Probabilmente la denominazione più importante del Médoc, Pauillac ospita tre delle cinque proprietà First Cru: Châteaux Latour, Lafite Rothschild e Mouton Rothschild, insieme ad alcuni dei vini più famosi di Bordeaux.

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Pauillac, Bordeaux

Château Lafite Rothschild 1:1

Ch. Lafite-Rothschild

Château Latour - producer

Ch. Latour

Mouton-Rotschild-First-Growth

Ch. Mouton Rothschild

Château Pichon Comtesse

Ch. Pichon Comtesse

Château Pichon Baron 1:1

Ch. Pichon Baron

Château Lynch-Bages 1:1

Ch. Lynch-Bages

Château Pontet-Canet - producer

Ch. Pontet-Canet

Château Batailley 16:9

Ch. Batailley

Ch. d’Armailhac 1:1

Ch. d’Armailhac

Château Clerc Milon

Ch. Clerc Milon

Duhart-Milon 1:1

Ch. Duhart-Milon

Haut-Bages-Liberal

Ch. Haut-Bages Libéral

Produttori in evidenza (Pauillac)

Pauillac

Nel complesso, il raccolto 2024 è stato il più piccolo di Bordeaux dal 1991 – con la regione che ha prodotto 332 milioni di litri di vino. Ciò è in parte dovuto al calo della superficie vitata, con una resa media di 35 hl/ha – leggermente superiore a quella delle annate 2021, 2017 o 2013. Approfondendo, tuttavia, emerge una differenza significativa tra la Riva Sinistra e la Riva Destra – con 34,4 hl/ha a Saint-Emilion, Pomerol e Fronsac, contro una media di 30,8 hl/ha nel Médoc e nelle Graves. 
 È un anno in cui è difficile generalizzare, anche all’interno di ciascun comune, poiché tenute confinanti hanno prodotto risultati drasticamente diversi nell’annata. Come ha spiegato David Suire di Ch. Laroque, ci sono stati approcci molto vari alle sfide dell’anno, qualcosa che si riflette nei vini prodotti. 
 RIVE DESTRA 
 Quest’anno, ancora una volta, la Riva Destra ha offerto maggiore coerenza rispetto alla Sinistra. Sebbene sia stata comunque eterogenea, la dimensione più piccola delle tenute ha favorito il successo – rendendo più facile trattare e vendemmiare nelle strette finestre di tempo asciutto. Ovunque ci si trovasse, tuttavia, è stato un anno impegnativo: come ha detto Christian Moueix, “Il sole non si può sostituire.” Oltre al meteo più coperto, la grandine ha colpito Fronsac, Canon-Fronsac e Lalande-de-Pomerol a giugno, con alcune tenute che hanno perso l’intero raccolto, sebbene Pomerol e Saint-Emilion siano in gran parte scampate. 
 Pomerol 
 Per Noëmie Durantou (Ch. l’Eglise-Clinet), il 2024 è stato un avversario duro – ma uno contro cui sapeva di poter vincere, e ripensandoci, che partita è stata: come certamente indicano i suoi vini. Per lei, ci sono stati diversi elementi chiave nella stagione di crescita: la copertura nuvolosa che ha ridotto l’escursione termica (ricorda notti calde, insonni), l’invaiatura tardiva, le mattine nebbiose che hanno aumentato la pressione della botrite in prossimità della vendemmia e il livello di umidità dell’anno – 80% a Pomerol, contro un più normale 50-60%. 
 La grandine che ha colpito Lalande-de-Pomerol a giugno è sconfinata un po’ a Pomerol, ma la maggior parte delle tenute è sfuggita a impatti seri – con solo un leggero tocco avvertito a Lafleur a Feytit-Clinet, per esempio. Il trattamento delle vigne ha posto una sfida aggiuntiva per il team di Clinet, che deve tenere conto dell’orario della scuola adiacente, lavorando attorno alla presenza di bambini e/o genitori, oltre alle condizioni inclementi. 
 La vendemmia è iniziata a Pomerol leggermente prima che nella vicina Saint-Emilion, prendendo il via già dal 16 settembre, ma la maggior parte ha iniziato a portare in cantina il Merlot dal 20 del mese, e il Cabernet è stato completato entro il 4 ottobre (sebbene alcuni produttori avessero tutto in cantina entro la fine di settembre). Le rese sono variate in modo significativo – dal secondo raccolto più piccolo dal 1991 a Belle-Brise al secondo più grande degli ultimi 25 anni a Lafleur. 
 Jeremy Chasseuil (Feytit-Clinet) ha sottolineato come, per lui, lasciare il vino sulle fecce per due mesi sia stato fondamentale – aiutando a costruire la texture, rilasciando polisaccaridi che conferiscono peso al centro bocca del vino. Sebbene il 2024 non abbia prodotto gli stili più opulenti di Pomerol, i migliori conservano una trama soffice e un’esoticità negli aromi che completa l’acidità naturalmente elevata dell’anno. Sebbene la qualità non sia del tutto coerente qui, ci sono molti punti di forza. 
 I nostri preferiti a Pomerol: Belle-Brise, Eglise-Clinet, Guillot Clauzel, La Conseillante, Lafleur, Le Pin, Vieux Château Certan Saint-Emilion 
 C’è stata una differenza notevole tra Pomerol e Saint-Emilion – con Saint-Emilion che ha visto significativamente più pioggia tra aprile e giugno, con 278 mm contro 199 mm a Pomerol. Nonostante ciò, l’altopiano calcareo della regione ha dato il meglio – permettendo all’acqua di drenare lontano dalle vigne, nonostante abbia raggiunto livelli record (ad Ausone, il livello nel loro pozzo è stato il più alto di sempre). Agosto, tuttavia, è stato significativamente più secco sulla Riva Destra – con circa la metà delle precipitazioni normali. 
 Qui la vendemmia è iniziata un po’ più tardi. Sebbene alcuni abbiano iniziato già il 17 settembre (Cheval Blanc, Canon, per esempio), la maggior parte ha aspettato fino al 27, e diverse tenute hanno rimandato fino ai primi di ottobre. Nonostante le sfide dell’anno (“È stata una guerra,” ha detto Pierre-Olivier Clouet di Cheval Blanc), la resa complessiva dell’appellazione è risultata abbastanza nella media – sebbene variata tra le tenute. 
 Ad Angélus, è stata la 40ª vendemmia di Hubert de Boüard de Laforest, e la bottiglia reca una sezione di tronco d’albero con 40 anelli in tributo. A Ch. Beauséjour, è stata la prima annata prodotta nella nuova cantina di Joséphine Duffau-Lagarrosse, qualcosa di cui è stata particolarmente grata, poiché le ha permesso di suddividere il vigneto in parcelle più piccole e lavorare con maggiore precisione. 
 Saint-Emilion è così grande che inevitabilmente quest’anno c’è un’ampia gamma di vini. Sebbene alcuni possano risultare eccessivamente taglienti, austeri o astringenti, ci sono vini molto impressionanti, testurizzati, stratificati che mantengono tensione e offrono al contempo abbondanza di frutto e peso. Cheval Blanc, per esempio, è un vino molto serio che avrà bisogno di tempo – un vero contrasto con molti dei 2024 destinati a essere approcciabili presto. Vale la pena evidenziare Ch. Laroque, una tenuta che osserviamo da un po’, dove David Suire continua a produrre vini dal valore straordinario. 
 I nostri preferiti a Saint-Emilion: Ausone, Cheval Blanc, Clos de Sarpe, Figeac, L’If, Laroque, Tertre Roteboeuf RIVA SINISTRA 
 Le rese sulla Riva Sinistra – a parte i bianchi – sono state in genere inferiori rispetto alla Destra. Variano significativamente tra le tenute, tuttavia, con rese che vanno dal minimo storico alla normalità. Sebbene ci siano annate in cui siti minori nel Médoc e nell’Haut-Médoc eccellono, il 2024 in gran parte non lo è stato – questa è stata un’annata in cui la qualità del terroir, così come i mezzi per effettuare una selezione rigorosa, sono stati fondamentali. Abbiamo riscontrato che la qualità qui era ancora più eterogenea che nel resto della Gironda, tuttavia ci sono ancora vini brillanti da trovare. 
 Saint-Estèphe 
 La qualità a Saint-Estèphe è mista nel 2024. La posizione più fresca e settentrionale del comune non è stata necessariamente un vantaggio quest’anno, né lo sono stati i suoli più ricchi di argilla – che sono stati un tale vantaggio nelle recenti annate calde e secche. Le tenute con vigne su ghiaie ben drenanti se la sono cavata meglio, tuttavia ci sono molte variabili nell’equazione della qualità quest’anno. 
 Sebbene non tutte le tenute abbiano prosperato, ci sono qui picchi seri, con Montrose in lizza per il vino dell’annata – offrendo un livello di densità e complessità che si è davvero distinto nelle nostre degustazioni. È la seconda versione del loro Grand Vin a provenire esclusivamente dalla Terrazza Quattro (T4), una decisione che sta chiaramente dando frutti, e abbiamo anche avuto il primo assaggio del vino non ancora rilasciato prodotto da T3, chiamato “Terrasse 3” – un vino che varrà la pena cercare. Il team di Montrose ha sottolineato come l’appellazione abbia visto meno pioggia tra il 1° agosto e l’8 settembre rispetto a quelle più a sud, ricevendo solo 50 mm in questo periodo critico (contro 80 mm per Margaux e 120 mm per Pessac-Léognan), qualcosa che hanno ritenuto fondamentale per il loro successo. 
 Calon-Ségur è stata una delle diverse tenute che hanno scelto di abbandonare l’organico quest’anno, usando trattamenti convenzionali tra il germogliamento e la fioritura, prima di tornare al loro regime normale, consentendo loro di ottenere la stessa resa del 2023 a 45 hl/ha (contro 29 hl/ha a Cos d’Estournel, che ha proseguito il percorso verso la certificazione biologica). Il Direttore Tecnico Vincent Millet – alla guida dell’intero portafoglio di tenute di Calon, incluso Ch. le Prieuré a Saint-Emilion e Vray Croix de Gay a Pomerol – ha osservato come il Cabernet Sauvignon a maturazione più tardiva sia stato particolarmente delicato quest’anno, rendendo la Riva Sinistra più impegnativa della Destra nell’annata. 
 I nostri preferiti a Saint-Estèphe: Montrose Pauillac 
 Pauillac ha avuto la resa più bassa di qualsiasi comune della Riva Sinistra quest’anno, con una media nell’appellazione di 29,5 hl/ha (contro una media ventennale di 45,7 hl/ha). Tra le tenute, le cifre sono variate enormemente – dal minuscolo 11 hl/ha prodotto a Ch. Latour (un livello più tipico di Sauternes) ai 33 hl/ha di Ch. Lafite Rothschild, per esempio, guardando a due tenute che lavorano in biologico. Giugno è stato più secco qui che altrove, il che significa che le vigne hanno iniziato a soffrire di stress idrico prima – con alcune proprietà che hanno persino affermato di aver visto lo sviluppo delle viti fermarsi in agosto, con le prime piogge a fine mese come gradita tregua. 
 La vendemmia qui si è protratta per i primi 10 giorni di ottobre, con la botrite che ha influito in modo significativo sulle rese. Pichon Baron ha stimato di aver perso circa 10 hl/ha per marciume – solo uno dei sacrifici che hanno reso il 2024 un’annata così costosa da produrre. I vini risultanti tendono ad avere quote più alte di Cabernet Sauvignon, e variano sia nello stile che nella qualità. In generale, si tratta di Pauillac di stile più leggero, senza la fermezza o la potenza che questa appellazione può spesso offrire. Sebbene alcuni non abbiano sufficiente concentrazione o struttura, i migliori hanno la tipica grafite di Pauillac, completata da floreali più delicati, frutto croccante, una qualità salina e tannini fini. 
 L’annata segna anche i 100 anni di Batailley sotto la famiglia Borie-Castéja, meritando un’etichetta commemorativa per questo Claret di riferimento, oltre a un formato speciale Marie-Jeanne. 
 I nostri preferiti a Pauillac: Batailley, Lafite Rothschild, Pichon Comtesse, Pontet-Canet Saint-Julien 
 Ai Chx Léoville e Langoa Barton, Damien Barton Sartorius ha paragonato il 2024 alla corsa di una maratona – faticosa, ma soddisfacente, e che ti lascia pronto a iscriverti alla prossima. La resa media per l’appellazione è stata leggermente superiore a quella di Pauillac, con 32,5 hl/ha – comunque quasi il 25% in meno rispetto alla media trentennale. Come più a nord, tuttavia, la media è solo una media: Beychevelle ha raccolto a 43 hl/ha, mentre la selezione ha portato la resa a 23,6 hl/ha a Ducru-Beaucaillou (con il team che ha scartato quasi 10 hl/ha), e le cifre sono variate in modo significativo tra le tenute. 
 A Beychevelle, Philippe Blanc ha spiegato come, dopo appena 4 mm di pioggia tra il 1° e il 28 agosto, la pioggia sia ricominciata e non si sia più fermata. Il loro Merlot è stato maggiormente colpito dalla peronospora e quindi l’assemblaggio è più alto in Cabernet Sauvignon (55%) – qualcosa riscontrato anche altrove. La cattiva fioritura e la conseguente colatura hanno comportato grappoli più spargoli, ha spiegato Barton Sartorius, qualcosa che ritiene li abbia davvero aiutati a evitare una significativa pressione di botrite a fine stagione. 
 La dimensione più piccola di Saint-Julien fa sì che sia un po’ più coerente di Pauillac, tuttavia non è del tutto uniforme. Il frutto tende a essere un po’ più dolce, pur restando sullo spettro del rosso piuttosto che del nero, i vini offrono un’acidità brillante e i migliori tannini fini e buon equilibrio, con il rovere perfettamente integrato. 
 I nostri preferiti a Saint-Julien: Ducru-Beaucaillou, Léoville Barton Margaux 
 Sebbene nessuna appellazione sia coerente nel 2024, Margaux ha prodotto vini particolarmente impressionanti. Le precipitazioni potrebbero essere state più alte qui che più a nord, ma il microclima leggermente più caldo e i suoli poco profondi hanno forse permesso alle uve di maturare prima e più pienamente. Ci sono ancora vini leggeri e taglienti, tuttavia realtà come Palmer, Margaux e Rauzan-Ségla hanno prodotto vini tra i migliori dell’annata. 
 Ch. Margaux ha indicato la fioritura precoce come un vantaggio significativo nell’annata – “una benedizione”, nelle parole di Aurélien Valance. Il 2024 avrebbe dovuto essere l’anno finale della conversione biologica a Ch. Rauzan-Ségla, e quando la pressione della peronospora è aumentata, il team ha discusso seriamente se perseverare o meno. Con l’approvazione dei proprietari, hanno deciso che a lungo termine fosse la scelta giusta continuare – sapendo che avrebbe significato un sacrificio in resa (con un raccolto finale di 30 hl/ha), ma sarebbe stato anche il loro primo vino certificato biologico. Il team di Palmer – da lungo tempo biodinamico – ha dovuto effettuare fino a 10 trattamenti a mano, impossibilitato a portare i trattori tra le vigne. 
 Comunque lo si spieghi, i risultati qui parlano da soli – con vini che combinano graziosi, inebrianti floreali con frutto dolce e soffice, oltre a tannini fini ma persistenti, cipriati: vini seri che meriterebbero considerazione in qualsiasi annata. Questa è stata anche l’unica appellazione in cui i secondi vini – come Alter Ego de Palmer e Pavillon Rouge – hanno mostrato una qualità reale. 
 I nostri preferiti a Margaux: Brane-Cantenac, Giscours, Palmer, Margaux, Rauzan-Ségla Graves + Pessac-Léognan 
 Le rese per i rossi a Pessac-Léognan sono state – in modo insolito per l’anno – nella media. I bianchi sono discussi separatamente sotto, ma i rossi di Graves e Pessac-Léognan sono stati vari quanto altrove. Ci sono, tuttavia, alcuni vini affascinanti e alcuni molto impressionanti che smentiscono la reputazione dell’annata. 
 Questa regione meridionale ha visto più pioggia in agosto, non beneficiando forse dello stress idrico che è stato così importante altrove – ma la pioggia in quel mese non è stata eccessiva, solo in linea con la norma. A Smith Haut Lafitte, settembre ha visto più di tre volte la pioggia media (164 mm contro 48 mm), rendendo la vendemmia tutt’altro che facile. 
 Sebbene Carmes Haut-Brion abbia raccolto 40 hl/ha, ha vinificato solo 24 hl/ha – un altro esempio della selezione estrema messa in atto quest’anno dalle tenute focalizzate sulla qualità. Guillaume Pouthier – che offre sempre una prospettiva unica su un’annata – sta facendo qualcosa di diverso nell’affinamento quest’anno, riducendo la temperatura della cantina da 16°C a 12°C durante i due anni di élevage, per preservare il profilo fruttato del vino e favorire la precipitazione tartarica, riducendo così il livello di acidità. Il tempo dirà come funzionerà, quindi sarà affascinante degustare di nuovo il vino in bottiglia. 
 Domaine de Chevalier ha prodotto vini particolarmente impressionanti quest’anno e, sebbene lavorino da lungo tempo in biologico e biodinamico, quest’anno hanno preso la difficile decisione di usare trattamenti convenzionali – qualcosa che è stato premiato, con rese generose (48 hl/ha) e qualità molto elevata. 
 I nostri preferiti in Graves + Pessac-Léognan: Les Carmes Haut-Brion, Domaine de Chevalier, La Mission Haut-Brion Bianchi secchi 
 Alcuni parlano in estasi dei bianchi secchi del 2024 – e, sebbene ci siano assolutamente bianchi brillanti, la qualità è ben lontana dall’essere uniforme. 
 Le prime uve di Sauvignon Blanc sono state raccolte a Sauternes il 20 agosto, sebbene la maggior parte dei produttori con cui abbiamo parlato abbia vendemmiato tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, con l’ultimo Sémillon portato in cantina il 23 settembre. Le rese sono state da medie a generose, con la peronospora molto meno problematica – 30 hl/ha a Margaux, 32 hl/ha a Smith Haut Lafitte, 38 hl/ha per Haut-Brion e La Mission Haut-Brion, 48 hl/ha a Domaine de Chevalier, per esempio, mentre sulla Riva Destra la scuderia Lafleur ha portato in cantina circa 40 hl/ha e il team di Nicolas Thienpont ha raccolto rispettivamente 43 hl/ha e 47 hl/ha ad Alcée e Charmes-Godard. 
 Le condizioni più fresche hanno preservato una spina dorsale di acidità nei vini, con pH conseguentemente bassi – analiticamente parlando, i vini hanno l’acidità più alta dal 2014. Gli aromatici sono precisi, dominati dal verde piuttosto che dal frutto a nocciolo, e certamente non all’estremità più tropicale dello spettro. Se mai, alcuni vini possono risultare un po’ verdi o esili. Come ha spiegato il Direttore Tecnico di Smith Haut Lafitte, Fabien Teitgen, la sfida era ottenere una maturità che rivestisse l’acido dell’annata, la polpa che completasse lo scheletro. La proprietaria Florence Cathiard ritiene che il risultato sia “uno dei [loro] migliori bianchi”. Allo stesso modo a Ch. Margaux, hanno fatto un po’ più di bâtonnage per dare peso al Pavillon Blanc – ed è una delle stelle dell’anno. 
 In alcuni, si avverte l’eccesso d’acqua della stagione di crescita – le rese generose sfociano in vini che non hanno sufficiente concentrazione. Il Sauvignon Blanc sembra essersela cavata meglio del Sémillon, più suscettibile al marciume e più difficile da portare a maturità fenolica – e molti dei nostri preferiti erano puro Sauvignon, o fortemente guidati dalla varietà. 
 I paragoni sono stati vari – sebbene il 2021 fosse comune per la spina acida e le condizioni più fresche. A Lafleur, Omri Ram è convinto che il 2024 Les Champs Libres sia uno dei loro migliori, posizionandosi comodamente accanto al 2023 e al 2021. A Ch. Margaux, Aurélien Valance ha guardato a un’annata sorprendente – la calda stagione 2018, ma in cui il vino ha un’impronta salina simile a quella riscontrata nel 2024. 
 I nostri preferiti: Charmes-Godard, De Fieuzal Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Haut-Brion Blanc, Les Champs Libres e Grand Village Blanc, Pavillon Blanc du Ch. Margaux Sauternes + Barsac 
 È facile presumere che, poiché pioggia e marciume hanno minacciato il raccolto nel 2024, sia stato perfetto per i vini dolci di Sauternes e Barsac: ma sono necessarie condizioni molto specifiche perché si instauri la muffa nobile, e se non vengono soddisfatte si ottiene marciume grigio – entrambi causati dallo stesso fungo, Botrytis cinerea. Il primo passaggio a Sauternes tendeva a svolgersi a fine settembre, con condizioni alternate di bagnato e asciutto che incoraggiavano lo sviluppo della muffa nobile dall’inizio di ottobre. Ma le squadre hanno dovuto combattere anche marciume grigio e acescenza – e un alto grado di selezione è stato fondamentale. A La Tour Blanche, hanno prodotto appena 3 hl/ha per il loro Grand Vin, una resa minuscola che eguaglia quella del 2021. 
 Le uve che sono arrivate in vasca offrivano livelli di acidità elevati, aromaticità precise, ma non la lussureggiante concentrazione delle annate davvero migliori. In base alle nostre degustazioni, i vini risultanti sono da buoni a molto buoni, se non proprio eccezionali, ma possono avere particolare appeal per i consumatori che preferiscono uno stile di vino dolce più leggero – con acidità più brillante e livelli di zucchero residuo leggermente inferiori. Sono vibranti e puri, con molta concentrazione, sebbene non così edonistici come gli anni più celebrati – e saranno approcciabili in una fase più precoce della loro vita. 
 I nostri preferiti: Doisy Védrines, Guiraud, La Tour Blanche, Suduiraut 
 Esplora Bordeaux 2024 – inclusa la nostra panoramica completa dell’annata

Dopo la nostra panoramica completa dell'annata e mentre continuano le uscite en primeur di Bordeaux 2024, esploriamo come si è comportata ogni sottoregione nell'anno, oltre a identificare i nostri vini preferiti in ciascuna

Bordeaux 2024: a breakdown of the vintage by region, with top picks from Saint-Estephe, Pauillac, Margaux, Saint-Julien, Saint-Emilion and Pomerol

Bordeaux 2024 – breaking the year down by commune

Bordeaux 2024: l'annata per comune

Bordeaux è incredibilmente variegata, con stili di vino estremamente diversi nelle sue denominazioni. Qui, vi sveleremo tutto ciò che c'è da sapere su ciascuna delle principali sottoregioni e sulle migliori tenute di ciascuna.

Explore Bordeaux, subregions, their wines and top estates – in Saint-Estephe, Pauillac, Saint-Julien, Margaux, Graves, Pessac-Leognan, Pomerol, Saint-Emilion 

Your guide to Bordeaux’s subregions, wines and top producers

La tua guida alle sottoregioni di Bordeaux

È difficile fare affermazioni generali su un'annata come il 2023 a Bordeaux. Dopo la nostra panoramica dell'annata, approfondiamo ulteriormente l'argomento, suddividendolo per comune per offrire una panoramica su come ogni sottoregione si è comportata in questa singolare annata.

Bordeaux 2023: a breakdown of the vintage by region, with top picks from Saint-Estephe, Pauillac, Margaux, Saint-Julien, Saint-Emilion and Pomerol 

Bordeaux 2023 – breaking the year down by commune

Bordeaux 2023: l'annata per comune

We were fortunate to have a one-to-one tasting with Jean-Charles Cazes, the managing director of Chateau Lynch-Bages, Chateau Haut-Batailley and Chateau Ormes de Pez. Not only did we have the opportunity to taste the fantastic range of 2019 wines from the estates, but we were also given the opportunity to dig a little deeper into what makes Lynch-Bages such a special and unique wine in Pauillac. Ch. Lynch-Bages's recipe for success Whilst there is plenty of talk in Bordeaux these days about restraining the extraction of tannin  during vinification and for many Chateaux this has been to their benefit, it was also comforting to hear Jean-Charles talk with tenacity about how a high level of extraction remains a huge part of the recipe for Chateau Lynch-Bages and today remains a key factor in the wine’s signature structure and its consequent ageing ability.  There is confidence in this method and the levels of extraction the estate can go to, whilst retaining balance in the wines is impressive. It is no doubt thanks to the distinct gravel terroir in Pauillac, which seems particularly present at Lynch-Bages, where the magical union between Cabernet Sauvignon and gravel soils seem to exude possibly more than anywhere else. It is clear that in the past, the Chateaux that lack that special terroir but have copied the approach and style have ended up with over-extracted wines and a loss of character and freshness. Whether it is the trend in the reduction of extraction, better technology for the handling of tannins or a better understanding of individual terroirs and their varying abilities to absorb tannin whilst remaining balanced, high levels of extraction is on the decrease in the Medoc. But thankfully Lynch-Bages has not swayed to the fashion, knowing that their terroir is built for such a purpose. 

The 2019 is a stunning wine and Lynch Bages does seem to flourish in a warm vintage. Asked where the suppleness comes from in the 2019, Jean-Charles states "rather than any restriction on extraction, it is more to do with the glycerol-rich quality of the Merlot in 2019 that adds wonderful flesh to the distinct Cabernet Sauvignon structural profile. It is this warmth of the vintage that brings suppleness to the wine as the freshness exudes from the
union of graphite minerality and mouthwatering Cabernet tannins." The 2019 vintage Whilst it was a warm vintage in 2019, Jean-Charles states that "the winter of 2018-2019 was very wet and with high humidity periods both in April and June which provided a huge amount of water reserves that meant the vines suffered no vine stress despite what was to be a very hot, dry summer. Temperatures at times were similar to those seen in 2003 but whereas then the vines completely shut down, in 2019 they remained active and pushed on through, reaching a beautiful phenolic ripeness in the tannins." The Echo de Lynch-Bages is also easily the best example I can remember tasting and for Jean-Charles the quality of the second wine is a great indication of the overall quality of the vintage.  He states "whilst the Echo has distinct vineyards closer to the river with more clay in the soil, how the grapes behaved in these lesser sites is quite remarkable." The IPT (tannin levels) between the two wines are different with Echo at 78 IPT and Lynch-Bages at 91 IPT. While technically Echo is therefore less structured, Jean-Charles explains that "the tannins tend to be slightly grippier in the Echo and with the general refinement of the tannins being a signature of the 2019 vintage, it has produced a very serious second wine." The Lynch-Bages specially cultivated yeast Vinifications at Chateau Lynch-Bages are quite particular in that since 2013 the property has cultivated their own indigenous yeast that originates from their vineyard. They worked with the University of Bordeaux experimenting with the yeast strains until they found the perfect formula.  Using indigenous yeasts these days in Bordeaux is fairly rare due to the  potential risk of bacterial spoilage as alcohol levels have risen, but for Lynch, with their own cultivated yeast they have found what is essentially a compromise between the two, an incredibly
reliable fermentation, even in warmer vintages, whilst the indigenous yeast adds a distinct character and complexity to the Lynch-Bages flavour profile. Pioneers of Pauillac The reputation of Chateau Lynch-Bages as an over-achieving Fifth Growth was initially built up by Jean-Charles’ great-grandfather (his namesake) who was a real pioneer in Bordeaux during the 1950s and 1960s. Jean-Charles describes him as a real risk-taker. He was the first winemaker in Bordeaux at that time to take the risk of picking later.  Jean-Charles explains "in those days most producers in the Medoc were too nervous of autumn rains to hold out", the result harvesting grapes with unripe, green tannins, that required years to soften. Alongside Jean Bouteiller of Chateau Pichon Baron and Edouard Gasqueton of Chateau Calon Ségur, Jean-Charles believes  "they single-handedly steered Bordeaux towards a richer, riper style."  The wines of Lynch-Bages became recognised for their opulent, fruity style. But this was not without forfeit. The family used to joke about his risk-taking. In 1964 with the onset of rain he refused to pick, preferring to wait until the bad weather passed, but it just rained and rained and the vintage was ruined. But it was the great vintages of 1953, 1955, 1959  and 1961 along with the lesser vintages of 1952 and 1957 that built the reputation for Chateau Lynch Bages, producing some of the finest wines of the vintage.  Jean-Charles was in fact the first Cazes to own Chateau Lynch-Bages - taking a huge gamble in buying the property. He was initially a lowly baker in the town of Pauillac and he bought the estate in the 1930s during the Great Depression, seeing an opportunity during the economic turmoil. He managed to accrue the money to secure the estate. With very little capital he had to sell every single bottle he produced, and this continued when his son Andre took over and is the reason why Lynch Bages has such a small back catalogue of vintages at the estate.  But the quality of the wines was evident even back in the early days.  During the 1950s and 1960s Alexis Lichine (then owner of Chateau Prieuré-Lichine) used to hold blind tastings with the trade in Bordeaux – typically made up of negociants, courtiers and merchants. In these tastings, Chateau Lynch-Bages famously performed well.  Jean-Charles talks fondly about how his great-grandfather would carry Alexis Lichine’s little book of blind-tasting results with him everywhere he went and used this to build up the reputation of the Chateau to merchants around the world. It seems Chateau Lynch-Bages has been over-achieving ever since and if the 2019 is anything to go by it continues to produce some of the best wines in the Medoc whilst retaining such a strong Pauillac quality. The recent purchase of Chateau Haut-Batailley Jean-Charles carried on in his ancestors’ risk-taking footsteps when he purchased Chateau Haut-Batailley in 2017 - a gamble that just a few years later seems to be paying off. The site is positioned in some of the finest terroir in Pauillac, neighbouring the vineyards of Chateau Latour, Chateau Pichon Lalande and Chateau Grand Puy Lacoste. Bordering Saint Julien the wine is much less structured than Lynch-Bages but more seductive and elegant. 2019 is undoubtedly the top wine they have made at the estate. 
 With Cabernet Sauvignon performing so well in 2019 they were able to put more than ever before in the blend, producing real clarity on the fruit and a real flair and energy on the finish. The wine is very different in style to Chateau Lynch-Bages, more of a cross between the seductive elements of Saint Julien and the graphite minerality of Pauillac. Both the second wine Verso and Chateau Haut-Batailley are fantastic additions to the Cazes portfolio.  Their third Chateau in the Medoc – Chateau Ormes de Pez in Saint Estephe, is arguably one of the best value wines in Bordeaux producing fantastic consistency in recent vintages and adept at handling the different tannin profiles you find in Saint Estephe. The wine is juicy, fleshy and more open-knit than the Pauillac wines but has a wonderful power and seriousness despite its roundedness. The quality and purity of the fruit typical of 2019 is also outstanding at Chateau Ormes de Pez. All three properties come highly recommended. Tasting notes Chateau Lynch-Bages 2019, Pauillac Gorgeous dense, focused aromas -dark black fruit both fresh and ripe, scented tea leaf, clove, vanilla, chocolate, tobacco, graphite. Stacked fine, close-knit tannins provide impressive detail, density and intensity on the palate. There is fantastic energy in this wine, pulsing as a
glycerol-rich fleshy concentration of fruit washes over a stony minerality. There is finesse and power and so much minerality. Stunning wine. 
Echo de Lynch-Bages 2019, Pauillac Lovely lifted tones to the wine - open dark berry fruit, sweet leather and scented clove as well as distinct graphite minerality and pencil lead. Succulent palate, juicy, fleshy glycerol rich and then the tannins start to define structure underneath a generous fruited full body. Integrated,
balanced power. Very clean, there is elegance and power and a lovely energy to the wine. Very impressive for a second wine. Click here to buy. 
Chateau Haut-Batailley 2019, Pauillac Inky purple colour, Brooding dark / black fruit aromas. High-quality oak tones of scented clove, scented tea leaf and dark chocolate. Deep, beautifully ripe, delineated black fruit - cassis, blackberry, plum - puckering but refined, structural tannins. Earthy, savoury tones on the finish. The sustain on the finish and the energetic lift add complexity to the wine. Excellent. Click here to buy. 
Verso 2019 (Second Wine of Chateau Haut Batailley), Pauillac Dry spice, brooding nose. Soft, juicy blackberry coulis fruit - fleshy and generous. But there is also detail on the palate, the tannins have structure and layers. It doesn't have the refinement of tannins that the Haut-Batailley has but it's still serious. Refreshing acid and mineral freshness offset the generous fruit. Definitely over-achieving in 2019. 
Chateau Ormes de Pez 2019, Saint Estephe Juicy, open-knit fruit with distinct savoury saddle leather and violet St Estephe tones. Juicy, opulent, generous fruit with lovely mid-palate weight and concentration. Tannins are sinewy but beautifully integrated, and textural giving lovely framework and depth to the palate. Succulent and juicy, fully ripe but no hints of overripeness. Explore more Editorial 

Jean-Charles Cazes on what makes Chateau Lynch-Bages such a special and unique wine in Pauillac.

Wine tasting with Jean-Charles Cazes, the managing director of Chateau Lynch-Bages, Chateau Haut-Batailley and Chateau Ormes de Pez.

Jean-Charles Cazes of Chateau Lynch-Bages

Interview with Jean-Charles Cazes of Chateau Lynch-Bages

William Kelley + Yohan Castaing – Wine Advocate Ancora una volta, la copertura del Bordeaux en primeur di Wine Advocate è condivisa da William Kelley e Yohan Castaing, con entrambi che forniscono i punteggi, ma con Kelley che scrive il rapporto della pubblicazione. È significativo che il punteggio potenziale più alto assegnato a qualsiasi 2024 sia 94-96, con oltre la metà dei vini al di sotto di 90: nelle parole di Kelley, l’annata – che “ha messo alla prova i limiti dei viticoltori” – “ha prodotto pochi vini convincenti”. Sebbene ci siano alcuni “successi notevoli”, la coppia ritiene che questa sia “chiaramente la vendemmia più debole di Bordeaux dell’ultimo decennio”, con molti vini “diluiti, erbacei e aspri”. 
 L’annata non è omogenea, e Kelley lo attribuisce semplicemente ai livelli di maturità. Sostiene che quei produttori che “hanno osato aspettare” per vendemmiare sono stati ricompensati. È chiaro, tuttavia, che nessuna varietà o sotto-regione in particolare sia andata particolarmente meglio nel 2024, con l’annata giudicabile solo a livello di produttore. I migliori 2024 sono, per Kelley, “pesi medi intensamente saporiti con buona struttura ed energia, che mostrano acidità integrata e tannino maturo”. Sebbene i peggiori abbiano un’acidità che può essere “stridente”, con “tannini astringenti e un marcato carattere di pirazine”, alcuni – in gran parte da siti a maturazione precoce vendemmiati tardi – “possiedono una densità e un’ampiezza di centro bocca che trascendono l’annata”. La vendemmia è, tuttavia, “un ritorno al passato”, più vicina a quelle degli anni ’90 che a qualcosa di più recente. L’élevage dovrebbe aiutare a dare maggiore pienezza ad alcuni vini, ma Kelley è cauto riguardo alla fragilità dei vini – e prevede che “amplificherà solo il divario tra i migliori e il resto”. 
 I punti salienti di Kelley: Cheval Blanc, La Conseillante, Pontet-Canet, Les Carmes Haut-Brion 
 Esplora il rapporto completo di Kelley, le note e i punteggi su Wine Advocate (solo abbonati) Jane Anson – Inside Bordeaux Per Anson, il 2024 ha superato le sue aspettative: sebbene, riconosce, ci siano “molte bottiglie deludenti”, l’annata è migliore del 2013 e – nei casi migliori – del 2021. Ritiene che ci siano “più successi complessivi sulla Rive Droite che sulla Sinistra, semplicemente perché è molto difficile mascherare un Cabernet non maturo”, e in generale i secondi vini non sono consigliati quest’anno, con un notevole salto di qualità. Nei migliori rossi, l’acidità dona “succo, muscoli e salinità”, con il Médoc che offre Claret lineari, “floreali, fragranti, sfumati”. Evidenzia in particolare la qualità di Saint-Julien e osserva che ci sono “molti vini eccellenti” a Pauillac, mentre Saint-Estèphe è più variegata. 
 La Rive Droite ha prodotto il suo vino dell’annata – Eglise-Clinet – ma osserva come Pomerol sia variegata, con alcuni vini di successo che sono “favolosi, elevati, aromatici, di grande qualità” e altri meno riusciti, generalmente con i migliori provenienti dall’altopiano interno. A Saint-Émilion, osserva come l’austerità naturale del calcare abbia dovuto essere gestita – ma “ci sono molti vini gustosi, di successo seppur slanciati” nell’appellazione. 
 Sottolinea la qualità dei bianchi nell’annata, sia dolci che secchi, con “maggiore coerenza e molti vini eccellenti”. I bianchi secchi offrono grandi aromaticità, ma non hanno la densità dei migliori vini, da cui il suo tetto ai punteggi. Descrive i vini dolci come “meno lussureggianti dei 2022 e 2023”, ma con “molti vini equilibrati, deliziosi e pieni di piacere”. 
 I punti salienti di Anson: Eglise-Clinet, La Mission Haut-Brion Blanc, Coutet, Pavillon Blanc, Les Champs Libres, Margaux, Léoville Poyferré, Brane-Cantenac, Ausone, Laroque, Couvent des Jacobins, La Prade, Vieux Château Saint André, L’If, Pagodes de Cos Blanc, Rieussec, Suduiraut, Clos Albus, Les Hauts de Smith Blanc, Les Charmes-Godard 
 Esplora il rapporto completo di Anson, le note e i punteggi su Inside Bordeaux (solo abbonati) Antonio Galloni – Vinous Galloni è il primo dei due autori di Vinous a pubblicare il proprio rapporto sul Bordeaux 2024. Sebbene ammetta che i vini siano “ovunque in termini di qualità e stile”, ritiene anche che “i migliori vini abbiano molto da offrire”. Dopotutto, “il meteo non è più l’elemento critico nel determinare la qualità dei vini e quindi di un’annata”. 
 Sottolinea quanto sarà fondamentale l’élevage nello sviluppo dei vini, aspettandosi “un livello molto alto di variabilità nei vini finiti” – ritenendo, come indica il titolo del suo rapporto, che molti dei vini stiano su un “filo del rasoio”. Galloni descrive i 2024 come aromatici, tendenti al frutto rosso, con i migliori che “trasudano equilibrio” – sebbene alcuni possano essere “eccessivamente leggeri”, rendendo l’annata “frustrantemente irregolare”. Tuttavia, è “ben lontana dal totale disastro” suggerito. Per lui è un anno in cui la Rive Gauche e il Cabernet sono fioriti, evidenziando i vini di Saint-Estèphe e Pauillac, e trovando quelli di Pomerol e Pessac-Léognan i più variabili. 
 Sottolinea la qualità dei bianchi secchi nel 2024, che sono “tra i migliori” dell’annata e possono essere “davvero eccezionali”, offrendo al contempo un valore relativo. Quanto ai dolci, sono – per lui – molto buoni, ma non straordinari, non avendo il “fattore brivido degli anni davvero migliori”. 
 I punti salienti di Galloni: Beychevelle, Clos Puy Arnaud, Cos d’Estournel, Jean Faure, Larcis-Ducasse, Lascombes, La Conseillante, Rauzan-Ségla 
 Esplora il rapporto completo di Antonio Galloni, le note e i punteggi su Vinous (solo abbonati) Neal Martin – Vinous Sulla scia del rapporto di Galloni (sopra), Neal Martin copre la stagione di crescita definita dalla sua quantità “biblica” di pioggia. Ritiene che il 2024 sia “una buona annata con limitazioni”, osservando che i vini sono incoerenti e che la “stagione malefica… amplia il divario tra chi ha e chi non ha”. Sottolinea che a trionfare non è stato il miglior terroir, ma “chi aveva le tasche più profonde e chi ha preso le decisioni giuste nei momenti giusti” – e anche allora, è “una stagione di crescita impossibile da trascendere”. 
 Come altri, nota quanto diversa sarebbe stata l’annata solo un paio di decenni fa, osservando che è “inequivocabilmente di gran lunga superiore” a annate come 1984, 1992 o 2013. Sebbene non sia coerente, ammette che ci sono vini che “sfiorano il cielo”, e i migliori sono “belli” – offrendo aromi “delineati e focalizzati”, vini equilibrati in cui una “spina dorsale di acidità dona portamento”, con “ampia freschezza e sapidità”. Sono, scrive, “vini ideali da ristorante che offriranno un piacere di beva facile mentre aspettate che i 2019 o i 2022 maturino”. 
 Martin evidenzia la qualità dei bianchi secchi – con condizioni fresche che producono “Sauvignon Blanc/Sémillon avvincenti e tesi che spesso superano le loro controparti rosse”. Per quanto riguarda Sauternes, riferisce che sono molto buoni, ma non classicamente opulenti, piuttosto “pieni di freschezza e purezza”. 
 I punti salienti di Neal Martin: Vieux Château Certan, Lafleur, Eglise-Clinet, Lafite Rothschild, Margaux, Montrose, La Mission Haut-Brion Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Malartic-Lagravière Blanc, Le Blanc de Lafite, Les Champs Libres, Doisy-Daëne, Coutet, Guiraud, Suduiraut 
 Esplora il rapporto completo di Neal Martin, le note e i punteggi su Vinous (solo abbonati) James Suckling Per James Suckling, degustare il 2024 è stata un’esperienza nostalgica – che gli ha ricordato le “versioni moderne di anni come il 1985 o il 1995”. Sebbene lo consideri tra le annate più eterogenee che abbia assaggiato, descrive i migliori 2024 come dotati di “tannini fini e un carattere croccante e brillante”, “lineari e freschi” con “acidità vivida”, osservando che saranno approcciabili presto. I migliori, ritiene, provengono da siti a maturazione precoce con le grandi squadre necessarie per affrontare l’annata. Ritiene che i bianchi secchi, nel frattempo, siano da molto buoni a eccellenti – con Haut-Brion Blanc e Pavillon Blanc tra i suoi vini con i punteggi più alti. 
 I punti salienti di Suckling: Haut-Brion Blanc, Evangile, Lafleur, Latour, Pavillon Blanc, Angélus, Ausone, Cos d’Estournel, Haut-Brion, Eglise-Clinet, La Mission Haut-Brion, Léoville Las Cases, Les Carmes Haut-Brion, Margaux, Mouton Rothschild, Pétrus, Smith-Haut-Lafitte Blanc, Vieux Château Certan 
 Esplora il rapporto completo di James Suckling, le note e i punteggi sul suo sito (solo abbonati) Lisa Perrotti-Brown MW – The Wine Independent Il titolo per Lisa Perrotti-Brown MW è che i migliori rossi del 2024 sono “di corpo più leggero, dalla trama morbida, rinfrescanti e profumati”, mentre ci sono “molti spettacolari vini bianchi secchi e piccole quantità di eccellenti vini da Sauternes”. Osserva come i vini abbiano generalmente tannini maturi, ma che la maturità del gusto sia stata più impegnativa – e ha portato a “molti rossi buoni, deliziosi, bevibili, se non sbalorditivi”, sebbene “molti non abbiano gli strati di sapore o l’intensità di un vero grande vino”. 
 Una cosa emerge chiaramente per lei: “I livelli di qualità sono ovunque.” Come noi, ritiene che la Rive Droite sia più coerente e osserva che “molti vini eleganti, brillanti, rinfrescanti, dalla trama morbida e profumati” provengono da Saint-Émilion e Pomerol. Sulla Rive Gauche, trova che la qualità diminuisca allontanandosi dalle terrazze ghiaiose e dai terroir più fini, sebbene molte Classed Growths abbiano prodotto vini “degni del loro status” anche se in uno stile più leggero rispetto agli anni recenti. 
 I bianchi secchi sono, per lei, “il lato positivo” dell’annata – notandone la coerenza e la qualità. Trova che molti abbiano “un senso di armonia senza sforzo”, con aromaticità e acidità preservate dalle condizioni più fresche. Evidenzia numerosi bianchi secchi da tenere d’occhio – elencati sotto. La qualità a Sauternes e Barsac è “eccellente”, scrive, ritenendo che l’ossatura acida inietti “vivacità” nei vini, portando a un maggiore equilibrio rispetto alle annate più calde. I migliori hanno “grande intensità di sapore, molta complessità instillata dalla botrite e ossature scattanti” – e sono vini che vale davvero la pena cercare. 
 I punti salienti di Lisa Perrotti-Brown MW: Figeac, Haut-Brion Blanc, Smith Haut Lafitte Blanc, La Mission Haut-Brion Blanc, Pavillon Blanc, Eglise-Clinet, Montrose, Trotte Vieille, Pape Clément Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Valandraud Blanc, D’Aiguilhe Blanc, Larrivet Haut-Brion Blanc, Suduiraut Pur Sémillon, Les Champs Libres, Cos d’Estournel Blanc, Lespault-Martillac Blanc 
Esplora il rapporto completo di Lisa Perrotti-Brown MW su The Wine Independent (solo abbonati) Georgie Hindle – Decanter La copertura di Decanter viene rilasciata gradualmente e finora include un rapporto sulla stagione di crescita, oltre a una prima occhiata agli stili prodotti dall’annata. Georgie Hindle afferma che è più vicina nello stile al 2021, guardando alle annate recenti, tuttavia evidenzia l’estate più secca e calda che la differenzia. Sottolinea che l’annata non è uniforme e che i vini sono generalmente plasmati da una “freschezza tesa e minerale” piuttosto che da profondità di frutto o opulenza. Dice che i migliori “offrono lampi di precisione aromatica, eleganza e chiarezza rinfrescante con struttura e lunghezza” – “raggiungono un equilibrio tra frutto, acidità e tannini”. Molti sono deboli o esili e – come noi e altri abbiamo sottolineato – non si può generalizzare quest’anno – e non dovrebbe essere un’annata da scartare, esorta. 
 Non ritiene che i bianchi secchi se la siano cavata meglio dei rossi, con risultati similmente misti – ma alcuni vini riusciti che sono aromatici e accattivanti. Per quanto riguarda i vini dolci della regione, offrono “una facilità di beva”, ma non tutti hanno “la densità e la consistenza delle annate più forti”. 
 Esplora la copertura di Georgie Hindle su Decanter (solo abbonati) Colin Hay – The Drinks Business Questo è il primo anno in cui includiamo The Drinks Business. Una pubblicazione di settore, ha ampliato la sua copertura di Bordeaux e relativamente di recente ha iniziato a dare punteggi ai vini, il tutto affrontato da Colin Hay. Nonostante la stagione di crescita impegnativa, sostiene che “coloro che hanno avuto sia le risorse – umane e finanziarie – e soprattutto l’acume per rispondere alle sue prove e tribolazioni hanno trionfato”. Sebbene nella fascia più bassa dell’albero della qualità trovi i vini deludenti e l’annata lontana dall’essere uniforme, scrive che “in cima alla piramide” ci sono “vini che trascendono le sfide dell’annata” – “pienamente maturi, eleganti, raffinati, altamente aromatici, con tannini morbidi, delicati e finemente grigliati e una succulenza, chiarezza e brillantezza davvero rare”. Li trova “notevoli” – anche senza il contesto dell’anno. Sebbene non raggiungano le vette del 2019, 2020 o 2022, ritiene che i vini possano essere favorevolmente paragonati ad altre annate recenti – anzi, ritiene che i migliori stiano sopra i vini del 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018. 
 Scrive che sebbene i vini siano “probabilmente altamente accessibili in gioventù”, “hanno comunque un potenziale di invecchiamento piuttosto significativo”. È un altro a ritenere che l’annata sia leggermente più forte sulla Rive Droite, e a entusiasmarsi per i bianchi (“unici e spettacolari”, “un indubbio punto culminante dell’annata” che mette allo stesso livello del 2017 e 2021) e per i vini dolci (sebbene ammetta che siano meno coerenti). Sebbene vi siano eccezioni, Pauillac è “la meno lusingata dall’annata”, e può risultare austera. Ha riscontrato che le tenute di Saint-Estèphe sembrano aver abbracciato l’annata, trovando diversi punti salienti – tra cui Montrose, “un vino di sbalorditiva profondità e originalità, e al contempo di una bellezza eterea e aerea e di profonda complessità aromatica”. A Saint-Julien, trova “una rassicurante dolcezza del frutto e una cremosità nocciolata”, affrontando meglio l’annata, come ha fatto anche Margaux, offrendo molta “grazia e tipicità”. Trova i rossi di Pessac-Léognan e Graves particolarmente eterogenei, sebbene ritenga che le persone ricorderanno l’annata per i suoi bianchi. 
 Sulla Rive Droite, Hay riscontra che i migliori di Pomerol “non indicano nulla delle difficoltà della stagione di crescita”, con proporzioni elevate di Cabernet che forniscono “un’ulteriore spinta aromatica e floralità”. A Saint-Émilion, scopre anche molti vini che trascendono l’annata, “molto più omogenei” del previsto, soprattutto rispetto alla Rive Gauche, e molti di essi rientrano nel suo sistema di classificazione – suggerendo che sia “una garanzia di qualità impressionante per il consumatore”. 
 I punti salienti di Colin Hay: Mouton Rothschild, Montrose, Cos d’Estournel, Gruaud Larose, Palmer, Lafleur, Le Pin, Petrus, Eglise-Clinet, Trotanoy, Bélair-Monange, Rocheyron, Cheval Blanc, Figeac, Angélus, Beauséjour, Larcis-Ducasse, Pavie, Les Carmes Haut-Brion, La Mission Haut-Brion Blanc, Smith Haut Lafitte Blanc, L’Extravagant de Doisy-Daëne, Lafaurie-Peyraguey, Suduiraut
 Esplora il rapporto completo di Colin Hay, le note e i punteggi su The Drinks Business Jeb Dunnuck Sebbene il 2024 sia stata un’annata difficile, ha prodotto “vini affascinanti, di medio corpo, pronti, moderatamente concentrati”, scrive Dunnuck. Paragona la qualità al 2021 ma con maggiore “apertura e morbidezza”, ritenendo che non sia né un anno da Rive Gauche né da Rive Droite, ma uno che deve essere analizzato per tenuta. Ritiene tuttavia che Pessac sia “una gemma splendente dell’annata”. I vini puntano “all’approcciabilità più che alla densità”, e i vini a base Merlot della Rive Droite mostrano bene il loro terroir, mentre Pomerol ha uno stile più scuro. Sulla Rive Gauche, similmente, non sono vini esplosivi, ma – dice – “piaceranno certamente a chi rimpiange i tempi andati degli anni ’80 e ’90”, e “offriranno indiscutibilmente ampia bevibilità e longevità”. Suggerisce che possano seguire una traiettoria simile ai 2001, vini “che bevono magnificamente oggi” – e alcuni “hanno un equilibrio e un’armonia che potrebbero sorprendere”. 
 Per quanto riguarda i bianchi, sebbene ci siano “alcuni bianchi brillanti”, non è universale – un’annata buona piuttosto che grande. E questo è vero per l’annata in generale, a suo avviso: consiglia acquisti selettivi, ma ci sono buoni vini degni di attenzione. 
 I punti salienti di Jeb Dunnuck: Figeac, Haut-Brion, La Conseillante, Lafaurie Peyraguey Coeur de Terroir, Pavillon Blanc, Mouton Rothschild, Pape Clément, Suduiraut, Suduiraut Pur Semillon, Valandraud Blanc Esplora Bordeaux 2024

Mentre si aprono le porte alle uscite di Bordeaux 2024, i principali critici enologici del mondo esprimono le loro opinioni sull'annata. Qui troverete un riepilogo di ciò che Wine Advocate, Vinous e altri hanno detto finora sull'annata, e i vini che hanno valutato più positivamente.

Your essential crib-sheet to what the world’s leading wine critics are saying about Bordeaux 2024 en primeur–including Wine Advocate, Vinous,Decanter and more

Bordeaux 2024 en primeur – what the critics are saying 

Bordeaux 2024: cosa dicono i critici

Quando il nostro team è arrivato a Saint-Emilion sotto cieli soleggiati per iniziare il nostro pellegrinaggio annuale en primeur, sarebbe comprensibile pensare che l’umore nel campo fosse alquanto apprensivo. Fin dalla fine della campagna di Borgogna, come ogni primavera, i riflettori si spostano su Bordeaux e la stampa intorno all’annata 2024 è stata piuttosto pessimistica – con uno sfondo segnato da discorsi sui dazi negli Stati Uniti, prezzi in calo e l’eterna domanda degli en primeur come meccanismo di distribuzione ancora valido oggi. 
 Trovo così spesso che – ai primeurs – le annate vengano ridotte a generalizzazioni che non rendono mai giustizia al variegato terroir della regione. Essendo questa la mia ottava campagna, mi ricordo ogni anno che questa settimana è molto più che una semplice opportunità per assaggiare l’ultima annata. È un’occasione per trascorrere del tempo con chi è dietro le botti e ascoltare la loro storia, per permettere ai produttori di condividere in prima persona la loro visione dell’annata. Con oltre 50 visite prenotate, avevamo parecchio su cui affondare i denti prima di poter trarre conclusioni significative. La nostra prima visita della settimana è stata a Cheval Blanc – e ha fornito un eccellente primo cartina di tornasole per determinare la qualità dell’annata. Il Direttore Tecnico Pierre-Olivier Clouet ha evidenziato le sfide portate dalla pura quantità di pioggia in quello che è stato uno degli inverni più piovosi per la regione da quando sono iniziate le registrazioni. E le diffuse precipitazioni – dall’autunno del 2023 in poi – sono state l’inizio di una serie di sfide che avrebbero messo alla prova anche i vignaioli più esperti. 
 Dopo solo la nostra prima mattina di degustazioni, potevamo vedere che l’annata 2024 stava presentando un livello di eterogeneità e diversità non visto nelle più recenti annate solari come il 2022 e il 2023. Sfide come peronospora, fioritura irregolare, scarsa allegagione e botrite potevano essere affrontate in un numero qualsiasi di modi con livelli di successo variabili – i cui risultati sono stati affascinanti. 
 Il nostro rapporto completo sull’annata, previsto per la prossima settimana, esaminerà più da vicino le condizioni dell’anno, le reazioni dei produttori e lo stile dei vini. Ma, dalle nostre degustazioni sulla Riva Destra, siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla qualità emersa in mezzo alla varietà. 
 I migliori vini di Saint-Emilion e Pomerol sembrano aver favorito una vendemmia più tardiva, rischiando di perdere frutto mentre aspettavano la maturità fenolica. Molti dei nostri preferiti hanno aromaticità meravigliosamente ariose che sono al contempo espressive e concentrate – bilanciando il frutto succoso del Merlot con la trama e la struttura del Cabernet. Quest’anno, abbiamo trascorso poco meno di due settimane a Bordeaux – il nostro viaggio di degustazioni en primeur più lungo di sempre. Questo ci ha permesso di inserire un paio di visite extra nel nostro programma fittissimo. Una di queste è stata a Guillot Clauzel, una minuscola proprietà di due ettari annidata a Pomerol a due passi da Le Pin, sotto la guida dell’enologo Guillaume Thienpont dal 2018. La nostra visita ha evidenziato che era chiaramente possibile fare vini eccellenti nel 2024 a prescindere dal prezzo o dalla scala. 
 Lo stesso vale sulla Riva Sinistra. In un anno in cui la resilienza del Cabernet è emersa con forza, i migliori vini sono piuttosto classici. C’è un’impressionante purezza del frutto al centro del palato unita a una spina dorsale di acidità che porta lunghezza e slancio. Saint-Estèphe e Pauillac sembrano essere state particolarmente impegnative, con risultati più disomogenei (ma alcune stelle senza remore – basti guardare Montrose), mentre Saint-Julien, ancora una volta, offre un profilo più coerente. Gli stili più leggeri di Margaux e Pessac-Léognan forse si allineano meglio con lo stile naturale dell’annata, e qui ci sono vini particolarmente promettenti. (Sebbene raramente al centro dell’attenzione, vale la pena sottolineare anche la qualità di alcuni bianchi quest’anno.) 
 Non ricordiamo un anno in cui sia stato così importante mettere gli stivali a terra e degustare en primeur – e prendersi il tempo per parlare con i produttori per capire le specificità dell’annata. I produttori ormai si aspettano un livello di domande senza eguali quando il nostro team si presenta. Ora che la polvere si è posata, possiamo riporre sputacchiere (e quaderni) e tirare le somme durante il weekend di Pasqua. Ci aspettiamo un flusso costante di uscite a partire già da martedì prossimo con Batailley e Pontet-Canet previste rispettivamente per il 22 e 23. Qualunque cosa la campagna abbia in serbo per noi, sappiamo che il 2024 è un anno in cui essere selettivi. I consumatori disposti a guardare oltre eventuali idee preconcette sull’annata saranno ricompensati. 
 Tenete d’occhio il nostro rapporto completo, che sarà pubblicato la prossima settimana, così come le primissime uscite

Dopo due intense settimane di degustazioni en primeur a Bordeaux 2024, il nostro team è tornato con i denti ancora macchiati di vino. In attesa delle prime uscite, il Bordeaux Buyer Hector Howes condivide le sue prime impressioni e spiega perché l’annata è valsa il viaggio più lungo di sempre.

After almost two weeks in the region, Bordeaux Buyer Hector Howes offers his initial thoughts on the Bordeaux 2024 vintage and the wines it produced

Bordeaux 2024 en primeur – first thoughts on the vintage

Bordeaux 2024: prime impressioni

Few wine estates have the history or pedigree of Ch. Lafite Rothschild. Grapes  have been grown on the estate’s hallowed ground in Pauillac since 1707 and the property has been in the same family (the Rothschilds) for over 150 years. It is the First Growth that became the most desired and collectable, loved for its elegance. Lafite, more than any other estate, had a huge influence in drawing Asian customers to Bordeaux – who, with their immense buying power, have been instrumental in transforming the region over the last 25 years. With such a reputation, the expectations of tasting benchmark Lafite vintages back to 1960 at the Rothschilds’ 19th-century Buckinghamshire estate, Waddesdon Manor, couldn’t be higher. The vintages on show were hand-selected by Domaines Barons de Rothschild’s International Director Jean-Sébastien Philippe who has an encyclopaedic knowledge of every vintage back to the 1920s. Philippe wanted to show how Lafite has an extraordinary capacity to age and an incredible ability to retain freshness, even 50 years or more into its maturity. The main event would pitch the more modern vintages of 2010 and 2005 against the 1990, 1982 and the elusive 1960 – all epic vintages for Lafite. Every wine was sourced directly from Lafite’s cellars and all were served from either magnum or double magnum. Philippe believes magnums are without question the ideal size for maturing wine and, by pouring from larger formats, it meant all the guests got to experience each vintage from the same bottle and therefore avoided any potential bottle variation across the table. Alongside these legendary vintages of Lafite, Philippe also wanted to showcase mature vintages of the neighbouring Ch. Duhart-Milon, also owned by Domaines Barons de Rothschild. With the same winemaking team at both Lafite and Duhart-Milon, it was fascinating to taste both the 1990 and 2005 Duhart-Milon against the same vintage from Lafite. The vines at Duhart abut Lafite’s own vineyards and are known for their quality, if not quite the same level as Lafite. It is a little unfair on Duhart-Milon, but tasting them side by side beautifully highlighted the extraordinary depth and sustain you find at Lafite, that the terroir of Duhart just cannot match. Duhart-Milon has been rewarded with plenty of investment from the Barons de Rothschild group in recent years, both in the vineyards and with a newly built winery. The 2022 is arguably their best vintage to date and the 2020 was also outstanding and surpassed any vintage prior. The estate since 2018 really has been on an impressive trajectory. For Philippe, Duhart is the epitome of Pauillac terroir – Cabernet-driven, with great linear structure and a distinct graphite minerality. While the 2005 and 1990 were not from the property’s heyday, they have matured beautifully. There was a touch of brettanomyces (a yeast that gives savoury, barnyard or even fabric plaster notes) on the 1990 which the guests were all in agreement was no bad thing, joking that everyone loves a touch of brett in mature Bordeaux. But the wines were fresh, vibrant, classic in style and impressively structured. Against the Lafite, they were no competition. Each vintage of Lafite fanned out so much more on the mid-palate, the dense, layered tannins are so plush and refined, while the freshness on the finish leaves the palate salivating. There was a debate at the table whether to start with older vintages and finish with younger ones or the other way round. It became clear with all the wines poured, why it’s so important to taste younger vintages first. In isolation, the 2010 was outstanding. The tannins were still firmly clenched but the depth and the Lafite elegance was all there. It was brooding but still beautiful. Philippe is convinced it is one of the greatest Lafites ever to be made and with maturity will compete with the 1959, 1953 and 1982. Tasting the 2005 alongside the 2010 shows how much more the latter wine has to give, with the 2005 that little bit less tightly clenched on the palate. The 2005s are famously tight and only now starting to unfurl, but while 2005 Lafite has fantastic depth and extraordinary length you just know it still has so much more to give. This wine has decades ahead of it, but several commented how much the 2005 has opened up in the last year. Philippe believes the 2005 still has at least another five years before this is going to even start to show its full potential. It is a wine whose peacock-tail finish started to get the adrenaline pumping, in perfect preparation for what was arguably the wine of the night – the 1990. Just dipping your nose in the 1990, you realise this is Lafite in top gear. Beautifully exuberant, a perfect blend of primary fruit, tertiary notes, cedar wood and earthy, mineral tones – you could smell it all night. The density found in the 2010 and 2005 was present too, but the tannins have relaxed and the wine fully unfurls on the palate bringing extraordinary depth. And it is here where the freshness hits you. This 33-year-old wine has such vibrancy, an energy that just lifts the wine and gives it a wonderful ethereal quality – not a description I would normally equate with Pauillac. The finesse is breath-taking. Having tasted the 1990 almost 15 years ago, it was fascinating to return to it and see it has only improved in that time. At 33 years old, this wine is at its peak. The 1982, the most eagerly awaited vintage of the line-up, could perhaps not live up to expectation despite its arresting nature. It is a terrific wine and, again, the freshness in what was a hot vintage is hard to believe. Philippe noted that the ’82 – despite its mythic status – is not a perfect wine, but is a testament to Lafite’s ability to excel in hot vintages. Philippe believes this is because the terroir at Lafite means the vines naturally close down in hot vintages, reducing sugar production in the grapes. It also gives a contrasting menthol freshness to the wine, which means it remains moderate in alcohol and yet does not taste phenolic or underripe. What is perhaps more extraordinary is that the ’82 was in fact a bumper vintage, with Lafite cropping at 80hl/ha. That is double the production at Lafite today (in a good year), which goes some way in realising the qualitative measures that have been taken at the property over this time. Despite the high production levels, the ’82 is stunning. This bottle didn’t quite have the vitality of the 1990, so it’s worth cracking on with any bottles you are lucky enough to have in your cellar. The final vintage was the elusive 1960. With a table of avid Lafite fans, no one present had tasted or knew much about the 1960. For Philippe it is arguably better than the legendary 1961. It features in a rare consecutive trio of exceptional vintages in the estate’s history. Philippe explained the phenomenon has only happened three times in the history of the estate: with 1959, 1960 and 1961; 1988, 1989 and 1990; and 2018, 2019 and 2020. In the oldest trio, Philippe actually thinks the ‘59 is perhaps the greatest vintage ever at Lafite, followed by the 1960 and then the 1961. My tasting notes for the 1960 started with “surprising freshness”, but perhaps I should have known better by this stage that Lafite’s ageability is not really in question. The wine was in exceptional condition and poured from magnum. It had fantastic structure, classic mature Cabernet linearity but with a plushness to the mid-palate that is typically Lafite, but still a surprise at such maturity. The wine was full of tertiary notes, dried fruits, savoury spice and cedar wood. It was so vibrant, so energetic, it seems that the 1960 is likely to see out its centenary in style. What a wine! To taste so many mature vintages of Ch. Lafite Rothschild is a rare and special treat – offering unforgettable insight into a Bordeaux legend. Now, where can I find that 1959…? Browse all Ch. Lafite Rothschld listings, find out more about our events or read more about Bordeaux

Ch. Lafite Rothschild is rightfully revered. The Pauillac First Growth crafts some of the most refined wines in Bordeaux. At a recent dinner, we had the chance to explore the fingerprint of this special estate and its extraordinary ability to age

Exploring Pauillac First Growth Chateau Lafite Rothschild through the lens of an extraordinary vertical at Waddesdon Manor

Chateau Lafite Rothschild through the ages

Ch. Lafite Rothschild through the ages

2020 Ch. Tour Saint-Christophe, Saint-Emilion  There is lovely restraint to Tour Saint-Christophe this year, only furthering this wine’s already huge appeal, considering the overall quality and moderate price point. High-quality oak provides a lovely toasted, peppery spice aroma on the nose that interplays beautifully with lifted, lavender tones. There is a lovely finesse to the blackcurrant and plum fruit on the palate. It is concentrated, juicy and succulent, but not at all over-ripe. The fruit has a pristine character matching the detailed tannins, making for a moreish finish. With impressive length and fantastic balance, this is a top-value buy – and has never been better. The blend is 80% Merlot and 20% Cabernet Franc.  2020 Ch. Laroque, Saint-Emilion  Quality at Ch. Laroque continues to rise and David Suire has crafted a superb 2020. Despite being a blend of 99% Merlot and 1% Cabernet Franc, this wine has real freshness and an herbaceous edge to it. The nose is scented and enticing with aromas of Darjeeling tea, ripe plummy fruit and a fresher more redcurrant note. It’s a tight little wine at present, with a compacted palate full of promise and fine-grained tannins. There’s a lovely iron-like earthiness and long, saline finish.  2020 Ch. Berliquet, Saint-Emilion  The overriding quality of 2020 Berliquet is its clarity and purity of fruit. Strawberry, redcurrant and blackberry fruit fills the palate, while a lifted florality on the nose is allied to darker, spice notes adds aromatic complexity. The tannins are fully resolved – silky, dense and well coated with the concentrated fruit and no drying elements. The wine is medium-bodied with excellent balancing acidity and while it doesn’t have the depth of neighbouring Ch. Canon, it does have a similarly elegant profile and freshness.  2020 Clos du Clocher, Pomerol  Clos du Clocher is a very expressive Pomerol in 2020, with crushed dried flowers and fresher violet aromas dominating the nose. It is already quite open on the palate with soft, juicy tannins. It is ripe, made in an opulent style, with black plum and classis fruit on the palate, as the violet tones continue to linger above. The fruit is pristine and the wine has an impressively long finish. It will no doubt be a top-value buy for the appellation and one to enjoy quite early.  2020 Ch. Lafon-Rochet, Saint-Estèphe  This is a swarthy Lafon-Rochet, full of dark bramble and blackcurrant fruit, with aromas of almost curried spice, cloves and violets. The palate has a gorgeously silken mouth-feel, seeming plush even at this youthful stage. There’s a real weight of fruit with a wave of freshness and the firm, present tannins – beautifully ripe and integrated. There’s a compact core to the wine – packed full of bramble fruit and salinity. There’s a pepper and floral freshness to balance a slightly chocolatey density to the finish. The blend is 61% Cabernet Sauvignon, 22% Merlot, 3% Cabernet Franc and 3% Petit Verdot.  2020 Ch. Duhart-Milon, Pauillac  Domaines Barons de Rothschild has made significant investment in a new winery for Ch. Duhart-Milon and, if the 2020 is anything to go by, it was worth the expense. The uplifting fragrant yet classic nose of vanilla, menthol, cassis and graphite minerality screams Pauillac. There is a lovely finesse to the tannins – detailed, very fine and matched by a lovely juiciness on the mid-palate. It is so much plusher than normal, but very Lafite-like in its restraint. There is mouth-watering acidity too. This is excellent, medium-bodied classic Bordeaux with a long finish. This really is a step up for the estate, with a new level of elegance to the palate.  2020 Ch. d’Armailhac, Pauillac  One of the most pleasant surprises in the Pauillac tasting was Ch. d’Armailhac, which seems to completely overdeliver in 2020. The colour is intense and the palate is beautifully ripe, while also remaining mouth-wateringly fresh. There is a lovely precision to the Cabernet fruit that makes it stand out. It is a very succulent and moreish wine. The tannins are very fine – firming up nicely on the finish and adding structure. You feel d’Armailhac made the most of the vintage, achieving full phenolic ripeness, while managing to retain freshness and a medium body. Impressive.  2020 Ch. Batailley, Pauillac  There’s a lovely crunch to the nose of 2020 Batailley – with aromas of redcurrant, raspberry, vibrant fresh blackcurrant, but it’s also really floral, with rose, violet, a white pepper spice, a little cocoa, and a savoury, barnyard touch behind. On the palate is soft and beautifully textured – like reams of silk, but then the wine firms up as layers of chalky tannins build up to give the wine structure. There’s a slight warmth of alcohol, but a wave of tart, almost green-apple acidity that keeps the wine feeling really fresh. Even now this feels surprisingly approachable, fresh and moreish, with a core of dark and savoury fruit. Once the scent of florals and red fruit fade, the finish is long, earthy and iron-edged.  2020 Ch. Langoa Barton, Saint-Julien  Ch. Langoa Barton is impressive in 2020. It has a lovely perfumed, floral nose with distinct violet tones. The ripe cassis fruit and milk chocolate flavours bring a lovely richness to the wine, but it is not at all overblown. The fruit is pristine, the tannins are serious yet refined and matched by a lovely natural juiciness. This is very well-balanced Saint-Julien from a vintage that seems to suit the Langoa terroir.  2020 Ch. Labegorce, Margaux  This Ch. Labegorce is particularly attractive – a bright almost scarlet purple in the glass. The nose is opulent with rich, dark red cherry and plump plum fruit complemented by a floral lift and toasty undertones. On the palate, the fruit is bright and crunchy, with good density. Vibrant and silk-textured, the tannins are fine textured. A charming, quite exotic Margaux. The blend is 50% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot, 3% Cabernet Franc and 2% Petit Verdot, aged in 40% new oak.  Explore Bordeaux or read more Editorial 

You don’t need us to tell you that the First Growths made good wine in 2020 – but there’s plenty of brilliant value to be found beyond the grandest names. Here we’ve picked 10 of the more modest wines from our tastings so far that are firmly on our wish-list 

We name 10 of the more modest wines from our 2020 Bordeaux en primeur tastings that are firmly on our wish-list 

10 best-value 2020 Bordeaux en primeur wines

Bordeaux En Primeur 2020: top-value buys

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