Rive Gauche
I risultati sulla Rive Gauche nel 2023 sono più eterogenei rispetto alla Rive Droite; tuttavia ci sono picchi notevoli in ogni denominazione – con vini che vale davvero la pena cercare, soprattutto a Pauillac che sembra essere quella che è andata meglio nell’annata.
Oltre ai comuni principali, i risultati sono decisamente meno coerenti e – sebbene ci siano vini dall’ottimo rapporto qualità-prezzo da denominazioni più modeste, come Haut-Médoc e Moulis, per esempio, sono un po’ più difficili da trovare rispetto agli anni in cui le condizioni di crescita erano più favorevoli. Le significative esigenze viticole dell’anno hanno richiesto sacrifici, con la reattività – qualcosa di molto più semplice con un team più numeroso, maggiori risorse e riserve finanziarie – come elemento chiave.
Saint-Estèphe
Le condizioni a Saint-Estèphe sono sembrate più secche tra la tarda primavera e l’estate rispetto ad altre parti del Médoc. All’estremo nord della denominazione, Calon Ségur ha riportato una pressione della peronospora minima, così come Montrose, mentre Cos d’Estournel e Lafon-Rochet, confinanti a sud con Pauillac, hanno segnalato più umidità (piuttosto che pioggia) e quindi una battaglia più dura per proteggere il raccolto, soprattutto per la seconda proprietà che era al suo ultimo anno di conversione al biologico. La grandine è stata un rischio, e il sistema anti-grandine della denominazione è stato messo a frutto, evitando qualsiasi danno nonostante la minaccia.
Cos d’Estournel ha spiegato che le ondate di calore tra il 16 e il 24 agosto, e tra il 3 e il 10 settembre hanno visto alcune viti fermarsi nella maturazione, e hanno impattato un po’ il Merlot – motivo per cui i loro assemblaggi sono più ricchi di Cabernet Sauvignon quest’anno. Interessante notare che Cos d’Estournel e Lafon-Rochet hanno segnalato temperature medie di agosto e settembre significativamente diverse – con un contrasto di 10˚C, nonostante siano a cinque minuti di auto l’una dall’altra.
La vendemmia è iniziata il 5 settembre a Montrose e Cos d’Estournel, con la maggior parte delle tenute che hanno finito entro la fine del mese, sebbene Lafon-Rochet abbia portato dentro gli ultimi grappoli il 5 ottobre. Il comune sembra aver evitato gli acquazzoni di fine settembre che sono stati significativi altrove, il che significa che non ci sono state pause nella raccolta. La denominazione ha avuto la resa media più alta tra i comuni della Rive Gauche (51,6 hl/ha), sebbene le tenute che abbiamo visitato abbiano tutte riportato rese tra 40 e 45 hl/ha.
Per Calon Ségur, il 2023 è stato “un anno di grande espressione del Cabernet” – ritenendo che abbia ricevuto la giusta quantità di stress idrico. Il loro Grand Vin include non solo un’alta percentuale di Cabernet Sauvignon (e quindi più Merlot nel second vin, Marquis de Calon Ségur) ma anche il 12% di Cabernet Franc da alcune delle loro parcelle più alte, verso la Gironda, che hanno fino a 80 anni.
Alcuni vini mostrano quest’anno lo stile tipicamente austero di Saint-Estèphe, tuttavia qualcuno è parso eccessivo – con tannini leggermente spigolosi e alcoli che possono risaltare (i vini spesso si collocano a 13,5-14% rispetto ai 13-13,5% che abbiamo visto altrove). Detto ciò, ci sono dei successi e Montrose ha prodotto un vino straordinario quest’anno – uno che spicca in tutta la regione per delicatezza e finezza, e che è un passo avanti persino rispetto all’eccellente 2022.
Montrose introdurrà anche una nuova cuvée. Poiché il Grand Vin è ora prodotto esclusivamente dalle loro parcelle sulla Terrazza Quattro, è stato realizzato un vino separato dalle viti della Terrazza Tre, che sarà svelato e rilasciato in un secondo momento. Inoltre, Ch. Tronquoy offre il suo vino bianco (un blend di Semillon e Sauvignon Gris) en primeur per la prima volta.
I nostri highlight: Montrose, Tronquoy Blanc, Lafon-Rochet, Calon Ségur
Pauillac
Ci sono vini estremamente impressionanti da Pauillac quest’anno, una denominazione che ha brillato sulla Rive Gauche con i suoi Claret costruiti classicamente e di grande precisione.
La squadra dei Domaines Barons de Rothschild ha sostenuto che Pauillac abbia beneficiato di minori precipitazioni rispetto a Margaux o Pessac-Léognan, con 40-50 mm in meno di Margaux a settembre, per esempio; tuttavia anche all’interno della denominazione le piogge sono variate significativamente. Lynch-Bages ha indicato 27 mm il 12 settembre come un momento cruciale, che ha aiutato le uve a raggiungere la piena maturità, mentre Batailley, Pontet-Canet, Lafite e Pichon Comtesse hanno segnalato rovesci intorno al 20 settembre. La maggior parte delle tenute ha atteso per raccogliere la maggior parte, se non tutto, del loro Cabernet Sauvignon dopo questa pioggia più tardiva, con Batailley e Pontet-Canet che hanno rimandato l’inizio della raccolta della varietà al 28 o 29 settembre. L’elemento più importante, però, è che la pioggia è arrivata in piccoli scrosci, non in rovesci pesanti, il che significa che non ha impedito ai produttori di entrare in vigneto.
Sebbene la pressione della peronospora fosse severa, ha avuto solo un impatto quantitativo per i produttori – e la maggior parte delle tenute ha riportato una perdita massima del 5%, riuscendo a proteggere sufficientemente le viti durante la stagione. Come ha detto Charles Fournier a Mouton Rothschild, “Conoscevamo la nostra capacità di reazione.” Per il team dei Domaines Barons de Rothschild è stato più facile sulla Rive Gauche, dovendo trattare fino a 15 volte, rispetto alle 19 volte a Ch. l’Evangile a Pomerol.
Il termometro è salito a tratti – e Mouton Rothschild ha riportato temperature fino a 40˚C a fine agosto, che hanno fatto soffrire alcune viti giovani, soprattutto su suoli ben drenati. Pichon Comtesse ha visto in particolare il Cabernet bloccarsi nella maturazione a causa del caldo, qualcosa che spiega i più bassi livelli alcolici finali, mentre Batailley ha suggerito che le notti fresche (fino a 12-14˚C al massimo) hanno permesso alle viti di continuare a maturare fino alla vendemmia.
Le rese variano da 40 a 50 hl/ha a seconda della tenuta, ma sono costantemente sane. I livelli alcolici sono per lo più tra 13 e 13,5%, con pH che raggiungono un massimo di 3,75, a testimonianza di grande equilibrio. Pichon Comtesse ha prodotto una quota particolarmente alta di second vin quest’anno, pari al 60% della produzione, ritenendo che nel 2023 fosse necessario un maggior grado di selezione.
Confrontando il 2023 con l’annata 2022, più matura, più calda e straordinaria, Jean-Charles Cazes di Ch. Lynch-Bages ha detto: “Quest’anno è una melodia diversa; è molto armoniosa,” avvertendo che tutto è perfettamente in equilibrio. Sebbene non vedremo i 2023 di Latour per diversi anni, Rufus Beazley lo ha descritto come “il Bordeaux per antonomasia”, paragonando l’annata al 2016 per il suo stile classico, mentre per Mathieu Bessonnet di Pontet-Canet la combinazione di struttura e trasparenza è più vicina al 2001 (un anno spesso preso a riferimento sulla Rive Droite).
I nostri highlight: Pontet-Canet, Carruades de Lafite, Pichon Comtesse, Batailley
Saint-Julien
Sebbene a Saint-Julien ci siano alcuni vini strepitosi quest’anno, è decisamente una denominazione con risultati più misti. Come a Saint-Estèphe, la grandine è stata un rischio aggiuntivo per i produttori di Saint-Julien, sebbene non sembrino esserci stati danni. Le tre tenute Léoville condividono un sistema anti-grandine e lo hanno utilizzato cinque volte tra aprile e la vendemmia, mentre Gruaud Larose ha il proprio che è stato ugualmente attivato.
A Ducru-Beaucaillou, il team ha sottolineato come una combinazione di sfogliatura e diradamento dei grappoli sia stata fondamentale per gestire la pressione della peronospora, mentre i Barton (di Langoa e Léoville) hanno spiegato come il loro metodo tradizionale di assottigliare la chioma a mano consenta di avvicinarsi di più al frutto e quindi abbia aiutato a proteggerlo. La vicina Léoville-Poyferré è stata tra i molti a spiegare come ogni stretto intervallo di opportunità per trattare dovesse essere colto, anche nel weekend, per evitare le perdite viste nel 2018.
Con l’inizio fresco dell’estate e la pressione delle malattie, Beychevelle ha sfogliato molto – ma è stata “punita” alla fine dell’estate, con il Merlot in particolare esposto al caldo successivo. La vendemmia qui è generalmente iniziata un po’ più tardi, dalla seconda settimana di settembre fino all’inizio di ottobre, ed è stata la vendemmia più lunga mai registrata per Beychevelle. Il comune ha visto rovesci intorno al 16 e 22 settembre, con la maggior parte che ha raccolto il Cabernet Sauvignon solo dopo il primo episodio di pioggia. Le rese generose abbondavano (in media poco sopra i 50 hl/ha nella denominazione, sebbene molti produttori da noi visitati fossero più vicini a 45 hl/ha), ed è stato il secondo raccolto più grande in 20 anni per la famiglia Barton a Léoville e Langoa, aiutando a colmare le perdite viste nella loro tenuta di Moulis, Mauvesin.
Altre novità, è stata la prima annata di Léoville Las Cases vinificata nella nuova cantina a gravità, mentre Léoville Poyferré ha un nuovo direttore di vigneto, Alix Combes – che porta con sé una forte attenzione alla ricerca e sviluppo e sembra un’aggiunta entusiasmante al team.
I nostri highlight: Léoville e Langoa Barton, Gruaud-Larose
Margaux
I produttori più a nord vorrebbero far credere che Margaux abbia ricevuto precipitazioni significativamente maggiori, ma Ch. Margaux ha riportato di aver avuto solo 1 mm in più di pioggia da giugno in poi rispetto a Pauillac. Il monitoraggio di Ch. d’Issan mostra che, tra aprile e settembre, giugno è stato l’unico mese a ricevere più pioggia rispetto alla media trentennale, ma le temperature sono state costantemente più alte.
Ciononostante, la peronospora è stata chiaramente impegnativa per i produttori di Margaux. Palmer ha evidenziato la maggiore efficienza grazie al loro nuovo centro agricolo, ritenendo inoltre che un decennio di biodinamica abbia costruito la resistenza naturale delle viti. Ch. Margaux ha spiegato come siano stati in grado di trattare tutte le viti in cinque ore, usando cingolati e quad dove necessario per entrare in vigneto. Sebbene coltivino da tempo in biologico, il 2023 è stato il loro primo anno sul percorso verso la certificazione ufficiale. Per Marquis d’Alesme è stata una decisione pratica ed economica usare un trattamento chimico precoce per aiutare a proteggere le viti dall’ondata – scelta di cui si sono ritenuti soddisfatti dato che hanno visto due mesi di danni in due settimane dalla metà di giugno.
A Palmer, Sébastien Menut ha paragonato l’estate “voilé” (letteralmente “velata” o nuvolosa) al 2014, sebbene i cieli si siano coperti più avanti in quella stagione; nel 2023, il sole è apparso da metà agosto per concludere il periodo di maturazione. In effetti, Ch. Margaux ha visto scottature in quel periodo, e le viti giovani hanno sofferto in varie tenute. Brane-Cantenac ha evitato una seconda sfogliatura per cercare di ombreggiare il frutto.
Le date di vendemmia a Margaux variano significativamente – alcuni hanno iniziato già il 4 settembre (Brane-Cantenac) e altri hanno atteso fino al 18 (Ch. d’Issan), con gli ultimi vendemmiatori in campo fino al 9 ottobre, tra i più tardivi della regione. Qui si sono segnalati rovesci intorno al 12 e 21 settembre, con Margaux tra le tenute che ha atteso per raccogliere il Cabernet dopo la seconda pioggia. Anche le rese sono più variabili e più modeste a Palmer e Rauzan-Ségla (32 e 30 hl/ha, rispettivamente) rispetto a Margaux e Brane-Cantenac (41 e 45 hl/ha, rispettivamente), per esempio.
I vini sono, come a Saint-Julien, più assortiti e c’è una severità in alcuni di essi, con acidità e tannino in evidenza. Ci sono, tuttavia, alcuni vini davvero speciali – come a Palmer, un vino “gourmand”, come lo ha descritto Menut. Pur essendo accessibile ora, non è sicuro se potrà chiudersi in bottiglia – ma ha tutto per uscire dall’eventuale fase muta cantando. A Margaux, Aurélien Valance ha paragonato la tessitura del 2023 al 2019, con il profumo del 2016 – amando il profilo marcato e cremoso del Cabernet Sauvignon. È difficile dissentire e il Premier Cru è, come spesso, un forte contendente al vino dell’annata.
I nostri highlight: Rauzan-Ségla, Palmer, D’Issan, Margaux, Giscours
Pessac-Léognan
A Pessac-Léognan ci sono stati alcuni vini deliziosi, che combinano frutta vivace e prugnosa con un’acidità brillante, sebbene certamente non sia stato facile riuscirci – e non tutti ci sono riusciti. Alcuni vini hanno profili angolosi, con livelli alcolici che possono stonare e altri che difettano di sostanza.
Per Smith Haut Lafitte la pressione della peronospora è stata particolarmente impegnativa sul loro Merlot, e hanno perso il 40% della varietà, e oltre un terzo delle uve rosse complessive. A Haut-Brion hanno ritenuto essenziale il diradamento verde – soprattutto sul Merlot – per rimuovere qualsiasi frutto danneggiato, mentre a Haut-Bailly hanno ritenuto fondamentale usare qualche trattamento chimico per riportare la pressione della malattia sotto controllo all’inizio della stagione, dopo aver imparato a proprie spese nel 2018 e 2021.
A metà agosto, però, il tempo è cambiato e le viti hanno iniziato a concentrarsi sulla maturazione del frutto. Il team di Clarence Dillon ha segnalato un’ondata di caldo dal 16 al 24 agosto, mentre Les Carmes Haut-Brion ha ritenuto più significativi tre giorni aggiuntivi all’inizio di settembre con temperature oltre i 40˚C, che hanno richiesto l’uso di caolino per proteggere le viti – e la cernita di eventuali acini scottati in vendemmia.
La raccolta è iniziata dal 6 settembre e si è conclusa intorno al 5 ottobre per i rossi (vedi sotto per i bianchi). Gli acquazzoni sono sembrati meno importanti, sebbene siano stati segnalati all’inizio di settembre e intorno al 21 del mese – qualcosa che Guillaume Pouthier ha ritenuto utile a Les Carmes Haut-Brion, lucidando i tannini e facendo salire leggermente la produzione.
Il Smith Haut Lafitte di quest’anno avrà un’etichetta speciale per commemorare la visita di Re Carlo III alla tenuta, mentre stanno anche ripiantando i siti ghiaiosi attorno allo château con Cabernet Sauvignon, il che significa che il second vin avrà circa il 70% della varietà andando avanti.
I nostri highlight: Les Carmes Haut-Brion, Domaine de Chevalier, La Mission Haut-Brion
Bianchi secchi
Il Bordeaux bianco rimane sottovalutato e poco considerato, e i vini sono splendidi nel 2023. In condizioni più calde i vini possono mostrare toni tropicali e erbacei pungenti, ma i 2023 che abbiamo assaggiato mostrano un profilo più fresco, di frutta verde, agrumato-amaro, ceroso e minerale. I livelli alcolici arrivano fino al 14%, tuttavia sembrano molto ben integrati.
Le condizioni estive più fresche con copertura nuvolosa per tutto luglio sono state perfette per le uve bianche nel 2023. Il caldo arrivato nella seconda metà di agosto ha coinciso con le date di vendemmia, con la maggior parte dei produttori che hanno raccolto dal 21 agosto circa, fino al 5 settembre.
Aurélien Valance a Ch. Margaux ha sottolineato quanto fosse importante raccogliere rapidamente poiché il frutto iniziava ad accumulare fino a un grado alcolico in due giorni; avevano tutte le uve bianche in cantina entro il 30 settembre, raccogliendo il loro miglior raccolto degli ultimi 30 anni a 37 hl/ha. A Haut-Brion e La Mission Haut-Brion, i blend includono più Sauvignon Blanc poiché hanno riscontrato che il Semillon ha sofferto di più il caldo.
Sulla Rive Droite, Lafleur ha raccolto il suo Semillon il 26 e il Sauvignon tra il 28 e il 31 agosto. L’enologo Omri Ram ha riferito che un particolare clone del loro Semillon ha sofferto di peronospora, ma ha riscontrato che i Sauvignon hanno “un’energia enorme” – cosa certamente vera assaggiando gli eccezionali bianchi che ha prodotto.
I nostri highlight: Grand Village Blanc, Les Champs Libres, Pavillon Blanc, L’Esprit de Chevalier Blanc, Aile d’Argent
Sauternes & Barsac
Questa è un’annata fantastica per i vini dolci di Bordeaux, che combinano grande concentrazione con un’acidità vivace che bilancia gli alti livelli di zucchero residuo. Le stesse condizioni che hanno reso il 2023 impegnativo – periodi alternati di pioggia e caldo – sono state ideali per i vini botritizzati.
Sauternes e Barsac hanno visto gelo il 4 e 5 aprile, sebbene con il germogliamento tardivo dell’anno l’impatto sia stato minimo. La copertura nuvolosa dell’estate ha permesso all’uva di maturare lentamente, poi rapidamente sotto il calore di fine agosto e inizio settembre. Dall’11 settembre sono caduti 75 mm di pioggia in 10 giorni, permettendo lo sviluppo rapido della muffa nobile, che il team di Suduiraut ha descritto come “virulenta”.
A Suduiraut hanno iniziato a vendemmiare la prima trie (passaggio) dal 21 al 23 settembre. C’è stata poi una pausa con tempo secco fino alla seconda trie tra il 2 e l’11 ottobre, con gli ultimi grappoli portati in cantina il 17 e 18 ottobre, con l’arrivo di forti piogge. Doisy Védrines ha raccolto tra il 25 settembre e il 12 ottobre, mentre Doisy Daëne ha finito più tardi, il 20 ottobre, con cinque passaggi (producendo un vino particolarmente lussureggiante con 175 g/l di zucchero e 12,5% alcol).
Come ha spiegato Sandrine Garbay di Guiraud, c’è stato poco intervallo tra la maturazione dell’uva e lo sviluppo della botrite, motivo per cui le uve sono riuscite a mantenere un’acidità così alta e i vini risultanti hanno tanta freschezza, oltre a grande intensità. Lei e il suo team hanno raccolto in tre passaggi tra il 27 e il 13 ottobre, ottenendo un vino con 130 g/l di zucchero residuo – un numero modesto per l’anno – e ha la sua tipica purezza ed equilibrio.
La vendemmia è stata breve e intensa, con i passaggi spesso sovrapposti, producendo vini di maturità esotica – e 150 g/l di zucchero residuo è comune per l’anno (circa 20 g/l in più del normale), eppure anche buoni livelli di acidità. Il team di Doisy Védrines l’ha paragonata al 2003 o al 2013 per i vini dolci di Bordeaux, offrendo ricchezza e vivacità che è solo accentuata dal loro sito calcareo ad alta quota a Barsac. La chiave, ha detto Sandrine Garbay di Guiraud, è che “Abbiamo avuto abbastanza tempo.”
I nostri highlight: Guiraud, Suduiraut, Coutet
Rive Droite
La Rive Droite ha davvero eccelso quest’anno. Sebbene il Merlot sembri aver sofferto sulla Rive Gauche, ciò non sembra affatto essere il caso dall’altra parte della Gironda. Pur non essendo del tutto omogenea, qui c’è molta più coerenza – soprattutto a Pomerol.
Sebbene le nostre visite si concentrino su Saint-Emilion e Pomerol, vale la pena notare che le cose sono state meno facili per chi si trova nelle denominazioni satelliti, dove la pressione della peronospora è stata particolarmente alta. A Le Pin, Diana Berrouet Garcia ha spiegato che per la loro tenuta di Castillon, L’Hêtre, “Abbiamo trattato come matti.” Noëmie Durantou Reilhac ci ha raccontato come a Castillon si prevedessero 10 mm di pioggia e ne arrivassero 50 mm, con rovesci incessanti che rendevano quasi impossibile entrare in vigneto. Ha passato un sabato a chiamare disperatamente chiunque conoscesse per farsi prestare un quad in modo da poter trattare le viti nella tenuta di famiglia a Castillon, Montlandrie, una domenica. Le perdite sono state significative: a L’Hêtre erano giù del 50%, mentre a Teyssier (Montagne-Saint-Emilion) sono riusciti a ottenere solo 5 hl/ha sul Merlot – il che significa che il vino non sarà rilasciato en primeur quest’anno.
Fortunatamente non è stato così a Saint-Emilion e Pomerol, dove le rese sono state per lo più generose come sulla Rive Gauche. Per alcune tenute più piccole, l’annata vede il ritorno dei second vin, come a Clos de Sarpe e Belle-Brise, dove questi vengono prodotti solo quando i volumi lo consentono. È discutibile che la dimensione generalmente più piccola delle tenute sia un fattore che contribuisce alla qualità qui – rendendo più facile trattare rapidamente e raccogliere nella finestra necessaria per creare vini di grande equilibrio.
A Fronsac, il team di Lafleur ha realizzato la prima – e forse unica – annata di Les Perrières ad essere puro Bouchet, riscontrando che il Merlot fosse meno rappresentativo del Cru nel 2023. Invece il Merlot di queste parcelle calcaree è stato assemblato nel Grand Village. Il Perrières puro Bouchet è strepitoso, mentre queste viti giovani continuano a sviluppare una loro identità.
Pomerol
Abbiamo iniziato le nostre degustazioni sulla Rive Droite a Pomerol – e la qualità e la coerenza sono state immediatamente sorprendenti. Tenuta dopo tenuta ha offerto vini di eccellenza. Dopo tre giorni passati a parlare di come il Merlot avesse faticato nell’annata nel Médoc, Pomerol sembrava dimostrare il contrario – attribuibile forse ai terreni argillosi più freschi e al calcare poroso. Diversi produttori hanno suggerito che la natura aperta dell’altopiano di Pomerol abbia aiutato a limitare la pressione della peronospora, con maggiore circolazione d’aria rispetto ad altrove – sebbene altri che producono vino su entrambe le sponde della Gironda abbiano menzionato di aver dovuto fare più trattamenti rispetto alle loro tenute sulla Rive Gauche.
Il diradamento verde è stato comune per gestire le rese, e Juliette Couderc a l’Evangile ha spiegato come abbiano dovuto far cadere circa il 20% del frutto per riequilibrare le viti, mentre Feytit-Clinet ha dovuto fare tre diradamenti verdi per la prima volta (prima, durante e alla fine dell’invaiatura).
Per Noëmie Durantou Reilhac (Eglise-Clinet), i cieli grigi durante luglio sono stati fondamentali per consentire una maturazione fluida del frutto fino a metà agosto quando le nuvole si sono diradate. Con l’apparire del sole, le previsioni erano preoccupanti per fine agosto e inizio settembre – suggerendo oltre 40˚C, sebbene, come ha spiegato Guillaume Thienpont a Vieux Château Certan, non si sia andati oltre i 37˚C, cosa che è stata un grande sollievo. A Ch. Clinet, Monique Bailly ci ha detto che sebbene i giorni non fossero caldi come previsto, anche le notti erano calde, con temperature fino a 21˚C. Il team di Le Pin ha evidenziato un acquazzone il 12 settembre che ha aiutato a rinvigorire le uve dopo questo caldo, qualcosa ripreso anche da Vieux Château Certan che ha ritenuto fosse la chiave per creare la rotondità e morbidezza al palato del vino.
La vendemmia è iniziata il 7 settembre e tutto il Merlot era in cantina quando è arrivata la pioggia intorno al 20. Come sulla Rive Gauche, alcuni hanno aspettato per raccogliere eventuali Cabernet dopo questa data, con il Cabernet Franc o Sauvignon tutto in cantina entro inizio ottobre. Da quanto ci è stato riferito, le rese sono intorno ai 40 hl/ha, sebbene la media della denominazione sia poco oltre i 45 hl/ha.
I vini risultanti offrono grande freschezza, con una luminosità del frutto che vibra sul palato, con tannini fini e cedevoli. Gli alcoli sono più alti che sulla Rive Gauche, collocandosi per lo più intorno al 14%, tuttavia – con la concentrazione e l’acidità dei vini – sono splendidamente integrati e appena percettibili.
È stata la prima annata vinificata nella nuova cantina a Le Pin, con nuove vasche in cemento e uno spazio molto più ergonomico. A Feytit-Clinet, siamo stati accolti per la prima volta non solo da Jérémy Chasseuil ma anche dai suoi due figli, Adrien ed Étienne, che si stanno coinvolgendo nell’azienda di famiglia mentre finiscono gli studi. Altre notizie di famiglia: Henri-Bruno de Coincy ora lavora con il figlio Marin a Belle-Brise, e stavano per piantare una nuova parcella quando li abbiamo visitati. Quest’anno (2024) segna anche i 100 anni da quando la famiglia Thienpont acquistò Vieux Château Certan.
I nostri highlight: Eglise-Clinet, Belle-Brise, Feytit-Clinet, Vieux Château Certan, Chantalouette
Saint-Emilion
I vini di Saint-Emilion sono stati un po’ più vari di quelli di Pomerol, il che non sorprende totalmente data la dimensione molto più grande e la natura più eterogenea della denominazione. Ciononostante, qui ci sono molti successi e pochissimi veri fallimenti.
Troplong Mondot ritiene che i cambiamenti apportati negli ultimi sette anni (sotto la gestione di Aymeric de Gironde) stiano avendo un impatto – ed è certamente un vino che ha brillato quest’anno. Con la loro posizione nel punto più alto di Saint-Emilion (a 110 metri sul livello del mare), beneficiano di brezze che hanno aiutato a gestire la peronospora. Per la famiglia Vauthier (di Ausone), la pressione della malattia è stata impegnativa, soprattutto a Ch. de Fonbel e Ch. Simard. Come ha detto Jean-Basile Roland di Ch. Canon, la pressione è stata storica – ma hanno il lusso che non debba avere un impatto qualitativo, e hanno trovato la pressione meno significativa che a Margaux (a Rauzan-Ségla).
Il diradamento verde è stato generalmente meno comune, sebbene sia stato usato a Le Dôme (tipico per il loro stile concentrato), e un po’ a Cheval Blanc, Figeac e Laroque, per esempio. Con le abbondanti piogge della prima metà della stagione di crescita, il team di Tertre Roteboeuf era preoccupato per la maturità – ma nella seconda metà di agosto le viti hanno ricevuto lo stress di cui avevano bisogno con le ondate di calore, mentre Pierre-Olivier Clouet ha sottolineato come i suoli impregnati d’acqua abbiano permesso di evitare qualsiasi scottatura quando è arrivato il caldo. A Laroque, David Suire ha spiegato come l’ondata di caldo tra il 4 e il 7 settembre sia stata cruciale per la maturità fenolica delle uve.
Con questa impennata di caldo, il team di Figeac ha dovuto reagire rapidamente. Degustando il 29 agosto, hanno deciso di iniziare a raccogliere le vigne giovani la settimana successiva, ma quando hanno riassaggiato il frutto il 5 settembre, si sono resi conto che molto altro doveva entrare – e hanno raccolto rapidamente 14 ettari nella settimana seguente, facendo poi una pausa di ben 12 giorni prima di iniziare con i Cabernet – ritenendo che i vinaccioli e le bucce avessero bisogno di più tempo. Per loro, la pioggia è stata “una sorta di salvezza”, intenerendo la buccia e aiutando l’estrazione, mentre a Cheval Blanc il team non l’ha ritenuta così importante. Anche qui i produttori hanno riportato un acquazzone intorno al 14 settembre e un altro intorno al 22.
Le rese sono sane – la maggior parte di quelli che abbiamo visitato attestandosi più vicino a 45 hl/ha, sebbene le tenute più modeste abbiano sofferto di più la peronospora, il che spiega la media più bassa della denominazione (40,5 hl/ha). Ad Ausone, Edouard Vauthier ha sottolineato quanto quest’anno sia stata fondamentale la cernita densimetrica, permettendo di eliminare qualche frutto sovramaturo “confit” (cotto o confettura) insieme a eventuali acini secchi o verdi. Confronta i vini al 2019, sebbene ritenga che abbiano più freschezza, o al 2012 ma con uno stile più moderno ed elegante. Per Laroque è un’annata che mette davvero in luce il loro terroir calcareo, e ricorda a David Suire il 2001, mentre per Pierre-Olivier Clouet a Cheval Blanc combina la serietà del 2019 con la purezza e precisione del 2016 – con entrambe potenza e delicatezza. Ha certamente ragione, e i migliori vini di Saint-Emilion quest’anno mostrano un equilibrio magnifico, trasparenza e strato su strato di tannini superfini, con una freschezza salina.
Ch. Beauséjour è stato trasformato sotto Joséphine Duffau-Lagarrosse, con l’annata 2023 come un ulteriore passo avanti con nuovi livelli di precisione e qualità; ma l’evoluzione continuerà, con i lavori in corso per una nuova cantina – che dovrebbe essere completata in tempo per l’annata 2024. A Bélair-Monange, il 2023 è stato il primo vinificato nella nuova cantina, progettata da Herzog & De Meuron, che hanno disegnato anche la cantina di Dominus per la famiglia. L’annata 2023 segna anche 100 anni da quando la famiglia Beyney acquistò Clos de Sarpe, così come il centenario delle viti più vecchie di Cabernet Franc della proprietà.
I nostri highlight: Cheval Blanc, Beauséjour, Bélair-Monange, Troplong-Mondot, Berliquet, Canon, Laroque, L’If, La Clotte
Leggi la nostra panoramica dell’annata o esplora tutto Bordeaux 2023
