Quando Alain Hudelot si ritirò nel 2008, fu suo nipote a prendere le redini della tenuta di famiglia, il Domaine Hudelot-Noëllat. Charles van Canneyt – allora appena ventenne e fresco di studi enologici – si ritrovò improvvisamente a gestire 10 ettari di vigneti e un’intera cantina. Ma non era un ventenne qualunque. Gradualmente modernizzando le attrezzature della tenuta e perfezionando la vinificazione (in particolare moderando l’estrazione), trasformò la reputazione del domaine. In breve tempo divenne noto come una delle stelle emergenti della Borgogna, con Domaine Hudelot-Noëllat presto tra i nomi più rispettati della regione. Non incline alla compiacenza, nel 2012 avviò un’etichetta négoce, offrendo un’ulteriore via per gli amanti della Borgogna di accedere al suo talento enologico. Oggi, insieme alla moglie Anne-Sophie, ha intrapreso una nuova sfida, acquistando una nuova proprietà: il Domaine des Chézeaux. Probabilmente non conoscerete il nome di questa tenuta di Gevrey-Chambertin, ma quasi certamente ne conoscerete i vigneti. La storia del Domaine des Chézeaux Il Domaine des Chézeaux fu creato da François Mercier nel 1982, anche se la famiglia possedeva vigneti a Gevrey-Chambertin dal 1928. Il nome della tenuta deriva dal Clos des Chézeaux, il vigneto recintato accanto al domaine. La famiglia era proprietaria terriera più che vinicola, quindi tutti i vigneti erano affittati – en métayage – ad altri produttori. Questa pratica è comune in Borgogna: i vignaioli che affittano i vigneti li gestiscono tutto l’anno e producono il vino, cedendo una parte della produzione (spesso circa un terzo) al proprietario come affitto. La storica tenuta crebbe dai possedimenti originari e, dal 1994, contava circa quattro ettari. I vigneti erano divisi tra tre produttori: Domaine Ponsot (poi Laurent Ponsot), René Leclerc e Domaine Berthaut (poi Domaine Berthaut-Gerbet). Ponsot affittava il lotto originale di 0,89 ettari di Griotte-Chambertin, così come i parcelle di Clos Saint-Denis*, Chambertin e Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes. Domaine Berthaut affittava due Premier Cru di Gevrey-Chambertin (Les Cazetiers e Lavaux-Saint-Jacques) e i parcelle del villaggio, incluso il Clos des Chézeaux. Pur essendo tecnicamente un monopole, Berthaut non possedendo il terreno non poteva rivendicarne tale status. Prima della vendemmia 1994, la famiglia Mercier acquistò un altro lotto di Griotte-Chambertin, 0,68 ettari appartenuti a Suzanne Thomas di Thomas Bassot, ottenendo il maggior possedimento di questo Grand Cru. La famiglia Esmonin coltivava già le vigne, vendendo parte dei frutti a Jadot; i Mercier affittarono poi il lotto a René Leclerc (pur continuando la vinificazione di alcune bottiglie da parte della famiglia Esmonin fino al 1999). Una parte dei vini finiti era imbottigliata con l’etichetta Domaine des Chézeaux, ma identica a quella dei produttori Ponsot, Leclerc o Berthaut, spesso a un prezzo inferiore. Domaine des Chézeaux oggi Nel 2021 Charles van Canneyt riuscì ad acquistare la tenuta e i suoi prestigiosi vigneti. Con tutti i vigneti sotto contratto en métayage, la sfida successiva fu riottenerli – negoziando con ciascun produttore. Nel 2022 ottenne il monopole Clos des Chézeaux e Premier Cru Les Cazetiers, ma vendette i frutti. Nel 2023, recuperato un lotto di Griotte-Chambertin, realizzò i primi vini dalla proprietà. Nel 2024 riuscì a recuperare tutti i vigneti – aggiungendo Chambertin, Clos Saint-Denis e Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes. Come parte delle negoziazioni, furono venduti i parcelle Lavaux-Saint-Jacques, alcune vigne di Gevrey-Chambertin village e due piccoli lotti di Griotte-Chambertin. I vigneti sono generalmente vecchi in tutta la tenuta, e coltivazione e vinificazione seguono gli stessi metodi di Hudelot-Noëllat: frutti totalmente diraspati e estrazione molto delicata. Le prime annate furono vinificate a Domaine Hudelot-Noëllat (ma affinano nelle cantine del Domaine des Chézeaux) e è iniziata la costruzione di una nuova cantina, prevista per la fine del 2025. Van Canneyt ha già notato una maturazione diversa delle uve a Chézeaux, con cantine fresche e umide che rallentano l’élevage e richiedono meno rabbocco. Prevede quindi di affinare i vini più a lungo rispetto a Hudelot-Noëllat. La tenuta mantiene il nome storico, ma con nuove etichette – per differenziare le bottiglie precedenti all’arrivo di Van Canneyt. Il nome ha la stessa origine di Echezeaux: chesaux – plurale di chesal (dal latino casellum o casalis) – che significa casa o edificio in pietra. I vigneti del Domaine des Chézeaux Oggi la tenuta conta circa tre ettari di vigneti, di cui oltre la metà Grand Cru, distribuiti su sei appellations: Gevrey-Chambertin Clos des Chézeaux: monopole di 0,5 ettari, alcune vigne quasi centenarie (piantate nel 1929), su pendio medio esposto sud-est, su suoli profondi argillosi e ghiaiosi. Gevrey-Chambertin Premier Cru Les Cazetiers: 0,216 ettari in due parcelle, nord 0,1615 e sud 0,045 ha. Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes: circa 0,6 ha, con ulteriore parcella a Domaine Hudelot-Noëllat. Clos Saint-Denis Grand Cru: 0,3776 ha, comparirà nel 2024 con un solo barile, ora reimpiantato fino al 2029. Chambertin Grand Cru: 0,143 ha nel cuore del Grand Cru. Griotte-Chambertin Grand Cru: 1,264 ha, il lotto più grande del piccolo Grand Cru, cuore dell’appellation. Focus su Griotte-Chambertin Griotte-Chambertin, o En Griotte, è il più piccolo dei Chambertin Grands Crus (2,69 ha) e tra i più piccoli della Côte d’Or, insieme a La Romanée, La Romanée-Conti e La Grande Rue. Situato sotto Clos de Bèze, con esposizione nord-est, permette maturazioni lente, vini delicati, aromatici e profumati, meno muscolosi rispetto al tipico Gevrey-Chambertin. Suoli ghiaiosi e calcarei con argilla a pendio. Domaine des Chézeaux è il maggiore proprietario (1,246 ha, quasi metà del vigneto). Altri proprietari: Joseph Drouhin, Fourrier, Claude Dugat, Marchand Frères, Joseph Roty, Duroché, Laurent Ponsot e un investitore che affitta il lotto a Cécile Tremblay. L’origine del nome è dibattuta: “griotte” (ciliegia amarena) o “criotte” (piccola pietra calcarea nei suoli). Storia delle etichette Griotte-Chambertin Le bottiglie storiche sono state un segreto per gli insiders, spesso Ponsot o René Leclerc sotto altre etichette. 1982–1993: unico lotto di Griotte-Chambertin, affittato a Ponsot. 1994: prima annata con secondo lotto, affittato a René Leclerc, blendato con il primo. 1995–2001: due imbottigliamenti identici senza indicazione del produttore. Dal 2002: produttore indicato sulle etichette. Fino al 2004 due bottiglie, dal 2005 René Leclerc solo occasionalmente. Il futuro del Domaine des Chézeaux Nonostante la lunga storia per una tenuta moderna, è solo l’inizio. Con un vignaiolo talentuoso come Charles van Canneyt e vigneti così prestigiosi, la qualità è destinata a crescere e i vini diventeranno presto ambiti quanto quelli di Hudelot-Noëllat. Annate 2023 del Domaine des Chézeaux 2023 Gevrey-Chambertin Clos des Chézeaux: 0,5 ha, vigne quasi centenarie, frutto rosso intenso, fiori di iris e violetta, tannini fini e salinità nel finale lungo. 2023 Gevrey-Chambertin Premier Cru Les Cazetiers: vigne vecchie, vino delicato, minerale e floreale, frutti trasparenti e tannini minerali equilibrati. Cinque barili prodotti. 2023 Griotte-Chambertin Grand Cru: lotto più grande del Grand Cru, aromatico ed elegante, frutti rossi succosi, spezie dolci e leggeri toni tostati, struttura che richiede tempo. Debutto superbo. Tenete d’occhio le prime uscite dei vini del nuovo Domaine des Chézeaux; nel frattempo, scoprite di più sulla Borgogna.

Nel 2021 Charles van Canneyt del Domaine Hudelot-Noëllat ha acquistato il poco noto Domaine des Chézeaux. In vista della prima annata, esploriamo la storia di questa proprietà di Gevrey-Chambertin, destinata a diventare uno dei nuovi indirizzi più interessanti della Côte de Nuits.

Everything you need to know about this Gevrey-Chambertin wine estate, now owned by Charles van Canneyt of Domaine Hudelot-Noellat  

The new Domaine des Chezeaux, Gevrey-Chambertin 

Il nuovo Domaine des Chézeaux 

Ogni novembre, il mondo del vino guarda alla Borgogna per l'asta degli Hospices de Beaune. Ci immergiamo nella storia di questa istituzione filantropica, della tenuta e dei vini che produce.

Explore the history of Burgundy’s Hotel-Dieu and Hospices de Beaune, its wine estate and the famous annual auction, the Vente des Vins

Your guide to the wines of the Hospices de Beaune

Tutto quello che c'è da sapere sugli Hospices de Beaune

2021 RICHEBOURG, GRAND CRU, DOMAINE HUDELOT-NOËLLAT From a mere 0.28 hectares, this is a seductive and regal Grand Cru in 2021. The aristocracy of this site shines through, with haunting perfume and sumptuous depths to the sweet fruit. It’s elegant yet rich, with nuanced, smoky tones and outstandingly fine tannins that add texture to the long and plush palate of this very fine Pinot Noir. A remarkable wine. 2021 LATRICIÈRES-CHAMBERTIN, GRAND CRU, DOMAINE DAVID DUBAND Duband’s Latricières comes from a 0.3-hectare plot of 60-year-old vines in the Grand Cru, sandwiched between plots that belong to Leroy and Chantal Rémy. In 2021 it’s spicy and perfumed – the wine leaping out of the glass. Florals, pepper and incense mingle with bright yet delicate crushed raspberry fruit. Silken and fine-boned, this is beautifully elegant, with a long mineral finish. 2021 CHAMBOLLE-MUSIGNY, PREMIER CRU, LES CHARMES, REMOISSENET PÈRE & FILS This pretty Chambolle combines predictable florals and sweet strawberry with an almost blackcurrant note. The palate is lush and long, with chalky structure and crushed-raspberry fruit. It’s a wine, however, that is all about its finesse – effortless and fine-boned Pinot Noir. 2021 BEAUNE, PREMIER CRU, LES TUVILAINS, DOMAINE GEORGES NOËLLAT Maxime Cheurlin’s range is charming in 2021 – and this was a particular highlight. The nose is bright, with raspberry lift and brightness – but it’s concentrated and pure. A wave of soft, crushed wild strawberry washes over the palate – bright and pure, yet with a darker edge to it. The tannins are powdered and fine, adding the slightest grip to the palate. The finish is long and savoury. 2021 MOREY-SAINT-DENIS, PREMIER CRU, LES SORBÉS, CHARLES VAN CANNEYT Charles van Canneyt’s line-up this year is superb. This Morey-Saint-Denis Premier Cru with free-draining soils produced a silken wine. The fruit here is dark yet bright, with a beautiful density to the palate – a vivid concentration and mouth-watering freshness, building to a crunchy, red-fruited finish. 
2021 CLOS DE LA ROCHE, GRAND CRU, OLIVIER BERNSTEIN From vines that average 50 years in age, this offers incredible density – especially in 2021. The nose is pure dark cherry, not revealing much at this nascent stage. Like a gawky teenager, it’s waiting to reveal its potential, but the palate offers glimpses of what lies ahead – with smoky, savoury tones, fine – almost Italianate – dusty, tannins and bright juicy red fruit, building towards an elegant, nuanced finish. Impressive. 
 

2021 CLOS DES LAMBRAYS, GRAND CRU, DOMAINE DES LAMBRAYS Domaine des Lambrays’s flagship site is almost but not quite a monopole, with an ouvrée – less than 0.2 of the total 8.84 hectares – at the bottom of the clos belonging to Taupenot-Merme. Yields here were slashed in half in 2021, not helped by now farming biodynamically. Most of the vines (71%) date from between 1898 and 1935, while the lowest section of the vineyard is 40 years old, and 3% of the vines are spritely 20-somethings that are currently de-classified. It is fascinating tasting three sections of this large Grand Cru separately and then all the parcels as a blend, seeing how each one contributes its own character. We started with the firm, linear Plante Bas, then the more expressive, prettier Cerisiers on the Clos de Tart side, and the intense, powerful 50 Ouvrées. Combined, the result is intense, silken and long. It’s round but focused, with incredible energy and the finest texture. Gorgeous floral perfume adds a lightness to the fruit – an explosion of red cherry that fills the palate, making it seem approachable even now. A fresh, herbal twist makes the finish utterly moreish. 2021 PULIGNY-MONTRACHET, PREMIER CRU, CLOS DE LA MOUCHÈRE, DOMAINE HENRI BOILLOT Boillot’s four-hectare monopole Clos de la Mouchère is always a favourite – the shame in 2021 is that he made less than 20% of the normal production of this flagship wine. This sub-section of Perrières produces a particularly honeyed expression of the site. It’s a real step up and contrast to the already impressive village Puligny, with intense and powerful fruit expression. Cooked apricot, white peach and Amalfi lemon peel leap out of the glass, yet on the palate it’s incredibly tightly wound – with a concentrated core that will need time to reveal itself fully. The acidity here is exhilarating, driving through the fruit to a saline finish lifted by a sherbet freshness.  2021 BIENVENUES BÂTARD-MONTRACHET, GRAND CRU, ALVINA PERNOT In 2021, this is laden with generous, almost heady fruit – peach and pineapple making for a voluptuous wine that envelops you. It’s creamy and layered on the palate with incredible texture that builds with sweet spice adding complexity. It’s concentrated, full and rich with real Grand Cru concentration. Only two barrels made.  2021 CORTON CHARLEMAGNE, GRAND CRU, DOMAINE FAIVELEY The Corton Charlemagne was the last wine of our tasting at Faiveley this year – and what a way to finish. They managed to harvest just 12hl/ha from this site, one that normally is never hit by frost, yet was in 2021. The resulting wine is beautifully concentrated, with a chalky, bright citrus nose. It’s open and sunny, yet also taut – with a line of vibrant, limey acidity that runs through the entire length of the wine. The citrus fruit is complemented by light, honeyed notes and white blossom. 
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The 2021 vintage in the Côte d’Or produced some wonderful wines – perfumed Pinot Noir and taut Chardonnay, wines that will appeal to classic Burgundy-lovers. Of all the wines we’ve tasted so far, these are our 10 favourites 

Discover our top 10 wines tasted from the Burgundy 2021 vintage so far – from up and down the Cote d’Or

Our favourite wines from Burgundy 2021

Burgundy 2021: our favourites

Last month, our team spent a whistle-stop week in Burgundy sampling the 2020 vintage. Here we break down the vintage by producer, from north to south, with a summary of how each fared and our favourite wine from the tasting table.

2020 Burgundy en primeur vintage assessment after tasting Georges Lignier, Dom Fourrier, Domaine Lamarche, Henri Boillot, Paul Pernot and more

Burgundy 2020 by producer

Burgundy 2020: by producer

2020 Puligny-Montrachet, Premier Cru, Clos de la Mouchère, Domaine Henri Boillot  Boillot’s four-hectare monopole Clos de la Mouchère is always a favourite, and it’s no different in 2020. This sub-section of Perrières produces a particularly honeyed expression of the site. After Pucelles, it is instantly richer, more expressive and fuller with layers of stone-fruit and honey complementing a backbone of vibrant citrus pith. There’s a lovely line to it, with delicate sweet spice and honeysuckle florals – but what really stands out is the unbelievable concentration of fruit at its core. Powerful yet balanced, this is sleek with a long, scented finish. 2020 Chevalier-Montrachet, Grand Cru, Bouchard Père & Fils  The Grand Cru whites from Bouchard are all brilliant. It is hard to choose a favourite but the Chevalier’s complexity, balance and minerality is impossible to resist. Bouchard owns 2.3 hectares of this seven-hectare Grand Cru and are the only domaine to have vines on the four varying terraces of the vineyard, offering the most complete rendition of this famous site. The nose is deep and mineral, with restrained citrus oil aromas. The palate has a wonderfully taut structure with dried apricot, mandarin and yellow apple fruit notes. The palate has incredible depth, rich and creamy in texture but never losing that mineral grip. The finish is silky, saline, zesty and exceptionally long.   2020 Criots-Bâtard-Montrachet, Grand Cru, Maison Roche de Bellene  It’s fascinating tasting through a full flight of Montrachets with Nicolas Potel, and the Criots was one of our favourites. Criots is the rarest of the Montrachets, at just 1.57 hectares. The soil here is stonier, producing an elegant and refined style of Chardonnay. In 2020, the wine is enticing with aromas of delicate lemon and almost orange citrus, fine sweet spice, toast and richer tones of white nectarine and flat peach. The palate is refined and vibrant with mouth-watering acidity that drives a long, citrus-peel-edged finish.  2020 Chambolle-Musigny, Premier Cru, Les Charmes, Domaine Hudelot-Noëllat  Charles van Canneyt has 0.21 hectares of this desirable Premier Cru. It is singing in 2020 – gorgeously expressive, with all the prettiness of great Chambolle, combined with the luxuriousness of this site. The nose is littered with delicate florals – rose and violet pot pourri – with dainty berry fruit and a hint of white pepper. On the palate it’s incredibly pure, with incredibly fine, lace-textured tannins that only Pinot Noir can offer. Elusive, ethereal, this is beautiful red Burgundy. Charles van Canneyt in the cellar at Domaine Hudelot-Noëllat 2020 Nuits-Saint-Georges, Premier Cru, Les Pruliers, Domaine David Duband  This was one of many stand-out wines in Duband’s impressive set of 2020s. All the Nuits-Saint-Georges Premiers Crus in particular were full of energy and character, but Les Pruliers tipped it with its endorphin-rushing finish. The wine is both juicy in its fruit concentration and vinous-like with its herbal-edged tones. There is a lovely interplay here between these two complementing flavours. The tannins are very fine, almost imperceptible, and the acidity brings so much vibrancy to the palate, awash with fresh black cherry fruit. The fantail finish has a great energy to it and the appellation’s trademark minerality comes through delicately on the long finish. Wow!   2020 Vosne-Romanée, Premier Cru, Les Malconsorts, Domaine du Clos Frantin, Albert Bichot  Albert Bichot is the largest owner of Malconsorts, with 1.76 of the 2.5-hectare Premier Cru neighbouring La Tâche. In 2020, it is exceptional. The nose opens with rich, concentrated plum and cherry fruit, with floral and spice notes. The powerful tannins are well balanced, the wood bringing enough to balance the wine’s incredible fruit profile. There is a great density and tension on the mid-palate, with more spice and cedar notes, the clean acidity driving a fresh, long, crunchy finish which reveals more plum. This is worth all the effort, an absolutely brilliant wine.   2020 Vosne-Romanée, Premier Cru, Les Petits Monts, Domaine Georges Noëllat  Georges Noëllat’s Les Petits Monts is absolutely stunning and one of many highlights from the domaine in 2020. It manages the rare feat of being incredibly dense and concentrated on the palate, while remaining ethereally light at the same time. There is plenty of crunchy blackberry and black cherry fruit flavours, of which the clarity and richness is perfectly pitched. The tannins bring a beguiling textural finesse, so fine and impeccably balanced. The wine is moreish in the best possible sense, with a very long, mouth-watering finish. Outstanding.  2020 Clos des Lambrays, Grand Cru, Domaine des Lambrays   Having the opportunity to taste five different plots separately, and then in the final blend of Clos des Lambrays, is an extraordinary experience and a masterclass in blending. Each distinct characteristic from the varying plots comes through effortlessly in the final blend, laying out the wonderous complexity of this special site. The floral, herbal, earthy, vegetal notes from the lower part of the slope provide a stunning, complex, perfumed nose which balances the richer red cherry fruit of La Plante vines beautifully, while there’s a mineral crunch to the finish from Cerisier (the lower left part of the slope). The delicate push and pull of the tannins, integrated with vibrant acidity, is wonderful. The wine is full of finesse but has no shortage of depth, with an amazing mid-palate roundness. This is hard to fault.  2020 Clos de la Roche, Grand Cru, Domaine Georges Lignier   The aromatic complexity of this wine is captivating, with lovely, lifted, heightened, dried floral aromatics, interspersed with cranberry and crunchy redcurrant notes and a smoky minerality – almost flinty with a touch of burnt earth. On the palate the concentration of fruit is rich, ripe and fleshy, which is a lovely contrast to the mineral, herbal, scented nose. There is no shortage of acidity either bringing a great raciness to the palate and a lovely savoury bitterness too. Despite the fleshy mid-palate, the wine tightens up with wonderful linearity, ending with lovely focus and energy on the long finish.  2020 La Grande Rue, Grand Cru, Domaine Lamarche  Lamarche’s iconic monopole is a narrow 1.65-hectare plot across the road from the Romanées. Nicole Lamarche has a magical touch in the winery, and this was unsurprisingly extraordinary in 2020. It’s a wine one could smell forever, so pretty that it stops you in your tracks. It offers remarkable delicacy with a texture like the finest silk. Remarkable minerality is woven between dainty red-berry fruit and fine florals, with remarkably finessed, barely-there tannins. There is, as Nicole says, “un côté mystique” to the wine. It shifts in the glass endlessly – ethereal and with an eternal finish. Extraordinary.  Explore more Editorial 

The 2020 vintage produced some exceptional wines in Burgundy. Of the wines our team has tasted so far, these are the 10 that pulled at our heartstrings most 

We name the top 10 wines from our Burgundy 2020 en primeur tastings 

Burgundy 2020 favourites

Burgundy 2020: our favourites

At the time of the latest vintage release from Burgundy, it is always the year’s conditions that dominate debate. But is it really the most important factor when it comes to identifying what wine to buy? The best winemakers reliably produce magnificent wines year in, year out. The variation in vintage for these wines is fun and nuanced, rather than the death knell over the success or failure of a vintage. Unless the vintage is a complete disaster, which these days is rarely the case, vintage conditions are not the greatest indicator of the success or failure of a producer’s wines. More important are the techniques vignerons adopt, which in turn affect the style and balance of their wines. All viticulture and winemaking is a multitude of decisions, hundreds possibly thousands of them that collectively combine to produce the wine of that vintage. While modest vignerons might say the wines make themselves, and the best often aim to interfere as little as possible, even choosing not to do something is a conscious decision that requires serious experience and know-how. Burgundy of all places involves plenty of winemaking decisions that greatly affect the final outcome in bottle – particularly with the red wines. The fragile Pinot Noir is hugely susceptible to affectation during the winemaking process. The wines are certainly less
manipulated today than they were in the past. Nightmarish stories of copious amounts of fertiliser and insecticide polluting the soils, along with formulaic additions of sugar at fermentation are fortunately no longer normal practice with top producers today. In the recent past, red Burgundy also had to deal with over-extraction during fermentation and high levels of new oak in élevage, that arguably had the biggest effect on the flavour profile of Pinot in the 1990s and 2000s. But today, with extractions kept pretty minimal and oak – for the most part – more deftly used, Burgundian Pinot Noir is very much in an era of
transparency. Today, distinct winemaking techniques, like whether or not the winemaker incorporates whole bunches into the fermentation, determine distinct styles in red Burgundy. From the likes of Domaine de la Romanée-Conti and Leroy – who use high proportions of whole-bunch in their fermentations, to Rousseau and Fourrier at the other end of the scale de-stemming everything: to whole-bunch ferment or not is a decision that splits Burgundy’s top winemakers right down the middle. Both decisions are attempts at authenticity. For the vignerons who completely de-stem their wines, it is the purity of fruit that best transmits the terroir expression of the vineyard. Any incorporation of the stems only detracts from the fruit clarity and flavour – a flavour determined by its terroir. This philosophy is difficult to deny and, when tasting fully de-stemmed wines, they do tend to be most consistent in character and certainly transmit the nuances of a vineyard. For the “whole-bunchers”, the authenticity lies in it being the traditional method, arguing that whole-bunch fermentation was how all wine was made prior to the invention of the de-stemmer in the mid-20th century. While this isn’t strictly true, whole-bunch fermentation
was certainly normal practice and is how wine has been made for millennia. True terroir expression for them is not just the berries, but the stems too; it is both the stems and the berries together that offer the true blueprint of the terroir of a site. In the middle sits a growing majority of producers who see the advantage of both methods, without the need to sit in either camp. Partial whole-bunch fermentation adds something interesting to the blend without overpowering the purity of the fruit. These wines can therefore be both complex and terroir transparent, while not being at either extreme – representing a preference for balance over anything else.  Today many vignerons remain wary of having too many stems in the blend and its negative effect on acidity. Chantal Tortochot currently opts for around 20 to 25% whole-bunch during fermentation depending on the vintage. Too much, she believes, will have a detrimental effect on the freshness of the wine, because the stems introduce three important elements to the wine: water, potassium and mineral salts. Her biggest concern lies with the potassium, which – when mixed with the tartaric acid of the wine – precipitates into potassium carbonate crystals that then drop out of the wine, reducing the overall level of acidity in the wine. However, the countering effect of using whole-bunches in the fermentation is that the mineral salts provide a salinity and sapidity to the wine which actually makes the mouth water, accentuating the sense of freshness in the wine, even if the acidity is lower. Two therefore contrasting examples of the effects of whole bunch: does it make the wine more refreshing or less? On tasting the latest vintages on release, it has become apparent that while not always the case, wines made with a high proportion of whole-bunch tend to be less consistent when tasted in their youth. Not only can the wine aromas be dominated by stemmy notes, the wines can often be shut down. Again, this is not necessarily down to the quantity of whole-bunch, but it does seem to be a recurring trend when tasting wines that have a high proportion of whole-bunch. David Duband, a great believer in whole-bunch, accepts that in their youth the advantages of incorporating whole-cluster fermentation is less obvious, but after about eight years in bottle, he believes this method produces wines of higher complexity than those from the same appellation that have been completely de-stemmed: “They have some extra life on the palate,” he explains.  Having evolved from a winemaking philosophy which saw him de-stem all his fruit prior to 2006, he recognises the difference between the two approaches better than most. Others are less convinced. Charles van Canneyt of Domaine Hudelot-Noëllat has experimented using whole-bunch over the years but personally never found it added anything positive to his wines and remains a strong advocate of de-stemming all his grapes prior to fermentation. If anything, he believes partial whole-bunch fermentation can add flavour complexity to simpler, earlier-drinking wines that lack the natural depth of fruit. Philippe Jouan believes that the decision on whether or not to use whole-bunch should depend on the vintage. For him, in sunny vintages, the stemmy, “sauvage” flavours you get from whole-bunch fermentation are not in keeping with the vintage style: “It contests too much with the sunny fruit flavours,” he says. He will therefore only use stems in cooler vintages. Florence Heresztyn-Mazzini at Domaine Heresztyn-Mazzini has the opposite approach. She believes the warmer, riper the vintage, the better the stems are lignified; therefore, rather than adding greenness to the wines, they bring complementary flavour complexity.  For Olivier Bernstein – who incorporates 50% whole-bunch into his wines – it brings aromatic complexity, structure, and expression. For him, “The delicacy of the impact of whole-bunch on the final flavour is all to do with the quality of the fruit.” And this does seem to be an important point: when done well, whole-bunch fermentation is not something that is always obvious. The aromatic complexity is so integrated with the fruit, the perfume of Pinot still dominates both the nose and palate. 

Whichever philosophy a vigneron chooses, there is healthy debate in Burgundy today over whether or not to use whole-bunch fermentation. It is just an extra nuance, adding another layer of intrigue to this fascinating fine wine region. The success of each of these different
approaches shows there is no right answer, but it does make you wonder whether winemaking styles should be playing more of a role when deciding which Burgundies to buy – and whether vintage is as important as we traditionally believe it to be.   De-stemmed versus whole-bunch wine-making: 2019 CHAMBOLLE-MUSIGNY, PREMIER CRU, LES CHARMES, REMOISSENET PÈRE & FILS Remoissenet has a very particular style – one that is all about achieving great purity, and with 100% de-stemmed fruit. They have no qualms about harvesting late, often being some of the last to pick, believing what they lose in quantity through evaporation, they gain in quality through natural concentration. The fruit is de-stemmed, with an extended cold soak and fermentation in open-top vats at cool temperatures.  This approach has given their 2019 Chambolle Les Charmes a textbook enticing floral lift, with additional redcurrant coulis and lavender notes. There is a lovely freshness to the palate, with crisp red berry and red cherry fruit. It’s concentrated, yet so vivid and bright in the mouth – as is typical of the appellation. There’s a sappiness and dark chocolate note on the finish, the latter from the oak (50% new) which needs time for further integration, but this wine has great balance and a good amount of dense, textural extract. It will be beautiful at maturity in 10 years and beyond. 2019 MOREY-SAINT-DENIS, PREMIER CRU, LES MILLANDES, DOMAINE HERESZTYN-MAZZINI This is really quite a contrast to the Remoissenet. Not only are the appellations completely different, but so is the winemaking. In 2019 Heresztyn-Mazzini’s Millandes is 100% whole-bunch fermented. The nose is full of wild flowers, earthy soil and light stemmy notes. There is a wonderful “small berry” concentration in the fruit on the palate (black cherry, blackberry) but there are also lots of crunchy mineral rock notes and a salty tang.  The tannins build on the palate, austere and incredibly structural; this is tannic Pinot Noir. The complexity in flavour, structure and aromas (no doubt increased by the effects of the whole-bunch fermentation) requires some time to fully integrate. Highly complex and concentrated, it will be fascinating to taste this again in 10 years' time, especially next to Remoissenet's Charmes. Discover Burgundy

Each year we focus on the new vintages released from Burgundy, Bordeaux and elsewhere. In an era when truly bad vintages are a thing of the past, Gavin Smith wonders whether in fact it's the hand of the winemaker that reigns supreme.

In an era when truly bad wine vintages are a thing of the past, Gavin Smith wonders whether in fact it's the hand of the winemaker that reigns supreme.

Does vintage matter for wine quality?

Does vintage matter?

2022 Vosne-Romanée, Premier Cru, Les Beaumonts, Domaine Hudelot-Noëllat This Premier Cru was an absolute standout of our tasting at Domaine Hudelot-Noëllat this year. The pretty nose combines star anise spice, floral lift and crushed rock. Powerfully mineral with such a suave, elegant palate, there is amazing delicacy to the almost smoky, savoury tannin structure, framing the pure, bright fruit. Pinpoint and precise, yet with a mouth-watering lushness, this is a very special wine in 2022. 2022 Vosne-Romanée, Premier Cru, Les Suchots, Nicole Lamarche Nicole Lamarche has 0.22 hectares at the southern end of this Premier Cru, close to Romanée Saint-Vivant, with vines that average 45 to 50 years in age. It is, as Nicole herself described it, “100% seduction”. The nose is sensuous, with sweet, plump berries, baking spice and iris florals, luring you in. On the palate, the delicacy and finesse is astounding. The bright acidity drives the wine, giving tension, yet there’s a luxurious nature the fruit that rolls around the mouth, a touch more generous than her other Vosne Premier Cru Les Chaumes. The tannins are rich, almost savoury, with a pure-rock character. Remarkable. 2022 Gevrey-Chambertin, Premier Cru, Lavaut Saint-Jacques, Domaine Duroché Duroché has 1.2 hectares of this cool, higher-altitude Premier Cru, with vines planted between 1923 and 1980, which is always the last to be picked. The 2022 is an absolute highlight of our tasting at this domaine, the cool site thriving in the warmth of the vintage. There’s instant gratification with an expressive nose layered with red and blue berry fruit and pepper spice. On the palate, it expands, bursting with juicy blueberries, smoky tones and black liquorice. It’s richly fruited, savoury and fresh, with a mineral line and chalky tannins that frame the mouth-watering fruit. Delicious. There’s around 15% whole-bunch this year. 2022 Chambertin, Grand Cru, Jean-Marie Fourrier As with Fourrier’s Latricières-Chambertin, this old-vine plot (a stately 70 years) is up against the Route des Grands Crus. The nose is instantly intoxicating with a violet perfume and depth of dark fruit that soars from the glass. The palate is concentrated, laden with sweet fruit, yet driven with remarkable finesse and freshness. Persistent and pure, with a weightless quality, this is another great wine from Jean-Marie.
 2022 Bâtard-Montrachet, Grand Cru, Domaine Faiveley Faiveley has a plot of 0.35 hectares here. The 2022 is an exceptional wine – with a nose that is waxy, chalky and creamy – but beneath these savoury and mineral aromas there is a wine of such density and fullness. There is layer upon layer of flavour here, working through from mineral tones, citrus and yellow-fleshed peach, grilled almonds, honeysuckle and creamy intensity. It flirts with fatness, the rich fruit rolling around the mouth luxuriously, yet there’s a pithy bite that brings it back from the edge – giving tension as the acidity drives on to a bright, sherbet-edged finish. 2022 Gevrey-Chambertin, Premier Cru, Les Goulots, Domaine Heresztyn-Mazzini This cool vineyard is at the top of the village, just north of Combe aux Moines and sitting above Champeaux. In 2022, it’s one of the most charming wines in Heresztyn-Mazzini’s line-up. They used 50% whole-bunch this year to bring more delicacy. It opens with sweet, ripe red fruit on the nose, but the palate is much more serious. The fruit is elegant and suave, with a brightness and transparency. The crushed raspberry and tart cherry is complemented by white-pepper spice and the fine-grained grip of chalky tannins. This site’s cooler position clearly thrived in 2022 – superb. 2022 Chambolle-Musigny, Premier Cru, Les Feusselottes, Maxime Cheurlin Noëllat This négoce bottling from Maxime Cheurlin (of Domaine Georges Noëllat) shone at our tasting – one of the finest Chambolles we tasted anywhere, in fact. The nose offers classic Chambolle perfume – a scented bouquet and bright, dainty, detailed berry fruit. On the palate, it manages to be both creamy and crunchy, with a sappy, mouth-watering freshness and intensely mineral backbone that drives on to the long, saline finish. Five barrels were produced. 2022 Marsannay, Au Champ Salomon, Domaine Charles Audoin Cyril Audoin and his father constantly debate which of Champ Salomon and Favières is the better plot in Marsannay. They’re both extremely impressive in 2022, although the Champ Salomon is offering more at this youthful stage. The nose is creamy, scented and sweet, enticing with plump strawberry and raspberry, then there’s a rush of juicy bright fruit that fills the palate – powerful, expansive, dark yet bright and crunchy berry fruit. There’s a pleasingly bitter, hickory-smoke edge, along with lifted peony and violet tones. Lush, juicy and hard to resist. 2022 Le Montrachet, Grand Cru, Remoissenet Père & Fils Remoissenet’s Montrachet is always a favourite of ours and it’s no different in 2022. The nose offers grilled almonds, acacia honey and gunflint – just hinting at what is to come. The palate is remarkably concentrated, layered with swathes of peachy fruit and lemon pith, with a zesty, flinty power. It’s immensely ripe and full, but still beautifully elegant, with freshness that balances the wine’s concentration. A wine that deserves time and will only get better in bottle. It’s all in one-year-old oak this year. 2022 Griotte Chambertin, Grand Cru, Charles van Canneyt From the smallest of the Chambertin Grands Crus, this is the pièce de resistance of Charles van Canneyt’s line-up in 2022. From a plot of vines that are over 80 years old, this is graceful, ethereal, sensual and persistent. It is absolutely complete, with notes of spice, bright red fruit, a touch of sweetness and something minty. There’s no doubt that this is a big wine – as a Grand Cru should be – but it’s medium-bodied, round and fresh with fine-grained tannins, and a long, suave finish full of raspberry and strawberry fruit. This is still young but what a wine – give it a decade before you crack a bottle, if you can resist. Four barrels were produced. 2022 Chablis, Grand Cru, Moutonne, Domaine Long-Depaquit, Albert Bichot In 2022, Domaine Long-Depaquit’s monopole Grand Cru captures the balance of the vintage. It is the most mineral-driven cuvée in the range, with an elegant nose than ranges from lemon zest to white blossom, over a layer of wet crushed rock. On the palate, the wine reveals superb concentration, and is much broader and richer structure than the nose suggests. A backbone of acidity drives towards a beautiful finish full of tension, with hints of salinity that makes you salivate. It will need a few years before it shows its potential. Unfortunately, a large part of the vineyard (the lowest part, neighbouring Fèvre) is being replanted and volumes this year are therefore smaller than we’d have liked. It is nonetheless a fantastic showing – and is undoubtedly our favourite Grand Cru from Long Depaquit in 2022. Drink 2028-2040. 2022 Puligny-Montrachet, La Rue aux Vaches, Alvina Pernot From a village parcel just below Les Pucelles and Clos des Meix, this is always so different to Clos des Noyers Brets – with fleshier fruit. It’s playful on the nose, with different facets and fruits emerging with air. It’s broader on the palate, revealing its proximity to Premier Cru territory. A fantastic showing, it’s the best edition of this wine to date. With only a barrel produced, it’s bottled exclusively in magnum.

The 2022 vintage in the Côte d’Or produced some wonderful wines – delicate, pretty and transparent Pinot Noir and concentrated, vibrant Chardonnay that will appeal to classic Burgundy-lovers. Of all the wines we’ve tasted so far, these are our favourites

Discover our top wines tasted from the Burgundy 2022 vintage so far – from up and down the Cote d’Or

Our favourite wines from Burgundy 2022

Burgundy 2022: our favourites

Inside Burgundy – Jasper Morris MW Pubblicato giusto in tempo per Natale, il primo articolo di Jasper Morris MW evidenzia come il 2023 sia “diverso da tutto ciò che [ha] visto prima” – con la vendemmia più abbondante mai registrata e l’anno più caldo, ma i vini non sono quelli tipici di una vendemmia calda. Nota che “i vini bianchi del 2023 sono deliziosi”, accessibili già da subito e in gran parte saranno migliori se bevuti prima dei 2022, con alcune eccezioni notevoli che hanno “la tensione e la tenacia per diventare davvero interessanti”. Per lui, si tratta di “un’ottima annata per i vini bianchi, ma probabilmente non una grande annata”. Considera il Pinot Noir più vario, con “alcuni vini assolutamente splendidi e altri che mancano il bersaglio” – ma la maggior parte è “assolutamente affascinante in uno stile piacevolmente succoso”. Ha rilevato un difetto misterioso in alcuni rossi della Côte de Beaune, che conferisce un sapore e una consistenza terrosi al finale dei vini – e non ha valutato questi vini in questa fase, scegliendo di rivederli in bottiglia. Tuttavia, sottolinea: “non lasciate che questo [...] rovini la vostra apprezzamento di tutti gli altri vini di questa annata” – con “vini deliziosi, fruttati, per un invecchiamento a medio termine”. Per quanto riguarda il suo primo sguardo a Chablis, riconosce che la regione è cambiata – con il clima moderno che produce vini dallo stile più morbido, “più fruttati almeno nella loro giovinezza”, anche se “i migliori esempi avranno assolutamente ancora il carattere fondamentale sotto”. Sebbene le rese generose del 2023 possano ricordare il 2018, i vini non mostrano alcuna delle diluizioni talvolta presenti in quell’annata. L’annata è “più incentrata sul piacere che sul classicismo a lungo termine”, dice, con vini “affascinanti, aperti e per lo più ben equilibrati”, ma i migliori si conserveranno. Leggi tutti i reportage di Jasper Morris MW ed esplora le sue note e punteggi sul suo sito (solo abbonati). Burghound – Allen Meadows Allen Meadows ha iniziato con il suo rapporto su Chablis, il Mâconnais e la Chalonnaise. Sottolinea come la stagione di crescita del 2023 sia stata drasticamente diversa da quella del 2022, eppure abbia prodotto vini che non sono molto lontani nello stile. Ritiene che il 2022 sia migliore del 2023, “ma non drasticamente” – e afferma che, in termini di trasparenza del terroir, “il 2023 potrebbe avere un vantaggio”. L’annata è “mista”, sostiene, con i rossi più coerenti dei bianchi, ma con alcuni eccellenti vini di entrambi i colori. Per Chablis, evidenzia “da un lato, il 2022 è un’annata migliore in termini di qualità, ma il 2023 è più interessante dal punto di vista del terroir”. Nota che i vini saranno accessibili da giovani e che il loro equilibrio naturale permetterà un buon invecchiamento a breve e medio termine. E, come dice Meadows, “ci sono certamente vini indifferenti in entrambi i colori, ma quando sono buoni, meritano più che degnamente un posto nelle vostre cantine”. Per la Côte de Nuits, riconosce che la qualità è “davvero variabile”, con la gestione delle rese come principale fattore determinante. Ci sono, tuttavia, “molti vini aromaticamente eleganti, affascinanti e seducenti” nel 2023. Lo stile, con “tannini flessibili, buona trasparenza del terroir e reale profondità di carattere”, è uno stile che piace a Meadows. Sebbene l’anno non sia coerente – e ci siano “molte delusioni” – ci sono anche “buone quantità di vini davvero incantevoli che permetteranno una bevuta piacevole da subito e offriranno un ampio premio per un invecchiamento a medio termine”. I vini non sono concentrati come nel 2005, 2010 o 2020, nota, ma ciò non significa che siano diluiti. È uno dei tanti a sottolineare il carattere “affascinante” del 2023 – senza cadere nella “banalità”. I vini “appartengono a qualsiasi cantina seria di un collezionista di Borgogna” e i migliori sono “davvero meravigliosi per la loro pura esuberanza”. Esplora i reportage, le note e i punteggi di Allen Meadows sul sito Burghound (solo abbonati). Decanter – Charles Curtis MW Per Charles Curtis MW, l’annata 2023 a Chablis è chiaramente buona – solo leggermente dietro al 2022, ottenendo una valutazione di quattro stelle (su cinque, contro 4,5 del 2022). Sottolinea l’importanza della data di raccolta quest’anno con l’ondata di caldo, fondamentale per preservare l’acidità, e che insieme al controllo delle rese ha determinato il successo. Sottolinea come i Grands Crus abbiano offerto eccellente qualità, mentre Montée de Tonnerre e Vaulourent siano stati eccezionali tra i Premiers Crus della Rive Droite, mentre Montmains (specialmente Butteaux) e Vaillons si sono distinti sulla Rive Gauche. I migliori vini, afferma, si collocano accanto a 2018, 2020 e 2022, “con frutta matura da frutteto e pietra, texture lussureggiante, acidità bilanciata e abbondante estratto”. Potrebbero non essere così nervosi come i Chablis di un tempo, ma Curtis suggerisce che i migliori invecchieranno come il 1999, e che si tratta di “un’annata che vale assolutamente la pena di accumulare”. A seguito del suo focus pre-natalizio su Chablis, Curtis ha pubblicato il suo rapporto completo sulla Borgogna 2023 – valutandola quattro stelle (su cinque) sia per i rossi sia per i bianchi. Con le sfide poste dall’anno, ritiene che sia meno coerente del 2022, ma comunque “un’ottima annata”, con rare occasioni in cui è “veramente superba”. I vini sono generalmente “molto maturi” e accessibili, con uno stile “lussureggiante e bevibile”, anche se non ritiene abbiano la struttura per un lungo invecchiamento, collocandosi leggermente dietro qualitativamente ai 2022. Una copertura più dettagliata dei singoli villaggi seguirà. Esplora il rapporto completo, le note e i punteggi di Charles Curtis MW sul sito Decanter (solo abbonati). Jancis Robinson – Matthew Hayes Per Matthew Hayes, il 2023 offre una “quasi ripetizione dei vini fini e bilanciati del 2022” – con vini che “offriranno sostentamento e soddisfazione agli amanti del Pinot Noir borgognone classico (moderno)”. La frutta è “notevolmente fresca e rossa”, con vini più corposi rispetto ai 2021 – sebbene, nota, non siano omogenei. I vini sono quelli “che i vigneron volevano fare, piuttosto che ciò che la natura ha fatto fare loro”, osserva Hayes. Descrive i bianchi come “generalmente vivaci, con uno stile nervoso che si abbina a frutta matura e matura”. Per lui, il 2023 è un’annata buona – che si colloca accanto al 2022 in termini di qualità, con vini “ingannevolmente aperti” che possono essere bevuti in attesa dei 2019 e 2020. Esplora il rapporto di Matthew Hayes, così come le note e i punteggi dell’intero team su jancisrobinson.com (solo abbonati). Vinous – Neal Martin “Amo l’annata 2023,” dichiara Neal Martin. “Fatico a pensare a un’altra annata così piacevole dal momento in cui è stata in botte,” afferma. Sottolinea quanto sia stato importante gestire le rese per evitare eccessi, con l’anno indubbiamente una “vendemmia da vigneron” definita dalle azioni in vigna. Trova i bianchi più rotondi nello stile, sebbene non così fruttati come quelli del 2018 o 2020. Sono, dice, più tradizionali, con buona acidità che bilancia la ricchezza del caldo estivo. Nota che i vini dei terroir calcarei hanno beneficiato di ulteriore freschezza, mentre Chassagne-Montrachet “continua a impressionare grazie al gruppo di talenti emerso negli ultimi anni”. Per i rossi, li considera una combinazione tra 2020 e 2017, ritenendo che i vini siano migliori di quelli del 2017. Non è un anno da scegliere per denominazione, ma per produttore – sebbene evidenzi Gevrey-Chambertin come “una fonte di grandi Pinot Noir”, oltre alla qualità crescente e al valore di Marsannay. Alcuni vini, avverte, mancano di concentrazione e possono essere un po’ magri, e l’annata è meno coerente del 2022. Ma, in generale, “i rossi trasmettono una sensazione di trasparenza, più leggeri che pesanti,” dice, con vini freschi e croccanti, anche se i livelli di acidità non sono altissimi. Pur essendo chiaramente pronti da bere presto, dice, “hanno anche equilibrio ed energia per ricompensare chi conserva ancora l’arte perduta della cantina”. Tra i migliori produttori, il 2023 offre “un vero tesoro di bianchi e rossi che saranno pronti prima dei loro equivalenti 2022” – vini definiti dal loro fascino. Esplora il rapporto completo, le note e i punteggi di Neal Martin sul sito Vinous (solo abbonati). Wine Advocate – William Kelley Ultimo a intervenire, William Kelley ha finalmente espresso il suo giudizio sull’annata 2023 – un anno definito dall’“abbondanza”. Trova che i migliori offrano “fascino dimostrativo e immediatezza”, ma chiarisce che “non è un’annata da acquistare alla cieca”. Alcuni rossi mostrano “diluizione, livelli elevati di acidità volatile e sapori terrosi, vegetali”, e sebbene i bianchi siano più coerenti, possono essere “carenti di struttura e incisività”. Lo stile dei vini varia significativamente, osserva, e “che i produttori abbiano raccolto prima, durante o dopo l’ondata di caldo di settembre può produrre vini molto diversi, dal leggero e vegetale al profondo e muscolare”. È chiaramente affascinato dai migliori: “vini vellutati e carnosi, suavi e sensuali”, più dolci e spesso più strutturati dei 2017, e non così maturi come i 2018. Per quanto riguarda i bianchi, li trova generalmente “ricchi e sfavillanti, con texture untuose e frutta dolce” – e “quando sono uniti a buona freschezza e a un estratto secco strutturante, i risultati possono essere sorprendenti”. Li paragona a “una versione più ampia e aperta del 2015”. Esplora il rapporto completo, le note e i punteggi di William Kelley sul Wine Advocate (solo abbonati). Esplora una selezione dei 2023 di Borgogna preferiti dai critici o trova tutta la nostra copertura sulla Borgogna 2023 qui.

I critici sono stati impegnati negli ultimi mesi, degustando in lungo e in largo la Côte d'Or, e ora stanno esprimendo il loro verdetto sull'annata 2023. Ecco un riassunto di ciò che questi nomi di spicco hanno detto finora sull'ultima annata della Borgogna.

The leading Burgundy critics’ views on the 2023 wines – with a summary of what Neal Martin, Jasper Morris, Allen Meadows and William Kelley are saying

Burgundy 2023 – what the critics are saying 

Borgogna 2023: il verdetto della critica

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Meursault Premier Cru

Meursault

Côte de Beaune

Burgundy

France

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