Dopo l’eleganza del 2018 e la potenza del 2019, l’annata 2020 a Montalcino aveva molto da dimostrare.
 Come mi ha detto Matthew Fioretti di Cerbaiona, “Sulla carta, sembra un’ottima annata.” Statisticamente parlando, la temperatura media era ideale, le piogge abbondanti ma non eccessive – tutto perfetto. Ma l’anno è stato più complesso di quanto i numeri suggeriscano, mettendo alla prova i produttori. Per Cecilia Leoneschi di Castiglion del Bosco, è stata la prima annata in cui ha percepito chiaramente gli effetti del cambiamento climatico a Montalcino – con 64 giorni d’estate senza una goccia d’acqua, qualcosa che non aveva mai visto. È stata, ha sottolineato, un’annata molto variabile nella denominazione – soprattutto tra altitudini basse e alte – come confermato anche dalle altre testimonianze. Nicola Vaglini (Pieve Santa Restituta) ha sottolineato l’importanza delle piogge invernali, che hanno ricaricato le riserve idriche, poi integrate da ulteriori piogge primaverili. La stagione è iniziata con germogliamento regolare e temperature miti. Una gelata a fine marzo ha colpito soprattutto il nord della zona (Vaglini ha riportato perdite del 15% in alcuni vigneti), anche se la maggior parte è rimasta indenne. La stagione è proseguita senza eventi rilevanti fino a luglio, quando il clima è cambiato. Le temperature sono salite, con picchi di 38-40°C. Durante queste ondate di calore, le viti si sono bloccate e la maturazione si è fermata. Fioretti ha notato la caduta delle foglie basali, lasciando i grappoli esposti al sole. Nonostante ciò, Leonardo Berti di Poggio di Sotto ha commentato con sollievo che le temperature non hanno superato i 41°C, come ormai avviene spesso a Castelnuovo dell’Abate – segno del clima mutato. Tra un’ondata di calore e l’altra, si sono verificati rovesci improvvisi – fino a 100mm in tre ore – troppo violenti perché i terreni potessero assorbirli, causando allagamenti (a Cerbaiona, si sono trovati 20cm d’acqua in una cantina). Fioretti sottolinea che questo rende fuorvianti i dati annuali: anche se le piogge totali sono risultate nella media, per le vigne è stato, di fatto, un anno di siccità. Leoneschi ha spiegato che a Castiglion del Bosco utilizzano sempre più colture di copertura per trattenere l’acqua nel suolo. Pur ricevendo meno pioggia – protetti dal Monte Amiata e dai venti costieri – non hanno riscontrato gravi stress idrici nel 2020. A Poggio di Sotto, Berti ha commentato che il 2020 ha portato la giusta quantità e qualità di pioggia, senza ostacolare il lavoro in vigna. Il clima si è rinfrescato a fine agosto, con piogge a fine mese. A Poggio di Sotto, dove da anni usano zeolite (argilla nebulizzata) per proteggere le foglie dalla pioggia prima della vendemmia, Berti ha trovato questa pratica particolarmente utile nel 2020. Le zone più basse hanno ricevuto più pioggia rispetto ai vigneti d’altura. Leoneschi ha spiegato che l’escursione termica nella fase finale della maturazione è stata determinante, permettendo un’ottima maturazione dell’uva. A metà settembre, nuove piogge hanno diviso le scelte di vendemmia: alcuni hanno raccolto prima, altri dopo. A Poggio di Sotto, dove la vendemmia inizia sempre presto, la raccolta è partita il 4 settembre – insolitamente tardi, poiché l’agosto fresco aveva rallentato la maturazione. Vaglini ha segnalato un’ondata di caldo tra il 5 e il 15 settembre, con rapido accumulo di zuccheri, iniziando la raccolta il 15. A Cerbaiona e Castiglion del Bosco la vendemmia è cominciata il 20 settembre, mentre altri – come Casanova di Neri – hanno atteso ancora. Fioretti ha sottolineato l’importanza del controllo delle rese nel 2020: troppo facile produrre troppo e ritrovarsi con tannini verdi. Molti produttori hanno fatto più passaggi di raccolta. A Castiglion del Bosco, Leoneschi ha raccontato che anche nello stesso appezzamento le viti sono state vendemmiate fino a 12 giorni di distanza, segno dello stress stagionale. Entro inizio ottobre tutta l’uva era in cantina, e quasi tutti hanno ritenuto fondamentale la cernita – manuale o meccanica – per eliminare gli acini bruciati o disidratati. Il rischio era ottenere vini con alcol elevato e tannini duri, data la calura. In cantina, l’attenzione si è concentrata sull’estrazione, evitando di stressare il mosto. A Cerbaiona, Fioretti ha effettuato una macerazione a freddo di tre giorni per esaltare “l’esuberanza del frutto”, mantenendo la fermentazione a un massimo di 26°C e svinando dopo 7-10 giorni. Al contrario, Berti ha scelto un’estrazione lunga ma delicata – 50-55 giorni sulle bucce, bagnando il cappello solo quando necessario; un approccio opposto al 2019, anno di piena maturità fenolica. A Castiglion del Bosco, Leoneschi ha utilizzato bâtonnage dopo la malolattica per aumentare la complessità e l’eleganza, ma non la struttura. Per Poggio di Sotto, Berti ha mantenuto il Brunello 2020 in botte per tre anni (loro standard, due è il minimo legale), mentre il 2019 ha passato dieci mesi in più. Molti hanno preferito i 24 mesi minimi per preservare la freschezza del frutto. Alcuni ritengono persino questo periodo eccessivo – un dibattito ormai comune anche in zone come Barolo, dove i minimi legali non riflettono più il clima attuale. Nonostante il caldo, i 2020 hanno sorpreso per la freschezza. I migliori sono vini aperti, fruttati e piacevoli, sebbene non omogenei in tutta la regione. Per Fioretti, il 2020 non raggiunge la grandezza assoluta – i fenoli lo limitano, mancando la finezza delle migliori annate. Tuttavia, il vino è già pronto, con frutto generoso e tannini dolci e moderati: “pronto da bere”, come dice lui, con modestia. Berti descrive il 2020 come “un compromesso tra l’eleganza del 2018 e la potenza del 2019” – e più accessibile di entrambi. Lo paragona al leggendario 2016, meno strutturato ma più immediato ed elegante. Vaglini e Giacomo Neri (Casanova di Neri) vedono un mix di 2015 e 2016: finezza, eleganza, bouquet espressivi e buona acidità. Leoneschi conferma, parlando di precisione aromatica e densità, ma aggiunge che il 2020 è un anno fortemente legato al terroir – dove il sito parla più del produttore. L’annata 2020 non raggiunge le vette del 2016, e serve selezione. Ma i migliori vini hanno un fascino e un’eleganza immediata che – come dice Fioretti – non vanno sottovalutati. Sono vini importanti. Giacomo Neri li definisce al meglio: “un’annata outsider”, pronta a sorprendere nei prossimi decenni. Scopri tutti i Brunello di Montalcino 2020 disponibili o leggi di più sull’Italia.

Simbolo del Sangiovese di eccellenza, il Brunello di Montalcino è ormai un riferimento per i collezionisti. In vista dell’uscita della nuova annata, Sophie Thorpe ha incontrato i principali produttori per raccontare la stagione di crescita 2020 e i vini nati da essa.

We talk to top producers about the 2020 vintage in Brunello di Montalcino and the elegant, open wines the year produced 

Discover the 2020 vintage in Brunello di Montalcino 

Brunello di Montalcino 2020: panoramica sull'annata

I vini Reynaud sono leggendari. Pronuncia "Rayas" a una certa gente e ne svengono. Lo stile unico di questa iconica tenuta di Châteauneuf-du-Pape – pallido, inquietantemente aromatico, dalla consistenza quasi borgognona e incredibilmente longevo – ha un seguito fervente, una cerchia di appassionati di Reynaud desiderosi di scoprire tutto ciò che Emmanuel Reynaud tocca. 
Il fascino rustico della proprietà – ben lontano dai grandiosi edifici di molte tenute famose – unito alla tendenza della famiglia a rifuggire la fama, preferendo dedicarsi alla coltivazione silenziosa delle proprie vigne, ha solo alimentato il fuoco. Nascosti nella parte settentrionale di Châteauneuf-du-Pape, Ch. Rayas e i suoi proprietari sono sfuggenti, il che li rende ancora più ricercati. 
Non mancano gli elogi per questi vini rari e speciali, il cui fascino, dato l'approccio di Reynaud basato sul minimo intervento, sfiora il mondo del vino pregiato e naturale. William Kelley è un fedele sostenitore ed è uno dei tanti a sottolineare l'eccellente performance della proprietà nelle "off-millesimate", dove il profilo distintivo della proprietà traspare, al di là dell'annata e della regione, rivelando il loro "profumo accattivante, le texture sensuali e l'eterna giovinezza". Robert Parker ha descritto il Rayas del 1990 come "uno dei migliori vini rossi giovani che abbia mai assaggiato". Per Nicolas Grainacher (Vinous), "La sostanza, la finezza e l'intensità racchiuse in questi vini rendono difficile non innamorarsene". Neal Martin (Vinous) forse lo ha espresso in modo più conciso: "Dio ha inventato il vino per bere vini come questo". 
La storia dell'impero Reynaud 
Nel 1880, Albert Reynaud, notaio di Avignone, perse l'udito a soli 45 anni. Non più in grado di esercitare la professione di avvocato, acquistò una tenuta a Châteauneuf-du-Pape, in una zona chiamata Rayas, dove trascorse i suoi giorni coltivando viti, albicocche e ulivi. Nel 1910, suo figlio Louis Reynaud assunse la gestione della tenuta. Louis aveva studiato agraria ad Angers ed era particolarmente interessato alla viticoltura. Sradicò alberi per piantare nuovi vigneti e imbottigliò il primo vino della proprietà nel 1920, usando il nome "Rayas", il nome della foresta presente sul loro appezzamento di terreno. Fu l'inizio del Rayas come lo conosciamo oggi. 
Louis aggiunse notoriamente la dicitura "Premier Grand Cru" alle etichette del Rayas, una classificazione autoproclamata del vino, sfidando notoriamente le regole della denominazione (introdotte nel 1936). Conquistando la reputazione e le vendite della proprietà, iniziò a espandere l'attività. Tra il 1935 e il 1938 acquistò Ch. des Tours a Vacqueyras, affidando al figlio Bertrand la proprietà più ampia di 58 ettari a nord-est di Châteauneuf-du-Pape, non lontano dalla città di Orange. Più o meno nello stesso periodo, costruì una nuova cantina e una nuova cantina a Rayas, portando gli edifici entro i confini della denominazione. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, Louis acquistò Ch. de Fonsalette, una tenuta più a nord di Orange, a Lagarde-Paréol, e con essa l'intera gamma di proprietà Reynaud era già disponibile. 
Quando Louis morì nel 1978, i vini Reynaud erano tra i più famosi del Rodano. Dopo la sua morte, il figlio minore Jacques rilevò Rayas e Fonsalette, mentre Bertrand continuò a gestire Ch. des Tours. Con il cambio di proprietà a Rayas e Fonsalette, la qualità diminuì leggermente, ma presto Jacques iniziò a produrre vini all'altezza del nome Reynaud. 
Le vecchie vigne di Rayas, piantate su terreni sabbiosi, esposte a nord/nord-est, circondate da una pineta, producono vini di eccezionale eleganza e finezza aromatica, vini dal profumo ammaliante, dal colore pallido e dalla delicatezza quasi da Pinot, ma con una persistenza e una longevità fenomenali. 
Jacques era noto per la sua eccentricità. Recluso, felice tra le vigne e mai incline ad accogliere visitatori, si diceva che a volte si nascondesse in un fosso per evitare giornalisti o altri addetti ai lavori. La sua avversione per la ribalta non fece che accrescere il fascino dei vini. Morì piuttosto improvvisamente nel 1997, mentre faceva shopping di scarpe a Courthézon. Non avendo figli, suo nipote Emmanuel, figlio di Bertrand, che fino a quel momento aveva gestito Ch. des Tours dal 1989, ereditò sia Rayas che Fonsalette, prendendo le redini di tutte e tre le proprietà. 
La transizione tra Jacques ed Emmanuel non fu graduale, poiché Emmanuel ristrutturò la tenuta e ripiantò parti del sito, ma all'inizio degli anni 2000 la qualità era di nuovo all'altezza del nome Reynaud. Lo stile è cambiato tra le generazioni e, mentre i vini di Jacques erano più strutturati e solidi, Emmanuel predilige espressioni più sensuali e profumate. Negli ultimi due decenni, poco è cambiato nelle proprietà Reynaud: lo status mitico dei vini si è confermato solo con ogni nuova uscita. La nuova generazione, i figli di Emmanuel, Louis Damien e Benoît, è già coinvolta, pronta a continuare l'eredità di famiglia. La filosofia Reynaud 
L'approccio di Reynaud è vecchio stile: qui regna la tradizione. La monocoltura moderna non è il metodo – con varie colture in tutto il tenute e biodiversità alimentata da ampie fasce boschive. Le viti – tutte ad alberello, molte con un'età significativa – sono coltivate esattamente come sono sempre state, biologicamente con input minimi, arate a cavallo. 
L'uva è tutta raccolta a mano, i grappoli interi fermentano con lieviti indigeni in vasche di cemento. Da quando Emmanuel ha preso in mano la situazione, le parcelle sono state vinificate separatamente. Le macerazioni sono delicate, generalmente inferiori alle due settimane con un singolo rimontaggio al giorno. L'invecchiamento avviene in grandi botti di rovere vecchio, senza l'utilizzo di legno nuovo in nessuna delle proprietà – anzi, il demi-muid o foudre più giovane della tenuta potrebbe avere ben 30 anni. Le aggiunte di solforosa sono minime, con solo una piccola quantità durante la fermentazione e un'aggiunta finale all'imbottigliamento, con i vini imbottigliati senza chiarifica e senza filtrazione. Il metodo è la massima semplicità, incentrato sull'espressione di ogni sito – e i risultati parlano da soli. Le cantine sono rustici edifici agricoli, che offrono solo i requisiti di base, senza l'impiego di tecnologie moderne e, visti i vini prodotti, non necessarie. 
Il Grenache è il cuore di tutti i vini Reynaud: l'uva che prospera nel loro terroir ed è la magia del Rayas. Oltre al Rayas, il Cinsault viene utilizzato per conferire eleganza e morbidezza, mentre il Syrah è stato a lungo evitato, utilizzato solo a Ch. de Fonsalette. Louis Reynaud credeva che la varietà fosse originaria del Rodano settentrionale e, a parte la piccola porzione che arrivava nelle Côtes du Rhône, il resto del Syrah veniva venduto in grandi quantità sotto il suo regno (spesso ai ristoranti locali, che lo usavano nelle loro salse). La cuvée Côtes du Rhône Syrah fu introdotta solo sotto la guida di Jacques Reynaud, inizialmente venduta ai ristoranti che ne avevano apprezzato la qualità nelle loro salse. Non c'è Mourvèdre in nessuna delle tenute, con Emmanuel Reynaud che ritiene che i loro terreni siano troppo asciutti per l'uva. I vini e le tenute Reynaud 
La famiglia Reynaud comprende tre tenute distinte: Rayas, Fonsalette e Ch. des Tours, sebbene Fonsalette non abbia una propria cantina. 
Ch. Rayas 
Rayas è la tenuta originale dei Reynaud, acquistata nel 1880, e prende il nome dal clima. Nella parte settentrionale di Châteauneuf-du-Pape si trovano i 12 ettari di vigneti, circondati da 11 ettari di foresta. Dimenticate i tipici galets roulés o pudding stones della regione, noti per la loro capacità di trattenere il calore: Rayas sorge su terreni rossi, ricchi di ferro e sabbiosi, su terreni argillosi più ricchi. I terreni sono poveri e le viti ad alberello sono piantate a bassa densità, con appena 2.500 ceppi per ettaro, con una resa di appena 10-20 hl/ha. Negli anni '80 sono stati effettuati significativi reimpianti, il che significa che le viti hanno ora un'età media di 40 anni, sebbene vi siano ancora alcuni esemplari sopravvissuti dagli anni '40. 
L'esposizione a nord del sito si combina con l'influenza delle aree boschive, offrendo ombra e umidità, prolungando la stagione vegetativa e preservando la freschezza dei vini. I Reynaud sono tra gli ultimi a vendemmiare, spesso solo a ottobre/novembre, fino a due mesi dopo i loro vicini. I vini che ne derivano, tuttavia, non sono caratterizzati da una maturazione intensa, ma da eleganza e finezza. 
Mentre Châteauneuf consente 13 varietà rosse, a Rayas troverete solo Grenache Noir, con due ettari dedicati alle uve bianche: Grenache Blanc e Clairette. I vigneti di Grenache possono essere suddivisi in tre sezioni: Le Levant, Le Coeur e Le Couchant, ciascuna delle quali prende il nome dalla sua esposizione al sole, rispettivamente all'alba, al culmine e al tramonto. Scrivendo per The World of Fine Wine, William Kelley descrive così le tre componenti del vigneto: "Le Levant è il più floreale ed etereo, e contribuisce alla spina dorsale del vino; Le Coeur è il più completo, e contribuisce allo scheletro del Rayas; e Le Couchant, con i suoi toni fruttati più ricchi e simili a una composta, apporta la parte grassa". 
Tutta la raccolta avviene a mano. Il Grenache viene mantenuto sui raspi, i grappoli interi vengono pigiati prima di una delicata macerazione per un massimo di due settimane (un rimontaggio al giorno) e della fermentazione con lieviti indigeni. Il vino viene pressato e invecchiato in vecchie botti di rovere per poco meno di due anni.
La delicatezza e la finezza del vino che ne deriva ricordano la Borgogna più pregiata. Di colore pallido, il Rayas è profondamente aromatico, con incantevoli note floreali e una consistenza eterea e setosa che bilancia l'intensità terrosa e sapida del vino. Ogni anno vengono prodotte tra le 1.200 e le 1.500 casse del fiore all'occhiello Châteauneuf-du-Pape. I vini invecchiano magnificamente e lo stesso Emmanuel consiglia di attendere 20-25 anni prima di aprire una bottiglia di Rayas per apprezzarne appieno l'evoluzione. 
Le uve bianche sono piantate in tre parcelle a Le Levant, che comprendono due ettari. Il Grenache Blanc è stato piantato negli anni '40, '50 e '95, mentre il Clairette è stato piantato nel 1986. Fermentato in vecchi foudre (da 80 a 100 anni), acquistati di seconda mano da Louis Reynaud (nonno di Emmanuel), il Rayas Blanc è un blend 50:50 di Grenache Blanc e Clairette, invecchiato in vecchie botti di rovere per circa 11 mesi. Il vino è prodotto in volumi estremamente limitati, con solo circa 400 casse prodotte per ogni annata. Ricco ma equilibrato, questo raro bianco è immensamente profumato con note di mandorla e fiori bianchi, intensamente minerale e strutturato, e può invecchiare per almeno un decennio. 
Il Pignan è talvolta considerato un "secondo vino" a Rayas, ma in realtà proviene da un sito specifico della tenuta, un unico appezzamento di due ettari circondato da pini sul confine settentrionale della proprietà con terreni meno sabbiosi. Anche il Grenache in purezza, prodotto esattamente allo stesso modo a Rayas, offre un'espressione più immediata e accessibile dello stile Rayas, pur mantenendo profumi, purezza e struttura simili, ed è comunque in grado di invecchiare a lungo. Può, a volte, e soprattutto nelle annate più fresche, rivaleggiare con il suo fratello maggiore, Rayas. Ogni anno vengono prodotte circa 650 casse. 
I vini Rayas vengono tutti commercializzati solo al momento del loro ingresso nella finestra di consumo, mentre i rossi spesso escono dalla tenuta solo oltre un decennio dopo la vendemmia. 
Ch. de Fonsalette 
L'"ultima" aggiunta alla galassia Reynaud, Ch. de Fonsalette fu acquistata da Louis Reynaud nel 1945. La proprietà è ampia, con una superficie totale di 120 ettari, ma con 12 ettari di vigneti tra boschi, terreni agricoli e uliveti, a nord di Orange, a Lagarde-Paréol. Oggi rientra in gran parte nella denominazione Côtes du Rhône Villages Massif d'Uchaux (istituita nel 2005), tuttavia i vini sono tutti etichettati come Côtes du Rhône. Più a nord, il microclima è più fresco rispetto a Rayas e, stilisticamente, i vini sono più sobri di quelli di Ch. des Tours, ad esempio, ma non così eterei come quelli di Rayas. 
I terreni qui sono molto diversi da quelli di Rayas, con ghiaia, sabbia e puddinga rossa. I vigneti sono coltivati ​​a Grenache, Cinsault e Syrah per i rossi, e a Grenache Blanc, Clairette e Marsanne per i bianchi. Le viti sono generalmente vecchie, con la più vecchia piantata nel 1929. 
La filosofia in vigna e in cantina è esattamente la stessa di Rayas e, poiché la proprietà non dispone di una cantina propria, anche i vini vengono prodotti a Rayas. I rossi sono fermentati a grappolo intero, con una macerazione massima di due settimane e un rimontaggio al giorno. I vini vengono affinati in una combinazione di vasche smaltate e grandi botti di rovere vecchio, per poi essere imbottigliati circa un anno dopo. 
La gamma di Ch. de Fonsalette comprende tre vini. Il Côtes du Rhône Rouge è un blend di 50% Grenache, 35% Cinsault e 15% Syrah, la cui elevata percentuale di Cinsault conferisce al vino una particolare intensità e finezza aromatica: un vino che sussurra e cattura. Esiste un secondo rosso, un Côtes du Rhône Syrah, 100% Syrah, un vino strutturato, dai profumi fruttati scuri, che offre una potenza contenuta e una profondità discreta. Sotto la direzione di Louis Reynaud, questo vino veniva venduto sfuso, imbottigliato solo per la prima volta sotto la direzione di Jacques Reynaud (a partire dal 1978) e venduto localmente, principalmente ai ristoranti, prima di essere offerto più ampiamente sotto la direzione di Emmanuel. Il Côtes du Rhône Blanc è un blend di 80% Grenache Blanc, 10% Clairette e 10% Marsanne, che produce un bianco strutturato e complesso, con note di frutta a nocciolo ed erbe aromatiche e un retrogusto salino. 
La Pialade 
Questo vino rappresenta una piccola anomalia nella gamma Reynaud. Prodotto solo in alcune annate, La Pialade Côtes du Rhône è vinificato e invecchiato a Rayas, con parcelle declassate provenienti da Rayas o Ch. de Fonsalette. L'assemblaggio è tipicamente composto da 85% Grenache, 15% Cinsault e 5% Syrah. Prodotto in piccole quantità, e ancora più raro dato che non viene prodotto ogni anno, è spesso descritto come un "Rayas quotidiano" – più aperto nello stile, ma può eguagliare il Rayas per sottigliezza e delicatezza, anche se non ha la stessa profondità. 
Ch. des Tours 
Acquistato da Louis Reynaud alla fine degli anni '30, Ch. Château des Tours è la tenuta di origine di Emmanuel Reynaud, che ne ha preso in carico la gestione dal padre Bertrand nel 1989. Affidata a Bertrand fin dall'inizio e mai gestita da Jacques Reynaud, la tenuta si è sempre distinta da Château Rayas e Château de Fonsalette, sebbene tutti e tre siano sotto la guida di Emmanuel dal 1997. Benoît, figlio di Emmanuel, che ha studiato enologia in Svizzera, ha recentemente assunto la guida di Château des Tours, lavorando a stretto contatto con il padre. 
La proprietà prende il nome dalle torri o tour che incorniciano l'edificio del castello. Situata a Vacqueyras, non lontano da Orange e a nord-est di Châteauneuf, si estende su 40 ettari, coltivati ​​a cereali e ulivi, oltre che a uva. Essendo stata a lungo gestita separatamente, la proprietà dispone di una propria cantina. Sebbene la filosofia Reynaud sia comune a tutte e tre le tenute, i vini di Château des Tours sono... des Tours sono stilisticamente distintivi, offrendo più struttura, potenza e intensità rispetto allo stile più sottile, intenso e profumato di Rayas e Fonsalette. La vinificazione è in gran parte simile a quella di Rayas e Fonsalette, con fermentazione in cemento e maturazione in vecchie botti di rovere. Sebbene le uve rosse siano per lo più fermentate a grappolo intero, questa è l'unica proprietà in cui piccole porzioni vengono diraspate. La gamma è più complessa a Ch. des Tours con una selezione di vini imbottigliati con il marchio Ch. des Tours, alcuni con il marchio Domaine des Tours e un rosé prodotto con l'etichetta Parisy. Ci sono cinque vini con l'etichetta Ch. des Tours: Vacqueyras: un blend di 80% Grenache e 20% Syrah, un vino strutturato e potente prodotto esclusivamente dalle viti più vecchie della tenuta. Côtes du Rhône Rouge: un blend di 65% Grenache, 20% Syrah e 15% Cinsault, un rosso morbido e succoso, ricco di frutta e spezie. Côtes du Rhône Rouge Grande Réserve: Prodotto solo in annate specifiche, questo è di fatto il Vacqueyras declassato quando non c'è abbastanza colore - prodotto nel 2002, 2014 e 2015. Côtes du Rhône Blanc: Prodotto in volumi molto limitati, questo bianco è 100% Grenache Blanc - un vino floreale e strutturato che vale la pena provare. Côtes du Rhône Blanc Grande Réserve: Prodotto solo in annate specifiche, questo non è un imbottigliamento declassato (come il suo fratello rosso), ma un imbottigliamento speciale dei migliori Clairette e Grenache Blanc della proprietà. Il vino 50% Grenache Blanc, 50% Clairette è stato prodotto nel 2003, 2014 e 2015. L'etichetta Domaine des Tours proviene interamente da Ch. des Tours, tuttavia, è un progetto leggermente separato, che offre generalmente vini più accessibili, quasi tutti etichettati come IGP o Vin de Pays. Ci sono quattro vini sotto l'etichetta: Vin de Pays de Vaucluse Rouge: Si tratta di un blend profondamente espressivo di Grenache, Counoise, Syrah, Cinsault, Merlot e una miriade di altre varietà. Vin de Pays de Vaucluse Merlot: Questo 100% Merlot proviene dai terreni argillosi più ricchi della proprietà, producendo un vino più opulento ed esuberante. Vin de Pays de Vaucluse Merlot-Syrah: Un blend di Merlot e Syrah, che varia a seconda dell'annata, è un vino concentrato che unisce la generosità del Merlot con la speziatura del Syrah. Vin de Pays de Vaucluse Clairette: Questo 100% Clairette è puro e fresco, guidato dalla mineralità. Con la sua etichetta propria c'è Les Tours Grenache Blanc, un 100% Grenache Blanc ricco, maturo e generoso, ricco di frutta a nocciolo, imbottigliato sotto la denominazione Vaucluse. L'ultimo vino di Ch. des Tours è il Parisy rosé, un Grenache/Cinsault Vin de Table secco e delicato, pensato per il consumo quotidiano. Le etichette stesse non specificano l'annata, con queste informazioni visibili solo sulla cassa di cartone. Quali vini Reynaud sono prodotti e dove? Ch. Rayas, Pignan, Ch. de Fonsalette e Pialade sono tutti prodotti a Rayas Ch. des Tours, Domaine des Tours, Les Tours Grenache Blanc e Parisy sono tutti prodotti a Ch. des Tours.

Pochi vini possono vantare lo status di culto del Rayas, un vino che si distingue a Châteauneuf-du-Pape. Qui, offriamo una guida essenziale ai vini prodotti dalla famiglia Reynaud nel Rodano: Rayas, naturalmente, ma anche quelli di Château de Fonsalette e Château des Tours.

Everything you need to know about the wines made by Emmanuel Reynaud – Rayas, Pignan, Chateau de Fonsalette, Chateau and Domaine des Tours, and Parisy  

Guide to Rayas, Fonsalette and Des Tours – the Reynaud wines

Tutto quello che devi sapere su Rayas

Brunello di Montalcino is so well-established in today’s world of wine that it is hard to believe how relatively young its international reputation is. This pure expression of Sangiovese, from the vineyards around the hilltop town of Montalcino in Tuscany, was first produced in the 1860s, named by Ferruccio Biondi-Santi (of Biondi-Santi). The name Brunello di Montalcino comes from the supposedly superior clone of Sangiovese identified by Ferruccio’s father, Clemente Santi – known as Sangiovese Grosso or Brunello. Prior to 1968 (when Montalcino was first awarded DOC status), however, there were just 11 producers operating in the region, working around 60 hectares of vines. It was these pioneering wine-growers who went on to set up the Brunello Consorzio (consortium), determined to promote and protect the region’s vinous heritage. By 1980, when Montalcino was granted DOCG status, that number had grown to 53. Today there are over 250 producers, with more than 2,000 hectares under vine, and Brunello di Montalcino is one of Italy’s most famous appellations. As the vineyards have expanded, so has the range of styles, showcasing the varied terroir and distinct characteristics of single vineyards or Crus. Made exclusively with Sangiovese, Brunello di Montalcino is released a minimum five years after the vintage, spending at least two of those in oak. Riserva wines are aged an additional year prior to release. Producers generally also make a Rosso di Montalcino, with an additional 500 hectares classified for Rosso di Montalcino production. These wines can be released after just one year, with any vessel permitted – producing a softer, earlier-drinking style of Sangiovese. The famous Brunello clone long thought to define the wines is a myth, and various clones are planted in the region today. Subzones or crus? Despite the climatic differences in Montalcino, the concept of subzones within the region is still in its infancy and not without controversy. Some producers are reluctant to endorse a terroir-specific identity to Montalcino because many have vineyards throughout the region. They use this to their advantage, identifying how certain sites perform better than others in different vintages, allowing them to play around with their blends when designating what becomes their Brunello and what is relegated to their earlier-released Rosso di Montalcino. Another reason for their reluctance is that there is plenty of variation even within these subzones – with microclimates varying dramatically, most notably in altitude. It is the altitude of the site that, for many Brunello producers, is the central factor in determining the style and in many cases the quality of the wine. If this is the case, high-altitude vineyards could have more in common with each other than neighbouring vineyards lower down the slope that sit within the same subzone. For this reason, single vineyards or Crus could be a more accurate way to divide and break down Montalcino’s terroir. Subzones may not tell the whole story, but it is easy to understand why producers with vineyards located in a specific subzone with a distinct identity are keen to highlight this area – a village, so to speak, rather than single vineyard or Cru. The north-south divide The Montalcino vineyards are positioned in a circle around the eponymous hilltop town. At the simplest level, the sub-zones to the north of the town are cooler than those to the south. Producers in the northern regions of Montosoli and Canalicchio tend to pick their grapes later than those in the south. In the 2016 vintage, for instance, lower sites in the south were picked three to four weeks earlier than those in the north. However, altitude and prevailing winds also play an important role in the microclimate of a site. The vineyards in the hottest region of Montalcino in Castelnuovo dell’Abate are also some of the closest vineyards to Mount Amiata, which – at 1,740 metres’ altitude – is large enough to create its own weather patterns. This is hugely beneficial, creating a larger diurnal shift in temperature. While each of the sub-zones (particularly Montosoli) has a distinct flavour profile, the important factors of altitude, picking dates and winemaking techniques all play a role in influencing the region’s rich and varied tapestry of wine styles. The North Montosoli Directly to the north of Montalcino sits the Montosoli hill, perhaps the most distinct terroir in the region and certainly the sub-region that most strongly champions the sub-zoning of the appellation. Montosoli is distinct not just because of the cooler climate but also because of its soil, a distinct calcareous galestro. Wines from Montosoli have a finesse to the tannins as well as heightened aromatic capacity. The galestro rock brings a sapidity and mineral salinity to the wines. Despite the notable elegance, the wines also match the power and intensity of some of the other great sites within Montalcino. Altesino was the first producer in the region to produce a separate exclusive Montosoli cuvée in 1978. Baricci (one of the founding fathers of Brunello), however, has only ever had vineyards in Montosoli and has long been aware of the qualities of the subregion, claiming that it has been legendary for wine production for hundreds of years. Key producers: Altesino, Baricci, Caparzo, Livio Sassetti, Canalicchio di Sopra, Valdicava Other wineries based in the north of Montalcino, outside Montosoli, make some of the region’s best single-vineyard Crus, including Il Marroneto’s Madonna delle Grazie and Castiglion del Bosco’s Campo del Drago. Torrenieri To the far northeast lies Torrenieri; here the compact clay soils create more tannic, burly examples of Montalcino. Key producers: Sasso di Sole, Citille di Sopra Central + The South Tavernelle Tavernelle is home to some of the most famous producers in Italy. Soldera’s Case Basse vineyard is situated here, alongside neighbouring Pieve Santa Restituta, the Brunello estate owned by the Gaja family. For Gaja, Tavernelle is in a particularly privileged position, facing south and southwest with an altitude ranging from 320 to 350 metres, characterised by an extremely windy, dry, and bright microclimate. The wind protects the vineyard from damp, alleviating disease pressure, while the altitude slows ripening, allowing the grapes to gain flavour complexity but retain freshness. Poggio Antico is also based in Tavernelle and has some of the highest vineyards in the whole of Montalcino, with an average elevation of 480 metres. At this height, the soils are rockier and more calcareous, providing good drainage for the vines while the vineyards are exposed to sea breezes coming from the Tyrrhenian Sea, extending the ripening period and creating more flavour complexity in the grapes. Key producers: Soldera, Pieve Santa Restituta, Poggio Antico Sant’Angelo in Colle To the southeast of Tavernelle, these south-facing vineyards feel the full effect of the localised weather patterns caused by Mount Amiata. Here lies an historic part of the Montalcino appellation with many of the original founders of the consorzio based here, including Lisini, Il Poggione, Talenti, Argiano and Col d’Orcia. This region is known for producing the most muscular and powerful styles of Brunello. Key producers: Lisini, Giodo, Talenti, Il Poggione, Argiano, Col d’Orcia
 Castelnuovo dell’Abate Castelnuovo dell’Abate – the warmest subzone in the appellation – expanded considerably in the 1980s and 1990s. Here the wines – such as those of Poggio di Sotto and Mastrojanni – are known for their balance between elegance and power. Alongside its two vineyards in Central Montalcino, Le Ragnaie also has a vineyard in the region. The slopes are south-facing, however their warmth is moderated by the cooling winds of Mount Amiata, which are particularly noticeable at night. This diurnal shift slows ripening, retains acidity and allows for more complex aromatic and flavour components to develop in the grapes. The mountain also acts as a protector, helpfully diverting storms from the region and protecting it from hail. The varied altitudes within the subzone can produce contrasting styles of Brunello: Poggio di Sotto, for instance, will harvest its vineyards on lower slopes four to five weeks before their higher vineyards. Key producers: Poggio di Sotto, Le Ripi, Mastrojanni, Le Ragnaie Central Montalcino + Le Croce The central vineyards, located directly to the southeast of the town of Montalcino, are home to some of the most traditional styles of Brunello, known for their ageing potential. Both Fuligni and Salvioni have southeast-facing vineyards that sit between 380 and 450 metres above sea-level on soils of chalk, schist and stony marl – and Salvioni in particular argues that this altitude is key to producing the best Brunello. Further south in the Croce subzone, Cerbaiona has become a cult name in Montalcino, offering a unique expression of the appellation largely due to its distinct patch of terroir. The vineyards of Cerbaiona are located on limestone shale and sandy soils, which – combined with a gentle touch in the winery – produces a particularly elegant style of Brunello. Of course, Le Croce is also home to Biondi-Santi – the estate that started it all. The original Il Greppo property is situated at 480 metres above sea-level and, despite the high altitude, the estate likes to pick early, opting for a distinctly fresher, structured Brunello that is austere in youth but built to age for decades. Key producers: Biondi-Santi, Cerbaiona, Fuligni, Salvioni Read more about Italy or explore all current Brunello di Montalcino listings

Arguably the ultimate expression of Sangiovese, the Brunello di Montalcino appellation produces some of Italy’s finest wines – but the region is hugely varied. Here, we examine its subzones – one of the keys to deciphering the wines – and highlight the top producers in each

Exploring Brunello di Montalcino – these special Sangiovese wines and the appellation’s varied terroir, and the varied styles it produces

Your guide to Brunello di Montalcino wines

Your guide to Brunello di Montalcino

“Il tempo è necessario“, mi dice Paul-Etienne Defaix. Dovrebbe saperlo: è la sedicesima generazione della sua famiglia a produrre vino a Chablis, e al Domaine Daniel-Etienne Defaix il tempo è tutto. 
Il vino viene prodotto al Domaine du Vieux Château (nome storico della proprietà, che ancora oggi compare sulle etichette) da otto secoli, e sotto la famiglia Defaix dal 1610. Tuttavia, molto è cambiato a Chablis negli ultimi 400 anni, e oggi la tenuta è l'ultimo baluardo dello Chablis di un tempo. 
La domanda di Chablis era in forte espansione negli anni '70 e i produttori hanno ridotto l'élevage (il tempo che il vino trascorre in botte o in vasca), imbottigliando, commercializzando e vendendo i vini prima. Questi vini moderni, spesso imbottigliati entro sei-dodici mesi, erano snelli e freschi, ma per il padre di Paul, Daniel-Etienne, erano deludenti: mancavano della complessità e della longevità dei vini che trascorrevano più tempo sui lieviti (le cellule di lievito morte). Daniel-Etienne decise di fare le cose in modo diverso, di tornare a produrre vino come facevano le generazioni passate, e la famiglia non si è più voltata indietro. 
In genere, il loro approccio è quello di lasciare che il vino sia – aspettare, osservare e aspettare ancora. La fermentazione avviene interamente con lieviti indigeni ed è particolarmente lenta, durando fino a sei mesi, mentre la fermentazione malolattica viene lasciata procedere secondo i suoi tempi, completandosi solo dopo un massimo di due anni. I loro vini Premier Cru trascorrono poi fino a nove anni sui loro lieviti fini, mentre per i Grand Cru possono arrivare fino a 15 anni, conservati a una temperatura fresca di 10-12 °C. Durante il lungo affinamento dei vini, avviene l'autolisi, ovvero la degradazione enzimatica delle cellule di lievito morte, o fecce. È lo stesso processo che avviene nello Champagne e in altri spumanti metodo classico invecchiati sui lieviti, ed è la chiave dello stile Defaix – e un tempo tradizionale – di Chablis, conferendo al vino un palato più rotondo e una complessità di pane e tostatura. È anche, per Paul, "la chiave per rivelare il terroir". Sebbene le piccole quantità di Grand Cru e Pinot Nero di Defaix vengano messe in rovere, la maggior parte dei vini viene invecchiata esclusivamente in acciaio inossidabile, il che significa che solo il luogo e il tempo si degustano in bottiglia. Una volta ritenuti pronti, i vini vengono imbottigliati e commercializzati. 
Invecchiando i suoi vini in vasche di acciaio inossidabile non per mesi, ma per anni, Defaix crea vini strutturati e complessi che vengono commercializzati solo al raggiungimento della finestra di consumo. È una ribellione, mi dice Paul, contro "una società del consumo rapido". 
Ora Paul è responsabile dei vigneti e della vinificazione della proprietà, sebbene suo padre sia ancora coinvolto nell'attività. Paul ha studiato a Beaune, maturando esperienza in una manciata di tenute – principalmente incentrate sul Pinot Nero – prima di tornare alla tenuta di famiglia, passando dalle vigne alla cantina. Come gli disse Daniel-Etienne, "Devi conoscere il tuo terreno, le tue viti, poi puoi fare il vino – e poi cercare di venderlo".
E, sebbene sia spesso lo stile di vinificazione a rubare la scena a Defaix, la tenuta vanta vigneti notevoli. La famiglia coltiva 28 ettari in totale. Ha due parcelle Grand Cru (0,15 ettari a Blanchot e 0,3 ettari a Grenouilles), ma sono i Premier Cru della proprietà ad aver costruito la sua reputazione, con quattro ettari ciascuno a Côte de Léchet e Vaillons. Da questi, producono tre vini: la loro Côte de Léchet, Les Lys e Vaillon. È importante notare che quest'ultimo è Vaillon, non Les Vaillons al plurale: la loro parcella si trova nel cuore storico di questo Premier Cru, prima della sua espansione nel 1976. Les Lys è un climat più fresco all'interno dei Vaillons più ampi, ed è spesso il nostro preferito della gamma, mentre la Côte de Léchet è decisamente ripida, con una pendenza del 45%. 
Gli ettari rimanenti sono in gran parte dedicati allo Chablis, il villaggio della tenuta, le loro Vieilles Vignes. Queste viti hanno tutte più di 45 anni, ma alcune sono molto vecchie, con radici proprie, sopravvissute alla fillossera e ora di 145 anni. Quando chiedo a Paul come questo mezzo ettaro sia riuscito a sopravvivere senza innesti, si ferma un attimo, prima di rispondere: "Penso che Dio preghi per queste viti". Raccolgono solo 15 hl/ha, ma producono frutti bellissimi ("Per la mia banca, è pessimo; per il mio vino, è perfetto!" scherza Paul) e ora vengono utilizzati per la selezione massale in tutta la tenuta. L'ultima parte della proprietà è una piccola porzione di Vaillons piantata a Pinot Nero, che viene imbottigliato come Bourgogne Rouge (poiché il terreno è classificato solo per la produzione di Chardonnay). Con una superficie inferiore a un ettaro, anche queste viti sono antiche, piantate nel 1900, e ancora sulle proprie radici. 
Le loro ampie cantine sono rifornite di annate precedenti, in affinamento accurato: una riserva di vino che attenua i capricci di ogni specifica stagione di crescita, proteggendole da drastici cali di resa, una minaccia costante a Chablis. Prendiamo il 2024, un'annata che è stata impegnativa in gran parte del nord Europa con le sue condizioni umide e l'elevata piovosità. La pressione del mare, ma a Chablis ha portato anche grandine che ha devastato vaste aree di vigneti, tra cui Vaillons. 
Il riscaldamento globale potrebbe aver facilitato la maturazione delle uve in questa regione marginale, ma ha anche favorito condizioni più estreme: alti e bassi che tengono i produttori in allerta. Ha anche, probabilmente, reso Chablis un po' meno Chablis. Con frutti più maturi, i vini sono meno rigidi, tesi e snelli. Le date di vendemmia sono inevitabilmente anticipate, osserva Paul, per preservare l'acidità e mantenere la struttura dello Chablis, ma sottolinea anche che il frutto richiede non solo la maturazione zuccherina, ma anche quella fenolica, per ottenere estratto secco e consentire ai vini di invecchiare. Per lui, lavorare con viti vecchie e basse rese è fondamentale, sia per la maturazione fenolica che per preservare lo stile di Chablis. 
L'annata 2014, la prima prodotta da Paul, è finalmente uscita dalla cantina, oltre un decennio dopo la sua produzione. È stata una lunga attesa, ma le soddisfazioni ritardate fanno parte della vita al Domaine Daniel-Etienne Defaix.

Per molti versi, il tempo si è fermato al Domaine Daniel-Etienne Defaix di Chablis. In occasione dell'uscita dell'ultima annata, abbiamo incontrato Paul-Etienne Defaix, la sedicesima generazione alla guida di uno dei più antichi indirizzi della regione.

Exploring this traditional Chablis estate and its top Premier and Grand Cru wines with 16th generation winemaker Paul-Etienne Defaix

Worth the wait, Domaine Daniel-Etienne Defaix’s Chablis wine

Vale la pena aspettare: i vini del Domaine Daniel-Etienne Defaix

The 2019 vintage in Montalcino has been hotly anticipated – following on from two trickier years, 2017 and 2018 (although we found the latter to offer some very elegant wines), it’s a year that seemed set to receive critical acclaim to match the lauded 2016.  A wet winter replenished water reserves, with a damp spring and warm, dry summer. There were no serious extremes in the conditions, with rain showers arriving in September allowing for a harvest of juicy berries, with little disease pressure, from the middle of the month, finishing in early October. It delivered both quality and quantity, and from what we’ve tasted the wines are extremely impressive – combining power and elegance, offering approachable yet clearly age-worthy styles with effortless balance.  Vinous – Antonio Galloni  For Antonio Galloni, one of the defining features of the 2019 vintage is its consistency: “The entire region excelled, from southwest to east and northeast to west. Frankly stated, finding a 2019 that doesn’t show remarkable balance, vivid fruit and freshness is a difficult task,” he writes.   The stress-free growing season produced wines of “utter harmony”, “a blending of power and elegance in a way seldom seen”. He explains that many producers describe the wines as “crunchy”, something he feels is apt, and compares the wines to the 2016s, but with more energy and the aforementioned crunchy tannins. “This is a vintage of radiance and appeal,” he says of 2019, a vintage with wines that are aromatically expressive, offer sense of place and typicity – often earning descriptors such as “classic, racy, cool-toned, crunchy and sleek”, as well as being built for the cellar (maturing over the next 10-15 years or more). It is, he writes, “the vintage we’ve all been waiting for”.  He emphasises that it isn’t just the 2019s that are so enticing, but that the “high-energy and fruit-forward” 2021 Rossos that make for “an embarrassment of riches” with the current releases. The 2021 Rossos offer “charming, wildly aromatic, drink-me-now personalities” – and are, he says “an excellent choice for collectors”, he suggests, providing “open drinking windows and gobs of pleasure” while the 2019s mature in the cellar.  Antonio Galloni’s top 2019s: Canalicchio di Sopra Vigna La Casaccia, Il Marroneto Madonna delle Grazie, Le Potazzine, Pian dell’Orino Bassolino di Sopra, Valdicava Vigna Montosoli, Mastrojanni Vigna Schiena d’Asino, Canalicchio di Sopra Vigna Montosoli, Baricci, Le Ragnaie Casanovina Montosoli, Argiano Vigna del Suolo, Altesino Vigna Montosoli  Explore Antonio Galloni’s full report, notes and scores on Vinous (subscribers only)   Wine Advocate – Monica Larner  “Now is the time to take a closer look at this storied Tuscan appellation,” advises Monica Larner – who is clearly excited by the quality of the 2019 vintage in Montalcino.   For Larner, 2019 offers “good balance between acidity, concentration and tannins” – with the latter more elegant than those of the 2018s. The wines are concentrated and weighty, yet balanced and elegant, and therefore remind her of 2007 or 2015. As other critics note, the wines are likely to be approachable in youth yet have the acidity and structure to age. The season was “uniformly easy” in both the vineyard and winery, and she highlights the large number of wines scoring between 97 and 99 points.  While both Kerin O’Keefe and Antonio Galloni feel 2019 has the edge on 2016, Larner believes that “2016 remains superior in my view in terms of elegance and longevity”, although 2019 “ranks close”. For her, one of the reasons the vintage feels so significant is that it marks the beginning of what she perceives as a “new wave” for Montalcino, with a group of producers pushing quality forward, inspired by Burgundy and Barolo to make wines with “vibrant flavors, light and energy”.  Monica Larner’s top 2019s: Le Ragnaie V. V., Il Marroneto Madonna delle Grazie, Poggio di Sotto, Giodo, Salicutti Teatro, La Ragnaie Passo del Lume Spento, Canalicchio di Sopra Vigna Montosoli, Castello Romitorio Filo di Seta, Casanova di Neri Giovanni Neri, Ciacci Piccolomini d’Aragona Pianrosso, Pieve Santa Restituta Sugarille  Explore Monica Larner’s full report, notes and scores on the Wine Advocate (subscribers only)  Kerin O’Keefe  You may not be familiar with the name Kerin O’Keefe, but she is one of the leading Italian wine critics. She was the Italian Editor for Wine Enthusiast for almost a decade, before she set up her own platform, however she is perhaps best known for her most recent book, Barolo and Barbaresco: The King and Queen of Italian Wine, and also wrote a book on Brunello di Montalcino in 2012.  For O’Keefe, the 2019 vintage is clearly an excellent year for Montalcino. “I’ve never tasted so many drop-dead-gorgeous young Brunellos from a single vintage,” she writes. It “has definitely lived up to its lofty reputation” and “the 2019s are overall even better than the 2016s”, she says. The wines combine “intensity, exuberance and great fruit as well as balance”, with many estates making their best wines ever. The growing season was “ideal”, and most 2019s offer “vital energy and refined tannins that allow the wines to showcase their [terroir]”.  Of course, while “it’s hard to find any defects with the 2019s”, there are of course some “more densely concentrated wines with generous alcohol levels”. Most, however, are “incredibly fragrant”, “full-bodied”, with “great energy” and “taut but refined tannins”, with the best combining body and finesse. She anticipates the wines ageing beautifully over the next 20 or so years.  Kerin O’Keefe’s top 2019s: Conti Constanti, L’Aietta, Le Chiuse, Ciacci Piccolomini d’Aragona Pianrosso, Gianni Brunelli, Canalicchio di Sopra, Gorelli, La Gerla, Lisini, Mastrojanni Vigna Loreto, Podere Le Ripi Cielo d’Ulisse, Salicutti Sorgente, Talenti Piero, Ciacci Piccolomini d’Aragona  Explore Kerin O’Keefe’s full report, notes and scores on her site (subscribers only)  jancisrobinson.com – Walter Speller  The comparison between 2016 and 2019 continues in Walter Speller’s report and he highlights how divided producers are on which is better. All agree, however, that 2019 provided a growing season without extremes – something “which has become the definition of a great year”.  He draws comparisons between 2004 (which offered quantity and quality), as well as 2015. “I’m not entirely convinced 2019 has the same pedigree as 2016,” Speller writes. While there are some outstanding wines, he feels there are wines with stubborn tannins – and he doesn’t find it as consistent as other critics, but rather confirms that the best producers make fantastic wines year in, year out. He emphasises, as well, that quality is determined by producer rather than location in the region.   Walter Speller’s top 2019s: Il Marroneto Madonna delle Grazie, Canalicchio di Sopra Montosoli, Conti Constanti, Le Chiuse, Canalicchio di Sopra, Pieve Santa Restituta Sugarille, Le Ragnaie Casanovina Montosoli, Capanna, San Polino Helichrysum, Le Ragnaie V. V., Sesti, Fuligni  Explore Walter Speller’s full report, notes and scores on jancisrobinson.com (subscribers only)   James Suckling  James Suckling remarks that, as a growing season, 2019 was “a throwback to the late 1990s”, echoing other critics in saying that producers found it an easy year with no major challenges in the vineyard and winery. “I loved them,” he writes of the wines, enjoying a “crunchy and pure fruit character” in many. His two 100-point wines (Casanova di Neri Giovanni Neri and Valdicava Vigna Montosoli) have “incredible clarity of fruit and fine tannins as well as a transparency that takes them to their unique soils and locations on the hillsides surrounding Montalcino”.  Suckling also highlights how there is decreasing emphasis on new barriques, with old oak and larger casks increasingly favoured by producers in the region, as well as a growing number of single-site wines.  While he notes that producers compare the year to 2010, 2015 and 2016 (or some combination of those years), for him they are closest to 2004, 1997 or 1998 – having a “neoclassical character” thanks to their “agility and harmony”, and recommends giving them three to five years in bottle “to come into their own”. Whichever year you compare it to, however, Suckling is clear that “2019 is definitely a vintage to buy”.  James Suckling’s top 2019s: Casanova di Neri Giovanni Neri, Valdicava Vigna Montosoli, Giodo, Siro Pacenti Vecchie Vigne, Argiano Vigna del Suolo, Cerbaia, Fuligni, Tenuta Luce  Explore James Suckling’s full report, notes and scores on his site (subscribers only)  Jeb Dunnuck – Audrey Frick The latest report to be released on Montalcino is courtesy of Audrey Frick, Jeb Dunnuck’s Italian correspondent. She reports that 2019 wines are “exceptional and offer consistent greatness across the region”. She compares the wines to those of 2015 for their depth and concentration, 2016 for the vibrancy and tension, and 2010, saying that they offer “outstanding freshness, incredible balance of richness, and a great deal of complexity”. No matter your tastes, there is, she says “something for everyone regardless of style”. The easy growing season, with no major heat spikes or challenges, has resulted in a vintage that is defined by its “completeness” and advises “collectors are going to want to snatch up top bottles from across the region”. She highlights Poggio di Sotto and Il Marroneto Madonna delle Grazie in particular, identifying them as two, contrasting wines that “highlight the incredible potential of this vintage”. Audrey Frick’s top 2019s: Il Marroneto Madonna delle Grazie, Canalicchio di Sopra Vigna La Casaccia, Casanova di Neri Giovanni Neri, Gianni Brunelli, Giodo, Le Chiuse, Le Ragnaie V. V., Pieve Santa Restituta Rennina, Poggio di Sotto, Val di Suga Poggio al Granchio Explore Audrey Frick's full report, notes and scores on the Jeb Dunnuck site (subscribers only) Browse all current listings of 2019 Brunello di Montalcino or read more Editorial 

Following on the heels of 2017 and 2018, the 2019 vintage seems like a blessing for Montalcino – a year to rival 2016. As the Brunello di Montalcinos from the year are released, we provide a round-up of what the top critics are saying about the vintage – as well as their top-scoring wines

The leading critics’ views on 2019 Brunello di Montalcino as well as their top-scoring wines: Antonio Galloni, Monica Larner, Kerin O’Keefe and Walter Speller

Brunello di Montalcino 2019 – critics’ round-up 

Brunello di Montalcino 2019: what the critics are saying

Impressioni Generali I commenti di clienti e collaboratori hanno concordato su un punto chiave: il 2023 risulta più accessibile del previsto. Il grado alcolico moderato, il Merlot maturo e l’acidità fresca rendono molti vini piacevoli anche in questa fase giovanile. Pur con alcune etichette che necessitano di tempo, l’impressione generale è di equilibrio più che di potenza. Si tratta di un’annata ideale per un consumo a medio termine, con grande sicurezza e soddisfazione.

 La Rive Destra è stata generalmente considerata la più convincente, in linea con le prime osservazioni dei report en primeur. I vini di Pomerol e Saint-Émilion hanno mostrato frutto generoso e tannini fini, mentre quelli della Rive Sinistra sono risultati più eterogenei, con vini sia classici e strutturati sia più sottili e lineari.

L’analisi en primeur di FINE+RARE aveva descritto il 2023 come “un’annata definita dall’equilibrio”. I vini in bottiglia sembrano confermarlo: coerenti, espressivi e guidati dalla freschezza più che dall’estrazione. Rive Destra – Vini in Evidenza A Pomerol, Clinet e Gazin sono stati tra i più apprezzati, con frutto maturo e trama morbida. A Saint-Émilion si sono distinti Canon, Canon la Gaffelière, Clos Fourtet, Troplong Mondot e Valandraud. Come previsto, Valandraud è stato il vino più potente della serata, mentre Canon e Fourtet hanno impressionato per precisione e persistenza.

Beau-Séjour Bécot ha ricevuto ottimi riscontri – una conferma rassicurante per chi lo aveva acquistato en primeur. Rive Sinistra – Vini in Evidenza La Rive Sinistra ha offerto numerosi successi, anche se con maggiore variabilità tra le diverse zone. Léoville Barton e Lynch Bages sono stati tra i vini più elogiati per profondità e equilibrio classico.

Pichon Comtesse, molto apprezzato già in botte, è stato nuovamente tra i preferiti, considerato da alcuni persino più completo in bottiglia.

Altri vini degni di nota: Pichon Baron, Rauzan Ségla, Les Carmes Haut-Brion, Brane Cantenac, Duhart Milon e Domaine de Chevalier. Smith Haut Lafitte Blanc ha ricevuto commenti entusiasti per freschezza e nitidezza. Sauternes e Barsac I vini dolci hanno attirato particolare attenzione. Molti degustatori li hanno considerati le vere stelle della serata, con Suduiraut descritto come eccezionale – ricco, equilibrato e persistente. Anche Coutet ha colpito per l’armonia tra dolcezza e acidità.

L’opinione generale è che il 2023 segni un altro anno di successo per Sauternes e Barsac, dopo due annate già molto forti. Conversazioni con i Produttori Un tema ricorrente nelle discussioni con i rappresentanti degli château è stato il confronto tra le annate recenti. Molti hanno indicato il 2022 come la migliore del decennio, in particolare sulla Rive Destra, con la 2016 spesso menzionata come riferimento.

Il 2019, pur molto apprezzato dalla critica, è stato raramente citato – un promemoria di come le preferenze evolvano con la maturazione dei vini e il cambiamento delle condizioni. Conclusioni Per clienti e colleghi, la serata ha confermato che il 2023 è un’annata di chiarezza ed equilibrio, con vini della Rive Destra particolarmente convincenti. La Rive Sinistra offre diversi esempi classici di grande qualità, mentre Sauternes continua un periodo di eccellenza.

 In sintesi, il 2023 non va considerato un’annata “blockbuster”, bensì misurata, coerente e riflessiva — un’annata che parla più di equilibrio e terroir che di potenza. Sarà interessante osservare come questi vini continueranno a evolversi in bottiglia nei prossimi anni. FINE+RARE ringrazia sinceramente la Union des Grands Crus de Bordeaux e tutti i produttori e loro rappresentanti per aver condiviso i loro straordinari vini. Un ringraziamento speciale va anche agli organizzatori Otaria e a Fromagerie, che hanno fornito formaggi eccezionali per tutti gli ospiti e contribuito a rendere la serata un grande successo.

La degustazione UGCB di quest’anno alla Lindley Hall ha riunito le più prestigiose tenute di Bordeaux e un pubblico record di FINE+RARE, in un’atmosfera vivace con ospiti coinvolti e vini che hanno mostrato sia i punti di forza sia i limiti dell’annata 2023.

Last week's UGCB tasting at Lindley Hall showcased Bordeaux 2023, revealing both the strengths and subtleties of the vintage across Left and Right Banks.

UGCB in London: Tasting Bordeaux 2023

UGCB a Londra: Degustazione Bordeaux 2023

A vintage earned the hard way The growing season: Pressure without pause The wines: Classical, transparent, terroir-driven Producers who rose to the challenge Positioning Burgundy 2024 A vintage to buy thoughtfully and early A vintage earned the hard way Burgundy 2024 will be remembered as one of the most testing growing seasons of the last decade. Relentless spring rain, unyielding mildew pressure, episodes of localised hail and deeply uneven flowering pushed growers to their limits. Yields collapsed across large parts of the Côte, often by 50–80%, with some domaines barely reaching 10 hl/ha. In villages such as Vosne-Romanée, Nuits-Saint-Georges, Chambolle-Musigny, Gevrey-Chambertin and Savigny-lès-Beaune, the losses were devastating. And yet, against all expectations, the wines themselves tell a different story. 2024 is not a vintage of excess or easy charm. It is a classical year, one defined by purity, freshness and an almost stubborn transparency of terroir. Many vignerons, reflecting on the wines in barrel, have drawn comparisons to 2010, 2012, 2014 and even 2016, not because the conditions were similar, but because the results are finely structured, saline, precise wines, shaped by restraint and experience rather than power. This is Burgundy at its most honest. The growing season: Pressure without pause The difficulties began early. From April through June, rainfall was almost continuous, creating ideal conditions for mildew. Even the most diligent growers were pushed to extremes. Treatment schedules doubled or even tripled: 17 passes at Georges Lignier, 22 at Charles Audoin (against a norm of 12), 17 at Pavelot, 17 again at Faiveley. Organic viticulture, in particular, was placed under immense strain. Some domaines made the painful decision to abandon organic certification mid-season in order to preserve what fruit remained. Others refused. Audoin persisted with organic practices despite catastrophic losses, sacrificing yield in favour of principle. At Domaine Lamarche, Nicole Lamarche chose to stop treatments altogether once the damage was done, preferring to let the vines recover naturally rather than force a compromised crop – a decision that may yet prove prescient for future vintages. Flowering was irregular and prolonged, leading to widespread coulure and millerandage. Localised hail compounded the damage: Audoin’s Clos du Roy in Marsannay was effectively wiped out. By early summer, it was clear that 2024 would be a year of scarcity. Then, finally, the season turned. From August onwards, conditions stabilised. Nights remained cool, days were warm but not excessive, and crucially the weather stayed dry. Harvests began between the 14th and 21st of September, slightly later for whites and Aligoté. Thanks to rigorous sorting, sanitary conditions were generally good, and what little fruit remained ripened cleanly. Alcohols settled modestly, typically between 12% and 13%. Many domaines opted for small chaptalisations to bring balance rather than richness. Acidity remained healthy, pH levels often between 3.2 and 3.6, though some, like Lignier, intervened gently to avoid excessively high pH. It was, in every sense, a vintage that had to be earned. The wines: Classical, transparent, terroir-driven Reds: Precision over power Across both the Côte de Nuits and Côte de Beaune, the reds of 2024 speak quietly but clearly. Red fruit dominates: cherry, raspberry, wild strawberry, framed by saline notes and fine, linear tannins. There is freshness rather than weight, definition rather than density. Alcohol levels rarely exceed 13%, and the balance between fruit, acidity and structure is striking. Several producers have likened the vintage to 2012 for its texture, to 2010 for its precision, or to 2016 for its harmony, though with a distinctly modern clarity. Despite the concentration imposed by low yields, these are not massive wines. Many will drink earlier than expected, yet the underlying structure suggests graceful ageing, particularly from well-sited Premier and Grand Cru vineyards. Whites: One of the vintage’s great successes If there is a consensus emerging, it is this: white Burgundy lovers should pay close attention to 2024. With pH levels often between 3.2 and 3.35 and alcohols in the 12–13% range, the whites are taut, mineral and saline, with a cut reminiscent of 2014. There is energy here, wines that feel built for the cellar rather than the tasting bench. For collectors who prize tension, definition and longevity over richness, 2024 will be a compelling proposition. Producers who rose to the challenge The defining characteristic of 2024 is not uniformity, but differentiation. This is a vintage that rewards decisiveness, experience and clarity of philosophy. At Georges Lignier in Morey-St-Denis, repeated rainfall washed away organic treatments, forcing the domaine into laborious hand-spraying. A decisive early intervention ultimately preserved yields of 24 hl/ha, dramatically higher than neighbouring vineyards at 8 hl/ha. The Clos de la Roche stands out for its generosity and classical breadth. Charles Audoin endured one of the hardest seasons in Marsannay, remaining organic through 22 treatments and losing Clos du Roy entirely to hail. The wines evoke 2010 in their purity and structure, with Les Favières emerging as a highlight. Louis Jadot, facing heavy losses and a demanding season, spoke of “fighting to keep Burgundy affordable” yet produced precise, harmonious wines – including St Aubin En Remilly, one of our favourite plots and a FINE+RARE exclusive which we are proud to secure each year, bottled only in magnum. At Hudelot-Noëllat and Fourrier, volumes are heartbreakingly small but the wines are clear, fragrant and unmistakably from their place. Paul Pernot’s whites show vibrant freshness and deep acidity, with Puligny-Montrachet Les Folatières standing out for its tension and grace.  The 2024s from Alvina Pernot combine the freshness of 2017 with the accessibility of 2021, yet offer greater depth and poise.  At A-F Gros, frost proved more damaging than mildew, reducing yields by 70%. The increasing use of Clayver amphora (now close to 50%) has brought a vivid, electric quality to the wines, particularly the Richebourg. Olivier Bernstein produced just two to four barrels per cuvée, yet the wines combine the charm of 2016 with the lift of 2017. Bonnes-Mares is especially compelling, and the domaine remains focused on deepening consumer understanding through tastings and back-vintage context. In the Côte de Beaune, Guillaume Lafon marks his first vintage fully at the helm. With almost no new oak and a preference for demi-muids, the wines prioritise purity and line. The Bourgogne Blanc is a standout, carrying a clear Lafon signature. At Domaine des Lambrays, Jacques Devauges described 2024 as “a difficult vintage with a happy end.” Yields fell sharply (16 hl/ha for Clos des Lambrays) yet the wines, made with 80% whole bunch, possess remarkable poise. His claim that “2024 Lambrays will age 100 years” may sound bold, but the structure supports the ambition. Meanwhile, Nicole Lamarche endured losses of up to 90%, producing just one barrel of Vosne Village and four of Échézeaux. As ever, the wines are spiritual and precise, and her decision to step back in the vineyard may well strengthen future vintages. Across Marsannay, Savigny and Gevrey, domaines such as Bouvier, Pavelot, Chézeaux and Hérestzyn-Mazzini all delivered wines of striking purity, often from minuscule quantities, proof that old vines, careful sorting and restraint paid dividends. Positioning Burgundy 2024 This is not a vintage built for hype. It does not trade on power or immediate seduction. Instead, its strength lies in substance. Scarcity is real, many domaines report their smallest crops in decades, but speculation misses the point. The true narrative of 2024 is integrity: who stayed the course, who adapted intelligently, and who resisted the temptation to force a result. Collectors will recognise this instinctively. The wines speak a language that Burgundy lovers understand: freshness, salinity, site expression and balance. Whites, in particular, will attract those who cherish the great classical years. Above all, 2024 stands out as a perfectly transitional vintage. While waiting for more structured years such as 2020, 2022 and 2023 to open, 2024, like 2021, offers wines that are approachable in their youth. Following the generosity of 2017, the now fully open 2019 and the fruit-forward 2021, it takes its place among vintages defined by immediate pleasure, allowing richer years the time to settle in the cellar. A vintage to buy thoughtfully and early Burgundy 2024 is a year where experience mattered more than weather, and philosophy mattered more than yield. Production is painfully low, but quality is consistent among serious growers. For collectors, the focus should be clear: Domaines with rigorous viticulture and judgement under pressure Producers refining and clarifying their stylistic identity Grand Crus from houses that embraced restraint High-performing villages such as Marsannay, Savigny and Santenay, where value remains This is a vintage whose story deserves to be told with clarity and conviction, an instructive vintage for newcomers and new buyers fortunate enough to secure a bottle, but also one that offers immediate pleasure for collectors. Read more or browse all available Burgundy 2024 en primeur. 

There are vintages that arrive fully formed, almost generously so. And then there are vintages like 2024 – years that must be wrestled from the elements, where judgement, discipline and philosophy matter as much as sunshine.

There are vintages that arrive fully formed, almost generously so. And then there are vintages like 2024. 

Burgundy 2024: vintage overview

Se mai prendete il treno per Saint-Émilion, noterete che attraversa il cuore dei vigneti della regione. Proprio dietro la stazione, alla periferia del villaggio, si trova Ch. Haut-Simard, una proprietà modesta che, guarda caso, appartiene ai Vauthier, la stessa famiglia che ha creato Ch. Ausone, una delle tenute più famose della regione. Oltre 15 anni dopo che la famiglia Vauthier ha rilevato la tenuta, sta emergendo dall'ombra, dimostrando la sua eccellenza. 
Ch. Simard e Haut-Simard, oggi entrambi di proprietà della famiglia Vauthier, un tempo facevano parte della stessa proprietà, risalente al XVI secolo, che prese il nome dalla famiglia Simard nel 1865. Quando la linea ferroviaria tra Libourne e Bergerac fu costruita nel 1870, attraversava direttamente i vigneti e divideva la tenuta in due. La ferrovia attraversa i piedi dei pendii di Saint-Émilion, dividendo nettamente due diversi terroir. A nord della linea ferroviaria si trova l'Haut-Simard, con terreni più argillosi e calcarei, mentre il Simard, più esteso, si trova a sud su terreni più sabbiosi. 
Nel 1917, i quattro ettari dell'Haut-Simard originale furono acquistati da Leonard e Charlotte Gratadoux. Nel 1929 costruirono una nuova casa e una cantina, ancora oggi in uso. Claude "Coco" Mazière, prozio di Édouard Vauthier, acquistò la cantina e 10 ettari di vigneto nel 1954, l'Haut-Simard originale e una parte del Simard. Gradualmente acquisì il resto della tenuta di Simard e ampliò Haut-Simard, portando le due tenute a un totale di 50 ettari. Sebbene i due vini siano stati a lungo prodotti separatamente, a partire dagli anni '90 Mazière ha concentrato tutte le uve nello Ch. Simard. 
Il prozio Coco ha gestito le tenute fino alla sua morte, nel 2008. "È mancato quasi in ufficio", mi racconta Edouard, sottolineando come Mazière abbia lavorato in modo quasi ossessivo fino alla fine dei suoi giorni. Alla sua morte, Alain Vauthier, il padre di Edouard, già responsabile di Ch. Ausone, Ch. Moulin Saint-Georges e Ch. de Fonbel, ha ereditato la tenuta di Simard. "Guarda le mappe del terreno e osserva dove si trova Ch. Haut-Simard: è sabbioso, un po' argilloso e un po' calcareo: è un terroir perfettamente adatto al Cabernet Franc", spiega Edouard. "Scavando un po', ti rendi conto che la falda freatica è 10-15 metri più in basso. È un terreno molto profondo e ottimo, che può produrre un ottimo vino." In effetti, basta guardare i vicini della proprietà per trovare nomi illustri: Canon-la-Gaffelière, La Gaffelière, Pavie e Larcis-Ducasse sono tutti a due passi. Haut-Simard si trova a soli sette o otto metri sul livello del mare, ma è sufficiente a separarlo dalla pianura alluvionale dove si trova gran parte di Simard. 
Rendendosi conto del potenziale, Alain decise di separare nuovamente Simard e Haut-Simard (reintrodotti a partire dall'annata 2008) e avviò un ampio programma di reimpianto per i 10 ettari di Haut-Simard, impiantando fasce di Cabernet Franc ad alta densità (12.600 viti per ettaro) nel 2008, 2009 e 2010. Laddove un tempo le viti di Haut-Simard contenevano circa l'80-85% di Merlot, ora il 70% del vigneto è dedicato al Cabernet Franc, puntando sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Poco è cambiato nella cantina dalla sua costruzione nel 1929 e il team utilizza ancora le vasche di cemento originali. L'uva viene raccolta interamente a mano, con una selezione per densità ormai di routine, e rimane a contatto con le bucce per circa 20 giorni, preferendo il délestage (rastrellamento e rimontaggio) alle follature/rimontaggi per consentire un'estrazione delicata. Una volta pressato, il vino matura per circa 14 mesi in botti di un anno per il 20-30% e il resto in cemento. 
Poiché gran parte del vigneto è stata estirpata, i volumi erano esigui nelle prime annate dei Vauthier. L'uva proveniente dalle giovani vigne ha iniziato a essere introdotta a partire dal 2014 e l'assemblaggio ha continuato a cambiare, con il 2022 il primo a contenere il 70% di Cabernet Franc. "Ha cambiato completamente le carte in tavola", afferma Edouard, spiegando come stiano finalmente vedendo i frutti del loro lavoro. Anche ora, vengono prodotte solo 2.500 casse all'anno. 
Per Edouard, il Merlot sui terreni più sabbiosi porta note di fragola, mentre sui terreni calcarei aggiunge liquirizia, completando il frutto scuro e il peperone verde del Cabernet Franc. Quel frutto scuro si è sviluppato con ogni annata, con l'arrivo dei nuovi impianti e la maturazione delle viti, conferendo ulteriore consistenza e struttura. L'età media del vigneto è ora di soli 15-16 anni, destinata a offrire di più con la maturazione. Questo potrebbe essere un vino modesto, ma ha una capacità più che sufficiente per invecchiare. "Sono sicuro che durerà 15 anni senza problemi", afferma Edouard. 
Assaggiando diverse annate, è sorprendente vedere l'evoluzione dello stile Haut-Simard, dal più solido 2016 al lineare, luminoso ed elegante 2022. È un vino che ci ha impressionato anche en primeur negli ultimi due anni, dimostrandosi ben al di sopra delle sue aspettative. Degustazione Ch. Haut-Simard 
Ch. Haut-Simard 2016: Succulento, dolce e rotondo, è corposo e concentrato, con una vera densità di frutto al palato. È fresco, con un finale salino, ma possiede una certa solidità, senza la precisione, la brillantezza e gli aromi delle annate più recenti. Assemblaggio: 65% Merlot, 35% Cabernet Franc 
Ch. Haut-Simard 2018: Il naso dell'Haut-Simard 2018 è immediatamente più espressivo rispetto al 2016, combinando frutti rossi e una nota erbacea con una dolcezza tostata. Al palato è più lineare. Il cuore intenso del frutto è ricco e compatto, incorniciato da tannini granulosi in questa fase relativamente giovane. Il finale è lungo e sapido, con un accenno di foglia di ribes nero. Uvaggio: 70% Merlot, 30% Cabernet Franc 
Ch. Haut-Simard 2019: Floreale, vellutato e aromatico, l'Haut-Simard 2019 è completamente diverso dall'annata precedente. Delicati frutti di bosco, ribes nero e rosso, conducono a un palato elegante e fine. È preciso e succoso, agile ed equilibrato con tannini fini e gessosi. Uvaggio: 60% Cabernet Franc, 40% Merlot 
Ch. Haut-Simard 2022: Il 2022 è la stella indiscussa della nostra mini-verticale di Haut-Simard, e l'annata che Edouard Vauthier indica come punto di riferimento per la tenuta. Al naso è dolce e luminoso, ricco di frutti di bosco rossi impeccabili, insieme a sentori floreali e di scaglie di matita. È il palato a sorprendere, tuttavia, deciso e lungo, lineare con tannini incisi alla grafite e un'acidità appetitosa. Vibrante, preciso e molto, molto buono, soprattutto per il prezzo. Uvaggio: 70% Cabernet Franc, 30% Merlot 
Ch. Haut-Simard 2024: Il naso è profumato, con intense note di ciliegia e fiori soavi. Al palato si percepisce un'intensità lussureggiante, con una nota minerale che sostiene il frutto e completa la brillante acidità. La concentrazione è deliziosa, con tannini fini che creano una struttura densa e strutturata. 12,7% e pH 3,74. Uvaggio: 80% Cabernet Franc, 20% Merlot [degustato en primeur, maggio 2025]

La famiglia Vauthier, celebre per Ch. Ausone, possiede varie tenute sulla Rive Droite. Negli ultimi 15 anni, Ch. Haut-Simard ha beneficiato di importanti investimenti. Abbiamo incontrato Édouard Vauthier per parlare della trasformazione della tenuta, oggi evidente nel calice.

Over the last 15 years, the Vauthier family has invested significantly in Haut-Simard. We sat down with Edouard Vauthier to talk about the evolution underway 

Change at Ch. Haut-Simard – the Vauthier family estate 

Cambio di marcia a Ch. Haut-Simard

Rosso di Montalcino

Tuscany

Italy

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