It has been an exceptional few weeks for FINE+RARE events. From Hong Kong to London, Milan to the Scottish Highlands, this run of extraordinary occasions – each distinct in character – has been united by the thread that runs through everything we do: bringing people closer to the world's most exceptional wines and spirits in settings that do them justice. Tiberio Dinner Table by Sandy Keung, Hong Kong — Wednesday 21 May The run began with one of the most eye-opening evenings of recent weeks, centred on the wines of Tiberio, the Abruzzo estate whose commitment to a no-oak philosophy — for both fermentation and ageing, with the sole exception of Archivio — continues to challenge assumptions about what Italian wine can achieve without the influence of wood. The evening opened with three vintages of Fonte Canale: 2016, 2018 and 2023. The 2023 drew immediate attention — many guests found it hard to believe that a wine of such depth and power had not seen any oak influence whatsoever. Vibrant acidity and a clear capacity for long-term ageing were immediately apparent. The 2016, with more time in bottle, had moved into more evolved territory, displaying nutty and dried fruit notes while retaining impressive freshness. The 2018 proved a wonderful companion to the mixed clam dish, its texture and salinity enhancing the natural sweetness of the seafood. Among the whites, the standout for many was the Quarmari 2023 — exceptionally aromatic, revealing layers of beeswax, jasmine, caramel, lemon cream, basil and sweet spice. It was universally appreciated around the table, with some guests going so far as to compare its quality and presence to Corton-Charlemagne. The reds were equally compelling. Four vintages of Colle Vota — 2014, 2018, 2019 and 2021 — demonstrated remarkable depth and character across the board. Full-bodied and structured, with pronounced notes of dark fruits, liquorice, cedar, cinnamon and spice, the 2018 and 2021 in particular showed great power and concentration, their style subtly reminiscent, for some guests, of Château de Tours from Rayas. Paired with the lamb neck course, these wines were in their element. What surprised many most was that, despite their weight and complexity, not one had been aged in oak — a testament to the intrinsic power and expression of old vines. The inaugural 2014 vintage of Colle Vota was a particularly memorable moment. Despite showing early tertiary notes, it retained excellent fruit, freshness and structure, offering a compelling demonstration of the outstanding ageing potential these old-vine wines possess. It was an evening that left a very strong impression on everyone present, and a powerful reminder that great winemaking is, above all, about the vine and the land. Update by Jonathan Leung, Sales Manager, Hong Kong Castello di Ama — Vigneto Bellavista Vertical Dinner The River Café, London — Thursday 18 June One of the most memorable evenings of the year so far took place at The River Café, where proprietor Lorenza Sebasti guided a remarkable retrospective of Castello di Ama's Bellavista — the estate's defining wine, drawn from one of the highest and most historic sites in Gaiole in Chianti. Presented across nine vintages spanning more than three decades, from 1990 through to the newly released 2022, the dinner offered a rare opportunity to explore both the evolution and the extraordinary consistency of one of Tuscany's great wines. The oldest vintages were deeply impressive. The 1990, 1995, 2004 and 2006 demonstrated that great Chianti Classico belongs among the world's most ageworthy wines, maintaining freshness, detail and vivacity decades after harvest. For many around the table, however, the greatest surprise came from the 2011 — universally praised and the favourite of numerous guests — which has now entered an ideal drinking window, combining maturity, complexity and harmony in a way that rewards the patience Bellavista has always asked of its admirers. Among the younger vintages, the 2018 impressed for its purity and transparency, while the 2021 and 2022 elevated the conversation further. Both displayed remarkable polish, power and refinement alongside the freshness that has become an increasingly important hallmark of the site. It was the 2022 Bellavista that generated the greatest excitement. Awarded a perfect 100-point score by Antonio Galloni, the wine was the subject of considerable discussion throughout the evening, though the consensus was clear: the score tells only a small part of the story. What made the 2022 so fascinating was what it represents — a convergence of decades of technical progress, viticultural understanding and winemaking refinement in a single wine. It possessed concentration and potency, but delivered these with remarkable elegance, precision and energy. More than any previous vintage tasted, it felt like a blueprint for the future of the estate. Throughout the evening, Lorenza and Arturo offered invaluable personal reflections on the evolution of Castello di Ama, transforming the dinner from a vertical tasting into a living history of one of Italy's great estates. The River Café, with its understated elegance and deep connection to Italian cuisine, proved the perfect setting. The main takeaway was a simple truth: Bellavista is one of Italy's great wines, and only growing in stature and completeness. Across more than thirty years, through changing vintages and shifting climates, it has maintained a consistency of purpose and identity that very few wines anywhere in the world can match. Update by Dara de Lacy, Senior Sales Manager, UK EAWCO Rarities Selection — Bowmore & Springbank Masterclass FINE+RARE HQ, London A masterclass that set the bar high from the very first pour. We were delighted to welcome Christian Leusder, founder and owner of East Asia Whisky Company, to FINE+RARE headquarters for an evening dedicated to some of the rarest independent bottlings in existence. East Asia Whisky Company has been a longstanding and deeply valued partner of FINE+RARE. An exclusive independent bottler built on principles of understatement, exclusivity and meticulous attention to detail, EAWCO's portfolio spans blue-chip distilleries including Macallan, Bowmore, Springbank, Chichibu and Caroni. They remain the only independent bottler to have released multiple successful Mizunara cask bottlings from these houses — releases that have, remarkably, achieved higher prices than the original distillery bottlings of the same vintages. Christian guided guests through the history of the company before leading a tutored exploration of five extraordinarily rare expressions from Bowmore and Springbank: Bowmore PX Mizunara, 31 Year Old Bowmore Japan Edition, 30 Year Old Springbank Lumen Refill Sherry, 30 Year Old Springbank Yokai Series Asanoha Dragon, 24 Year Old Springbank Yokai Series Yurei (Ghost) Cat, 25 Year Old With a few surprises woven in along the way, the evening was a genuine privilege — one of those rare tastings where every bottle opened carries real weight and significance. For those who were unable to attend, a small number of these bottlings remain available, though given how few exist, they are being offered very selectively. All come very highly recommended. Update by Morgan Richards, Senior Account Manager An Extraordinary Journey Through Bordeaux's Greatest Estates Trattoria de La Trebia, Milan — Tuesday 23 June In Milan, an evening of extraordinary ambition brought together a side-by-side exploration of the 2012 and 2014 vintages through Bordeaux's most celebrated First Growth estates and the legendary Petrus. Far more than a tasting, this was a rare opportunity for guests to compare the expression of each château across two very different vintages — discovering how terroir, philosophy and vintage character shape wines that stand among the finest ever produced. The lineup was nothing short of remarkable. Across both vintages, guests tasted Château Margaux, Château Cheval Blanc, Château Haut-Brion, Petrus, Château Lafite Rothschild, Château Mouton Rothschild and Château La Mission Haut-Brion — fourteen wines in all, representing the very pinnacle of Bordeaux winemaking. The tasting was complemented by an exclusive five-course menu designed by the culinary team at Trattoria de La Trebia, crafted to enhance and showcase each wine served throughout the evening. If one wine captured the room above all others, it was the Château Haut-Brion 2012. Explosive from the first moment, with blackcurrant, smoke and herbs, it simply grew in the glass — every passing minute revealing more power, richness and intensity. Full-bodied, multi-layered and framed by wonderfully chewy tannins, this is a wine of real charm: approachable now yet built to last another twenty years with ease. A blend of 65.5% Merlot, 32.5% Cabernet Sauvignon and 2% Cabernet Franc, it offers extraordinary quality for its level — the kind of Haut-Brion that gives joy from the very first sip. Not to be missed. The Château Margaux 2012 also showed beautifully, drawing considerable admiration from guests throughout the evening. Designed for collectors, enthusiasts and connoisseurs alike, the dinner brought together extraordinary wines, great conversation and a shared passion for excellence — everything a FINE+RARE evening in Italy should be. Update by Jonathan Bruni, Sales Director, Continental Europe Visit to Hazelwood House Speyside, Scotland — Thursday 25 to Friday 26 June The series closed with something truly special: a private, two-day visit to Hazelwood House, the Gordon family home in the Scottish Highlands and the inspiration behind the House of Hazelwood collection — one of the world's greatest inventories of aged and rare Scotch whisky. Over two days, a small group of guests were given rare access to a world that very few ever see: private tours of the Balvenie and Glenfiddich distilleries, a whisky tasting drawn from House of Hazelwood's private reserves, a Gordon family archive session led by archivist Andy Fairgrieve, and an evening of wine, whisky and storytelling over a four-course dinner at the house itself — each course paired with exceptional wines from FINE+RARE alongside whiskies of extraordinary age and provenance. It was the kind of experience that simply cannot be replicated — not just rare access, but a genuine connection to the family, the place and the history from which these remarkable whiskies come. These past few weeks have captured everything we love about what we do at FINE+RARE – connecting people with the world's most remarkable wines and spirits, in the most exceptional settings, surrounded by the stories and the people that bring them to life.  We look forward to sharing what lies ahead for the rest of the year. Interested in joining us at future events? We are pleased to announce that it is now possible to browse, book and purchase event tickets directly through our website, with all tickets viewable in your portfolio. Get in touch with your account manager or visit frw.co.uk/events to see what's coming up — we'd love to see you at the next one.

Tiberio in Hong Kong, Castello di Ama and rare whiskies in London, First Growth Bordeaux in Milan and a private Scottish estate — a glimpse of our events programme week to week. Plus, you can now purchase event tickets directly through our website.

From a Tiberio dinner in Hong Kong to rare whiskies in Scotland, a look back at recent FINE+RARE tastings, dinners and experiences.

Looking back at our recent events

Albiera Antinori è la prima donna a prendere il timone dell'impero Antinori. E "impero" non è un'esagerazione per una dinastia che raggiunse la fama alla fine del XIII secolo, facendo fortuna nel commercio della seta e in seguito nel settore bancario. La famiglia produce vino almeno dal 1385, quando Giovanni di Pietro Antinori si iscrisse all'arte dei viticoltori di Firenze. Per fare un paragone, questo avvenne prima della stampa della Bibbia di Gutenberg, prima della caduta di Costantinopoli, prima che Cristoforo Colombo salpasse per le Americhe. 
Oggi, oltre sei secoli dopo, i Marchesi Antinori possiedono quasi 3.000 ettari di vigneti in 21 tenute (oltre a terreni dedicati a boschi, uliveti ecc.) sparse in tutto il mondo, ed è tra le aziende familiari più antiche al mondo (al decimo posto a livello mondiale). Un tempo parte dell'élite aristocratica italiana, la famiglia Medici potrebbe essersi estinta, ma gli Antinori – come i Ricasoli – esercitano ancora un'influenza significativa. 
Guardando Albiera Antinori sullo schermo, tuttavia, è difficile collegare questo pedigree alla donna di fronte a me. Ora 58enne, lei – insieme alle sue due sorelle – rappresenta la 26a generazione della famiglia. Pelle olivastra, rilassata e con un sorriso gentile, si rimette gli occhiali in testa una volta risolti gli inevitabili problemi tecnici, accomodandosi sulla sedia per la nostra videochiamata Zoom. Potrebbe essere una delle figure più influenti del vino italiano, ma non si direbbe. La vendemmia è appena iniziata mentre ci sediamo a parlare della sua famiglia e della sua eredità – un periodo che ricorda con affetto da bambina. È cresciuta a Firenze, ma ha trascorso weekend e vacanze a Bolgheri o alla Tenuta Tignanello nel Chianti, e il vino era semplicemente parte della vita. Alcuni dei suoi primi ricordi sono della vendemmia e del sorseggiare vino (diluito con un goccio d'acqua) durante la cena a Tignanello, riunita attorno al tavolo con il nonno, Niccolò Antinori, e il resto della famiglia. 
Fu quando Albiera finì la scuola che il vino passò in primo piano. Non sapeva ancora cosa volesse fare e – con la vendemmia al Castello della Sala che sarebbe iniziata di lì a poche settimane – suo padre, Piero Antinori, le suggerì di lavorare lì, in modo da guadagnare almeno un po' di soldi mentre cercava di capire come funzionasse la situazione. "Da quel momento in poi, è stata una specie di valanga", dice sorridendo. Una volta che l'uva era matura, i vini dovevano essere prodotti, c'erano vigneti da curare e piantare, e presto si ritrovò a viaggiare, raccontando al mondo i vini prodotti dalla sua famiglia. Era caduta nella tana del Bianconiglio. 
Si è mai interrogata sulla strada non intrapresa? No, è la risposta breve, mi dice, e ha potuto conciliare le sue altre passioni con il lavoro per Antinori. Prendiamo l'architettura: ha supervisionato la costruzione di 12 cantine durante il suo mandato, lavorando a stretto contatto con il team per sviluppare l'edificio perfetto per ciascuna. Ha preso ufficialmente le redini dell'azienda nel 2017, ma, essendo la primogenita, è quasi caduta nel ruolo di CEO. Potrà anche essere al vertice dell'albero genealogico, ma è un'azienda di famiglia in tutto e per tutto. Lavora a stretto contatto con le sue sorelle, entrambe vicepresidenti (Alessia supervisiona la vinificazione e Allegra gestisce i vari ristoranti dell'azienda). Anche il padre Piero, che ora si avvicina ai 90 anni, è ancora in ufficio tutti i giorni. 
Il nome Antinori è da tempo associato all'innovazione. Il nonno di Albiera, Niccolò, è stato uno dei primi a rivoluzionare il Chianti. Nel 1924, introdusse varietà bordolesi nel Chianti Villa Antinori di famiglia, un atto scandaloso all'epoca. Il cognato di Niccolò era Mario Incisa della Rocchetta, che piantò Cabernet Sauvignon nella Tenuta San Guido di sua moglie nel 1944. Inizialmente il vino veniva prodotto per la famiglia e gli amici, ma quando Piero Antinori (figlio di Niccolò e padre di Albiera) assunse la gestione dell'azienda di famiglia nel 1966, ne intuì il potenziale. Giacomo Tachis, l'enologo Antinori, iniziò a vinificare il vino e ad affinarlo in rovere francese nuovo. Nel 1971, Piero convinse lo zio a commercializzare l'annata 1968: nacque il Sassicaia, e il movimento dei Super Tuscan. Non passò molto tempo prima che Piero proponesse la sua proposta, lanciando la prima annata (1971) di Tignanello – un blend di Sangiovese e Cabernet della loro omonima tenuta nel Chianti Classico – nel 1978. A breve seguì Solaia (prodotto per la prima volta nel 1978). "L'equilibrio tra innovazione e tradizione è sempre qualcosa di molto delicato", afferma Albiera. Lo spirito rivoluzionario della famiglia sopravvive, ma è consapevole che la loro storia, la loro eredità e la loro tradizione rappresentano "una vera risorsa", da non trascurare nell'attuale mercato vinicolo globale. Mentre un tempo dovevano imporre al mondo il riconoscimento della qualità del vino italiano, ora la loro attenzione si concentra sulla celebrazione coltivare varietà locali e creare vini fedeli al loro terroir. Questo vale per tutte le loro tenute, non più solo in Toscana, ma dalla Puglia al Piemonte, e anche oltre, con proprietà in Cile e California (tra cui Stag's Leap Wine Cellars). In sostanza, tuttavia, la loro filosofia può essere riassunta in una parola, dice: qualità. 
La generazione successiva è già a bordo, con i figli di Albiera, Vittorio e Verdiana, che lavorano al suo fianco. Il loro percorso è stato completamente diverso: università, master e esperienza in cantine di tutto il mondo, un passo più consapevole nell'azienda di famiglia. Non c'era, tuttavia, modo di negare il loro destino. 
Essere un Antinori, dice Albiera, "significa una responsabilità verso le persone che lavorano con noi, verso la storia che abbiamo e verso la terra che coltiviamo... un impegno solido e costante nel fare le cose bene, nel fare le cose con intelligenza, nel fare cose che durino nel tempo". Dopo sei secoli di attività e un portfolio di tenute in tutto il mondo, questa responsabilità continua a crescere, ma è un dovere che gli Antinori sembrano particolarmente adatti a gestire. 
La nuova annata di Solaia (2022) è ora disponibile 
Esplora tutti gli attuali prodotti Antinori o leggi di più. Editoriale

Gli Antinori sono una delle famiglie più famose d'Italia. In occasione dell'uscita della nuova annata di Solaia, abbiamo incontrato Albiera Antinori, CEO e Presidente dell'azienda di famiglia, rappresentante di 26a generazione.

Sitting down with Albiera Antinori – CEO of Marchesi Antinori, company that created Super Tuscan Tignanello to find out more about their wine dynasty 

Talking to Albiera Antinori about the family’s wine empire 

L'impero Antinori

Last year the Chianti Classico governing body of producers (the Consorzio) banned the use of international varieties in wines bearing the top Gran Selezione classification. The decision has caused an outcry among some of the region’s top producers. Many claim that Cabernet Sauvignon and Merlot were not only instrumental in raising the quality and consistency of the region but have since become an important part of the region’s identity today. Some producers claim that the Consorzio, in the name of authenticity, is limiting the vigneron’s creativity when instead they should be focusing on upholding quality. As far as appellations in Italy go, Chianti is one of the oldest, dating back to the early 1700s. Quality, even back then, was an important factor for the top producers. Castello di Ama discovered records from 1773 which showed their estate was exporting wines to England and producing wines with exclusively red grapes designed for ageing – something that became a rarity in the region during the 20th century.  With few exceptions, Chianti production up until the 1990s was focused on quantity. Vineyards were mixed, typically with three Sangiovese vines for every white vine, either Malvasia or Trebbiano. “The white grapes were part of the culture here”, says Castello di Ama’s Lorenza Sebasti. “The white and red grapes were made together, to make a wine for everyday – it was part of the meal and needed to be as light as possible. It was safer to drink than water. And it gave you energy.” Under the Chianti appellation, the wines had to include white varieties (Malvasia or Trebbiano) alongside Sangiovese.  With a focus on quantity, the quality of the Sangiovese clones planted at this time was generally poor. As such, Sangiovese struggled to reach full maturity, resulting in aggressive tannins – typically mellowed by the blending of white varieties. From a quality perspective, it was impossible to make a 100% Sangiovese wine of any quality. The 1970s marked the beginning of a fascinating creative and experimental winemaking period in Tuscany. Piero Antinori and Giacomo Tachis were instrumental in replanting programs focused on quality. New clones of Sangiovese would eventually help, but international varieties were an essential component in quickly raising the quality of the region’s wines, as well as their ageing potential – another important attribute of fine wine. As well as working in Bolgheri creating the first Super Tuscan with Sassicaia, Tachis and Antinori produced their first vintage of Tignanello from their top vineyard in Chianti Classico in 1971. This first vintage was made only from red grapes (Sangiovese and other local varieties) and matured in oak barriques (the first wine of the region to be made in such a way).  With mixed results, they went back to the drawing board. After much discussion, and no doubt buoyed by their results at Sassicaia, they believed Cabernet Sauvignon was the solution. It wasn’t until 1975 that they produced the next vintage of Tignanello, this time a blend of 80% Sangiovese and 20% Cabernet Sauvignon – a blend that has remained the same ever since. The addition of Cabernet Sauvignon and maturation in barriques meant it broke the appellation rules and had to be declassified to a table wine. But it was the quality of this wine that spurred a new generation of winemakers that was to reshape the Tuscan landscape. More and more quality-led producers in Chianti Classico started experimenting with different varieties. Lorenza Sebasti describes Castello di Ama at this time as a “workshop of experiments”.  “When we started introducing varieties from France, we did many experiments – Pinot Noir, Chardonnay, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc… Our greatest success turned out to be Merlot.” Although the Consorzio eventually caught up with these pioneering producers and allowed up to 20% international varieties to be included in Chianti Classico blends, wine made from 100% Sangiovese was still not permitted. As better, lower-yielding Sangiovese clones started to appear, other Chianti Classico producers such as Fontodi, Montevertine and San Giusto a Rentennano broke the rules and started to produce 100% Sangiovese wines – again forcing them to declassify them. It wasn’t until 1996 that the Consorzio allowed Chianti Classico to be made from 100% Sangiovese. For Stefano Carpaneto, Tignanello’s winemaker since 2002, the presence of Cabernet was absolutely fundamental in Tignanello’s success. In the early days, Sangiovese was still lacking consistency and suffered with aggressive tannins if not blended. “Sangiovese was also difficult to manage in vinification and during the élevage in barrels,” he says. For him, the introduction of Cabernet gave balance to the Sangiovese at vinification and provided a tannin structure that allows the wine to age. It also guaranteed consistency year after year, which was paramount if Tignanello was going to compete with other fine wines around the world. At Castello di Ama, Merlot not only became an essential component in their top single-vineyard Chianti Classico wines but was so good in its own right that they created L’Apparita – a 100% Merlot wine that today competes with the finest Merlots in the world. “Merlot in Tuscany has its own personality,” says Sebasti. “The aim was to make a very good Chianti Classico. But the Merlot stood out with its personality, we took it as a gift. It was part of our research, but it was also a discovery.” Sabasti explains how Tuscan Merlot is totally different to the Californian style, or Pomerol. “Somehow,” she says, “it has depth, but is not with fat and remains very vertical.” Tignanello, L’Apparita, Fontodi’s Flaccianello, Percarlo and Le Pergole Torte are some of the region's very top wines, responsible for raising its profile, yet all were forced at one time or another to declassify their wines. The Consorzio has caught up and now allows barrique ageing, 100% Sangiovese and the use of international varieties in Chianti Classico. But at a time when quality has never been higher, they have again been criticised for their recent decision to ban international varieties from the top Chianti Classico Gran Selezione classification. Castello di Ama’s Sebasti is not happy. She is a big believer in what she calls “renaissance thinking” – where quality-led winemaking should be about creativity and discovery, not rules. After all, it was the rulebreakers in Chianti Classico that brought quality to the region. Sebasti recalls how Robert Mondavi who, despite his position of power in Napa, stood up against imposing rules that would restrict young, up-and-coming winemakers to produce wines in a region where it was becoming too expensive to own land. Many other producers wanted to allow only bricks-and-mortar wineries to become members of Napa Valley Vintners, but Mondavi believed this would stifle creativity in the region. Sebasti echoes Mondavi, “We need the energy, the creativity, the new challenge of young winemakers and rulebreakers to continue to make our wines the best.”  Despite Antinori’s reputation largely being built on the success of international varieties, they are in favour of the banning of international varieties in Gran Selezione and voted for the change. “While the international varieties were absolutely necessary to transition the region from quantity to quality, they can now be put to one side,” says Carpaneto. For Carpaneto, the changing of the rules will help create a clearer identity for the region. He believes being able to taste 100% Sangiovese wines from different villages within Chianti Classico will help the critic and consumer compare the differences. “The international varieties can influence the wine too much,” he says. “A variety like Merlot can go over the terroir, it can cover the terroir.”  Sebasti, on the other hand, is yet to be convinced. She understands the allure of making Chianti Classico from 100% Sangiovese. She regularly tastes her own vats of Sangiovese and, while they can be great, for her, the magic touch for her terroir is a soupçon of Merlot added to the Sangiovese that makes her wine better – she is more interested in that than the classification. “They go for monotony,” claims Sebasti. “They say authenticity is 100% Sangiovese and this is historically incorrect […] It is not a political choice, it should be a vigneron’s choice.” If forced, Castello di Ama will leave the appellation.  While Antinori approved the decision for the ban, they have no intention to change the blend of Tignanello, or Solaia for that matter. “We cannot touch the Super Tuscans,” says Carpaneto. Their reputation is bigger than any classification. Regularly compared to the top wines of the world Carpeneto believes they have earned their place in history.  Among these top producers their wines do not need to rely on the classifications, however it is interesting that the top wines in Antinori’s portfolio, for example, are wines that rely on a blend of both Sangiovese and international varieties. In 2002 (a terrible vintage for Sangiovese), Solaia was made entirely from Cabernet Sauvignon. Carpeneto says they would never do this again. “the wine doesn’t taste like Solaia,” he says. “If we had the same vintage conditions again, we just wouldn’t make it.” As at Castello di Ama, it is the special relationship between the international variety and Sangiovese that makes their top wines so special.  Tuscany’s rapid rise in quality could not have happened with Sangiovese alone. It has the international varieties of Cabernet Sauvignon, Merlot and Syrah, at least in part, to thank for that. They were instrumental in Tuscany’s transition from an industrial-led wine-producing region to a qualitative one. The decision to ban their inclusion in the Gran Selezione classification will cause ruptures in the appellation – though the region is no stranger to controversy. Each vigneron will need to decide for themselves whether it compromises quality. Either way, the mavericks that have helped build Chianti’s reputation are not likely to let rules get in their way. Browse all Italian wine listings or read more Editorial

Despite a long history of growing native Tuscan varieties, Chianti’s reputation is tied to the Bordeaux varieties. We talk to leading producers about their role in the region – and why the Consorzio is trying to ban them from its top wines

Exploring why the Consorzio is trying to ban Bordeaux varieties after they have been so instrumental to Chianti’s success. 

Chianti Gran Selezione classification in crisis

Looking beyond Sangiovese: Chianti

Percarlo and La Ricolma are two of Italy’s finest wines – both crafted by Luca Martini di Cigala at San Giusto a Rentennano. Percarlo is the Tuscan estate’s top Sangiovese bottling, made with the most concentrated and best fruit, picked in a third and final pass through their vines (with the previous passes used for the estate’s Chianti Classico and Chianti Classico Riserva). When Martini di Cigala first made the wine in 1983, however, it was illegal for Chianti Classico to be 100% Sangiovese, so he had no choice but to declassify the wine to an IGT. Although the rules have since changed, Percarlo’s reputation precedes that of the Chianti Classico denomination and remains an IGT.  La Ricolma is 100% Merlot – a variety with a very different temperament to Sangiovese. The fruit for this wine is picked all in one go; the secret to finding balance in Merlot, the Martini di Cigala says, is to slow its ripening – a challenge that must be tackled throughout the season.   The result is two completely different wines from two different varieties grown on the same estate in Gaiole – Chianti Classico’s southernmost district.  Last Thursday, we hosted a special dinner pitting these two legendary wines against each other. Luca Martini di Cigala returned to London for the first time in over 30 years, with his wife Bettina, to present some of the estate’s finest bottlings, with vintages back to 1998. Tasting these wines at full maturity was a privilege, made all the more special by the fact they were all served from magnum – and came from Martini di Cigala’s personal cellar. With so few magnums produced, many of the wines on show had never been commercially available – the large formats reserved for the family’s private consumption.   Martini di Cigala selected a range of vintages that he felt were in their sweet-spot and included the 2007, 2006, 2005 and 2004 of both Percarlo and La Ricolma – followed by a rare 1998 Percarlo. The wines were extraordinary.   Having been fortunate enough to have tasted the 2018 La Ricoma and Percarlo earlier in the day – which were stunning in their youth – it is mind-blowing to see how these wines develop with 15 years or more in bottle. With age, the purity of fruit found in the younger vintages takes on hedonistic, richer aromas that set the drinker’s pulse racing.   The aromatic appeal of La Ricolma is about as beguiling as wine gets and the 2007 (in what Cigala describes as a hot vintage) was arguably the wine of the night. It just shows how resilient Merlot is in San Giusto’s vineyards. A grape often seen as too alcoholic and overpowering in hot vintages, in the right place it produces a wine of outstanding purity. While having all the opulence the finest Merlots can muster (which is not dissimilar to Pétrus), the balance is impeccable. Tasting 2007 Percarlo alongside 2007 La Ricolma was a fascinating comparison – something that rang true throughout the vertical we tasted. Where the Ricolma was more exuberant, Percarlo was more austere, although this seems too stern a word, such is the wine’s finesse. The Percarlo certainly seems more vertical – yet it is one of the smoothest and most rounded Sangioveses you are ever likely to taste.   Martini di Cigala notes that the San Giusto vineyards are not that high in altitude compared to his neighbours at Castello di Ama. This means that during the day his vineyards are as hot as those in the more southerly, warmer Montalcino; the difference is that San Giusto has much cooler temperatures at night, allowing the fruit to retain vibrancy and cooler fruit tones – something that shone through in all the wines tasted.  Martini di Cigala is one of the most modest winemakers I have ever met. Asked what his secret is, he says he has none. But, as he talks about his wines, the terroir – and his amazing memory of weather episodes decades ago –  he clearly has an exhaustive understanding of his craft. It was a delight therefore to see him become so animated when the 2006 Percarlo was poured. Tasting the wine, he professed to the guests, with a big smile on his face, that this was one of the finest Percarlos he has ever made – this was the wine he always wanted to make. He recalls the harvest and said, “These were the best grapes I had seen in my life.” It was a joy to taste this wine 16 years on with its deservedly proud maker.  The 2005 vintage, noted Martini di Cigala, was a vintage full of expectation. Vignerons were very excited about the wines’ prospects, but then the vineyards were hit by wet weather during harvest. Despite this, the 2005 Percarlo and La Ricoma are magical. While they don’t have the concentration of the 2007 and 2006, they still capture the San Giusto magic. In my 2005 La Ricolma tasting note, it says “otherworldly” – so it must have been pretty special.  The 2004 La Ricolma is particularly elegant. The nose is again extraordinary – the palate texturally sublime and the wine has impeccable balance. The 2004 Percarlo is, as Martini di Cigala noted, “a particularly elegant vintage for Sangiovese”.  The wine has fantastic clarity to the fruit, mouthwateringly juicy but with amazing structure too. The tannins are just so fine – it is incredible. Just 18 magnums of the 2005 and 2004 La Ricolma were ever made – so it was a real privilege to have them at the tasting and for them to be showing so well.  After comparing the four vintages Martini di Cigala felt the 2005 and 2004 have reached optimum maturity, having fully opened and reached their peak. The 2006 and 2007 on the other hand, “still have a certain amount of coiled spring energy to the wine – they still have more to give”.  We begged Martini di Cigala to bring a very rare 1998 Percarlo from his cellar – providing a particularly grand finale. At nearly 25 years of age, the wine was magnificent. It captures all the character that runs through the previous vintages of Percarlo – with incredibly refined tannins, vibrant acidity and classic Sangiovese structure, while also being so smooth and rounded. Even with age, the structure was solid and had matured beautifully.  Looking back at the wines, it is the Tuscan terroir that clearly defines these two wines. La Ricolma has the opulence and complexity of Pomerol but with that austere edge, that vibrancy and verticality that you only get from Tuscan soils. In comparison, the Percarlo has the vibrancy and Tuscan verticality, but there is no astringent edge – such is the finesse of the tannins. Some preferred Percarlo’s more classic Italian acerbity, while others loved the uniqueness and profundity of La Ricolma. Tasting them side by side was such a joy, the wines offering two very different varietal expressions while also sharing a similarity of place. These wines – even the Merlot – just couldn’t be from anywhere but Tuscany.  It's fitting that Alessandro Masnaghetti – the man who created the groundbreaking viticultural maps of Barolo and Barbaresco – has just published his new book, mapping the terroirs of Chianti Classico. It’s a book Luca Martini di Cigala is immensely proud of, having championed the differences in sub-zones for decades; now he has the proof – and he brought a copy for both us and the River Café’s Ruth Rogers. Her late business partner and co-founder of the London institution, Rose Gray visited San Giusto many years ago – it was fitting for Martini di Cigala to be able to repay the favour for this special evening.  While the tasting might have been billed as Percarlo versus La Ricolma, it was a friendly battle. It was great to see them both showing so well and how complementary they were tasted side by side. One of the most notable takeaways from the evening was the outstanding consistency. Every wine on the table sang. Every wine was impeccably balanced. Every wine was full of character and complexity. It was a special, rare opportunity that will live long in the memory. I just hope we don’t have to wait another 30 years before convincing Martini di Cigala to come back.    Explore all listings from San Giusto a Rentennano or register interest in future events 

San Giusto a Rentennano is one of Chianti, Tuscany and Italy’s finest producers –best known for its iconic Percarlo and La Ricolma. After an incredible dinner tasting a vertical of these wines back to 1998, we report on what defines these special Super Tuscans 

Digging into San Giusto a Rentennano’s La Ricolma and Percarlo – with a vertical of the Super Tuscan icons with Luca Martini di Cigala

La Ricolma vs Percarlo vertical wine tasting

Tasting La Ricolma versus Percarlo: a special Super Tuscan vertical

Ispirata da un russo, prima prodotta da un ungherese, poi da un francese e poi da un tedesco, la tradizione enologica di Masseto è stata decisamente internazionale, almeno fino ad ora. Da gennaio 2024, la principale azienda produttrice di Super Tuscan e gemella di Ornellaia ha avuto il suo primo autoctono al timone: Marco Balsimelli, nato ad Arezzo, non lontano da Siena, ha preso le redini dal direttore di produzione di lunga data Axel Heinz. 
Balsimelli vanta un illustre pedigree, avendo vissuto a lungo a Bordeaux, lavorando presso Gruaud Larose e, dal 2010, al fianco del celebre Eric Boissenot come enologo consulente per molte delle principali aziende della regione, ma l'opportunità di lavorare a Ornellaia e Masseto – nomi iconici della sua terra d'origine toscana – era un'opportunità che non poteva rifiutare. 
Fu André Tchelistcheff (enologo di origine russa di Napa Valley) a suggerire per primo a Lodovico Antinori che una particolare collina della tenuta di Ornellaia sarebbe stata perfetta per il Merlot. Tchelistcheff, consulente di Antinori, riconobbe il potenziale di quel terreno di argilla blu, lo stesso che è sinonimo di Pétrus. All'epoca, negli anni '80, il Merlot era scarsamente piantato in Toscana e rimaneva una quantità sconosciuta nella regione, con solo Castello di Ama, con sede più nell'entroterra del Chianti Classico, che possedeva alcune viti (oggi utilizzate per il suo vino di punta, L'Apparita). Ciononostante, il team di Ornellaia si arrischiò e piantò la maggior parte dei sette ettari di terreno argilloso nel 1984 (ulteriori impianti furono effettuati nel 1995). 
La ​​prima annata di Merlot da questa tenuta fu prodotta nel 1987: nacque il Masseto. Il nome deriva da "masso", che in italiano significa roccia, per i grandi ammassi di argilla simili a massi che punteggiano la superficie del vigneto. Non ci volle molto perché il vino ottenesse riconoscimenti internazionali, con Wine Spectator che assegnò all'annata 2001 100 punti, e il suo posto nella storia del vino si consolidò. Sebbene Tchelistcheff sia stato consulente fino al 1989, sostituito da Michel Rolland dal 1991, l'ungherese Tibor Gál fu il primo enologo della proprietà. A Gál successe Thomas Duroux (ora di Ch. Palmer), che nel 2005 passò il testimone ad Axel Heinz, l'enologo di origine tedesca che aveva preceduto Balsimelli. Anche la proprietà è cambiata di mano nel corso degli anni: la famiglia Mondavi ne ha acquisito una quota nel 1999, prima di acquistarla direttamente da Lodovico Antinori e venderla alla famiglia Frescobaldi, che ha acquisito la piena proprietà di Ornellaia e Masseto dal 2005. 
Molto potrebbe essere cambiato, ma il terroir è rimasto immutato. "È un sito davvero speciale", mi dice Balsimelli. L'argilla, fondamentale, domina lo strato superficiale del terreno, che è profondo solo circa un metro. Quando piove, l'argilla si gonfia, rendendo quasi impossibile lo sviluppo delle radici delle viti. Gli alti livelli di sodio nei terreni non fanno che accentuare il problema. "Per le radici, è una battaglia quotidiana", dice. È questa lotta, secondo lui, che si può assaporare nei frutti concentrati e ad alta acidità di questo sito. 
Anche il clima è fondamentale, trovandosi a soli 10 chilometri dal Mar Tirreno. Le fresche brezze marine fanno sì che la temperatura sia di circa 5 °C inferiore a quella della Toscana centrale, con un calo di circa 15 °C tra il giorno e la notte. Combinando questo con la luce riflessa dal mare, si ottiene una lunga stagione vegetativa, che preserva aromi e acidità, ma favorisce la maturazione fenolica: vini che combinano profumo e potenza. Circondato dai boschi, c'è un motivo per cui Masseto è gestito come un progetto completamente separato da Ornellaia, con una propria identità unica, anche se ha sempre condiviso un enologo (e, fino al 2019, una cantina) con la tenuta gemella. 
Per Balsimelli, il progetto ha rappresentato una nuova sfida. L'abbandono del ruolo di consulente – non più un semplice consulente prima di passare al progetto successivo, ma un semplice sostenitore di ogni decisione – aggiunge un nuovo peso di responsabilità. "Passo molto tempo a riflettere sulle questioni tecniche e sulle conseguenze", mi dice. Poiché la maggior parte del suo lavoro con Boissenot si era concentrato sulla Rive Gauche di Bordeaux, concentrandosi su blend a base di Cabernet provenienti da tenute più grandi, lavorare con una piccola proprietà, concentrandosi su un solo vitigno e diverse sottoparticelle, è un puzzle completamente diverso. L'approccio, per lui, è molto più borgognone, incentrato sull'espressione della purezza del sito e della sua argilla blu. "Bisogna essere perfetti con un solo tipo di terreno e un solo vitigno", spiega. La ricerca della perfezione è iniziata molto tempo fa a Masseto e oggi le viti hanno un'età media compresa tra i 20 e i 30 anni. Sono anche passati dal cordone speronato all'alberello, una tecnica sperimentata per la prima volta nel 2008, che hanno scoperto aiutare a mitigare gli effetti del riscaldamento globale (reagendo meglio in condizioni di siccità e proteggendo i frutti dal calore del sole). Coltivato biologicamente dal 2012, è stata posta particolare attenzione anche alla promozione della biodiversità in tutto il sito, anche utilizzando colture di copertura per ridurre la compattazione del suolo, aumentare l'organicità c e trattenere l'umidità nei terreni. 
La prima annata di Balsimelli è stata la 2024, che non uscirà prima del 2027. Ma è chiaramente entusiasta del sito, così come di come può modificare e migliorare un vino già lodato dalla critica e dai consumatori. "Quando assaggi vecchie annate di Masseto, puoi percepire l'eredità, assaporare il terroir", afferma – ed è esattamente ciò che vuole fare in futuro, incanalando la filosofia di Boissenot: comprendere un pezzo di terra e trovare la soluzione migliore per esprimerlo nel bicchiere. Per lui, quella soluzione consisterà nell'accentuare l'eleganza del vino. 
Fa notare come ci fosse – in tutto il mondo del vino – una tendenza verso basse rese e alti livelli di maturità nei primi anni 2000, ma le sue annate preferite sono quelle che hanno visto un maggiore equilibrio. Il 2006, ad esempio, è il suo preferito al momento: un anno con più precipitazioni, più vigore e, a suo dire, più energia. È un'annata che, a suo avviso, è "la chiave per il futuro". 
Il sito è in grado di maturare rapidamente e Balsimelli intende concentrarsi sulla freschezza, magari anticipando un po' la vendemmia, riducendo l'estrazione e abbassando le temperature di macerazione. Il 2022 è l'annata che uscirà a settembre: un vino che, a detta di Balsimelli, dimostra quanto sia buono il sito, performando anche in condizioni difficili come la calda stagione vegetativa del 2022. È, a suo dire, "la magia di Masseto". Magia che sia, ma Balsimelli è determinato a valorizzare ulteriormente questa tenuta speciale. 
Esplora tutti gli annunci attuali di Masseto o leggi altri articoli editoriali

Spesso considerato il Petrus d'Italia, il Masseto è un vino senza eguali. In vista della nuova uscita, abbiamo incontrato Marco Balsimelli, oggi alla guida, per parlare di questo sito speciale e di cosa riserva il futuro al Super Tuscan.

Talking to the Super Tuscan’s new Production Director Marco Balsimelli about Masseto, Ornellaia sibling estate and its unique Merlot wines

The magic of Masseto - Marco Balsimelli

La magia del Masseto

Il fuoristrada si ferma e scendiamo tutti – i due Jack Russell di Marco Pallanti (Bach e Masetto) aprono la strada mentre rotolano giù e dentro il vigneto di fronte a noi. I filari scendono lungo un pendio ripido, tre sottili triangoli che inclinano severamente fino a un punto, formando un anfiteatro naturale, e la torre iconica di Siena appena visibile all’orizzonte, 20km a sud. La CEO Lorenza Sebasti, il figlio suo e di Pallanti, Arturo, il nostro Buying Director Corentin Margier e io siamo in piedi nel vigneto Montebuoni di Castello di Ama, che dà il nome alla loro Riserva. È l’ultima tappa del nostro tour dei vari siti che compongono i 75 ettari di vigneti della proprietà. 
 Basta assaggiare i vini di Castello di Ama per capire che questo è un luogo speciale, ma naturalmente non c’è sostituto al mettere i piedi per terra, camminare tra i filari e vedere il sito di persona. Da quando quattro famiglie romane hanno riscoperto questo sito collinare negli anni ’70, è stato amorevolmente restaurato, con investimenti significativi nei vigneti e in cantina – e l’originaria tenuta di 55 ettari è cresciuta fino agli attuali 115 ettari (con 75 ettari di vigne e 40 di uliveti), per non parlare della vasta collezione d’arte che punteggia la proprietà. I vigneti sono distribuiti su quattro valli, con ogni sito entro un raggio di 1,5 chilometri dalla cantina a Gaiole-in-Chianti. Per l’enologo Pallanti, questa prossimità è una delle chiavi della qualità, non solo permettendo di comprendere davvero ogni sito, ma anche garantendo che il tempo tra la raccolta dell’uva e il suo arrivo in cantina sia minimo. Per ogni parcella, puntano ad avere l’uva in vasca in meno di due ore. La proprietà si trova tutta tra i 420 e i 530 metri sul livello del mare, sul lato più alto per la regione e un altro elemento definitorio per Castello di Ama, che conferisce ai loro vini grande freschezza e finezza. 
 Il fianco settentrionale della tenuta è La Casuccia, 16,1 ettari dominati da suoli argillosi pietrosi e circondati da muretti in pietra. Qui il “suolo ricco e grasso” (come lo descrive Arturo Pallanti) ospita principalmente Sangiovese, con una parcella storica di Merlot. Il “filetto” della proprietà, produce vini opulenti ed espressivi, e una Gran Selezione da singolo vigneto viene prodotta solo nelle annate migliori (come per Bellavista). Scendendo verso sud si arriva a San Lorenzo, che costituisce la base della omonima Gran Selezione, un vino prodotto ogni annata. Mentre le annate dal 1982 al 1990 sono state realizzate esclusivamente con uve di questo vigneto, si è evoluto per diventare un assemblaggio di parcelle – includendo in particolare uve da Bellavista e La Casuccia negli anni in cui non vengono prodotti. I suoli qui sono calcarei ma con abbondante scisto ricco di argilla – un sito che non ha gli estremi di Montebuoni, Bellavista o La Casuccia, ma riunisce alcuni dei migliori caratteri di tutti in 16,5 ettari. 
 Stretto tra San Lorenzo e Bellavista si trova L’Apparita, la speciale parcella di tre ettari di Merlot che sta dietro al primo – e a uno dei più iconici – Merlot della Toscana. Argilla, calcare e l’altitudine (500 metri) creano un vino che ha sia potenza sia freschezza. Il vicino Bellavista produce alcuni dei vini più potenti di Castello di Ama, eppure fini e floreali – ed è sede delle loro vigne più vecchie. Esposizione sud/sud-ovest, i suoi 22,5 ettari di vigne (circa l’80% Sangiovese, con il resto Malvasia Nera) godono del sole, poggiando su suoli ghiaiosi di argilla e calcare. Nelle annate migliori, producono una Gran Selezione da singolo sito da Bellavista (prodotta per la prima volta nel 1978) – un vino impressionante e longevo. L’ultimo pezzo del puzzle è Montebuoni – dove ci troviamo. Pallanti e Sebasti hanno acquistato questa fetta di vigneto di 14,7 ettari nel 1997, chiamandola come il villaggio di fronte. Arturo ci racconta di come da bambino una volta abbia provato a salire la pendenza in bicicletta – un errore che non ha mai più ripetuto. La pendenza qui è così drastica che anche scenderla con un pick-up mette a dura prova i nervi, lavorando dal pietrisco calcareo che sembra destinato a far slittare le ruote, fino al piede del vigneto più ricco di argilla. Qui le vigne sono divise tra Sangiovese (circa metà del sito), con Merlot, Cabernet Franc e Malvasia Nera – e i vini riflettono le pendici angolate del sito, appuntiti e tesi con una spina dorsale di acidità brillante. 
 Sono passati oltre 40 anni da quando Pallanti è arrivato in tenuta, e oltre 30 da quando Sebasti ha assunto il ruolo di CEO. Insieme hanno curato questa straordinaria proprietà, intrecciando i fili di questi vigneti speciali per creare vini che fissano il punto di riferimento per la regione. Nessuno dei due ha intenzione di andare in pensione a breve, ma ora Arturo è tornato per unirsi all’azienda di famiglia – aggiungendo un altro tassello al complesso patchwork che definisce questa tenuta piena d’anima. 
 Esplora tutte le proposte di Castello di Ama oppure leggi altri articoli Editorial

Da tempo promuoviamo i vini del Castello di Ama, una tenuta che produce alcuni dei migliori vini del Chianti e della Toscana. Abbiamo visitato la proprietà per immergerci nel suo terroir speciale; qui vi accompagniamo attraverso il mosaico di vigneti.

Walking you through top Chianti Classico wine estate Castello di Ama’s terroir – visiting La Casuccia, San Lorenzo, L’Apparita, Bellavista and Montebuoni

Exploring Castello di Ama’s vineyards

Ricostruendo il puzzle del Castello di Ama

The constant tension in wine is between art and science; the best winemakers managing to toe the line between the two to create something that can be inspirational. This relationship is most tangibly expressed on the labels of the world’s most iconic wines, with the likes of Ch. Mouton Rothschild, Leeuwin Estate or Domaine de Trévallon bearing specifically commissioned works. But at Castello di Ama, art is much more than an aesthetic afterthought; it is entwined with the very substance of the forward-thinking Chianti Classico estate. While the property has a long history – its hilltop location praised for the quality of its wines as long ago as the 18th century – the most recent chapter in Castello di Ama’s tale starts in the 1970s, when four friends identified the potential of the abandoned hamlet. It was, however, the arrival of Marco Pallanti in 1982, and then with current CEO Lorenza Sebasti in 1993 – daughter of Lionello Sebasti, one of the founding four – that proved pivotal. Together this duo has drawn equally on the worlds of art and science to thrust the estate to the forefront of Italy’s winemaking scene. When Pallanti arrived, fresh from his studies in Bordeaux, the cellar had been built, the vineyards established. The winery was remarkable for Tuscany – flush with stainless steel and temperature-control technology, lightyears ahead when much of Italy (and Europe) was still making wine in the same way their grandparents and great-grandparents had. The vineyards, however, needed work, planted at low densities and on overly vigorous rootstock. Pallanti gradually transformed the vineyards, switching them over to the lyre system – an open trellis that allowed more exposure for the fruit and fuller ripening, tweaking the varieties planted and using only the finest fruit in the cellar.  While the winery has all the latest gadgetry, there are no hard and fast rules for Pallanti – it’s all about having the option to tailor his winemaking to each cuvée. This palette of possibilities is a luxury of being, in his words, a “pedestrian winemaker” – being amongst the vines and barrels all year round, able to respond and adapt accordingly. “I’m not a consultant… I have the possibility to taste the berry, taste during the ageing and can decide step by step,” he explains. In many ways science allows him the luxury of playing the artist – armed with the knowledge and tools to craft each wine. Over four decades at the estate for Pallanti, and almost 30 years for Sebasti, one thing remains consistent: the importance of their role as “guardians” of Castello di Ama. “I never follow the fashion,” Marco Pallanti tells me. “It’s not about changing vats, or using another kind of temperature, or ageing more or less in barrels… but truly having more and more spiritual identity of the vines. This strong personality – this is what we have to keep. This is a gift.” In search of this spiritual identity, Pallanti has adapted his oak usage over the years – and how he talks about it, placing more emphasis on size rather than origin. At first he worked with big casks, of 20 to 40 hectolitres, but as the wines gained in body, they could support small casks – something which he feels is important for the stabilisation of colour. His aim, however, is never for the oak to be too present; in fact, over the last decade, the portion of new oak used at the estate has been halved, as he seeks to unmask the fruit and its terroir. Their responsibility is not to fads or fashions, but to the soul of this special site. Sebasti and Pallanti (previously married) have always loved modern art – but the inspiration for Castello di Ama’s remarkable project was the restoration of its cellars in 1998-99. Stripping it of concrete and artificial lighting, there was a huge wall just as you entered the winery with a line of large casks no longer in use. The duo felt intensely that they needed to get rid of them. “It didn’t show how we feel about the wine and the winemaking,” Sebasti explains. “Looking at this space, we both dreamed… this is a great space for a contemporary art sculpture.” They had recently been to see a Michelangelo Pistoletto show, and they thought maybe they could invite him to create something. He did just that, finishing his work L’Albero di Ama in 2000.  Since then, 15 artists – including Anish Kapoor – have produced pieces of art that are now part of the estate, gradually infiltrating the gardens, vineyards and winery. Initially the works were commissioned via the influential Galleria Continua, but since 2015 Philip Larratt-Smith has been in charge of curating the collection. The most recent addition, by Miroslaw Balka, was conceived over nine visits, with the Polish artist spending more than two months in total at the property. But every single artist visits Ama – the artwork inspired by the place and its wines, the finished pieces eventually returning to inspire Sebasti and Pallanti in their own art. “I believe our pieces of art can explain my wine better than me,” Pallanti says.  “Our dream has been to develop this collection,” Sebasti explains. “All the artists that we have met, they fall in love with the place… [They] get inspired by the story, by the history, the real methodology of our winemaking, that we don’t produce only from our vines. Somehow the art of wine and the art itself, they can have a dialogue.” That dialogue sparked the creation of Haiku, Ama’s other Super Tuscan – a blend of Sangiovese, Cabernet Franc and Merlot. Daniel Buren’s Sulle Vigne: Punti di Vista consists of a mirrored wall, two metres high and 25 metres long, that stretches along the edge of their San Lorenzo vineyard, offering five different windows, or five different impressions, of the same site. “So strong, so powerful… it’s about wine, art, history, landscape – everything is there,” Sebasti says of the work. It was standing in front of this impressive installation that Pallanti was inspired to make Haiku, a wine which he sees as an alter ego of the estate.  These remarkable contemporary sculptures are scattered around the hilltop site, providing a dramatic contrast to the original 16th century buildings – and a neat reflection of the estate’s philosophy. “We have this grafting with the new, with the rootstock of the past,” Sebasti says. “We work in a traditional place, with traditional varieties, but for the new world, for the consumer of today.”  The latest installation will be revealed later this year, 22 years after the first piece was commissioned for the collection. “As human beings, we all live with art,” Sebasti says. “If we can bring art into everyday life, it’s a great strength.” Combining respect for their history with the latest technology, she and Pallanti are forging a path ahead, artfully curating the story, and soul, of this extraordinary estate. Explore all listings from Castello di Ama or browse more Editorial

In amongst the vines and 16th century buildings at Castello di Ama, you’ll discover striking modern sculpture. Disruptive and disarming, the art and wine of this Chianti Classico estate is at the cutting edge. Sophie Thorpe spoke to CEO Lorenza Sebasti and winemaker Marco Pallanti to find out more

Exploring the sculpture and art collection at cutting-edge Chianti Classico wine estate Castello di Ama with CEO Lorenza Sebasti and winemaker Marco Pallanti

Castello di Ama's art and soul 

Art and soul: Castello di Ama

Few wine regions have seen a transformation as significant as Tuscany has over the last 15 years. These days the region regularly produces some of the finest wines found anywhere on the planet, while retaining a distinct sense of place.  Tuscany is the only region in the world to have truly tamed Sangiovese, with nowhere else able to grow this fussy grape variety and produce wines of the same level. At the same time, Tuscany has managed to produce some of the world’s finest renditions of the better-travelled international varieties such as Cabernet Sauvignon and Merlot; even Pinot Noir and Chardonnay are finding a foothold in this magical enclave of central Italy. Few have been as influential in this transformative journey than San Guisto a Rentennano’s Luca Martini di Cigala, who has managed to produce not one but two of the region’s most iconic wines – Percarlo (100% Sangiovese) and La Ricolma (100% Merlot). In his typically modest manner, however, he does not believe great wines are made by great winemakers – but by understanding where a vigneron must focus their attention in the vineyard. According to Martini di Cigala, winemaking can improve the quality of a wine by no more than 10%. “Great wine, however, is made with great fruit,” he says. So what is it about Tuscany that has resulted in the region’s recent renaissance? For Martini di Cigala, it has been understanding how the region’s unique soils and climate, if allowed, can produce wines where the character of the terroir prevales, rather than the varietal. “When it is the opposite and the varietal character is more evident than the character of the place, of the area, of the soil,” says Cigale, “to me it doesn’t make much sense.” It is the vineyard that must do the talking, not the grape variety, nor the winemaking. While the Tuscan wine renaissance began in the late 1970s and early ’80s, the meteoric rise of the region was far from linear. Among the new wave of pioneers, there was naivety too and, understandably, external influences started to impact how wine was being made. Back then, San Giusto A Rentennano didn’t have their own personal brand, and were selling wine to the big wineries like Antinori and Ruffino.  Following in the footsteps of the likes of Fontodi, Isole e Elena and Montevertini they decided to focus on improving the quality of their Sangiovese – which began, fundamentally, by reducing the yields in the vineyard. “Before that, we used to produce a good Chianti,” says Martini di Cigala, “a simple wine.” But, with these changes, “The stye completely changed and we began to focus on making wines for long ageing.” As the movement progressed, however, he began to sense a period of self-doubt looming. “Compared to today, where there is a big improvement in the culture of tasting wines and recognising the character of the different varieties,” he says, “people were used to drinking rounder, softer wines. And Sangiovese [made at lower yields] can be so aggressive, so hard with the tannins – especially when young. It was a problem.” At the time, many of the vignerons felt that in order to increase the wine’s ageing potential, the wines needed to be darker and more concentrated, while also exposing the wine to plenty of new oak and more oxygen – opting for smaller 225-litre barrels (barriques) rather than the region’s traditional larger casks. You could see the commercial attraction too, since this approach softened Sangiovese’s tannins. Emerging regions like Tuscany were all looking towards more established fine wine regions for inspiration. The use of new barriques was fashionable around the world but, most notably, part of the Bordeaux recipe of the time. Twenty years ago, Martini di Cigala believes, they wrongly followed these trends, producing intense, overripe, over-oaked wines. “It was a mistake because many wineries didn’t keep the character of the Sangiovese – either due to excessive use of wood, which does not integrate well with Sangiovese, or because it was blended with other varieties to build the wine’s intensity, while softening its aggressive nature.” For Martini di Cigala, even his Merlot plantings weren’t performing well – despite being a variety better suited to the current trends, with better resistance to new oak’s influence. The current recipe was not working for him – or for Tuscany. Early in its renaissance, the region began to stumble. Martini di Cigala’s success came when he realised that, despite sharing the same vineyards, his Merlot and Sangiovese had very little in common. To produce anything better than ordinary, he had to start treating the two varieties completely differently and let the vines do the talking. Sangiovese is a frustratingly fickle variety. It has the potential to produce wines as ethereal as the finest Pinot Noir and as rich and elegant as fine Bordeaux. Yet it has failed to make any real imprint outside Italy and, even today in Tuscany, it remains maddeningly inconsistent. “Compared to other varieties like Merlot, Cabernet Sauvignon and Syrah,” he says, “these varieties can produce wine everywhere. With Sangiovese it is hard because it needs calcareous soil in order to produce the right balance of tannins. In any other kinds of soil, it either increases acidity too much or the opposite, making the wine very flat. To produce a wine with a precise character with a lot of tannin but at the same time integrated with the fruit, Sangiovese needs calcareous soil.” But, he stresses, it is not only the soil but the climate that is important too. “It is difficult to have great Sangiovese that is very, very light, low in alcohol and low in polyphenols [tannins]. The wine must be rich,” he says. The region must be hot. The elegance and the precision, however, come from another distinct attribute of the hillsides of Tuscany: cool night-time temperatures. This, Martini di Cigala believes, is vital for the elegance of the wines – and something that can be lost in warmer vintages. “Sangiovese is very delicate, if there is too much concentration, the level of tannins risk damaging the wine’s natural elegance and the balance,” says Cigala. For me it is a great wine when the wine doesn’t need to show muscle. It is not important to be extremely concentrated or to have a lot of colour for a great vintage. It is more about the balance of the different factors.” He notes that some of the most celebrated vintages aren’t necessarily the longest-lived, highlighting that the cooler 2013 and 2014 vintages will outlive the much applauded, warmer 2015s – although he insists 2016 has proved to be spectacular. Percarlo evolved as Martini di Cigala gradually understood Sangiovese’s sensitivities. Up until 2008, Percarlo was aged 100% in barriques. First produced in 1983, the amount of new wood has been reduced over the years. Today he doesn’t use any barriques at all for Percarlo, or for any of his other Sangiovese wines (Chianti Classico and Riserva). He believes Sangiovese is too sensitive to oxygen to age in smaller barriques. Today it is matured 50/50 in large 5,000-litre and 3,000-litre barrels. Martini di Cigala didn’t start producing Merlot until 1993, but for the first 10 years, he managed the vines similarly to his Sangiovese – with mixed results. “Sometimes the vintage would be very Tuscan in style and then the opposite in other vintages – the aromas were more like Merlot from north Italy with more pepper on the nose. I was never convinced with the results,” he says. The Merlot in Chianti Classico is also very different to the Merlot grown on the Tuscan coast of Bolgheri. The bigger diurnal temperature shifts in the Tuscan hills produce Merlot with more acidity. The wines are, in Martini di Cigala’s words, “more vertical”. The real success of both Percarlo and La Ricolma, Martini di Cigala believes, lies in the bespoke adaptations he started to make in the vineyard for each variety. Sangiovese really benefits from an early green harvest in July – reducing the natural yield. Merlot, on the other hand, proves to be a disaster if you do the same thing and limit your yields so early in the growing season – causing a spike in sugar production at the expense of tannin development.  Martini di Cigala also painstakingly picks the Sangiovese destined for his Percarlo bunch by bunch, assessing each vine individually. Picking Merlot bunch by bunch, in contrast, makes no sense – “it is far too irregular”. While Sangiovese yields can be manipulated throughout véraison to its benefit, Merlot needs to be left alone. “The key for Merlot”, he says, “is to try to slow down its ripening. If the variety doesn’t have a long growing cycle, the wine remains short.” Over the years Martini di Cigala has moved his Merlot vines to the coolest parts of his vineyards. He admits his original La Ricolma Merlot plot is his worst, its west-facing exposition making it too warm. He much prefers his plots closer to the river where temperatures are lower. But the key viticultural work for both his Merlot and Sangiovese starts earlier – he is keen to point out that there is no recipe each year, the cultivation has to be very precise depending on the vines’ needs. “You have to be a good interpreter of the season. Often you don’t notice the stress in the vineyard until July, by which time it is too late. You have to follow the trends of the weather earlier – this is the most difficult point of our job and has become especially true in the last few hotter years.” Each viticultural step has to follow the trend of the season. That, for him, is the key. Over nearly 40 years Martini di Cigala has continued to make tweaks in the vineyards, further improving the wines. Up until 2004 he used to select the Percarlo grapes only from certain parts of the vineyard, but now the fruit is picked bunch by bunch – another fundamental reason, he believes, the wines’ quality has escalated. Martini di Cigala has proven that wines made from Sangiovese and Merlot can be both bold and beautiful, aligning the Tuscan hills’ unique climate with precision viticulture. The hot summers and cool night-time temperatures matched with the calcareous soils are the perfect combination for Sangiovese and are testament to Merlot’s adaptability. After a period of self-doubt and mixed results for the region, the Tuscan renaissance today has well and truly found its foothold and is on an extraordinary run. And it is Percarlo and La Ricolma leading the pack. “If you asked me to name 15 great wineries in Chianti Classico 20 years ago, I would be in trouble,” says Martini di Cigala. “Today I could arrive at 50 or 60.” What has changed most today, according to the winemaker, is a paradigm shift in focus from winery to vineyard. While he is a little disappointed more of them haven’t turned to organic farming (of which he is a longstanding proponent), he believes the change has been very positive. A noble name, a castle, or a famous winemaker today no longer makes the headlines in Tuscany. It is precision viticulture that has taken these distinct wines from the Tuscan hills to the top of many collectors’ wish lists. Keep an eye out for the latest releases from San Giusto a Rentennano, coming soon. Browse all current listings of San Giusto a Rentennano or read more Editorial

Luca Martini di Cigala, the man behind Percarlo and La Ricolma, is one of Tuscany’s viticultural pioneers. We spoke to the San Giusto a Rentennano winemaker about his role in the region’s renaissance and how he turned to the vineyard to reveal his wines’ true potential

Exploring how San Giusto a Rentennano’s Luca Martini di Cigala discovered Tuscany’s true wine potential with his iconic Percarlo and La Ricolma wines.


San Giusto a Rentennano's iconic Tuscan reds

Two titans of Tuscany: Percarlo and La Ricolma

Chianti Ruffina

Chianti

Tuscany

Italy

Account

Il Suo accesso è limitato a causa della Sua età.

Accesso vietato

Deve avere l'età legale per visualizzare questa pagina. Verifichi la sua età per accedere.

Ha l'età legale per acquistare alcolici?

A causa della quantità richiesta per la consegna, consigliamo di utilizzare una spedizione tramite terzi. Se procedi con la nostra spedizione, potrebbe esserci un ritardo rispetto alla data di spedizione selezionata.

A causa della quantità richiesta per la consegna, consigliamo di utilizzare una spedizione tramite terzi. Se procedi con la nostra spedizione, non potrai definire una data di spedizione e ti contatteremo per organizzare la consegna.

La tua richiesta dordine verrà annullata. Sei sicuro di voler procedere?

A causa della quantità richiesta per il ritiro, potrebbe esserci un ritardo nel soddisfare la data di ritiro richiesta.

A causa della quantità richiesta per il ritiro, non è possibile definire una data di ritiro in questa fase. Il nostro team si coordinerà con il magazzino e ti contatterà direttamente per confermare una data di ritiro adeguata.

Questo articolo è stato messo in vendita da un collezionista ed è disponibile per lo stoccaggio o per la consegna immediata

Per ordini di alto valore consigliamo la spedizione con un corriere terzo. Gli articoli spediti tramite terzi rimarranno in OWC fascettate.

A causa della quantità richiesta, non potrai selezionare una data di ritiro. Ti preghiamo di inviare la richiesta e ci coordineremo con il nostro magazzino per confermare direttamente con te la data di ritiro.

A causa della quantità richiesta, non è possibile procedere con l'acquisto. Ti preghiamo di selezionare un servizio di terze parti oppure di modificare la quantità (è consentito un massimo di 48 pezzi).

A causa della quantità richiesta, non sarà possibile selezionare una data di spedizione al checkout. Ti preghiamo di inviare la richiesta e ci coordineremo con il nostro magazzino per confermare direttamente con te la data di consegna.

Fino a 499 bottiglie in deposito, la tariffa è di 39¢/bottiglia al mese oppure un addebito mensile minimo di 50 $ (copre fino a 142 bottiglie). Per oltre 500 bottiglie, la tariffa di stoccaggio è di 35¢/bottiglia al mese.

Lo stoccaggio viene addebitato a 40 HKD per cassa da 12 bottiglie al mese. Si applica una tariffa minima mensile di stoccaggio di 80 HKD, che copre fino a 24 bottiglie.

Tariffa di stoccaggio standard

Selezionando la spedizione tramite terzi, ti assumi la piena responsabilità del rispetto di tutte le normative e autorizzi Vinfolio a trasferire gli articoli alla parte indicata nelle tue istruzioni. Gli articoli spediti tramite terzi rimarranno nel loro imballaggio originale.

Gli orari di ritiro sono tra le 8:30 e le 12:00 e tra le 13:30 e le 16:30, dal lunedì al venerdì. I vini al Will Call che non vengono ritirati entro 10 giorni lavorativi saranno trasferiti in deposito e soggetti a una tariffa di stoccaggio di 1,50 $ per bottiglia.

Gli articoli verranno reperiti e spediti al nostro deposito di vini all'avanguardia per la migliore conservazione possibile, dove potrai organizzare il ritiro presso il nostro indirizzo di magazzino a Napa.

Ritiro in sede (Napa)

Hai inserito la password errata troppe volte. Il tuo account è stato temporaneamente bloccato. Attendi cinque minuti prima di riprovare.

Sembra che tu stia visitando da {country}, ti invitiamo a scoprire il nostro sito {nationality}.

Stai navigando da {country}?

Non siamo in grado di elaborare il tuo ordine se contiene sia biglietti per eventi sia un prodotto vinicolo o un distillato nella stessa transazione. Per procedere, rimuovi dal carrello i biglietti dell’evento oppure il prodotto. Potrai quindi completare l’acquisto.

Controlla il tuo carrello

Password dimenticata

Siamo nelle fasi finali dellaggiornamento alla nostra nuova piattaforma di trading. Come parte di questa transizione, stiamo attualmente migrando tutti gli inventari di proprietà dei clienti per garantire unesperienza fluida e senza interruzioni.

La nostra nuova e migliorata piattaforma sarà pronta per te venerdì 4 aprile.

Grazie per la tua pazienza — non vediamo lora di mostrarti cosa arriverà.

Ops, qualcosa è andato storto

Non abbiamo trovato nulla da mostrare qui.

Non abbiamo trovato alcun risultato da mostrare qui.

Si prega di notare: potrebbero essere applicati costi di consegna, dazi e IVA

Il nostro sito è temporaneamente in manutenzione.

Modalità manutenzione

La pre-autorizzazione di un metodo di pagamento consente al tuo Account Manager di effettuare pagamenti per tuo conto, senza verifica del pagamento.

Pre-autorizza

Questa transazione è stata bloccata per un errore di autenticazione.

Errore di autenticazione

La tua carta di pagamento è scaduta. Controlla i dati e riprova.

Carta scaduta

Fondi insufficienti per saldare l'importo. Controlla i dati e riprova.

Fondi insufficienti

Questa transazione è stata bloccata dal fornitore di pagamenti per possibile attività fraudolenta.

Transazione bloccata

Scegli un metodo di pagamento diverso e riprova.

Errore sconosciuto

mostra tutti gli articoli che attualmente conservi con noi. Questi articoli possono essere venduti, consegnati o trasferiti.

Presso {shortName}

La tua allocazione verrà annullata. Sei sicuro di voler continuare?

Il tuo articolo pre-ordinato verrà eliminato. Sei sicuro di voler continuare?

La tua richiesta di consegna verrà annullata. Sei sicuro di voler procedere?

rappresenta tutti i vini che sono in tuo possesso e che sono stati consumati.

Questo è il prezzo che hai pagato per questo articolo.

Prezzo di costo

Dopo aver aggiunto il nuovo indirizzo, verrai reindirizzato a questa pagina.

Crea un nuovo indirizzo

La tua notifica verrà eliminata. Sei sicuro di voler continuare?

Il prezzo minimo al quale sei disposto a vendere. Se il prezzo di listino scende al di sotto di questo valore, la tua inserzione verrà rimossa.

mostra tutti gli articoli che hai pre-ordinato, inclusi i vini en primeur, e tutti gli articoli nella tua watchlist.

Futures

È possibile impostare un prezzo minimo per gli articoli in vendita basato su una percentuale del valore netto unitario attuale.

Puoi impostare un prezzo di mercato per gli articoli che stai vendendo basato su una percentuale del valore netto unitario corrente.

mostra tutte le azioni che hai effettuato sugli articoli nel tuo Portafoglio.

raggruppa ogni azione per tipo - Acquisto, Vendita, Consegna e Trasferimento in entrata - così è chiaro a colpo d'occhio cosa è successo a ciascun articolo.

Storico

mostra tutti gli articoli attualmente in transito da o verso {shortName}.

In transito

La consegna locale è gratuita per ordini superiori a 1.800 HK$ (in un'unica destinazione). Per ordini inferiori a questo importo, la consegna costa 150 HK$ fino a quattro casse e 50 HK$ per ogni cassa aggiuntiva.

Le spedizioni partono da €15 in Italia e da €45 verso la Svizzera e il resto d’Europa per un massimo di 48 bottiglie (75 cl). I costi variano in base alla destinazione. Per spedizioni più grandi è possibile richiedere un preventivo.

La data indicata di seguito è quella in cui il tuo ordine verrà spedito dal nostro magazzino locale. La data di consegna finale, insieme ai dettagli completi di tracciamento, ti verrà fornita una volta che il nostro team avrà elaborato la tua richiesta.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro negozio al 22° piano, 8 Wyndham Street, Central Hong Kong.
Gli orari di ritiro sono dalle 9:30 alle 18:00, da lunedì a venerdì.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro magazzino STI INTERNAZIONALE SPA, in Viale del Lavoro 57, 37051 Bovolone, Verona.
Gli orari di ritiro sono dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì. Siamo chiusi nei giorni festivi.

Questo è il valore di mercato stimato attuale per questo articolo.

I prezzi impostati manualmente verranno sovrascritti. I vini già inseriti non sono interessati.

Aggiorna tutti i vini non inseriti al prezzo di mercato corrente.

Imposta tutto al prezzo di mercato

rappresenta tutti i vini attualmente presenti nel tuo Portafoglio che non sono conservati con noi. Premi l'icona

La mia cantina

Nome

Prezzo netto

Nuovo portafoglio disponibile

Nuovo portafoglio

Non hai alcuna fattura in questo momento.

mostra tutti gli articoli del tuo Portafoglio che sono attualmente sul mercato.

In vendita

mostra tutti gli articoli attualmente presenti nel tuo Portafoglio. Da questa pagina puoi eseguire azioni individuali su di essi.

Panoramica

mostra tutti gli articoli attualmente in attesa di un'azione da parte dell'utente.

In sospeso

Questo è il prezzo di mercato dinamico dell'articolo al netto del margine di negoziazione.

Questo è l'importo del profitto che riceverai se la tua inserzione verrà venduta.

I pagamenti pre-autorizzati consentono transazioni automatiche per tuo conto, garantendo pagamenti fluidi e senza complicazioni. Questo permette di elaborare addebiti ricorrenti, abbonamenti o pagamenti programmati senza approvazione manuale ogni volta.

Il numero di casse che desideri mettere in vendita

Il tuo articolo del catalogo verrà archiviato. Sei sicuro di voler continuare?

I tuoi articoli del catalogo verranno archiviati. Sei sicuro di voler continuare?

Prima di richiedere la consegna, puoi modificare la quantità per ciascun articolo nella tua selezione qui sotto.

*Il prezzo di mercato è dinamico e può variare. Al momento della vendita, dal prezzo finale sarà detratta una commissione di negoziazione del 10%.

Prezzo di mercato totale*

Il prezzo fisso personalizzato al quale desideri vendere ciascun articolo.

Dividi in {caseSize} singole bottiglie da {bottleSize}cl.

Titolo

mostra tutti gli articoli che attualmente conservi con noi. Questi articoli possono essere venduti.

Disponibili per la vendita — gli articoli conservati con {name} sono idonei per essere inseriti nel marketplace.

Profilo

Questo articolo si trova presso FINE+RARE.

Questo articolo si trova presso FINE+RARE HOME Hong Kong, ed è disponibile per la consegna o il ritiro in sede. La maggior parte delle consegne a Hong Kong può essere effettuata entro 3 giorni lavorativi; la data esatta sarà comunicata al momento dell'organizzazione della consegna. Le consegne internazionali richiedono tempi più lunghi, ti preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

I vini venduti en primeur saranno rilasciati dal produttore dopo limbottigliamento, tipicamente 18 mesi dopo la fine della cosiddetta campagna. Il tuo vino sarà poi conservato da FINE+RARE in un deposito doganale fino a quando deciderai di richiederne la consegna.

Ci riforniremo di questo articolo al prezzo garantito dalla nostra rete di fornitori e organizzeremo una spedizione rapida a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma in genere per un approvvigionamento rapido sono 2-4 settimane.
 Una volta confermato l'ordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato all'arrivo dal nostro team di esperti e le fotografie sono disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

Reperiremo questo articolo attraverso la nostra rete di fornitori e ne organizzeremo la spedizione a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma una stima media è di 6-12 settimane.
 Una volta confermato lordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato al momento della ricezione dal nostro team di esperti, con fotografie disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

Chianti Ruffina

Filtro

Attendere prego

Articoli correlati