About Académie du Vin Founded in Paris in 1973 by Steven Spurrier, the Académie du Vin grew out of a love of wine and a desire to share it with clarity and intelligence. What began as informal wine appreciation courses in 1970s Paris evolved into a publishing house dedicated to the finest wine writing of the past, present, and future. Today, the Académie du Vin Library maintains a deliberately small and carefully curated list, selecting books for their readability, authority and enduring insight into the world’s great wine regions – guided by the belief that fine wine writing, like wine itself, deepens with time. About this article This article presents the introduction to Côte d’Or: The wines and winemakers of the heart of Burgundy (2nd Edition) by Raymond Blake. In it, Blake sets the scene for Burgundy’s most revered stretch of vineyard, exploring the historical, cultural and human forces that shape the Côte d’Or. The introduction offers essential context on place, tradition and the vignerons themselves—laying the groundwork for a deeper understanding of Burgundy’s wines and the people behind them. Introduction The Côte d’Or, the Golden Slope, enjoys a reputation and exerts an influence in the wine world out of all proportion to its size. It possesses none of the grandeur of the Douro Valley, for instance, nor the picture-postcard beauty of South Africa’s winelands. It is not majestic; its beauty is serene, and what strikes the observer time and again is the tiny scale. From north to south it is about 50 kilometres long, is sometimes less than a kilometre wide, and can be driven in little more than an hour. At a push it could be walked in a day. Yet for a thousand or more years this favoured slope has yielded wines that have entranced and delighted wine lovers, with a fair measure of frustration and disappointment thrown in too. Avoiding hyperbole when writing about the Côte d’Or is a problem, for it has held people in thrall for centuries, frequently prompting poetic flights of prose: ‘The Pathetic Fallacy resounds in all our praise of wine … This Burgundy seemed to me, then, serene and triumphant … it whispered faintly, but in the same lapidary phrase, the same words of hope.’ Thus wrote Evelyn Waugh in Brideshead Revisited eighty years ago. Literary critics might cavil at such prolixity, and Waugh himself tamed it severely in later editions, but it was enough to intrigue me decades ago and engender a love for the region and its wines that has never waned. Greater Burgundy is a bigger, more geographically diverse, region than might first be supposed, stretching from Chablis, south-east of Paris, to Beaujolais, north of Lyon. The subject matter of this book, however, is Burgundy’s heart, the Côte d’Or. There is no more celebrated stretch of agricultural land on earth. It has been pored over and analysed, feted and cosseted, obsessed about and sought after for centuries and today, if anything, it exerts a greater pull on wine lovers than ever before. ‘Astronomical’ does not begin to describe the prices now being paid for prized patches of grand and premier cru vineyard, and for the wines produced from them by the top domaines. Such prices hog the headlines and paint a dazzling, though severely one-dimensional, picture of the Côte d’Or today. In the early years of the twenty-first century they are part of the story but they are not the only part. This book aims to get behind the dazzle and flesh out the story, to add some nuance and extra dimension. The Côte d’Or cannot be captured in a sound bite nor, it must be admitted, in a book of this scope – but my hope is that it may add another chapter to the ever-unfolding tale, setting it in the early years of the twenty-first century, a period that may come to be considered by future historians as a golden age for Burgundy but which has brought its own challenges in the shape of those ludicrous prices, the scandal of premature oxidation in the white wines, and the increasing challenge of dealing with extreme weather events such as hail and spring frost. The Côte d’Or has been the subject of forensic scrutiny for centuries, generating a library of books, so why another one now? For the simple reason that it is ever changing. Every year sees new names added to the producers’ roster and old ones slipping away, and thanks to this ongoing evolution the infant domaine of today can be the superstar of tomorrow. The core of the book comprises about a hundred producer profiles. Many fine domaines and négociants whose wines I am happy to purchase and drink have not found a place here. It is important to stress that they have not been included, rather than excluded, simply for reasons of space. The aim was to feature a representative collection of producers, not a top-down selection of the most celebrated names in descending order of renown. As a consequence this book is not, nor was it ever intended to be, a comprehensive A to Z of producers. I write as an amateur du vin, an enthusiast whose admiration for the wines of Burgundy stretches back over four decades, and who has been visiting the region and writing about the wines for some thirty years. I do not trade in wine. I try to see beyond the wine to get something of the backstory, the story of people and place that makes the Côte d’Or so fascinating. To examine the wines in isolation is to dislocate them from that, and not knowing something of the backstory precludes a full understanding of them. A broad lens must be brought to bear on the côte. Too narrow, and the wood will never be seen for the trees. I have learned much by coming across things serendipitously rather than dashing hither and thither, seeing a lot but noticing little. Without time for assimilation and reflection, subtlety and shade are missed. Finally, no gustatory experience can match the thrill of a great Côte d’Or red drunk at its peak. The colour, crimsoned by age; the heavenly scent, perfumed with notes of sweet decay; a sauvage edge, the palate lively and tingling, managing to be so many things at once, oscillating between fruit and spice and meat and game, a merry-go-round of flavour, spiralling on the palate, refusing to be pinned down by anything so prosaic as a tasting note. All the primary components melded by age and yielding up new ones, unsignalled when the wine was young. Everything cohesive and in harmony, like a great orchestra playing at its best. Above all, vital and living, endlessly enchanting and intriguing, engaging the palate and the spirit like no other wine. Learn more about Raymond Blake's Côte d'Or (2nd edition) Shop all books from the Académie du Vin Library Visit the Académie du Vin website Upcoming Event FINE+RARE & Académie du Vin Present: The Impossible Tasting FINE+RARE and Académie du Vin are delighted to present a rare and intimate exploration of the finest wines ever made. Wines of historical legend. Wines that are rarely seen, much less opened. Wines that should be impossible to bring together at one time. Lunch (April 29): River Restaurant, The Savoy Hotel Dinner (April 30): St James’s Room, 67 Pall Mall Club Learn more about the event here

Explore Burgundy with the introduction from Raymond Blake's book: Côte d'Or: The wines and winemakers of the heart of Burgundy. Blake tells the whole story of this hugely influential region, painting a complete picture of life there: the history, landscape, climate, culture and people.

Discover Raymond Blake's Côte d'Or (2nd Edition): a deep dive into Burgundy's wines, winemakers, history, culture and the people behind this iconic region.

Raymond Blake on the Côte d'Or

I. Distractions In 1987, when I was 18 and a dollar was worth more than twice as much as it is today, I started reading magazines: M, Esquire, GQ. Nearby, in our somewhat cultured Texas town, a new bookstore opened in a cavernous space that had formerly housed the shag-carpeted roller skating rink of our childhood. Through the front windows, which had before been darkly tinted to give the place an alluring den-of-prepubescent-iniquity vibe, now streamed bright, clean light, showcasing a look and layout that would become the interior design gestalt of today’s national-chain, big-box book superstore. The rows upon rows of open, dustless shelving bearing a veritable warehouse of volumes; the ceiling hung with its industrial innards on display; the enfilade of check-out cubicles; and the wall – the great wall – that displayed a preposterous-to-behold assortment of glossies, quarterlies, journals, newsweeklies, fanzines, tabloids, almanacs, and all other flora and fauna of magazines arrayed upon a rack perhaps 50 feet long.  I went in there to look for a book. I liked books, and, one day, I was sure I wanted to write one. But I got distracted and bought a magazine instead – that August’s issue of GQ, which still stands out in my mind as a thing of formative significance. At that time, the zeitgeist was defined by a Walkman-wearing version of the American Renaissance Man – the highly-ambitious, status-obsessed, money-motivated, health-nut known as a Yuppie. No magazine positioned itself more authoritatively in defining this new sociological creature’s lifestyle than GQ, and it did it with whiter teeth, snappier suspenders, better accessories, bigger polka dots and more caffeine in the ink of its display copy.  I remember that issue less for the photos by Richard Avedon or Steven Meisel, the words of Martin Amis or Frederick Exley, than for this: Erzeugerabfüllung. It was one of the longest, strangest strings of letters from the Roman alphabet I had ever seen. Neither did it seem designed to come out of someone’s mouth. But there it was in Alan Richman’s Wine & Spirits column, accompanied by a lovely still-life photograph of his topic: two bottles of Riesling Kabinetts on a white, sun-dappled tablecloth. Richman’s main point – made almost 35 years ago – still holds true: estate-bottled, table-quality German wines remain some of the least expensive, most delicious wines in the world, chiefly because – then as now – the labels, as he wrote, “cannot be understood by anyone who is not a part-time oenophile, linguist and cartographer”. One US dollar in Richman’s pocket, as I have already said, bought what roughly two-dollars-and-fifty-cents does today; what he was on the hunt for was a good dry white in a range that would now cost somewhere between 12 and 30 bucks, and he easily accomplished that by finding a dealer in New York City who carried a good selection of wines from the Mosel and Rheingau. At the time, I didn’t know the meaning or significance of any of this, but it staked a claim in my brain. The only wine I had ever tasted was the one served at our Episcopal church during Eucharist on Sundays. The flavour it had was of a strange, super-concentrated jam that somehow warmed your upper body. Even as a young kid, I liked it. But the adjectives these German bottles were squeezing out of Richman – “citrus-like”, “honeyed”, “tart-sweet” – weren’t close to describing what was in that chalice, even if you believed in transubstantiation. Was it because Richman’s wine was white, and the parish’s was red? Perhaps, but both colours of grape juice bottled by Welch’s tasted pretty much the same to me. No, I sensed there was something – a lot – I had to learn, and, along with the romance and beauty of the labels, and the contextual air of well-bred taste and cultural with-it-ness featured on the other pages, this, I feel sure, was the decisive moment, the true origin point, when I came to believe that among the many extraordinary things that make life worth living, not just words but wine reigns at the top.  I warned you about distractions, didn’t I? Because that would be my excuse for now informing you, as a quite apropos footnote, that, yes, there was something unusual about our church’s Communion wine. It was, as I have confirmed with the church, actually port (Taylor’s Tawny, to be more accurate), cut, according to tradition, with water. There is a good and fascinating reason for this. In 1701, when the War of the Spanish Succession kicked off, France also became an enemy of England, and its wines, as a result, were no longer made available for import. The Anglican Church searched for and found a replacement, the fortified wines of its new ally, Portugal, and port continues to be an acceptable option to pair with the Host.  II. Distillations A satisfying story, not unlike a satisfying life, is one that surprises you with the mystery of its unfolding. A thing pulls in a certain direction long enough to reach the proximity of something else which then turns toward a new destination. I had actually gone into that bookstore, as I said, to look at books. But I came out, even though I didn’t yet know it, with a different compass point. Within a few years, shortly after graduating from college, in 1992, I got hired by The New Yorker, where I stayed for almost nine years. I then met my future wife, who wisely laughed at the thought we might be able to survive in New York City on my meagre salary, so I went to Vogue, and soon after became the founding editor of Men’s Vogue. After 23 issues, and four years, the financial crisis laid an axe to many magazines, including that one. Eventually, I took on the editorship of Town & Country. Then, finally, in 2016, I moved up to Esquire, the magazine, as it happens, that didn’t offer me a job when The New Yorker did, and became that storied magazine’s editor in chief, until – well, you best read about that in The New York Times.  As far as distractions go, magazines were a good one. They made me who I am, gave me a tremendously worldly education, honed my taste, introduced me to all manner of accomplished people, required me to build quite a wardrobe, and paid me pretty well to do all of this, often with a glass of wine not far out of the picture. There was really no other way I would have ever got to taste all the bottles I have (a lot of the big names people whisper about from Burgundy and Bordeaux, Champagne and also Piedmont, Tuscany and Napa). I built a modest cave à vin of my own by buying the Smith Haut Lafittes of the world way before hedge-fund hoi polloi ran up the prices, and by having access to rare offerings, like 12 bottles of Fiorano, the legendary white wine Alberico Boncompagni Ludovisi, prince of Venosa, made before ripping out all his vines. I smelled the musty perfume of Margaux in the cellar as I watched the workers rack the wine by candlelight. I lured Jay McInerney away from the Wall Street Journal to become my wine columnist; and I once stood in Bordeaux’s town square, tight on 2002 Pétrus, trying with great focus to commune with the statue of Michel de Montaigne while my French friend, a true oenophile, extolled the majesty of the Big Mac’s special sauce.  As the editor of a magazine, curiosity is your profession, even to the point of distraction. Editors – writers, too – are prone to it. It’s a hazard of the gift, and having a jumble of ideas, if you’re any good, is key to making a magazine of any real intellectual or creative daring. Now as a husband and father of three, working from home and trying to be ‘present’, and a still youngish former editor and occasional micro-influencer trying to stave off the solitude to fathom and plot the next phase of a fruitful future, this skill of mine, the strength of which became even more magnified over two decades, is something of a family project.  The way I most often hear the word ‘distraction’ now, for instance, is when it’s being hurled at me in verb form by my wife or daughters accusing me of being more of a phone-enslaved screen vegetable than they are. (I respectfully disagree.) But it’s a sore point for two reasons. One, what I did as an editor is, in a nutshell, now what a smartphone essentially does. Not very imaginatively, of course, and not with taste or charm or originality, but with a bloody, money-grubbing ruthlessness that stalks every step of our digital peregrinations and doesn’t give a twist if the algorithms that are its brain make us its slave by retrofitting our attention spans for kindergarten.  The smartphone – not the former me or any of my fellow kind still in the media biz – is now the true croupier of culture, dealing out a targeted shuffle of Pavlovian temptations to the point of daily mental exhaustion. And, though this thing is in many ways my personal nemesis, I am, against every fibre of my being, too often its obedient servant. Aiming not to live according to the famous line by T.S. Eliot – “distracted from distraction by distraction” – I recently decided to at least take a serious inventory of my favourite ones, both those of the pre-digital sort (tennis, The Walking Dead, checking the mailbox, my sock collection) and those of the post-digital sort (the any and everything I do because my phone wants me to). Then I caught myself watching tennis on my phone and realised this might be harder than I thought. It’s enough to drive a person to drink, thank god! With that in mind, I like to keep a special something for the occasion around, in this case – what else? – two bottles of Riesling Kabinett, for it had struck me as more than a little weird that I’ve probably tasted fewer than a handful of German wines in my entire life. Part of the reason is that those I had were bad, and, like a lot of other simpletons about this great wine region of the world, I’d come to think of Riesling as a cloying elixir equal parts green Jolly Rancher, apple cider vinegar, and hairspray. This, I knew, was wrong, not true and, in terms of wine equity and inclusion, on the wrong side of history. But, if you happen to live in a place like I do – a bourgie swathe of Connecticut bordering New York City where the shops cater heavily to Cali-Fran-Taly banker’s tastes – it might take you a few stops to find what Richman recommended, an erzeugerabfüllung (estate-bottled) Kabinett (wine made from grapes with a minimum must weight/sugar content) Riesling, and when you do it will probably be coated in a fine sift of years-old dust. I bought a green (Mosel) bottle for US$16 and a brown (Rhine) bottle for US$20, both handsomely labelled. I opened them a few minutes ago and took several investigative swigs. The words bright, invigorating and snappy came to mind. One is indeed sweeter, and, though not my usual jam, it is tamped by a pleasing peachy tartness, and the classic overtone of honey isn’t making my palate feel doused with syrup. The other example is, as Richman said so long ago, a very finely layered creature with mineral clarity and an echo of baked bread, something a gluten-free person like me finds particularly appealing. A rather obvious thought: why haven’t I been buying this instead of throwing a ton of endless money at affordably bad white Burgundy, which is mostly a product aimed at fulfilling a desired outcome, like White Claw hard seltzer? III. Words But don’t let me get distracted, again. A writer really has to be careful about such things. Just think about it. Unlike, say, a painter or musician or actor or photographer, the process of writing requires zero physical exertion, no chance to score an endorphin release while sitting staring anxiously at a blank page. Of the many things in life that vie against the counter intuitive impulse to be glued to a desk, Cyril Connolly, in Enemies of Promise, his classic study of the things that distracted him (and others) from becoming a great writer, names the temptations but does not say much about why they’re so deeply tempting to someone who would otherwise be sitting alone in an empty room. Praise, money, fame, social prominence, affairs and journalism are the most common boltholes, according to Connolly, who, as a famously late sleeper that married three times, might have also added the bliss of unconsciousness and excessive alimony. In 1938, the year the book was published, he would never have imagined how hard the task might get without a cigarette. Smoking is a death wish, I know, but when you want to off yourself for still having a hundred pages to go, being able to snap open a nice lighter, flick some ash, stub a butt and inhale some lungfuls of focus-enhancing nicotine must have been kind of helpful. Connolly also doesn’t have much to say about drink except that artists who drink to excess do so “out of the consciousness of wasted ability”. According to that, the 20th century’s most famous literary alcoholics – Dorothy Parker, Truman Capote, F. Scott Fitzgerald, William Styron, Elizabeth Bishop, James Joyce, Raymond Chandler, William Faulkner – might have left behind even greater treasures than they did. Because Ernest Hemingway did almost everything with more gusto than any of his peers, including running up his bar tab, as a drinker he belongs in his own sentence. He is the novelist who most romanced a good drink or nice bottle of wine as one of life’s great pleasures. Who didn’t want to have a vermouth with Jake when reading The Sun Also Rises? (Don’t, it’s gross, at least if you order it at one of those kiosks in Montmartre where the bottles are hung upside down with spring-loaded dispensers.) Or, track down a bottle of Valdepeñas, Hemingway’s favourite variety of Spanish wine. Or, get a drink at the bar named after him at the Ritz, in Paris, and then go somewhere on the Left Bank to order “a dozen portugaises and a half-carafe of the dry white wine”.  In the early work, he is not boastful about drinking so much as he is the possessor of an unusual appetite for a good buzz. He is also, like Connolly, aware of the need to keep writing separate from drinking, and drinking within his control. It is hard to read the first paragraph of A Moveable Feast, in which he describes an “evilly run café where the drunkards of the quarter crowded together and I kept away from it because of the smell of dirty bodies and the sour smell of drunkenness”, except as a kind of terrifying admonition to himself. It is tragic that he didn’t heed his own advice. Late in his life, Hemingway became fond of rum daiquiris at the Floridita, his favourite bar in Havana, which might explain his taste for a prose style that soon became too often cloying self-parody. In one of the most extraordinary drinking sessions ever committed to words, in the roman à clef Across the River and Into the Trees, a 50-year-old Hemingway, who was smitten with a teenage Italian countess from Venice, fictionalises his infatuation with a last muse. In one stretch (that covers an evening-to-dawn crawl from Harry’s Bar, the grill at the Gritti Palace, a gondola and a hotel room), one half or another of the couple imbibes: one scotch whisky and soda; six Montgomery Martinis (15 parts gin; 1 part vermouth), two of which are described in size as ‘super’; a bottle of Capri Bianco; two bottles of Valpolicella; two bottles of Roederer Brut ’42; and two bottles of Perrier-Jouët. That is, I suppose, one extreme, and, clearly, not one to be tried at home.  The other might have been espoused by Dr. Samuel Johnson, the great critic and lexicographer. As a young man, he’d drained “many a bottle of wine” but loved port especially. (Perhaps Johnson, a devout Anglican who was born in 1709, in the midst of England’s 14-year war with Spain, also first encountered port as a boy at the Communion altar.) He describes himself to friend and biographer James Boswell as having been “apt to go to excess in it”, adding that, “therefore, after having been for some time without it, on account of illness, I thought it better not to return to it”.  Boswell, who worried about his own dependence on alcohol, even keeping a journal of his intake in an attempt to enforce moderation, argued for a third way, which some of the Romantics later adopted. Wine, he claimed, “produces truth; in vino veritas”. Hoping to persuade Johnson of his point, Boswell once convinced the critic to come down off the wagon for just one glass of claret, so Johnson “might judge, not from recollection, which might be dim, but from immediate sensation”. Boswell reports what happened after the glass was emptied: “Johnson shook his head, and said, ‘Poor stuff! No, Sir, claret is the liquor for boys; port, for men,’” adding, “‘A man would be drowned by it before it made him drunk.’”  That actually reminds me of something I think I forgot to mention about Riesling Kabinetts – they’re also highly admired for their low percentage of alcohol. On that note, I think I’ll have another glass.  This article was originally published in FONDATA, Issue Two.

Jay Fielden, former editor of Men’s Vogue, Town & Country and Esquire, recalls how a magazine column on wine, read in a Texas bookstore, shifted his ambitions beyond journalism and set him on the path to becoming a writer of books.

Former Esquire editor-in-chief Jay Fielden reflects on magazines, writing, Riesling Kabinett and the distractions that shaped a life in words and wine.

Jay Fielden on Wine, Words and Distraction

How one became another  

Group CEO Patrick O’Connor reflects on Bordeaux 2025: a hot, dry and early vintage defined by small yields, precise viticulture, restrained winemaking and a new wave of estates delivering wines of real distinction.

Patrick O’Connor, Group CEO, explores Bordeaux 2025: a hot, dry, early vintage shaped by precision, small yields and standout wines.

Bordeaux 2025 en primeur: vintage overview      

Bordeaux 2025: vintage overview               

Mi sono seduto per la prima volta con l’enologo Chris Phelps quasi due anni fa, immergendomi nel suo straordinario percorso. Avendo lavorato in realtà come Dominus, Caymus e Inglenook, fu il caso – o forse il destino – a portarlo a fondare la sua etichetta, Ad Vivum, nel 2007. 
 Era seduto sopra un tino di frutta appena in fermentazione quando fu colpito da un “coup de foudre” – innamorandosi all’istante di Sleeping Lady Vineyard, un sito coltivato dal suo caro amico Larry Bettinelli. Comprò il mosto a metà fermentazione e da allora lo fa a ogni vendemmia. 
 I blocchi specifici che riempivano quel tino si trovavano contro i Mayacamas, proprio nella parte più alta del vigneto, che è il sito più meridionale di Yountville. Qui le viti sono riparate dall’ardore del sole pomeridiano, preservando acidità e aromi nel frutto, mentre un flusso d’acqua sotterraneo permette al sito di prosperare anche negli anni più siccitosi. Ogni anno, da soli 1,5 acri di Cabernet Sauvignon, Phelps crea un’altra espressione del sito. 
 Le parcelle esatte sono cambiate leggermente nel tempo. Nel 2007, le viti erano tutte Clone 191 – il clone che riteneva migliore per il sito, ma il blocco aveva bisogno di essere reimpiantato, quindi si iniziò a usare frutta da una parcella adiacente, piantata con Clone 7. Dopo un “balletto attentamente ponderato” bilanciando le due parcelle, l’annata 2024 segna il ritorno all’uso esclusivo della frutta dalla parcella originale, ora reimpiantata con Clone 191 (e noto come Clone 34, geneticamente identico al 191). 
 Phelps ha lasciato il suo lavoro quotidiano (lavorando per altre cantine) alla fine del 2023, potendo finalmente concentrarsi esclusivamente su Ad Vivum, oltre a un progetto più recente con il figlio Josh (Coil Wines). Sebbene avessimo già degustato le uscite correnti, all’inizio di questo mese abbiamo potuto assaggiare per la prima volta un trittico di vecchie annate. Hanno confermato quanto sia speciale questo sito, così come il talento di Phelps nel saperlo catturare in bottiglia. 
 Le tre annate che abbiamo assaggiato sono state 2016, 2017 e 2018 – tre anni molto diversi a Napa. Tutte e tre, tuttavia, riescono a combinare grande freschezza con la lucidità di Napa – dando vita a vini sorprendentemente già approcciabili. 
 2016 Ad Vivum 
 Con le parole di Phelps, il 2016 è stata “un’annata classica di Napa”; il clima è stato caldo a fine giugno, permettendo alle viti di concentrarsi sulla maturazione del frutto, mentre l’autunno ha portato temperature più fresche. Phelps ha vendemmiato dal 7 ottobre, fermentando in rovere francese nuovo al 21% (il resto in acciaio inox), con un totale di 19 giorni sulle bucce prima dell’elevage di 18 mesi in rovere francese nuovo al 65%. Ha sempre avuto “un’armoniosità”, ha osservato Phelps, e ciò è certamente vero degustando il vino. 
 Il naso offre frutto scuro dolce, purezza di grafite e accenni di fiori sollevati oltre a una vena erbacea. Il palato è lineare e puro, con acidità salivante e un cuore saporito di frutto maturo, dolce cassis e tannini maturi che forniscono una presa asciugante sul finale. Sebbene sia il più vecchio di questa mini-verticale, sembra quasi il più giovane e beneficerà certamente di ulteriore tempo in bottiglia. Un blend di 56% Clone 7 e 44% Clone 191 di Cabernet Sauvignon. 
 2017 Ad Vivum 
 L’annata 2017 è una di quelle che saranno ricordate per sempre per gli incendi a Napa, sebbene fortunatamente Ad Vivum non ne sia stato colpito. Dopo un germogliamento precoce, la stagione di crescita è stata segnata da tre ondate di calore – a metà giugno, a fine agosto e a metà settembre. Avere un sito più fresco, ombreggiato dal sole pomeridiano e con sufficienti riserve idriche è stato fondamentale per Phelps. Ha vendemmiato dal 5 ottobre, portando in cantina 55% Clone 191 e 45% Clone 7 di Cabernet. È stato fermentato in rovere francese nuovo al 25%, trascorrendo in totale 20 giorni sulle bucce (Phelps ha notato quanto facilmente colore e tannino arrivassero in questa annata calda), prima di essere elevato 17 mesi in rovere nuovo al 70%. 
 Il naso qui è brillante e profumato, combinando frutto scuro dolce – ciliegie nere e ribes nero – con slancio floreale e mina di matita. C’è una splendida purezza del frutto, che prosegue su un palato denso ma fresco, mostrando una succosa eleganza. C’è una masticabilità appagante nei tannini, fermi ma vellutati, che incorniciano le ondate di frutto che scorrono verso il lungo finale salino. Invitante e goloso, è difficile resistergli ora. 
 2018 Ad Vivum 
 Sebbene l’annata 2018 a Napa sia iniziata con un germogliamento relativamente tardivo, temperature più fresche e uniformi hanno dato vita a una stagione di crescita lunga, producendo rese relativamente abbondanti – eppure senza alcuna diluizione, grazie alla stagione prolungata. Phelps ha vendemmiato dal 17 ottobre, con il blend che è tornato verso circa due terzi di Clone 191 di Cabernet dalla parcella originale e un terzo di Clone 7. Fermentato in rovere francese nuovo al 25%, Phelps ha lasciato il 2018 sulle bucce per 23 giorni – leggermente più a lungo rispetto ad altre annate, ritenendo che il frutto strutturato avesse bisogno di più tempo per raggiungere il suo potenziale, cosa rispecchiata da un’elevage di 20 mesi in rovere nuovo al 75%. Phelps osserva quanto generoso sia stato questo vino fin dall’inizio, ma quanto abbia sviluppato ulteriore opulenza e profondità in bottiglia. 
 Questo è un vino splendido: il naso è intenso, esuberante di frutto scuro e con una soddisfacente vena erbacea. Sebbene il ribes nero e la prugna nera siano splendidamente maturi e setosi, c’è un’acidità brillante che porta una freschezza meravigliosa – per un palato agile e vibrante. I tannini sono rotondi e levigati, conferendo struttura senza sforzo, mentre c’è un bordo salino e saporito nel lungo finale. Esplora tutte le offerte attuali di Ad Vivum, inclusa una cassa mista di 2016, 2017 e 2018, o leggi di più sulla California

Dal 2007, Chris Phelps lavora con appena 1,5 acri di Cabernet Sauvignon nel vigneto Sleeping Lady a Yountville. Il vino che ne è nato è Ad Vivum, una splendida espressione di questo luogo speciale. Abbiamo incontrato Phelps per una degustazione in miniatura del progetto.

Exploring Chris Phelps’s Ad Vivum Napa Cabernet Sauvignon wine from Yountville’s Sleeping Lady Vineyard through three vintages, 2016, 2017 and 2018 

Tasting Ad Vivum Napa Cabernet Sauvignon – 2016-2018 

Degustazione Ad Vivum: 2016-2018

Cos’è Krug? 
 Krug è una delle più famose Maison di Champagne al mondo. È insolita perché produce solo cuvée di prestigio ed è apprezzata dagli amanti del vino raffinato, considerata da molti come l’apice dello Champagne di alta qualità – in competizione con nomi come Cristal e Dom Pérignon. Quando è stato prodotto per la prima volta Krug? 
 Joseph Krug fondò Krug & Compagnie nel 1843 insieme a un amico commerciante di vini, Hyppolyte de Vivès. Nato a Magonza nel 1800, Johann-Joseph Krug era figlio di un macellaio. Abbandonò il nome Johann, si trasferì a Parigi nel 1834 e lavorò come contabile presso Champagne Jacquesson prima di iniziare a miscelare i suoi primi vini con De Vivès, prove che avrebbero portato al progetto Krug. Krug è ancora di proprietà della famiglia Krug? 
 No – anche se la famiglia è ancora molto coinvolta. 
 Quando Joseph morì nel 1866, suo figlio Paul prese in mano l’attività. Nel 1868 trasferì l’azienda al numero 5 di Rue Coquebert a Reims, indirizzo che ospita ancora oggi Krug e le sue storiche cantine. L’azienda passò al figlio di Paul, Joseph II, nel 1910, ma fu la moglie Jeanne a prendere le redini quando Joseph II fu fatto prigioniero di guerra durante la Prima Guerra Mondiale. Il nipote di Joseph II, Jean Seydoux, divenne co-direttore dopo la guerra, e l’attività passò a Paul Krug II (figlio di Joseph II) nel 1959, poi a Henri e Rémi Krug, che entrarono in azienda negli anni ’60 e la rilevarono nel 1977. 
 I fratelli Henri e Rémi furono fondamentali nello sviluppo della Maison – ampliarono la gamma, ne costruirono la reputazione internazionale e ne supervisionarono la vendita al colosso del lusso LVMH nel 1999. Anche se continuarono a gestire la Maison, il supporto finanziario di LVMH permise a Krug di prosperare. Nel 2009, Olivier Krug – sesta generazione della famiglia – divenne Direttore della Maison e ancora oggi è al suo comando. Qual è lo stile Krug? 
 Spesso di colore dorato intenso, Krug è rinomata per l’uso del legno, scegliendo di fermentare tutti i suoi vini base in vecchie botti di rovere da 205 litri, permettendo la micro-ossigenazione. Questo, unito a un lungo affinamento sui lieviti (minimo sei anni per i non millesimati e dieci per i millesimati), produce uno stile potente, ampio e riccamente autolitico, con strati di pane, biscotto e brioche. L’enorme numero di componenti usati per la Grande Cuvée crea un vino non millesimato – o, come preferiscono chiamarlo, multi-vintage – particolarmente complesso. La Maison tende inoltre a vendemmiare leggermente in anticipo per mantenere freschezza nei vini. Il dosaggio è medio, con i vini etichettati come Brut, e si aggira normalmente sui 5–6 g/l nelle versioni moderne. 
 È interessante notare che Krug considera il Meunier un elemento importante nei propri assemblaggi (talvolta considerato un vitigno minore dalle altre Maison), apprezzandone la generosità di metà palato che dona ai vini. Il Meunier rappresenta spesso il 15–25% dei blend millesimati della Maison. Quali sono i diversi vini Krug? 
 Joseph Krug aveva idee molto chiare su come realizzare il miglior Champagne e le descrisse nel suo famoso taccuino di pelle color bordeaux (oggi esposto nella sede della famiglia Krug). Dichiarò che la Maison avrebbe prodotto solo due cuvée, concepite per essere di pari qualità. La Cuvée n. 1 era un vino non millesimato, pensato come “la più completa espressione dello Champagne ogni anno” (oggi incarnata dalla Grande Cuvée), mentre la Cuvée n. 2 avrebbe espresso ciascuna annata. Credeva anche fermamente nell’importanza del terroir, scrivendo: “Non possiamo ottenere buoni vini senza buoni elementi e buoni terroir.” 
 Per molti anni, la Maison continuò a produrre solo due vini, ma la gamma si è da allora ampliata. Sebbene i vini non millesimati e millesimati fossero concepiti per essere di pari qualità, i vini millesimati oggi raggiungono prezzi più elevati. 
 La gamma Krug comprende sei vini: 
 Krug Grande Cuvée: La Grande Cuvée è il vino di punta non millesimato (o multi-vintage, MV) di Krug, la moderna Cuvée n. 1, precedentemente conosciuta come Private Cuvée (fino al 1978, vedi sotto). Ogni imbottigliamento contiene fino a 200 componenti provenienti da oltre 10 annate (la più giovane di sei anni, la più vecchia oltre 20). Sebbene oggi sia il vino “d’ingresso” della Maison, Krug riserva per esso molti dei suoi migliori vini delle annate top. Affina per almeno sette anni sui lieviti prima della sboccatura, con un ulteriore anno in bottiglia prima della vendita. A differenza di molti non millesimati, l’obiettivo non è la totale coerenza tra le versioni, ma “la più completa espressione dello Champagne”. Dal 2011, ciò è stato ufficializzato con l’introduzione del Krug ID su ogni bottiglia (vedi sotto). Nel 2016, la Maison ha aggiunto anche un numero di Edizione a ogni release, partendo dalla Edizione 163 (base 2007). Alcuni collezionisti ricercano edizioni specifiche della Grande Cuvée, come la 164 (base 2008) o la 168 (base 2012). Le mezze bottiglie non riportano il numero di edizione in etichetta, quindi serve il Krug ID per identificarle. 
 Krug Rosé: L’altro vino non millesimato della Maison, Krug Rosé, fu creato da Henri e Rémi Krug negli anni ’70, con la prima uscita basata sull’annata 1976, rilasciata nel 1983. Il vino è un assemblaggio di vini bianchi con circa l’11% di Pinot Noir rosso fermo, combinando da 20 a 70 componenti di cinque annate, con un affinamento minimo di sei anni sui lieviti. Come per la Grande Cuvée, nel 2016 Krug aggiunse il numero di Edizione anche all’etichetta del Rosé, iniziando con l’Edizione 21 (base 2008). 
 Krug Clos du Mesnil: Clos du Mesnil è uno Champagne Blanc de Blancs millesimato da un unico vigneto, ed è uno dei vini di punta di Krug. L’esperto Richard Juhlin lo descrive come “il miglior vino del mondo”. Henri e Rémi Krug acquistarono sei ettari di Chardonnay a Le Mesnil-sur-Oger nel 1971 e scoprirono un appezzamento murato di 1,84 ettari nel cuore del villaggio. Sul muro si legge: “Nell’anno 1698 questo muro fu costruito da Claude Jannin e Pierre Dehée Metoen e nello stesso anno le viti furono piantate da Gaspard Jannin, figlio di Claude.” Reimpiantarono il sito e inizialmente l’uva fu utilizzata nei blend della Maison, ma il microclima più caldo – circondato da edifici – produceva un vino distintivo, che decisero di imbottigliare separatamente. La prima annata fu il 1979, rilasciata nel 1986 – quando un vino da singolo vitigno e singolo sito era un concetto pionieristico. Affina per almeno dieci anni sui lieviti ed è prodotto solo nelle annate di qualità eccezionale. 
 Ad oggi, le annate di Clos du Mesnil prodotte sono: 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008 e 2009. 
 Krug Clos d’Ambonnay: Pinot Noir puro da un appezzamento di 0,68 ettari, Clos d’Ambonnay è l’altro vino millesimato da singolo vigneto di Krug. Henri e Rémi scoprirono il sito ai margini del villaggio di Ambonnay, sul versante sud-orientale della Montagne de Reims, nel 1991, e riuscirono ad acquistarlo nel 1994. Come il Clos du Mesnil, il sito è recintato, con muri risalenti al 1766, anche se le viti furono piantate solo nel XX secolo. La prima annata del Blanc de Noirs fu prodotta nel 1995 e rilasciata nel 2007. Come il Clos du Mesnil, subisce un lungo affinamento sui lieviti (minimo dieci anni) ed è prodotto solo quando le condizioni dell’annata lo consentono. Data la dimensione del vigneto, Clos d’Ambonnay è particolarmente raro. 
 Ad oggi, le annate prodotte di Clos d’Ambonnay sono: 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2006 e 2008. 
 Krug Clos d’Ambonnay Rosé: La prima annata del Krug Clos d’Ambonnay Rosé verrà rilasciata nell’autunno 2025, l’annata 2008. È la prima nuova cuvée dalla creazione di Clos d’Ambonnay, un rosé dallo stesso vigneto, con il 15% di vino rosso fermo nel blend. 
 Krug Vintage: L’altro vino concepito dal fondatore Joseph Krug, la Cuvée n. 2, era un millesimato che la Maison produce ancora oggi. È realizzato solo in annate ritenute degne e affina per oltre 10 anni sui lieviti prima della sboccatura. 
 Le annate recenti di Krug Vintage sono: 1988, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008 e 2011. 
 Krug Collection: Negli anni ’80, Krug introdusse la sua Collection – una versione a sboccatura tardiva di vini maturi, generalmente offerta circa 25 anni dopo l’annata. Questi vini sono stati conservati nelle cantine della Maison, in condizioni perfette. Le uscite fino ad oggi includono: 1981, 1982, 1985, 1988, 1989, 1990 e 1995. Cos’è la Private Cuvée? 
 Private Cuvée era il precedente nome della Grande Cuvée, il vino non millesimato della Maison, etichettato così dal 1862 al 1978. L’esperto di Champagne Richard Juhlin osserva che lo stile cambiò con il cambio di nome: la Grande Cuvée risulta un po’ più leggera, più incentrata sullo Chardonnay e più sfaccettata, mentre la Private Cuvée era più simile a un vino millesimato, con maggiore corpo. “Lo stile dagli anni ’20 agli anni ’60 è sorprendentemente costante e, se trovate una bottiglia in buone condizioni e a un prezzo accessibile, è un’occasione da non perdere”, scrive Juhlin a proposito della Private Cuvée. Quanto Champagne Krug viene prodotto? 
 La produzione della Maison è tenuta strettamente riservata, ma si stima che vengano prodotte circa 425.000 bottiglie all’anno. Cos’è il Krug ID? 
 Questo codice a sei cifre appare sull’etichetta posteriore di ogni bottiglia di Krug e consente di scoprire informazioni specifiche su quella bottiglia, con le prime tre cifre che indicano il trimestre e l’anno della sboccatura. È possibile consultare l’ID sul sito web o sull’app della Maison per scoprire il blend, i vini più giovani e più vecchi, le note di degustazione e i suggerimenti di abbinamento con cibo e musica. Il Krug ID è stato introdotto nel 2011, quindi compare solo sulle bottiglie rilasciate dopo tale data. Krug possiede vigneti? 
 Storicamente, l’esperienza di Krug risiedeva nella vinificazione e nell’assemblaggio, operando sempre come négociant, come era consuetudine per le Grandes Marques in Champagne. Krug acquistava uve da siti accuratamente selezionati per i propri vini, ma Henri e Rémi acquistarono i primi vigneti della Maison nel 1971 – tra cui il celebre Clos du Mesnil. 
 Oggi Krug possiede 21 ettari di vigne, che rappresentano circa il 20% della produzione, integrando il resto con uve acquistate. Krug si approvvigiona di Chardonnay, Pinot Noir e Meunier dai villaggi di Ambonnay, Aÿ, Le Mesnil-sur-Oger e Trépail. Tutti i contratti riguardano parcelle specifiche, spesso basati su relazioni di lunga data, con il contratto più antico risalente al 1876. 
 Krug si è concentrata sempre di più sulla sostenibilità, non utilizzando erbicidi né pesticidi nei propri vigneti, e quelli di proprietà sono certificati biologici a partire dalla vendemmia 2024. Chi produce Krug? 
 Come in ogni azienda vinicola, un ampio team è coinvolto nella produzione di Krug – inclusi i coltivatori che forniscono l’uva e il personale della cantina. Eric Lebel è stato per lungo tempo il chef de cave, dal 1999 al 2019, passando poi il testimone a Julie Cavil, che aveva lavorato al suo fianco per 13 anni prima di assumere la direzione all’inizio del 2020. 
 Per quanto riguarda la decisione sui blend, esiste un comitato di degustazione guidato da Cavil e solitamente con Olivier Krug. Il comitato si riunisce ogni giorno tra la fine della vendemmia e marzo, degustando 15 campioni al giorno (un massimo rigoroso per evitare l’affaticamento del palato). Durante questo periodo, l’obiettivo è degustare tutti i 400 campioni due o tre volte in totale. Ogni degustatore deve descrivere ogni campione con una sola parola, che non può essere duplicata da altri – un metodo che, secondo Cavil, aiuta a ottenere un quadro complessivo più accurato dei vini. Come viene prodotto Krug? 
 Come già menzionato, tutti i vini base di Krug sono fermentati in vecchie botti di rovere. Si utilizzano botti da 205 litri, con un’età media di 20 anni, spesso ritirate dal servizio intorno ai 40 anni. Non si blocca la fermentazione malolattica, ma non la si incoraggia neppure, quindi alcuni vini la svolgono naturalmente. Dopo la fermentazione, i vini vengono trasferiti in serbatoi di acciaio inox (non vengono affinati in legno, come accade ad esempio da Henri Giraud). I blend vengono decisi dal Comitato di Degustazione della Maison (guidato dalla Chef de Cave Julie Cavil) tra la fine della vendemmia e aprile, prima dell’imbottigliamento, e restano almeno sette anni sui lieviti (dieci per i millesimati). Dove viene prodotto Krug? 
 Per quasi due secoli, i vini sono stati prodotti nella storica sede di Krug a Reims, ma dal 2024 la produzione si è spostata nella nuova cantina Joseph, situata proprio accanto al Clos d’Ambonnay. Qual è la storia di Krug e Burning Man? 
 Krug suscitò alcune polemiche quando, nel 2011, girò una campagna pubblicitaria durante il festival Burning Man a Black Rock, in Nevada. Lo shooting e il marchio furono criticati dall’organizzazione del festival per non aver rispettato i suoi principi, commercializzando l’evento e la sua comunità. Perché la bottiglia di Krug ha una forma diversa? 
 La caratteristica bottiglia a collo stretto di Krug fu introdotta nel 1978, contemporaneamente al cambio di nome da Private Cuvée a Grande Cuvée. In precedenza, la Maison utilizzava bottiglie standard di Champagne. Oltre a rendere le bottiglie di Krug più distintive, il collo stretto è pensato per ridurre lo scambio di ossigeno durante l’invecchiamento. Come invecchia Krug? 
 Krug è rinomato per il suo potenziale di invecchiamento – tutti i vini della Maison, comprese le cuvée non millesimate, sono progettati per evolversi in bottiglia. L’esperta di Champagne Essi Avellan MW osserva: “Tutti i Krug beneficiano dell’invecchiamento. Cinque anni dopo la loro uscita, tendono ad aprirsi magnificamente, mostrando maggiore espressione e un carattere armonioso. Le Grand Cuvée sono una vera delizia dopo 10–15 anni dal rilascio, spesso al culmine della loro espressività. I millesimati sono tutti longevi; dopodiché dipende dall’annata (e ovviamente dalla singola bottiglia) come evolveranno. Se conservati correttamente, tutti dovrebbero invecchiare almeno 15 anni dopo la loro uscita, e i migliori per diversi decenni.” Scopri tutte le etichette Krug, incluse le nuove uscite di Grande Cuvée e Rosé, o leggi di più su Champagne e vini spumanti.

Krug è un nome che va ben oltre gli amanti del vino, l'etichetta dorata e la forma iconica della bottiglia sono immediatamente riconoscibili. Con l'uscita delle ultime edizioni di Grande Cuvée e Rosé, abbiamo compilato una guida privilegiata su questa leggendaria casa di champagne e sui suoi vini

Everything you need to know about Krug Champagne – the luxury House and its iconic Grande Cuvee, Rose, Clos du Mesnil, Clos d’Ambonnay and vintage wines

Your essential guide to Krug Champagne 

Tutto quello che devi sapere su Krug

"È stato un anno davvero terribile," dice Mark Gaskain. È settembre 2024 e siamo alla fine di quella che è stata una stagione di crescita difficile in gran parte dell’Europa – con piogge apparentemente senza fine. Fortunatamente, Gaskain sa che tali sfide fanno semplicemente parte del lavoro. È un agricoltore, nato e cresciuto, ora alla guida dell’azienda di famiglia e responsabile della produzione di 70 milioni di mele all’anno. Ma nell’ultimo decennio ha aggiunto un nuovo ramo all’attività – dopo aver venduto un’ampia porzione di terreno nientemeno che a Champagne Taittinger nel 2015. Quel terreno è ora la sede di Domaine Evremond – uno dei progetti di vino inglese più entusiasmanti fino ad oggi. 
 La storia è iniziata quasi un decennio fa. Patrick McGrath – fondatore e CEO di Hatch Mansfield, che rappresenta Champagne Taittinger nel Regno Unito – stava cercando di aggiungere un vino spumante inglese al portafoglio dell’azienda. Erano i primi anni 2010 e lui aveva intravisto un’opportunità in questa categoria nascente – ma Pierre-Emmanuel Taittinger suggerì che, invece di acquisire una tenuta esistente, McGrath avrebbe dovuto crearne una propria, lavorando con Taittinger. Taittinger aveva intrapreso un’iniziativa simile in California, creando Domaine Carneros con il loro agente statunitense, Kobrand, sotto la guida dello zio di Pierre-Emmanuel, Claude. Insieme, decisero di fare il grande passo. 
 Affidarono all’esperto di vini inglesi Stephen Skelton il compito di aiutarli a trovare il sito perfetto – che doveva avere terreni gessosi, pendii esposti a sud/sud-ovest (per la massima esposizione al sole) e un’altitudine inferiore ai 100 metri (con la temperatura che diminuisce di 1°C ogni 100m, qualsiasi cosa al di sopra sarebbe stata semplicemente troppo fredda nel clima marginale inglese). Si decise per il Kent – con facile accesso alla Champagne – ma ci vollero 18 mesi per trovare il sito giusto. Allo stesso tempo, i Gaskain stavano valutando la vendita di una parte dei loro terreni (un’avventura nella frutta morbida si era rivelata difficile e volevano tornare al loro core business delle mele). Il tempismo fu fortunato e i frutteti di Stone Stile Farm – intorno al villaggio di Chilham, a sud-ovest di Canterbury – erano perfetti. Come mi disse Alexandre Ponnavoy (Chef de Cave sia per Taittinger che per Evremond), se un sito può produrre buona frutta – è un buon indicatore del suo potenziale viticolo. Nel 2015, l’accordo fu firmato e il progetto lanciato con grande clamore all’Abbazia di Westminster. Domaine Evremond prende il nome da Charles de Saint-Evremond (1614-1703), un francese, saggista e primo ambasciatore dei vini di Champagne – che li portò alla corte di Carlo II – ed è sepolto a Poets’ Corner. Sebbene Didier Pierson – un viticoltore in Champagne – avesse già prodotto vino inglese sotto l’etichetta Meon Hill, Taittinger fu una delle prime grandi Maison di Champagne a investire in Inghilterra (Pommery aveva acquistato vigneti nell’Hampshire nel 2014). Non sorprende che la copertura mediatica fu estesa: i Champenois stavano arrivando per produrre vino spumante sul nostro territorio – e gli scettici francesi avrebbero dovuto ricredersi mentre il mondo iniziava a riconoscere la qualità dello spumante inglese. 
 Le prime viti di Evremond furono piantate nel 2017, con ulteriori aggiunte nel 2020 (il team si stabilì al Premier Inn locale per affrontare il lavoro in piena pandemia) e nel 2024. Il terreno qui presenta uno strato di argilla alluvionale sopra il sottosuolo gessoso che fa parte del bacino di Parigi, condiviso con gran parte del nord della Francia (inclusa la Champagne). Tuttavia, intorno a Canterbury, c’è più selce nel terreno – qualcosa che, secondo Ponnavoy, emerge chiaramente nel vino, conferendogli un carattere minerale e riduttivo. C’è anche una netta influenza marittima – che modera le temperature ma porta anche brezze oceaniche da Whitstable, che dista solo dieci chilometri. Per Ponnavoy, è la combinazione tra i terreni gessosi del sito, la morbidezza marittima e i venti marini – una “climatologia contrastante” – a definire i vini di Evremond. 
 Gaskain è profondamente coinvolto nel progetto – la sua conoscenza approfondita del territorio è una risorsa inestimabile, sapendo ad esempio dove si trovano le sacche di gelo potenziale o dove il terreno potrebbe essere troppo fertile per le viti. Lui e il suo team gestiscono quotidianamente il sito, guidati da Christelle Rinvelle (Direttrice dei vigneti Taittinger). Attualmente hanno 62 ettari di vigneti, suddivisi tra 45% Chardonnay, 45% Pinot Noir e 10% Meunier. Hanno piantato Chardonnay nelle aree con lo strato di terreno più sottile, consentendo alle radici di accedere quasi direttamente al substrato gessoso, mentre il Pinot Noir e il Meunier si trovano nei lotti più ricchi di argilla e ghiaia. Le viti sono ampiamente distanziate (5.000 viti per ettaro – metà della densità di impianto che Taittinger utilizza in Champagne) e allevate più in alto rispetto all’altra parte della Manica, permettendo una migliore circolazione dell’aria (che aiuta a gestire la pressione delle malattie) e una chioma più ampia (per favorire la maturazione). Sebbene non siano mai stati utilizzati erbicidi e ci sia un impegno concreto verso la sostenibilità, Gaskain è chiaro sui limiti della viticoltura nel Kent: “Il biologico è una follia in questo clima,” mi dice – come forse ha dimostrato il 2024. Sebbene il team disponga di irroratrici specifiche per la vite, Gaskain può anche utilizzare le attrezzature del suo frutteto – un vantaggio quando le condizioni sono difficili – e irrorare l’intero sito in un solo (lungo) giorno. 
 Hanno raccolto quantità minime di frutta nel 2018 e 2019, con la prima vendemmia di dimensioni commerciali proveniente dal 2020 (fortunatamente la vendemmia dell’uva si colloca comodamente tra quella delle Gala e delle Braeburn). I primi vini furono prodotti presso i vicini Simpsons e, dal 2020, si stabilirono in un vecchio fienile di cemento nel sito – con l’intera operazione alimentata da un generatore. Nel giugno 2022, iniziarono i lavori per una nuova cantina (“Eravamo fuori budget quattro settimane dopo l’inizio,” dice McGrath, con un sorriso stanco). La stessa azienda che lavorò al Tunnel della Manica scavò 83.000 tonnellate di gesso (circa 2.000 camion) per far posto all’edificio a tre piani che si estende per 20 metri sotto terra. Progettata dall’architetto di Reims Giovanni Pace, l’idea è che la cantina si integri nel paesaggio – piuttosto che imporsi su di esso. Ha la capacità di immagazzinare 1,5 milioni di bottiglie – tutto senza consumare ulteriore energia per il raffreddamento, grazie al naturale fresco sotterraneo. 
 I lavori sono stati completati in tempo per la vendemmia 2024 – un sollievo indubbiamente per il team. C’è qualcosa di affascinantemente britannico, leggermente improvvisato e da outsider in questa operazione – nonostante i capitali molto seri dietro di essa (finora si parla di 17 milioni di sterline investiti). “Tutti hanno dovuto darsi da fare,” dice McGrath. Potrà essere il CEO di Hatch e uno dei fondatori di Evremond, ma è anche il primo a indossare gli stivali di gomma per aiutare alla vendemmia – e ha trascorso più weekend tra i filari di chiunque altro. Vitalie Taittinger ha preso il posto del padre come Presidente di Taittinger, e la figlia di McGrath, India, gestisce il lato commerciale di Evremond – rendendo l’operazione davvero un’impresa di famiglia, anche se con un certo tocco di eleganza in stile Champenois. Con l’associazione a Taittinger, naturalmente, le aspettative sono altissime – qualcosa di cui McGrath è dolorosamente consapevole. Parlando con Ponnavoy – responsabile della vinificazione sia di Taittinger che di Evremond – c’è stato qualcosa di molto entusiasmante nel creare un progetto da zero, anche se non senza difficoltà. Ha insistito per conservare la piccola vendemmia del 2018 solo per la proprietà, permettendo loro di seguire i vini in vasca per diversi anni e conoscere meglio il sito. È stato un costo enorme e ha ritardato la prima uscita, ma qualcosa che ha ritenuto essenziale. 
 “Era davvero importante non fare la copia di un altro spumante, non produrre uno… ‘stile’,” dice. L’obiettivo, invece, era: “Identificare il terroir, identificare il suolo, identificare il clima e riprodurre tutto ciò nella bottiglia. Trovare l’identità di Evremond.” Inevitabilmente, c’è la tentazione di tracciare paragoni tra Taittinger ed Evremond, ma il team è chiaro sul fatto che si tratta di progetti totalmente separati, con DNA molto diversi. Lavorando con uva inglese, Ponnavoy ha ritenuto fondamentale gestire l’acidità potenzialmente pungente (e il vino subisce quindi una fermentazione malolattica completa), ma – per lui – la sfida più grande era evitare l’amaro che trova comune in alcuni vini inglesi. Gestire i composti fenolici per evitarlo era dunque essenziale, mentre si è concentrato anche sulla consistenza delle bollicine – lavorando per ottenere una mousse molto fine, qualcosa che ritiene distingua il vino dalla concorrenza. 
 Con il tempo, Evremond spera di produrre 400.000 bottiglie all’anno, anche se il primo rilascio ne conta solo 120.000. Ci sono piani per aggiungere una cuvée millesimata e una rosé una volta che le viti saranno mature e avranno imparato a conoscere il sito, ma per ora producono solo la Classic Cuvée non millesimata. Ora, a dieci anni dall’acquisto del terreno, l’Edition 1 della Classic Cuvée è pronta per il rilascio. Per un debutto, è un risultato straordinario – forse non sorprendente, data la caratura dell’operazione. Incredibilmente fine, tesa e stratificata, con note di conchiglia d’ostrica, iodio e selce, è un vino pieno della promessa di ciò che Evremond può realizzare. 
 La Classic Cuvée Edition 1 di Domaine Evremond sarà rilasciata giovedì 3 aprile: contatta il tuo Account Manager per registrare l’interesse o iscriviti qui per ricevere una notifica.

Dieci anni fa, Champagne Taittinger fece qualcosa di inaspettato: acquistò un terreno nel Kent. Alla vigilia dell'uscita del primo vino del progetto, Sophie Thorpe ha incontrato il team di Domaine Evremond per parlare delle sfide e dei successi della loro avventura inglese.

Champagne Taittinger bought land in Kent 10 years ago. As the first wine from the project is released, we talk to the team behind Domaine Evremond

Diving into Domaine Evremond – Taittinger’s new English wine

Alla scoperta di Evremond: il nuovo progetto enologico inglese di Taittinger

Ogni novembre, il mondo del vino guarda alla Borgogna per l'asta degli Hospices de Beaune. Ci immergiamo nella storia di questa istituzione filantropica, della tenuta e dei vini che produce.

Explore the history of Burgundy’s Hotel-Dieu and Hospices de Beaune, its wine estate and the famous annual auction, the Vente des Vins

Your guide to the wines of the Hospices de Beaune

Tutto quello che c'è da sapere sugli Hospices de Beaune

L'annata 2024 a Bordeaux ha portato piogge record, ma l'annata è molto più di questo. Mentre vengono lanciati i primi vini, Sophie Thorpe racconta un anno complicato e i vini che ha prodotto.

Explore the 2024 vintage in Bordeaux and the wines it produced – looking at the growing season and style of the wines as they’re released en primeur

Bordeaux 2024 wines en primeur – vintage overview

Bordeaux 2024: panoramica dell'annata

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La consegna locale è gratuita per ordini superiori a 1.800 HK$ (in un'unica destinazione). Per ordini inferiori a questo importo, la consegna costa 150 HK$ fino a quattro casse e 50 HK$ per ogni cassa aggiuntiva.

Le spedizioni partono da €15 in Italia e da €45 verso la Svizzera e il resto d’Europa per un massimo di 48 bottiglie (75 cl). I costi variano in base alla destinazione. Per spedizioni più grandi è possibile richiedere un preventivo.

La data indicata di seguito è quella in cui il tuo ordine verrà spedito dal nostro magazzino locale. La data di consegna finale, insieme ai dettagli completi di tracciamento, ti verrà fornita una volta che il nostro team avrà elaborato la tua richiesta.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro negozio al 22° piano, 8 Wyndham Street, Central Hong Kong.
Gli orari di ritiro sono dalle 9:30 alle 18:00, da lunedì a venerdì.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro magazzino STI INTERNAZIONALE SPA, in Viale del Lavoro 57, 37051 Bovolone, Verona.
Gli orari di ritiro sono dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì. Siamo chiusi nei giorni festivi.

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Profilo

Questo articolo si trova presso FINE+RARE.

Questo articolo si trova presso FINE+RARE HOME Hong Kong, ed è disponibile per la consegna o il ritiro in sede. La maggior parte delle consegne a Hong Kong può essere effettuata entro 3 giorni lavorativi; la data esatta sarà comunicata al momento dell'organizzazione della consegna. Le consegne internazionali richiedono tempi più lunghi, ti preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

I vini venduti en primeur saranno rilasciati dal produttore dopo limbottigliamento, tipicamente 18 mesi dopo la fine della cosiddetta campagna. Il tuo vino sarà poi conservato da FINE+RARE in un deposito doganale fino a quando deciderai di richiederne la consegna.

Ci riforniremo di questo articolo al prezzo garantito dalla nostra rete di fornitori e organizzeremo una spedizione rapida a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma in genere per un approvvigionamento rapido sono 2-4 settimane.
 Una volta confermato l'ordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato all'arrivo dal nostro team di esperti e le fotografie sono disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

Reperiremo questo articolo attraverso la nostra rete di fornitori e ne organizzeremo la spedizione a FINE+RARE.
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Raymond 1

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