Facciamo sempre del nostro meglio per arrivare a Bordeaux senza preconcetti. Vogliamo sapere abbastanza da guidare le nostre domande, ma non così tanto da aver pre-giudicato un’annata o iniziato a fare supposizioni. Nel caso del 2024, era difficile ignorare la “nuvola nera di negatività che lo circondava” – come ha osservato Omri Ram di Lafleur – una nuvola che si stava già formando nell’aprile 2024, quando stavamo assaggiando i 2023, e la pioggia stava già dimostrandosi impegnativa.
È stato un anno che, come ha detto Joséphine Duffau-Lagarrosse, ha richiesto resistenza da parte del team – un anno tecnico che ha richiesto l’impegno totale di tutti. Bordeaux è una regione marittima, e il 2024 ha segnato un ritorno a condizioni marittime – una “vendemmia oceanica”, come l’ha definita Pavie-Macquin. Quasi ogni tenuta ha riconosciuto l’esaurimento provato dalle proprie squadre durante quella che è risultata essere una stagione di crescita straordinariamente lunga. È, tuttavia, un anno in cui ci sono eccezioni a quasi ogni regola. È un anno in cui è impossibile generalizzare, un anno in cui bisogna guardare oltre i titoli, un anno in cui non c’era modo di giudicare se non visitare, assaggiare e parlare. È stato complicato – e abbiamo fatto del nostro meglio per spiegarlo qui.
La stagione di crescita
“Ha piovuto,” ha detto con un sorriso e un’alzata di spalle Edouard Vauthier di Ch. Ausone. E questo è indubbiamente il titolo per la stagione di crescita 2024 – con precipitazioni record nell’arco dell’anno. Dalla fine della vendemmia 2023 ha piovuto e ha smesso a malapena fino alla fine del 2024. In effetti, la primavera del 2024 è stata la terza più piovosa dal 1959 – con maggio che ha portato l’80% di pioggia in più rispetto alla media. Le precipitazioni annuali cumulative a Pontet-Canet sono state di 1.318 mm – contro una media trentennale di 857 mm. Ma c’è molto di più nella stagione di crescita.
Il tempo è stato mite, senza vere ondate di calore, ma la temperatura media dell’anno è stata più alta del normale (più 1°C a Haut-Bailly, per esempio – un dato riscontrato anche altrove). L’anno è iniziato relativamente caldo, incoraggiando un germogliamento precoce. A La Conseillante, il germogliamento è iniziato il 21 marzo – l’avvio più precoce di una stagione di crescita dal 2012.
Sebbene ci sia stata una breve minaccia di gelo, soprattutto sulla Riva Destra, a fine aprile (convenientemente in mezzo ai Primeurs – rendendo quella settimana particolarmente insonne per molti produttori), ha avuto scarso impatto.
Fioritura e allegagione sono state irregolari. Molte tenute hanno riferito che la fioritura è stata lenta e disomogenea, con nuvole e pioggia, mentre i loro vicini immediati riferivano una fioritura liscia e rapida con condizioni meteo favorevoli. È davvero variata così tanto in distanze così ridotte? È difficile saperlo con certezza, ma è chiaro che questo è stato un periodo impegnativo per molti – e qualcosa che ha avuto ripercussioni durante tutta la stagione di crescita.
A Cheval Blanc, il Direttore Tecnico Pierre-Olivier Clouet ha spiegato come sia durata un inaudito periodo di sei settimane – più a lungo di qualsiasi periodo registrato. Alexandre Thienpont (Vieux Château Certan) ha osservato che è stata difficile – ricordandogli il 1984 (un anno in cui il raccolto non è mai maturato dopo questo iniziale inciampo della stagione).
Il risultato di una fioritura difficile è la coulure e il millerandage. La coulure significa meno acini per grappolo, mentre il millerandage significa acini di dimensioni diverse per grappolo – entrambe le cose equivalgono a un raccolto più piccolo e più eterogeneo. A Feytit-Clinet, Jeremy Chasseuil ha spiegato come gran parte del suo Merlot avesse solo 50 acini per grappolo rispetto ai 100 normali. Juliette Couderc a Evangile ha stimato di aver perso circa il 20-30% del raccolto in questa fase iniziale, con perdite fino al 70% a seconda della parcella (e le sue vigne più vecchie più colpite).
Dove la fioritura è stata più precoce, sembrava essere più regolare – con forti piogge tra il 10 e il 20 giugno che potevano creare problemi. Ovviamente, le decisioni sulla potatura (tra le altre cose) influenzano l’inizio del ciclo della vite, e chi – come Ch. Margaux – pota presto tendeva a vedere una fioritura rapida e uniforme, con le vigne del Premier Cru attraverso questa fase critica prima del 10 giugno.
Diverse tenute – tra cui Le Pin e Cos d’Estournel – hanno segnalato “filage” o spostamento del grappolo – un fenomeno in cui le infiorescenze (i grappoli di fiori destinati a diventare grappoli d’uva) si trasformano in viticci, piuttosto che in frutto. Causato dal vigoroso accrescimento vegetativo iniziale delle viti, questo ha ulteriormente ridotto le rese per i produttori.
Con l’elevata pressione delle malattie, molti produttori hanno scelto di sfogliare di più. Questo è un rischio all’inizio della stagione, non sapendo se una ondata di calore sia in arrivo, ma i produttori sono stati generalmente ricompensati per l’assottigliamento della chioma, che ha permesso un migliore flusso d’aria e un’esposizione migliore dei grappoli, oltre a rendere i trattamenti più efficaci (con una penetrazione migliore). Beychevelle è stata una delle diverse a fare più sfogliatura nella stagione, decidendo di sfogliare il secondo lato, quello occidentale, delle viti in agosto.
Il diradamento dei grappoli è stato diffuso, sebbene in gran parte per ragioni diverse dal solito. I produttori hanno tagliato i grappoli che mostravano segni di peronospora, mentre ulteriore frutto è stato fatto cadere per decompattare e permettere una migliore aerazione, come sia a Palmer che a Brane-Cantenac. Alcuni produttori hanno fatto anche diradamenti per ridurre la resa, preoccupati che le viti potessero non essere in grado di maturare un raccolto pieno – come a Ch. Beauséjour.
Giugno ha portato grandinate localizzate. Canon-Fronsac e Fronsac sono stati colpiti duramente, e nella notte del 18 giugno un corridoio di grandine ha colpito Lalande-de-Pomerol. Noëmie Durantou (delle tenute Durantou, inclusa Eglise-Clinet) ha descritto il camminare tra le vigne a Les Cruzelles il giorno seguente come “come camminare tra cadaveri”, perdendo circa il 40% del raccolto nella proprietà. A Vignobles K, uno dei loro vigneti è stato colpito due volte, mentre sono arrivate notizie di alcune proprietà che hanno perso tutto.
Con l’alto volume di pioggia, i suoli ben drenanti sono stati un vantaggio. Le squadre di Guillot Clauzel, Evangile e Le Pin sono state particolarmente grate per le loro ghiaie, mentre dolci pendenze che favorivano il deflusso sono state molto desiderabili. I suoli ricchi di argilla erano talmente saturi d’acqua a quel punto della stagione che le viti soffrivano di asfissia radicale – schiacciate dal suolo gonfio e incapaci di respirare, cosa visibile nelle foglie pallide delle viti. Durantou ha spiegato come questo sembrasse finalmente iniziare ad alleviarsi a giugno quando il tempo è diventato più asciutto, con le chiome che viravano finalmente a un verde più scuro.
Le precipitazioni di giugno sono variate significativamente nella regione: il Médoc sembrava essere più secco della media, mentre la Riva Destra e le Graves erano più umide (a Pavie, a Saint-Emilion, hanno visto il doppio della pioggia media, e in Pessac-Léognan è stato anch’esso più piovoso del normale). Da metà luglio alla fine di agosto, la pioggia si è finalmente attenuata ovunque, con tempo secco (in linea con le medie). Sebbene non ci siano state ondate di calore, con temperature che hanno superato i 30°C solo in poche occasioni, è stato costantemente più caldo del normale in questi mesi. In effetti, giugno, luglio e agosto del 2024 sono stati più secchi degli stessi mesi del 2015 a Batailley.
Questo periodo caldo e asciutto forse non è ricordato bene poiché la stagione è stata particolarmente nuvolosa – con solo aprile e agosto sopra la media trentennale per ore di sole, e tutti gli altri mesi significativamente al di sotto. Da marzo a settembre, Mouton Rothschild ha registrato 1.250 ore di sole contro una media decennale di 1.500. Questo ha avuto un impatto sulla fotosintesi e quindi sullo sviluppo degli zuccheri, che è stato lento. A Clinet, hanno evidenziato come la loro chioma alta (fino a un’insolitamente alta 1,75 m) abbia permesso una fotosintesi aumentata, favorendo la maturità zuccherina.
Anche senza il sole, questo periodo è stato fondamentale: lo stress idrico necessario affinché il frutto iniziasse a maturare è finalmente arrivato. Come ha osservato il team di Angélus, si dice da tempo che “août fait le moût” (agosto fa il mosto) – ma quest’anno è stato particolarmente vero. La véraison (il cambiamento di colore degli acini) è partita, in modo straordinariamente tardivo, e anche a fine agosto alcuni Cabernet erano ancora verdi (lo stesso periodo in cui alcune uve rosse venivano vendemmiate nel 2022).
Qualsiasi eterogeneità, a questo stadio, era particolarmente evidente. Alcuni produttori – come Tertre Roteboeuf – hanno notato come il frutto si fosse uniformato a questo punto. David Suire a Laroque è stato uno dei tanti a sottolineare quanto il raccolto fosse ancora eterogeneo in questa fase – e lo sarebbe stato alla vendemmia. Christian Moueix ha ricordato una situazione simile nel 1987, e il tentativo di usare forbicine chirurgiche per tagliare singoli acini a Pétrus – un metodo impraticabile anche per la più boutique delle tenute.
A fine agosto, la pioggia è tornata. Per il team di Lynch-Bages, le prime piogge sono state una manna – osservando come la maturazione delle viti si fosse fermata (accentuata forse dal giugno più secco), ma la maturazione è poi stata “scatenata” dalla pioggia. Il luglio e agosto asciutti erano stati fondamentali per la maturità fenolica, ma la maturità tecnica – o zuccherina – era ciò per cui la maggior parte dei produttori doveva aspettare. Presto la minaccia principale è stata la botrite. Alcuni hanno sfogliato ulteriormente, e chi aveva siti meglio ventilati (come Belle-Brise) sembrava sfuggire alla significativa pressione avvertita altrove.
I primi bianchi hanno iniziato ad arrivare dalla fine di agosto fino a metà settembre. La pioggia è caduta principalmente tra l’1 e il 10 settembre, poi di nuovo dopo il 21 fino alla fine del mese.
Trovare finestre per raccogliere è stato impegnativo – trovare i giorni tra una pioggia e l’altra in cui il frutto fosse maturo. Sebbene questi periodi di raccolta fossero brevi, è stata una vendemmia lenta, con un ampio lavoro di selezione richiesto in vigna, e diverse tenute hanno riferito di aver usato squadre più numerose. A Evangile, sono riusciti a far salire il team di Rieussec da Sauternes per aiutare a Pomerol. Diverse proprietà hanno spiegato come il team d’ufficio sia stato mobilitato per aiutare a selezionare le uve in un lavoro “tutti a bordo”.
La maggior parte delle proprietà ha iniziato a raccogliere il Merlot intorno al 20 settembre, con l’ultimo Cabernet Sauvignon in cantina entro il 10 ottobre. Il tempo è stato secco nella prima parte di ottobre, prima che la pioggia arrivasse di nuovo intorno al 12 del mese. Alcuni produttori hanno scelto di aspettare il più possibile per vendemmiare, sacrificando porzioni significative del raccolto alla botrite. A Clos de Sarpe, Maylis Marcenat stima di aver perso circa il 20% del suo frutto per marciume – ma è stato essenziale affinché il resto potesse raggiungere la maturità. Altri hanno scelto di portare il frutto in cantina prima e selezionare via tutto ciò che non era maturo. In alcune tenute, i produttori hanno abbandonato intere parcelle – riscontrando che c’era troppo marciume per valere anche solo la pena raccogliere, come con alcune parcelle a Haut-Brion e ben tre ettari a L’Hetre.
In ogni caso, la selezione è stata fondamentale – e pochi produttori hanno effettivamente vinificato la resa che avevano in vigna. A Les Carmes Haut-Brion, per esempio, avevano un potenziale di 45 hl/ha sulle viti, ma hanno prodotto solo 24 hl/ha dopo un’ampia selezione. Sebbene i selezionatori ottici siano diventati comuni, accanto alla selezione manuale (che rimane la preferita in molte tenute), quest’anno si è registrato un notevole aumento di chi ha fatto riferimento all’uso di bagni di densità o selezione densimetrica. Usando una soluzione zuccherina, questo metodo può filtrare gli acini che non raggiungono un determinato livello di maturità (giudicato dal loro peso). Le rese sono variate enormemente tra i produttori e persino tra parcelle di vigneto. A Ch. Margaux, Aurélien Valance ha spiegato come alcune delle loro parcelle argillose abbiano reso appena 10 hl/ha, mentre le loro migliori parcelle ghiaiose hanno prodotto 45 hl/ha.
Sebbene alcuni produttori siano riusciti a ottenere una resa relativamente normale, la maggior parte è scesa di circa il 20-30% – a causa degli effetti combinati di coulure, millerandage, peronospora e botrite.
Cosa hanno fatto i produttori per gestire l’annata
Con il clima mite e umido, è stato – come ha detto Omri Ram a Lafleur – “un paradiso” per la peronospora, e i trattamenti sono iniziati presto. A Lafleur, hanno dovuto fare il primo trattamento a marzo, per la prima volta in assoluto. La pressione delle malattie è proseguita per tutta la stagione e la sua gestione è stata fondamentale.
La capacità di gestire questa pressione – disporre di denaro, personale, know-how ed equipaggiamento – ha determinato il successo delle tenute. A Ch. Montrose, il loro team ha trattato le viti un relativamente moderato numero di 20 volte, ma quattro di questi trattamenti sono stati tra mezzanotte e le 3 del mattino, e 10 di domenica.
Lavorare in biologico o biodinamico, ovviamente, ha reso le cose ancora più difficili – avendo risorse più limitate per proteggere le viti e dovendo trattare dopo ogni episodio di pioggia. Il volume di rame (la spina dorsale della viticoltura biologica) usato nei vigneti quest’anno è stato particolarmente alto – spesso intorno ai 6 kg. (Tecnicamente la viticoltura biologica consente 4 kg all’anno, sebbene questo sia una media su sette anni – e dovrebbe riequilibrarsi col tempo.) A Palmer (certificato biodinamico), hanno trattato le viti 33 volte – e sono stati tra le diverse tenute che sono ricorse agli zaini irroratori, lavorando a mano, quando era semplicemente troppo bagnato per portare i trattori in vigna.
Se le proprietà non erano certificate, era raro che mantenessero i principi biologici – e alcune hanno persino sacrificato la certificazione, tale era la pressione quest’anno. A Domaine de Chevalier, Calon Ségur e Le Crock, sono ricorsi tutti a trattamenti convenzionali per proteggere il raccolto.
È facile giudicare i produttori da lontano su tali questioni, pensando che questi principi dovrebbero prevalere sull’economia. Ma non è così semplice: con volumi così alti di un metallo pesante che entrano nel suolo, qualcuno potrebbe sostenere che meno trattamenti convenzionali siano migliori per l’ambiente – soprattutto considerando il carburante dei trattori, per non parlare della salute e del benessere del team che lavora le viti. Ignorando la sostenibilità ambientale, alla fine dei conti i produttori di vino sono agricoltori, e che tipo di agricoltore sceglierebbe di guardare il proprio raccolto marcire?
Nonostante la sfida, alcune tenute hanno mantenuto la rotta: per la scuderia Chanel (Rauzan-Ségla, Canon e Berliquet), il 2024 segna il loro primo anno certificato biologico, e sono persino riusciti a produrre 43-44 hl/ha sulla Riva Destra (un trionfo contro la natura quest’anno). Allo stesso modo, Pontet-Canet ha portato in cantina un raccolto pieno, pur lavorando in biodinamica. Il team di Smith Haut Lafitte ha evidenziato come abbiano usato decotti di equiseto, olivello spinoso e corteccia di quercia insieme al rame per aiutare a gestire la pressione della peronospora.
Oltre agli ampi sforzi per gestire la pressione delle malattie, alla sfogliatura e al diradamento (menzionati sopra), diverse tenute hanno anche mantenuto il sovescio più a lungo. L’idea era che fornisse competizione per l’acqua abbondante, e rendesse anche più facile far entrare i trattori in vigna (invece di fango puro), come a Figeac e Léoville Las Cases.
Le annate recenti hanno visto un aumento dell’uso di celle frigo, per raffreddare l’uva prima della fermentazione, particolarmente utile quando l’uva viene raccolta in condizioni calde. Quest’anno, questo è stato meno un problema, tuttavia Rauzan-Ségla ha usato per la prima volta una cella frigo, qualcosa che hanno ritenuto permettesse loro di gestire più facilmente micro-vinificazioni parcella per parcella.
È stato un anno in cui il lavoro in cantina è stato significativo e gli approcci sono variati. La manipolazione – in una certa misura – è stata necessaria, perché la natura semplicemente non è stata così generosa quest’anno. Ma saignée, osmosi inversa e chaptalisation non dovrebbero essere considerati parole sporche – e abbiamo assaggiato vini brillanti ottenuti con alcuni o tutti questi metodi (alcuni dei nostri preferiti dell’annata, in effetti).
Con le elevate precipitazioni, la saignée – lo “sanguinamento” di una parte del mosto – è stata diffusa, soprattutto per il Merlot, per concentrare il mosto. Dopo la pioggia, gli acini assorbono l’acqua; dopo qualche giorno, il rigonfiamento degli acini si riduce, ma in un anno come il 2024 spesso non c’era tempo per aspettare che ciò accadesse. Così, la saignée è stata un modo comune per rimuovere quell’acqua in eccesso (a Cheval Blanc e Montrose, per esempio). Un’alternativa è stata l’osmosi inversa (come ad Ausone e Tertre Roteboeuf), sostanzialmente un metodo di filtrazione che aumenta la concentrazione del mosto (ed è storicamente usato, ma spesso non discusso). La chaptalisation – come nel 2021 – è stata molto la norma, soprattutto per il Cabernet a maturazione più tardiva.
La naturale alta acidità e il basso pH hanno reso le fermentazioni scorrevoli e rapide, e mentre negli anni più caldi recenti si era parlato molto di temperature più basse, pochi hanno sentito il bisogno di regolarle quest’anno. Alcuni produttori, tuttavia – come Pichon Baron e Léoville Poyferré – hanno preferito temperature di fermentazione più basse.
Per quanto riguarda l’estrazione, alcuni hanno indicato un’ottima maturità fenolica e hanno lavorato il mosto più a lungo e/o più energicamente per estrarla dagli acini (come a Margaux o Troplong Mondot). Altri hanno puntato su uno stile più leggero, optando per macerazioni più brevi e/o più gentili, privilegiando l’espressione del frutto (a Lafite Rothschild, per esempio). Alcuni hanno detto che i vinaccioli erano splendidamente maturi (L’If, Laroque), altri che erano verdi e richiedevano un tocco leggero (Evangile, Beauséjour).
Una gamma simile di approcci si è riscontrata per l’élevage, con alcuni che hanno preferito meno rovere nuovo (Beauséjour, Haut-Bailly) o tempi più brevi in botte (Cheval Blanc, Feytit-Clinet), e altri che hanno ritenuto che il vino potesse gestire il trattamento “normale”.
Gli assemblaggi variano, alcuni con più Cabernet (Carmes Haut-Brion, Lafite, Palmer) poiché il Merlot è stato più suscettibile a coulure e peronospora, ma alcune tenute hanno perso di più del Cabernet a maturazione tardiva per botrite, o hanno riscontrato che semplicemente non è maturato pienamente (quindi c’è più Merlot a Canon e Pontet-Canet, per esempio). La famiglia Barton ha riscontrato che fosse molto specifico per sito: a Langoa Barton, il loro Merlot è sui pendii e l’acqua defluiva, il che significa che se l’è cavata bene; ma a Léoville è andata peggio, con il Cabernet su ghiaia che ha prosperato.
Lo stile dei vini
Quest’anno, più che in altri, non ci sono regole. È impossibile fare generalizzazioni – e forse quindi non sorprende che l’annata abbia prodotto una gamma così ampia di vini, sia in stile che in qualità.
La prima degustazione del nostro viaggio, a Cheval Blanc, ci ha presentato un vino che non ci aspettavamo – un Cheval serio, quasi austero, che avrà bisogno di tempo per essere approcciabile. Non avrebbe potuto essere molto più lontano dallo stile più gentile e fruttato che mi aspettavo. Ci sono alcune espressioni 2024 eleganti, filiformi, ma ci sono anche vini con più “matière”, vini più ampi e ricchi – e ci sono esempi di ciascuno che sono grandi successi. Ci sono, tuttavia, molti esempi di vini che non sono grandi successi. L’assaggio è stato fondamentale – perché c’è quasi nessuna prevedibilità su chi sia andato meglio dei vicini.
In generale, i vini offrono alcol più basso (per lo più tra 12,5-13%), alta acidità e corpo più leggero. I migliori hanno un profumo splendido e finezza, con i floreali particolarmente dominanti negli aromi in tutta la regione. Il frutto è generalmente sul lato rosso, piuttosto che nero, dello spettro, ma sotto questo profilo croccante, i migliori vini offrono tannini molto fini – mostrando una vera maturità fenolica. Per dare un numero, l’IPT (un indice del contenuto polifenolico totale ampiamente usato nelle annate recenti) per il 2024 di Ch. Margaux è 64: per riferimento, è più di qualsiasi annata degli anni ’80 e ’90, ed è appena sotto il 2010 che aveva un IPT di 65.
La Riva Destra è sembrata più omogenea della Sinistra; una virtù forse di proprietà generalmente più piccole che sono più facili da gestire di fronte a tali condizioni. Come ha detto Guillaume Thienpont di Guillot Clauzel (una tenuta che gestisce dal 2018), è “a misura d’uomo”.
Consegneremo come sempre le nostre raccomandazioni, insieme a quelle dei critici. Non possiamo nasconderci dal fatto che l’annata è stata complicata – e ci sono vini sottili, vuoti o astringenti, nonché quelli che sono stati sovraestratti nel tentativo di diventare qualcosa che non sono. La selezione è essenziale, e spesso quest’anno c’è un notevole salto tra i secondi vini e il Grand Vin. In alcune tenute, i vini di livello inferiore non sono stati nemmeno prodotti (non c’è Petit Ducru a Ducru-Beaucaillou, per esempio). Alcune proprietà hanno prodotto vini che – per forza delle condizioni dell’anno – sono atipici (Le Dôme, per esempio, ha prodotto il vino a più bassa gradazione alcolica di sempre).
Diverse proprietà fanno riferimento all’annata come a un ritorno allo stile Claret “old-school” degli anni ’80. Quel periodo offriva annate più impegnative, qualità meno coerente, la lotta per la maturazione molto presente – e sì, maggiore acidità e alcol più basso. Ma il modo in cui le viti sono coltivate e i vini sono fatti è cambiato totalmente da allora. La stessa stagione di crescita sarebbe stata un disastro 40 anni fa – ma non lo è oggi. A Brane-Cantenac, il team stava versando il loro 1985 – un vino che ha parametri analitici sorprendentemente simili al 2024. Ovviamente, il 2024 non è un altro 1985 – ma c’è un classicismo nei migliori vini che piacerà ai tradizionalisti del Claret.
Quanto all’annata a cui il 2024 somiglia di più… è, naturalmente, unica: 2017 e 2021 sono stati accostamenti naturali e frequenti. I produttori hanno anche indicato annate come 1988, 1994, 1998, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012 e 2014. Un anno che ha risuonato per noi per i migliori vini è stato il 2001 – menzionato da Frédéric Castéja a Batailley e da Aurélien Valance a Margaux.
Nei loro esiti migliori, i rossi 2024 sono espressivi ed eleganti, profumati e persistenti – sono vini che davvero offriranno grande piacere. Alcuni saranno approcciabili presto e berrebbero fino al medio termine, ma ce ne sono anche alcuni che saranno sorprendentemente longevi. Non saranno dei “blockbuster” – ma è meglio così.
Una nota sui bianchi
Approfondiremo di più ogni comune nella nostra analisi la prossima settimana, ma vale la pena sottolineare che quest’anno ci sono alcuni bianchi brillanti. L’uva per questi è stata raccolta in gran parte prima del peggio della pioggia di settembre, evitando ulteriore pressione di malattie. Le condizioni più fresche dell’anno hanno preservato la freschezza e i vini risultanti pendono verso frutti verdi piuttosto che tropicali, con i migliori che spesso mostrano una gradevole salinità e una concentrazione molto buona, con acidità splendidamente bilanciata. Sebbene non siamo ancora pronti a dichiarare i bianchi uniformemente eccezionali, sono molto più coerenti dei rossi, e alcune tenute hanno prodotto vini bellissimi – quelli come Domaine de Chevalier Blanc potrebbero essere proprio i migliori della proprietà finora.
Bordeaux 2024: l’annata in breve
Un’annata indubbiamente eterogenea – ma con alcuni buoni vini
La stagione di crescita è stata lunga, con livelli record di precipitazioni, ma luglio e agosto caldi e asciutti sono stati fondamentali
La pressione delle malattie è stata alta e, combinata con coulure/millerandage, le rese sono quindi per lo più basse – in calo del 20-30% nella maggior parte delle tenute
La selezione è stata fondamentale, con più persone che mai ad usare bagni di densità, talvolta insieme a selezione ottica e manuale
La chaptalisation è stata routinaria, in particolare per il Cabernet. Saignée e osmosi inversa sono state ampiamente utilizzate
È quasi impossibile generalizzare sull’annata o sui vini e la selezione è fondamentale, con alcuni vini vuoti, esili o astringenti prodotti
In generale, i vini sono in uno stile “old-school” – con basso alcol (12,5-13%) e acidità vibrante, e i migliori offrono frutto brillante e aromi vivaci
La maggior parte berrà nel breve e medio termine, con alcuni destinati a un invecchiamento più lungo
La Riva Destra è generalmente più forte della Sinistra
Ci sono anche alcuni vini bianchi superlativi
Pubblicheremo di più sull’annata 2024: restate sintonizzati per altro
Ora potete esplorare i vini già usciti e effettuare pre-ordini per quelli che non lo sono ancora
