Ogni novembre, il mondo del vino guarda alla Borgogna per l'asta degli Hospices de Beaune. Ci immergiamo nella storia di questa istituzione filantropica, della tenuta e dei vini che produce.

Explore the history of Burgundy’s Hotel-Dieu and Hospices de Beaune, its wine estate and the famous annual auction, the Vente des Vins

Your guide to the wines of the Hospices de Beaune

Tutto quello che c'è da sapere sugli Hospices de Beaune

Situata nel cuore della Côte d’Or, la collina di Corton domina il paesaggio, ma i suoi vini, soprattutto i bianchi, sono spesso sottovalutati. Abbiamo incontrato i principali produttori della zona per esplorarne il pedigree e il potenziale, tra vini potenti e di grande longevità.

Discover the pedigree and potential of the hill of Corton’s whites – the fine Chardonnay from Corton-Charlemagne, Charlemagne and Corton Blanc 

Exploring Corton-Charlemagne, Charlemagne and Corton Blanc 

Corton-Charlemagne: il Grand Cru del futuro?

Ispirata da un russo, prima prodotta da un ungherese, poi da un francese e poi da un tedesco, la tradizione enologica di Masseto è stata decisamente internazionale, almeno fino ad ora. Da gennaio 2024, la principale azienda produttrice di Super Tuscan e gemella di Ornellaia ha avuto il suo primo autoctono al timone: Marco Balsimelli, nato ad Arezzo, non lontano da Siena, ha preso le redini dal direttore di produzione di lunga data Axel Heinz. 
Balsimelli vanta un illustre pedigree, avendo vissuto a lungo a Bordeaux, lavorando presso Gruaud Larose e, dal 2010, al fianco del celebre Eric Boissenot come enologo consulente per molte delle principali aziende della regione, ma l'opportunità di lavorare a Ornellaia e Masseto – nomi iconici della sua terra d'origine toscana – era un'opportunità che non poteva rifiutare. 
Fu André Tchelistcheff (enologo di origine russa di Napa Valley) a suggerire per primo a Lodovico Antinori che una particolare collina della tenuta di Ornellaia sarebbe stata perfetta per il Merlot. Tchelistcheff, consulente di Antinori, riconobbe il potenziale di quel terreno di argilla blu, lo stesso che è sinonimo di Pétrus. All'epoca, negli anni '80, il Merlot era scarsamente piantato in Toscana e rimaneva una quantità sconosciuta nella regione, con solo Castello di Ama, con sede più nell'entroterra del Chianti Classico, che possedeva alcune viti (oggi utilizzate per il suo vino di punta, L'Apparita). Ciononostante, il team di Ornellaia si arrischiò e piantò la maggior parte dei sette ettari di terreno argilloso nel 1984 (ulteriori impianti furono effettuati nel 1995). 
La ​​prima annata di Merlot da questa tenuta fu prodotta nel 1987: nacque il Masseto. Il nome deriva da "masso", che in italiano significa roccia, per i grandi ammassi di argilla simili a massi che punteggiano la superficie del vigneto. Non ci volle molto perché il vino ottenesse riconoscimenti internazionali, con Wine Spectator che assegnò all'annata 2001 100 punti, e il suo posto nella storia del vino si consolidò. Sebbene Tchelistcheff sia stato consulente fino al 1989, sostituito da Michel Rolland dal 1991, l'ungherese Tibor Gál fu il primo enologo della proprietà. A Gál successe Thomas Duroux (ora di Ch. Palmer), che nel 2005 passò il testimone ad Axel Heinz, l'enologo di origine tedesca che aveva preceduto Balsimelli. Anche la proprietà è cambiata di mano nel corso degli anni: la famiglia Mondavi ne ha acquisito una quota nel 1999, prima di acquistarla direttamente da Lodovico Antinori e venderla alla famiglia Frescobaldi, che ha acquisito la piena proprietà di Ornellaia e Masseto dal 2005. 
Molto potrebbe essere cambiato, ma il terroir è rimasto immutato. "È un sito davvero speciale", mi dice Balsimelli. L'argilla, fondamentale, domina lo strato superficiale del terreno, che è profondo solo circa un metro. Quando piove, l'argilla si gonfia, rendendo quasi impossibile lo sviluppo delle radici delle viti. Gli alti livelli di sodio nei terreni non fanno che accentuare il problema. "Per le radici, è una battaglia quotidiana", dice. È questa lotta, secondo lui, che si può assaporare nei frutti concentrati e ad alta acidità di questo sito. 
Anche il clima è fondamentale, trovandosi a soli 10 chilometri dal Mar Tirreno. Le fresche brezze marine fanno sì che la temperatura sia di circa 5 °C inferiore a quella della Toscana centrale, con un calo di circa 15 °C tra il giorno e la notte. Combinando questo con la luce riflessa dal mare, si ottiene una lunga stagione vegetativa, che preserva aromi e acidità, ma favorisce la maturazione fenolica: vini che combinano profumo e potenza. Circondato dai boschi, c'è un motivo per cui Masseto è gestito come un progetto completamente separato da Ornellaia, con una propria identità unica, anche se ha sempre condiviso un enologo (e, fino al 2019, una cantina) con la tenuta gemella. 
Per Balsimelli, il progetto ha rappresentato una nuova sfida. L'abbandono del ruolo di consulente – non più un semplice consulente prima di passare al progetto successivo, ma un semplice sostenitore di ogni decisione – aggiunge un nuovo peso di responsabilità. "Passo molto tempo a riflettere sulle questioni tecniche e sulle conseguenze", mi dice. Poiché la maggior parte del suo lavoro con Boissenot si era concentrato sulla Rive Gauche di Bordeaux, concentrandosi su blend a base di Cabernet provenienti da tenute più grandi, lavorare con una piccola proprietà, concentrandosi su un solo vitigno e diverse sottoparticelle, è un puzzle completamente diverso. L'approccio, per lui, è molto più borgognone, incentrato sull'espressione della purezza del sito e della sua argilla blu. "Bisogna essere perfetti con un solo tipo di terreno e un solo vitigno", spiega. La ricerca della perfezione è iniziata molto tempo fa a Masseto e oggi le viti hanno un'età media compresa tra i 20 e i 30 anni. Sono anche passati dal cordone speronato all'alberello, una tecnica sperimentata per la prima volta nel 2008, che hanno scoperto aiutare a mitigare gli effetti del riscaldamento globale (reagendo meglio in condizioni di siccità e proteggendo i frutti dal calore del sole). Coltivato biologicamente dal 2012, è stata posta particolare attenzione anche alla promozione della biodiversità in tutto il sito, anche utilizzando colture di copertura per ridurre la compattazione del suolo, aumentare l'organicità c e trattenere l'umidità nei terreni. 
La prima annata di Balsimelli è stata la 2024, che non uscirà prima del 2027. Ma è chiaramente entusiasta del sito, così come di come può modificare e migliorare un vino già lodato dalla critica e dai consumatori. "Quando assaggi vecchie annate di Masseto, puoi percepire l'eredità, assaporare il terroir", afferma – ed è esattamente ciò che vuole fare in futuro, incanalando la filosofia di Boissenot: comprendere un pezzo di terra e trovare la soluzione migliore per esprimerlo nel bicchiere. Per lui, quella soluzione consisterà nell'accentuare l'eleganza del vino. 
Fa notare come ci fosse – in tutto il mondo del vino – una tendenza verso basse rese e alti livelli di maturità nei primi anni 2000, ma le sue annate preferite sono quelle che hanno visto un maggiore equilibrio. Il 2006, ad esempio, è il suo preferito al momento: un anno con più precipitazioni, più vigore e, a suo dire, più energia. È un'annata che, a suo avviso, è "la chiave per il futuro". 
Il sito è in grado di maturare rapidamente e Balsimelli intende concentrarsi sulla freschezza, magari anticipando un po' la vendemmia, riducendo l'estrazione e abbassando le temperature di macerazione. Il 2022 è l'annata che uscirà a settembre: un vino che, a detta di Balsimelli, dimostra quanto sia buono il sito, performando anche in condizioni difficili come la calda stagione vegetativa del 2022. È, a suo dire, "la magia di Masseto". Magia che sia, ma Balsimelli è determinato a valorizzare ulteriormente questa tenuta speciale. 
Esplora tutti gli annunci attuali di Masseto o leggi altri articoli editoriali

Spesso considerato il Petrus d'Italia, il Masseto è un vino senza eguali. In vista della nuova uscita, abbiamo incontrato Marco Balsimelli, oggi alla guida, per parlare di questo sito speciale e di cosa riserva il futuro al Super Tuscan.

Talking to the Super Tuscan’s new Production Director Marco Balsimelli about Masseto, Ornellaia sibling estate and its unique Merlot wines

The magic of Masseto - Marco Balsimelli

La magia del Masseto

Se mai prendete il treno per Saint-Émilion, noterete che attraversa il cuore dei vigneti della regione. Proprio dietro la stazione, alla periferia del villaggio, si trova Ch. Haut-Simard, una proprietà modesta che, guarda caso, appartiene ai Vauthier, la stessa famiglia che ha creato Ch. Ausone, una delle tenute più famose della regione. Oltre 15 anni dopo che la famiglia Vauthier ha rilevato la tenuta, sta emergendo dall'ombra, dimostrando la sua eccellenza. 
Ch. Simard e Haut-Simard, oggi entrambi di proprietà della famiglia Vauthier, un tempo facevano parte della stessa proprietà, risalente al XVI secolo, che prese il nome dalla famiglia Simard nel 1865. Quando la linea ferroviaria tra Libourne e Bergerac fu costruita nel 1870, attraversava direttamente i vigneti e divideva la tenuta in due. La ferrovia attraversa i piedi dei pendii di Saint-Émilion, dividendo nettamente due diversi terroir. A nord della linea ferroviaria si trova l'Haut-Simard, con terreni più argillosi e calcarei, mentre il Simard, più esteso, si trova a sud su terreni più sabbiosi. 
Nel 1917, i quattro ettari dell'Haut-Simard originale furono acquistati da Leonard e Charlotte Gratadoux. Nel 1929 costruirono una nuova casa e una cantina, ancora oggi in uso. Claude "Coco" Mazière, prozio di Édouard Vauthier, acquistò la cantina e 10 ettari di vigneto nel 1954, l'Haut-Simard originale e una parte del Simard. Gradualmente acquisì il resto della tenuta di Simard e ampliò Haut-Simard, portando le due tenute a un totale di 50 ettari. Sebbene i due vini siano stati a lungo prodotti separatamente, a partire dagli anni '90 Mazière ha concentrato tutte le uve nello Ch. Simard. 
Il prozio Coco ha gestito le tenute fino alla sua morte, nel 2008. "È mancato quasi in ufficio", mi racconta Edouard, sottolineando come Mazière abbia lavorato in modo quasi ossessivo fino alla fine dei suoi giorni. Alla sua morte, Alain Vauthier, il padre di Edouard, già responsabile di Ch. Ausone, Ch. Moulin Saint-Georges e Ch. de Fonbel, ha ereditato la tenuta di Simard. "Guarda le mappe del terreno e osserva dove si trova Ch. Haut-Simard: è sabbioso, un po' argilloso e un po' calcareo: è un terroir perfettamente adatto al Cabernet Franc", spiega Edouard. "Scavando un po', ti rendi conto che la falda freatica è 10-15 metri più in basso. È un terreno molto profondo e ottimo, che può produrre un ottimo vino." In effetti, basta guardare i vicini della proprietà per trovare nomi illustri: Canon-la-Gaffelière, La Gaffelière, Pavie e Larcis-Ducasse sono tutti a due passi. Haut-Simard si trova a soli sette o otto metri sul livello del mare, ma è sufficiente a separarlo dalla pianura alluvionale dove si trova gran parte di Simard. 
Rendendosi conto del potenziale, Alain decise di separare nuovamente Simard e Haut-Simard (reintrodotti a partire dall'annata 2008) e avviò un ampio programma di reimpianto per i 10 ettari di Haut-Simard, impiantando fasce di Cabernet Franc ad alta densità (12.600 viti per ettaro) nel 2008, 2009 e 2010. Laddove un tempo le viti di Haut-Simard contenevano circa l'80-85% di Merlot, ora il 70% del vigneto è dedicato al Cabernet Franc, puntando sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Poco è cambiato nella cantina dalla sua costruzione nel 1929 e il team utilizza ancora le vasche di cemento originali. L'uva viene raccolta interamente a mano, con una selezione per densità ormai di routine, e rimane a contatto con le bucce per circa 20 giorni, preferendo il délestage (rastrellamento e rimontaggio) alle follature/rimontaggi per consentire un'estrazione delicata. Una volta pressato, il vino matura per circa 14 mesi in botti di un anno per il 20-30% e il resto in cemento. 
Poiché gran parte del vigneto è stata estirpata, i volumi erano esigui nelle prime annate dei Vauthier. L'uva proveniente dalle giovani vigne ha iniziato a essere introdotta a partire dal 2014 e l'assemblaggio ha continuato a cambiare, con il 2022 il primo a contenere il 70% di Cabernet Franc. "Ha cambiato completamente le carte in tavola", afferma Edouard, spiegando come stiano finalmente vedendo i frutti del loro lavoro. Anche ora, vengono prodotte solo 2.500 casse all'anno. 
Per Edouard, il Merlot sui terreni più sabbiosi porta note di fragola, mentre sui terreni calcarei aggiunge liquirizia, completando il frutto scuro e il peperone verde del Cabernet Franc. Quel frutto scuro si è sviluppato con ogni annata, con l'arrivo dei nuovi impianti e la maturazione delle viti, conferendo ulteriore consistenza e struttura. L'età media del vigneto è ora di soli 15-16 anni, destinata a offrire di più con la maturazione. Questo potrebbe essere un vino modesto, ma ha una capacità più che sufficiente per invecchiare. "Sono sicuro che durerà 15 anni senza problemi", afferma Edouard. 
Assaggiando diverse annate, è sorprendente vedere l'evoluzione dello stile Haut-Simard, dal più solido 2016 al lineare, luminoso ed elegante 2022. È un vino che ci ha impressionato anche en primeur negli ultimi due anni, dimostrandosi ben al di sopra delle sue aspettative. Degustazione Ch. Haut-Simard 
Ch. Haut-Simard 2016: Succulento, dolce e rotondo, è corposo e concentrato, con una vera densità di frutto al palato. È fresco, con un finale salino, ma possiede una certa solidità, senza la precisione, la brillantezza e gli aromi delle annate più recenti. Assemblaggio: 65% Merlot, 35% Cabernet Franc 
Ch. Haut-Simard 2018: Il naso dell'Haut-Simard 2018 è immediatamente più espressivo rispetto al 2016, combinando frutti rossi e una nota erbacea con una dolcezza tostata. Al palato è più lineare. Il cuore intenso del frutto è ricco e compatto, incorniciato da tannini granulosi in questa fase relativamente giovane. Il finale è lungo e sapido, con un accenno di foglia di ribes nero. Uvaggio: 70% Merlot, 30% Cabernet Franc 
Ch. Haut-Simard 2019: Floreale, vellutato e aromatico, l'Haut-Simard 2019 è completamente diverso dall'annata precedente. Delicati frutti di bosco, ribes nero e rosso, conducono a un palato elegante e fine. È preciso e succoso, agile ed equilibrato con tannini fini e gessosi. Uvaggio: 60% Cabernet Franc, 40% Merlot 
Ch. Haut-Simard 2022: Il 2022 è la stella indiscussa della nostra mini-verticale di Haut-Simard, e l'annata che Edouard Vauthier indica come punto di riferimento per la tenuta. Al naso è dolce e luminoso, ricco di frutti di bosco rossi impeccabili, insieme a sentori floreali e di scaglie di matita. È il palato a sorprendere, tuttavia, deciso e lungo, lineare con tannini incisi alla grafite e un'acidità appetitosa. Vibrante, preciso e molto, molto buono, soprattutto per il prezzo. Uvaggio: 70% Cabernet Franc, 30% Merlot 
Ch. Haut-Simard 2024: Il naso è profumato, con intense note di ciliegia e fiori soavi. Al palato si percepisce un'intensità lussureggiante, con una nota minerale che sostiene il frutto e completa la brillante acidità. La concentrazione è deliziosa, con tannini fini che creano una struttura densa e strutturata. 12,7% e pH 3,74. Uvaggio: 80% Cabernet Franc, 20% Merlot [degustato en primeur, maggio 2025]

La famiglia Vauthier, celebre per Ch. Ausone, possiede varie tenute sulla Rive Droite. Negli ultimi 15 anni, Ch. Haut-Simard ha beneficiato di importanti investimenti. Abbiamo incontrato Édouard Vauthier per parlare della trasformazione della tenuta, oggi evidente nel calice.

Over the last 15 years, the Vauthier family has invested significantly in Haut-Simard. We sat down with Edouard Vauthier to talk about the evolution underway 

Change at Ch. Haut-Simard – the Vauthier family estate 

Cambio di marcia a Ch. Haut-Simard

Dagli inizi nel Beaujolais negli anni ’80, il movimento del vino naturale è diventato un fenomeno globale. Ma quale influenza ha avuto poco più a nord, nelle storiche denominazioni della Borgogna? Simon J Woolf esplora il confine sempre più sfumato tra viticoltura classica e naturale

From Beaujolais to Burgundy, how has the natural wine movement shaped a terroir-driven region? For FONDATA Simon J Woolf explores the changing landscape.

Natural Wine’s Influence on Burgundy

Natura vs. Intervento: la ricerca della vera identità della Borgogna

Maylis Marcenat non rientra nello stereotipo del produttore bordolese. Vivace, con i piedi per terra e umile, è la più tranquilla che ci sia. È la quarta generazione della sua famiglia a gestire Clos de Sarpe, una piccola tenuta Grand Cru Classé Saint-Emilion che da tempo è passata sotto il radar. 
La storia del Clos de Sarpe 
Il nome Clos de Sarpe compare per la prima volta nel 1897, dato da un certo signor A. Ducarpe alla sua proprietà sull'altopiano della Sarpe. Il barone Henri du Foussat de Bogeron acquistò il vigneto nel 1905, unendolo ai vitigni della vicina Badette per creare Ch. Haut-Sarpe. Jean Beyney acquistò Clos de Sarpe nel 1923 e fece rivivere il nome originale. Suo figlio, Yvan Beyney, subentrò nel 1952, che a sua volta passò la proprietà a suo figlio Jean-Guy Beyney nel 1986. Jean-Guy possiede ancora oggi la tenuta ma si ritirò nel 2021, cedendola a Marcenat, che è sua nipote. (Jean-Guy ha un figlio, Charles, che dà il suo nome al secondo vino della proprietà e alla fine erediterà Clos de Sarpe ma non è interessato a gestirlo giorno per giorno.) 
Lo stile dei vini Clos de Sarpe attraverso i secoli 
Lo stile e la vinificazione si sono evoluti nel tempo, con ogni generazione che ha lasciato la propria impronta sui vini. Inizialmente il vino veniva fermentato tutto a grappolo intero, con lunghe macerazioni (dai 40 ai 50 giorni) e trascorreva diversi anni in vasche di cemento prima dell'imbottigliamento. In effetti, sotto Yvan, ciò continuò. Vendeva vino solo a coloro che sapevano conservarlo correttamente, e come tali alcuni vini trascorrevano lunghi periodi di tempo in cisterne: ad esempio il 1966 rimase nel cemento per 10 anni. Yvan cercava la purezza del frutto, raccogliendolo relativamente tardi (era sempre orgoglioso di dire di aver raccolto contemporaneamente a Figeac, dice Marcenat) e non usava mai il rovere. I vini erano duri in gioventù, avevano bisogno di tempo per ammorbidirsi, ma avevano una grande stabilità grazie al loro lungo affinamento. 
Sotto lo zio di Marcenat, arrivato nel 1986, le cose iniziarono a cambiare – con la fine degli anni ’90 un momento cruciale. Jean-Guy predilige vini potenti e ha ridotto la quantità di tempo che i vini trascorrono in vasca, introducendo la diraspatura (gradualmente, dal 1997, all'inizio tutta fatta a mano) e botti di rovere – con l'élevage che è passato da tutto cemento a rovere nuovo al 100% tra il 1997 e il 1999. Ha assunto Michel Rolland come consulente a partire dal 1998, e ha ridotto le rese – raccogliendo un massimo di 25hl/ha. 
Nel 2005, Jean-Guy ha introdotto un diraspatore meccanico e una cernita densimetrica, entrambi i quali hanno contribuito a un cambiamento significativo nella qualità, e tutto è stato diraspato dal 2010, per incoraggiare un profilo tannico più rotondo in gioventù. Nel 2012, alla proprietà è stato concesso lo status di Grand Cru Classé, riconoscendo i loro sforzi. Marcenat è entrata ufficialmente nel team nel 2014, portando la propria visione, spingendo per ulteriori cambiamenti a partire dal 2016 e assumendone infine il pieno controllo nel 2021. 
Clos de Sarpe oggi 
I vigneti di Clos de Sarpe si estendono per 3,68 ettari, tutti in un blocco sull'altopiano di Sarpe ed esposti a sud/sud-est, a solo un chilometro dal villaggio di Saint-Emilion stesso e vicino sia a TrotteVieille che a Troplong Mondot, così come a Sansonnet e Haut-Sarpe. 
Qui il terreno superficiale è sottile – solo 20 cm in alcuni punti – e si trova su un substrato roccioso calcareo, che contribuisce all'elevata acidità dei vini (normalmente con un pH basso di 3,2-3,4). Oltre la metà del vigneto ha tra i 60 e gli 80 anni, con il Cabernet Franc più vecchio che ha ormai più di 100 anni, piantato dal prozio di Marcenat nel 1923. 
L'età della vite si combina con il substrato roccioso calcareo per aiutare questo sito a resistere a condizioni calde e secche: un vantaggio particolare quando il clima cambia. Il calcare agisce come una spugna, trattiene l'acqua, e le radici penetrano in profondità nel substrato roccioso, accedendo a queste riserve. Le rese sono naturalmente basse data l'età delle viti, e le annate recenti hanno visto alcune rese minuscole, ma Marcenat punta a circa 35 hl/ha in una buona annata (più che sotto suo zio e l'influenza di Rolland). 
Per preservare l'età del vigneto, Marcenat sta gradualmente iniziando a reimpiantare il sito. Come parte di questo progetto, ha aggiunto un po' più di Cabernet Franc e una piccola porzione di Petit Verdot. Precedentemente 85% Merlot e 15% Cabernet Franc, oggi il vigneto comprende 78% Merlot, 20% Cabernet Franc e 2% Petit Verdot.
La famiglia ha sempre lavorato in modo biologico, senza mai utilizzare pesticidi o erbicidi, ma il vigneto è ufficialmente certificato dalla vendemmia 2020, cosa di particolare importanza per Marcenat. Per lei il lavoro si svolge tutto in vigna piuttosto che in cantina e la filosofia è molto borgognona, mantenendo tutto il più semplice possibile. 
La squadra è piccolissima e Marcenat fa quasi tutto da sola, coadiuvata da Frank Bartolomucci. Oggi la frutta viene raccolta tutta a mano, refrigerata durante la notte, diraspata e poi cernita per densità. Ogni parcella viene vinificata separatamente, la maggior parte fermenta nelle vasche di cemento utilizzate dagli anni '50, tuttavia il Cabernet Franc più vecchio viene fermentato in botti di rovere nuove da 600 litri. Usa solo lievito indigeno quindi le fermentazioni sono lente, almeno 10 giorni in genere. I tempi di macerazione sono lunghi, normalmente il vino trascorre sui 40 giorni, e fino a 50 giorni sulle bucce, a seconda delle annate, ma con un'estrazione molto delicata. La fermentazione malolattica può essere impegnativa con il basso pH, quindi deve regolarmente inoculare per forzarla (la malolattica è essenziale per la stabilità del vino, in particolare per il vino destinato a un lungo invecchiamento). 
La porzione di rovere nuovo è stata attenuata, con Marcenat che invecchia il vino per un anno in circa il 70% di rovere nuovo, con il resto in botti di secondo riempimento (e occasionalmente un po' di cemento se necessario). Viene poi assemblato e affinato in cemento per circa sei mesi prima dell'imbottigliamento senza filtrazione. Il rovere è costituito da botti borgognone da 228 litri (rispetto ai tradizionali 225 litri di Bordeaux), in gran parte Tronçaisoak del bottaio Taransaud. Marcenat ritiene che le botti borgognone si abbinino meglio al vino, apprezzando le doghe più spesse e la stagionatura più lunga (30 mesi contro i 24 della norma per Bordeaux). 
I vini Clos de Sarpe oggi 
Clos de Sarpe produce due vini: l'omonimo Grand Vin e un secondo vino, Charles de Sarpe, introdotto nel 1997, dal nome di Charles Beyney, figlio di Jean-Guy e cugino di Marcenat. Fino all'annata 2015 compresa, il secondo vino era un saignée del Grand Vin, utilizzato per aumentare la concentrazione del Grand Vin. Da allora, è stato prodotto solo in alcune annate quando c'erano abbastanza frutti per produrre un secondo vino, come il 2019 e il 2023. 
Mentre la maggior parte dei produttori parlerà della freschezza dei loro vini provenienti dal Cabernet Franc, per Marcenat è il Merlot a portare l'acidità, mentre il Cabernet Franc fornisce la struttura del vino. 
Degustando Clos de Sarpe negli anni '60, la freschezza del sito traspare costantemente, così come una distintiva mineralità terrosa. La purezza di un vino come il 1966 è straordinaria – e regge magnificamente anche oggi. Si possono ancora vedere le tracce dell'immensa struttura che i vini 1975 e 1988 devono aver avuto in gioventù, fornendo oggi una presa gentile insieme alla loro gustosa intensità. Mentre i vini avevano uno stile significativamente più potente alla fine degli anni '90 e negli anni 2000, quella potenza sembra equilibrata oggi, il rovere nuovo al 100% integrato e discreto - e il 2001 particolarmente straordinario. Le annate 2010 e 2015 di Charles de Sarpe sono vini meravigliosi, con una sensazione più morbida ed eleganza: un succo che sarebbe degno di molti Grands Vins. 
Questi vini un tempo erano conosciuti per la loro potenza e forza, ma Marcenat ha modificato lo stile, appoggiandosi alla naturale freschezza del sito. Cerca tannini setosi e una purezza che renda i vini più accessibili in gioventù. È, ti dirà, molto semplicemente il vino che le piace e che vuole fare. Degustare i vini en primeur da quando lei è subentrata suggerisce che qui ci aspettano solo cose buone. Ad ogni annata, l'impronta di Marcenat sui vini sembra più chiara e la qualità smentisce le condizioni della stagione di crescita, a testimonianza sia del suo talento che del terroir. 
Una nota sulle etichette del Clos de Sarpe 
Come puoi vedere nella line-up di questa degustazione (sotto), le etichette sono cambiate nel corso degli anni. I vini più antichi prodotti da Yvan Beyney portano un'etichetta molto tradizionale, che è cambiata nel 1986 per avere un bordo blu quando Jean-Guy (zio di Marcenat) è subentrato. Quando lo stile del vino cambiò negli anni '90, Jean-Guy cambiò nuovamente l'etichetta (dall'annata 1998) con una con bordo in lamina d'oro. L'etichetta attuale è stata introdotta nel 2012 quando la proprietà ha ottenuto lo status di Grand Cru Classé. 
La degustazione verticale: Clos de Sarpe 1966-2015 
2015 Charles de Sarpe: Maylis Marcenat ricorda vividamente la vendemmia 2015, poiché è avvenuta nello stesso periodo in cui ha dato alla luce le sue figlie gemelle. È stata l'ultima annata in cui il secondo vino è stato prodotto come saignée del Grand Vin, riecheggiando le sue proporzioni di 85% Merlot e 15% Cabernet Franc, ed effettivamente una versione meno potente, invecchiata in 50% rovere nuovo e 50% rovere di un anno. Il vino è ancora agile e vibrante, offrendo al naso frutti di bosco rossi brillanti. Al palato mostra toni più saporiti, con prugna rossa macerata e un sottile strato gessoso di tannini, tagliati da un'acidità brillante che conduce fino a un finale appetitoso. Questo è in un posto bellissimo adesso. 
Clos de Sarpe 2015: La tipica miscela di 85% Merlot e 15% Cabernet Franc (come ogni annata mostrata in questa verticale), il Clos de Sarpe 2015 è stato invecchiato in rovere nuovo al 100%. Come si può intuire dall'élevage e dalla potenza dell'annata, questo non è un vino timido e riservato, tuttavia l'acidità tipica di Clos de Sarpe si fa strada attraverso il suo nucleo e bilancia l'intensità del vino. Si sente ancora giovane, ricco di frutti di ciliegia scura sul naso compatto, che gradualmente offre toni più dolci e profumati con il tempo nel bicchiere. C'è solidità al palato - con una massa di frutta ricca e concentrata, ma c'è anche una succosità qui lo rende appetitoso, con una dolce carnosità. È rotondo e pieno, con una salda presa di tannino sul finale. Travasalo per godertelo adesso, con molta aria, ma questo si svilupperà nel prossimo decennio e oltre. 
2010 Charles de Sarpe: L'annata 2010 è stata la prima in cui i frutti sono stati tutti diraspati a Clos de Sarpe. Degustando il secondo vino con l'enologo Maylis Marcenat, non può fare a meno di chiedersi perché suo zio non abbia messo un succo così meraviglioso nel Grand Vin. Ora è un bell'esempio flessibile e maturo di Saint-Emilion: il naso sottile, che si sposta tra frutta dolce, fiori accentuati e complessità di tartufo nero. Il palato è lungo ed equilibrato, meravigliosamente risolto, senza soluzione di continuità e morbido, ancora con una freschezza appetitosa e un tocco minerale terroso nel lungo finale. Bello. 
Clos de Sarpe 2001: questo è stato un vino eccezionale nel nostro verticale e un vino che occupa un posto speciale per Marcenat. Come ci ha detto, "Per me è meglio del 2000 - con più freschezza, più equilibrio, più tutto". Il nuovo rovere al 100% è integrato, con il naso che mostra ora molta complessità terziaria: ferro, sousbois e una sottile fogliame si mescolano con il frutto della fragola ancora fresco e morbido. C'è trasparenza qui, ma ancora molta concentrazione: il palato è ancora agile con frutti rossi morbidi e succosi e un'acidità elevata e succosa che sostiene il frutto e riempie il lungo finale, completato da una nota terrosa. Superbo. 
1998 Clos de Sarpe: questa è stata una delle prime annate ad essere invecchiata in rovere, vedendo l'80% di legno nuovo per il suo élevage. È stata una grande annata per la Rive Droite, come dimostra questo vino. Il Clos de Sarpe del 1998 è meravigliosamente maturo, con aromi saporiti e coriacei e frutti di rovo più scuri rispetto al 2001 più fruttato rosso mostrato a fianco. Al palato ha una saporita cucitura di ferro, i tannini offrono ancora una soddisfacente presa gommosa per incorniciare il succoso frutto della siepe. Questo è sbocciato nel bicchiere, rivelando ulteriore complessità e vivacità. Lungo, equilibrato e molto impressionante. 
Clos de Sarpe 1988: L'annata 1988 ha offerto poche sfide ed è un'annata abbastanza classica. Viene dall'epoca in cui il Clos de Sarpe veniva fermentato tutto a grappolo intero e non vedeva rovere (invecchiato solo in cemento) - come con le due annate seguenti. All'inizio questo vino aveva un leggero sentore di muffa, ma gradualmente il vino ha rivelato il suo vero carattere, con frutta dolce e secca e note intense e salate - una ricchezza di umami che ricorda la marmite. C'è ancora una struttura e una potenza sorprendenti qui, anche se il vino non è così concentrato come, ad esempio, nel 1998. L'acidità mantiene il sapore fresco, con sentori di tartufo e sottobosco persistenti nel finale. 
Clos de Sarpe 1975: è stato tappato nuovamente nel 2020. L'annata 1975 ha prodotto alcuni vini particolarmente tannici - e qui si può ancora sentire la struttura dell'anno, con una presa fenolica che incornicia il palato. Il naso è intensamente sapido, attraente per gli amanti del Bordeaux vecchia scuola con cortile e pelle di cavallo, rivelando gradualmente un tocco erbaceo - qualcosa di quasi simile al mentolo. Sebbene questo sia decisamente terziario nel profilo, c'è ancora vivacità al palato, con morbide ondate di frutta e un finale dal bordo ferroso. 
Clos de Sarpe del 1966: alcune annate più vecchie di Clos de Sarpe hanno trascorso lunghi periodi di tempo in vasca prima dell'imbottigliamento, come nel caso di questa 1966, che è rimasta in cemento per quasi 10 anni. È stato tappato nel 2019 ed è un vino straordinario che sta cantando oggi. Il naso offre ancora una sorprendente purezza di frutta: morbida prugna cotta e frutti di rovo più profondi, così come saporiti sousbois e, con il tempo nel bicchiere, liquirizia e un'intensità quasi marmite. È maturo e vibrante, con una freschezza sorprendente al palato, i tannini sono perfettamente integrati con il frutto dolce. Lungo, morbido ed equilibrato, un bel vino da bere adesso. Esplora tutti gli annunci attuali di Clos de Sarpe o leggi di più su Bordeaux

Pochi conoscono Ch. Clos de Sarpe – e ancora meno ne hanno seguito l’evoluzione recente. Abbiamo incontrato Maylis Marcenat, quarta generazione alla guida della tenuta di 3,7 ettari, per una degustazione verticale e per esplorare l’identità del sito attraverso i secoli.

Exploring the evolution of this tiny Saint-Emilion estate through a six-decade vertical tasting of the wines with winemaker Maylis Marcenat 

Tasting through six decades of Ch. Clos de Sarpe 

Sessant'anni di Clos de Sarpe

It is a rare chance to taste all the single vineyards side by side and the best opportunity to really try and understand the nuances and terroirs of each of the separate sites. What is immediately clear is however variable in their tannin profiles, aromatics and fruit flavours, they are all incredibly consistent in quality.  There isn’t a bad wine in the line-up, more than that, there isn’t a single wine that is less than excellent. All the wines share the same composure: the acids vibrant yet beautifully integrated, the tannins present but never awkward, despite Nebbiolo’s tendency to be slightly grippy and astringent, particularly in youth. After visiting the winery in June we knew Aldo was extremely excited about the 2016 vintage
and rightly so, it is an outstanding wine and an incredible buy for the price. If you missed our initial release in the summer of last year, don’t miss an additional allocation to be released next week. But he is also very proud of this latest line-up of single vineyard Riservas from 2015 released for the first time on the market this week. 2016 as a vintage is always going to overshadow the 2015, despite it being a lovely vintage in Barbaresco and certainly in great contrast to the much cooler 2014. These single vineyards certainly express both the warmth of the vintage and the quality of each specific site. None of the wines were raisined, but perhaps as Aldo describes a “little tighter” than the 2016 Barbaresco (tasted alongside)  as the dry, warm vintage meant the grapes were picked perhaps five to six days earlier than the ideal picking date, in order to retain the acids and freshness at the expense of the tannins achieving complete phenolic resolution. Aldo is
not afraid to give a very honest picture. But he still is immensely proud of
these wines and he should be.  It was this additional six to seven days of phenolic ripening on the vine that perfected the 2016 vintage. Aldo feels that 2015 produced wines that in their youth are slightly
more reserved in style, with sharper tannins and warm fruit flavours. Unlike the 2016s these wines will need more time to bed in (three to four years) and will reach their peak around 10 years of age.  The 2016s in comparison are already fully integrated due to the phenolic ripeness and will age 20 years plus. The contrast in the vintages doesn’t take away the
quality of the wines in 2015, it just provides them with a more limited drinking window. Aldo states the wines are already much more open than they were in September and tasting
them this week they already feel beautifully expressive and open apart from the more austere vineyards of Asilli, Rabaja and the Montestefano. The single vineyards are not made every year and none were made in 2018 vintage, but when
they are, all nine of the vineyards are produced in varying quantities. In 2015 the lowest productions come from Paje and Asili, which will not be made available to buy in stand-alone cases. The best part of the Riserva release is the opportunity to buy all nine vineyards in a mixed case containing one bottle of each. The single vineyards Produttori del Barbaresco produces nine single vineyards, all historical sites within the
boundaries of the Barbaresco commune. First released in 1967 as Riserva Special (five vineyards were produced then), they are bottled only in outstanding years. In such vintages the best grapes from each vineyard site are selected for single-vineyard bottlings, while the remaining grapes are used in the Barbaresco blend. *Descriptions of each vineyard courtesy of Produttori del Barbaresco Pora, "the Dolce Vita wine" Proximity to the Tanaro River creates a unique microclimate for the Pora, a beautiful hill with West and South exposures, while the northern side of the hill is a sheer bluff that drops into the river and where the famous white truffles can be found in season. Due to the proximity to the valley floor, Pora is relatively warm in the early morning hours, but breezy with slightly higher humidity through most of the day.  Soil fertility is slightly higher here too and this gives the wine a smoother character, tannins are soft and the aromas always tend to open up in the early years of its life. Pora is also one of the most historical vineyards in Barbaresco, as it was part of the property of Dominizio Cavazza, the father of Barbaresco, who in 1894 founded the first Cantina Sociale. Produced as a single vineyard by Produttori del Barbaresco since 1967. 2015
There is a lovely plushness to this Nebbiolo particularly in the front palate with ripe juicy red berry fruits beautifully integrated with very sandy tannins. The nose needs a little coaxing but has a lovely floral perfume. Very well balanced and already quite open and little to no bitterness on the finish.
 Rio Sordo, "The silky one" The vineyard is a long, southwest-exposed hillside in the southern part of the Barbaresco village, not far from the river. The light limestone soil with a relatively low calcium content compared to other areas of Barbaresco produces wines where tannins are never dominant, instead, they show a silky quality on the palate that makes them extremely attractive and seductive, never imposing, always elegant. Behind the smooth elegance, however, lies a core of powerful structure and very well-balanced tannins that give to the Rio Sordo its complexity and longevity. First produced as a single vineyard by Produttori del Barbaresco in 1978. 2015  Very exuberant aromatics jump out of the glass. Beautifully uplifting fragrant perfume. A little touch of ripe molasses mixes with sweet baked berry fruits without any raisining. Touch of orange bitters but still very fleshy juicy, ripe and precise. Asili, "A world on its own" This spectacular vineyard has created some of the greatest Barbaresco ever and it has a strong following all over the world. The main part of the Asili vineyard is a protected bowl facing southwest next to Pora, but farther away from the river and the valley influence with warmer and less breezy microclimate during most of the summer. To the East, Asili ends with a bricco, top of the hill, also facing southwest and with a similar soil composition, bordering Rabaja.  The wine is intense, certainly not a full-bodied Barbaresco, but nevertheless showing a very imposing personality. Usually quite closed in its youth it opens up slowly with impeccable complexity and style… a classic Barbaresco, and also one of the most distinctive vineyards of the region. First produced as a single vineyard in 1967. 2015 
Fairly closed on the nose but with plenty of brooding earthy, savoury tones. There is tremendous power on the palate, with very compact tannins that despite their intensity retain a level of elegance and refinement. You can taste the sunshine too with ripe baked berry fruits that the palate remains very vertical, tense and focused. This will benefit from a good five years of ageing. Paje, "Evergreen" The vineyard is a small bowl facing southwest and it lies between the village itself and the famous Asili vineyard. However, Paje is slightly lower in altitude and the vineyard is more open to the Tanaro River influence resulting in a cooler microclimate. The soil is limestone with high calcium level. In result, the wine combines elegance and complexity with intense tannins and it is never shy in acidity.  The latter makes Paje somehow sharper and brighter in its first years, with lovely youthful fruit and flowery notes, almost minty in cooler vintages. Paje is particularly attractive after some ageing, when the wine still retains a fruitful and fresh palate. First vintage produced was 1967 as a small commemorative label for the “Cavalieri del Tartufo” association. Regular production started from the 1982 vintage. 2015 One of the standouts in the lineup with a distinct energy on the palate that get the blood pumping. A lovely focused floral undercurrent with wonderfully vibrant precise fruit on the palate. The tannins start very fine but begin to firm up on the finish adding structure and power and will no doubt integrate with age. This is really excellent with real breadth and natural concentration on the palate. Ovello, "The tomboy" Ovello is the northernmost vineyard in the village of Barbaresco, higher in sea level and
dropping down to the river in a 300 feet abrupt bluff. It is a relatively large area with a number of subzones with West and East exposure, all sharing a similar calcareous soil rich in clay. The extra clay and the cooler microclimate give the Ovello its exuberant and youthful quality in the fruit and its fuller body, which defines its distinctive personality.  Explosive fruit on the palate and firm, sometimes rough tannins on the finish, these wines always bring a lot of joy to the palate and delivers powerful structure, that needs some years of bottle ageing to balance out. Domizio Cavazza had vineyards in Ovello (and Pora) when he started producing Barbaresco in 1894. It was among the first five vineyards produced as a single vineyard by the Produttori in 1967. 2015
There is an amazing density and power at the centre of the palate that oscillates round the palate. The palate is stunning with incredibly pure rose petal and stem aromas. Full-bodied, powerful and structured  but beautifully managed with a textural complexity that creates a stunning layering on the palate. Still contains a level of austerity that requires time to meld and mellow. Muncagota, "Pristine beauty" This single vineyard looks South/East, facing the cooler morning sunshine instead of the
warmer afternoon sun. Because of that, the Muncagota vineyard shows beautiful floral characteristics and often a specific mint character on the nose.  Calcareous soil and a low level of sand gives to the wines of Muncagota extremely focused fruit and firm stylish tannin. Muncagota is a perfect example of the elegant, intense qualities that makes Barbaresco one of the most interesting and unique wines of the world. First produced by Produttori del Barbaresco as Moccagatta in 1967. Muncagota is the piedmontese dialect version of the word Moccagatta, same vineyard, different spelling. 2015 
There is distinctly sweeter fruit on the Muncagato and lots of perfume and a baked fruit profile that again retains precision and is not at all over ripe. Definitely more austere tannins on the palate but the fruit concentration contours beautifully over this structural powerhouse. Rabaja, "Pure breed" Rabaja produces quintessential Barbaresco, one of the most complete and balanced of the single vineyards. The vineyard lays at the conjunction of the two main ridges that from the Barbaresco village, one starting at Rabaja and going west towards the Tanaro River (with progressively less calcium content in the soil). The meeting of these two different soils gives to Rabaja its incredible complexity. Bordering both Asili and Muncagota it combines the personality of these two great vineyards with an extra richness due to the South/West warm
exposure. First produced by the Produttori as a single vineyard in 1971. 2015 
Incredible aromas oscillate from the Rabaja – wow, the perfume again gets the blood pumping. Very complex concoction of white stone, lavender, dried herbs, wild flowers. The palate is dense and compact but the tannins beautifully refined despite their intensity and structure. The tannins are extraordinary really almost elasticated, creating so much breadth on the palate and
beautifully integrated. So powerful yet so balanced. Montestefano, "the Barolo of Barbaresco" It is one of the vineyards with a higher concentration of calcium in the soil that gives the wine a powerful tannic structure. The extra heat of the south-facing slope is responsible for the Montestefano full body and almost meaty texture. It produces deep flavoured wines with massive tannins, but quite ripe and well-integrated.  In a wet season, its grapes can hold rain well and is usually the last one to be picked among the Barbaresco vineyards. For all these reasons it is probably the Barbaresco that more reminds of Barolo where tar and rose prevails on the refined violet flavours. Despite this massive attitude remains a true Barbaresco, never too heavy on the palate and with a classy finish that lingers on the palate without overwhelming your senses. First produced by Produttori in 1974. 2015 
A really vibrant zesty citric uplifting aromatic profile really contrasting with dense structural tannins full of power and intensity. The contrast is quite unique contrasting vibrant freshness, mouthwatering acidity and more earthy savoury dryer mineral savoury tones and a clay-like structure.  Montefico, "the Academic" A not widely known vineyard, yet highly sought after by the Barbaresco aficionados. It is often compared to the slightly larger and more famous Montestefano vineyard because of the similar soil (high calcium) and close proximity between the two. It lays halfway between the Montestefano and the Ovello.  Exposure is full South, therefore quite warm, but it is not unusual for Montefico to have brisk morning hours during the growing season because of the cooler northern wind that occasionally funnels in form the Tanaro River and into the narrow valley between the villages of Barbaresco and Neive. Austere when young and somehow less fleshy than Montestefano, it shows a beautiful mineral finish. It produces wine with the breed of any classic Barbaresco and with incredible complexity behind the tannins. First vintage released was 1970. 2015 
There is a lovely energy to this wine matched by its finesse on the palate, another highlight in the in the line up. Fantastic exuberant complex floral perfume with added sweeter berry fruit notes. High level of ripeness but no raisin-like qualities retaining precision and freshness. The clarity of fruit here is exceptional and the long length is testament to the quality here. This
has everything. Explore more Editorial 

Aldo Vacca gives us his take on the vintage, a breakdown of each of the individual single vineyards and their distinct flavor profiles, as well as full tasting notes of the 2015s.

Barbaresco 2015 vintage assessment and a breakdown of each of the Produttori del Barbaresco single vineyards as well as full tasting notes of their wines

Produttori del Barbaresco 

Produttori del Barbaresco: The single-vineyard Riservas

Sono passati 20 anni da quando Eduardo Chadwick radunò alcuni dei più famosi critici enologici europei per una degustazione alla cieca — una prova per rivaleggiare con il famoso Giudizio di Parigi del 1976 (quando la California dimostrò che i suoi vini potevano competere con — e battere — i migliori vini di Francia). Chadwick era convinto che i critici sottovalutassero i vini cileni — per nulla più che snobismo nei confronti della nazione. La Degustazione di Berlino mise alla prova i migliori vini di Chadwick (Viñedo Chadwick, Seña e Don Maximiano Founder’s Reserve) contro i Premier Cru di Bordeaux e un unico Super-Tuscan (la Solaia di Antinori). Chadwick incaricò il compianto Steven Spurrier di condurre l’evento. “Non avrei mai immaginato che ciò che stava per accadere sarebbe accaduto,” mi dice Chadwick. Con sua e l’altrui incredulità, il Viñedo Chadwick 2000 conquistò il primo posto, seguito dal Seña 2001, poi dal Château Lafite Rothschild 2000 e dal Château Margaux 2000 — ex aequo al quarto posto con il Seña 2000. Finalmente, c’era la prova che i vini del Cile meritavano un posto sul palcoscenico mondiale. 
 Ma, per Chadwick, un momento spartiacque non bastava. Ripeté la degustazione, prima a São Paulo, poi a Tokyo — e avanti, organizzando la stessa degustazione alla cieca 22 volte in tutto il mondo, ottenendo risultati parimenti spettacolari per i suoi vini. Serve nervi d’acciaio — e una buona dose di ego — per essere disposti a rischiare ripetendo una simile prova, eppure Chadwick fu giustamente premiato. La sua campagna è solo uno dei modi in cui ha tracciato un percorso per il vino pregiato cileno — con una determinazione implacabile e ostinata. Chadwick è la quinta generazione della sua famiglia a fare vino in Cile. Don Maximiano Errázuriz emigrò dai Paesi Baschi e fu il primo a piantare viti nella Valle di Aconcagua nel 1870. Individuò la località, a 100 km a nord di Santiago, con le sue brezze oceaniche fredde, estati calde e inverni piovosi, come perfetta per la coltivazione della vite. Operando sotto il motto “dalla migliore terra, il miglior vino”, piantò viti in questo sito idilliaco, vicino a Panquehue, e costruì una cantina — che ancora oggi esiste. 
 Gradualmente, l’azienda crebbe — diventando il vigneto più grande del mondo di proprietà di un singolo individuo, con 1.300 ettari coltivati al suo apice alla fine del XIX secolo. Nonostante questa prosperità iniziale, l’industria vinicola cilena non continuò a fiorire. Non esisteva un mercato d’esportazione e il consumo interno (che arrivò fino a 80 litri pro capite l’anno) venne decimato da pesanti tasse, mentre turbolenze politiche ed economiche, con regimi comunisti poi militari, misero in crisi non solo l’industria, ma la nazione. All’inizio degli anni ’80 il vino costava meno dell’acqua e circa la metà dei vigneti del paese venne estirpata. Fu in questo scenario instabile che arrivò Eduardo Chadwick. Si era inizialmente formato come ingegnere industriale prima di decidere di concentrarsi sul vino, andando a studiare a Bordeaux sotto il leggendario enologo Émile Peynaud. Suo padre riacquistò la cantina di famiglia alle banche, e Chadwick iniziò a spolverare le ragnatele, riaprendo Viña Errázuriz e — armato di nuove conoscenze tecniche — realizzò la prima annata del Don Maximiano Founder’s Reserve, il vino di punta della proprietà, nel 1984. L’operazione era ancora rudimentale — con tinozze in rauli (un legno nativo), nessun controllo della temperatura e viti allevate a pergola nei fondi fertili — ma fu un primo indizio di ciò che era possibile. Degustando quel vino quattro decenni dopo, ha retto sorprendentemente bene — con vivacità al naso e un profilo cesellato e sapido di puro Cabernet Sauvignon. 
 Gradualmente, Chadwick investì in attrezzature — serbatoi in acciaio inox, presse moderne e botti — e iniziò a impiantare vigneti sulle pendici con suoli più poveri. Parallelamente a questo cambiamento, le elezioni decisive del 1989 riportarono il Cile alla democrazia — e figure chiave del mondo del vino iniziarono a visitare. Presto i vini di fascia d’ingresso vennero esportati da realtà come Oddbins e Victoria Wine. Le porte si erano aperte per il vino cileno. Robert Mondavi visitò Chadwick nel 1991 — e i due uomini si trovarono in sintonia, condividendo un’esigenza inesorabile di spingere avanti la loro industria, e Mondavi riconobbe in Cile il potenziale che aveva visto a Napa negli anni ’60. Sapeva che la sua partnership con Château Mouton Rothschild (Opus One) era stata fondamentale per cambiare la reputazione di Napa — e la coppia sperava che la loro joint venture potesse fare lo stesso per il Cile: nacque Seña (letteralmente “segnale”). Bob Mondavi junior, Tim, collaborò con Chadwick al progetto e suggerì di cercare un sito più vicino alla costa nella Valle di Aconcagua, in cerca di ancora maggiore finezza, producendo la prima annata nel 1995. 
 E Chadwick non si fermò lì. Suo padre aveva acquistato un fondo nell’Alto Maipo nel 1945, sede di un campo da polo (Alfonso, il padre di Eduardo, era stato per anni capitano della squadra cilena). Nel 1992 Chadwick convinse il padre a lasciargli trasformare il campo da polo — con i suoi puri suoli ghiaiosi e un’escursione termica di 15˚C — in un vigneto, ritenendolo perfetto per il Cabernet Sauvignon. Alfonso morì l’anno successivo, ma la prima annata di questo progetto — Viñedo Chadwick, chiamato in onore del padre — venne realizzata nel 1999. 
 Chadwick sapeva che i vini erano buoni — ma convincere il mondo di ciò fu la sfida. È chiaro per lui che il Cile commise un grande errore nel produrre in massa vini di ottimo rapporto qualità-prezzo, di ingresso — buoni, ma non vini di pregio — una fascia di prezzo che finì per definire la nazione. “Per questo fu molto difficile convincere il pubblico che possiamo anche produrre vini di livello mondiale,” dice Chadwick. “Il Cile non aveva riconoscimento. Non avevamo valutazioni, punti Parker, punti Suckling.” E così si mise al lavoro per cambiare la situazione con la Degustazione di Berlino. Con i risultati che scossero il mercato (poi riecheggiati in tutto il mondo), creò una spinta al cambiamento. Un decennio dopo, superò un altro confine: il Viñedo Chadwick 2014 divenne il primo vino cileno a ottenere 100 punti (da James Suckling). Solo l’anno scorso, l’annata 2021 è stata il primo vino cileno valutato 100 punti dalla Wine Advocate. Quando mi sedetti con lui a marzo di quest’anno, fu in occasione di un evento che rendeva omaggio ai due decenni trascorsi dalla Degustazione di Berlino — con le prime annate di ogni tenuta e i loro più grandi successi. Il Seña 1998 fu particolarmente notevole — una vendemmia fresca che oggi è profumata, elegante, brillante e di incredibile persistenza. Qualsiasi dubbioso sul vino cileno rimase immediatamente in silenzio. E, come per la degustazione di Berlino, l’evento veniva replicato in tutto il globo — la campagna per promuovere il vino cileno non finisce mai. 
 Quando Chadwick iniziò nel 1983, Viña Errázuriz aveva appena 10 ettari di vigneto. Oggi, nelle loro tenute, Chadwick coltiva 900 ettari di vigna. Comprò le quote dei fratelli anni fa, quando scoprì che erano più interessati ai dividendi che a far crescere e investire nell’azienda. Ora tre delle sue quattro figlie lavorano al suo fianco — entusiaste del potenziale dei siti costieri (dove producono i vini Las Pizarras) e di un nuovo progetto spumante. Non sono mancate le difficoltà lungo il percorso, ma queste hanno solo alimentato la incessante ricerca di riconoscimento di Chadwick per il Cile e i suoi vini. “Dove siamo oggi supera i miei sogni più sfrenati,” mi dice, eppure è solo grazie alla sua instancabile ambizione che il vino cileno è arrivato a questo punto. Fortunatamente, sembra che i suoi figli abbiano ereditato la sua determinazione — pronti a governare il prossimo capitolo di questa epica storia. 
 Esplora tutte le inserzioni di Viña Errázuriz, Seña e Viñedo Chadwick o leggi di più sul Cile

Negli ultimi 40 anni, Eduardo Chadwick ha forgiato da solo un posto per il Cile nel panorama dei vini pregiati. Due decenni dopo la fondamentale degustazione di Berlino, Sophie Thorpe ha incontrato l'uomo in persona per esplorare la sua eredità e ciò che lo attende.

20 years after the Berlin Tasting, we sit down with Eduardo Chadwick – the man that created Chile’s first icon wines, Sena, Vinedo Chadwick and Errazuriz

Championing Chile – Eduardo Chadwick

Sostenitore del Cile: Eduardo Chadwick

Diel

Account

Il Suo accesso è limitato a causa della Sua età.

Accesso vietato

Deve avere l'età legale per visualizzare questa pagina. Verifichi la sua età per accedere.

Ha l'età legale per acquistare alcolici?

A causa della quantità richiesta per la consegna, consigliamo di utilizzare una spedizione tramite terzi. Se procedi con la nostra spedizione, potrebbe esserci un ritardo rispetto alla data di spedizione selezionata.

A causa della quantità richiesta per la consegna, consigliamo di utilizzare una spedizione tramite terzi. Se procedi con la nostra spedizione, non potrai definire una data di spedizione e ti contatteremo per organizzare la consegna.

La tua richiesta dordine verrà annullata. Sei sicuro di voler procedere?

A causa della quantità richiesta per il ritiro, potrebbe esserci un ritardo nel soddisfare la data di ritiro richiesta.

A causa della quantità richiesta per il ritiro, non è possibile definire una data di ritiro in questa fase. Il nostro team si coordinerà con il magazzino e ti contatterà direttamente per confermare una data di ritiro adeguata.

Questo articolo è stato messo in vendita da un collezionista ed è disponibile per lo stoccaggio o per la consegna immediata

Per ordini di alto valore consigliamo la spedizione con un corriere terzo. Gli articoli spediti tramite terzi rimarranno in OWC fascettate.

A causa della quantità richiesta, non potrai selezionare una data di ritiro. Ti preghiamo di inviare la richiesta e ci coordineremo con il nostro magazzino per confermare direttamente con te la data di ritiro.

A causa della quantità richiesta, non è possibile procedere con l'acquisto. Ti preghiamo di selezionare un servizio di terze parti oppure di modificare la quantità (è consentito un massimo di 48 pezzi).

A causa della quantità richiesta, non sarà possibile selezionare una data di spedizione al checkout. Ti preghiamo di inviare la richiesta e ci coordineremo con il nostro magazzino per confermare direttamente con te la data di consegna.

Fino a 499 bottiglie in deposito, la tariffa è di 39¢/bottiglia al mese oppure un addebito mensile minimo di 50 $ (copre fino a 142 bottiglie). Per oltre 500 bottiglie, la tariffa di stoccaggio è di 35¢/bottiglia al mese.

Lo stoccaggio viene addebitato a 40 HKD per cassa da 12 bottiglie al mese. Si applica una tariffa minima mensile di stoccaggio di 80 HKD, che copre fino a 24 bottiglie.

Tariffa di stoccaggio standard

Selezionando la spedizione tramite terzi, ti assumi la piena responsabilità del rispetto di tutte le normative e autorizzi Vinfolio a trasferire gli articoli alla parte indicata nelle tue istruzioni. Gli articoli spediti tramite terzi rimarranno nel loro imballaggio originale.

Gli orari di ritiro sono tra le 8:30 e le 12:00 e tra le 13:30 e le 16:30, dal lunedì al venerdì. I vini al Will Call che non vengono ritirati entro 10 giorni lavorativi saranno trasferiti in deposito e soggetti a una tariffa di stoccaggio di 1,50 $ per bottiglia.

Gli articoli verranno reperiti e spediti al nostro deposito di vini all'avanguardia per la migliore conservazione possibile, dove potrai organizzare il ritiro presso il nostro indirizzo di magazzino a Napa.

Ritiro in sede (Napa)

Hai inserito la password errata troppe volte. Il tuo account è stato temporaneamente bloccato. Attendi cinque minuti prima di riprovare.

Sembra che tu stia visitando da {country}, ti invitiamo a scoprire il nostro sito {nationality}.

Stai navigando da {country}?

Non siamo in grado di elaborare il tuo ordine se contiene sia biglietti per eventi sia un prodotto vinicolo o un distillato nella stessa transazione. Per procedere, rimuovi dal carrello i biglietti dell’evento oppure il prodotto. Potrai quindi completare l’acquisto.

Controlla il tuo carrello

Password dimenticata

Siamo nelle fasi finali dellaggiornamento alla nostra nuova piattaforma di trading. Come parte di questa transizione, stiamo attualmente migrando tutti gli inventari di proprietà dei clienti per garantire unesperienza fluida e senza interruzioni.

La nostra nuova e migliorata piattaforma sarà pronta per te venerdì 4 aprile.

Grazie per la tua pazienza — non vediamo lora di mostrarti cosa arriverà.

Ops, qualcosa è andato storto

Non abbiamo trovato nulla da mostrare qui.

Non abbiamo trovato alcun risultato da mostrare qui.

Si prega di notare: potrebbero essere applicati costi di consegna, dazi e IVA

Il nostro sito è temporaneamente in manutenzione.

Modalità manutenzione

La pre-autorizzazione di un metodo di pagamento consente al tuo Account Manager di effettuare pagamenti per tuo conto, senza verifica del pagamento.

Pre-autorizza

Questa transazione è stata bloccata per un errore di autenticazione.

Errore di autenticazione

La tua carta di pagamento è scaduta. Controlla i dati e riprova.

Carta scaduta

Fondi insufficienti per saldare l'importo. Controlla i dati e riprova.

Fondi insufficienti

Questa transazione è stata bloccata dal fornitore di pagamenti per possibile attività fraudolenta.

Transazione bloccata

Scegli un metodo di pagamento diverso e riprova.

Errore sconosciuto

mostra tutti gli articoli che attualmente conservi con noi. Questi articoli possono essere venduti, consegnati o trasferiti.

Presso {shortName}

La tua allocazione verrà annullata. Sei sicuro di voler continuare?

Il tuo articolo pre-ordinato verrà eliminato. Sei sicuro di voler continuare?

La tua richiesta di consegna verrà annullata. Sei sicuro di voler procedere?

rappresenta tutti i vini che sono in tuo possesso e che sono stati consumati.

Questo è il prezzo che hai pagato per questo articolo.

Prezzo di costo

Dopo aver aggiunto il nuovo indirizzo, verrai reindirizzato a questa pagina.

Crea un nuovo indirizzo

La tua notifica verrà eliminata. Sei sicuro di voler continuare?

Il prezzo minimo al quale sei disposto a vendere. Se il prezzo di listino scende al di sotto di questo valore, la tua inserzione verrà rimossa.

mostra tutti gli articoli che hai pre-ordinato, inclusi i vini en primeur, e tutti gli articoli nella tua watchlist.

Futures

È possibile impostare un prezzo minimo per gli articoli in vendita basato su una percentuale del valore netto unitario attuale.

Puoi impostare un prezzo di mercato per gli articoli che stai vendendo basato su una percentuale del valore netto unitario corrente.

mostra tutte le azioni che hai effettuato sugli articoli nel tuo Portafoglio.

raggruppa ogni azione per tipo - Acquisto, Vendita, Consegna e Trasferimento in entrata - così è chiaro a colpo d'occhio cosa è successo a ciascun articolo.

Storico

mostra tutti gli articoli attualmente in transito da o verso {shortName}.

In transito

La consegna locale è gratuita per ordini superiori a 1.800 HK$ (in un'unica destinazione). Per ordini inferiori a questo importo, la consegna costa 150 HK$ fino a quattro casse e 50 HK$ per ogni cassa aggiuntiva.

Le spedizioni partono da €15 in Italia e da €45 verso la Svizzera e il resto d’Europa per un massimo di 48 bottiglie (75 cl). I costi variano in base alla destinazione. Per spedizioni più grandi è possibile richiedere un preventivo.

La data indicata di seguito è quella in cui il tuo ordine verrà spedito dal nostro magazzino locale. La data di consegna finale, insieme ai dettagli completi di tracciamento, ti verrà fornita una volta che il nostro team avrà elaborato la tua richiesta.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro negozio al 22° piano, 8 Wyndham Street, Central Hong Kong.
Gli orari di ritiro sono dalle 9:30 alle 18:00, da lunedì a venerdì.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro magazzino STI INTERNAZIONALE SPA, in Viale del Lavoro 57, 37051 Bovolone, Verona.
Gli orari di ritiro sono dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì. Siamo chiusi nei giorni festivi.

Questo è il valore di mercato stimato attuale per questo articolo.

I prezzi impostati manualmente verranno sovrascritti. I vini già inseriti non sono interessati.

Aggiorna tutti i vini non inseriti al prezzo di mercato corrente.

Imposta tutto al prezzo di mercato

rappresenta tutti i vini attualmente presenti nel tuo Portafoglio che non sono conservati con noi. Premi l'icona

La mia cantina

Nome

Prezzo netto

Nuovo portafoglio disponibile

Nuovo portafoglio

Non hai alcuna fattura in questo momento.

mostra tutti gli articoli del tuo Portafoglio che sono attualmente sul mercato.

In vendita

mostra tutti gli articoli attualmente presenti nel tuo Portafoglio. Da questa pagina puoi eseguire azioni individuali su di essi.

Panoramica

mostra tutti gli articoli attualmente in attesa di un'azione da parte dell'utente.

In sospeso

Questo è il prezzo di mercato dinamico dell'articolo al netto del margine di negoziazione.

Questo è l'importo del profitto che riceverai se la tua inserzione verrà venduta.

I pagamenti pre-autorizzati consentono transazioni automatiche per tuo conto, garantendo pagamenti fluidi e senza complicazioni. Questo permette di elaborare addebiti ricorrenti, abbonamenti o pagamenti programmati senza approvazione manuale ogni volta.

Il numero di casse che desideri mettere in vendita

Il tuo articolo del catalogo verrà archiviato. Sei sicuro di voler continuare?

I tuoi articoli del catalogo verranno archiviati. Sei sicuro di voler continuare?

Prima di richiedere la consegna, puoi modificare la quantità per ciascun articolo nella tua selezione qui sotto.

*Il prezzo di mercato è dinamico e può variare. Al momento della vendita, dal prezzo finale sarà detratta una commissione di negoziazione del 10%.

Prezzo di mercato totale*

Il prezzo fisso personalizzato al quale desideri vendere ciascun articolo.

Dividi in {caseSize} singole bottiglie da {bottleSize}cl.

Titolo

mostra tutti gli articoli che attualmente conservi con noi. Questi articoli possono essere venduti.

Disponibili per la vendita — gli articoli conservati con {name} sono idonei per essere inseriti nel marketplace.

Profilo

Questo articolo si trova presso FINE+RARE.

Questo articolo si trova presso FINE+RARE HOME Hong Kong, ed è disponibile per la consegna o il ritiro in sede. La maggior parte delle consegne a Hong Kong può essere effettuata entro 3 giorni lavorativi; la data esatta sarà comunicata al momento dell'organizzazione della consegna. Le consegne internazionali richiedono tempi più lunghi, ti preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

I vini venduti en primeur saranno rilasciati dal produttore dopo limbottigliamento, tipicamente 18 mesi dopo la fine della cosiddetta campagna. Il tuo vino sarà poi conservato da FINE+RARE in un deposito doganale fino a quando deciderai di richiederne la consegna.

Ci riforniremo di questo articolo al prezzo garantito dalla nostra rete di fornitori e organizzeremo una spedizione rapida a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma in genere per un approvvigionamento rapido sono 2-4 settimane.
 Una volta confermato l'ordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato all'arrivo dal nostro team di esperti e le fotografie sono disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

Reperiremo questo articolo attraverso la nostra rete di fornitori e ne organizzeremo la spedizione a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma una stima media è di 6-12 settimane.
 Una volta confermato lordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato al momento della ricezione dal nostro team di esperti, con fotografie disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

Diel

Filtro

Attendere prego

Articoli correlati