There are times when you put a question to a winemaker and he puffs out his cheeks and rubs his chin and you know he’s thinking, ‘Journalists.’ When I ask Promontory’s David Cilli what exactly is meant by ‘interpretation of terroir’, he courteously describes the process of trying to get the wine to reflect the character of the land. But he gives the impression my question was like quizzing Monet on how he got his effects. If you don’t get it, you probably won’t. The character of Promontory, on the day I visit, is quite something. It’s early May and the rain, which has been falling steadily all night, has turned to a lashing downpour that has raindrops bouncing six inches off the windscreen. We’re in a jeep piloted by winegrowing director Cory Empting and since turning off the main road we’ve been climbing steadily through dripping stands of oak with pocket-handkerchief vineyards between them. ‘Shall we stay in the car?’ asks Empting. ‘If we could,’ Will Harlan suggests from the back seat. I’m here with Empting, Cilli and Harlan. Bill Harlan has appeared briefly but I don’t see him again until we sit down to taste. He formally handed over control of Harlan Estate, Promontory, Bond and The Mascot in 2021, appointing 37-year-old Will managing director. Cilli (44) arrived in 2012 and is in charge of vineyard and winemaking at Promontory. Promontory is an 840-acre fastness, a deep valley folded into the foothills of Mount Veeder, on the west side of the Napa Valley. From the highway, you think the looming ridge you’re looking at is the edge of Sonoma. But there’s another ridge beyond and between them this interesting domain. It’s remote, even by Napa standards (contrary to opinion, there are plenty of wild spaces in the county). The ultra-refined French Laundry is a couple of miles away but it might be in Wisconsin for all the relevance it has up here. Bill Harlan had come upon it hiking in the 1980s. ‘I used the Carmelite monastery [we’d passed it on the way up] as a base and just started climbing’. There were no vines but he was intrigued by its seclusion. It might be possible vineland for the Napa project he had in mind. In the end, Harlan Estate was founded less than a mile to the north but for 25 years Harlan kept the idea of that parcel tucked under his hat (he never mentioned it, Will says) before it came on the market in 2007 and he snapped it up. "Vineyards, some a mere half-acre, are etched into towering, wooded hillsides and drop down into cavernous combes dense with oak and fir" The owner – the Harlans don’t reveal who that is – had planted 80-odd acres of Cabernet Sauvignon. It was neglected, the vines overgrown. Trees had been felled and never collected. ‘It was a mess,’ Will says. ‘It looked like a logging operation.’ But it is magnificent. Vineyards, some a mere half-acre, are etched into towering, wooded hillsides and drop down into cavernous combes dense with oak and fir. The whole estate is thickly forested, the vines often shaded on three sides. An old drovers’ road, running through the woods, will suddenly open out on a wide vista of vineyard and scree. Everything is deeply, lushly green in the steadily falling spring rain. The geology of the land is unusual, in that it rests on two distinct fault lines and consists of all three soil types that are found in Napa: volcanic, sedimentary and metamorphic. ‘You get all three in the same soil pit,’ Cilli notes. This, combined with the wild variation in aspect and the microclimate of the valley-within-a-valley, gives credence to Harlan’s claims that this part of Napa is like nowhere else in California. When the celebrated soil scientists Claude and Lydia Bourguignon came, they found the experience ‘novel’. Cilli said he fell in love with Promontory at first sight. It reminded him, in part, of his native Tuscany, but it was the wildness that captivated him, ‘I love that character that you can see in the wines.’ He said it was probably ‘the only project that could keep me in the valley.’ You get the impression none of them can quite believe their luck. ‘It somehow redefined what looks beautiful,’ Will says. It also redefined their ideas of winemaking. He goes on: ‘We were used to control. Harlan in the 1990s was obsessed with organisation and uniformity but Promontory was wild.’ The theme of wildness recurs. Harvest times are key to ‘find a way for it to come through,’ Will says. Empting: ‘Pick too late and you lose the ruggedness.’ Ageing, in the magnificent Howard Backen-designed chai, is all in Stockinger Austrian oak barrels ranging in size from 10,000 to 46,000 litres, for up to 36 months. ‘The fine-yet-tight tannins required longer barrel-ageing but [we] didn’t want the wine to be overpowered by new oak’. It’s a constant process of refinement and improvement – ‘we learn something new each season’. Empting: ‘It has blown every expectation out of the water. We were excited and we were scared. We didn’t know what this beast would be. Our learning curve has been very steep, it remains very steep. At least now we’re starting to get our arms around it but at the beginning, it was like: God, we cannot figure this thing out.” "I found in the 2016 a moment where the various elements come together: the savoury nose, the fine tannins, the weight without heaviness" You have to remember we’re talking about winemaking here, not Wittgenstein. But ‘interpretation of terroir’, if it’s to mean anything at all, should be taken seriously. I’ve seen vineland all over the world – rock-strewn fields in the Andean foothills, rainless Spanish deserts – but I’ve never seen anything like Promontory. Were I to be tasked with bottling the soul of that vineyard, I’d reach for metaphor as well. And so we come to the missing shade of blue. This is the concept propounded by the 18th-century philosopher David Hume, that an idea can be formulated without a previous sensory impression to give rise to it. He asked, Could a shade of blue missing from a spectrum be imagined by an observer? Harlan says (with a smile – he does have a degree in philosophy) that Promontory is the missing shade of red. ‘Until you’ve seen and experienced it, you don’t know that it’s missing. And so for us this was that final piece. The piece that wasn’t there that we had the opportunity to understand and try to translate into the wine.’ The next morning, in gorgeous May sunshine, we gather to taste. It’s almost the same group, though smaller, that did the mighty vertical of Harlan estate from magnum in 2020. Bill Harlan is there (he sweetly thanks the team for allowing him to taste, saying it’s the first full vertical of Promontory he’s ever done), Will, Empting, Cilli and the journalist Elaine Brown. We wonder, at the end, if there is thread that runs through the wines. In my notes the words ‘deceptively light’ recur, as do ‘structure’ and ‘stone’. Reaching for metaphor again, Will Harlan compares the structure of the 2016 to cathedral stone, which has ‘both weight and lightness. It’s intricately carved and light filters through the windows.’ I found in the 2016 a moment where the various elements come together: the savoury nose, the fine tannins, the weight without heaviness. Will Harlan calls this vintage an ‘inflection point’ and notes how the tannins are the ‘main differentiators’. Yes, agrees Cilli, ‘and because of the character of levity and lift, we have to be precise with the tannins.’ The younger vintages have an astonishing latent energy, tannins under tight rein, aromas bursting, the fruit compacted. Brown and I were struck not by the sophistication of these wines but by their honesty. Brown WhatsApped me later. ‘Promontory is the most transparent to place. The wines are impressively well crafted and elegant while still offering an almost wild or primal complex of flavours.’ "The wines are unmistakeably Californian but they are also unlike anything I’ve tasted in Napa" ‘How do we take wine from a wilderness and have sophistication?’ Will asked. It’s a great question – with their resources, the Harlans could do anything they liked with Promontory. After all, they have to make a wine that will please their audience. But this was so unexpected. The tasting revealed a keen focus on the land and the vintage. The difference between the years was often marked – the challenge of 2015 for example showed in the wine – yet we could see that common thread running through, even as the wines increased in elegance. And what of Will’s quest for the missing shade of red? The wines are unmistakeably Californian – that splendid 2017 could come from nowhere else – but they are also unlike anything I’ve tasted in Napa, which is quite a claim, in the world’s most cultivated wine region. Perhaps the last word should go to Bill Harlan, who started the whole thing. He speaks hardly at all during the tasting, his Old Testament face giving little away. At the end of the morning, he talks of his fascination with the ‘ongoing discovery’ of the project. The wines have character, layers and depth, he says, and – by way of praising their authenticity – he notes, ‘You never know what’s coming next.’

Written for Club Oenologique, contributor Adam Lechmere visits California to trace the evolution of Promontory, one of Napa’s most magnificent sites, with a vertical tasting of 14 vintages revealing the wild beauty, elegance and remarkable evolution of its wines.

Written for Club Oenologique, contributor Adam Lechmere visits California to trace the evolution of Promontory, one of Napa’s most magnificent sites.

Wildness captured: tasting 14 vintages of Promontory

Xiao-Li Meng, professore di Statistica Whipple V. N. Jones a Harvard e fondatore e direttore responsabile di Harvard Data Science Review, si è lasciato ispirare da uno studente per combinare vino e statistica — ottenendo intuizioni ben oltre quanto entrambi si aspettassero.

From wine tastings to data science, Xiao-Li Meng explores how statistics reveals simplicity in complexity – one glass, experiment, and insight at a time.

Wine, statistics & serendipity: A Harvard journey

Semplicità nelle statistiche, complessità nel vino, il resto nei biscotti della fortuna.

A Lafite Rothschild, Antoine Granger ha detto che mentre annate come il 1986 (“ricco ma buono”), il 1990 e il 1996 stanno bevendo bene, il 2000 è “bellissimo” e il 2005 “brillante”. Potrebbe essere giovane, ma – se lo si decanta 12 ore prima – anche il più modesto 2022 Duhart-Milon si sta mostrando bene, ha osservato. Joséphine Duffau-Lagarrosse ha inoltre indicato il 2000 (un’annata “favolosa”) a Beauséjour, mentre trova che alcuni 2004 siano superbi. Ha anche recentemente assaggiato il 2005 Latour e ha detto che era “magnifique”. 
 Per Pierre-Olivier Clouet di Cheval Blanc, il 2004 è un’annata che ama. Il 1998 si beve molto bene, ha notato, ma il 2009 e il 2012 sono brillanti – non si sono mai chiusi, qualcosa che è stato confermato anche altrove. Ha appena iniziato ad affrontare il 2007, un vino che, dice, è stato “un adolescente” per molto tempo ma che ora sta iniziando a rivelare il suo potenziale. Il 2012 è anche, per lui, una nuova versione del 2011. 
 Sébastien Menut di Palmer è stato un altro a indicare il 2007 – dicendo quanto bene si stia bevendo, e una bottiglia recente di 2014 Trotanoy è stata per lui una bottiglia davvero eccezionale. 
 Per Juliette Couderc, i 2009 e 2012 di Evangile sono ancora vincenti – anche se purtroppo non ne rimane molto in giro; le piace anche il 2008, ma ritiene che il 2004 e il 2005 non siano ancora pronti, mentre annate come 2016, 2018, 2019 hanno bisogno di più tempo prima di essere affrontate. Infatti, a Vieux Château Certan, Alexandre Thienpont ha indicato il 2009 (un’annata che ritiene stia appena iniziando ad aprirsi – confermata da una bottiglia che il nostro team ha apprezzato a Bordeaux durante i primeurs) e il 2012 si beve bene. 
 David Suire di Ch. Laroque è felice di stappare quasi qualsiasi annata tra il 1995 e il 2020, ci ha detto (qualcosa di più vecchio richiede un’occasione speciale, ha scherzato), ma ha evidenziato il 2014 come un vino che sta iniziando ad aprirsi, e – sebbene ancora giovane – il 2019 è un vino molto fine e brillante, ha solo bisogno di essere decantato. E non è l’unico a godersi i 2019: Ferréol du Fou di Troplong Mondot ha bevuto molto il 2019, decantandolo per un’ora o due, mentre è stato anche particolarmente entusiasta dei 2017 – vini che ritiene si stiano bevendo bene in tutta Bordeaux. 
 A La Conseillante, Marielle Cazaux ha confermato questo – il 2019 è puro piacere, per lei, una “bomba di frutta setosa e deliziosa” in questa fase giovanile, e anche il 2017 è altrettanto gratificante. Guardando un po’ più indietro, sta ancora aspettando che il 2015 emerga, ma ama il 2012 – che combina complessità terziaria con potenza. 
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Al momento tutti gli occhi sono puntati sulle nascenti annate 2024, ma tra un primeur e l'altro ci siamo presi un momento per parlare con i migliori produttori di Bordeaux delle annate da bere ora. Ecco cosa stanno tirando fuori gli esperti.

As the 2024 vintage is released en primeur, we asked Bordeaux’s top produces which vintages are best to drink now: here’s what they said 

Bordeaux: the best vintages and wines to drink now 

Le annate di Bordeaux da bere adesso

Nel complesso, il raccolto 2024 è stato il più piccolo di Bordeaux dal 1991 – con la regione che ha prodotto 332 milioni di litri di vino. Ciò è in parte dovuto al calo della superficie vitata, con una resa media di 35 hl/ha – leggermente superiore a quella delle annate 2021, 2017 o 2013. Approfondendo, tuttavia, emerge una differenza significativa tra la Riva Sinistra e la Riva Destra – con 34,4 hl/ha a Saint-Emilion, Pomerol e Fronsac, contro una media di 30,8 hl/ha nel Médoc e nelle Graves. 
 È un anno in cui è difficile generalizzare, anche all’interno di ciascun comune, poiché tenute confinanti hanno prodotto risultati drasticamente diversi nell’annata. Come ha spiegato David Suire di Ch. Laroque, ci sono stati approcci molto vari alle sfide dell’anno, qualcosa che si riflette nei vini prodotti. 
 RIVE DESTRA 
 Quest’anno, ancora una volta, la Riva Destra ha offerto maggiore coerenza rispetto alla Sinistra. Sebbene sia stata comunque eterogenea, la dimensione più piccola delle tenute ha favorito il successo – rendendo più facile trattare e vendemmiare nelle strette finestre di tempo asciutto. Ovunque ci si trovasse, tuttavia, è stato un anno impegnativo: come ha detto Christian Moueix, “Il sole non si può sostituire.” Oltre al meteo più coperto, la grandine ha colpito Fronsac, Canon-Fronsac e Lalande-de-Pomerol a giugno, con alcune tenute che hanno perso l’intero raccolto, sebbene Pomerol e Saint-Emilion siano in gran parte scampate. 
 Pomerol 
 Per Noëmie Durantou (Ch. l’Eglise-Clinet), il 2024 è stato un avversario duro – ma uno contro cui sapeva di poter vincere, e ripensandoci, che partita è stata: come certamente indicano i suoi vini. Per lei, ci sono stati diversi elementi chiave nella stagione di crescita: la copertura nuvolosa che ha ridotto l’escursione termica (ricorda notti calde, insonni), l’invaiatura tardiva, le mattine nebbiose che hanno aumentato la pressione della botrite in prossimità della vendemmia e il livello di umidità dell’anno – 80% a Pomerol, contro un più normale 50-60%. 
 La grandine che ha colpito Lalande-de-Pomerol a giugno è sconfinata un po’ a Pomerol, ma la maggior parte delle tenute è sfuggita a impatti seri – con solo un leggero tocco avvertito a Lafleur a Feytit-Clinet, per esempio. Il trattamento delle vigne ha posto una sfida aggiuntiva per il team di Clinet, che deve tenere conto dell’orario della scuola adiacente, lavorando attorno alla presenza di bambini e/o genitori, oltre alle condizioni inclementi. 
 La vendemmia è iniziata a Pomerol leggermente prima che nella vicina Saint-Emilion, prendendo il via già dal 16 settembre, ma la maggior parte ha iniziato a portare in cantina il Merlot dal 20 del mese, e il Cabernet è stato completato entro il 4 ottobre (sebbene alcuni produttori avessero tutto in cantina entro la fine di settembre). Le rese sono variate in modo significativo – dal secondo raccolto più piccolo dal 1991 a Belle-Brise al secondo più grande degli ultimi 25 anni a Lafleur. 
 Jeremy Chasseuil (Feytit-Clinet) ha sottolineato come, per lui, lasciare il vino sulle fecce per due mesi sia stato fondamentale – aiutando a costruire la texture, rilasciando polisaccaridi che conferiscono peso al centro bocca del vino. Sebbene il 2024 non abbia prodotto gli stili più opulenti di Pomerol, i migliori conservano una trama soffice e un’esoticità negli aromi che completa l’acidità naturalmente elevata dell’anno. Sebbene la qualità non sia del tutto coerente qui, ci sono molti punti di forza. 
 I nostri preferiti a Pomerol: Belle-Brise, Eglise-Clinet, Guillot Clauzel, La Conseillante, Lafleur, Le Pin, Vieux Château Certan Saint-Emilion 
 C’è stata una differenza notevole tra Pomerol e Saint-Emilion – con Saint-Emilion che ha visto significativamente più pioggia tra aprile e giugno, con 278 mm contro 199 mm a Pomerol. Nonostante ciò, l’altopiano calcareo della regione ha dato il meglio – permettendo all’acqua di drenare lontano dalle vigne, nonostante abbia raggiunto livelli record (ad Ausone, il livello nel loro pozzo è stato il più alto di sempre). Agosto, tuttavia, è stato significativamente più secco sulla Riva Destra – con circa la metà delle precipitazioni normali. 
 Qui la vendemmia è iniziata un po’ più tardi. Sebbene alcuni abbiano iniziato già il 17 settembre (Cheval Blanc, Canon, per esempio), la maggior parte ha aspettato fino al 27, e diverse tenute hanno rimandato fino ai primi di ottobre. Nonostante le sfide dell’anno (“È stata una guerra,” ha detto Pierre-Olivier Clouet di Cheval Blanc), la resa complessiva dell’appellazione è risultata abbastanza nella media – sebbene variata tra le tenute. 
 Ad Angélus, è stata la 40ª vendemmia di Hubert de Boüard de Laforest, e la bottiglia reca una sezione di tronco d’albero con 40 anelli in tributo. A Ch. Beauséjour, è stata la prima annata prodotta nella nuova cantina di Joséphine Duffau-Lagarrosse, qualcosa di cui è stata particolarmente grata, poiché le ha permesso di suddividere il vigneto in parcelle più piccole e lavorare con maggiore precisione. 
 Saint-Emilion è così grande che inevitabilmente quest’anno c’è un’ampia gamma di vini. Sebbene alcuni possano risultare eccessivamente taglienti, austeri o astringenti, ci sono vini molto impressionanti, testurizzati, stratificati che mantengono tensione e offrono al contempo abbondanza di frutto e peso. Cheval Blanc, per esempio, è un vino molto serio che avrà bisogno di tempo – un vero contrasto con molti dei 2024 destinati a essere approcciabili presto. Vale la pena evidenziare Ch. Laroque, una tenuta che osserviamo da un po’, dove David Suire continua a produrre vini dal valore straordinario. 
 I nostri preferiti a Saint-Emilion: Ausone, Cheval Blanc, Clos de Sarpe, Figeac, L’If, Laroque, Tertre Roteboeuf RIVA SINISTRA 
 Le rese sulla Riva Sinistra – a parte i bianchi – sono state in genere inferiori rispetto alla Destra. Variano significativamente tra le tenute, tuttavia, con rese che vanno dal minimo storico alla normalità. Sebbene ci siano annate in cui siti minori nel Médoc e nell’Haut-Médoc eccellono, il 2024 in gran parte non lo è stato – questa è stata un’annata in cui la qualità del terroir, così come i mezzi per effettuare una selezione rigorosa, sono stati fondamentali. Abbiamo riscontrato che la qualità qui era ancora più eterogenea che nel resto della Gironda, tuttavia ci sono ancora vini brillanti da trovare. 
 Saint-Estèphe 
 La qualità a Saint-Estèphe è mista nel 2024. La posizione più fresca e settentrionale del comune non è stata necessariamente un vantaggio quest’anno, né lo sono stati i suoli più ricchi di argilla – che sono stati un tale vantaggio nelle recenti annate calde e secche. Le tenute con vigne su ghiaie ben drenanti se la sono cavata meglio, tuttavia ci sono molte variabili nell’equazione della qualità quest’anno. 
 Sebbene non tutte le tenute abbiano prosperato, ci sono qui picchi seri, con Montrose in lizza per il vino dell’annata – offrendo un livello di densità e complessità che si è davvero distinto nelle nostre degustazioni. È la seconda versione del loro Grand Vin a provenire esclusivamente dalla Terrazza Quattro (T4), una decisione che sta chiaramente dando frutti, e abbiamo anche avuto il primo assaggio del vino non ancora rilasciato prodotto da T3, chiamato “Terrasse 3” – un vino che varrà la pena cercare. Il team di Montrose ha sottolineato come l’appellazione abbia visto meno pioggia tra il 1° agosto e l’8 settembre rispetto a quelle più a sud, ricevendo solo 50 mm in questo periodo critico (contro 80 mm per Margaux e 120 mm per Pessac-Léognan), qualcosa che hanno ritenuto fondamentale per il loro successo. 
 Calon-Ségur è stata una delle diverse tenute che hanno scelto di abbandonare l’organico quest’anno, usando trattamenti convenzionali tra il germogliamento e la fioritura, prima di tornare al loro regime normale, consentendo loro di ottenere la stessa resa del 2023 a 45 hl/ha (contro 29 hl/ha a Cos d’Estournel, che ha proseguito il percorso verso la certificazione biologica). Il Direttore Tecnico Vincent Millet – alla guida dell’intero portafoglio di tenute di Calon, incluso Ch. le Prieuré a Saint-Emilion e Vray Croix de Gay a Pomerol – ha osservato come il Cabernet Sauvignon a maturazione più tardiva sia stato particolarmente delicato quest’anno, rendendo la Riva Sinistra più impegnativa della Destra nell’annata. 
 I nostri preferiti a Saint-Estèphe: Montrose Pauillac 
 Pauillac ha avuto la resa più bassa di qualsiasi comune della Riva Sinistra quest’anno, con una media nell’appellazione di 29,5 hl/ha (contro una media ventennale di 45,7 hl/ha). Tra le tenute, le cifre sono variate enormemente – dal minuscolo 11 hl/ha prodotto a Ch. Latour (un livello più tipico di Sauternes) ai 33 hl/ha di Ch. Lafite Rothschild, per esempio, guardando a due tenute che lavorano in biologico. Giugno è stato più secco qui che altrove, il che significa che le vigne hanno iniziato a soffrire di stress idrico prima – con alcune proprietà che hanno persino affermato di aver visto lo sviluppo delle viti fermarsi in agosto, con le prime piogge a fine mese come gradita tregua. 
 La vendemmia qui si è protratta per i primi 10 giorni di ottobre, con la botrite che ha influito in modo significativo sulle rese. Pichon Baron ha stimato di aver perso circa 10 hl/ha per marciume – solo uno dei sacrifici che hanno reso il 2024 un’annata così costosa da produrre. I vini risultanti tendono ad avere quote più alte di Cabernet Sauvignon, e variano sia nello stile che nella qualità. In generale, si tratta di Pauillac di stile più leggero, senza la fermezza o la potenza che questa appellazione può spesso offrire. Sebbene alcuni non abbiano sufficiente concentrazione o struttura, i migliori hanno la tipica grafite di Pauillac, completata da floreali più delicati, frutto croccante, una qualità salina e tannini fini. 
 L’annata segna anche i 100 anni di Batailley sotto la famiglia Borie-Castéja, meritando un’etichetta commemorativa per questo Claret di riferimento, oltre a un formato speciale Marie-Jeanne. 
 I nostri preferiti a Pauillac: Batailley, Lafite Rothschild, Pichon Comtesse, Pontet-Canet Saint-Julien 
 Ai Chx Léoville e Langoa Barton, Damien Barton Sartorius ha paragonato il 2024 alla corsa di una maratona – faticosa, ma soddisfacente, e che ti lascia pronto a iscriverti alla prossima. La resa media per l’appellazione è stata leggermente superiore a quella di Pauillac, con 32,5 hl/ha – comunque quasi il 25% in meno rispetto alla media trentennale. Come più a nord, tuttavia, la media è solo una media: Beychevelle ha raccolto a 43 hl/ha, mentre la selezione ha portato la resa a 23,6 hl/ha a Ducru-Beaucaillou (con il team che ha scartato quasi 10 hl/ha), e le cifre sono variate in modo significativo tra le tenute. 
 A Beychevelle, Philippe Blanc ha spiegato come, dopo appena 4 mm di pioggia tra il 1° e il 28 agosto, la pioggia sia ricominciata e non si sia più fermata. Il loro Merlot è stato maggiormente colpito dalla peronospora e quindi l’assemblaggio è più alto in Cabernet Sauvignon (55%) – qualcosa riscontrato anche altrove. La cattiva fioritura e la conseguente colatura hanno comportato grappoli più spargoli, ha spiegato Barton Sartorius, qualcosa che ritiene li abbia davvero aiutati a evitare una significativa pressione di botrite a fine stagione. 
 La dimensione più piccola di Saint-Julien fa sì che sia un po’ più coerente di Pauillac, tuttavia non è del tutto uniforme. Il frutto tende a essere un po’ più dolce, pur restando sullo spettro del rosso piuttosto che del nero, i vini offrono un’acidità brillante e i migliori tannini fini e buon equilibrio, con il rovere perfettamente integrato. 
 I nostri preferiti a Saint-Julien: Ducru-Beaucaillou, Léoville Barton Margaux 
 Sebbene nessuna appellazione sia coerente nel 2024, Margaux ha prodotto vini particolarmente impressionanti. Le precipitazioni potrebbero essere state più alte qui che più a nord, ma il microclima leggermente più caldo e i suoli poco profondi hanno forse permesso alle uve di maturare prima e più pienamente. Ci sono ancora vini leggeri e taglienti, tuttavia realtà come Palmer, Margaux e Rauzan-Ségla hanno prodotto vini tra i migliori dell’annata. 
 Ch. Margaux ha indicato la fioritura precoce come un vantaggio significativo nell’annata – “una benedizione”, nelle parole di Aurélien Valance. Il 2024 avrebbe dovuto essere l’anno finale della conversione biologica a Ch. Rauzan-Ségla, e quando la pressione della peronospora è aumentata, il team ha discusso seriamente se perseverare o meno. Con l’approvazione dei proprietari, hanno deciso che a lungo termine fosse la scelta giusta continuare – sapendo che avrebbe significato un sacrificio in resa (con un raccolto finale di 30 hl/ha), ma sarebbe stato anche il loro primo vino certificato biologico. Il team di Palmer – da lungo tempo biodinamico – ha dovuto effettuare fino a 10 trattamenti a mano, impossibilitato a portare i trattori tra le vigne. 
 Comunque lo si spieghi, i risultati qui parlano da soli – con vini che combinano graziosi, inebrianti floreali con frutto dolce e soffice, oltre a tannini fini ma persistenti, cipriati: vini seri che meriterebbero considerazione in qualsiasi annata. Questa è stata anche l’unica appellazione in cui i secondi vini – come Alter Ego de Palmer e Pavillon Rouge – hanno mostrato una qualità reale. 
 I nostri preferiti a Margaux: Brane-Cantenac, Giscours, Palmer, Margaux, Rauzan-Ségla Graves + Pessac-Léognan 
 Le rese per i rossi a Pessac-Léognan sono state – in modo insolito per l’anno – nella media. I bianchi sono discussi separatamente sotto, ma i rossi di Graves e Pessac-Léognan sono stati vari quanto altrove. Ci sono, tuttavia, alcuni vini affascinanti e alcuni molto impressionanti che smentiscono la reputazione dell’annata. 
 Questa regione meridionale ha visto più pioggia in agosto, non beneficiando forse dello stress idrico che è stato così importante altrove – ma la pioggia in quel mese non è stata eccessiva, solo in linea con la norma. A Smith Haut Lafitte, settembre ha visto più di tre volte la pioggia media (164 mm contro 48 mm), rendendo la vendemmia tutt’altro che facile. 
 Sebbene Carmes Haut-Brion abbia raccolto 40 hl/ha, ha vinificato solo 24 hl/ha – un altro esempio della selezione estrema messa in atto quest’anno dalle tenute focalizzate sulla qualità. Guillaume Pouthier – che offre sempre una prospettiva unica su un’annata – sta facendo qualcosa di diverso nell’affinamento quest’anno, riducendo la temperatura della cantina da 16°C a 12°C durante i due anni di élevage, per preservare il profilo fruttato del vino e favorire la precipitazione tartarica, riducendo così il livello di acidità. Il tempo dirà come funzionerà, quindi sarà affascinante degustare di nuovo il vino in bottiglia. 
 Domaine de Chevalier ha prodotto vini particolarmente impressionanti quest’anno e, sebbene lavorino da lungo tempo in biologico e biodinamico, quest’anno hanno preso la difficile decisione di usare trattamenti convenzionali – qualcosa che è stato premiato, con rese generose (48 hl/ha) e qualità molto elevata. 
 I nostri preferiti in Graves + Pessac-Léognan: Les Carmes Haut-Brion, Domaine de Chevalier, La Mission Haut-Brion Bianchi secchi 
 Alcuni parlano in estasi dei bianchi secchi del 2024 – e, sebbene ci siano assolutamente bianchi brillanti, la qualità è ben lontana dall’essere uniforme. 
 Le prime uve di Sauvignon Blanc sono state raccolte a Sauternes il 20 agosto, sebbene la maggior parte dei produttori con cui abbiamo parlato abbia vendemmiato tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, con l’ultimo Sémillon portato in cantina il 23 settembre. Le rese sono state da medie a generose, con la peronospora molto meno problematica – 30 hl/ha a Margaux, 32 hl/ha a Smith Haut Lafitte, 38 hl/ha per Haut-Brion e La Mission Haut-Brion, 48 hl/ha a Domaine de Chevalier, per esempio, mentre sulla Riva Destra la scuderia Lafleur ha portato in cantina circa 40 hl/ha e il team di Nicolas Thienpont ha raccolto rispettivamente 43 hl/ha e 47 hl/ha ad Alcée e Charmes-Godard. 
 Le condizioni più fresche hanno preservato una spina dorsale di acidità nei vini, con pH conseguentemente bassi – analiticamente parlando, i vini hanno l’acidità più alta dal 2014. Gli aromatici sono precisi, dominati dal verde piuttosto che dal frutto a nocciolo, e certamente non all’estremità più tropicale dello spettro. Se mai, alcuni vini possono risultare un po’ verdi o esili. Come ha spiegato il Direttore Tecnico di Smith Haut Lafitte, Fabien Teitgen, la sfida era ottenere una maturità che rivestisse l’acido dell’annata, la polpa che completasse lo scheletro. La proprietaria Florence Cathiard ritiene che il risultato sia “uno dei [loro] migliori bianchi”. Allo stesso modo a Ch. Margaux, hanno fatto un po’ più di bâtonnage per dare peso al Pavillon Blanc – ed è una delle stelle dell’anno. 
 In alcuni, si avverte l’eccesso d’acqua della stagione di crescita – le rese generose sfociano in vini che non hanno sufficiente concentrazione. Il Sauvignon Blanc sembra essersela cavata meglio del Sémillon, più suscettibile al marciume e più difficile da portare a maturità fenolica – e molti dei nostri preferiti erano puro Sauvignon, o fortemente guidati dalla varietà. 
 I paragoni sono stati vari – sebbene il 2021 fosse comune per la spina acida e le condizioni più fresche. A Lafleur, Omri Ram è convinto che il 2024 Les Champs Libres sia uno dei loro migliori, posizionandosi comodamente accanto al 2023 e al 2021. A Ch. Margaux, Aurélien Valance ha guardato a un’annata sorprendente – la calda stagione 2018, ma in cui il vino ha un’impronta salina simile a quella riscontrata nel 2024. 
 I nostri preferiti: Charmes-Godard, De Fieuzal Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Haut-Brion Blanc, Les Champs Libres e Grand Village Blanc, Pavillon Blanc du Ch. Margaux Sauternes + Barsac 
 È facile presumere che, poiché pioggia e marciume hanno minacciato il raccolto nel 2024, sia stato perfetto per i vini dolci di Sauternes e Barsac: ma sono necessarie condizioni molto specifiche perché si instauri la muffa nobile, e se non vengono soddisfatte si ottiene marciume grigio – entrambi causati dallo stesso fungo, Botrytis cinerea. Il primo passaggio a Sauternes tendeva a svolgersi a fine settembre, con condizioni alternate di bagnato e asciutto che incoraggiavano lo sviluppo della muffa nobile dall’inizio di ottobre. Ma le squadre hanno dovuto combattere anche marciume grigio e acescenza – e un alto grado di selezione è stato fondamentale. A La Tour Blanche, hanno prodotto appena 3 hl/ha per il loro Grand Vin, una resa minuscola che eguaglia quella del 2021. 
 Le uve che sono arrivate in vasca offrivano livelli di acidità elevati, aromaticità precise, ma non la lussureggiante concentrazione delle annate davvero migliori. In base alle nostre degustazioni, i vini risultanti sono da buoni a molto buoni, se non proprio eccezionali, ma possono avere particolare appeal per i consumatori che preferiscono uno stile di vino dolce più leggero – con acidità più brillante e livelli di zucchero residuo leggermente inferiori. Sono vibranti e puri, con molta concentrazione, sebbene non così edonistici come gli anni più celebrati – e saranno approcciabili in una fase più precoce della loro vita. 
 I nostri preferiti: Doisy Védrines, Guiraud, La Tour Blanche, Suduiraut 
 Esplora Bordeaux 2024 – inclusa la nostra panoramica completa dell’annata

Dopo la nostra panoramica completa dell'annata e mentre continuano le uscite en primeur di Bordeaux 2024, esploriamo come si è comportata ogni sottoregione nell'anno, oltre a identificare i nostri vini preferiti in ciascuna

Bordeaux 2024: a breakdown of the vintage by region, with top picks from Saint-Estephe, Pauillac, Margaux, Saint-Julien, Saint-Emilion and Pomerol

Bordeaux 2024 – breaking the year down by commune

Bordeaux 2024: l'annata per comune

L'annata 2024 a Bordeaux ha portato piogge record, ma l'annata è molto più di questo. Mentre vengono lanciati i primi vini, Sophie Thorpe racconta un anno complicato e i vini che ha prodotto.

Explore the 2024 vintage in Bordeaux and the wines it produced – looking at the growing season and style of the wines as they’re released en primeur

Bordeaux 2024 wines en primeur – vintage overview

Bordeaux 2024: panoramica dell'annata

Daniel Humm is the iconic chef behind Claridge's new fine-dining establishment, Davies and Brook. His incredible resume includes setting up Manhattan’s Eleven Madison Park, which surely has one of the greatest wine lists in the world. We were thrilled to ask him and Wine Director Cedric Nicaise the following questions: Davies and Brook is your first venture in London. What was the attraction to set up a restaurant here? Daniel Humm: "I’ve always considered London to be a sister city to New York in terms of
its energy and food culture, so I’ve always been drawn to it. I also used to work at Claridge’s over 25 years ago as a commis, way at the beginning of my career. It’s a real full-circle moment to come back to one of the places where it all started for me, especially when I consider how lucky I am to open a restaurant in one of the most highly-regarded grande dame hotels in Europe." 
How does it differ from Eleven Madison Park?  Daniel Humm: "Though there is a lot of influence from Eleven Madison Park to be found
at Davies and Brook, it is definitely its own project with its own personality. We are really influenced by the culture of London and how it is truly a global city, and I am also inspired by my own travels over the past few years.  "We wanted to look at what fine dining is and then try to imagine what it could be – our menu is more flexible and accessible here, with a la carte and tasting menu options. We serve lunch every day and have an all-day bar menu where you can order small dishes throughout the day and into the evening. Being at Claridge’s really inspired us as well – we wanted to create a restaurant that respected and extended the history of one of the world’s most storied hotels." What are the key signature dishes you have brought over to Davies and Brook and what new creations are you most excited about? Daniel Humm: "We of course brought our classic lavender and honey duck dish from Eleven
Madison Park to London, and it has been received really well by guests. Our team in London, led by Chef Dmitri Magi, has done an incredible job making sure that the quality is consistent on both sides of the ocean. I’m really excited to have the opportunity to work within the culinary traditions and with local produce here in the UK." 
You grew up in Switzerland. What were your favourite dishes growing up? Daniel Humm: "I grew up in a place where what we ate was determined by what my mother
found at the market that day. Of course, one dish that has always inspired me
wasn’t really a dish at all – the milk and honey that my mother used to make me before I went to bed every night has inspired so many desserts at all my restaurants and remains one of my favourite flavors." Who has been your biggest influence in your cooking and why? Daniel Humm: "I am lucky to have had many mentors in my career and people who looked
out for me and inspired me. Gerard Rabaey taught me discipline early on in my career and that has had an impact on me my whole life. Many artist friends like Roni Horn, Daniel Turner and Rashid Johnson have inspired me and helped me find my voice and understand my own philosophy about cooking." The wine list at Eleven Madison Square is mind-blowingly epic! How long did it take to collate such a collection? Cedric Nicaise: "Thank you, that means a lot. The cellar at Eleven Madison has been a labour of love since 2006/2007. Before then the restaurant had invested some resources, but nothing like it would moving forward. The one thing that should be noted is that the cellar at EMP has only had three caretakers in that time and at least 2 have had tremendous impact.   First was John Ragan who became the wine director around the same time that Daniel
Humm became the chef. John is the one who started the growth of the list. When he took over the list was a few 100 wines. When he left towards the end of 2011 the wine list had grown to 2500+ wines. He was replaced with Dustin Wilson. Dustin had much less overall growth to do, by the time he was done after 3.5 years the list was at most 4000 wines.  "But Dustin added a cool factor to the list, before him the wines were very classic, Dustin placed an importance on some of the things happening around the wine world, things with a natural bent, “new Spain”. Things like that. He also developed the Northern Rhone section to being a world-class section. I took over for Dustin in May 2015.  My job has been the easiest.   "The list has grown to 5000 wines and I have tried to keep up with the ideals of my predecessors. While also adding my fingerprint.  I have developed white Burgundy the most, but also represented back vintage California Cabernet to a greater degree.  "Red Burgundy has also been fleshed out quite a bit. Overall I have not actively tried to grow the list, even though it has grown, but I have been buying with an eye to the future. Trying to keep wines in the cellar for longer. Hoping to have more wines that are 3-5 years old, instead of just old wine and young wine. I have also, like my predecessors tried to keep a great deal of value on the list.  Right now we have roughly 350 wines under $100."
 Was it always the plan to have such a comprehensive fine wine list? 
Cedric Nicaise: "I don’t think that it was a spoken intention. I know that when Chef Humm took over the kitchen, his goal was to have a world-class restaurant, and part of that was to have a world-class wine list. When the restaurant started speaking openly about being the best in the world, on the wine team we spoke about having the best wine list in the world.  I think we are far from that, but you have to have goals." How important is matching the restaurant dishes with the right wine, or do you see them as separate entities?  
Cedric Nicaise: "I believe that those two ideas are not mutually exclusive. I think that it is very important to have wines that go with the food. And I think we do. But the wine list is not for me, or for Chef Humm, the wine list is for our guests. And if our guests want to drink young Cabernet with their oysters, or white burgundy with their steak, who am I to tell them that they are wrong, even if I thought they were.  "Wine should be egalitarian, and not pretentious. Drink what you like. Ideally, if the wine is good, and the food is good, isn’t that a good pairing? However, if a guest wants us to choose wines to go with their food, its so important to have wines that can do that." What was the lightbulb moment for you with wine – what wine blew your mind? Daniel Humm: "For me, it wasn’t that I had a lightbulb moment – from the early days, wine was always a big part of my life. Wine was always on the table at every meal, and I love that part of the European culture. Because of that, I always find myself drawn to wines that have a sense of place and tradition." 
How important is wine in your life? Would you call yourself a collector? Daniel Humm: "No I am not a collector, but wine is something that I am always thinking about when we are developing a dish or a menu. It’s a central thought to me, what wine does to food and vice versa. That dialogue is so essential to the way that I cook and the way that I eat. Wine is so important because it carries a real sense of place and culture – you can taste the soil, the appellation, everything.  "When you are drinking wine you are informed about a place and a time, like reading a book or eating a meal. There is pleasure there, but also information. I believe that wine is one of the best ways to get to know a place." 
What would be your desert island wine?  Daniel Humm: "Probably a Dauvissat Chablis." Explore more Editorial 

We chat to the man behind one of the world's greatest wine lists (Manhattan’s Eleven Maddison Park) about his new venture at Claridge's, Davies and Brook

Exploring Eleven Madison Park's wine list

In conversation with Eleven Madison Park's Daniel Humm and Cedric Nicaise

Il cognome di Jaime Araujo è ben noto ai collezionisti di Napa. I suoi genitori, Daphne e Bart Araujo, acquistarono il celebre Eisele Vineyard a Calistoga nel 1990, fondando poco dopo la loro omonima cantina. All’epoca, Jaime era all’università e non si unì ai genitori a Napa per molti anni, trascorrendo invece oltre due decenni in Europa, studiando e lavorando, anche per Moët Hennessy. Tornò a Napa nel 2012 per collaborare come consulente aziendale, ma il lavoro durò poco: nel 2013 la tenuta e il vigneto Eisele furono venduti ad Artémis Domaines (la società madre di Château Latour). Mentre i suoi genitori fondavano Accendo Cellars, con Jaime e il fratello come soci, in lei cresceva il desiderio di creare qualcosa di proprio. “Ho sempre voluto gestire un’azienda come forza positiva,” racconta. L’occasione arrivò durante la prima vendemmia di Accendo nel 2013, quando trasformò un lotto di Cabernet Sauvignon non adatto agli assemblaggi principali nelle prime 300 casse di Trois Noix (“tre noci” in francese, un riferimento scherzoso ai suoi due figli e alla figlia del fratello). Nonostante l’eredità familiare e la tentazione di puntare sul lusso, Jaime voleva creare vini accessibili e sostenibili. La sua strategia di prezzo lo riflette: bottiglie tra 30 e 50 dollari, con il Cabernet più costoso a 150. “Non lo faccio per diventare miliardaria,” sorride. “È importante che Napa resti accessibile a tutti. Bisogna accogliere e creare vini per ogni tipo di persona.” Molto prima che Jaime sviluppasse il suo marchio, Steve Matthiasson si era già affermato come uno dei massimi esperti di viticoltura biologica di Napa. Dopo gli studi in orticoltura all’Università di California Davis, iniziò la carriera come consulente viticolo nel 1995, stabilendosi a Napa con la moglie Jill Klein Matthiasson nel 2002. Dal 2007 collabora strettamente con la famiglia Araujo, prima all’Eisele Vineyard e poi ad Accendo, lavorando anche con nomi come Dalla Valle, Spottswoode e Chappellet. Diventare anche vinificatore è stato un processo graduale. Steve imparò “per osmosi”, partecipando a degustazioni dei clienti e osservando con attenzione. Nel 2003 produsse solo 120 casse con la moglie; nel 2017, però, raggiunse un traguardo importante acquistando una piccola cantina e un vigneto nell’Oak Knoll AVA. Oggi produce circa 12.000 casse l’anno, distribuite su 25 cuvée. Coltiva personalmente quasi tutti i vigneti da cui provengono i suoi vini, incluso quello domestico, dove sperimenta vitigni del Nord Italia come Refosco, Ribolla Gialla e Schioppettino. All’interno della compatta cantina Matthiasson, foudres e botti occupano ogni spazio. In un angolo, grandi vasi di vetro contengono infusi aromatici per il vermouth che Steve e Jill producono insieme a olio d’oliva e marmellate – accompagnamenti ideali ai loro vini, che spaziano da Cabernet da singolo vigneto a fermentazioni di frutta e vino. Anche se non è un nome noto ai collezionisti, Steve è molto rispettato dai sommelier: “Ci piace dire che siamo i musicisti dei musicisti,” scherza. Sia Jaime che Steve credono che le loro aziende debbano essere responsabili sul piano ambientale e sociale. “È fondamentale difendere ciò in cui credi,” sottolinea Jaime. Oggi Trois Noix vanta diverse iniziative sostenibili, tra cui la certificazione B Corp, riconoscimento che solo altre due cantine di Napa possiedono. La B Corp certifica l’impatto positivo sull’ambiente e sulla comunità, oltre al profitto. Tutti i vigneti coltivati da Steve per Matthiasson sono biologici, una certificazione per lui fondamentale, che rappresenta un ritorno alle sue origini agricole. “L’agricoltura biologica è ormai accettata e abbracciata qui,” afferma, “non è più un’eccezione, neppure tra le cantine più rinomate. E non è solo marketing: credono davvero che produca vini migliori.” I vini di Trois Noix e Matthiasson sono realizzati in uno stile fresco, incentrato sul frutto e sul terroir, piuttosto che sul legno o sull’estrazione pesante. Jaime punta a ricreare lo spirito di Napa di 50 anni fa, usando un tocco leggero. “A Napa abbiamo iniziato a fare vini sempre più ricchi e potenti, ed è giusto, ma possiamo fare anche questo, e farlo bene.” Alla Matthiasson Winery, la raccolta avviene presto per mantenere alcol basso e acidità viva. Oltre a un minimo uso di zolfo, non vengono aggiunti altri elementi. “Utilizziamo metodi tradizionali,” dice Steve, precisando con una risata che c’è differenza tra “vino naturale” e “natty wine”: l’obiettivo è creare vini puliti e freschi da frutti sani. Non utilizza selezionatrici ottiche, ma si affida alla cura del vigneto e a raccolte mirate. “Siamo sempre stati una comunità agricola, ma per molto tempo nessuno voleva parlarne,” racconta Jaime. Crede che il futuro di Napa risieda nella qualità, nella storia e nella comunità. Lo dimostra anche il suo nuovo ruolo come Presidente del Consiglio dei Napa Valley Vintners, associazione fondata nel 1944 che rappresenta oltre 500 produttori della valle. “Sono un ponte tra vecchio e nuovo,” spiega, “voglio portare una prospettiva fresca che rifletta la diversità di stili, prezzi e persone.” Steve condivide la stessa visione: “Il mondo del vino è pieno di artifici, ma noi vogliamo aprirlo alle persone.” Matthiasson e Trois Noix hanno collaborato a un lotto speciale per Premiere Napa Valley lo scorso anno – un lotto che abbiamo acquistato e che sarà presto disponibile. Contatta il tuo Account Manager per registrare il tuo interesse.

In una regione dove il vino è sinonimo di lusso, due produttori vogliono ricordare le umili origini di Napa. Rachael Ryan, Senior Buyer per Vinfolio, parla con Jaime Araujo e Steve Matthiasson della loro filosofia, del loro approccio alla viticoltura e alla produzione del vino.

Two Napa wine producers are championing economic, environmental and social sustainability: we talk to Trois Noix’s Jaime Araujo and Steve Matthiasson 

Farming for the future: Trois Noix and Matthiasson 

L'agricoltura del futuro: Trois Noix e Matthiasson

It is hard to imagine The Balvenie without David Stewart MBE and vice versa. The story of each one is so entwined with the other that it’s nigh on impossible to unpick where one starts and the other ends. Since joining William Grant & Sons in 1962 as a whisky stocks clerk, Stewart has gone on to become of the most well-known and respected names in the Scotch whisky industry. He is, for many, the pioneer of cask finishing, and his achievements are far too numerous to list. When the incredibly humble man “hangs up his boots” after a 57-year-plus career, Kelsey McKechnie will become the youngest-ever female Malt Master. “Everyone always jokes and says do I feel the pressure and what does it feel like getting into a role like this. There definitely is an element of pressure around it but it’s funny, you really don’t feel it. I enjoy this role and I love being here. I’ve been very lucky, so I’m saying ‘let’s ride it out for as long as we can’,” the 29-year-old says with unfettered excitement. The Malt Master role is a very different one today than it was in the 1960s, something McKechnie and William Grant & Sons Master Blender Brian Kinsman continually rib Stewart about. “Obviously, way back in the ’60s we had very little to nose,” Stewart says in a flash. When he joined the family-owned business under Master Blender and Balvenie Malt Master Hamish Robertson, Glenfiddich and The Balvenie weren’t being bottled as single malts and Grant’s Standfast blend was the company’s bread and butter. Today, the triumvirate nose samples from Ailsa Bay, Girvan Distillery, Kininvie, Glenfiddich and The Balvenie. From the new-make spirit to mature samples, bottling runs to all the vat samples, everything produced at the William Grant distilleries in Scotland and Ireland passes under the noses of Kinsman, McKechnie and Stewart. This equates to approximately 40-50 Scotch, Irish whiskey, Bourbon and rum samples per day. There are a number of parallels in Stewart and McKechnie’s stories, which they don’t even seem to realise. Both started in very different roles and eyed an interesting opportunity to nose spirits. Through serendipity and, one suspects, a tremendous amount of inherent skill and hard graft, the two found their way into the nosing lab. And once faced with row upon row of whisky samples, the pair knew in an instant that they found their calling. “I always say I have been very lucky,” McKechnie says. “I’m such a firm believer in timing. I came into the team at a time when I had built up enough technical process skills to understand how whisky is produced and carry out analysis, and do all these different things and apply it to blending.” In 2018, Kinsman and Stewart approached 26-year-old McKechnie to ask if she would be interested in learning all things regarding Balvenie and eventually moving into the Malt Master role. She’d been with the company for almost four years at this time, working her way from the lab to the whisky stocks team, from the Lowlands to the beating heart of the business in Speyside. So, what does it take to become a Malt Master and what did the two whisky patriarchs see in the young female scientist at the infancy of her whisky career? According to Stewart, one of the biggest things is the nosing aspect. “We can identify what’s right and what’s not, just by nosing the whisky,” he says. “And that’s what takes the time to learn.” Stewart had already been through the process of training a successor with Brian Kinsman from 2001 to 2010. It might be hard for some to fathom why this apprenticeship takes the best part of a decade, but so much of the role is about instinct and the finest of margins. In the same way Robertson brought in samples for Stewart – albeit not quite as many – all those years before, Stewart to this day brings in spirit samples for Kinsman and McKechnie. “Really, it’s nosing together; pointing out things,” Stewart adds. “I bring in samples from different cask types and different ages. Brian just worked with me and gradually he took over and I was doing less and less.” When asked if she thinks she has a natural gift, McKechnie says it’s curiosity above anything else that’s required to be a good noser. “I think everybody just needs to be curious enough to want to nose. Most often – apart from a few people where it is genetic and there’s one reason or another that they don’t have a sense of smell – I actually think so many people will be fantastic nosers.” And the difference between Joe Bloggs and the youngest-ever female Malt Master? The word association piece, according to McKechnie. “So often we’ll see when people are starting up that they can nose something and they can say ‘this is different’. So we do difference nosing. We have one glass and we’re just nosing it against another and saying ‘pick up the difference or not’ – it’s often easy for people but they can’t put into play what they can pick up.” Like any other skill, McKechnie says it takes years of practice and fine tuning. “It’s like using a different language,” she says. “To remain fluent, you need to continually keep nosing and to be able to relate those words to what you’re picking up in nose and taste. I actually think everyone has a gift, if that’s what you want to call it, or the ability to do it. It’s just about really working out what flavour this is and what do we call it.” Sometimes tasting notes for spirits and wines can be a little, shall we say, creative. For this reason, at William Grant & Sons, free words are banned. “We’re really strict about what people can call the different spirits,” McKechnie explains. “It could be too easy for somebody to say ‘this smells like a walk in the park’ and we can find ourselves in a bit of a pickle.” When starting out, as a professional or merely an appreciator of spirits, this word association piece can be a barrier, according to McKechnie, but it shouldn’t be. “There is no need for whisky to be intimidating at all,” she says. “For me, I think it’s because people are so passionate about it. It gets everyone a little bit puffed up – I’m guilty of it as well. But there really is no need for it at all because it really is such an open area that there isn’t one strict answer so I’ll always say that to people – if you are new to it, make sure you get lots of water in there because whisky is just such a flavour bomb. I think people don’t really know what they’re nosing because there are 50-100 different flavours coming at you at once.” So, do the three professional nosers ever disagree? “Because I’ve only ever learned to nose and blend from David who has learned from Brian and vice versa, we don’t often butt heads or have a difference of opinion –  but it does happen,” McKechnie says with a coy smile. Rather than being daunted by the spectre of the longest-serving Malt Master and Kinsman – who has racked up a fairly daunting 24 years in role – McKechnie seems energised by the legacy and is visibly thrilled at the prospect of one day imparting this knowledge to her own apprentice. “I think it would be a massive compliment to be able to give someone the knowledge you have gained,” she says. “I really like the thought of actually one day being able to train someone.” When it comes to the future at The Balvenie, McKechnie says they have “many things bubbling away in the warehouses” and they have “a few more Balvenies tucked up our sleeves”. But, on a personal note, “it’s working with Brian and David day-in-day-out and gaining more of the understanding about what makes Balvenie so unique. Understanding more around the stock model and that 50-year horizon and ensuring that I’ve got the skills to make sure the next 50 years is looking good and that we’re not laying down all the wrong things.” The Balvenie maintains a lot of the traditional whisky-making traditions. It is the only Scotch whisky distillery to grow its own barley, use traditional floor maltings and keep coppersmiths and coopers on site. Rather than being gilded handcuffs, these ties to traditions allow the team to experiment at the point of distillation and Stewart has spearheaded a number of trials that have come from the maltings throughout his career. “I think if there is one thing that David has ever taught me, it’s about how important innovation is,” McKechnie says. “We always talk about the fact we’re the home of cask finishing. It was something that was second nature in David’s role until people started calling it innovation. “And it’s something that we always want to pass on. We’re constantly thinking about what’s next and how can we do something unique and what exciting things we have in the distillery that we could release and bring to everyone. “Obviously the Scotch Whisky Association is pretty strict, in a good way, so that no-one is going to mimic us, but we also like to push the boundaries a little bit and say, what can we really get away with here?” With a glint in her eye and an unmistakable enthusiasm in her voice, you can’t help but feel The Balvenie, when it comes to honouring tradition and driving innovation, is in very safe hands for the next 50 years and beyond. Browse all whisky or read more Editorial

David Stewart MBE is the longest-serving Malt Master. Kelsey McKechnie is the youngest female Malt Master Apprentice. Holly Motion speaks to the two Balvenie record-breakers about passing the baton, the weight of a legacy, and what it really means to lay down stocks for the next generation

Balvenie's longest-serving Malt Master David Stewart MBE and his successor Kelsey McKechnie on upholding tradition while driving innovation at the distillery.

The Balvenie, making of a master

The Balvenie: the making of a master

Davis Bynum Winery

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Puoi organizzare il ritiro presso il nostro negozio al 22° piano, 8 Wyndham Street, Central Hong Kong.
Gli orari di ritiro sono dalle 9:30 alle 18:00, da lunedì a venerdì.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro magazzino STI INTERNAZIONALE SPA, in Viale del Lavoro 57, 37051 Bovolone, Verona.
Gli orari di ritiro sono dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì. Siamo chiusi nei giorni festivi.

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