Dagli inizi nel Beaujolais negli anni ’80, il movimento del vino naturale è diventato un fenomeno globale. Ma quale influenza ha avuto poco più a nord, nelle storiche denominazioni della Borgogna? Simon J Woolf esplora il confine sempre più sfumato tra viticoltura classica e naturale

From Beaujolais to Burgundy, how has the natural wine movement shaped a terroir-driven region? For FONDATA Simon J Woolf explores the changing landscape.

Natural Wine’s Influence on Burgundy

Natura vs. Intervento: la ricerca della vera identità della Borgogna

I vini Reynaud sono leggendari. Pronuncia "Rayas" a una certa gente e ne svengono. Lo stile unico di questa iconica tenuta di Châteauneuf-du-Pape – pallido, inquietantemente aromatico, dalla consistenza quasi borgognona e incredibilmente longevo – ha un seguito fervente, una cerchia di appassionati di Reynaud desiderosi di scoprire tutto ciò che Emmanuel Reynaud tocca. 
Il fascino rustico della proprietà – ben lontano dai grandiosi edifici di molte tenute famose – unito alla tendenza della famiglia a rifuggire la fama, preferendo dedicarsi alla coltivazione silenziosa delle proprie vigne, ha solo alimentato il fuoco. Nascosti nella parte settentrionale di Châteauneuf-du-Pape, Ch. Rayas e i suoi proprietari sono sfuggenti, il che li rende ancora più ricercati. 
Non mancano gli elogi per questi vini rari e speciali, il cui fascino, dato l'approccio di Reynaud basato sul minimo intervento, sfiora il mondo del vino pregiato e naturale. William Kelley è un fedele sostenitore ed è uno dei tanti a sottolineare l'eccellente performance della proprietà nelle "off-millesimate", dove il profilo distintivo della proprietà traspare, al di là dell'annata e della regione, rivelando il loro "profumo accattivante, le texture sensuali e l'eterna giovinezza". Robert Parker ha descritto il Rayas del 1990 come "uno dei migliori vini rossi giovani che abbia mai assaggiato". Per Nicolas Grainacher (Vinous), "La sostanza, la finezza e l'intensità racchiuse in questi vini rendono difficile non innamorarsene". Neal Martin (Vinous) forse lo ha espresso in modo più conciso: "Dio ha inventato il vino per bere vini come questo". 
La storia dell'impero Reynaud 
Nel 1880, Albert Reynaud, notaio di Avignone, perse l'udito a soli 45 anni. Non più in grado di esercitare la professione di avvocato, acquistò una tenuta a Châteauneuf-du-Pape, in una zona chiamata Rayas, dove trascorse i suoi giorni coltivando viti, albicocche e ulivi. Nel 1910, suo figlio Louis Reynaud assunse la gestione della tenuta. Louis aveva studiato agraria ad Angers ed era particolarmente interessato alla viticoltura. Sradicò alberi per piantare nuovi vigneti e imbottigliò il primo vino della proprietà nel 1920, usando il nome "Rayas", il nome della foresta presente sul loro appezzamento di terreno. Fu l'inizio del Rayas come lo conosciamo oggi. 
Louis aggiunse notoriamente la dicitura "Premier Grand Cru" alle etichette del Rayas, una classificazione autoproclamata del vino, sfidando notoriamente le regole della denominazione (introdotte nel 1936). Conquistando la reputazione e le vendite della proprietà, iniziò a espandere l'attività. Tra il 1935 e il 1938 acquistò Ch. des Tours a Vacqueyras, affidando al figlio Bertrand la proprietà più ampia di 58 ettari a nord-est di Châteauneuf-du-Pape, non lontano dalla città di Orange. Più o meno nello stesso periodo, costruì una nuova cantina e una nuova cantina a Rayas, portando gli edifici entro i confini della denominazione. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, Louis acquistò Ch. de Fonsalette, una tenuta più a nord di Orange, a Lagarde-Paréol, e con essa l'intera gamma di proprietà Reynaud era già disponibile. 
Quando Louis morì nel 1978, i vini Reynaud erano tra i più famosi del Rodano. Dopo la sua morte, il figlio minore Jacques rilevò Rayas e Fonsalette, mentre Bertrand continuò a gestire Ch. des Tours. Con il cambio di proprietà a Rayas e Fonsalette, la qualità diminuì leggermente, ma presto Jacques iniziò a produrre vini all'altezza del nome Reynaud. 
Le vecchie vigne di Rayas, piantate su terreni sabbiosi, esposte a nord/nord-est, circondate da una pineta, producono vini di eccezionale eleganza e finezza aromatica, vini dal profumo ammaliante, dal colore pallido e dalla delicatezza quasi da Pinot, ma con una persistenza e una longevità fenomenali. 
Jacques era noto per la sua eccentricità. Recluso, felice tra le vigne e mai incline ad accogliere visitatori, si diceva che a volte si nascondesse in un fosso per evitare giornalisti o altri addetti ai lavori. La sua avversione per la ribalta non fece che accrescere il fascino dei vini. Morì piuttosto improvvisamente nel 1997, mentre faceva shopping di scarpe a Courthézon. Non avendo figli, suo nipote Emmanuel, figlio di Bertrand, che fino a quel momento aveva gestito Ch. des Tours dal 1989, ereditò sia Rayas che Fonsalette, prendendo le redini di tutte e tre le proprietà. 
La transizione tra Jacques ed Emmanuel non fu graduale, poiché Emmanuel ristrutturò la tenuta e ripiantò parti del sito, ma all'inizio degli anni 2000 la qualità era di nuovo all'altezza del nome Reynaud. Lo stile è cambiato tra le generazioni e, mentre i vini di Jacques erano più strutturati e solidi, Emmanuel predilige espressioni più sensuali e profumate. Negli ultimi due decenni, poco è cambiato nelle proprietà Reynaud: lo status mitico dei vini si è confermato solo con ogni nuova uscita. La nuova generazione, i figli di Emmanuel, Louis Damien e Benoît, è già coinvolta, pronta a continuare l'eredità di famiglia. La filosofia Reynaud 
L'approccio di Reynaud è vecchio stile: qui regna la tradizione. La monocoltura moderna non è il metodo – con varie colture in tutto il tenute e biodiversità alimentata da ampie fasce boschive. Le viti – tutte ad alberello, molte con un'età significativa – sono coltivate esattamente come sono sempre state, biologicamente con input minimi, arate a cavallo. 
L'uva è tutta raccolta a mano, i grappoli interi fermentano con lieviti indigeni in vasche di cemento. Da quando Emmanuel ha preso in mano la situazione, le parcelle sono state vinificate separatamente. Le macerazioni sono delicate, generalmente inferiori alle due settimane con un singolo rimontaggio al giorno. L'invecchiamento avviene in grandi botti di rovere vecchio, senza l'utilizzo di legno nuovo in nessuna delle proprietà – anzi, il demi-muid o foudre più giovane della tenuta potrebbe avere ben 30 anni. Le aggiunte di solforosa sono minime, con solo una piccola quantità durante la fermentazione e un'aggiunta finale all'imbottigliamento, con i vini imbottigliati senza chiarifica e senza filtrazione. Il metodo è la massima semplicità, incentrato sull'espressione di ogni sito – e i risultati parlano da soli. Le cantine sono rustici edifici agricoli, che offrono solo i requisiti di base, senza l'impiego di tecnologie moderne e, visti i vini prodotti, non necessarie. 
Il Grenache è il cuore di tutti i vini Reynaud: l'uva che prospera nel loro terroir ed è la magia del Rayas. Oltre al Rayas, il Cinsault viene utilizzato per conferire eleganza e morbidezza, mentre il Syrah è stato a lungo evitato, utilizzato solo a Ch. de Fonsalette. Louis Reynaud credeva che la varietà fosse originaria del Rodano settentrionale e, a parte la piccola porzione che arrivava nelle Côtes du Rhône, il resto del Syrah veniva venduto in grandi quantità sotto il suo regno (spesso ai ristoranti locali, che lo usavano nelle loro salse). La cuvée Côtes du Rhône Syrah fu introdotta solo sotto la guida di Jacques Reynaud, inizialmente venduta ai ristoranti che ne avevano apprezzato la qualità nelle loro salse. Non c'è Mourvèdre in nessuna delle tenute, con Emmanuel Reynaud che ritiene che i loro terreni siano troppo asciutti per l'uva. I vini e le tenute Reynaud 
La famiglia Reynaud comprende tre tenute distinte: Rayas, Fonsalette e Ch. des Tours, sebbene Fonsalette non abbia una propria cantina. 
Ch. Rayas 
Rayas è la tenuta originale dei Reynaud, acquistata nel 1880, e prende il nome dal clima. Nella parte settentrionale di Châteauneuf-du-Pape si trovano i 12 ettari di vigneti, circondati da 11 ettari di foresta. Dimenticate i tipici galets roulés o pudding stones della regione, noti per la loro capacità di trattenere il calore: Rayas sorge su terreni rossi, ricchi di ferro e sabbiosi, su terreni argillosi più ricchi. I terreni sono poveri e le viti ad alberello sono piantate a bassa densità, con appena 2.500 ceppi per ettaro, con una resa di appena 10-20 hl/ha. Negli anni '80 sono stati effettuati significativi reimpianti, il che significa che le viti hanno ora un'età media di 40 anni, sebbene vi siano ancora alcuni esemplari sopravvissuti dagli anni '40. 
L'esposizione a nord del sito si combina con l'influenza delle aree boschive, offrendo ombra e umidità, prolungando la stagione vegetativa e preservando la freschezza dei vini. I Reynaud sono tra gli ultimi a vendemmiare, spesso solo a ottobre/novembre, fino a due mesi dopo i loro vicini. I vini che ne derivano, tuttavia, non sono caratterizzati da una maturazione intensa, ma da eleganza e finezza. 
Mentre Châteauneuf consente 13 varietà rosse, a Rayas troverete solo Grenache Noir, con due ettari dedicati alle uve bianche: Grenache Blanc e Clairette. I vigneti di Grenache possono essere suddivisi in tre sezioni: Le Levant, Le Coeur e Le Couchant, ciascuna delle quali prende il nome dalla sua esposizione al sole, rispettivamente all'alba, al culmine e al tramonto. Scrivendo per The World of Fine Wine, William Kelley descrive così le tre componenti del vigneto: "Le Levant è il più floreale ed etereo, e contribuisce alla spina dorsale del vino; Le Coeur è il più completo, e contribuisce allo scheletro del Rayas; e Le Couchant, con i suoi toni fruttati più ricchi e simili a una composta, apporta la parte grassa". 
Tutta la raccolta avviene a mano. Il Grenache viene mantenuto sui raspi, i grappoli interi vengono pigiati prima di una delicata macerazione per un massimo di due settimane (un rimontaggio al giorno) e della fermentazione con lieviti indigeni. Il vino viene pressato e invecchiato in vecchie botti di rovere per poco meno di due anni.
La delicatezza e la finezza del vino che ne deriva ricordano la Borgogna più pregiata. Di colore pallido, il Rayas è profondamente aromatico, con incantevoli note floreali e una consistenza eterea e setosa che bilancia l'intensità terrosa e sapida del vino. Ogni anno vengono prodotte tra le 1.200 e le 1.500 casse del fiore all'occhiello Châteauneuf-du-Pape. I vini invecchiano magnificamente e lo stesso Emmanuel consiglia di attendere 20-25 anni prima di aprire una bottiglia di Rayas per apprezzarne appieno l'evoluzione. 
Le uve bianche sono piantate in tre parcelle a Le Levant, che comprendono due ettari. Il Grenache Blanc è stato piantato negli anni '40, '50 e '95, mentre il Clairette è stato piantato nel 1986. Fermentato in vecchi foudre (da 80 a 100 anni), acquistati di seconda mano da Louis Reynaud (nonno di Emmanuel), il Rayas Blanc è un blend 50:50 di Grenache Blanc e Clairette, invecchiato in vecchie botti di rovere per circa 11 mesi. Il vino è prodotto in volumi estremamente limitati, con solo circa 400 casse prodotte per ogni annata. Ricco ma equilibrato, questo raro bianco è immensamente profumato con note di mandorla e fiori bianchi, intensamente minerale e strutturato, e può invecchiare per almeno un decennio. 
Il Pignan è talvolta considerato un "secondo vino" a Rayas, ma in realtà proviene da un sito specifico della tenuta, un unico appezzamento di due ettari circondato da pini sul confine settentrionale della proprietà con terreni meno sabbiosi. Anche il Grenache in purezza, prodotto esattamente allo stesso modo a Rayas, offre un'espressione più immediata e accessibile dello stile Rayas, pur mantenendo profumi, purezza e struttura simili, ed è comunque in grado di invecchiare a lungo. Può, a volte, e soprattutto nelle annate più fresche, rivaleggiare con il suo fratello maggiore, Rayas. Ogni anno vengono prodotte circa 650 casse. 
I vini Rayas vengono tutti commercializzati solo al momento del loro ingresso nella finestra di consumo, mentre i rossi spesso escono dalla tenuta solo oltre un decennio dopo la vendemmia. 
Ch. de Fonsalette 
L'"ultima" aggiunta alla galassia Reynaud, Ch. de Fonsalette fu acquistata da Louis Reynaud nel 1945. La proprietà è ampia, con una superficie totale di 120 ettari, ma con 12 ettari di vigneti tra boschi, terreni agricoli e uliveti, a nord di Orange, a Lagarde-Paréol. Oggi rientra in gran parte nella denominazione Côtes du Rhône Villages Massif d'Uchaux (istituita nel 2005), tuttavia i vini sono tutti etichettati come Côtes du Rhône. Più a nord, il microclima è più fresco rispetto a Rayas e, stilisticamente, i vini sono più sobri di quelli di Ch. des Tours, ad esempio, ma non così eterei come quelli di Rayas. 
I terreni qui sono molto diversi da quelli di Rayas, con ghiaia, sabbia e puddinga rossa. I vigneti sono coltivati ​​a Grenache, Cinsault e Syrah per i rossi, e a Grenache Blanc, Clairette e Marsanne per i bianchi. Le viti sono generalmente vecchie, con la più vecchia piantata nel 1929. 
La filosofia in vigna e in cantina è esattamente la stessa di Rayas e, poiché la proprietà non dispone di una cantina propria, anche i vini vengono prodotti a Rayas. I rossi sono fermentati a grappolo intero, con una macerazione massima di due settimane e un rimontaggio al giorno. I vini vengono affinati in una combinazione di vasche smaltate e grandi botti di rovere vecchio, per poi essere imbottigliati circa un anno dopo. 
La gamma di Ch. de Fonsalette comprende tre vini. Il Côtes du Rhône Rouge è un blend di 50% Grenache, 35% Cinsault e 15% Syrah, la cui elevata percentuale di Cinsault conferisce al vino una particolare intensità e finezza aromatica: un vino che sussurra e cattura. Esiste un secondo rosso, un Côtes du Rhône Syrah, 100% Syrah, un vino strutturato, dai profumi fruttati scuri, che offre una potenza contenuta e una profondità discreta. Sotto la direzione di Louis Reynaud, questo vino veniva venduto sfuso, imbottigliato solo per la prima volta sotto la direzione di Jacques Reynaud (a partire dal 1978) e venduto localmente, principalmente ai ristoranti, prima di essere offerto più ampiamente sotto la direzione di Emmanuel. Il Côtes du Rhône Blanc è un blend di 80% Grenache Blanc, 10% Clairette e 10% Marsanne, che produce un bianco strutturato e complesso, con note di frutta a nocciolo ed erbe aromatiche e un retrogusto salino. 
La Pialade 
Questo vino rappresenta una piccola anomalia nella gamma Reynaud. Prodotto solo in alcune annate, La Pialade Côtes du Rhône è vinificato e invecchiato a Rayas, con parcelle declassate provenienti da Rayas o Ch. de Fonsalette. L'assemblaggio è tipicamente composto da 85% Grenache, 15% Cinsault e 5% Syrah. Prodotto in piccole quantità, e ancora più raro dato che non viene prodotto ogni anno, è spesso descritto come un "Rayas quotidiano" – più aperto nello stile, ma può eguagliare il Rayas per sottigliezza e delicatezza, anche se non ha la stessa profondità. 
Ch. des Tours 
Acquistato da Louis Reynaud alla fine degli anni '30, Ch. Château des Tours è la tenuta di origine di Emmanuel Reynaud, che ne ha preso in carico la gestione dal padre Bertrand nel 1989. Affidata a Bertrand fin dall'inizio e mai gestita da Jacques Reynaud, la tenuta si è sempre distinta da Château Rayas e Château de Fonsalette, sebbene tutti e tre siano sotto la guida di Emmanuel dal 1997. Benoît, figlio di Emmanuel, che ha studiato enologia in Svizzera, ha recentemente assunto la guida di Château des Tours, lavorando a stretto contatto con il padre. 
La proprietà prende il nome dalle torri o tour che incorniciano l'edificio del castello. Situata a Vacqueyras, non lontano da Orange e a nord-est di Châteauneuf, si estende su 40 ettari, coltivati ​​a cereali e ulivi, oltre che a uva. Essendo stata a lungo gestita separatamente, la proprietà dispone di una propria cantina. Sebbene la filosofia Reynaud sia comune a tutte e tre le tenute, i vini di Château des Tours sono... des Tours sono stilisticamente distintivi, offrendo più struttura, potenza e intensità rispetto allo stile più sottile, intenso e profumato di Rayas e Fonsalette. La vinificazione è in gran parte simile a quella di Rayas e Fonsalette, con fermentazione in cemento e maturazione in vecchie botti di rovere. Sebbene le uve rosse siano per lo più fermentate a grappolo intero, questa è l'unica proprietà in cui piccole porzioni vengono diraspate. La gamma è più complessa a Ch. des Tours con una selezione di vini imbottigliati con il marchio Ch. des Tours, alcuni con il marchio Domaine des Tours e un rosé prodotto con l'etichetta Parisy. Ci sono cinque vini con l'etichetta Ch. des Tours: Vacqueyras: un blend di 80% Grenache e 20% Syrah, un vino strutturato e potente prodotto esclusivamente dalle viti più vecchie della tenuta. Côtes du Rhône Rouge: un blend di 65% Grenache, 20% Syrah e 15% Cinsault, un rosso morbido e succoso, ricco di frutta e spezie. Côtes du Rhône Rouge Grande Réserve: Prodotto solo in annate specifiche, questo è di fatto il Vacqueyras declassato quando non c'è abbastanza colore - prodotto nel 2002, 2014 e 2015. Côtes du Rhône Blanc: Prodotto in volumi molto limitati, questo bianco è 100% Grenache Blanc - un vino floreale e strutturato che vale la pena provare. Côtes du Rhône Blanc Grande Réserve: Prodotto solo in annate specifiche, questo non è un imbottigliamento declassato (come il suo fratello rosso), ma un imbottigliamento speciale dei migliori Clairette e Grenache Blanc della proprietà. Il vino 50% Grenache Blanc, 50% Clairette è stato prodotto nel 2003, 2014 e 2015. L'etichetta Domaine des Tours proviene interamente da Ch. des Tours, tuttavia, è un progetto leggermente separato, che offre generalmente vini più accessibili, quasi tutti etichettati come IGP o Vin de Pays. Ci sono quattro vini sotto l'etichetta: Vin de Pays de Vaucluse Rouge: Si tratta di un blend profondamente espressivo di Grenache, Counoise, Syrah, Cinsault, Merlot e una miriade di altre varietà. Vin de Pays de Vaucluse Merlot: Questo 100% Merlot proviene dai terreni argillosi più ricchi della proprietà, producendo un vino più opulento ed esuberante. Vin de Pays de Vaucluse Merlot-Syrah: Un blend di Merlot e Syrah, che varia a seconda dell'annata, è un vino concentrato che unisce la generosità del Merlot con la speziatura del Syrah. Vin de Pays de Vaucluse Clairette: Questo 100% Clairette è puro e fresco, guidato dalla mineralità. Con la sua etichetta propria c'è Les Tours Grenache Blanc, un 100% Grenache Blanc ricco, maturo e generoso, ricco di frutta a nocciolo, imbottigliato sotto la denominazione Vaucluse. L'ultimo vino di Ch. des Tours è il Parisy rosé, un Grenache/Cinsault Vin de Table secco e delicato, pensato per il consumo quotidiano. Le etichette stesse non specificano l'annata, con queste informazioni visibili solo sulla cassa di cartone. Quali vini Reynaud sono prodotti e dove? Ch. Rayas, Pignan, Ch. de Fonsalette e Pialade sono tutti prodotti a Rayas Ch. des Tours, Domaine des Tours, Les Tours Grenache Blanc e Parisy sono tutti prodotti a Ch. des Tours.

Pochi vini possono vantare lo status di culto del Rayas, un vino che si distingue a Châteauneuf-du-Pape. Qui, offriamo una guida essenziale ai vini prodotti dalla famiglia Reynaud nel Rodano: Rayas, naturalmente, ma anche quelli di Château de Fonsalette e Château des Tours.

Everything you need to know about the wines made by Emmanuel Reynaud – Rayas, Pignan, Chateau de Fonsalette, Chateau and Domaine des Tours, and Parisy  

Guide to Rayas, Fonsalette and Des Tours – the Reynaud wines

Tutto quello che devi sapere su Rayas

Situata nel cuore della Côte d’Or, la collina di Corton domina il paesaggio, ma i suoi vini, soprattutto i bianchi, sono spesso sottovalutati. Abbiamo incontrato i principali produttori della zona per esplorarne il pedigree e il potenziale, tra vini potenti e di grande longevità.

Discover the pedigree and potential of the hill of Corton’s whites – the fine Chardonnay from Corton-Charlemagne, Charlemagne and Corton Blanc 

Exploring Corton-Charlemagne, Charlemagne and Corton Blanc 

Corton-Charlemagne: il Grand Cru del futuro?

Maylis Marcenat non rientra nello stereotipo del produttore bordolese. Vivace, con i piedi per terra e umile, è la più tranquilla che ci sia. È la quarta generazione della sua famiglia a gestire Clos de Sarpe, una piccola tenuta Grand Cru Classé Saint-Emilion che da tempo è passata sotto il radar. 
La storia del Clos de Sarpe 
Il nome Clos de Sarpe compare per la prima volta nel 1897, dato da un certo signor A. Ducarpe alla sua proprietà sull'altopiano della Sarpe. Il barone Henri du Foussat de Bogeron acquistò il vigneto nel 1905, unendolo ai vitigni della vicina Badette per creare Ch. Haut-Sarpe. Jean Beyney acquistò Clos de Sarpe nel 1923 e fece rivivere il nome originale. Suo figlio, Yvan Beyney, subentrò nel 1952, che a sua volta passò la proprietà a suo figlio Jean-Guy Beyney nel 1986. Jean-Guy possiede ancora oggi la tenuta ma si ritirò nel 2021, cedendola a Marcenat, che è sua nipote. (Jean-Guy ha un figlio, Charles, che dà il suo nome al secondo vino della proprietà e alla fine erediterà Clos de Sarpe ma non è interessato a gestirlo giorno per giorno.) 
Lo stile dei vini Clos de Sarpe attraverso i secoli 
Lo stile e la vinificazione si sono evoluti nel tempo, con ogni generazione che ha lasciato la propria impronta sui vini. Inizialmente il vino veniva fermentato tutto a grappolo intero, con lunghe macerazioni (dai 40 ai 50 giorni) e trascorreva diversi anni in vasche di cemento prima dell'imbottigliamento. In effetti, sotto Yvan, ciò continuò. Vendeva vino solo a coloro che sapevano conservarlo correttamente, e come tali alcuni vini trascorrevano lunghi periodi di tempo in cisterne: ad esempio il 1966 rimase nel cemento per 10 anni. Yvan cercava la purezza del frutto, raccogliendolo relativamente tardi (era sempre orgoglioso di dire di aver raccolto contemporaneamente a Figeac, dice Marcenat) e non usava mai il rovere. I vini erano duri in gioventù, avevano bisogno di tempo per ammorbidirsi, ma avevano una grande stabilità grazie al loro lungo affinamento. 
Sotto lo zio di Marcenat, arrivato nel 1986, le cose iniziarono a cambiare – con la fine degli anni ’90 un momento cruciale. Jean-Guy predilige vini potenti e ha ridotto la quantità di tempo che i vini trascorrono in vasca, introducendo la diraspatura (gradualmente, dal 1997, all'inizio tutta fatta a mano) e botti di rovere – con l'élevage che è passato da tutto cemento a rovere nuovo al 100% tra il 1997 e il 1999. Ha assunto Michel Rolland come consulente a partire dal 1998, e ha ridotto le rese – raccogliendo un massimo di 25hl/ha. 
Nel 2005, Jean-Guy ha introdotto un diraspatore meccanico e una cernita densimetrica, entrambi i quali hanno contribuito a un cambiamento significativo nella qualità, e tutto è stato diraspato dal 2010, per incoraggiare un profilo tannico più rotondo in gioventù. Nel 2012, alla proprietà è stato concesso lo status di Grand Cru Classé, riconoscendo i loro sforzi. Marcenat è entrata ufficialmente nel team nel 2014, portando la propria visione, spingendo per ulteriori cambiamenti a partire dal 2016 e assumendone infine il pieno controllo nel 2021. 
Clos de Sarpe oggi 
I vigneti di Clos de Sarpe si estendono per 3,68 ettari, tutti in un blocco sull'altopiano di Sarpe ed esposti a sud/sud-est, a solo un chilometro dal villaggio di Saint-Emilion stesso e vicino sia a TrotteVieille che a Troplong Mondot, così come a Sansonnet e Haut-Sarpe. 
Qui il terreno superficiale è sottile – solo 20 cm in alcuni punti – e si trova su un substrato roccioso calcareo, che contribuisce all'elevata acidità dei vini (normalmente con un pH basso di 3,2-3,4). Oltre la metà del vigneto ha tra i 60 e gli 80 anni, con il Cabernet Franc più vecchio che ha ormai più di 100 anni, piantato dal prozio di Marcenat nel 1923. 
L'età della vite si combina con il substrato roccioso calcareo per aiutare questo sito a resistere a condizioni calde e secche: un vantaggio particolare quando il clima cambia. Il calcare agisce come una spugna, trattiene l'acqua, e le radici penetrano in profondità nel substrato roccioso, accedendo a queste riserve. Le rese sono naturalmente basse data l'età delle viti, e le annate recenti hanno visto alcune rese minuscole, ma Marcenat punta a circa 35 hl/ha in una buona annata (più che sotto suo zio e l'influenza di Rolland). 
Per preservare l'età del vigneto, Marcenat sta gradualmente iniziando a reimpiantare il sito. Come parte di questo progetto, ha aggiunto un po' più di Cabernet Franc e una piccola porzione di Petit Verdot. Precedentemente 85% Merlot e 15% Cabernet Franc, oggi il vigneto comprende 78% Merlot, 20% Cabernet Franc e 2% Petit Verdot.
La famiglia ha sempre lavorato in modo biologico, senza mai utilizzare pesticidi o erbicidi, ma il vigneto è ufficialmente certificato dalla vendemmia 2020, cosa di particolare importanza per Marcenat. Per lei il lavoro si svolge tutto in vigna piuttosto che in cantina e la filosofia è molto borgognona, mantenendo tutto il più semplice possibile. 
La squadra è piccolissima e Marcenat fa quasi tutto da sola, coadiuvata da Frank Bartolomucci. Oggi la frutta viene raccolta tutta a mano, refrigerata durante la notte, diraspata e poi cernita per densità. Ogni parcella viene vinificata separatamente, la maggior parte fermenta nelle vasche di cemento utilizzate dagli anni '50, tuttavia il Cabernet Franc più vecchio viene fermentato in botti di rovere nuove da 600 litri. Usa solo lievito indigeno quindi le fermentazioni sono lente, almeno 10 giorni in genere. I tempi di macerazione sono lunghi, normalmente il vino trascorre sui 40 giorni, e fino a 50 giorni sulle bucce, a seconda delle annate, ma con un'estrazione molto delicata. La fermentazione malolattica può essere impegnativa con il basso pH, quindi deve regolarmente inoculare per forzarla (la malolattica è essenziale per la stabilità del vino, in particolare per il vino destinato a un lungo invecchiamento). 
La porzione di rovere nuovo è stata attenuata, con Marcenat che invecchia il vino per un anno in circa il 70% di rovere nuovo, con il resto in botti di secondo riempimento (e occasionalmente un po' di cemento se necessario). Viene poi assemblato e affinato in cemento per circa sei mesi prima dell'imbottigliamento senza filtrazione. Il rovere è costituito da botti borgognone da 228 litri (rispetto ai tradizionali 225 litri di Bordeaux), in gran parte Tronçaisoak del bottaio Taransaud. Marcenat ritiene che le botti borgognone si abbinino meglio al vino, apprezzando le doghe più spesse e la stagionatura più lunga (30 mesi contro i 24 della norma per Bordeaux). 
I vini Clos de Sarpe oggi 
Clos de Sarpe produce due vini: l'omonimo Grand Vin e un secondo vino, Charles de Sarpe, introdotto nel 1997, dal nome di Charles Beyney, figlio di Jean-Guy e cugino di Marcenat. Fino all'annata 2015 compresa, il secondo vino era un saignée del Grand Vin, utilizzato per aumentare la concentrazione del Grand Vin. Da allora, è stato prodotto solo in alcune annate quando c'erano abbastanza frutti per produrre un secondo vino, come il 2019 e il 2023. 
Mentre la maggior parte dei produttori parlerà della freschezza dei loro vini provenienti dal Cabernet Franc, per Marcenat è il Merlot a portare l'acidità, mentre il Cabernet Franc fornisce la struttura del vino. 
Degustando Clos de Sarpe negli anni '60, la freschezza del sito traspare costantemente, così come una distintiva mineralità terrosa. La purezza di un vino come il 1966 è straordinaria – e regge magnificamente anche oggi. Si possono ancora vedere le tracce dell'immensa struttura che i vini 1975 e 1988 devono aver avuto in gioventù, fornendo oggi una presa gentile insieme alla loro gustosa intensità. Mentre i vini avevano uno stile significativamente più potente alla fine degli anni '90 e negli anni 2000, quella potenza sembra equilibrata oggi, il rovere nuovo al 100% integrato e discreto - e il 2001 particolarmente straordinario. Le annate 2010 e 2015 di Charles de Sarpe sono vini meravigliosi, con una sensazione più morbida ed eleganza: un succo che sarebbe degno di molti Grands Vins. 
Questi vini un tempo erano conosciuti per la loro potenza e forza, ma Marcenat ha modificato lo stile, appoggiandosi alla naturale freschezza del sito. Cerca tannini setosi e una purezza che renda i vini più accessibili in gioventù. È, ti dirà, molto semplicemente il vino che le piace e che vuole fare. Degustare i vini en primeur da quando lei è subentrata suggerisce che qui ci aspettano solo cose buone. Ad ogni annata, l'impronta di Marcenat sui vini sembra più chiara e la qualità smentisce le condizioni della stagione di crescita, a testimonianza sia del suo talento che del terroir. 
Una nota sulle etichette del Clos de Sarpe 
Come puoi vedere nella line-up di questa degustazione (sotto), le etichette sono cambiate nel corso degli anni. I vini più antichi prodotti da Yvan Beyney portano un'etichetta molto tradizionale, che è cambiata nel 1986 per avere un bordo blu quando Jean-Guy (zio di Marcenat) è subentrato. Quando lo stile del vino cambiò negli anni '90, Jean-Guy cambiò nuovamente l'etichetta (dall'annata 1998) con una con bordo in lamina d'oro. L'etichetta attuale è stata introdotta nel 2012 quando la proprietà ha ottenuto lo status di Grand Cru Classé. 
La degustazione verticale: Clos de Sarpe 1966-2015 
2015 Charles de Sarpe: Maylis Marcenat ricorda vividamente la vendemmia 2015, poiché è avvenuta nello stesso periodo in cui ha dato alla luce le sue figlie gemelle. È stata l'ultima annata in cui il secondo vino è stato prodotto come saignée del Grand Vin, riecheggiando le sue proporzioni di 85% Merlot e 15% Cabernet Franc, ed effettivamente una versione meno potente, invecchiata in 50% rovere nuovo e 50% rovere di un anno. Il vino è ancora agile e vibrante, offrendo al naso frutti di bosco rossi brillanti. Al palato mostra toni più saporiti, con prugna rossa macerata e un sottile strato gessoso di tannini, tagliati da un'acidità brillante che conduce fino a un finale appetitoso. Questo è in un posto bellissimo adesso. 
Clos de Sarpe 2015: La tipica miscela di 85% Merlot e 15% Cabernet Franc (come ogni annata mostrata in questa verticale), il Clos de Sarpe 2015 è stato invecchiato in rovere nuovo al 100%. Come si può intuire dall'élevage e dalla potenza dell'annata, questo non è un vino timido e riservato, tuttavia l'acidità tipica di Clos de Sarpe si fa strada attraverso il suo nucleo e bilancia l'intensità del vino. Si sente ancora giovane, ricco di frutti di ciliegia scura sul naso compatto, che gradualmente offre toni più dolci e profumati con il tempo nel bicchiere. C'è solidità al palato - con una massa di frutta ricca e concentrata, ma c'è anche una succosità qui lo rende appetitoso, con una dolce carnosità. È rotondo e pieno, con una salda presa di tannino sul finale. Travasalo per godertelo adesso, con molta aria, ma questo si svilupperà nel prossimo decennio e oltre. 
2010 Charles de Sarpe: L'annata 2010 è stata la prima in cui i frutti sono stati tutti diraspati a Clos de Sarpe. Degustando il secondo vino con l'enologo Maylis Marcenat, non può fare a meno di chiedersi perché suo zio non abbia messo un succo così meraviglioso nel Grand Vin. Ora è un bell'esempio flessibile e maturo di Saint-Emilion: il naso sottile, che si sposta tra frutta dolce, fiori accentuati e complessità di tartufo nero. Il palato è lungo ed equilibrato, meravigliosamente risolto, senza soluzione di continuità e morbido, ancora con una freschezza appetitosa e un tocco minerale terroso nel lungo finale. Bello. 
Clos de Sarpe 2001: questo è stato un vino eccezionale nel nostro verticale e un vino che occupa un posto speciale per Marcenat. Come ci ha detto, "Per me è meglio del 2000 - con più freschezza, più equilibrio, più tutto". Il nuovo rovere al 100% è integrato, con il naso che mostra ora molta complessità terziaria: ferro, sousbois e una sottile fogliame si mescolano con il frutto della fragola ancora fresco e morbido. C'è trasparenza qui, ma ancora molta concentrazione: il palato è ancora agile con frutti rossi morbidi e succosi e un'acidità elevata e succosa che sostiene il frutto e riempie il lungo finale, completato da una nota terrosa. Superbo. 
1998 Clos de Sarpe: questa è stata una delle prime annate ad essere invecchiata in rovere, vedendo l'80% di legno nuovo per il suo élevage. È stata una grande annata per la Rive Droite, come dimostra questo vino. Il Clos de Sarpe del 1998 è meravigliosamente maturo, con aromi saporiti e coriacei e frutti di rovo più scuri rispetto al 2001 più fruttato rosso mostrato a fianco. Al palato ha una saporita cucitura di ferro, i tannini offrono ancora una soddisfacente presa gommosa per incorniciare il succoso frutto della siepe. Questo è sbocciato nel bicchiere, rivelando ulteriore complessità e vivacità. Lungo, equilibrato e molto impressionante. 
Clos de Sarpe 1988: L'annata 1988 ha offerto poche sfide ed è un'annata abbastanza classica. Viene dall'epoca in cui il Clos de Sarpe veniva fermentato tutto a grappolo intero e non vedeva rovere (invecchiato solo in cemento) - come con le due annate seguenti. All'inizio questo vino aveva un leggero sentore di muffa, ma gradualmente il vino ha rivelato il suo vero carattere, con frutta dolce e secca e note intense e salate - una ricchezza di umami che ricorda la marmite. C'è ancora una struttura e una potenza sorprendenti qui, anche se il vino non è così concentrato come, ad esempio, nel 1998. L'acidità mantiene il sapore fresco, con sentori di tartufo e sottobosco persistenti nel finale. 
Clos de Sarpe 1975: è stato tappato nuovamente nel 2020. L'annata 1975 ha prodotto alcuni vini particolarmente tannici - e qui si può ancora sentire la struttura dell'anno, con una presa fenolica che incornicia il palato. Il naso è intensamente sapido, attraente per gli amanti del Bordeaux vecchia scuola con cortile e pelle di cavallo, rivelando gradualmente un tocco erbaceo - qualcosa di quasi simile al mentolo. Sebbene questo sia decisamente terziario nel profilo, c'è ancora vivacità al palato, con morbide ondate di frutta e un finale dal bordo ferroso. 
Clos de Sarpe del 1966: alcune annate più vecchie di Clos de Sarpe hanno trascorso lunghi periodi di tempo in vasca prima dell'imbottigliamento, come nel caso di questa 1966, che è rimasta in cemento per quasi 10 anni. È stato tappato nel 2019 ed è un vino straordinario che sta cantando oggi. Il naso offre ancora una sorprendente purezza di frutta: morbida prugna cotta e frutti di rovo più profondi, così come saporiti sousbois e, con il tempo nel bicchiere, liquirizia e un'intensità quasi marmite. È maturo e vibrante, con una freschezza sorprendente al palato, i tannini sono perfettamente integrati con il frutto dolce. Lungo, morbido ed equilibrato, un bel vino da bere adesso. Esplora tutti gli annunci attuali di Clos de Sarpe o leggi di più su Bordeaux

Pochi conoscono Ch. Clos de Sarpe – e ancora meno ne hanno seguito l’evoluzione recente. Abbiamo incontrato Maylis Marcenat, quarta generazione alla guida della tenuta di 3,7 ettari, per una degustazione verticale e per esplorare l’identità del sito attraverso i secoli.

Exploring the evolution of this tiny Saint-Emilion estate through a six-decade vertical tasting of the wines with winemaker Maylis Marcenat 

Tasting through six decades of Ch. Clos de Sarpe 

Sessant'anni di Clos de Sarpe

Alcuni dei primi ricordi di Nicolas Champagneux riguardano la vita tra le vigne – il trambusto della vendemmia con i suoi nonni. Non è la fatica che ricorda, ma “des bons moments de famille”, mi racconta – lo spirito conviviale che pervadeva l’aria. È cresciuto nel cuore della Côte-Rôtie, trascorrendo fine settimana e vacanze nel vigneto di famiglia – un’ampia porzione di Les Grandes Places, un sito rinomato nel comune di Verenay, dove il suo bisnonno piantò le viti all’inizio del XX secolo. 
 Les Grandes Places è un sito straordinario – il produttore più famoso è probabilmente Jean-Michel Gérin. Nella parte nord della Côte Brune, in un anfiteatro esposto a sud-ovest, questo pendio scosceso ha suoli friabili di mica scistosa che permettono alle radici delle viti di penetrare profondamente nella roccia madre. È casa di alcune viti molto vecchie – come quelle centenarie coltivate da Champagneux – e produce vini di grande eleganza ma con una potenza scura e carnosa. Champagneux possiede quasi due ettari qui, detenendo le maggiori superfici. 
 Lo zio di Nicolas, André, prese in gestione il vigneto dopo i nonni, mentre suo padre Gérard andò a lavorare in fabbrica. All’epoca non c’erano abbastanza risorse per permettere a entrambi i fratelli di unirsi all’attività di famiglia, e la Côte-Rôtie non era così ricercata come oggi. A parte un paio di barrique per consumo personale, la famiglia non vinificava, coltivando il sito e vendendo quasi tutta l’uva a Guigal, uno dei nomi più famosi del Rodano settentrionale. 
 Infatti, oltre al vigneto di famiglia, Nicolas trascorse molto tempo da Guigal – dopo che suo padre Gérard lasciò la fabbrica per dirigere il loro team di viticoltura. Dai 16 anni, Nicolas lavorava lì durante le vacanze per guadagnare un po’ di soldi. Quando compì 18 anni, dovette trovarsi un lavoro: era deciso a non lavorare in ufficio e amava stare all’aria aperta, così finì per diventare elettricista ad alta tensione – lavorando con correnti di 20.000 volt. “Non eri mai nello stesso posto, ogni giorno era diverso, ogni compito era diverso – quindi non c’era monotonia”, racconta. Spesso finiva presto la giornata e – contadino nato e cresciuto, poco incline al concetto di riposo – andava ad aiutare nel vigneto di famiglia. Quando suo zio morì, non c’era nessun altro che potesse prendere in mano il domaine – così decise di farlo lui, determinato a preservare l’eredità familiare. Scelse di tenere l’uva e iniziare a produrre vino con il nome di famiglia, desideroso di vedere gli sforzi dell’anno racchiusi in bottiglia. Sapeva come lavorare le vigne ma non aveva mai sognato di diventare vignaiolo – tuttavia, senza lasciarsi scoraggiare dalla sfida, imparò sul campo. Era il 2014, e i suoi vini si sono rapidamente guadagnati una reputazione nella regione. La cantina di famiglia aveva l’essenziale, ma le prime annate furono realizzate con il minimo indispensabile – con una nuova cantina costruita nel 2016 (Yves Cuilleron ha fornito consulenza al progetto). 
 Quasi un decennio dopo aver lasciato il mondo di tralicci, trasformatori e conduttori, la vita può seguire un ciclo annuale, ma resta tutt’altro che monotona. Nicolas lavora da solo e apprezza l’indipendenza che ciò comporta – gestendo il proprio tempo ed essendo il proprio capo. “C’è ancora molto da fare e ogni anno è diverso”, mi dice. Sperando che un giorno suo figlio si unisca a lui – nato nel 2009, suo zio mise da parte una riserva di vino di quell’annata, parte della quale verrà rilasciata per il suo 20º compleanno nel 2029. 
 Il cambiamento climatico è in cima ai suoi pensieri, con vendemmie ora a inizio settembre e persino agosto, rispetto a ottobre ai tempi dello zio. Se prima faticavano a raggiungere il 13% di alcol potenziale, oggi i suoi vini si attestano spesso al 14-14,5%. Ora lavora con inerbimento, defoglia meno e utilizza una piccola parte di grappolo intero negli anni più caldi per preservare la freschezza dei vini. Per il resto, poco è cambiato nel decennio da quando ha iniziato – continua a lavorare nel modo più semplice possibile, cercando di tradurre in vino le vigne tra cui è cresciuto. Ed è esattamente ciò che fa: i vini sono eleganti espressioni di Les Grandes Places, profumati e setosi, con un fine grip tannico e una salinità sapida sottostante, invecchiando magnificamente – come ha mostrato una mini verticale delle annate 2015, 2016 e 2017. I vini di Nicolas Champagneux 
 Dalle sue quattro ettari di vigne, Nicolas Champagneux produce tre vini: un IGP Vin de Pays des Collines Rhodaniennes La Rémise e due Côte-Rôtie, Les Grandes Places e La Dédicace, tutti realizzati al 100% con Syrah. 
 La Dédicace proviene dalle viti più giovani di Les Grandes Places, con una “modesta” età media di 40-60 anni. Circa 6.000-7.000 bottiglie vengono prodotte di questo “baby” Grandes Places. 
 Les Grandes Places proviene invece dalle viti più antiche, con una media di poco superiore ai 100 anni, alcune piantate nel 1910. Solo circa 1.500 bottiglie vengono prodotte di questo vino ogni annata. 
 Entrambi i Côte-Rôtie sono vinificati esattamente nello stesso modo, per lo più diraspati con una piccola parte di grappolo intero aggiunta nelle annate più calde e fermentati con lieviti indigeni, raggiungendo un massimo di 28-30°C e restando sulle bucce per circa tre settimane. Il vino trascorre poi 20-24 mesi in vecchie botti prima dell’imbottigliamento. Nicolas Champagneux Côte-Rôtie Les Grandes Places: una degustazione verticale 
 2022 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Pieno di intensità speziata – chiodi di garofano e cardamomo insieme a un tocco di pepe di Szechuan. Il palato offre una succosità lussureggiante, stratificata con frutta scura concentrata di ciliegia e un accenno di tapenade nera, con tannini avvolgenti e il tutto rinfrescato da una linea di vivace acidità. Un neonato ora, da avvicinare dal 2030. 
 2021 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Un 2021 davvero notevole, equilibrato e potente, il Les Grandes Places di Champagneux ha bisogno di aria ma rivela gradualmente spezie di pepe e delicati fiori di violetta. C’è però potenza e corpo al palato – più di quanto ci si aspetterebbe dal naso elegante, con una fermezza sapida, tannini flessibili ma strutturati e acidità succosa. È scuro e meditativo, gotico nei suoi toni floreali struggenti, con un lungo finale salino e appetitoso. Da approcciare dal 2027. 
 2017 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Il 2017 Les Grandes Places combina delicati aromi floreali con una nota ferrosa e sanguigna al naso, che introduce un palato stratificato di frutti di rovo. I tannini sono rotondi, morbidi e setosi, con un’acidità vivace che attraversa la frutta concentrata, mentre il lungo finale è profumato di pepe bianco e violette. 
 2016 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Questo 2016 è in uno stato splendido. Incenso intenso si fonde con frutta dolce di ciliegia e un tocco di fumo al naso, conducendo a un palato in cui ci si immerge – il vino è morbido e flessuoso, con onde di frutta dolce, ma il tutto tagliato da un bordo salino e sapido. Fresco e perfettamente equilibrato, da decantare e godere ora e per il prossimo decennio. 
 2015 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Il più austero della trilogia 2015, 2016 e 2017, questa è un’annata potente e impressionante di Les Grandes Places – con tutte le migliori caratteristiche dell’anno. Il vino è scuro e profondo, compatto e ancora sorprendentemente primario, con profumi di ciliegia nera e mora. Al palato mostra però una purezza e un’intensità straordinarie, con una qualità cristallina della frutta, abbondante acidità a bilanciare la concentrazione e tannini fermi. Note affumicate e saline persistono in bocca, con un accenno di petali floreali nel finale. Da decantare se aperto ora, ma sarà ancora migliore se saprete aspettare qualche anno. 
 Esplora tutte le attuali etichette di Nicolas Champagneux, incluse varie annate precedenti, o leggi di più sul Rodano.

Sono passati quasi dieci anni da quando Nicolas Champagneux ha preso in mano le vigne di famiglia e ha iniziato a produrre vino con il suo nome, diventando la prima generazione a farlo. Abbiamo incontrato il vignaiolo per scoprire di più sulla sua storia e sul percorso intrapreso finora.

How the talented young vigneron in Cote-Rotie has taken his family’s legacy and created a new domaine that is one of the Rhone’s most exciting 

Nicolas Champagneux – building on his birthright 

Nicolas Champagneux: costruire sul suo diritto di nascita

Bordeaux è incredibilmente variegata, con stili di vino estremamente diversi nelle sue denominazioni. Qui, vi sveleremo tutto ciò che c'è da sapere su ciascuna delle principali sottoregioni e sulle migliori tenute di ciascuna.

Explore Bordeaux, subregions, their wines and top estates – in Saint-Estephe, Pauillac, Saint-Julien, Margaux, Graves, Pessac-Leognan, Pomerol, Saint-Emilion 

Your guide to Bordeaux’s subregions, wines and top producers

La tua guida alle sottoregioni di Bordeaux

Bordeaux sta cambiando. La Rive Gauche, in particolare, è stata a lungo una regione di etichette – di tenute grandiose, enologi raffinati e delle bottiglie che producono – i vigneti a fare da sfondo ai loro imponenti castelli e alle nuove cantine all’avanguardia. Naturalmente, i vigneti sono sempre stati importanti, in quanto fonte delle loro uve, ma raramente sono stati al centro delle conversazioni con il commercio o i consumatori. Ora però, forse influenzata dall’ascesa fulminea della Borgogna – e da un approccio al vino ormai diffuso in tutto il mondo – la nozione di terroir sta prendendo il centro della scena. Dietro le quinte, i bordolesi hanno forse sempre guardato sotto i propri piedi, ma ora ne parlano apertamente anche loro. 
 Da nessuna parte questo è più vero che a Ch. Montrose – una proprietà che ha annunciato un cambiamento significativo con il rilascio della sua annata 2023. La tenuta ha sempre prodotto alcuni dei vini più raffinati di Bordeaux, ma negli ultimi 15 anni (sotto la proprietà dei fratelli Bouygues) la qualità di questo domaine di Saint-Estèphe ha raggiunto nuove vette. Da sempre noto per la sua austerità e capacità di invecchiamento, ora presenta una raffinatezza moderna che addolcisce il suo stile severo – senza sacrificare classicità e longevità. Ogni annata sembra rivelare un nuovo livello di precisione e finezza. Dal 2023, Montrose ha annunciato che il suo Grand Vin proverrà solo dalla Terrazza 4 (T4). Se questo non ti dice molto, non mi sorprende. 
 Le sei terrazze ghiaiose del Médoc e delle Graves furono identificate da Pierre Becheler in una serie di studi negli anni ’80 e ’90. Ogni terrazza risale a un periodo diverso e presenta suoli distinti, con la Terrazza 1 (T1) la più antica e la Terrazza 6 (T6) la più giovane – e considerate un fattore determinante nel terroir della Rive Gauche. T3 e T4 sono ampiamente ritenute le migliori per la viticoltura, e Becheler scoprì che, al momento della classificazione del 1855, oltre l’80% dei crus classés si trovava su questi due distinti strati geologici. 
 Nell’ultimo decennio, questi rilievi ghiaiosi sono diventati una parte fondamentale della narrazione bordolese, spiegando il terroir delle diverse tenute. Nonostante la diffusa consapevolezza che le terrazze siano parte integrante della qualità dei vini, non esiste ancora una mappa completa del terroir della Rive Gauche – che mostri quali vigneti si trovano su quali suoli (le migliori sono quelle create da Jane Anson e Kees van Leeuwen per il libro Inside Bordeaux di Anson). La maggior parte degli studi è stata condotta da singole tenute, come a Montrose – che ha incaricato lo stesso Becheler di indagare sulle specificità del loro sito. È notevole che, pur senza conoscere nulla dei sottosuoli della regione, Montrose si sia trovata così fortunatamente posizionata – anche se, naturalmente, è sopravvissuta grazie al suo sito prestigioso. Le prime viti della proprietà furono piantate – tutte sulla leggendaria T4 – nel 1815, da Étienne Théodore Dumoulin, che aveva acquistato la terra da Nicolas Alexandre de Ségur (di Calon Ségur). Il terreno era coperto di erica, i suoi fiori rosa che in autunno ricoprivano il dolce pendio, e i marinai che passavano lungo l’estuario della Gironda lo chiamavano la collina rosa – o “mont rose”, da cui la proprietà prese il nome. 
 Solo quarant’anni dopo la prima piantagione, la tenuta guadagnò il titolo di Second Growth nella Classificazione del 1855. Nel 1861, quando Dumoulin morì, la proprietà comprendeva 95 ettari – ma i suoi confini si sono spostati nel tempo. Fu poi acquistata da un industriale alsaziano, Mathieu Dolfus, che investì pesantemente nella tenuta. Fu un visionario – offrendo assistenza sanitaria gratuita, partecipazione agli utili e alloggi ai lavoratori. Utilizzò persino una turbina eolica per inondare i vigneti, ritardando così gli effetti della fillossera il più a lungo possibile. 
 Montrose fu gestita dalla famiglia Charmolüe tra il 1896 e il 2006, con Jean-Louis – che diresse la tenuta dal 1960 – fondamentale nel costruirne la reputazione moderna. Fu sotto la sua guida, negli anni ’70, che vennero piantate viti su terreni più bassi, vicini all’estuario, che si trovano su T5. Queste parcelle umide e sabbiose vengono oggi utilizzate per La Dame de Montrose, il secondo vino dello château. 
 Fu nel 2006 che i fratelli Olivier e Martin Bouygues (dell’omonima compagnia di telecomunicazioni) acquisirono la proprietà. Nel 2010 acquistarono altri 22 ettari da Phélan Ségur, terreni che storicamente erano stati parte di Montrose. Questi vigneti, circondati da aree boschive, si trovano sulla più sabbiosa T3, ma soprattutto riportarono la superficie totale del vigneto a 95 ettari – come ai tempi di Dumoulin – e tutti in un unico blocco (qualcosa di relativamente raro a Bordeaux). I fratelli Bouygues assunsero Vincent Decup come Direttore Tecnico della tenuta nel 2014. Decup si mise subito al lavoro per comprendere a fondo la proprietà e i suoi suoli. Quando arrivò, avevano una mappa che mostrava 16 diversi tipi di terreno nei vigneti – ma presto commissionò ulteriori studi, scoprendo altri 10 tipi di suolo. Questo diede loro, racconta Decup, “la possibilità di esplorare e separare” le parcelle, approfondendo il sito con una visione più borgognona che bordolese. Dal 2017, il team iniziò a delimitare le parcelle – vinificando le uve in 93 tini separati (più del doppio dei 40 usati solo tre anni prima), adattando la vinificazione a ciascuna. Analizzando il Cabernet Sauvignon su T3 e T4, spiega come abbiano raggiunto “un nuovo livello di precisione e comprensione del Cabernet su ogni terrazza”. 
 “Il Cabernet Sauvignon di Montrose ottiene naturalmente molta potenza,” mi dice Decup. “Dobbiamo essere attenti con l’estrazione.” Soprattutto per l’uva proveniente da T3, spiega, può facilmente diventare troppo austera. T4 ha sempre rappresentato la maggior parte dell’assemblaggio per il Grand Vin di Montrose – e nella mente di Decup non è solo il DNA storico della proprietà, ma ciò che dà identità al vino. Mi racconta di come ci sia qualcosa di magico nel modo in cui il Cabernet matura su queste parcelle, sviluppando contemporaneamente maturità tecnica (zuccherina), aromatica e fenolica. Produce un vino “potente, voluminoso, dimostrativo – un leone in gabbia”. 
 Nel 2022, lo stesso anno in cui Charlotte Bouygues è diventata Presidente e Pierre Graffeuille CEO, il team ha iniziato a concentrarsi maggiormente su T4, e dal 2023 il Grand Vin proviene esclusivamente da questa preziosa terrazza. Provenendo dalle tenute Delon, Graffeuille conosceva bene il potenziale di questi suoli, condivisi con Léoville Las Cases. L’annata 2022 è stata cruciale – ottenendo quattro potenziali punteggi da 100 punti, con quattro confermati in bottiglia – e la 2023 ha seguito le sue orme, con tre potenziali punteggi perfetti. Le terrazze ghiaiose si innalzano e si abbassano lungo la regione. T4 affiora a Saint-Estèphe, scorrendo sotto Meyney e Montrose, per poi scomparire fino al margine meridionale di Pauillac, riapparendo intorno a Latour, attraversando gran parte di Saint-Julien (inclusi i tre Léoville – Las Cases, Barton e Poyferré – e Ducru-Beaucaillou), emergendo nuovamente in tutta Margaux e poi ancora sotto Haut-Brion e La Mission Haut-Brion, con piccole sacche più a sud. 
 Il fattore distintivo di T4 è uno strato di ferro compatto sotto le ghiaie sabbiose. Il terreno sabbioso e ghiaioso consente alle giovani viti di sviluppare facilmente le radici, prima che incontrino lo strato di ferro compatto – costringendole a diffondersi orizzontalmente anziché in profondità. Questo strato compatto è fresco e trattiene l’acqua, nutrendo le viti negli anni caldi. Decup spiega come a luglio il terreno superficiale possa essere caldo, ma scavando si può percepire il freddo dello strato di ferro – qualcosa di perfetto per il Cabernet Sauvignon. A Montrose, T4 si trova tra i 12 e i 16 metri di altitudine, mentre altrove raggiunge un massimo di 22. T4 tende a correre vicino alla Gironda, che esercita un’influenza moderatrice – soprattutto a Montrose, dove l’estuario è largo 4,5 km (proteggendo notevolmente la tenuta dalle gelate, come nella dura annata 1991 – un anno in cui Montrose produsse il vino della vendemmia). 
 Come T4, anche T3 corre sotto molti crus classés – in particolare Cos d’Estournel, Mouton e Lafite. Con un terreno superficiale di ghiaia più sabbiosa, la differenza chiave è che T3 non ha lo strato di ferro di T4 – il suolo superficiale poggia invece direttamente su un sottosuolo di argilla-calcarea. Leggermente più elevata in altitudine (15-18 metri a Montrose, ma generalmente 20-26 nel Médoc), la profondità del suolo è notevole e le radici delle viti si spingono fino a tre metri o più a Montrose, racconta Decup. Con meno argilla nel suolo superficiale, i terreni drenano particolarmente bene, e le viti devono spingersi in profondità alla ricerca d’acqua. “In termini di espressione, non è affatto la stessa cosa,” dice Decup. Spiega che, pur producendo anche un Cabernet Sauvignon vigoroso, ha un’energia e una lunghezza particolari, un’austerità – ma “austerità positiva”. Le viti su T3 prosperano soprattutto negli anni caldi e secchi, aggiunge. Montrose conta un impressionante vigneto di 45 ettari su T4, 12 su T3, una porzione su quello che il team definisce un “suolo intermedio” – a metà tra le due terrazze – e una piccola parte su T5. E cosa succederà ora alle viti su T3? Sebbene lo château non lo confermi apertamente, è previsto un imbottigliamento separato di T3 – che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2026, secondo le voci. Il resto delle uve confluisce in La Dame de Montrose, e una piccola parte in un terzo vino, Tertio de Montrose (precedentemente noto come Saint-Estèphe de Montrose), riservato esclusivamente a chi lavora nella tenuta. In totale, il Grand Vin rappresenta ora circa il 36% della produzione di Montrose – in calo rispetto a quasi il 45%. 
 “T3 e T4 sono, a nostro avviso, le terrazze che producono i migliori risultati viticoli,” dice Pierre Becheler, parlando del Médoc e dell’Haut-Médoc. Spiega però che nelle Graves la situazione è molto diversa, e che T2, quasi inesistente nel Médoc, produce risultati eccezionali. Non riesce a spiegare del tutto perché una terrazza funzioni meglio di un’altra, ma una delle ragioni per cui le terrazze sono così importanti è la loro influenza sulla disponibilità d’acqua. Con proporzioni variabili di argilla e dimensioni delle ghiaie, è un elemento chiave della viticoltura e, in ultima analisi, della qualità del vino. Tuttavia, pur avendo trascorso gran parte della sua carriera a studiare questi letti ghiaiosi, è molto chiaro: le terrazze sono un tassello molto importante del puzzle – ma non forniranno mai l’intera immagine. Alcune terrazze sono le migliori in certe appellations, dice, “ma non sappiamo davvero perché o come”. 
 Le complessità del terroir bordolese sono molteplici – e alcuni sostengono che il substrato roccioso, dalle argille più ricche ai calcari duri, sia più influente delle terrazze ghiaiose che li sovrastano. A ciò si aggiungono l’esposizione del pendio, la vicinanza alla Gironda e molti altri fattori che influenzano il microclima, senza dimenticare l’influenza umana – tutti elementi che contribuiscono al concetto di “terroir”. È entusiasmante vedere il sito spinto in primo piano, soprattutto insieme a una crescente attenzione alla sostenibilità nei vigneti. La conversazione si sta evolvendo – e, se l’annata 2023 di Montrose è un’indicazione, non potrà che elevare ulteriormente la qualità della regione. 
 Esplora tutte le attuali offerte di Montrose (inclusa una selezione speciale di stock ex-château) o leggi di più su Bordeaux.

Da sempre tra le tenute più prestigiose, Ch. Montrose ha recentemente ottenuto punteggi eccezionali. Abbiamo parlato con il direttore tecnico Vincent Decup su come il team stia portando il gigante di Saint-Estèphe a nuovi livelli, partendo dal suolo.

Sitting down with Ch. Montrose’s Technical Director Vincent Decup to talk about its terroir, terraces and perfect-scoring vintages of the Saint-Estephe wine 

FINE+RARE: Talking terraces and terroir with Ch. Montrose 

Cosa c'è sotto: parlare di terrazze e terroir con Ch. Montrose

Caprifoglio, pesca, gelsomino. Maturo, profumato ed esotico, viscoso e inebriante – ma, al suo meglio, con una linea minerale e salina e una presa fenolica che tengono a bada il suo edonismo. Il Condrieu è un vino come nessun altro – e che non potrebbe essere molto meno alla moda, anche volendo. 
 Eppure, le sue migliori bottiglie sono incredibilmente difficili da trovare. Coteau de Vernon di Georges Vernay o La Doriane di Guigal vanno esaurite appena escono. Il Coteau de Chery di Chapoutier viene assorbito senza sforzo dalle migliori carte dei vini dei ristoranti francesi. L’iconico Château-Grillet è quasi scomparso dal mondo della vendita al dettaglio da quando è passato sotto Artémis. La produzione può essere limitata – ma è anche chiaro che c’è più che sufficiente domanda per questi vini davvero speciali del Rodano settentrionale. L’appellazione e la sua espressione unica dell’uva Viognier hanno una storia accidentata. I Romani furono i primi a coltivare la vite in questo angolo della Valle del Rodano – e da allora è rimasta. Nel XVII secolo, i vini dei ripidi pendii attorno al villaggio di Condrieu erano rinomati in tutta la Francia. Nel 1853 c’erano 143 ettari di vigneti nella regione – ma poi arrivarono piaghe e parassiti: l’oidio dilagò tra le viti, seguito rapidamente dalla fillossera, decimando i vigneti in tutta Europa. Con due guerre mondiali, oltre all’industrializzazione della valle, la manodopera abbandonò le vigne per lavori di fabbrica più stabili e salariati: guardando l’angolo spezza-schiena dei pendii, del tutto non meccanizzabili, è facile capire perché i vigneti della regione furono quasi completamente abbandonati. Quando fu creata l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) Condrieu nel 1940 (che comprende i villaggi di Condrieu, Vérin e Saint-Michel-sur-Rhône), restavano solo sei ettari di vigne. 
 Negli anni ’60 erano piantati solo otto dei 170 ettari potenziali e il futuro di Condrieu sembrava incerto. Ma un vigneron stava silenziosamente lavorando per cambiare le cose. 
 Georges Vernay – il cui padre Francis Vernay aveva contribuito a creare l’appellazione dopo aver piantato le prime vigne di famiglia sul Coteau de Vernon nel 1937 – credeva nell’alchimia tra i pendii granitici a biotite di Condrieu e l’uva Viognier. All’epoca, la regione era conosciuta soprattutto per la frutta a nocciolo – con un chilo di pesche che valeva significativamente più di un chilo d’uva. (La zona è ancora oggi nota per la frutta; Jean-Marc Roulot si rifornisce delle albicocche per la sua eau de vie e il suo liquore dal Rodano.) Quando Georges Vernay sradicò i frutteti per piantare Viognier, lo chiamarono pazzo. 
 “Nessuno credeva più in Condrieu, né nel Viognier,” mi racconta Philippe Guigal – enologo e terza generazione alla guida dell’azienda di famiglia. Il padre di Philippe, Marcel, fu un altro pioniere della regione, perseverando nel produrre vini di pregio dai terrazzi della zona, economicamente proibitivi. 
 Vernay mantenne la sua fede – promuovendo Condrieu, ma anche il Viognier. Quasi tutto il Viognier del mondo era piantato allora a Condrieu, e Vernay fornì talee a chi era fuori regione – incoraggiando altri a piantare questa varietà distintiva. Allo stesso tempo, promosse la regione con i suoi vini longevi, soprattutto l’ormai iconico Coteau de Vernon. Nel 1986 c’erano ancora solo 19 ettari piantati a Condrieu, ma la battaglia di Vernay iniziò a dare frutti – gli appassionati si innamorarono dei bianchi ricchi e tattili di Condrieu e gli impianti schizzarono in alto. Si contavano 38 ettari di vigne nel 1992 e 217 nel 2024. Ma non fu solo nel Rodano che il Viognier trovò finalmente il suo posto – apparvero impianti nell’Ardèche, nel Languedoc, in Australia, in California (soprattutto con l’ondata dei Rhône Rangers, guidati da Randall Grahm) e oltre. Lo splendore del Viognier era stato restaurato. 
 Sebbene oggi sia molto più diffuso, è solo a Condrieu che il Viognier raggiunge tali vette. Qui, sui ripidi pendii terrazzati in questo angolo consacrato del Rodano, le viti poggiano quasi direttamente sulla roccia granitica – un tipo specifico di granito attraversato dalla biotite, una mica nera ricca di ferro. È questo granito a biotite che definì l’originaria appellazione Condrieu creata nel 1940 – comprendendo i vigneti attorno ai villaggi di Condrieu, Vérin e Saint-Michel-sur-Rhône. L’appellazione-monopole Château-Grillet (che purtroppo non ha potuto commentare per questo articolo) si trova all’interno di Condrieu, classificata quattro anni prima, e condivide lo stesso granito a biotite. Il ferro nei suoli è fondamentale, conferendo la tensione tanto necessaria al Viognier, potenzialmente molle. 
 Trovare – e mantenere – quella tensione è la chiave dei migliori Condrieu. E non si tratta dell’acidità in sé, quanto di un senso di freschezza. 
 Per Emma Amsellem – che lavora accanto a sua madre Christine Vernay al Domaine Georges Vernay – “È una combinazione di cose diverse.” Attribuisce molto alla loro agricoltura (sia biologica sia biodinamica), così come al lavoro con vecchie vigne e rese basse (normalmente intorno a 27-30 hl/ha). Maxime Chapoutier – che lavora assieme al padre larger-than-life Michel Chapoutier nell’omonimo impero – ribadisce quanto l’età della vite sia importante per il Viognier, molto più che per Syrah o Marsanne, dice. Trova che il Viognier inizi a produrre uve di complessità significativamente maggiore a 20-30 anni, ma che le viti possano anche perdere vigore se sono troppo vecchie. 
 “La bellezza dell’equilibrio del Viognier proviene dal suo estratto secco – dalla sua amarezza,” ha spiegato. È, dice Chapoutier, l’uva più difficile da vendemmiare – raccogli troppo presto e non avrai l’estratto secco necessario, raccogli troppo tardi e gli aromi saranno eccessivi. Ansellem ha sottolineato anche l’importanza della data di vendemmia: sebbene si voglia trattenere quanta più acidità naturale possibile, bisogna anche che il Viognier sia sufficientemente maturo – e la finestra si sta facendo sempre più stretta con il cambiamento climatico. 
 La sfida, come la mette Philippe Guigal, è mantenere la ricchezza, la piena espressione del Viognier, insieme alla sua bevibilità e salinità. Ha introdotto un ciclo in stile champenois, molto lungo e lento, per il loro Condrieu – qualcosa che aiuta a far emergere gli aromi e la struttura dell’uva, un concetto ripreso sia da Ansellem sia da Chapoutier, lavorando sulle naturali bucce spesse del Viognier. Chapoutier ha anche evidenziato l’importanza di ossigenare il mosto e poi travasare il meno possibile, trattenendo le fecce per valorizzare la “nobile amarezza” dell’uva. Guigal è anche particolarmente attento alle temperature di fermentazione, ritenendo fondamentale mantenere le fermentazioni sotto i 12°C per evitare potenziali aromi pesanti. È proprio quell’estratto secco che permette ai grandi Condrieu di invecchiare così bene. Chapoutier spiega che gli piace attendere almeno cinque anni prima di aprire il loro Coteau de Chery, ma può invecchiare per 25, sviluppando ulteriori strati di complessità – con note di miele, lanolina, pan di zenzero e scorza di agrumi essiccata. “Un grande Condrieu è un vino che non sa di Viognier,” dice. 
 Degustare una batteria dei vini di punta della regione la settimana scorsa è stato affascinante – dal Coteau de Chery di Chapoutier, notevolmente fresco e floreale, al decadente ma minerale Coteau de Vernon di Georges Vernay. Più di tutto, forse, è stato vedere la reazione dei degustatori – i vini hanno superato di gran lunga le loro aspettative stereotipate. Non tutti gli scettici se ne sono andati innamorati, ma di certo hanno acquisito un rinnovato rispetto per lo stile; e chi già ne era fan se n’è invaghito ancor di più. 
 A Condrieu c’è praticamente nessuno spazio per ulteriori impianti, in gran parte grazie agli sforzi di Georges Vernay nel promuovere la regione, e la qualità nell’appellazione è più alta che mai. Lo stile dei suoi vini inebrianti sarà sempre divisivo – e forse è un bene, dato quanto limitata sia la produzione dei migliori vini. Le sue credenziali “cool” forse non hanno ancora colmato il gap, ma è tempo di aprirsi all’opulento abbraccio della regione – non te ne pentirai. Top cuvée di Condrieu da tenere d’occhio Coteau de Chery di Chapoutier: Da una singola parcella di viti tra i 40 e gli 80 anni, è affinato interamente in rovere vecchio (botti più grandi da 600 litri). La produzione è minuscola (spesso solo due barili) e va quasi esclusivamente ai ristoranti in Francia. 
 Coteau de Vernon di Georges Vernay: Si trova a un tiro di schioppo (circa 100 m) dall’altra vigna singola di Vernay, Les Chaillés de l’Enfer (letteralmente le terrazze dell’inferno, per i suoi ripidi pendii esposti a sud). Dal più famoso pioniere della regione, le viti sono state piantate negli anni ’30 e ’60, in un anfiteatro naturale, producendo un’espressione profonda di Viognier che invecchia magnificamente. 
 La Doriane di Guigal: Il Condrieu di punta di Guigal è un assemblaggio delle loro cinque migliori parcelle dell’appellazione, con età media di 35 anni, maturato in rovere nuovo al 100% – perfettamente integrato con il frutto concentrato e potente. 
 Château-Grillet: La minuscola appellazione-monopole copre 3,5 ettari di vigne. Di proprietà del gruppo Artémis (proprietari di Ch. Latour) dal 2011, i suoi vini sono tra i più ricercati al mondo, scomparendo in gran parte nelle carte dei vini. 
 Condrieu di Yves Gangloff: Rinominato per il suo stile voluttuoso, nel senso migliore, questa bottiglia del celebre produttore è giustamente molto ambita. 
 Chéry di André Perret: Conosciuti anche per la loro cuvée Clos Chanson, Chéry proviene anch’essa dal Coteau de Chery, da una parcella di tre ettari con viti di 70 anni. 
 Les Vieilles Vignes de Jacques Vernay di Ogier: Si producono solo 125 casse di questo vino all’anno, il che lo rende incredibilmente difficile da trovare. 
 Condrieu di Marie & Pierre Benetière: Probabilmente ancora più difficile da reperire delle loro stupefacenti Côte-Rôtie, Pierre fu ispirato da Vernay e studiò con lui prima di produrre i propri vini. 
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Simbolo del Viognier, Condrieu produce alcuni dei vini più straordinari al mondo, ma questa denominazione del Rodano settentrionale ha rischiato di scomparire. Sophie Thorpe esplora come i produttori ne domano l’edonismo naturale per creare vini capaci di sfidare il tempo.

Condrieu’s wines are better than ever. We talk to Georges Vernay, Guigal and Chapoutier about the appellation’s comeback 

Condrieu’s comeback with Vernay, Guigal and Chapoutier 

Il ritorno di Condrieu

Dominique Piron

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