I vini Reynaud sono leggendari. Pronuncia "Rayas" a una certa gente e ne svengono. Lo stile unico di questa iconica tenuta di Châteauneuf-du-Pape – pallido, inquietantemente aromatico, dalla consistenza quasi borgognona e incredibilmente longevo – ha un seguito fervente, una cerchia di appassionati di Reynaud desiderosi di scoprire tutto ciò che Emmanuel Reynaud tocca. 
Il fascino rustico della proprietà – ben lontano dai grandiosi edifici di molte tenute famose – unito alla tendenza della famiglia a rifuggire la fama, preferendo dedicarsi alla coltivazione silenziosa delle proprie vigne, ha solo alimentato il fuoco. Nascosti nella parte settentrionale di Châteauneuf-du-Pape, Ch. Rayas e i suoi proprietari sono sfuggenti, il che li rende ancora più ricercati. 
Non mancano gli elogi per questi vini rari e speciali, il cui fascino, dato l'approccio di Reynaud basato sul minimo intervento, sfiora il mondo del vino pregiato e naturale. William Kelley è un fedele sostenitore ed è uno dei tanti a sottolineare l'eccellente performance della proprietà nelle "off-millesimate", dove il profilo distintivo della proprietà traspare, al di là dell'annata e della regione, rivelando il loro "profumo accattivante, le texture sensuali e l'eterna giovinezza". Robert Parker ha descritto il Rayas del 1990 come "uno dei migliori vini rossi giovani che abbia mai assaggiato". Per Nicolas Grainacher (Vinous), "La sostanza, la finezza e l'intensità racchiuse in questi vini rendono difficile non innamorarsene". Neal Martin (Vinous) forse lo ha espresso in modo più conciso: "Dio ha inventato il vino per bere vini come questo". 
La storia dell'impero Reynaud 
Nel 1880, Albert Reynaud, notaio di Avignone, perse l'udito a soli 45 anni. Non più in grado di esercitare la professione di avvocato, acquistò una tenuta a Châteauneuf-du-Pape, in una zona chiamata Rayas, dove trascorse i suoi giorni coltivando viti, albicocche e ulivi. Nel 1910, suo figlio Louis Reynaud assunse la gestione della tenuta. Louis aveva studiato agraria ad Angers ed era particolarmente interessato alla viticoltura. Sradicò alberi per piantare nuovi vigneti e imbottigliò il primo vino della proprietà nel 1920, usando il nome "Rayas", il nome della foresta presente sul loro appezzamento di terreno. Fu l'inizio del Rayas come lo conosciamo oggi. 
Louis aggiunse notoriamente la dicitura "Premier Grand Cru" alle etichette del Rayas, una classificazione autoproclamata del vino, sfidando notoriamente le regole della denominazione (introdotte nel 1936). Conquistando la reputazione e le vendite della proprietà, iniziò a espandere l'attività. Tra il 1935 e il 1938 acquistò Ch. des Tours a Vacqueyras, affidando al figlio Bertrand la proprietà più ampia di 58 ettari a nord-est di Châteauneuf-du-Pape, non lontano dalla città di Orange. Più o meno nello stesso periodo, costruì una nuova cantina e una nuova cantina a Rayas, portando gli edifici entro i confini della denominazione. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, Louis acquistò Ch. de Fonsalette, una tenuta più a nord di Orange, a Lagarde-Paréol, e con essa l'intera gamma di proprietà Reynaud era già disponibile. 
Quando Louis morì nel 1978, i vini Reynaud erano tra i più famosi del Rodano. Dopo la sua morte, il figlio minore Jacques rilevò Rayas e Fonsalette, mentre Bertrand continuò a gestire Ch. des Tours. Con il cambio di proprietà a Rayas e Fonsalette, la qualità diminuì leggermente, ma presto Jacques iniziò a produrre vini all'altezza del nome Reynaud. 
Le vecchie vigne di Rayas, piantate su terreni sabbiosi, esposte a nord/nord-est, circondate da una pineta, producono vini di eccezionale eleganza e finezza aromatica, vini dal profumo ammaliante, dal colore pallido e dalla delicatezza quasi da Pinot, ma con una persistenza e una longevità fenomenali. 
Jacques era noto per la sua eccentricità. Recluso, felice tra le vigne e mai incline ad accogliere visitatori, si diceva che a volte si nascondesse in un fosso per evitare giornalisti o altri addetti ai lavori. La sua avversione per la ribalta non fece che accrescere il fascino dei vini. Morì piuttosto improvvisamente nel 1997, mentre faceva shopping di scarpe a Courthézon. Non avendo figli, suo nipote Emmanuel, figlio di Bertrand, che fino a quel momento aveva gestito Ch. des Tours dal 1989, ereditò sia Rayas che Fonsalette, prendendo le redini di tutte e tre le proprietà. 
La transizione tra Jacques ed Emmanuel non fu graduale, poiché Emmanuel ristrutturò la tenuta e ripiantò parti del sito, ma all'inizio degli anni 2000 la qualità era di nuovo all'altezza del nome Reynaud. Lo stile è cambiato tra le generazioni e, mentre i vini di Jacques erano più strutturati e solidi, Emmanuel predilige espressioni più sensuali e profumate. Negli ultimi due decenni, poco è cambiato nelle proprietà Reynaud: lo status mitico dei vini si è confermato solo con ogni nuova uscita. La nuova generazione, i figli di Emmanuel, Louis Damien e Benoît, è già coinvolta, pronta a continuare l'eredità di famiglia. La filosofia Reynaud 
L'approccio di Reynaud è vecchio stile: qui regna la tradizione. La monocoltura moderna non è il metodo – con varie colture in tutto il tenute e biodiversità alimentata da ampie fasce boschive. Le viti – tutte ad alberello, molte con un'età significativa – sono coltivate esattamente come sono sempre state, biologicamente con input minimi, arate a cavallo. 
L'uva è tutta raccolta a mano, i grappoli interi fermentano con lieviti indigeni in vasche di cemento. Da quando Emmanuel ha preso in mano la situazione, le parcelle sono state vinificate separatamente. Le macerazioni sono delicate, generalmente inferiori alle due settimane con un singolo rimontaggio al giorno. L'invecchiamento avviene in grandi botti di rovere vecchio, senza l'utilizzo di legno nuovo in nessuna delle proprietà – anzi, il demi-muid o foudre più giovane della tenuta potrebbe avere ben 30 anni. Le aggiunte di solforosa sono minime, con solo una piccola quantità durante la fermentazione e un'aggiunta finale all'imbottigliamento, con i vini imbottigliati senza chiarifica e senza filtrazione. Il metodo è la massima semplicità, incentrato sull'espressione di ogni sito – e i risultati parlano da soli. Le cantine sono rustici edifici agricoli, che offrono solo i requisiti di base, senza l'impiego di tecnologie moderne e, visti i vini prodotti, non necessarie. 
Il Grenache è il cuore di tutti i vini Reynaud: l'uva che prospera nel loro terroir ed è la magia del Rayas. Oltre al Rayas, il Cinsault viene utilizzato per conferire eleganza e morbidezza, mentre il Syrah è stato a lungo evitato, utilizzato solo a Ch. de Fonsalette. Louis Reynaud credeva che la varietà fosse originaria del Rodano settentrionale e, a parte la piccola porzione che arrivava nelle Côtes du Rhône, il resto del Syrah veniva venduto in grandi quantità sotto il suo regno (spesso ai ristoranti locali, che lo usavano nelle loro salse). La cuvée Côtes du Rhône Syrah fu introdotta solo sotto la guida di Jacques Reynaud, inizialmente venduta ai ristoranti che ne avevano apprezzato la qualità nelle loro salse. Non c'è Mourvèdre in nessuna delle tenute, con Emmanuel Reynaud che ritiene che i loro terreni siano troppo asciutti per l'uva. I vini e le tenute Reynaud 
La famiglia Reynaud comprende tre tenute distinte: Rayas, Fonsalette e Ch. des Tours, sebbene Fonsalette non abbia una propria cantina. 
Ch. Rayas 
Rayas è la tenuta originale dei Reynaud, acquistata nel 1880, e prende il nome dal clima. Nella parte settentrionale di Châteauneuf-du-Pape si trovano i 12 ettari di vigneti, circondati da 11 ettari di foresta. Dimenticate i tipici galets roulés o pudding stones della regione, noti per la loro capacità di trattenere il calore: Rayas sorge su terreni rossi, ricchi di ferro e sabbiosi, su terreni argillosi più ricchi. I terreni sono poveri e le viti ad alberello sono piantate a bassa densità, con appena 2.500 ceppi per ettaro, con una resa di appena 10-20 hl/ha. Negli anni '80 sono stati effettuati significativi reimpianti, il che significa che le viti hanno ora un'età media di 40 anni, sebbene vi siano ancora alcuni esemplari sopravvissuti dagli anni '40. 
L'esposizione a nord del sito si combina con l'influenza delle aree boschive, offrendo ombra e umidità, prolungando la stagione vegetativa e preservando la freschezza dei vini. I Reynaud sono tra gli ultimi a vendemmiare, spesso solo a ottobre/novembre, fino a due mesi dopo i loro vicini. I vini che ne derivano, tuttavia, non sono caratterizzati da una maturazione intensa, ma da eleganza e finezza. 
Mentre Châteauneuf consente 13 varietà rosse, a Rayas troverete solo Grenache Noir, con due ettari dedicati alle uve bianche: Grenache Blanc e Clairette. I vigneti di Grenache possono essere suddivisi in tre sezioni: Le Levant, Le Coeur e Le Couchant, ciascuna delle quali prende il nome dalla sua esposizione al sole, rispettivamente all'alba, al culmine e al tramonto. Scrivendo per The World of Fine Wine, William Kelley descrive così le tre componenti del vigneto: "Le Levant è il più floreale ed etereo, e contribuisce alla spina dorsale del vino; Le Coeur è il più completo, e contribuisce allo scheletro del Rayas; e Le Couchant, con i suoi toni fruttati più ricchi e simili a una composta, apporta la parte grassa". 
Tutta la raccolta avviene a mano. Il Grenache viene mantenuto sui raspi, i grappoli interi vengono pigiati prima di una delicata macerazione per un massimo di due settimane (un rimontaggio al giorno) e della fermentazione con lieviti indigeni. Il vino viene pressato e invecchiato in vecchie botti di rovere per poco meno di due anni.
La delicatezza e la finezza del vino che ne deriva ricordano la Borgogna più pregiata. Di colore pallido, il Rayas è profondamente aromatico, con incantevoli note floreali e una consistenza eterea e setosa che bilancia l'intensità terrosa e sapida del vino. Ogni anno vengono prodotte tra le 1.200 e le 1.500 casse del fiore all'occhiello Châteauneuf-du-Pape. I vini invecchiano magnificamente e lo stesso Emmanuel consiglia di attendere 20-25 anni prima di aprire una bottiglia di Rayas per apprezzarne appieno l'evoluzione. 
Le uve bianche sono piantate in tre parcelle a Le Levant, che comprendono due ettari. Il Grenache Blanc è stato piantato negli anni '40, '50 e '95, mentre il Clairette è stato piantato nel 1986. Fermentato in vecchi foudre (da 80 a 100 anni), acquistati di seconda mano da Louis Reynaud (nonno di Emmanuel), il Rayas Blanc è un blend 50:50 di Grenache Blanc e Clairette, invecchiato in vecchie botti di rovere per circa 11 mesi. Il vino è prodotto in volumi estremamente limitati, con solo circa 400 casse prodotte per ogni annata. Ricco ma equilibrato, questo raro bianco è immensamente profumato con note di mandorla e fiori bianchi, intensamente minerale e strutturato, e può invecchiare per almeno un decennio. 
Il Pignan è talvolta considerato un "secondo vino" a Rayas, ma in realtà proviene da un sito specifico della tenuta, un unico appezzamento di due ettari circondato da pini sul confine settentrionale della proprietà con terreni meno sabbiosi. Anche il Grenache in purezza, prodotto esattamente allo stesso modo a Rayas, offre un'espressione più immediata e accessibile dello stile Rayas, pur mantenendo profumi, purezza e struttura simili, ed è comunque in grado di invecchiare a lungo. Può, a volte, e soprattutto nelle annate più fresche, rivaleggiare con il suo fratello maggiore, Rayas. Ogni anno vengono prodotte circa 650 casse. 
I vini Rayas vengono tutti commercializzati solo al momento del loro ingresso nella finestra di consumo, mentre i rossi spesso escono dalla tenuta solo oltre un decennio dopo la vendemmia. 
Ch. de Fonsalette 
L'"ultima" aggiunta alla galassia Reynaud, Ch. de Fonsalette fu acquistata da Louis Reynaud nel 1945. La proprietà è ampia, con una superficie totale di 120 ettari, ma con 12 ettari di vigneti tra boschi, terreni agricoli e uliveti, a nord di Orange, a Lagarde-Paréol. Oggi rientra in gran parte nella denominazione Côtes du Rhône Villages Massif d'Uchaux (istituita nel 2005), tuttavia i vini sono tutti etichettati come Côtes du Rhône. Più a nord, il microclima è più fresco rispetto a Rayas e, stilisticamente, i vini sono più sobri di quelli di Ch. des Tours, ad esempio, ma non così eterei come quelli di Rayas. 
I terreni qui sono molto diversi da quelli di Rayas, con ghiaia, sabbia e puddinga rossa. I vigneti sono coltivati ​​a Grenache, Cinsault e Syrah per i rossi, e a Grenache Blanc, Clairette e Marsanne per i bianchi. Le viti sono generalmente vecchie, con la più vecchia piantata nel 1929. 
La filosofia in vigna e in cantina è esattamente la stessa di Rayas e, poiché la proprietà non dispone di una cantina propria, anche i vini vengono prodotti a Rayas. I rossi sono fermentati a grappolo intero, con una macerazione massima di due settimane e un rimontaggio al giorno. I vini vengono affinati in una combinazione di vasche smaltate e grandi botti di rovere vecchio, per poi essere imbottigliati circa un anno dopo. 
La gamma di Ch. de Fonsalette comprende tre vini. Il Côtes du Rhône Rouge è un blend di 50% Grenache, 35% Cinsault e 15% Syrah, la cui elevata percentuale di Cinsault conferisce al vino una particolare intensità e finezza aromatica: un vino che sussurra e cattura. Esiste un secondo rosso, un Côtes du Rhône Syrah, 100% Syrah, un vino strutturato, dai profumi fruttati scuri, che offre una potenza contenuta e una profondità discreta. Sotto la direzione di Louis Reynaud, questo vino veniva venduto sfuso, imbottigliato solo per la prima volta sotto la direzione di Jacques Reynaud (a partire dal 1978) e venduto localmente, principalmente ai ristoranti, prima di essere offerto più ampiamente sotto la direzione di Emmanuel. Il Côtes du Rhône Blanc è un blend di 80% Grenache Blanc, 10% Clairette e 10% Marsanne, che produce un bianco strutturato e complesso, con note di frutta a nocciolo ed erbe aromatiche e un retrogusto salino. 
La Pialade 
Questo vino rappresenta una piccola anomalia nella gamma Reynaud. Prodotto solo in alcune annate, La Pialade Côtes du Rhône è vinificato e invecchiato a Rayas, con parcelle declassate provenienti da Rayas o Ch. de Fonsalette. L'assemblaggio è tipicamente composto da 85% Grenache, 15% Cinsault e 5% Syrah. Prodotto in piccole quantità, e ancora più raro dato che non viene prodotto ogni anno, è spesso descritto come un "Rayas quotidiano" – più aperto nello stile, ma può eguagliare il Rayas per sottigliezza e delicatezza, anche se non ha la stessa profondità. 
Ch. des Tours 
Acquistato da Louis Reynaud alla fine degli anni '30, Ch. Château des Tours è la tenuta di origine di Emmanuel Reynaud, che ne ha preso in carico la gestione dal padre Bertrand nel 1989. Affidata a Bertrand fin dall'inizio e mai gestita da Jacques Reynaud, la tenuta si è sempre distinta da Château Rayas e Château de Fonsalette, sebbene tutti e tre siano sotto la guida di Emmanuel dal 1997. Benoît, figlio di Emmanuel, che ha studiato enologia in Svizzera, ha recentemente assunto la guida di Château des Tours, lavorando a stretto contatto con il padre. 
La proprietà prende il nome dalle torri o tour che incorniciano l'edificio del castello. Situata a Vacqueyras, non lontano da Orange e a nord-est di Châteauneuf, si estende su 40 ettari, coltivati ​​a cereali e ulivi, oltre che a uva. Essendo stata a lungo gestita separatamente, la proprietà dispone di una propria cantina. Sebbene la filosofia Reynaud sia comune a tutte e tre le tenute, i vini di Château des Tours sono... des Tours sono stilisticamente distintivi, offrendo più struttura, potenza e intensità rispetto allo stile più sottile, intenso e profumato di Rayas e Fonsalette. La vinificazione è in gran parte simile a quella di Rayas e Fonsalette, con fermentazione in cemento e maturazione in vecchie botti di rovere. Sebbene le uve rosse siano per lo più fermentate a grappolo intero, questa è l'unica proprietà in cui piccole porzioni vengono diraspate. La gamma è più complessa a Ch. des Tours con una selezione di vini imbottigliati con il marchio Ch. des Tours, alcuni con il marchio Domaine des Tours e un rosé prodotto con l'etichetta Parisy. Ci sono cinque vini con l'etichetta Ch. des Tours: Vacqueyras: un blend di 80% Grenache e 20% Syrah, un vino strutturato e potente prodotto esclusivamente dalle viti più vecchie della tenuta. Côtes du Rhône Rouge: un blend di 65% Grenache, 20% Syrah e 15% Cinsault, un rosso morbido e succoso, ricco di frutta e spezie. Côtes du Rhône Rouge Grande Réserve: Prodotto solo in annate specifiche, questo è di fatto il Vacqueyras declassato quando non c'è abbastanza colore - prodotto nel 2002, 2014 e 2015. Côtes du Rhône Blanc: Prodotto in volumi molto limitati, questo bianco è 100% Grenache Blanc - un vino floreale e strutturato che vale la pena provare. Côtes du Rhône Blanc Grande Réserve: Prodotto solo in annate specifiche, questo non è un imbottigliamento declassato (come il suo fratello rosso), ma un imbottigliamento speciale dei migliori Clairette e Grenache Blanc della proprietà. Il vino 50% Grenache Blanc, 50% Clairette è stato prodotto nel 2003, 2014 e 2015. L'etichetta Domaine des Tours proviene interamente da Ch. des Tours, tuttavia, è un progetto leggermente separato, che offre generalmente vini più accessibili, quasi tutti etichettati come IGP o Vin de Pays. Ci sono quattro vini sotto l'etichetta: Vin de Pays de Vaucluse Rouge: Si tratta di un blend profondamente espressivo di Grenache, Counoise, Syrah, Cinsault, Merlot e una miriade di altre varietà. Vin de Pays de Vaucluse Merlot: Questo 100% Merlot proviene dai terreni argillosi più ricchi della proprietà, producendo un vino più opulento ed esuberante. Vin de Pays de Vaucluse Merlot-Syrah: Un blend di Merlot e Syrah, che varia a seconda dell'annata, è un vino concentrato che unisce la generosità del Merlot con la speziatura del Syrah. Vin de Pays de Vaucluse Clairette: Questo 100% Clairette è puro e fresco, guidato dalla mineralità. Con la sua etichetta propria c'è Les Tours Grenache Blanc, un 100% Grenache Blanc ricco, maturo e generoso, ricco di frutta a nocciolo, imbottigliato sotto la denominazione Vaucluse. L'ultimo vino di Ch. des Tours è il Parisy rosé, un Grenache/Cinsault Vin de Table secco e delicato, pensato per il consumo quotidiano. Le etichette stesse non specificano l'annata, con queste informazioni visibili solo sulla cassa di cartone. Quali vini Reynaud sono prodotti e dove? Ch. Rayas, Pignan, Ch. de Fonsalette e Pialade sono tutti prodotti a Rayas Ch. des Tours, Domaine des Tours, Les Tours Grenache Blanc e Parisy sono tutti prodotti a Ch. des Tours.

Pochi vini possono vantare lo status di culto del Rayas, un vino che si distingue a Châteauneuf-du-Pape. Qui, offriamo una guida essenziale ai vini prodotti dalla famiglia Reynaud nel Rodano: Rayas, naturalmente, ma anche quelli di Château de Fonsalette e Château des Tours.

Everything you need to know about the wines made by Emmanuel Reynaud – Rayas, Pignan, Chateau de Fonsalette, Chateau and Domaine des Tours, and Parisy  

Guide to Rayas, Fonsalette and Des Tours – the Reynaud wines

Tutto quello che devi sapere su Rayas

Think of Bordeaux, and you probably don’t think of skateboarding and denim shirts. Damien Barton-Sartorius, however – Director of Château Langoa and Léoville Barton – manages somehow to combine millennial cool with an effortless suaveness that feels distinctly Bordelais. “When you’re one of these old families, the rest of Bordeaux looks at you in a different way,” he tells me. There have been Bartons in Bordeaux since the 18th century. One of the region’s “wine geese”, Irishman Thomas Barton arrived in 1722, and Hugh Barton bought Château Langoa in 1821, acquiring part of the Léoville estate in 1826. Since then, the empire has grown: alongside their Saint-Julien Classed Growth properties, there’s a Moulis estate (Mauvesin Barton) and a négoce operation. As if that wasn’t enough, Barton-Sartorius has two personal side-projects too: Initio and 225, the latter of which is his latest venture – a sustainability-led project, shipping wine in bulk and bottling in the destination market. He’s restless and enthusiastic, having taken over directing the Classed Growth estates (while his sister, Mélanie is in charge of Mauvesin) from his mother and Saint-Julien matriarch, Lillian Barton, in the last couple of years. This year sees the 200th anniversary of Langoa’s purchase – and when I ask him what has changed in that time, the answer is easy: “Not so much,” he shrugs. It’s the mark of a business like this, handed from generation to generation, that shifts are seamless and gradual, no one looking to make a mark – but preserve a unique heritage. Both Langoa and Léoville are classical Saint-Julien – a style often described as sitting between pinpoint Pauillac and sensual Margaux. For Barton-Sartorius, it’s “a bit like Vosne-Romanée in Burgundy, we have everything”. The Langoa estate is defined by its proximity to the river, the estuary’s constant movement helping to rid the vineyards of humidity and moderating the temperature – shielding it from extreme weather, rarely suffering from frosts (even in vintages like 2017) and allowing them to produce balanced wines in otherwise very warm vintages such as 2003, 2009 and 2018. It is, however, the soils that make Barton-Sartorius swoon. “The gravels are quite extraordinary,” he says, animated in his excitement. The gravels reach between three and six metres below the surface, giving the perfect level of drainage – but not too much, with a layer of clay beneath to hold essential water reserves. “The perfect balance,” Barton-Sartorius sighs. While it was once rare to hear the Bordelais talking about their terroir, there’s a definite shift underway. “For a long time Bordeaux was all about the brand – now they want to know what is behind the bottle,” he says. The shift, he feels, however, is not that the Bordelais are suddenly discovering their soils – but they’re talking about it. The region’s more monied estates have, however, been artful, managing to guarantee their place at the head of the fine wine table for over 150 years – and to do so, they’ve had to create stories. “There’s too much show – look at our new winery, our limited bottle....” Barton-Sartorius explains. Admittedly, he’s busily building a new cellar himself – although it is unlikely to be unveiled grandly with a row of new gleaming stainless steel tanks and the latest contraptions. Construction of the winery is already underway at Langoa (where both the Léoville and Langoa wines are made), set to be completed in 2022, the most recent update since his grandfather built it. Because of the sheer expense involved, they’ve only made tweaks over the years, but are now in a position to have been able to properly rethink it. The aim is for it to be more sustainable and functional, simplifying the process. Everything will be gravity operated, and the barrels will be stored two floors below ground so that less energy is required to keep them cool. Such concepts might seem standard elsewhere, however with Bordeaux’s high water table (remember that the Médoc was a swamp until the Dutch drained it in the 17th century), it’s difficult to build down rather than up. Winemaking at both Langoa and Léoville remains reassuringly traditional – “not by choice, but because it’s still the best”. There are exceptions, though, and where something is better done by machine, or it avoids a potential risk to workers’ health, they’ll do it – but there’s no compromising on quality to save a few cents. As just one example, they still rack everything by hand using a candle, because they feel it is a softer way to separate the wine from the lees, without exposing the wine to too much oxygen. “Details like this are very important,” Barton-Sartorius says. “But the wine is made in the vineyard.” He, like most vignerons, knows that it’s the quality of the fruit that matters most. “I like to think we’re good – but terroir is making 90% of the job,” he quips. The winery is, in his view, “more about a religion. You have to trust in something. You believe it or not.” It might be easy to be lulled into the sense that everything here is done by rote – simply following the recipe of their forebears, but that’s far from the case. “There’s a reason we do things the way we do – but we still like to challenge what we do,” Barton-Sartorius tells me, taking me through a ream of current and recent experiments, from pumps versus gravity (gravity won) to their decades’ worth of tests with organic vineyard sprays – looking not just at how they impact the cleanliness of fruit at harvest, but the wine’s final flavour. I ask him how he feels about Bordeaux’s status and relevancy today. “It feels like nobody knows it or people forgot about it,” he says. The region – in his view – remains one of the most exciting. He describes how the generation above are tired of people comparing the wines to how cheap they used to be – however is determined that they still offer great value. You can’t buy “Château Margaux as a lunch wine”, but Langoa Barton costs £30 – and “Napa is double, triple the price for the same quality”. And no one is able to hide their excitement when he gets an old bottle of Léoville Barton out the cellar. “We are lucky to have some of the best soils in the world – like Chambertin Grand Cru, the quality is the same – except instead of having two hectares, we have 80 hectares. We are lucky to produce 100,000 bottles of it.” That might make the wines, as he says, “a little less posh and fancy” – but it also means there’s more to go around. Is it a burden – a 200-year history and everything that comes with it? He instantly shakes his head, “It’s an honour – but a big pressure at the same time. I don’t want to be the generation that f***s up everything.” As Barton-Sartorius rushes off to meet the curfew in place under current Covid restrictions, it’s hard to reconcile his undeniable stature in Bordelais society with the down-to-earth character filling my screen. It’s that very lack of pomp and circumstance, an understated modesty, that will likely guarantee that Langoa Barton survives another 200 years. Browse wines from Langoa Barton and Léoville Barton

As Château Langoa Barton marks its 200th anniversary, Sophie Thorpe caught up with Damien Barton-Sartorius – the 10th generation of the Barton family to run the estate – about tradition, terroir and why Bordeaux remains the most exciting wine region in the world 

Talking tradition, terroir and why Bordeaux remains the most exciting wine region in the world with Damien Barton-Sartorius of Langoa and Léoville Barton. 

Damien Barton-Sartorius on Ch. Langoa Barton

Keeping up with the Bartons

Nel complesso, il raccolto 2024 è stato il più piccolo di Bordeaux dal 1991 – con la regione che ha prodotto 332 milioni di litri di vino. Ciò è in parte dovuto al calo della superficie vitata, con una resa media di 35 hl/ha – leggermente superiore a quella delle annate 2021, 2017 o 2013. Approfondendo, tuttavia, emerge una differenza significativa tra la Riva Sinistra e la Riva Destra – con 34,4 hl/ha a Saint-Emilion, Pomerol e Fronsac, contro una media di 30,8 hl/ha nel Médoc e nelle Graves. 
 È un anno in cui è difficile generalizzare, anche all’interno di ciascun comune, poiché tenute confinanti hanno prodotto risultati drasticamente diversi nell’annata. Come ha spiegato David Suire di Ch. Laroque, ci sono stati approcci molto vari alle sfide dell’anno, qualcosa che si riflette nei vini prodotti. 
 RIVE DESTRA 
 Quest’anno, ancora una volta, la Riva Destra ha offerto maggiore coerenza rispetto alla Sinistra. Sebbene sia stata comunque eterogenea, la dimensione più piccola delle tenute ha favorito il successo – rendendo più facile trattare e vendemmiare nelle strette finestre di tempo asciutto. Ovunque ci si trovasse, tuttavia, è stato un anno impegnativo: come ha detto Christian Moueix, “Il sole non si può sostituire.” Oltre al meteo più coperto, la grandine ha colpito Fronsac, Canon-Fronsac e Lalande-de-Pomerol a giugno, con alcune tenute che hanno perso l’intero raccolto, sebbene Pomerol e Saint-Emilion siano in gran parte scampate. 
 Pomerol 
 Per Noëmie Durantou (Ch. l’Eglise-Clinet), il 2024 è stato un avversario duro – ma uno contro cui sapeva di poter vincere, e ripensandoci, che partita è stata: come certamente indicano i suoi vini. Per lei, ci sono stati diversi elementi chiave nella stagione di crescita: la copertura nuvolosa che ha ridotto l’escursione termica (ricorda notti calde, insonni), l’invaiatura tardiva, le mattine nebbiose che hanno aumentato la pressione della botrite in prossimità della vendemmia e il livello di umidità dell’anno – 80% a Pomerol, contro un più normale 50-60%. 
 La grandine che ha colpito Lalande-de-Pomerol a giugno è sconfinata un po’ a Pomerol, ma la maggior parte delle tenute è sfuggita a impatti seri – con solo un leggero tocco avvertito a Lafleur a Feytit-Clinet, per esempio. Il trattamento delle vigne ha posto una sfida aggiuntiva per il team di Clinet, che deve tenere conto dell’orario della scuola adiacente, lavorando attorno alla presenza di bambini e/o genitori, oltre alle condizioni inclementi. 
 La vendemmia è iniziata a Pomerol leggermente prima che nella vicina Saint-Emilion, prendendo il via già dal 16 settembre, ma la maggior parte ha iniziato a portare in cantina il Merlot dal 20 del mese, e il Cabernet è stato completato entro il 4 ottobre (sebbene alcuni produttori avessero tutto in cantina entro la fine di settembre). Le rese sono variate in modo significativo – dal secondo raccolto più piccolo dal 1991 a Belle-Brise al secondo più grande degli ultimi 25 anni a Lafleur. 
 Jeremy Chasseuil (Feytit-Clinet) ha sottolineato come, per lui, lasciare il vino sulle fecce per due mesi sia stato fondamentale – aiutando a costruire la texture, rilasciando polisaccaridi che conferiscono peso al centro bocca del vino. Sebbene il 2024 non abbia prodotto gli stili più opulenti di Pomerol, i migliori conservano una trama soffice e un’esoticità negli aromi che completa l’acidità naturalmente elevata dell’anno. Sebbene la qualità non sia del tutto coerente qui, ci sono molti punti di forza. 
 I nostri preferiti a Pomerol: Belle-Brise, Eglise-Clinet, Guillot Clauzel, La Conseillante, Lafleur, Le Pin, Vieux Château Certan Saint-Emilion 
 C’è stata una differenza notevole tra Pomerol e Saint-Emilion – con Saint-Emilion che ha visto significativamente più pioggia tra aprile e giugno, con 278 mm contro 199 mm a Pomerol. Nonostante ciò, l’altopiano calcareo della regione ha dato il meglio – permettendo all’acqua di drenare lontano dalle vigne, nonostante abbia raggiunto livelli record (ad Ausone, il livello nel loro pozzo è stato il più alto di sempre). Agosto, tuttavia, è stato significativamente più secco sulla Riva Destra – con circa la metà delle precipitazioni normali. 
 Qui la vendemmia è iniziata un po’ più tardi. Sebbene alcuni abbiano iniziato già il 17 settembre (Cheval Blanc, Canon, per esempio), la maggior parte ha aspettato fino al 27, e diverse tenute hanno rimandato fino ai primi di ottobre. Nonostante le sfide dell’anno (“È stata una guerra,” ha detto Pierre-Olivier Clouet di Cheval Blanc), la resa complessiva dell’appellazione è risultata abbastanza nella media – sebbene variata tra le tenute. 
 Ad Angélus, è stata la 40ª vendemmia di Hubert de Boüard de Laforest, e la bottiglia reca una sezione di tronco d’albero con 40 anelli in tributo. A Ch. Beauséjour, è stata la prima annata prodotta nella nuova cantina di Joséphine Duffau-Lagarrosse, qualcosa di cui è stata particolarmente grata, poiché le ha permesso di suddividere il vigneto in parcelle più piccole e lavorare con maggiore precisione. 
 Saint-Emilion è così grande che inevitabilmente quest’anno c’è un’ampia gamma di vini. Sebbene alcuni possano risultare eccessivamente taglienti, austeri o astringenti, ci sono vini molto impressionanti, testurizzati, stratificati che mantengono tensione e offrono al contempo abbondanza di frutto e peso. Cheval Blanc, per esempio, è un vino molto serio che avrà bisogno di tempo – un vero contrasto con molti dei 2024 destinati a essere approcciabili presto. Vale la pena evidenziare Ch. Laroque, una tenuta che osserviamo da un po’, dove David Suire continua a produrre vini dal valore straordinario. 
 I nostri preferiti a Saint-Emilion: Ausone, Cheval Blanc, Clos de Sarpe, Figeac, L’If, Laroque, Tertre Roteboeuf RIVA SINISTRA 
 Le rese sulla Riva Sinistra – a parte i bianchi – sono state in genere inferiori rispetto alla Destra. Variano significativamente tra le tenute, tuttavia, con rese che vanno dal minimo storico alla normalità. Sebbene ci siano annate in cui siti minori nel Médoc e nell’Haut-Médoc eccellono, il 2024 in gran parte non lo è stato – questa è stata un’annata in cui la qualità del terroir, così come i mezzi per effettuare una selezione rigorosa, sono stati fondamentali. Abbiamo riscontrato che la qualità qui era ancora più eterogenea che nel resto della Gironda, tuttavia ci sono ancora vini brillanti da trovare. 
 Saint-Estèphe 
 La qualità a Saint-Estèphe è mista nel 2024. La posizione più fresca e settentrionale del comune non è stata necessariamente un vantaggio quest’anno, né lo sono stati i suoli più ricchi di argilla – che sono stati un tale vantaggio nelle recenti annate calde e secche. Le tenute con vigne su ghiaie ben drenanti se la sono cavata meglio, tuttavia ci sono molte variabili nell’equazione della qualità quest’anno. 
 Sebbene non tutte le tenute abbiano prosperato, ci sono qui picchi seri, con Montrose in lizza per il vino dell’annata – offrendo un livello di densità e complessità che si è davvero distinto nelle nostre degustazioni. È la seconda versione del loro Grand Vin a provenire esclusivamente dalla Terrazza Quattro (T4), una decisione che sta chiaramente dando frutti, e abbiamo anche avuto il primo assaggio del vino non ancora rilasciato prodotto da T3, chiamato “Terrasse 3” – un vino che varrà la pena cercare. Il team di Montrose ha sottolineato come l’appellazione abbia visto meno pioggia tra il 1° agosto e l’8 settembre rispetto a quelle più a sud, ricevendo solo 50 mm in questo periodo critico (contro 80 mm per Margaux e 120 mm per Pessac-Léognan), qualcosa che hanno ritenuto fondamentale per il loro successo. 
 Calon-Ségur è stata una delle diverse tenute che hanno scelto di abbandonare l’organico quest’anno, usando trattamenti convenzionali tra il germogliamento e la fioritura, prima di tornare al loro regime normale, consentendo loro di ottenere la stessa resa del 2023 a 45 hl/ha (contro 29 hl/ha a Cos d’Estournel, che ha proseguito il percorso verso la certificazione biologica). Il Direttore Tecnico Vincent Millet – alla guida dell’intero portafoglio di tenute di Calon, incluso Ch. le Prieuré a Saint-Emilion e Vray Croix de Gay a Pomerol – ha osservato come il Cabernet Sauvignon a maturazione più tardiva sia stato particolarmente delicato quest’anno, rendendo la Riva Sinistra più impegnativa della Destra nell’annata. 
 I nostri preferiti a Saint-Estèphe: Montrose Pauillac 
 Pauillac ha avuto la resa più bassa di qualsiasi comune della Riva Sinistra quest’anno, con una media nell’appellazione di 29,5 hl/ha (contro una media ventennale di 45,7 hl/ha). Tra le tenute, le cifre sono variate enormemente – dal minuscolo 11 hl/ha prodotto a Ch. Latour (un livello più tipico di Sauternes) ai 33 hl/ha di Ch. Lafite Rothschild, per esempio, guardando a due tenute che lavorano in biologico. Giugno è stato più secco qui che altrove, il che significa che le vigne hanno iniziato a soffrire di stress idrico prima – con alcune proprietà che hanno persino affermato di aver visto lo sviluppo delle viti fermarsi in agosto, con le prime piogge a fine mese come gradita tregua. 
 La vendemmia qui si è protratta per i primi 10 giorni di ottobre, con la botrite che ha influito in modo significativo sulle rese. Pichon Baron ha stimato di aver perso circa 10 hl/ha per marciume – solo uno dei sacrifici che hanno reso il 2024 un’annata così costosa da produrre. I vini risultanti tendono ad avere quote più alte di Cabernet Sauvignon, e variano sia nello stile che nella qualità. In generale, si tratta di Pauillac di stile più leggero, senza la fermezza o la potenza che questa appellazione può spesso offrire. Sebbene alcuni non abbiano sufficiente concentrazione o struttura, i migliori hanno la tipica grafite di Pauillac, completata da floreali più delicati, frutto croccante, una qualità salina e tannini fini. 
 L’annata segna anche i 100 anni di Batailley sotto la famiglia Borie-Castéja, meritando un’etichetta commemorativa per questo Claret di riferimento, oltre a un formato speciale Marie-Jeanne. 
 I nostri preferiti a Pauillac: Batailley, Lafite Rothschild, Pichon Comtesse, Pontet-Canet Saint-Julien 
 Ai Chx Léoville e Langoa Barton, Damien Barton Sartorius ha paragonato il 2024 alla corsa di una maratona – faticosa, ma soddisfacente, e che ti lascia pronto a iscriverti alla prossima. La resa media per l’appellazione è stata leggermente superiore a quella di Pauillac, con 32,5 hl/ha – comunque quasi il 25% in meno rispetto alla media trentennale. Come più a nord, tuttavia, la media è solo una media: Beychevelle ha raccolto a 43 hl/ha, mentre la selezione ha portato la resa a 23,6 hl/ha a Ducru-Beaucaillou (con il team che ha scartato quasi 10 hl/ha), e le cifre sono variate in modo significativo tra le tenute. 
 A Beychevelle, Philippe Blanc ha spiegato come, dopo appena 4 mm di pioggia tra il 1° e il 28 agosto, la pioggia sia ricominciata e non si sia più fermata. Il loro Merlot è stato maggiormente colpito dalla peronospora e quindi l’assemblaggio è più alto in Cabernet Sauvignon (55%) – qualcosa riscontrato anche altrove. La cattiva fioritura e la conseguente colatura hanno comportato grappoli più spargoli, ha spiegato Barton Sartorius, qualcosa che ritiene li abbia davvero aiutati a evitare una significativa pressione di botrite a fine stagione. 
 La dimensione più piccola di Saint-Julien fa sì che sia un po’ più coerente di Pauillac, tuttavia non è del tutto uniforme. Il frutto tende a essere un po’ più dolce, pur restando sullo spettro del rosso piuttosto che del nero, i vini offrono un’acidità brillante e i migliori tannini fini e buon equilibrio, con il rovere perfettamente integrato. 
 I nostri preferiti a Saint-Julien: Ducru-Beaucaillou, Léoville Barton Margaux 
 Sebbene nessuna appellazione sia coerente nel 2024, Margaux ha prodotto vini particolarmente impressionanti. Le precipitazioni potrebbero essere state più alte qui che più a nord, ma il microclima leggermente più caldo e i suoli poco profondi hanno forse permesso alle uve di maturare prima e più pienamente. Ci sono ancora vini leggeri e taglienti, tuttavia realtà come Palmer, Margaux e Rauzan-Ségla hanno prodotto vini tra i migliori dell’annata. 
 Ch. Margaux ha indicato la fioritura precoce come un vantaggio significativo nell’annata – “una benedizione”, nelle parole di Aurélien Valance. Il 2024 avrebbe dovuto essere l’anno finale della conversione biologica a Ch. Rauzan-Ségla, e quando la pressione della peronospora è aumentata, il team ha discusso seriamente se perseverare o meno. Con l’approvazione dei proprietari, hanno deciso che a lungo termine fosse la scelta giusta continuare – sapendo che avrebbe significato un sacrificio in resa (con un raccolto finale di 30 hl/ha), ma sarebbe stato anche il loro primo vino certificato biologico. Il team di Palmer – da lungo tempo biodinamico – ha dovuto effettuare fino a 10 trattamenti a mano, impossibilitato a portare i trattori tra le vigne. 
 Comunque lo si spieghi, i risultati qui parlano da soli – con vini che combinano graziosi, inebrianti floreali con frutto dolce e soffice, oltre a tannini fini ma persistenti, cipriati: vini seri che meriterebbero considerazione in qualsiasi annata. Questa è stata anche l’unica appellazione in cui i secondi vini – come Alter Ego de Palmer e Pavillon Rouge – hanno mostrato una qualità reale. 
 I nostri preferiti a Margaux: Brane-Cantenac, Giscours, Palmer, Margaux, Rauzan-Ségla Graves + Pessac-Léognan 
 Le rese per i rossi a Pessac-Léognan sono state – in modo insolito per l’anno – nella media. I bianchi sono discussi separatamente sotto, ma i rossi di Graves e Pessac-Léognan sono stati vari quanto altrove. Ci sono, tuttavia, alcuni vini affascinanti e alcuni molto impressionanti che smentiscono la reputazione dell’annata. 
 Questa regione meridionale ha visto più pioggia in agosto, non beneficiando forse dello stress idrico che è stato così importante altrove – ma la pioggia in quel mese non è stata eccessiva, solo in linea con la norma. A Smith Haut Lafitte, settembre ha visto più di tre volte la pioggia media (164 mm contro 48 mm), rendendo la vendemmia tutt’altro che facile. 
 Sebbene Carmes Haut-Brion abbia raccolto 40 hl/ha, ha vinificato solo 24 hl/ha – un altro esempio della selezione estrema messa in atto quest’anno dalle tenute focalizzate sulla qualità. Guillaume Pouthier – che offre sempre una prospettiva unica su un’annata – sta facendo qualcosa di diverso nell’affinamento quest’anno, riducendo la temperatura della cantina da 16°C a 12°C durante i due anni di élevage, per preservare il profilo fruttato del vino e favorire la precipitazione tartarica, riducendo così il livello di acidità. Il tempo dirà come funzionerà, quindi sarà affascinante degustare di nuovo il vino in bottiglia. 
 Domaine de Chevalier ha prodotto vini particolarmente impressionanti quest’anno e, sebbene lavorino da lungo tempo in biologico e biodinamico, quest’anno hanno preso la difficile decisione di usare trattamenti convenzionali – qualcosa che è stato premiato, con rese generose (48 hl/ha) e qualità molto elevata. 
 I nostri preferiti in Graves + Pessac-Léognan: Les Carmes Haut-Brion, Domaine de Chevalier, La Mission Haut-Brion Bianchi secchi 
 Alcuni parlano in estasi dei bianchi secchi del 2024 – e, sebbene ci siano assolutamente bianchi brillanti, la qualità è ben lontana dall’essere uniforme. 
 Le prime uve di Sauvignon Blanc sono state raccolte a Sauternes il 20 agosto, sebbene la maggior parte dei produttori con cui abbiamo parlato abbia vendemmiato tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, con l’ultimo Sémillon portato in cantina il 23 settembre. Le rese sono state da medie a generose, con la peronospora molto meno problematica – 30 hl/ha a Margaux, 32 hl/ha a Smith Haut Lafitte, 38 hl/ha per Haut-Brion e La Mission Haut-Brion, 48 hl/ha a Domaine de Chevalier, per esempio, mentre sulla Riva Destra la scuderia Lafleur ha portato in cantina circa 40 hl/ha e il team di Nicolas Thienpont ha raccolto rispettivamente 43 hl/ha e 47 hl/ha ad Alcée e Charmes-Godard. 
 Le condizioni più fresche hanno preservato una spina dorsale di acidità nei vini, con pH conseguentemente bassi – analiticamente parlando, i vini hanno l’acidità più alta dal 2014. Gli aromatici sono precisi, dominati dal verde piuttosto che dal frutto a nocciolo, e certamente non all’estremità più tropicale dello spettro. Se mai, alcuni vini possono risultare un po’ verdi o esili. Come ha spiegato il Direttore Tecnico di Smith Haut Lafitte, Fabien Teitgen, la sfida era ottenere una maturità che rivestisse l’acido dell’annata, la polpa che completasse lo scheletro. La proprietaria Florence Cathiard ritiene che il risultato sia “uno dei [loro] migliori bianchi”. Allo stesso modo a Ch. Margaux, hanno fatto un po’ più di bâtonnage per dare peso al Pavillon Blanc – ed è una delle stelle dell’anno. 
 In alcuni, si avverte l’eccesso d’acqua della stagione di crescita – le rese generose sfociano in vini che non hanno sufficiente concentrazione. Il Sauvignon Blanc sembra essersela cavata meglio del Sémillon, più suscettibile al marciume e più difficile da portare a maturità fenolica – e molti dei nostri preferiti erano puro Sauvignon, o fortemente guidati dalla varietà. 
 I paragoni sono stati vari – sebbene il 2021 fosse comune per la spina acida e le condizioni più fresche. A Lafleur, Omri Ram è convinto che il 2024 Les Champs Libres sia uno dei loro migliori, posizionandosi comodamente accanto al 2023 e al 2021. A Ch. Margaux, Aurélien Valance ha guardato a un’annata sorprendente – la calda stagione 2018, ma in cui il vino ha un’impronta salina simile a quella riscontrata nel 2024. 
 I nostri preferiti: Charmes-Godard, De Fieuzal Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Haut-Brion Blanc, Les Champs Libres e Grand Village Blanc, Pavillon Blanc du Ch. Margaux Sauternes + Barsac 
 È facile presumere che, poiché pioggia e marciume hanno minacciato il raccolto nel 2024, sia stato perfetto per i vini dolci di Sauternes e Barsac: ma sono necessarie condizioni molto specifiche perché si instauri la muffa nobile, e se non vengono soddisfatte si ottiene marciume grigio – entrambi causati dallo stesso fungo, Botrytis cinerea. Il primo passaggio a Sauternes tendeva a svolgersi a fine settembre, con condizioni alternate di bagnato e asciutto che incoraggiavano lo sviluppo della muffa nobile dall’inizio di ottobre. Ma le squadre hanno dovuto combattere anche marciume grigio e acescenza – e un alto grado di selezione è stato fondamentale. A La Tour Blanche, hanno prodotto appena 3 hl/ha per il loro Grand Vin, una resa minuscola che eguaglia quella del 2021. 
 Le uve che sono arrivate in vasca offrivano livelli di acidità elevati, aromaticità precise, ma non la lussureggiante concentrazione delle annate davvero migliori. In base alle nostre degustazioni, i vini risultanti sono da buoni a molto buoni, se non proprio eccezionali, ma possono avere particolare appeal per i consumatori che preferiscono uno stile di vino dolce più leggero – con acidità più brillante e livelli di zucchero residuo leggermente inferiori. Sono vibranti e puri, con molta concentrazione, sebbene non così edonistici come gli anni più celebrati – e saranno approcciabili in una fase più precoce della loro vita. 
 I nostri preferiti: Doisy Védrines, Guiraud, La Tour Blanche, Suduiraut 
 Esplora Bordeaux 2024 – inclusa la nostra panoramica completa dell’annata

Dopo la nostra panoramica completa dell'annata e mentre continuano le uscite en primeur di Bordeaux 2024, esploriamo come si è comportata ogni sottoregione nell'anno, oltre a identificare i nostri vini preferiti in ciascuna

Bordeaux 2024: a breakdown of the vintage by region, with top picks from Saint-Estephe, Pauillac, Margaux, Saint-Julien, Saint-Emilion and Pomerol

Bordeaux 2024 – breaking the year down by commune

Bordeaux 2024: l'annata per comune

Bordeaux 2020 is the third in a trilogy of outstanding vintages for the region – but, talking to producers, one thing is abundantly clear: the year was not easy. Covid-19 aside, the year’s unusual conditions demanded attention in the vineyard. “It was a marathon,” Noëmie Durantou Reilhac of Ch. l’Eglise Clinet told me. Nicolas Audebert of Chx Canon and Rauzan-Ségla was more frank: “It was a f***ing tough year.” “Extreme” is the word that comes up time and again. It was both wet and dry, mild and hot – a contradiction in terms throughout, demanding producers’ attention. As Jean-Sébastien Philippe at Lafite described it, 2020 was “un millésime de vigneron" (a winemaker’s vintage). The winter and spring were mild and wet, replenishing water reserves and kicking off the growing season early. It was so mild – with temperatures on average around 2˚C warmer than usual – that there were already signs of budbreak at L’Eglise Clinet on 4th February. Flowering was early and homogenous; at Ch. Margaux it was a full 15 days ahead of normal, Managing Director Philippe Bascaules noted, bringing the entire season forward. This early start led to fears of possible frosts, but (unlike in 2021) the temperature barely dropped and the threat to crops was minimal. Overall, 2020 saw more rain than any other year in the last decade – however it fell almost entirely over the winter and spring, with subsequent concentrated bursts in May and August. This relative downpour was essential for what was to come, for the summer was parchingly dry. As Pierre-Olivier Clouet of Cheval Blanc explained, the spring provided the vines with enough reserves to survive the long, dry summer.  But the damp also brought mildew pressure – a particular challenge for those working organically or biodynamically. “On 12th May we had to spray copper by hand over 25 hectares of vineyards, as it was too wet to put tractors in the vineyards,” said Thomas Duroux at Ch. Palmer. Justine Tesseron at Ch. Pontet-Canet explained how dry breaks in the weather helped them avoid the damage seen in 2018, allowing them to get into the vines and spray. The mildew seemed to impact the Right Bank less, although work was still essential to avoid losses. Then in mid-June, a switch flicked and the weather shifted dramatically, becoming warm and dry. “It’s like only having two seasons instead of four,” Nicolas Glumineau of Ch. Pichon Comtesse explained, something he fears is becoming the new normal with climate change. The warm dry conditions concentrated the berries and then, as the vines gradually started to
become more stressed in August, slowed the vines’ growth. This was, Noëmie Durantou Reilhac of Ch. l’Eglise Clinet noted, important – helping to slow the sugar accumulation, and allow the phenolics to catch up. But the vines were stressed. “Vines are living beings and we ask them to go through a lot. If you were drinking a gallon of water every hour for a month and then had no water for two months…” Noëmie Durantou Reilhac said. The team at Pichon Comtesse was starting to worry as the leaves started to turn yellow and the vines were visibly struggling. But relief arrived in mid-August, with rain on
the Left Bank (with the least falling on Saint-Julien) and Saint-Emilion, although Pomerol had to wait until 1st and 2nd September for the weather to break briefly and provide the water the vines sorely needed. “This really refreshed the grapes, diluting the sugar content, but early enough to allow for concentration to build up in the berries,” Bascaules at Margaux explained.  From the end of August to late September, the mercury rose even higher. At Pichon Comtesse, with temperatures reaching 40˚C, Glumineau started to become nervous about the wine they’d be able to make, visibly seeing the berries reduce in size each day during the last two weeks of September. Cool nights were key at this time, preserving acidity and aromatics, despite the heat of the day. The harvest itself was fast and furious. Thanks to the homogenous flowering, everything ripened at once – and quickly. The whole season remained 10 to 15 days earlier than normal, and picking of the whites kicked off in mid-August, while the Merlot started coming in from early September, then the Cabernet from the middle of the month. Everything was in before the close of the month. Timing were similar to 2003, 2015 or 2019. Nicolas Glumineau noted that rainfall at the very end of September – falling on 25th and 26th – was of particular importance, helping “polish the tannins” on the last few plots of Pichon Comtesse’s Cabernet Sauvignon.

“It was a textbook perfect vintage,” Damien Barton Sartorius, Director of Léoville and Langoa Barton said – the only thing that upsets him is the volume of wine produced. The dry conditions broadly led to smaller berries with thick skins, and therefore less juice. In general, yields are a little down on 2019 and 2018, around 10 to 25% in most places, with the smallest crops in Saint-Julien (down 20% at Léoville and Langoa Barton, 25% at Ch. Ducru-Beaucaillou), and Sauternes and Barsac.  “It was a crazy, crazy vintage,” said Omri Ram of Lafleur. Rushing through the growing season like this, it’s clear it was, but producers aren’t shy about the results, nor should they be. The wines are superb – more classical than those of 2018 or ’19, with some comparing them to the wines of 2016, ’15 or ’09. Read more about the vintage in our overview or commune-by-commune breakdown

The 2018 and 2019 vintages might be tough acts to follow, but Bordeaux 2020 seems to be more than up to the job. We spoke to producers about the year’s extreme conditions – and the stunning results it produced

Chx l’Eglise Clinet, Cheval Blanc, Pichon Comtesse and more on the extraordinary conditions that shaped the 2020 Bordeaux vintage

Exploring the Bordeaux 2020 growing season

Bordeaux wine vintage 2020: a tale of two halves

The 2022 vintage broke records in France for its hot, dry conditions – but the wines it produced are far from solar. Fresh from a week spent digging into the vintage with producers and tasting the wines, Sophie Thorpe reports on the remarkable year and the wines it produced

On the back of our deep-dive into Bordeaux’s 2022 vintage, tasting and talking, here’s everything you need to know about the year’s remarkable wines

Bordeaux 2022 vintage overview

Bordeaux 2022: vintage overview

2018 Ch. Mauvesin Barton (in jeroboam) + Champagne Elise Bougy, Le Mesnil – chosen by Damien Barton-Sartorius  “To me, a meal is always about a moment. Sometimes very important ones such as announcing a baby, sometimes it’s more casual as would be a meetup with friends. I like to think that the bottle should never be more important than the moment. It should not frustrate the generous person who wanted to share a special bottle that becomes overlooked – or even worse steals the show... Unless it is the show! The special bottle then becomes a moment of its own. It is an interesting thing (and sometimes fun!) to taste great labels blind, judge them on their value/pleasure. But it tears away what wine should be: excitement. If I am going to drink a Mouton Rothschild 1945, I honestly don’t really care if it’s good or not. It’s a piece of history in a bottle that I will be sharing with friends and I would really like to know this ahead of time so I can be excited about it for as long as possible. Just like planning holidays ahead!  “Christmas is an important moment but the moment is family, not the wine that will be put on the table. I want a wine that will trigger some chat. Briefly – before enjoying the wine as a lovely drink, fuel of diverse conversations. There should be enough of it to spend some time with it. Aim for large format. We all know that even a magnum can be short…  “To be very personal here, I just got married and I will spend my first Christmas Eve with my wife’s family. A bit of home, some volume to enjoy and share: Ch. Mauvesin Barton 2018 in jeroboam is my choice for dinner. Oh but what would Christmas be without Champagne… a sneaky bottle to share only with my wife before the dinner: Elise Bougy Le Mesnil. Now I am excited for Christmas!”  Damien Barton-Sartorius is the 10th generation of his family to run the Bartons’ Saint-Julien Classed Growth estates (Ch. Langoa Barton and Ch. Léoville Barton), while his sister Mélanie is at the helm of Ch. Mauvesin Barton, together continuing their grandfather Anthony’s and mother Lilian’s legacy. 2010 Ch. Latour, Pauillac – chosen by Jonathan Maltus  “We’re drinking Ch. Latour 2010. There are 10 of us – all family – two grandparents, four parents and the rest kids. As a family we don’t enjoy turkey so we have beef Wellington – which I’m hoping this will go well with.” Jonathan Maltus is the man behind the Saint-Emilion property Le Dôme, one of Bordeaux’s original garagistes. 2001 Richebourg, Grand Cru. Domaine Hudelot-Noëllat – chosen by Charles van Canneyt “For dinner, a Richebourg 2001. Perfect to drink now and taking full advantage of the complexity and power of a Richebourg – with a good capon! We had Suchots 2017 – all about the fruit – when we put up the tree, a vintage that’s approachable young and very enjoyable!”  Charles van Canneyt is one of Burgundy’s most talented winemakers. The young vigneron is at the helm of Domaine Hudelot-Noëllat, based in Chambolle-Musigny, and also has a négociant label under his own name.  2015 Ch. Haut-Bailly + 2019 Meursault, Les Vireuils, Domaine Roulot – chosen by Véronique Sanders “It’s so very difficult to choose just one bottle… while many people start their celebration with Champagne I always love to start (and finish) with a glass of Sauternes or Barsac. Right now I am loving Ch. Haut-Bailly 2015 which is so charming and is pure pleasure! Of course I also love wines outside of Bordeaux – white Burgundy being my weakness… I have my eye on a bottle of Domaine Roulot Meursault Les Vireuils to share with the family this year.”  Véronique Sanders is the powerhouse at the helm of Ch. Haut-Bailly, the leading Pessac-Léognan estate.  2018 Paul Cluver Estate Chardonnay, Elgin, South Africa – chosen by Spencer Fondaumiere  “I grew up in Nairobi at a time when the wine scene was not nearly as advanced as it is now. My mother enjoyed her wine. My dad was a beer man through and through. What was regularly available was wine sold in five-litre boxes labelled as ‘late harvest’, with just enough sweetness to interest you to get to the bottom of the bottle – or more accurately the last dredges of the cask. I have now lived in Cape Town for the last 11 years and my wine appreciation has grown a little bit beyond the voluminous late harvest on tap.  “Christmas is a time for family and my mom and dad will be spending the holidays with me and my family. Since I last saw her, Mom has developed an appreciation for cool-climate Chardonnay and I am quite keen to crack open this bottle that has a bit of age on it. I am hoping it will be like nothing she has ever tasted before and I am hoping even more that she will like it. Dad, on the other hand, remains partial to beer, but every Christmas I optimistically open a bottle and hope that this will be the wine that converts him into a wine lover. That being said, there is not too much 2018 Chardonnay hanging about so it may not be the worst thing if this doesn't turn out to be the one.”  Spencer Fondaumiere is one of the most exciting names on Africa’s wine scene. The Kenyan chef-turned-sommelier and serial entrepreneur is now Chairman of the South African Sommelier Association and has two businesses – using his expertise to advise wine-drinkers, restaurants and producers via Slowgold and Wineyard East Africa. A trio of Bouchard’s best – chosen by Frédéric Weber  “For Christmas with my family, I have planned a 2016 Meursault Genevrières to accompany the foie gras that my sister makes herself every year. I like the combination because our Genevrières has just the right freshness and delicacy, especially in 2016, to awaken the tastes and accompany the sweetness of foie gras seasoned with a touch of Sichuan pepper and a hint of fleur de sel, a great match! With the duck, of course a Beaune Grèves Vigne de l’Enfant Jésus 2003. Two-thousand-and-three was my first vintage in the house [at Bouchard], 20 years ago already, great memory of this harvest and Baby Jesus is a nice wink for Christmas Eve! And then a Corton 2013, my mum loves Le Corton and we don't refuse her anything.”  Frédéric Weber is the detail-oriented Head Winemaker at Bouchard, one of Burgundy’s leading, quality-focused producers and négociants. He has been at the company since 2002, taking over fully from his predecessor Philippe Prost from the 2014 vintage.  Champagne Corbon, Brut d'Autrefois, Avize (and a couple of back-up bottles) – chosen by Chris Gaither MS  “Christmas is always a special time of the year for my family. My wife, Rebecca (also a Master Sommelier), who is Jewish, always looks forward to the combo of Hanukkah and Christmas celebrations back-to-back, especially with our young daughters. We tend to favour multiple evenings of delicious food and drink that we can enjoy, albeit with moderation. And she and I rarely finish a bottle when drinking together at dinner, if it's only the two of us sipping. Surprised? It’s partially because we have two kids and run two businesses (Ungrafted and GluGlu), so work doesn’t stop even after dinner! So, on Christmas evening we'll be having a low-key 'Jewish' Christmas dinner, with a few other Jewish families. We are going to order Chinese food from one of our favourite restaurants in Millbrae (Wonderful is the name if you'd like to know), and chow down on some tasty dishes with a few of our favourite bottlings from producers we admire.  “Rebecca and I are huge fans of Champagne, and most times if you ever see us sipping on something together, it's usually just that. Champagne Corbon is a tiny grower based in the Vallée de la Marne (run by Agnès Corbon – ladies rule!), but they sell a good portion of their fruit from their vineyards there. They own two hectares of vineyards in Avize, of which they use to produce most of their wines. The Brut d'Autrefois is based on a 35-plus-year-old perpetual reserve (or solera) that is roughly based on 90% Chardonnay and 10% Pinot Noir. The solera consists of a single neutral oak vat that is 50% drained each year for bottlings of D'Autrefois, and then refreshed with a new year's vintage. Delicious, exuding a bit of richness, with nice texture, and loads of complexity. We were fortunate enough to get a few bottles of these, and I think we'll be drinking the last one we have... for now... The other bottles are ‘just in case’ bottles that we love.  “2018 Domaine Weinbach, Riesling Schlossberg, Grand Cru, Alsace: Who doesn't like Riesling? Any sommelier with street cred will tell you to drink more Riesling – it's routinely underappreciated in the world of wine, and you can get fantastic examples that are made with the same care as Grand Cru wines in other regions, but at less than half the price. Weinbach is one of our favourite domaines within Alsace, and it is currently run by Catherine Faller (again, shoutout to all the ladies making the magic happen in wine!) and her sons, Eddy and Theo. This Riesling is coming from their holdings in Schlossberg, the first Grand Cru to be ratified in Alsace in 1975. The wine almost always has a deftly balanced touch of botrytis, with lovely bruised apple and peach, with a very noticeable meyer lemon twang on the finish.   “2011 Fixin, Premier Cru, Clos de la Perrière, Domaine Joliet Père & Fils: This particular vineyard is a monopole within the village of Fixin, and this bottling is 100% Pinot Noir. It is run by Bénigne Joliet, who purchased the vineyard from his other family members in 2004, with the goal of making the Clos de la Perrière one of the more famous vineyards in the Côte de Nuits in Burgundy. Rebecca had the opportunity to visit the estate and meet Bénigne back in 2014 on a visit. She purchased the bottle of 2011 Clos de la Perrière on this trip. I’m super excited to drink it with her! She’s great at putting bottles away and not touching them!”  Chris Gaither MS was born in Atlanta and started working in hospitality to help pay the bills while at college. He gradually fell into the wine side, becoming hooked and – after a stage at The French Laundry in 2008 – launched into San Francisco’s wine scene, working at top restaurants and earning various awards. He became the fourth black person to pass the Master Sommelier exam when he passed in 2022. Married to a fellow Master Sommelier, Rebecca Fineman, together they own and run two restaurant/wine bars, Ungrafted and Glu Glu, in San Francisco. 2003 Chinon, Les Roches, Domaine Alain & Jérôme Lenoir – chosen by Ivan Massonat  “Of the (many) bottles I intend to open, one is high on my expectation scale: a 2003 Chinon from Domaine Lenoir. It’s a bare bottle, without any label nor cap, that I bought from Jérôme [Lenoir] a couple of years ago, after a few hours of tasting down in his ‘cellar of wonders’. After tasting several decades, 2003 had struck me as super fresh and elegant, like magically untouched by the famous 2003 summer heatwave in France. I would like to open it for New Year’s Eve, with one my best friends from high school who’s also a wine lover – and not a label drinker!” Ivan Massonat is the ex-financier that created Domaine Belargus, the Anjou estate that has fast become one of the Loire’s most famous, shining a light on its varied terroir through a single grape – Chenin Blanc. Stellar Spanish and South American bottles – chosen by Carlos de Carlos  “This year we have some cousins from the USA that will come home for Christmas evening and dinner. As they come to try some good South American wines, I will drive them around some of my all-time favourites for dinner. So the selection will be: Baettig Los Primos Chardonnay 2021 for the aperitivo. A wine that shows the very best of the south of Chile with a finesse and minerality that I love. Then Viña Cobos Chanares Malbec 2018 – one of my favourite wines in Argentina coming from Los Arboles in Tunuyán, Valle de Uco. Really special vintage from a really unique vineyard! And the grand finale will be Vega Sicilia Unico Reserva Especial 2008-2009-2010 [the 2020 release] – not only because the wine itself, but also because it was a very special present for my birthday that a very close friend gave me… and will be tasted alongside my favourite dish, Spanish paella.” The charming Carlos de Carlos is one of the founders of Baettig, along with winemaker Francisco Baettig, a Chilean producer that is one of our favourites. A flight of Champagne, Burgundy and Bordeaux – chosen by Blandine de Brier Manoncourt  “This Christmas my family will begin with a fabulous Champagne, Laurent Perrier’s Grand Siècle Itération No. 26, which we will enjoy as an apéritif around the tree. At the table, our dinner will begin with Corton-Charlemagne from our dear friend Stéphane Follin-Arbelet, the 2008 vintage, which will pair perfectly with a lobster dish. Next is, of course, Figeac! First the 2010 vintage of Ch. Figeac – it is magnificent right now, and goes very well with truffled capon. Finally we will enjoy our favourite vintage of Ch. Figeac, the 1990. We wish everyone a very happy Christmas and a wonderful New Year!”  Blandine de Brier Manoncourt is daughter of the iconic Thierry Manoncourt who established Figeac’s modern reputation. Having studied at Sciences Po Bordeaux, she is Co-owner and General Secretary, especially involved in managing the property’s heritage.  2001 Ch. Figeac – chosen by Frédéric Faye  “My family is very excited this year to serve one of my favourite vintages of Ch. Figeac at our Christmas dinner, the 2001. This is a vintage in its full maturity, a vintage which sadly is often overlooked by wine-lovers but is in fact one of the great references of the property. Fresh, elegant, with a beautiful concentration… it will pair perfectly with ris de veau in a sauce à la morille. Wishing a happy Christmas and New Year to you and your families!”  Frédéric Faye is Managing Director of Ch. Figeac, where he has been working for over two decades, having arrived as an intern in 2002. Blanquette de Limoux, Antech, Brut Nature – chosen by Christina Stanley  “I share a holiday tradition of sipping bubbles with my mum while cooking, before any guests or family arrive. My dad suffered a stroke back in 2014, and she is his caretaker. Last year, when she tasted Varnier-Fannière Blanc de Blancs, she said, “This tastes like every good time I have ever had,” but Champagne is not what we drink while cooking. You know what’s great with a splash of orange juice? Antech Blanquette de Limoux Brut Nature. It has delightfully bright, lemony acidity, an abundance of chalky minerality, and it’s inexpensive. The main grape is Mauzac, locally known as ‘Blanquette’. Wonderful as a versatile aperitif and perfect as a Mimosa base, Blanquette de Limoux plays a starring role in any holiday gathering.”  Christina Stanley is an Advanced Sommelier and the Wine Director at The Slanted Door Napa – an outpost of Charles Phan’s group of legendary restaurants that are a reference point for fine dining and modern Vietnamese food. 2008 Merlot, Miani, Colli Orientali del Friuli – chosen by Michele Dal Forno  “I think I would pick a Merlot from Miani. Enzo, the owner, is truly the ‘last of Mohicans’ of vignerons in Italy, as he is seriously devoted to his vines and the wines he makes are a pure expression of each varietal he grows. I was lucky enough to taste many of his wines last summer with himself and some other friends and I was shocked by the genuineness of them all. In particular the Merlot 2008 was so fresh and rich that I was literally blown away when I tasted it. If you want to understand how an authentic Merlot should taste, Miani is the one.”  Michele Dal Forno is one of Romano Dal Forno’s sons, founder of the legendary eponymous Valpolicella estate  1988 Ch. Montelena, Napa – chosen by Maya Dalla Valle   “After a fantastic 2023 harvest, we are relaxing and celebrating this holiday season. At our most recent team holiday dinner we decided to open a magnum of 1988 Ch. Montelena to commemorate the successes of the 2023 growing season and vintage. With the recent passing of Mike Grgich, it was also an homage to one of the great winemakers of Napa. The wine was stunning, and well appreciated by all of us as red wine producers.”  Having travelled and made wine around the world, Maya Dalla Valle returned to Napa in 2017 to make wine with her mother Naoko at Dalla Valle, as well as embarking on a new project in collaboration with Ornellaia, DVO. 2016 Champagne Henriot, L’Inattendue – chosen by Stefan Neumann MS  “Expect the ‘unexpected’! Henriot’s single expression of Avize called L’Inattendue (translating literally as ‘the unexpected’) from the 2016 vintage is something I look forward to sharing with my family on Christmas Day. Full of energy, this pure Chardonnay gives me on the one hand the comforting softness of spiced pear and golden apple, but on the other hand the razor-sharp freshness of lemon and orange peel. This, in front of the family’s Kachelofen (tiled ceramic stove), paired with a freshly cured trout, might sound simple yet is heaven to me. If life has taught me one thing – you can’t beat an old-time classic.”  Austrian-born Master Sommelier Stefan Neumann cut his teeth at restaurants in Vienna and Salzburg before moving to the UK. He’s worked at many of Britain’s most illustrious establishments, most recently on the floor at The Fat Duck. Today he works as a consultant, using his extensive expertise to advise clients and companies. Explore more Editorial 

There’s no better time than Christmas to crack open a bottle of something special. We asked some of the biggest names in the industry – from top sommeliers to superstar winemakers – to tell us what they’re uncorking this year, and why

We asked some of the biggest names in the wine industry – from top sommeliers to superstar winemakers – to tell us what they’re uncorking this year, and why 

What the wine world is drinking this Christmas 

What those in the industry are drinking this Christmas

Non è mai facile scegliere un’annata preferita da bere oggi. Ma gli occhi dei produttori si illuminano quando viene chiesto loro, mentre ripensano alle migliori bottiglie – e ai momenti. Naturalmente, è tutta una questione di gusto. Ci sono collezionisti che amano i vini molto maturi, mentre altri sono molto più attratti da annate più giovani, ancora con un po’ di frutto primario. Anche la vinificazione è cambiata e – sebbene la maggior parte dei grandi Bordeaux sia fatta per durare a lungo – le annate più moderne, con una viticoltura e una vinificazione più precise, sono molto più accessibili in gioventù. Le annate più giovani da godere ora: 2017, 2013, 2009 + 2003 Come molti Pomerol, con il loro profilo di frutta opulenta e tannini morbidi, Ch. Lafleur può essere gustato giovane, ammette il cantiniere di Lafleur, Omri Ram. “Ma è come andare a un concerto dei Pink Floyd e andarsene dopo i primi 10 minuti. È brillante – ma ti perdi così tanto,” spiega. L’altro vino Pomerol di Lafleur, Les Pensées, proviene da terreni argillosi ed è proprio questo che lo rende molto più accessibile in giovane età rispetto a Lafleur, che proviene da terreni ghiaiosi. Ram ritiene, tuttavia, che il 2013 Lafleur stia bevendo magnificamente ora, nonostante la sua giovinezza. Allo stesso modo, sulla Rive Gauche, Damien Sartorius di Léoville Barton ritiene che, sebbene alcune annate siano migliori con 30 anni di età (come il 2010 o il 2016), la maggior parte, soprattutto quelle “intermedie” o “deboli”, si godono meglio giovani – e possono offrire un grande valore. “Sono molto felice di bere oggi un Lynch Bages o un Poyferré del 2013 – sono vini deliziosi e costano molto meno,” dice. Per Bruno Borie di Ducru-Beaucaillou, la scelta dell’annata da bere dipende da molti fattori: “Quando c’è il sole, mi piace bere annate più giovani. Quando fa freddo e inverno, preferisco annate mature, ma temperatura, pressione atmosferica, cibo e compagnia giocano tutti un ruolo nell’identificare quale annata bere.” Ritiene che anche un Ducru giovane come il 2017 sia bellissimo da bere ora. Sebbene pensi che l’annata sia stata sottovalutata dalla stampa, è un’annata elegante e già offre grande piacere con il cibo. Le annate più grandi, come il 2010, invece, richiedono ancora invecchiamento. Ch. Margaux, pur essendo distintamente elegante, è sempre stato un vino costruito per durare, e l’enologo Philippe Bascaules non toccherebbe nulla di più giovane del 2009 – anche le annate più leggere 2011, ’12 e ’13, a suo avviso, sono troppo giovani. Ma il 2009 rompe la tendenza in termini di approcciabilità: per Bascaules, è sempre stato piacevole. 
 È “un grande vino con una trama eccezionale, molto cremosa, opulenza, così potente ma per nulla aggressivo”, spiega. La scelta di Nicolas Audebert di Ch. Rauzan-Ségla tra le annate più giovani è il 2003. “Se i 2003 sono stati ben fatti – cioè senza eccessi – sono estremamente piacevoli da bere. Un buon terroir combinato con un’evoluzione lenta significa che dopo 15 anni in bottiglia ora si mostra magnificamente. Assaggialo alla cieca e non penseresti che sia stato un anno così caldo,” suggerisce. Sottovalutate e ottime ora: 2014, 2012, 2011, 2004, 2001 + 1999 La maggior parte concorda sul fatto che l’annata 2001 sia stata sottovalutata al momento del rilascio, oscurata dal clamore che circondava sia il 2000 che il 2003. “Il 2001 è un’annata molto bella da riscoprire,” spiega Audebert. “È scomparsa dopo l’hype del 2000, ma ha sicuramente resistito bene rispetto alle annate più celebrate.” Allo stesso modo, ritiene che il 2011 abbia condiviso un destino simile. “Dopo l’uscita del 2010, il 2011 ne ha sofferto, ma è un’annata molto bella e interessante. Non appariscente, ma molto elegante, un’annata molto intelligente e in lento sviluppo.” Come molti dei grandi vini di Bordeaux, bisogna avere pazienza con Ch. Lafite-Rothschild. “Facciamo vino per la lunga durata,” dice il Direttore Internazionale della proprietà, Jean-Sébastien Philippe. Per lui, una buona annata è un vino che sembra più giovane man mano che invecchia. Nonostante il grande potenziale di invecchiamento di Lafite, il 2004 è un vino moderatamente giovane che ritiene ottimo da godere ora. 
 “È sempre stato molto classico, ma molto chiuso e quindi sottovalutato. Con la maturità, è diventato un vino straordinario da riscoprire oggi,” dice. Bascaules ritiene inoltre che il 2004 sia una delle annate più sottovalutate di Ch. Margaux, di nuovo perché si colloca tra due anni riveriti, il 2005 e il 2003. 
 “Ma è molto meglio di quanto la gente pensi,” dice. “I tannini stanno ora iniziando ad ammorbidirsi. È molto concentrato, il naso è molto aperto. È molto complesso.” Per Bascaules, il 1999 è un altro vino che è passato inosservato ma che ora è al suo meglio. “È stata un’annata molto calda, ma non molto concentrata. Pertanto, i tannini sono molto maturi e morbidi, la trama è molto risolta, ma il naso è ancora giovane,” spiega. Ram fa eco a Bascaules nel lodare il 1999, con il Grand Vin di Lafleur al suo apice. “Si beve magnificamente ora, se riuscite a trovarlo, e proverete più piacere bevendo il ’99 che il 2000 oggi. Mostra un bellissimo equilibrio, potenza contro eleganza. Densità contro leggerezza. Tutte queste contraddizioni del vino fine si manifestano davvero bene nel 1999. Il 2000 si comporta ancora come un adolescente al confronto.” Ama anche il 2014: “È un’annata poco apprezzata, ma è l’ultima annata classica di Bordeaux – affascinante, elegante, sofisticata.” Il 2014 Ch. Canon è un esempio perfetto, si beve magnificamente ora. Sottolinea anche quanto sia stata di successo Saint-Estèphe quell’anno, con molti grandi vini tra cui scegliere e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per Sartorius, c’è molto valore da trovare nel 2012: “Léoville Las Cases, Ducru-Beaucaillou, a un prezzo molto buono – sono così buoni e offrono così tanto,” dice. Al loro apice: 2000, 1996, 1995, 1989, 1986, 1985 + 1983 Per Bascaules, Margaux tra i 20 e i 30 anni è perfetto. “Il 1989 probabilmente si beve al suo apice oggi,” dice, “così come il 1990. Il naso del 1985 è terziario ma c’è ancora frutta. Mi piace che ci sia ancora un po’ di frutto nel vino. Il 1983 è un grande vino e ottimo da bere oggi.” 
 Il 1983 è stata un’annata classica in tutta l’appellazione Margaux, e molto migliore della più celebrata 1982, crede Audebert: “Il 1983 a Margaux è molto più interessante, mentre il 1982 rischia di essere troppo maturo.” 
 Spiega che un’annata matura e con alti volumi – all’epoca – era rara, e quindi spesso non qualcosa che i vinificatori dell’epoca erano pronti a gestire. Sostiene che ciò ha portato alcuni 1982 di Margaux a risultare un po’ stanchi, producendo “sapori di tapenade, metallici” e mancando di vivacità. L’annata preferita in assoluto di Ram di Les Pensées deve essere il 2000 – spiega che è stata “la prima vera matrice” per il moderno Les Pensées, quando è passato dall’essere un secondo vino a un’espressione dei terreni argillosi di Lafleur. Combina questo con il fatto che il 2000 è stata un’annata eccezionale e ottieni un vino superbo, anche simbolico. Il 1986 è la scelta di Lafite da bere ora. Per Philippe, mostra di cosa è capace la tenuta: “È l’annata che può davvero aiutarti a capire Lafite – l’emozione e la precisione,” dice. Vini per i secoli: 1955 + 1964 Ch. Canon, 1916 Ch. Ducru-Beaucaillou Mentre molti Claret raggiungeranno il loro cinquantesimo compleanno, alcune annate possono durare ancora più a lungo. Nicolas Audebert ha recentemente assaggiato Ch. Canon del 1955 e ’64, due annate fantastiche per lo château, entrambe ancora bevibili in modo splendido. Bruno Borie ha recentemente apprezzato un 1916 Ducru-Beaucaillou che era ancora in forma. È un’annata particolarmente interessante poiché è stata prodotta solo da donne, mentre gli uomini erano in guerra. 
 Una bella nota del maestro di cantina dell’epoca suggerisce che “il vino potrebbe essere troppo potente, ricco e forte per il commercio”. “Non sono sicuro che il commercio la penserebbe allo stesso modo oggi,” ride Borie. “A 104 anni, dimostra quanto sia importante produrre vini con una struttura sufficiente per superare i 100 anni. Anche oggi, il vino ha ancora un sacco di carattere.”

Abbiamo parlato con alcuni dei nomi più importanti della regione, come Chx Canon, Ducru-Beaucaillou, Lafite-Rothschild, Lafleur e Margaux, per scoprire quali annate ritengono siano al loro meglio in questo momento.

Chx Canon, Ducru-Beaucaillou, Lafite-Rothschild, Lafleur and Margaux on which Bordeaux vintages are entering their drinking window

Bordeaux wine vintages ready to drink now

Le annate di Bordeaux da bere adesso

Talking to producers about the 2020 vintage in Bordeaux, their excitement is palpable. Dramatic gesticulation and unabashed grins made for little modesty, but there is also a certain amount of relief. This was not an easy season for the region’s vignerons – a rollercoaster of a year that really put them to the test (and that’s without taking the global pandemic into account).  You can read more about the conditions in our piece on the growing season, but – in brief – it was a vintage of two halves. The season started with a mild, wet winter and spring, with the growth cycle around 10 days earlier than normal. “It was a very, very precocious vintage,” Daragh Quinn at Ch. Fieuzal explained. The damp conditions led to mildew pressure, demanding winemakers’ presence amongst the vines to stave off the threat (especially for organic or biodynamic producers).  From mid-June, the weather shifted dramatically, becoming dry and hot, resulting in some vine stress. Mid-August rain provided some relief on the Left Bank (less fell on the Right), while cool nights in late August and September were key to preserving aromatics and acidity. Harvest was swift and early, with the whites picked from mid-August, the Merlot from early September and Cabernet following from the middle of the month. There was a little rain towards the end of harvest, welcomed by some producers in the Médoc to plumpen the extremely concentrated Cabernet berries.  The resulting crop was beautifully ripe, but with particularly small berries – something that means yields were impacted. “The frustration is the volume produced,” Damien Barton-Sartorius of Léoville and Langoa Barton explains. “I’m a farmer talking – we like a good quantity.” For him, the yield was down around 20%. At Lafite and Duhart-Milon, the reduction was around 15%, a little lower at L’Evangile where mildew had more of an impact. Angludet was hit hard, with just half the normal crop – something that surprised Benjamin Sichel – but this was an exception rather than the rule, with a reduction of 20 to 30% on 2019 the norm.  So, how did winemakers handle the vintage? First and foremost was managing the extreme growing season. Getting out amongst the vines to spray and protect against mildew was essential. Most left larger canopies in place to offer much-needed shade for the fruit during the hot summer conditions. Picking dates were key to preserve acidity, and many also chose either to pick in the early morning – allowing both the fruit and pickers to enjoy cooler conditions – or chill the fruit on arrival at the winery. This helped preserve the delicate aromatics and enabled producers to control fermentations better.   The small and concentrated berries meant there was a higher than usual skin-to-juice ratio, and the potential for a lot of tannin. It was therefore all the more important that extraction was gentle, especially as the seeds weren’t necessarily ripe as Edouard Moueix (of Ch. Bélair-Monange and La Fleur-Pétrus) highlighted. As Guillaume Pouthier at Les Carmes Haut-Brion told us, it was about “passive extraction” which he did entirely via infusion for the first time this vintage. Lafleur has never pumped over as little as they did in 2020, but it simply wasn’t needed with the perfectly ripe fruit, Cellar Master Omri Ram explained: “Aromatic compounds, ripe tannins, flesh, it all came out of the grape so easily.”  On paper, it’s tempting to think that the 2020s were destined to be big, bold, super-ripe and tannic. Fortunately – and much to many producers’ bafflement – it’s not so. While in some ways the vintage could be compared to the similarly hot 2003, the wet start was key – supplying the vines with essential reserves to get them through the warm, dry summer. Similarly, the mid-August rain was a godsend for the gravel soils on the Left Bank.  In short, the 2020s are very good and, in some cases, outstanding. Surprisingly elegant, the wines combine the ripeness and density of a warm year, yet with a wonderful freshness and aromatic precision. On the Left Bank, the alcohol levels are modest (notably Lafite is a mere 12.8%, while few sit above 13.5%) – something attributed by some to the August rain. The fruit is ripe yet with a real refreshing crunch to it. There’s a vibrancy and saline acidity that makes the wines moreish. These classical expressions of Claret are, as one winemaker noted, wines that will appeal to the English palate. “It’s quite incredible, the freshness,” Vincent Millet, Calon Ségur’s General Manager, said. He noted that these are wines with “beaucoup d’éclat” – wines that leap out of the glass.  “I just love the 2020,” Nicolas Glumineau at Ch. Pichon Comtesse told us. “It’s full of energy, exploding out of the earth. Full of minerality.” Thomas Duroux at Palmer captured it nicely, describing the vintage as having a “Latin flair” yet also a class and restraint. Antoine Gimbert (Léoville Las Cases, Nénin and Potensac) put it similarly: “flamboyant and subtle at the same time”. Pauline Vauthier at Ausone highlighted the long ageing potential of the vintage – having the requisite length, minerality and freshness.   On the Right Bank, the wines are plusher, the alcohol levels consistent with recent vintages (most at 14 to 14.5%), but there’s still a restraint and elegance on show. While there’s plenty of concentration and structure, the tannins are seamlessly ripe (making them relatively approachable for cask samples) and they are aromatically expressive, often with a distinct floral imprint. Noëmie Durantou Reilhac (Ch. l’Eglise Clinet) emphasised how important she felt élevage was for the vintage. It “would have been very charming, very seducing – but not as deep as it could be. The élevage brought that deepness to that very juicy, flashy fruit,” she said. Pierre-Olivier Clouet at Cheval Blanc feels it’s a wine that will need time, describing the tannins as “a little academic”. For him, the dry conditions “explain perfectly why the wines are so dense, so powerful, so intense”.  It is important to note that this not a totally homogenous vintage. The challenges of the growing season meant that only those who could and did put in the requisite vineyard work excelled. The dry conditions meant that terroir held even more importance than normal. Cooler, water-holding clay and limestone soils were an advantage; the well-drained gravels that house much of the finest Cabernet sometimes struggled. It is for this reason that the Right Bank seems to have really shone, and it’s arguably a Merlot vintage – but that isn’t to say there aren’t some superb Cabernet-led wines. Saint-Julien, Margaux and Saint-Estèphe are the most consistent on the Left Bank, while the top names in Pessac-Léognan have over-performed. The finest Pauillacs are glorious – pinpoint, precise examples of what this commune does best.   Justine Tesseron at Pontet-Canet was one of many to agree that 2020 is the “third in a trilogy of top vintages”. Given the year’s unusual conditions, comparisons have proven hard. Pierre-Olivier Clouet at Cheval Blanc feels 2020 has a palate like 2010 or ’11, with the nose of 2015 or ’09. The wine reminds Noëmie Durantou Reilhac (Ch. l’Eglise Clinet) of 2015. At Léoville Las Cases, Jean-Hubert Delon compared it 1988. Vincent Millet at Calon Ségur feels it is like 2016, except with more density. While in numbers it’s similar to 2010, Haut-Bailly’s Véronique Sanders feels 2020 is a very different wine – with a “contrast between power and this elegance”.  “It’s very close to 2019 – very classic,” Nicolas Glumineau (Pichon Comtesse) said. “To me it has something like the energy of the 2019, and the uprightness and strength of the 2016. It’s a great wine, I’m sure about this.” The term “classic” comes up time and again – something Jean-Sébastien Philippe at Lafite also proposed, versus the more modern 2018 or 2019. At Ch. Margaux, Philippe Bascaules described it as a more concentrated 2019, or a fresher 2018, but feels all three vintages are of the same, high quality.   From our own tasting, we can’t help but agree – this is another very good vintage to follow on from 2018 and ’19. Great? Maybe. The best properties – wherever they’re based – have made brilliant wines that sit comfortably alongside the best vintages in recent memory. Although not every wine reaches such heights, the balance between power and freshness is impressive – and sets them up for a long life in the cellar. Overall, however, there’s a classicism and elegance to the 2020s, with expressive and delicate aromas that make these wines utterly seductive. We can’t wait to watch them evolve in bottle.   The vintage in brief  Very high quality, with some exceptional wines Complicated growing season with a wet start and hot, dry summer  Ripe yet surprisingly fresh wines  Classical and aromatically expressive  Right Bank more consistent than the Left  Excellent wines to be found in every commune  Yields are down by 20-30%  Read more about Bordeaux, including our breakdown by commune

The 2020 vintage in Bordeaux was not easy – but the resulting wines are undeniably very good. After several weeks’ tasting and talking extensively, we give an overview of the eventful year and the impressive wines it produced 

After several weeks’ tasting and talking extensively, we give an overview of the eventful year and the impressive wines the Bordeaux 2020 vintage produced 

Bordeaux 2020 vintage overview

Bordeaux 2020: vintage overview

Damien Lorieux

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Gli orari di ritiro sono tra le 8:30 e le 12:00 e tra le 13:30 e le 16:30, dal lunedì al venerdì. I vini al Will Call che non vengono ritirati entro 10 giorni lavorativi saranno trasferiti in deposito e soggetti a una tariffa di stoccaggio di 1,50 $ per bottiglia.

Gli articoli verranno reperiti e spediti al nostro deposito di vini all'avanguardia per la migliore conservazione possibile, dove potrai organizzare il ritiro presso il nostro indirizzo di magazzino a Napa.

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La consegna locale è gratuita per ordini superiori a 1.800 HK$ (in un'unica destinazione). Per ordini inferiori a questo importo, la consegna costa 150 HK$ fino a quattro casse e 50 HK$ per ogni cassa aggiuntiva.

Le spedizioni partono da €15 in Italia e da €45 verso la Svizzera e il resto d’Europa per un massimo di 48 bottiglie (75 cl). I costi variano in base alla destinazione. Per spedizioni più grandi è possibile richiedere un preventivo.

La data indicata di seguito è quella in cui il tuo ordine verrà spedito dal nostro magazzino locale. La data di consegna finale, insieme ai dettagli completi di tracciamento, ti verrà fornita una volta che il nostro team avrà elaborato la tua richiesta.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro negozio al 22° piano, 8 Wyndham Street, Central Hong Kong.
Gli orari di ritiro sono dalle 9:30 alle 18:00, da lunedì a venerdì.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro magazzino STI INTERNAZIONALE SPA, in Viale del Lavoro 57, 37051 Bovolone, Verona.
Gli orari di ritiro sono dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì. Siamo chiusi nei giorni festivi.

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Profilo

Questo articolo si trova presso FINE+RARE.

Questo articolo si trova presso FINE+RARE HOME Hong Kong, ed è disponibile per la consegna o il ritiro in sede. La maggior parte delle consegne a Hong Kong può essere effettuata entro 3 giorni lavorativi; la data esatta sarà comunicata al momento dell'organizzazione della consegna. Le consegne internazionali richiedono tempi più lunghi, ti preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

I vini venduti en primeur saranno rilasciati dal produttore dopo limbottigliamento, tipicamente 18 mesi dopo la fine della cosiddetta campagna. Il tuo vino sarà poi conservato da FINE+RARE in un deposito doganale fino a quando deciderai di richiederne la consegna.

Ci riforniremo di questo articolo al prezzo garantito dalla nostra rete di fornitori e organizzeremo una spedizione rapida a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma in genere per un approvvigionamento rapido sono 2-4 settimane.
 Una volta confermato l'ordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato all'arrivo dal nostro team di esperti e le fotografie sono disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

Reperiremo questo articolo attraverso la nostra rete di fornitori e ne organizzeremo la spedizione a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma una stima media è di 6-12 settimane.
 Una volta confermato lordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato al momento della ricezione dal nostro team di esperti, con fotografie disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

Damien Lorieux

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