Xiao-Li Meng, professore di Statistica Whipple V. N. Jones a Harvard e fondatore e direttore responsabile di Harvard Data Science Review, si è lasciato ispirare da uno studente per combinare vino e statistica — ottenendo intuizioni ben oltre quanto entrambi si aspettassero.

From wine tastings to data science, Xiao-Li Meng explores how statistics reveals simplicity in complexity – one glass, experiment, and insight at a time.

Wine, statistics & serendipity: A Harvard journey

Semplicità nelle statistiche, complessità nel vino, il resto nei biscotti della fortuna.

Dagli inizi nel Beaujolais negli anni ’80, il movimento del vino naturale è diventato un fenomeno globale. Ma quale influenza ha avuto poco più a nord, nelle storiche denominazioni della Borgogna? Simon J Woolf esplora il confine sempre più sfumato tra viticoltura classica e naturale

From Beaujolais to Burgundy, how has the natural wine movement shaped a terroir-driven region? For FONDATA Simon J Woolf explores the changing landscape.

Natural Wine’s Influence on Burgundy

Natura vs. Intervento: la ricerca della vera identità della Borgogna

Inside Burgundy – Jasper Morris MW  Côte de Beaune  Jasper Morris MW’s first assessment of Burgundy 2024 reveals a vintage of extreme adversity yet unexpected classical poise, particularly for whites. An “exceptionally wet year,” marked by poor flowering, mildew pressure, and limited sunshine, made 2024 one of the most challenging recent seasons. Conditions worsened moving north, with the Hill of Corton and northern Beaune hardest hit, while mid-slope vineyards benefited from better drainage and earlier flowering. Harvest was tightly compressed between 12–16 September.  Despite the difficulties, Morris calls 2024 “much more applicable” as a return to classic Burgundy than 2021, especially for whites, where quality is “relatively homogenous” and characterful. He found wines defined by citrus, fresh apple, and, at their best, “rapier-like acidity” and tension. These whites will be “accessible early,” though he warns buyers to avoid those lacking backbone and energy.  Reds are more mixed and occasionally fragile, yet the finest examples show charm and harmony. Morris highlights “aromatic pinots that could make you smile at first sniff,” with unusually refined tannins, aided by a return to a classical 100-day ripening cycle. Village wines and well-managed premiers crus represent the sweet spot of the vintage.  Chablis  Chablis faced the harshest conditions in 2024: floods, frost, hail, and relentless rain, with total rainfall reaching 634 mm and many organic producers harvesting below 10 hl/ha. Some, like Guillaume Vrignaud, “made hardly any wine and sold it off.” Morris expected “green… ugly and flawed” wines but found most were sound and “less fragile than their 2021 counterparts.” While few are truly great, many show classic Chablis character—crisp, defined, with “crushed oyster shell” notes. Best for short- to medium-term drinking, 2024 in Chablis demonstrates resilience and surprising drinkability after a punishing season.  Côte de Nuits  In the Côte de Nuits, Morris sees 2024 as a vintage of delicacy rather than power. Harvest ran 12–16 September, with Nuits-St-Georges hit hard by rain and further north affected by uneven conditions and hail. Losses came mostly from coulure rather than mildew, especially around Gevrey-Chambertin. Whole-bunch fermentation and reduced stem use were key, and while some wines need time to integrate, many show light, perfumed character. “If you like dark coloured powerful wines… there is nothing here for you,” notes Morris. Only 2% of wines achieve top accolades, making careful selection essential.  Explore Jasper Morris MW’s reports, notes and scores on his site (subscribers only)  Vinous – Neal Martin  Neal Martin portrays 2024 as a season of extremes, where relentless rain, frost, and mildew tested every winemaker. Flowering was uneven, yields sharply reduced (Pinot Noir suffered most) and frost damaged parcels from Marsannay to Clos de Vougeot. As one winemaker reflected, “Each day in the vineyard felt like a battle,” capturing the relentlessness of the season. Tiny harvests demanded meticulous vineyard work and careful vinification, with whole-bunch decisions critical: “2024 was not a vintage to play recklessly with stems.”  A sunny, warm August offered salvation, allowing grapes to reach phenolic ripeness. Martin notes it “enabled some to capture the brightness and freshness of vibrant red fruit where Pinot Noir reaches its apex” and lent Chardonnays “razor-sharp tension and delineation.” Whites show energy and mineral clarity, while reds are delicate, transparent, and expressive rather than powerful.  Despite the challenges, skill and perseverance triumphed. Careful vineyard management and thoughtful vinification produced wines of elegance, freshness, and charm. As Martin concludes, “The bottom line is that 2024 is an endlessly fascinating vintage that will enamour the small number who imbibe the fruits of much labour.”  Explore Neal Martin’s reports, notes and scores on the Vinous site (subscribers only)  Burghound – Allen Meadows  Allen Meadows’ Burghound report describes 2024 in the Côte de Nuits as a vintage of extreme difficulty and delicate character. Following “rain, rain, and yet more rain,” growers faced poor flowering, rampant mildew, and historically tiny yields, with clusters sometimes reduced to 15–20 berries. Meadows notes that “the variability in 2024 is that of 2023 squared,” making disease control, rigorous sorting, and careful vinification essential to preserving quality.  Despite the challenges, the best wines are “ultra-fresh, wonderfully energetic, impeccably well-balanced and the most transparent reds we’ve seen since 2010.” Alcohol levels are modest, around 12.5–13%, enhancing clarity and finesse rather than weight or power. Harvest ran from 16–21 September, slightly later than the traditional 100-day rule, allowing vines to achieve ripeness amid persistent rainfall.  Vinification emphasized restraint: light extraction, reduced stem use, and careful temperature control preserved purity and avoided harsh tannins. Minor faults, mostly reduction from copper or sulfur sprays or slight volatile acidity, rarely detract. Meadows notes some wines are “too skinny or too lean,” but the best display crystalline transparency that “puts the intrinsic terroir on parade.”  Most wines suit mid-term cellaring: villages and premiers crus are approachable in 4–8 years, while top grands crus can age 10–15. Stylistically, 2024 reds are elegant and energetic, rewarding careful selection in a year of extreme variability.  Explore Allen Meadows’ reports, notes and scores on the Burghound site (subscribers only) Jancis Robinson – Jancis Robinson Jancis Robinson MW sums up 2024 as “nightmare… misery… exhausting… unremittingly grim,” with “gruesome” final yields. Heavy rain and unusually low temperatures during flowering severely damaged Pinot Noir, particularly in the Côte d’Or, while Chardonnay fared slightly better. Many vignerons abandoned organic viticulture for systemic sprays to save their crops. Pierre-Yves Colin-Morey achieved “respectable, but most unusual for 2024” yields of 35–40 hl/ha only by switching early.  Losses were severe: reds down up to 80%, whites about 30%. Robinson notes that “the cool summer meant acidities were high, and successful reds could be described as pretty, but never concentrated,” with pale color and barely perceptible tannins. Late August brought some warmth, raising sugar levels, though many producers still had to chaptalise. She warns this is “a vintage to drink relatively early,” emphasizing elegance over opulence, fragility over power.  Cellar work was complicated by tiny harvests. Half-full tanks increased the risk of oxidation or stuck fermentations. Oak use was moderated, though some grands crus required up to 50% new barrels to fill them. Extraction and whole-bunch fermentation were carefully managed, with co-fermentation across parcels common.  Despite the challenges, Robinson highlights successful producers including Bertrand Bachelet, Yvon Clerget, Comte Armand, Philippe Colin, Sérafin, and Joseph Drouhin. Regions south of the Côte d’Or fared better, producing more generous, sophisticated wines. She frames 2024 as “a triumph of resilience over nature,” rewarding careful selection and precision in the cellar.  Explore Jancis Robinson's reports, notes and scores on her site (subscribers only) Jancis Robinson – Matthew Hayes  Matthew Hayes describes 2024 as a vintage “all over the shop,” marked by extreme scarcity, mildew pressure, and uneven quality across the Côte d’Or. Some estates, like the newly launched Domaine Henri Rebourseau, produced nothing, while others managed only tiny parcels. Yet Hayes notes, “producers actually had some wine; the second relief was that these had turned out better than feared.” Quality varies by village, vineyard, and even row, making careful selection essential.  The season was relentlessly difficult. Pinot Noir struggled with coulure, millerandage, and mildew, while Chardonnay fared slightly better thanks to earlier flowering. Organic producers faced doubled labor and costs, with some switching to synthetic sprays to save their harvests. Final yields were punishingly low, with red grape losses up to 85%. Harvest began in mid-September, balancing ripeness with botrytis and powdery mildew risks.  Winemaking focused on tiny lots, cautious extraction, and moderate oak. Reds are elegant, medium-bodied, and dominated by red fruit, while whites show precise acidity and finesse. Hayes notes, “This is not the Pinot Noir we have recently come to expect.”  Scarcity keeps prices high, yet the best wines are balanced and surprisingly drinkable. As Hayes concludes, “The bottom line is that 2024 is an endlessly fascinating vintage that will enamour the small number who imbibe the fruits of much labour.”  Explore Matthew Haye’s reports, notes and scores on the Jancis Robinson site (subscribers only) Decanter – Charles Curtis MW Pommard & Volnay 2024: Early-drinking Pinot Noir   Charles Curtis MW highlights Pommard and Volnay as the standouts in 2024, a vintage where Pinot Noir struggled across Burgundy. The northern Côte de Beaune largely avoided the worst rain and mildew, producing wines with the lush, supple fruit the region is known for. Pommard ranges from firm and tannic to approachable, while Volnay shows silky, expressive character.  Yields were exceptionally low: Paul Zinetti of Comte Armand recorded just 15 hl/ha, and Paul Négrerie of Château de Pommard 14 hl/ha. Careful extraction was key to avoid green tannins, producing wines of elegance over ripeness. Frédéric Lafarge notes that Volnay’s 2024 shows purity and terroir expression, comparing it favorably to 2021: “2024 showed more finesse and complexity due to the longer vegetative cycle.” Overall, the vintage is lighter than usual, suited to earlier drinking, though the best wines from top producers can age five to ten years.  Best Value Burgundy 2024 Wines   Finding value in 2024 requires a selective approach, as low prices rarely coincide with scarce wines. Curtis recommends starting with regional appellations, particularly the Hautes-Côtes of Nuits and Beaune, where top performers include Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits Les Dames Huguette (Dufouleur) and Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune blanc (Guiton).  Further south, the Côte Chalonnaise offers excellent options, with Maison Chanzy (Bouzeron), Domaine Belleville (Rully), Château de Chamirey (Mercurey), and Domaine du Cellier aux Moines and Domaine Stéphane Aladame (Givry/Montagny) standing out. Curtis also praises the Mâconnais for Chardonnay, noting “bright acidity, fresh fruit, and solid structure,” with Pouilly-Fuissé in particular shining.  In short, 2024 may be small in volume, but careful exploration of Pommard, Volnay, the Hautes-Côtes, southern Burgundy, and the Mâconnais reveals wines that combine quality, typicity, and attractive drinking windows.  Explore Charles Curtis MW’s reports, notes and scores on the Decanter site (subscribers only) Wine Advocate – Kristaps Karklins
 Kristaps Karklins portrays 2024 in Chablis as a season of extreme attrition, marked by frost, hail and what he calls “historic mildew pressure—among the highest ever recorded.” Yields dropped by “60% to 70% on average,” with some estates losing entire crus, including Dauvissat’s Séchet, Montée de Tonnerre and Les Clos. By late August, rainfall had reached “around 600 millimeters, compared with the average 380,” making healthy fruit scarce and rigorous sorting decisive. Growers who waited to harvest were rewarded with “greater texture and mid-palate amplitude,” while early picking risked under-ripeness and dilution.  Despite the hardships, barrel tastings reveal notable successes. The finest 2024s are “classical Chablis,” defined by tension, clarity and site transparency, and approachable earlier than most vintages. While they cannot rival the concentration of 2023 or 2022, Karklins suggests they may delight purists more than a random selection of riper years. “No one would call 2024 a historic vintage,” he concludes, yet among the best producers the wines are “unmistakably, even nostalgically Chablisien,” rewarding careful selection with freshness, character and authenticity.  Explore Kristaps Karklins reports on the Wine Advocate site (subscribers only) Wine Advocate – William Kelley In a shorter spotlight on Verget and Domaine Guffens-Heynen, William Kelley describes 2024 as wetter and more overcast season following the warmth of 2022 and 2023, though mercifully spared the frost damage that scarred 2021 and 2016. Volumes are reduced, but quality is “solid,” and some wines “transcend the vintage,” reaching levels of maturity that are unusual for such a challenging year. Jean-Marie Guffens likens the domaine’s 2024s to 1998, a vintage that performed better in the Mâconnais than in the Côte de Beaune.  The true stars for Domaine Guffens-Heynen, however, are the bottled 2023s. Kelley ranks 2023 alongside 2020 as one of the finest vintages for domaine in the last 10 to 15 years and among the best of Guffens’s career. If the 2020s are “almost neoclassical” in style, the 2023s are more flamboyant, setting up a compelling contrast between two outstanding expressions of the domaine that will invite comparison for decades to come.  Explore William Kelley’s reports, notes and scores on the Wine Advocate site (subscribers only) Discover and shop the releases from this year's vintage or read the rest of our coverage of Burgundy 2024 here

The critics are starting to declare their verdict on the 2024 vintage. Here’s your crib-sheet to what the leading names, including Jasper Morris MW, Neal Martin, Allen Meadows, Jancis Robinson, William Kelley and more are saying about the latest Burgundy vintage.

Discover expert insights on Burgundy’s 2024 vintage from the top industry critics. Your essential guide to the latest vintage verdicts.

Burgundy 2024 – what the critics are saying

Burgundy 2024: the critics’ verdict

“Il tempo è necessario“, mi dice Paul-Etienne Defaix. Dovrebbe saperlo: è la sedicesima generazione della sua famiglia a produrre vino a Chablis, e al Domaine Daniel-Etienne Defaix il tempo è tutto. 
Il vino viene prodotto al Domaine du Vieux Château (nome storico della proprietà, che ancora oggi compare sulle etichette) da otto secoli, e sotto la famiglia Defaix dal 1610. Tuttavia, molto è cambiato a Chablis negli ultimi 400 anni, e oggi la tenuta è l'ultimo baluardo dello Chablis di un tempo. 
La domanda di Chablis era in forte espansione negli anni '70 e i produttori hanno ridotto l'élevage (il tempo che il vino trascorre in botte o in vasca), imbottigliando, commercializzando e vendendo i vini prima. Questi vini moderni, spesso imbottigliati entro sei-dodici mesi, erano snelli e freschi, ma per il padre di Paul, Daniel-Etienne, erano deludenti: mancavano della complessità e della longevità dei vini che trascorrevano più tempo sui lieviti (le cellule di lievito morte). Daniel-Etienne decise di fare le cose in modo diverso, di tornare a produrre vino come facevano le generazioni passate, e la famiglia non si è più voltata indietro. 
In genere, il loro approccio è quello di lasciare che il vino sia – aspettare, osservare e aspettare ancora. La fermentazione avviene interamente con lieviti indigeni ed è particolarmente lenta, durando fino a sei mesi, mentre la fermentazione malolattica viene lasciata procedere secondo i suoi tempi, completandosi solo dopo un massimo di due anni. I loro vini Premier Cru trascorrono poi fino a nove anni sui loro lieviti fini, mentre per i Grand Cru possono arrivare fino a 15 anni, conservati a una temperatura fresca di 10-12 °C. Durante il lungo affinamento dei vini, avviene l'autolisi, ovvero la degradazione enzimatica delle cellule di lievito morte, o fecce. È lo stesso processo che avviene nello Champagne e in altri spumanti metodo classico invecchiati sui lieviti, ed è la chiave dello stile Defaix – e un tempo tradizionale – di Chablis, conferendo al vino un palato più rotondo e una complessità di pane e tostatura. È anche, per Paul, "la chiave per rivelare il terroir". Sebbene le piccole quantità di Grand Cru e Pinot Nero di Defaix vengano messe in rovere, la maggior parte dei vini viene invecchiata esclusivamente in acciaio inossidabile, il che significa che solo il luogo e il tempo si degustano in bottiglia. Una volta ritenuti pronti, i vini vengono imbottigliati e commercializzati. 
Invecchiando i suoi vini in vasche di acciaio inossidabile non per mesi, ma per anni, Defaix crea vini strutturati e complessi che vengono commercializzati solo al raggiungimento della finestra di consumo. È una ribellione, mi dice Paul, contro "una società del consumo rapido". 
Ora Paul è responsabile dei vigneti e della vinificazione della proprietà, sebbene suo padre sia ancora coinvolto nell'attività. Paul ha studiato a Beaune, maturando esperienza in una manciata di tenute – principalmente incentrate sul Pinot Nero – prima di tornare alla tenuta di famiglia, passando dalle vigne alla cantina. Come gli disse Daniel-Etienne, "Devi conoscere il tuo terreno, le tue viti, poi puoi fare il vino – e poi cercare di venderlo".
E, sebbene sia spesso lo stile di vinificazione a rubare la scena a Defaix, la tenuta vanta vigneti notevoli. La famiglia coltiva 28 ettari in totale. Ha due parcelle Grand Cru (0,15 ettari a Blanchot e 0,3 ettari a Grenouilles), ma sono i Premier Cru della proprietà ad aver costruito la sua reputazione, con quattro ettari ciascuno a Côte de Léchet e Vaillons. Da questi, producono tre vini: la loro Côte de Léchet, Les Lys e Vaillon. È importante notare che quest'ultimo è Vaillon, non Les Vaillons al plurale: la loro parcella si trova nel cuore storico di questo Premier Cru, prima della sua espansione nel 1976. Les Lys è un climat più fresco all'interno dei Vaillons più ampi, ed è spesso il nostro preferito della gamma, mentre la Côte de Léchet è decisamente ripida, con una pendenza del 45%. 
Gli ettari rimanenti sono in gran parte dedicati allo Chablis, il villaggio della tenuta, le loro Vieilles Vignes. Queste viti hanno tutte più di 45 anni, ma alcune sono molto vecchie, con radici proprie, sopravvissute alla fillossera e ora di 145 anni. Quando chiedo a Paul come questo mezzo ettaro sia riuscito a sopravvivere senza innesti, si ferma un attimo, prima di rispondere: "Penso che Dio preghi per queste viti". Raccolgono solo 15 hl/ha, ma producono frutti bellissimi ("Per la mia banca, è pessimo; per il mio vino, è perfetto!" scherza Paul) e ora vengono utilizzati per la selezione massale in tutta la tenuta. L'ultima parte della proprietà è una piccola porzione di Vaillons piantata a Pinot Nero, che viene imbottigliato come Bourgogne Rouge (poiché il terreno è classificato solo per la produzione di Chardonnay). Con una superficie inferiore a un ettaro, anche queste viti sono antiche, piantate nel 1900, e ancora sulle proprie radici. 
Le loro ampie cantine sono rifornite di annate precedenti, in affinamento accurato: una riserva di vino che attenua i capricci di ogni specifica stagione di crescita, proteggendole da drastici cali di resa, una minaccia costante a Chablis. Prendiamo il 2024, un'annata che è stata impegnativa in gran parte del nord Europa con le sue condizioni umide e l'elevata piovosità. La pressione del mare, ma a Chablis ha portato anche grandine che ha devastato vaste aree di vigneti, tra cui Vaillons. 
Il riscaldamento globale potrebbe aver facilitato la maturazione delle uve in questa regione marginale, ma ha anche favorito condizioni più estreme: alti e bassi che tengono i produttori in allerta. Ha anche, probabilmente, reso Chablis un po' meno Chablis. Con frutti più maturi, i vini sono meno rigidi, tesi e snelli. Le date di vendemmia sono inevitabilmente anticipate, osserva Paul, per preservare l'acidità e mantenere la struttura dello Chablis, ma sottolinea anche che il frutto richiede non solo la maturazione zuccherina, ma anche quella fenolica, per ottenere estratto secco e consentire ai vini di invecchiare. Per lui, lavorare con viti vecchie e basse rese è fondamentale, sia per la maturazione fenolica che per preservare lo stile di Chablis. 
L'annata 2014, la prima prodotta da Paul, è finalmente uscita dalla cantina, oltre un decennio dopo la sua produzione. È stata una lunga attesa, ma le soddisfazioni ritardate fanno parte della vita al Domaine Daniel-Etienne Defaix.

Per molti versi, il tempo si è fermato al Domaine Daniel-Etienne Defaix di Chablis. In occasione dell'uscita dell'ultima annata, abbiamo incontrato Paul-Etienne Defaix, la sedicesima generazione alla guida di uno dei più antichi indirizzi della regione.

Exploring this traditional Chablis estate and its top Premier and Grand Cru wines with 16th generation winemaker Paul-Etienne Defaix

Worth the wait, Domaine Daniel-Etienne Defaix’s Chablis wine

Vale la pena aspettare: i vini del Domaine Daniel-Etienne Defaix

I Thienpont regnano sulla Rive Droite di Bordeaux. A Vieux Château Certan, Alexandre Thienpont – quasi sempre vestito con il suo Barbour – comanda, producendo Pomerol di immacolata genealogia, come la sua famiglia fa ormai da oltre un secolo. Poco distante, il cugino Jacques Thienpont tiene corte a Le Pin, il primo indirizzo cult di Pomerol. Nicolas Thienpont è un altro cugino il cui dominio si estende da Saint-Emilion – da Pavie Macquin e Larcis Ducasse fino a diverse tenute nella Côte des Francs. E la dinastia continua a crescere, mentre ogni ramo di questa complessa famiglia trova un nuovo angolo della regione da padroneggiare. 
 La famiglia fiamminga ha una lunga storia nel mondo del vino, commerciando vino francese (soprattutto Bordeaux) dal 1842. Georges Thienpont – nonno di Jacques, Alexandre e Nicolas) fu il primo a passare alla produzione, acquistando Ch. Troplong Mondot nel 1921, poi Vieux Château Certan nel 1924. Tuttavia, non passò molto tempo prima che arrivasse la Grande Depressione, e Georges Thienpont fu costretto a vendere Troplong Mondot nel 1934. A quanto pare, l’unico motivo per cui mantenne Vieux Château Certan fu che nessuno voleva comprarlo – con le vigne che all’epoca esercitavano scarso fascino. Fu il château stesso a Troplong Mondot, posizionato nel punto più alto della regione e con vista sul villaggio di Saint-Emilion, a permettergli di vendere la tenuta di Saint-Emilion. Georges continuò a produrre vino durante la Seconda Guerra Mondiale e la devastante gelata del 1956. Nonostante un inizio difficile, “VCC” (come è affettuosamente noto dagli amanti del vino) è diventato uno dei nomi di punta di Bordeaux. Fu però Jacques Thienpont a portare la famiglia decisamente sotto i riflettori. Fu nel 1979 che Jacques, allora ancora commerciante di vini in Belgio, acquistò un vigneto di 1,6 ettari a Pomerol. Il sito aveva prodotto Pomerol generico, ma Jacques iniziò a realizzare minuscoli volumi di vino dallo stile opulento, chiamandolo come il pino solitario (“le pin”) che si ergeva sulla proprietà. L’annata 1982 fu determinante, ricevendo notevoli consensi dalla critica – soprattutto da Robert Parker – e presto Le Pin divenne uno dei vini più desiderati al mondo. 
 Poco più di 30 anni dopo quel primo acquisto di vigneto, parve destino quando Jacques andò a vedere una parcella di terreno a Saint-Emilion proprio accanto a Troplong Mondot. Precedentemente conosciuta come Ch. Haut-Plantey, il potenziale del sito era chiaro a Jacques e la simmetria dei Thienpont che tornavano dove era iniziata l’eredità vinicola della loro famiglia sembrava appropriata. Acquistò la proprietà nel 2010 e mise Cyrille Thienpont (suo cugino di primo grado una volta rimosso) a capo della gestione quotidiana. In linea con il tema arboreo, chiamò l’impresa di Saint-Emilion L’If (il tasso). 
 Il primo progetto intrapreso dal team fu una mappa dettagliata dei suoli per comprendere a fondo il sito. La cantina si trova a Saint-Laurent-des-Combes, appena a est di Troplong Mondot, con cinque ettari di vigneto intorno e altri due ettari di vigne esposte a ovest vicino a Saint-Hippolyte. Le parcelle più basse sono più erose e sabbiose, ma gran parte del vigneto poggia su puro calcare e argilla. Si misero a ristrutturare il vigneto – eliminando il 5% di Cabernet Sauvignon e aumentando la quota di Cabernet Franc, con circa il 25% sull’intera proprietà oggi (qualsiasi nuovo impianto è stato fatto con una selezione massale da Pavie Macquin). 
 Nel 2013, Jacques acquistò un altro ettaro circa di vigne a Saint-Etienne-de-Lisse, proprio accanto a Ch. Puy-Blanquet. Nonostante la qualità dei suoli, Jacques era esitante a comprare una parcella così “lontana”, ben tre chilometri in linea d’aria – o circa 10 minuti di auto. Estirparono le viti e reimpiantarono questa parcella aggiuntiva, raccogliendo i primi frutti nel 2018. Nonostante la sua giovane età, l’uva della parcella è entrata nel blend finale di ogni annata di L’If dal 2020 (“Ne è valsa la pena del viaggio,” scherza Cyrille). Anche con il significativo reimpianto e questa nuova parcella, l’età media delle vigne dell’azienda è di circa 40 anni – con le più vecchie oltre i 60 anni. 
 I lavori per una nuova cantina sono terminati appena in tempo per la vendemmia 2023, consentendo maggiore precisione e flessibilità – con più spazio di manovra (e 16 tini in cemento per i loro otto ettari di vigne). Ci si potrebbe aspettare un edificio appariscente, magari firmato da un architetto famoso – ma non è nello stile dei Thienpont. La discrezione è tutto per questa famiglia – e la cantina è una replica quasi esatta di ciò che c’era prima, semplicemente con più spazio all’interno, progettata per una funzionalità semplice. In un angolo si trova un serbatoio in acciaio inox altrimenti anonimo – il primo che Jacques acquistò per Le Pin nel 1979. Era forse inevitabile che L’If stesse all’ombra di Le Pin. Ma ora, 15 anni dopo l’acquisto della tenuta da parte di Jacques Thienpont, con una nuova cantina e il significativo lavoro nei vigneti completato, L’If sta costruendo una propria reputazione. 
 Sebbene lo stesso team sia in gran parte coinvolto in entrambe le tenute, L’If è un sito e un vino totalmente diversi. I suoli freschi hanno una migliore capacità di ritenzione idrica e il germogliamento avviene circa 10 giorni più tardi che a Le Pin, con le sue ghiaie calde e ben drenanti – un divario che spesso si amplia con l’avanzare della stagione vegetativa, il che significa che qui la vendemmia è significativamente più tardiva. Diana Berrouet Garcia – che funge da Direttrice Generale per i Domaines Jacques Thienpont, inclusi sia Le Pin che L’If – osserva come a L’If il terroir sembri parlare più forte dell’annata e riesca ad adattarsi meglio a condizioni più impegnative, mentre a Le Pin le viti possono faticare – soprattutto negli anni caldi e siccitosi. Dove Le Pin è rotondo, suadente ed esotico, L’If è lineare, teso e minerale; uno sensuale e sferico, l’altro appena dal lato giusto del severo, con una qualità cristallina. Anche negli ultimi anni, è sorprendente come il vino stia evolvendo – tallonando Le Pin in termini di qualità. Riassaggiando il 2019, è sorprendentemente accessibile, con un naso profumato e un frutto succoso e puro che completa la tensione naturale del vino. 
 Sono ancora giorni relativamente iniziali per L’If – e il team ha investito in modo significativo, concentrandosi sul modellare il vigneto e sull’assicurarsi di avere in cantina gli strumenti per tradurre il lavoro in vigna. Per ora, oltre metà del vigneto viene utilizzata per il second vin, Les Collines d’If – qualcosa che cambierà col tempo, man mano che continuano a reimpiantare parcelle. A quanto pare, i tassi crescono incredibilmente lentamente – ma sono anche tra gli alberi più longevi (il Perthshire in Scozia ospita il tasso di Fortingall, che si pensa abbia 2.000–3.000 anni ed è uno degli alberi più antichi d’Europa). La famiglia Theinpont si sta appena insediando a L’If, ma mentre mette radici, il potenziale è chiaro. 
 La famiglia Thienpont: chi fa cosa? Jacques Thienpont: Possiede Le Pin, L’If e L’Hêtre (quest’ultimo con sua sorella Anne de Raeymaeker), ma è anche comproprietario di Vieux Château Certan. Sovrintende all’originaria attività di commercio di vini della famiglia in Belgio, la Thienpont Wine, detentrice del Royal Warrant belga, gestita da sua moglie e premiata scrittrice di vino Fiona Morrison MW. 
 Alexandre Thienpont: Comproprietario e direttore di Vieux Château Certan con suo figlio, Guillaume, oltre a essere comproprietario di Le Pin con Jacques. Alexandre e Guillaume coltivano anche le vigne di Le Pin, L’If e L’Hêtre, oltre a quelle di Vieux Château Certan. 
 Guillaume Thienpont: Gestisce Vieux Château Certan con il padre, Alexandre, oltre a produrre L’Etoile e Les Fillottes con il suo cugino di secondo grado, François Thienpont. Gestisce anche ora Ch. Guillot-Clauzel, che non è di proprietà della famiglia. 
 François Thienpont: Gestisce il negocio di famiglia, Wings, oltre a produrre L’Etoile e Les Fillottes con Guillaume Thienpont ed è comproprietario sia di Vieux Château Certan sia di Ch. Puygueraud. 
 Nicolas Thienpont: Possiede e/o gestisce un gruppo di tenute con suo figlio Cyrille: Pavie Macquin, Larcis Ducasse, La Prade, Laclaverie, Charmes Godard e Puygueraud. 
 Cyrille Thienpont: Possiede e gestisce il gruppo di proprietà di Nicolas Thienpont con suo padre, oltre a dirigere e produrre il vino a L’If. 
 Ci sono molti altri membri della famiglia Thienpont coinvolti nel vino, ma questi sono i più importanti al momento della stesura. 
 Esplora tutte le offerte attuali di L’If o leggi di più su Bordeaux

Le Pin è uno dei vini più famosi al mondo, ma è solo uno dei progetti della famiglia Thienpont. Analizziamo la dinastia ed esploriamo l'evoluzione di L'If, la tenuta di Saint-Émilion che si sta affermando come uno dei nomi più interessanti della regione.

Jacques Thienpont created cult Pomerol wine estate Le Pin in 1979, but now he’s got a new project in Saint-Emilion, Bordeaux: L’If 

Exploring L’If: Le Pin’s Saint-Emilion sibling 

Alla scoperta di L’If: il fratello di Le Pin, Saint-Emilion

The Grand Cru wines of Alsace and in particular the wines of Zind-Humbrecht are some of the most transparent and detailed aromatic whites out there. The wines from the single-vineyard sites in particular have all the breeding to be some the most complex white wines in the world. The wines are barrel-fermented in the old traditional oak foudres using only natural yeasts, typically taking a staggering 12 to 15 months to ferment.  As a comparison, most white wine takes just two to three weeks to ferment. The reason for the long ferments is to do with the high acidity levels in the wines, pushing them right through malolactic fermentation, and Olivier’s insistence on only using natural yeasts during fermentation. He wants to ferment his wines to dryness and with grapes such as Riesling and Pinot Gris from Alsace, this means a long wait. The wines are then aged on their lees and bottled, unfined and filtered, directly from the original cask 18 months after harvest.  Tasting the single-vineyard sites from Zind-Humbrecht provides a fascinating exploration of site, variety and vintage that is rarely laid so bare. The wines have as much intensity and intrigue as Grand Cru Burgundy, yet they are distinctly Alsatian in style, with their power, warmth and spicy mineral complexity defining its sense of place. Another distinct element to the Alsace region is that within the same vineyard each of the four permitted Grand Cru varieties - whether it be Riesling, Pinot Gris, Gewürztraminer or Muscat – are free to flaunt their individuality within the same site, providing different interpretations of the dominant terroir through the characteristics of each variety.   

Two of the most complementary and contrasting single-vineyard sites within Zind-Humbrecht’s portfolio are the limestone-rich Clos Windsbuhl vineyard in the Hunawihr region in Central Alsace and the volcanic Clos-Saint-Urbain vineyard located in the most southerly part of Alsace, within the Grand Cru of Rangen de Thann – the most iconic and historic vineyard of the region. 
Clos Windsbuhl: limestone 
Clos Windsbuhl overlooks the church of Sainte Hune. A monopole site (owned entirely by Zind-Humbrecht), it isn’t actually a Grand Cru, although many believe it should be. It sits directly above the Grand Cru of Rosacker – the source of Alsace’s most cult wine Clos Sainte Hune. It has a distinct soil type, rich in limestone with clay and chalk on the lower part. It is one of the last vineyards to ripen in Alsace due to its high altitude (350 metres above sea-level). It is this cooling influence and slow ripening that creates the aromatic complexity typical of this vineyard. Nestled close to the Vosges mountains, it is protected from the winds but as one of the coolest sites in Alsace, Clos Windsbuhl performs best in a warm vintage such as 2018.   Tasting the latest wines from 2018, the pulsing drive in all three wines – Riesling, Pinot Gris and Gewürztraminer – is obvious, no doubt the limestone soils providing this distinct tension and focus. Despite the pulsing drive, the wines remained controlled and very elegant. Olivier believes it is this finesse and elegance that is the defining characteristic of Clos Windsbuhl.  2018 Riesling Clos Windsbuhl The Riesling has a strong limestone presence, taut structure and pulse. It’s so linear, but with contained fruit – honeyed pink apple and white peach. In some ways it shares strong similarities with white Burgundy. 
2018 Pinot Gris Clos Windsbuhl The Pinot Gris has a slightly oilier texture, and an additional lushness. Despite this, the limestone still plays a very strong role in this wine – poised, taut acidity pulses through the wine. It does not have the aromatic camouflage of Riesling, the chalky minerality is even more. Very powerful and elegant – forward drive seems very characterful of Clos Windsbuhl. 
2018 Gewürztraminer Clos Windsbuhl 
The Gewürztraminer has a beautifully focused rather than flamboyant nose of lychee and white flowers. Noticeable residual sugar gives the wine a lovely creamy textural quality, yet the energy and poise so typical of the vineyard is still very present, giving the wine lovely balancing mineral freshness. Olivier states that this Gewürztraminer has the same tannin levels as a red Burgundy!  Clos-Saint-Urbain: volcanic sandstone Clos-Saint-Urbain sits within the Grand Cru of Rangen de Thann and is Alsace’s most southerly vineyard with a unique composition of highly mineralised volcanic soil (unlike any other site in Alsace). With its south-facing steep vineyards, the vines get incredible sun exposure, and the dark reddish-brown soil heats up like a furnace.  All these elements help the grapes reach high levels of phenolic ripeness, while the altitude of 350 to 450 metres means the vines are some of the most late-ripening, with the harvest often taking place two to three weeks after the start of the harvesting period in Alsace. The altitude and poor soils also protect the acidity in the wine, together producing some of the longest-lived white wines ever made. Decanter’s Andrew Jefford describes the Rangen vineyard as producing "the ultimate terroir wine", and it has even been nicknamed by many as "the Montrachet of Alsace".

Like Clos Windsbuhl, Clos-Saint-Urbain has similar intensity and strong mineral presence, though the mineral profile is really very different. It is much flintier and smokier, almost a touch of peat-smoke. All the three varieties are much more savoury on the palate. Whereas the fruit is more present and pristine in the Clos Windsbuhl, in the Clos-Saint-Urbain, the fruit is more caramelised and plays second fiddle to the volcanic minerality. 
 Riesling 2018 Clos-Saint-Urbain This is expressive on the nose, dominated by flint, chalk stone and caramelised lemon. The tension is remarkable. With the high mineral content comes real intensity and power too. Quince, lemon sherbet and a strong salinity creates an expansive mouth-watering finish. This is epic.  2018 Pinot Gris Clos-Saint-Urbain This rich, full-bodied, opulent Pinot Gris has heat-fuelled flint and smoke characters. The wine has a very creamy mid-palate, a silky and supple texture with gorgeous apricot and nectarine flavours interspersed with the saline-tinged smoky minerality. Tension builds on the back palate, this is bold, rich Pinot Gris, but with plenty of focus and a mouthwatering finish. 2018 Gewürztraminer Clos-Saint-Urbain The Gewürztraminer has a wonderful smoky, peat-like nose with plenty of ginger spice, classic lychee aromas and flinty minerality. Again, there is a silky texture to the wine and a light, herby, saline bitterness to the finish. It’s very long, with a fiery, spicy finish. Explore Alsace or read more Editorial 

As Domaine Zind Hubrecht’s 2018s are released, we explore Alsace’s terroir – comparing and contrasting two of its finest vineyards, Clos Windsbuhl and Clos-Saint-Urbain with Olivier Humbrecht MW

Tasting Domaine Zind Hubrecht’s 2018 wine releases and exploring Alsace’s terroir, Visiting Clos Windsbuhl and Clos-Saint-Urbain with Olivier Humbrecht MW

Exploring Alsace’s terroir

Exploring Alsace’s terroir: Clos Windsbuhl versus Clos-Saint-Urbain

Bordeaux è incredibilmente variegata, con stili di vino estremamente diversi nelle sue denominazioni. Qui, vi sveleremo tutto ciò che c'è da sapere su ciascuna delle principali sottoregioni e sulle migliori tenute di ciascuna.

Explore Bordeaux, subregions, their wines and top estates – in Saint-Estephe, Pauillac, Saint-Julien, Margaux, Graves, Pessac-Leognan, Pomerol, Saint-Emilion 

Your guide to Bordeaux’s subregions, wines and top producers

La tua guida alle sottoregioni di Bordeaux

Rome’s Baths of Caracalla fell into ruin in the 6th century. This illustrated reconstruction appeared in Hutchinson’s History of the Nations, published in 1915. Credit: Classic Images (Alamy Stock Photo). It took a shock to the system on the scale of the Covid-19 pandemic to demonstrate how much our lives can be reshaped by the humblest of objects. When restaurants, hotels, cafés and night clubs have all been closed for months on end – and when we are excluded even from each other’s homes – then park benches and patio heaters become stand-ins for the more elaborate architecture of everyday life that usually enable the interactions we depend on to function as social beings. For much of 2020, only the most rudimentary tools for conviviality were left to us. This works better at some times, than others. On a warm sunny day, all it takes to create an instant convivial space is a bench. This simple structure is the means for people to meet, share a view, a conversation, and perhaps a picnic. Add a back, arms, and a USB charger plus a Wi-Fi connection to the bench, and the proposition grows layers of complexity. It has become a people-attractor and a conversation starter too. This last year has helped us to understand better how to appreciate, through their absence, the things that make us the most human: being together, sharing food, drink and conversation, and marking the key moments in life. While we were forced into isolation, our attempts to replicate some of these experiences, with the use of a screen and a fitful broadband connection, showed us how inadequate they inevitably are. The experience suggests that social change, when it comes, is about an acceleration of what already exists – more than it is about a complete reinvention. Buying more online than we ever did in department stores is going to be a permanent shift. Some of us are less likely to fly to Australia for 24 hours for a business meeting than we were in 2019. But there are other things that will not change. We will still want to celebrate birthdays and weddings in the company of others. We will always want to meet our friends and look for chances to make new ones. And we enjoy doing all those things in the kind of spaces and places that make the most of the moment, which can make the seemingly routine into an occasion. Even at the basic level of the park bench, there are nuances to deal with. Chatting side by side is not the same experience as a face-to-face conversation. However, for some people, direct eye contact is as aggressive as an all-caps text message. It is why a walk in the park can be the best way to share a secret, and why Sigmund Freud conducted his consultations from behind the back of his couch. What we sit on is as significant as how we sit. In the average western living room in the 1960s, the armchair was the seat of power, occupied by family patriarchs. The matriarch, if she was lucky, got a slightly smaller version to herself. The sofa was designed in the same style, just large enough for two, and was for the use of supplicant sons-in-law. As the domestic world has expanded, so the sofa has taken on the dominant role over every other piece of domestic furniture. Sofas have been getting bigger for some time and are now reaching the size of lifeboats. They’re expected to cope with everything from conversation to work, assuming multiple roles as stand-in dining table, desk and bed. Social spaces, from the most intimate scale to the grandest, form an essential part of both our personal domestic worlds – in which we share our privacy with a selected group of friends and family – and the public one that we all share. It is a scaled sequence that runs all the way from a candlelit interior with a couple of chairs, a plain wooden table with two wine glasses, to the Galleria Vittorio Emanuele II in Milan, which, with its heroic iron-roofed arcade, has a strong claim to be regarded as the mother of all shopping malls. When it opened in 1877, the newly empowered bourgeoisie (in their straw boaters and stiff detachable collars) took to it as the setting for their daily promenades on the way to and from the Duomo, Milan’s cathedral, where they celebrated Mass, or en route to a performance of a Verdi opera at La Scala. Stopping to take coffee and pastries, they would meet each other for an aperitif at Biffi or dinner at Savini, and explore the exotic wares that the shops in the Galleria had to offer. As futurist artist Umberto Boccioni demonstrated in his painting from 1910, Riot in the Galleria, there was a darker side to such spaces. He portrayed the agitated response of a turbulent crowd of well-dressed spectators to the sudden violence of a fight between two women – sex workers perhaps. The disturbing scene, depicted in pointilliste style (and based on an incident that actually took place), is bathed in lurid electric light, evoking the frenzied atmosphere of this giant outdoor room and its extraordinary impact on the behaviour of a mass society. An unintended consequence of the lockdown has been the enforcement of the monogamy-based model of the nuclear family. It made the year particularly difficult for all those who don’t subscribe to it. We will need places we can dress up for again, places we can show off in, even places in which we can behave badly. The painting is, in some senses, a reminder that urban life is essentially about tolerance. Complex spaces have always been a vital part of urban life. Almost 2,000 years ago, the Romans built the Baths of Caracalla on a lavish scale, with three separate pools, libraries and gymnasia – and gardens large enough to accommodate 1,600 people at a time in comfort. Its mosaic and marble floors, its frescoes and sculptures made it one of Rome’s essential landmarks, not only as a monument to the glory of the emperor who built it – though it certainly was that – but also as a place to be used by people, day and night. Its magnificence, and the sense of the joy of a great shared civic space, inspired the American architect Charles McKim when he designed New York’s Pennsylvania Station, one the most sublime railway stations ever built. The central waiting room, barbarously destroyed 50 years after it opened, was a convincing recreation of the baths of Caracalla that lifted the spirits of anyone who passed through it. The months of isolation have taught us how important shared spaces of all kinds are to the way that we live. They are the places in which we meet each other to celebrate the important rituals of life, as well as to pursue the seemingly trivial (actually essential) compulsion to gossip about one another. As an essentially self-conscious species, we need alibis to give ourselves permission to be convivial. We construct reasons to meet each other, like the 19th century clubs of Pall Mall, or their democratic paraphrase – with its provision of gender segregation, and games room, and its mix of intimacy and ceremony – the Victorian pub full of mirrors and cut glass. Or in today’s context, a bowling alley configured to allow players and their friends to sit at a table, order food and drinks, and watch each other play, and to hear each other converse. Some public spaces do better at conviviality than others. The Las Vegas casino, for example, is designed to be the opposite of convivial. Slot machines on an industrial scale obviate the need for any form of human interaction. With its glass dome, and 25 miles of bookshelves, the old round reading room at the British Museum is certainly a very special space, although it has now lost its intellectual raison d’être and has become a dead monument. In its day, a reader’s ticket conferred membership of an exclusive club that included Oscar Wilde, Vladimir Ilyich Lenin, and George Orwell. But as the museum’s insistence on silence suggests – beyond unspoken flirtation over the book stacks – it was not a place that was fundamentally about conviviality. The Berghain Club, the raw, concrete world capital of techno music based in a redundant power station in Friedrichshain, in what was once East Berlin, is another very different kind of public space, and – in its own way – an equally spectacular social space. It has a pickier door policy than the British Museum but a similarly committed membership. In this case, the limit on conviviality is not silence, but the sheer volume of sound that makes the 18-metre-high main spaces vibrate, and which makes conversation inconceivable. A truly convivial space needs to work on multiple levels, to offer a variety of zones, some of which can encourage concentration, and others that can be distracting. Some may be more intimate than others. It’s a drive that is leading to an interesting range of cross-fertilisation. Cinemas that serve food more ambitious than popcorn and hot dogs are being equipped with sofas instead of tip-up seats. Health spas come with restaurants. However, not all convivial spaces encourage multiple uses. Orchestration and control are part of the experience at those English clubs that frown on members showing any signs of working, to the extent of asking them to put away notebook and pencil – never mind laptops – over lunch. Some aspects of what we have learned from the last year will colour life well into the future. The private dining room is a long-standing restaurant tradition, which has been given a new lease of life. We can also expect to see signs of change in the workplace. The Silicon Valley model has aspired to look as domestic as possible, furnished with sofas and kitchen tables, surrounded by vintage and deliberately non-matching chairs. A year of working at home is likely to encourage a more formal environment. But while we continually try to find new tools to make conviviality possible, the objectives remain the same. In a year in which all our assumptions about how we live together have been turned upside down, the world’s designers and architects have had to face the challenge of how to deal with the impact of the pandemic on our homes and our cities. As city centres empty out, and people avoid crowds, how can we find ways to socialise? 
Deyan Sudjic asked four leading designers and architects to explore the future directions that conviviality can take for FONDATA. John Pawson Architect John Pawson has always focused on the idea of designing the architecture of conviviality. In his recently released Home Farm Cooking book, produced with his wife Catherine and published by Phaidon, we see what matters most. Every Pawson interior is designed with how it will feel to use it in mind – is it to be enjoyed by somebody on their own, or with others? He takes away the distractions and lets us focus on how we use and feel in a room. He makes some spaces in which to read and to concentrate, others in which to share the preparation of a meal, and yet another to enjoy the result in company. Intrinsic in his philosophy is the importance of creating a setting where one can appreciate light at different times of the day – whether it is the shades of white as revealed by degrees of sunlight or the warming effect of firelight by night. johnpawson.com AB Rogers Ab Rogers was inspired by the spontaneous street life of the neighbourhood in 
East London in which he lives and works to come up with a range of furniturelike structures to give social spontaneity a helping hand. “Whether it’s planned 
or serendipitous, we wanted to design a set of colourful pieces that could help 
to turn a momentary catch-up on the street into an impromptu drinks party, 
anchored by a tuned-up bollard. Or make a surprise anniversary dinner possible 
under a street lamp … or make a breath of fresh air turn into a long lunch with 
new friends at a long table under the trees.”  abrogers.com Paloma Strelitz Paloma Strelitz, an architect, and co-founder of the Turner Prize winning 
collective Assemble, took an overview of how shopping streets might recover 
from lockdown, to generate new life: “convivial, accessible, sustainable and 
enjoyable for all”. The experience of negotiating streets in which precautions 
against the pandemic had caused restaurants and food shops to migrate to 
the pavement, made her think about ways to make this a permanent quality.
“It’s an opportunity to empower local business. Shops could open their 
facades to the street, creating an expanded space of public interaction, and 
daily theatre.” She would keep the car in its place, with priority for pedestrians and bikes, 
and banned altogether at weekends. What were once parking places would 
become green borders, combining play space, raised planters, flower beds 
and trees, allowing the street to become a promenade. Meanwhile the street 
would be animated not just by cafés, but studios and workshops putting the 
making process on show. Oh, and a mobile bar too.  assemblestudio.co.uk Jon Marshall  Jon Marshall, an industrial design partner at Pentagram in London, found himself 
thinking about ways to bring together two very different kinds of object: a hamper, 
designed to carry utensils food and drink securely, and a shooting stick. “They 
aren’t really about shooting,” he explains. “The shooting stick is actually a very 
convenient way of carrying the means to sit anywhere with you.”  The hamper allows for the sense of anticipation that comes from preparing for 
a pleasurable occasion. The two objects have very different aesthetics – one is 
vaguely mechanical, the other has a kind and rustic quality. For Marshall, the idea 
of the shared walk – with the chance of stopping for a picnic – is the very essence 
of conviviality. pentagram.com/about/jon-marshall This article was originally published in FONDATA, Issue One

The past year has seen a huge change in our ability to interact, and opportunities to be social. Deyan Sudjic considers the importance of conviviality for human beings – and the public spaces we design.

Deyan Sudjic considers the importance of conviviality for human beings – and the public spaces we design.

FONDATA: The Importance of Being Convivial

The Importance of Being Convivial  

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