Maylis Marcenat non rientra nello stereotipo del produttore bordolese. Vivace, con i piedi per terra e umile, è la più tranquilla che ci sia. È la quarta generazione della sua famiglia a gestire Clos de Sarpe, una piccola tenuta Grand Cru Classé Saint-Emilion che da tempo è passata sotto il radar. 
La storia del Clos de Sarpe 
Il nome Clos de Sarpe compare per la prima volta nel 1897, dato da un certo signor A. Ducarpe alla sua proprietà sull'altopiano della Sarpe. Il barone Henri du Foussat de Bogeron acquistò il vigneto nel 1905, unendolo ai vitigni della vicina Badette per creare Ch. Haut-Sarpe. Jean Beyney acquistò Clos de Sarpe nel 1923 e fece rivivere il nome originale. Suo figlio, Yvan Beyney, subentrò nel 1952, che a sua volta passò la proprietà a suo figlio Jean-Guy Beyney nel 1986. Jean-Guy possiede ancora oggi la tenuta ma si ritirò nel 2021, cedendola a Marcenat, che è sua nipote. (Jean-Guy ha un figlio, Charles, che dà il suo nome al secondo vino della proprietà e alla fine erediterà Clos de Sarpe ma non è interessato a gestirlo giorno per giorno.) 
Lo stile dei vini Clos de Sarpe attraverso i secoli 
Lo stile e la vinificazione si sono evoluti nel tempo, con ogni generazione che ha lasciato la propria impronta sui vini. Inizialmente il vino veniva fermentato tutto a grappolo intero, con lunghe macerazioni (dai 40 ai 50 giorni) e trascorreva diversi anni in vasche di cemento prima dell'imbottigliamento. In effetti, sotto Yvan, ciò continuò. Vendeva vino solo a coloro che sapevano conservarlo correttamente, e come tali alcuni vini trascorrevano lunghi periodi di tempo in cisterne: ad esempio il 1966 rimase nel cemento per 10 anni. Yvan cercava la purezza del frutto, raccogliendolo relativamente tardi (era sempre orgoglioso di dire di aver raccolto contemporaneamente a Figeac, dice Marcenat) e non usava mai il rovere. I vini erano duri in gioventù, avevano bisogno di tempo per ammorbidirsi, ma avevano una grande stabilità grazie al loro lungo affinamento. 
Sotto lo zio di Marcenat, arrivato nel 1986, le cose iniziarono a cambiare – con la fine degli anni ’90 un momento cruciale. Jean-Guy predilige vini potenti e ha ridotto la quantità di tempo che i vini trascorrono in vasca, introducendo la diraspatura (gradualmente, dal 1997, all'inizio tutta fatta a mano) e botti di rovere – con l'élevage che è passato da tutto cemento a rovere nuovo al 100% tra il 1997 e il 1999. Ha assunto Michel Rolland come consulente a partire dal 1998, e ha ridotto le rese – raccogliendo un massimo di 25hl/ha. 
Nel 2005, Jean-Guy ha introdotto un diraspatore meccanico e una cernita densimetrica, entrambi i quali hanno contribuito a un cambiamento significativo nella qualità, e tutto è stato diraspato dal 2010, per incoraggiare un profilo tannico più rotondo in gioventù. Nel 2012, alla proprietà è stato concesso lo status di Grand Cru Classé, riconoscendo i loro sforzi. Marcenat è entrata ufficialmente nel team nel 2014, portando la propria visione, spingendo per ulteriori cambiamenti a partire dal 2016 e assumendone infine il pieno controllo nel 2021. 
Clos de Sarpe oggi 
I vigneti di Clos de Sarpe si estendono per 3,68 ettari, tutti in un blocco sull'altopiano di Sarpe ed esposti a sud/sud-est, a solo un chilometro dal villaggio di Saint-Emilion stesso e vicino sia a TrotteVieille che a Troplong Mondot, così come a Sansonnet e Haut-Sarpe. 
Qui il terreno superficiale è sottile – solo 20 cm in alcuni punti – e si trova su un substrato roccioso calcareo, che contribuisce all'elevata acidità dei vini (normalmente con un pH basso di 3,2-3,4). Oltre la metà del vigneto ha tra i 60 e gli 80 anni, con il Cabernet Franc più vecchio che ha ormai più di 100 anni, piantato dal prozio di Marcenat nel 1923. 
L'età della vite si combina con il substrato roccioso calcareo per aiutare questo sito a resistere a condizioni calde e secche: un vantaggio particolare quando il clima cambia. Il calcare agisce come una spugna, trattiene l'acqua, e le radici penetrano in profondità nel substrato roccioso, accedendo a queste riserve. Le rese sono naturalmente basse data l'età delle viti, e le annate recenti hanno visto alcune rese minuscole, ma Marcenat punta a circa 35 hl/ha in una buona annata (più che sotto suo zio e l'influenza di Rolland). 
Per preservare l'età del vigneto, Marcenat sta gradualmente iniziando a reimpiantare il sito. Come parte di questo progetto, ha aggiunto un po' più di Cabernet Franc e una piccola porzione di Petit Verdot. Precedentemente 85% Merlot e 15% Cabernet Franc, oggi il vigneto comprende 78% Merlot, 20% Cabernet Franc e 2% Petit Verdot.
La famiglia ha sempre lavorato in modo biologico, senza mai utilizzare pesticidi o erbicidi, ma il vigneto è ufficialmente certificato dalla vendemmia 2020, cosa di particolare importanza per Marcenat. Per lei il lavoro si svolge tutto in vigna piuttosto che in cantina e la filosofia è molto borgognona, mantenendo tutto il più semplice possibile. 
La squadra è piccolissima e Marcenat fa quasi tutto da sola, coadiuvata da Frank Bartolomucci. Oggi la frutta viene raccolta tutta a mano, refrigerata durante la notte, diraspata e poi cernita per densità. Ogni parcella viene vinificata separatamente, la maggior parte fermenta nelle vasche di cemento utilizzate dagli anni '50, tuttavia il Cabernet Franc più vecchio viene fermentato in botti di rovere nuove da 600 litri. Usa solo lievito indigeno quindi le fermentazioni sono lente, almeno 10 giorni in genere. I tempi di macerazione sono lunghi, normalmente il vino trascorre sui 40 giorni, e fino a 50 giorni sulle bucce, a seconda delle annate, ma con un'estrazione molto delicata. La fermentazione malolattica può essere impegnativa con il basso pH, quindi deve regolarmente inoculare per forzarla (la malolattica è essenziale per la stabilità del vino, in particolare per il vino destinato a un lungo invecchiamento). 
La porzione di rovere nuovo è stata attenuata, con Marcenat che invecchia il vino per un anno in circa il 70% di rovere nuovo, con il resto in botti di secondo riempimento (e occasionalmente un po' di cemento se necessario). Viene poi assemblato e affinato in cemento per circa sei mesi prima dell'imbottigliamento senza filtrazione. Il rovere è costituito da botti borgognone da 228 litri (rispetto ai tradizionali 225 litri di Bordeaux), in gran parte Tronçaisoak del bottaio Taransaud. Marcenat ritiene che le botti borgognone si abbinino meglio al vino, apprezzando le doghe più spesse e la stagionatura più lunga (30 mesi contro i 24 della norma per Bordeaux). 
I vini Clos de Sarpe oggi 
Clos de Sarpe produce due vini: l'omonimo Grand Vin e un secondo vino, Charles de Sarpe, introdotto nel 1997, dal nome di Charles Beyney, figlio di Jean-Guy e cugino di Marcenat. Fino all'annata 2015 compresa, il secondo vino era un saignée del Grand Vin, utilizzato per aumentare la concentrazione del Grand Vin. Da allora, è stato prodotto solo in alcune annate quando c'erano abbastanza frutti per produrre un secondo vino, come il 2019 e il 2023. 
Mentre la maggior parte dei produttori parlerà della freschezza dei loro vini provenienti dal Cabernet Franc, per Marcenat è il Merlot a portare l'acidità, mentre il Cabernet Franc fornisce la struttura del vino. 
Degustando Clos de Sarpe negli anni '60, la freschezza del sito traspare costantemente, così come una distintiva mineralità terrosa. La purezza di un vino come il 1966 è straordinaria – e regge magnificamente anche oggi. Si possono ancora vedere le tracce dell'immensa struttura che i vini 1975 e 1988 devono aver avuto in gioventù, fornendo oggi una presa gentile insieme alla loro gustosa intensità. Mentre i vini avevano uno stile significativamente più potente alla fine degli anni '90 e negli anni 2000, quella potenza sembra equilibrata oggi, il rovere nuovo al 100% integrato e discreto - e il 2001 particolarmente straordinario. Le annate 2010 e 2015 di Charles de Sarpe sono vini meravigliosi, con una sensazione più morbida ed eleganza: un succo che sarebbe degno di molti Grands Vins. 
Questi vini un tempo erano conosciuti per la loro potenza e forza, ma Marcenat ha modificato lo stile, appoggiandosi alla naturale freschezza del sito. Cerca tannini setosi e una purezza che renda i vini più accessibili in gioventù. È, ti dirà, molto semplicemente il vino che le piace e che vuole fare. Degustare i vini en primeur da quando lei è subentrata suggerisce che qui ci aspettano solo cose buone. Ad ogni annata, l'impronta di Marcenat sui vini sembra più chiara e la qualità smentisce le condizioni della stagione di crescita, a testimonianza sia del suo talento che del terroir. 
Una nota sulle etichette del Clos de Sarpe 
Come puoi vedere nella line-up di questa degustazione (sotto), le etichette sono cambiate nel corso degli anni. I vini più antichi prodotti da Yvan Beyney portano un'etichetta molto tradizionale, che è cambiata nel 1986 per avere un bordo blu quando Jean-Guy (zio di Marcenat) è subentrato. Quando lo stile del vino cambiò negli anni '90, Jean-Guy cambiò nuovamente l'etichetta (dall'annata 1998) con una con bordo in lamina d'oro. L'etichetta attuale è stata introdotta nel 2012 quando la proprietà ha ottenuto lo status di Grand Cru Classé. 
La degustazione verticale: Clos de Sarpe 1966-2015 
2015 Charles de Sarpe: Maylis Marcenat ricorda vividamente la vendemmia 2015, poiché è avvenuta nello stesso periodo in cui ha dato alla luce le sue figlie gemelle. È stata l'ultima annata in cui il secondo vino è stato prodotto come saignée del Grand Vin, riecheggiando le sue proporzioni di 85% Merlot e 15% Cabernet Franc, ed effettivamente una versione meno potente, invecchiata in 50% rovere nuovo e 50% rovere di un anno. Il vino è ancora agile e vibrante, offrendo al naso frutti di bosco rossi brillanti. Al palato mostra toni più saporiti, con prugna rossa macerata e un sottile strato gessoso di tannini, tagliati da un'acidità brillante che conduce fino a un finale appetitoso. Questo è in un posto bellissimo adesso. 
Clos de Sarpe 2015: La tipica miscela di 85% Merlot e 15% Cabernet Franc (come ogni annata mostrata in questa verticale), il Clos de Sarpe 2015 è stato invecchiato in rovere nuovo al 100%. Come si può intuire dall'élevage e dalla potenza dell'annata, questo non è un vino timido e riservato, tuttavia l'acidità tipica di Clos de Sarpe si fa strada attraverso il suo nucleo e bilancia l'intensità del vino. Si sente ancora giovane, ricco di frutti di ciliegia scura sul naso compatto, che gradualmente offre toni più dolci e profumati con il tempo nel bicchiere. C'è solidità al palato - con una massa di frutta ricca e concentrata, ma c'è anche una succosità qui lo rende appetitoso, con una dolce carnosità. È rotondo e pieno, con una salda presa di tannino sul finale. Travasalo per godertelo adesso, con molta aria, ma questo si svilupperà nel prossimo decennio e oltre. 
2010 Charles de Sarpe: L'annata 2010 è stata la prima in cui i frutti sono stati tutti diraspati a Clos de Sarpe. Degustando il secondo vino con l'enologo Maylis Marcenat, non può fare a meno di chiedersi perché suo zio non abbia messo un succo così meraviglioso nel Grand Vin. Ora è un bell'esempio flessibile e maturo di Saint-Emilion: il naso sottile, che si sposta tra frutta dolce, fiori accentuati e complessità di tartufo nero. Il palato è lungo ed equilibrato, meravigliosamente risolto, senza soluzione di continuità e morbido, ancora con una freschezza appetitosa e un tocco minerale terroso nel lungo finale. Bello. 
Clos de Sarpe 2001: questo è stato un vino eccezionale nel nostro verticale e un vino che occupa un posto speciale per Marcenat. Come ci ha detto, "Per me è meglio del 2000 - con più freschezza, più equilibrio, più tutto". Il nuovo rovere al 100% è integrato, con il naso che mostra ora molta complessità terziaria: ferro, sousbois e una sottile fogliame si mescolano con il frutto della fragola ancora fresco e morbido. C'è trasparenza qui, ma ancora molta concentrazione: il palato è ancora agile con frutti rossi morbidi e succosi e un'acidità elevata e succosa che sostiene il frutto e riempie il lungo finale, completato da una nota terrosa. Superbo. 
1998 Clos de Sarpe: questa è stata una delle prime annate ad essere invecchiata in rovere, vedendo l'80% di legno nuovo per il suo élevage. È stata una grande annata per la Rive Droite, come dimostra questo vino. Il Clos de Sarpe del 1998 è meravigliosamente maturo, con aromi saporiti e coriacei e frutti di rovo più scuri rispetto al 2001 più fruttato rosso mostrato a fianco. Al palato ha una saporita cucitura di ferro, i tannini offrono ancora una soddisfacente presa gommosa per incorniciare il succoso frutto della siepe. Questo è sbocciato nel bicchiere, rivelando ulteriore complessità e vivacità. Lungo, equilibrato e molto impressionante. 
Clos de Sarpe 1988: L'annata 1988 ha offerto poche sfide ed è un'annata abbastanza classica. Viene dall'epoca in cui il Clos de Sarpe veniva fermentato tutto a grappolo intero e non vedeva rovere (invecchiato solo in cemento) - come con le due annate seguenti. All'inizio questo vino aveva un leggero sentore di muffa, ma gradualmente il vino ha rivelato il suo vero carattere, con frutta dolce e secca e note intense e salate - una ricchezza di umami che ricorda la marmite. C'è ancora una struttura e una potenza sorprendenti qui, anche se il vino non è così concentrato come, ad esempio, nel 1998. L'acidità mantiene il sapore fresco, con sentori di tartufo e sottobosco persistenti nel finale. 
Clos de Sarpe 1975: è stato tappato nuovamente nel 2020. L'annata 1975 ha prodotto alcuni vini particolarmente tannici - e qui si può ancora sentire la struttura dell'anno, con una presa fenolica che incornicia il palato. Il naso è intensamente sapido, attraente per gli amanti del Bordeaux vecchia scuola con cortile e pelle di cavallo, rivelando gradualmente un tocco erbaceo - qualcosa di quasi simile al mentolo. Sebbene questo sia decisamente terziario nel profilo, c'è ancora vivacità al palato, con morbide ondate di frutta e un finale dal bordo ferroso. 
Clos de Sarpe del 1966: alcune annate più vecchie di Clos de Sarpe hanno trascorso lunghi periodi di tempo in vasca prima dell'imbottigliamento, come nel caso di questa 1966, che è rimasta in cemento per quasi 10 anni. È stato tappato nel 2019 ed è un vino straordinario che sta cantando oggi. Il naso offre ancora una sorprendente purezza di frutta: morbida prugna cotta e frutti di rovo più profondi, così come saporiti sousbois e, con il tempo nel bicchiere, liquirizia e un'intensità quasi marmite. È maturo e vibrante, con una freschezza sorprendente al palato, i tannini sono perfettamente integrati con il frutto dolce. Lungo, morbido ed equilibrato, un bel vino da bere adesso. Esplora tutti gli annunci attuali di Clos de Sarpe o leggi di più su Bordeaux

Pochi conoscono Ch. Clos de Sarpe – e ancora meno ne hanno seguito l’evoluzione recente. Abbiamo incontrato Maylis Marcenat, quarta generazione alla guida della tenuta di 3,7 ettari, per una degustazione verticale e per esplorare l’identità del sito attraverso i secoli.

Exploring the evolution of this tiny Saint-Emilion estate through a six-decade vertical tasting of the wines with winemaker Maylis Marcenat 

Tasting through six decades of Ch. Clos de Sarpe 

Sessant'anni di Clos de Sarpe

This week saw the latest iteration of Saint-Emilion’s controversial classification unveiled. The classification has been caught up in legal battles, with many of the region’s leading properties deciding to abandon the system altogether. In fact, three of the four top estates previously classified as Premier Grand Cru Classé A – Ch. Ausone, Ch. Cheval Blanc and Ch. Angélus – all jumped ship, with La Gaffelière (a Premier Grand Cru Classé B estate) also leaving.  The 2022 classification has been much anticipated and it’s brilliant news for Ch. Figeac – who were the only estate promoted to the top rank of Premier Grand Cru Classé A, joining Ch. Pavie. This estate has long been one of the top performers in the appellation, with recent vintages consistently impressing consumers and critics alike. They’ve long been tipped for promotion, and it’s great to see the quality of their wines officially recognised.  Several estates were promoted to Grand Cru Classé, with a new total of 71 estates earning the honour, including FINE+RARE favourite Ch. Tour Saint Christophe. Other promoted estates include: Ch. Badette, Ch. Boutisse, Ch. Corbin Michotte, Ch. Croix de Labrie, Ch. Guadet, Ch.l a Confession, Ch.la Croizille, Ch. Mangot, Ch. Montlabert, Ch. Montlisse, Ch. Rol Valentin, Ch.Tour Baladoz, Clos Badon Thunevin, Clos Dubreuil, Clos Saint-Julien and Lassegue  Find the full list of the Premier Grand Cru Classé estates as classified in 2022 below.  The new 2022 Saint-Emilion classification  Premier Grand Cru Classé A  Ch. Pavie Ch. Figeac Premier Grand Cru Classé B  Ch. Beau-Séjour Bécot Ch. Beauséjour Duffau-Lagarrosse Ch. Bélair-Monange Ch. Canon Ch. Canon-la-Gaffelière Ch. Larcis Ducasse Ch. Pavie Macquin Ch. Troplong Mondot Ch. TrotteVieille Ch. Valandraud Clos Fourtet La Mondotte Read more about the Saint-Emilion classification or browse all Bordeaux listings 

After a long wait and much controversy, the new 2022 Saint-Emilion classification has been unveiled


The new order for the Right Bank appellation is revealed: with one estate promoted to the top rank of Premier Grand Cru Classé A

The new 2022 Saint-Emilion classification

The 2022 Saint-Emilion classification

The state of Indiana is probably best known as the home of the 200-lap motor race, the Indy 500, but it is little known that it is home to America’s first commercial winemakers: a group of French-speaking Swiss settlers, who made their way from the Vaud to the not-yet-a-state of
Indiana in the late 18th century.  Unfortunately, the past two centuries has been unkind to the wine ambitions of the early settlers despite being home to vast swathes of vine-loving limestone; instead, the Hoosier state is more interested in corn and soybeans than grapes and it was in this rural farming environment that a young Jeb Dunnuck grew up, far from the burgeoning winelands of the western seaboard.  Raised in a non-wine drinking family, his late start in wine was clearly no handicap: in 2013, the world’s most important wine critic hired him. “I knew I’d found a younger version of myself,” wrote Robert Parker at the time. Parker had been a lawyer that turned his hand to writing wine reviews in the late 1970s. Dunnuck was a baby when The Wine Advocate was first published but in a similar vein to Parker, he had another career before wine paid the mortgage.  An aerospace engineer by training, he caught the wine bug while working for the listed security and aerospace firm Lockheed Martin in upstate New York. He was – and remains – an outdoorsy type and at weekends he would drive three hours to go rock climbing; en-route he stumbled across a wine store, which led to the start of another hobby and a new career. “I would always stop at this tiny, eclectic wine shop that had a great selection of Bordeaux. I think that was where I probably bought my first bottle of wine, “he says. “My wife Traci was a teacher, and we didn’t make much money at the time, but I still remember hiding $20 to $30 a week so I could buy a different bottle every Friday. Some of the first wines I purchased in any quantity were 1990 and 1996 Bordeaux.” Now firmly ensconced in Boulder, which is to mountain bikers what Bordeaux is to wine lovers, Dunnuck recounts how he went from being an aerospace engineer saving up to buy a single bottle of wine at the weekend to respected wine critic. “In 2008, I created the TheRhoneReport website and started writing professionally about wine. I was lucky that I knew web programming, so I designed an online database and built the original site over a weekend. I still use the same database today,” he says. “I would work during the day at Ball Aerospace, then write for The Rhone Report from about 8pm to 2am every night. I did that for five years.” His work ethic and output clearly impressed: in 2013 an email appeared in his inbox from Robert Parker, asking Dunnuck to work for him and you don’t say no to Parker.  
The Parker Years The remit at The Wine Advocate included California, Washington and southern France, including the Rhône, and his lively tasting notes made a refreshing change. “It’s funny you say that, as I truly can’t stand flowery prose,” says Dunnuck.  “I approach the job with an engineering viewpoint as opposed to that of a writer; I’m here to solve problems and the purpose of JebDunnuck.com is to help subscribers find wines they like. You do that by tasting as broadly as possible, writing straightforward vintage reports, and doing your best to
describe and give candid opinions on the quality of the wines. That is the goal”.  But in 2017, just four years later, Dunnuck handed in his notice and went solo. “I loved working at The Wine Advocate, particularly in the early years, when Parker was heavily involved. However, I disagreed with the direction of the company and management, and thought it wasn’t a good fit for me as time went on,” he explains. Within months of
handing in his resignation, JebDunnuck.com was launched.  He retains the principles of an Advocate reviewer, basing his business on a subscription model and paying his way rather
than relying on wine associations or producer groups to fund his trips. 
Dunnuck Drinks 
While he might be known for his love of all things Rhône-related, he has now included Bordeaux into his roster of regions and publishes major reports, which include reviews of up to 1000 wines at a time, as well as smaller articles on other regions and individual producers.  But what we all want to know is what’s in his personal cellar? “I’m a Francophile so my cellar is mostly Rhône and Bordeaux,” he says, revealing he’s just bought a case each of the 2017 Janasse Châteauneuf-du-Pape Cuvée Vieilles Vignes, 2016 Château Sansonnet from Saint-Émilion, and the 2017 Domaine du Pegau Châteauneuf-du-Pape Cuvée Réservée, “but I drink plenty of wines from California’s Central Coast, Sonoma, Napa Valley, Washington, Italy and Spain.” What Rhône vintages should FINE+RARE’s clients be opening? In the Syrah-dominant 
northern Rhône, the wines of the noughties are all ready to be opened. “For lovers of young wines or those with little patience, 2014 is an early drinking, moderately concentrated vintage that has lots of upfront charm. I think one of the greatest vintages ever for the Northern Rhône, the 2015s are massive and structured wines that will reward bottle age. However, Crozes-Hermitage, some Saint-Joseph, and some Cornas are approachable today. Meanwhile, the 2016s are classic, elegant wines that will have early appeal as well yet also age
gracefully.” Vintage-wise, it’s not such a different story in the southern Rhône, home to the appellations of Châteauneuf-du-Pape, Gigondas and more. If the label states 2009 or earlier, the drinking window has opened up and you should start enjoying; yes, you can open your 2010s but
there’s no rush. “Looking at younger vintages, the 2015s and 2016s should probably be held for a few more years, although there are plenty of 2016s drinking nicely, albeit in a youthful sense. 2016 is a great, great vintage for the southern Rhône, and the top wines are going to reward bottle age.” Dunnuck’s vintage is 1975. He’s clearly entered his working window in the past 10 years but will continue to hold and potentially improve for another 20 to 30 years. Based on the history of his home state’s wine scene, it’s clear he is already one of Indiana’s finest wine
exports.  Non-trade subscribers, can sign up to JebDunnuck.com for US$99 annually, which includes all reports, articles and reviews and Wine-Searcher listings. Cellar Tracker users can link their
cellared wines to Dunnuck’s reviews. In 2019, he reviewed 10,000 wines. 
Bordeaux 2019 En Primeur As the 2019s from Bordeaux begin to release, Dunnuck gives his picks for lesser known producers in the region. Looking in Bordeaux on the Right Bank and stepping outside the well-known names, some gems would be Château Badette, Château Sansonnet, Tour Saint-Christophe, Quinault l’Enclos, Château Barde-Haut, Château Ripeau, La Dominique, Clos Saint Julien, and Clos de Sarpe, among others. I absolutely love Jeremy Chasseuil’s Pomerol from Château Feytit-Clinet, and Château Laroque, under David Suire, has taken off as well.  On the Left Bank, some estates on the uptick would be Chateau Pédesclaux, Château Gloria, and Château Saint-Pierre in Saint Julien. I think Château Rauzan-Ségla is making their best wines ever while Château Labégorce and Marquis d’Alesme Becker, both under the helm of
Marjolaine de Coninck, are making brilliant wines today. Some other hidden gems would by Château Charmail, Clos Manou, Château Le Coteau in the Arsac region of Margaux, and Château Marojallia, just to name a few. While the US consumer doesn’t like second wines, given the incredible selection being made by the top estates, I’d wager the second wines today rival the grands vins of the past. The ship might have sailed already, but people should jump on the wines of Les Carmes Haut-Brion. Guillaume Pouthier is doing an incredible job there and is making world-class wines. I also think the dry whites from Olivier Bernard’s Clos des Lunes, which are based on Sémillon from old vines in Sauternes, don’t get the recognition they deserve.  Discover all Bordeaux listings or read more Editorial

Aerospace engineer turned wine critic Jeb Dunnuck talks to FINE+RARE about his trajectory from discovering wine to becoming one of the world’s leading voices on the Rhône, California and Bordeaux. 

Wine critic Jeb Dunnuck on his trajectory to becoming one of the world’s leading voices on the Rhône, California and Bordeaux. 

Jeb Dunnuck on finding his space

Jeb Dunnuck: Finding his space

Chateau Badette

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La consegna locale è gratuita per ordini superiori a 1.800 HK$ (in un'unica destinazione). Per ordini inferiori a questo importo, la consegna costa 150 HK$ fino a quattro casse e 50 HK$ per ogni cassa aggiuntiva.

Le spedizioni partono da €15 in Italia e da €45 verso la Svizzera e il resto d’Europa per un massimo di 48 bottiglie (75 cl). I costi variano in base alla destinazione. Per spedizioni più grandi è possibile richiedere un preventivo.

La data indicata di seguito è quella in cui il tuo ordine verrà spedito dal nostro magazzino locale. La data di consegna finale, insieme ai dettagli completi di tracciamento, ti verrà fornita una volta che il nostro team avrà elaborato la tua richiesta.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro negozio al 22° piano, 8 Wyndham Street, Central Hong Kong.
Gli orari di ritiro sono dalle 9:30 alle 18:00, da lunedì a venerdì.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro magazzino STI INTERNAZIONALE SPA, in Viale del Lavoro 57, 37051 Bovolone, Verona.
Gli orari di ritiro sono dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì. Siamo chiusi nei giorni festivi.

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Profilo

Questo articolo si trova presso FINE+RARE.

Questo articolo si trova presso FINE+RARE HOME Hong Kong, ed è disponibile per la consegna o il ritiro in sede. La maggior parte delle consegne a Hong Kong può essere effettuata entro 3 giorni lavorativi; la data esatta sarà comunicata al momento dell'organizzazione della consegna. Le consegne internazionali richiedono tempi più lunghi, ti preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

I vini venduti en primeur saranno rilasciati dal produttore dopo limbottigliamento, tipicamente 18 mesi dopo la fine della cosiddetta campagna. Il tuo vino sarà poi conservato da FINE+RARE in un deposito doganale fino a quando deciderai di richiederne la consegna.

Ci riforniremo di questo articolo al prezzo garantito dalla nostra rete di fornitori e organizzeremo una spedizione rapida a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma in genere per un approvvigionamento rapido sono 2-4 settimane.
 Una volta confermato l'ordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato all'arrivo dal nostro team di esperti e le fotografie sono disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

Reperiremo questo articolo attraverso la nostra rete di fornitori e ne organizzeremo la spedizione a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma una stima media è di 6-12 settimane.
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