Bordeaux sta cambiando. La Rive Gauche, in particolare, è stata a lungo una regione di etichette – di tenute grandiose, enologi raffinati e delle bottiglie che producono – i vigneti a fare da sfondo ai loro imponenti castelli e alle nuove cantine all’avanguardia. Naturalmente, i vigneti sono sempre stati importanti, in quanto fonte delle loro uve, ma raramente sono stati al centro delle conversazioni con il commercio o i consumatori. Ora però, forse influenzata dall’ascesa fulminea della Borgogna – e da un approccio al vino ormai diffuso in tutto il mondo – la nozione di terroir sta prendendo il centro della scena. Dietro le quinte, i bordolesi hanno forse sempre guardato sotto i propri piedi, ma ora ne parlano apertamente anche loro. 
 Da nessuna parte questo è più vero che a Ch. Montrose – una proprietà che ha annunciato un cambiamento significativo con il rilascio della sua annata 2023. La tenuta ha sempre prodotto alcuni dei vini più raffinati di Bordeaux, ma negli ultimi 15 anni (sotto la proprietà dei fratelli Bouygues) la qualità di questo domaine di Saint-Estèphe ha raggiunto nuove vette. Da sempre noto per la sua austerità e capacità di invecchiamento, ora presenta una raffinatezza moderna che addolcisce il suo stile severo – senza sacrificare classicità e longevità. Ogni annata sembra rivelare un nuovo livello di precisione e finezza. Dal 2023, Montrose ha annunciato che il suo Grand Vin proverrà solo dalla Terrazza 4 (T4). Se questo non ti dice molto, non mi sorprende. 
 Le sei terrazze ghiaiose del Médoc e delle Graves furono identificate da Pierre Becheler in una serie di studi negli anni ’80 e ’90. Ogni terrazza risale a un periodo diverso e presenta suoli distinti, con la Terrazza 1 (T1) la più antica e la Terrazza 6 (T6) la più giovane – e considerate un fattore determinante nel terroir della Rive Gauche. T3 e T4 sono ampiamente ritenute le migliori per la viticoltura, e Becheler scoprì che, al momento della classificazione del 1855, oltre l’80% dei crus classés si trovava su questi due distinti strati geologici. 
 Nell’ultimo decennio, questi rilievi ghiaiosi sono diventati una parte fondamentale della narrazione bordolese, spiegando il terroir delle diverse tenute. Nonostante la diffusa consapevolezza che le terrazze siano parte integrante della qualità dei vini, non esiste ancora una mappa completa del terroir della Rive Gauche – che mostri quali vigneti si trovano su quali suoli (le migliori sono quelle create da Jane Anson e Kees van Leeuwen per il libro Inside Bordeaux di Anson). La maggior parte degli studi è stata condotta da singole tenute, come a Montrose – che ha incaricato lo stesso Becheler di indagare sulle specificità del loro sito. È notevole che, pur senza conoscere nulla dei sottosuoli della regione, Montrose si sia trovata così fortunatamente posizionata – anche se, naturalmente, è sopravvissuta grazie al suo sito prestigioso. Le prime viti della proprietà furono piantate – tutte sulla leggendaria T4 – nel 1815, da Étienne Théodore Dumoulin, che aveva acquistato la terra da Nicolas Alexandre de Ségur (di Calon Ségur). Il terreno era coperto di erica, i suoi fiori rosa che in autunno ricoprivano il dolce pendio, e i marinai che passavano lungo l’estuario della Gironda lo chiamavano la collina rosa – o “mont rose”, da cui la proprietà prese il nome. 
 Solo quarant’anni dopo la prima piantagione, la tenuta guadagnò il titolo di Second Growth nella Classificazione del 1855. Nel 1861, quando Dumoulin morì, la proprietà comprendeva 95 ettari – ma i suoi confini si sono spostati nel tempo. Fu poi acquistata da un industriale alsaziano, Mathieu Dolfus, che investì pesantemente nella tenuta. Fu un visionario – offrendo assistenza sanitaria gratuita, partecipazione agli utili e alloggi ai lavoratori. Utilizzò persino una turbina eolica per inondare i vigneti, ritardando così gli effetti della fillossera il più a lungo possibile. 
 Montrose fu gestita dalla famiglia Charmolüe tra il 1896 e il 2006, con Jean-Louis – che diresse la tenuta dal 1960 – fondamentale nel costruirne la reputazione moderna. Fu sotto la sua guida, negli anni ’70, che vennero piantate viti su terreni più bassi, vicini all’estuario, che si trovano su T5. Queste parcelle umide e sabbiose vengono oggi utilizzate per La Dame de Montrose, il secondo vino dello château. 
 Fu nel 2006 che i fratelli Olivier e Martin Bouygues (dell’omonima compagnia di telecomunicazioni) acquisirono la proprietà. Nel 2010 acquistarono altri 22 ettari da Phélan Ségur, terreni che storicamente erano stati parte di Montrose. Questi vigneti, circondati da aree boschive, si trovano sulla più sabbiosa T3, ma soprattutto riportarono la superficie totale del vigneto a 95 ettari – come ai tempi di Dumoulin – e tutti in un unico blocco (qualcosa di relativamente raro a Bordeaux). I fratelli Bouygues assunsero Vincent Decup come Direttore Tecnico della tenuta nel 2014. Decup si mise subito al lavoro per comprendere a fondo la proprietà e i suoi suoli. Quando arrivò, avevano una mappa che mostrava 16 diversi tipi di terreno nei vigneti – ma presto commissionò ulteriori studi, scoprendo altri 10 tipi di suolo. Questo diede loro, racconta Decup, “la possibilità di esplorare e separare” le parcelle, approfondendo il sito con una visione più borgognona che bordolese. Dal 2017, il team iniziò a delimitare le parcelle – vinificando le uve in 93 tini separati (più del doppio dei 40 usati solo tre anni prima), adattando la vinificazione a ciascuna. Analizzando il Cabernet Sauvignon su T3 e T4, spiega come abbiano raggiunto “un nuovo livello di precisione e comprensione del Cabernet su ogni terrazza”. 
 “Il Cabernet Sauvignon di Montrose ottiene naturalmente molta potenza,” mi dice Decup. “Dobbiamo essere attenti con l’estrazione.” Soprattutto per l’uva proveniente da T3, spiega, può facilmente diventare troppo austera. T4 ha sempre rappresentato la maggior parte dell’assemblaggio per il Grand Vin di Montrose – e nella mente di Decup non è solo il DNA storico della proprietà, ma ciò che dà identità al vino. Mi racconta di come ci sia qualcosa di magico nel modo in cui il Cabernet matura su queste parcelle, sviluppando contemporaneamente maturità tecnica (zuccherina), aromatica e fenolica. Produce un vino “potente, voluminoso, dimostrativo – un leone in gabbia”. 
 Nel 2022, lo stesso anno in cui Charlotte Bouygues è diventata Presidente e Pierre Graffeuille CEO, il team ha iniziato a concentrarsi maggiormente su T4, e dal 2023 il Grand Vin proviene esclusivamente da questa preziosa terrazza. Provenendo dalle tenute Delon, Graffeuille conosceva bene il potenziale di questi suoli, condivisi con Léoville Las Cases. L’annata 2022 è stata cruciale – ottenendo quattro potenziali punteggi da 100 punti, con quattro confermati in bottiglia – e la 2023 ha seguito le sue orme, con tre potenziali punteggi perfetti. Le terrazze ghiaiose si innalzano e si abbassano lungo la regione. T4 affiora a Saint-Estèphe, scorrendo sotto Meyney e Montrose, per poi scomparire fino al margine meridionale di Pauillac, riapparendo intorno a Latour, attraversando gran parte di Saint-Julien (inclusi i tre Léoville – Las Cases, Barton e Poyferré – e Ducru-Beaucaillou), emergendo nuovamente in tutta Margaux e poi ancora sotto Haut-Brion e La Mission Haut-Brion, con piccole sacche più a sud. 
 Il fattore distintivo di T4 è uno strato di ferro compatto sotto le ghiaie sabbiose. Il terreno sabbioso e ghiaioso consente alle giovani viti di sviluppare facilmente le radici, prima che incontrino lo strato di ferro compatto – costringendole a diffondersi orizzontalmente anziché in profondità. Questo strato compatto è fresco e trattiene l’acqua, nutrendo le viti negli anni caldi. Decup spiega come a luglio il terreno superficiale possa essere caldo, ma scavando si può percepire il freddo dello strato di ferro – qualcosa di perfetto per il Cabernet Sauvignon. A Montrose, T4 si trova tra i 12 e i 16 metri di altitudine, mentre altrove raggiunge un massimo di 22. T4 tende a correre vicino alla Gironda, che esercita un’influenza moderatrice – soprattutto a Montrose, dove l’estuario è largo 4,5 km (proteggendo notevolmente la tenuta dalle gelate, come nella dura annata 1991 – un anno in cui Montrose produsse il vino della vendemmia). 
 Come T4, anche T3 corre sotto molti crus classés – in particolare Cos d’Estournel, Mouton e Lafite. Con un terreno superficiale di ghiaia più sabbiosa, la differenza chiave è che T3 non ha lo strato di ferro di T4 – il suolo superficiale poggia invece direttamente su un sottosuolo di argilla-calcarea. Leggermente più elevata in altitudine (15-18 metri a Montrose, ma generalmente 20-26 nel Médoc), la profondità del suolo è notevole e le radici delle viti si spingono fino a tre metri o più a Montrose, racconta Decup. Con meno argilla nel suolo superficiale, i terreni drenano particolarmente bene, e le viti devono spingersi in profondità alla ricerca d’acqua. “In termini di espressione, non è affatto la stessa cosa,” dice Decup. Spiega che, pur producendo anche un Cabernet Sauvignon vigoroso, ha un’energia e una lunghezza particolari, un’austerità – ma “austerità positiva”. Le viti su T3 prosperano soprattutto negli anni caldi e secchi, aggiunge. Montrose conta un impressionante vigneto di 45 ettari su T4, 12 su T3, una porzione su quello che il team definisce un “suolo intermedio” – a metà tra le due terrazze – e una piccola parte su T5. E cosa succederà ora alle viti su T3? Sebbene lo château non lo confermi apertamente, è previsto un imbottigliamento separato di T3 – che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2026, secondo le voci. Il resto delle uve confluisce in La Dame de Montrose, e una piccola parte in un terzo vino, Tertio de Montrose (precedentemente noto come Saint-Estèphe de Montrose), riservato esclusivamente a chi lavora nella tenuta. In totale, il Grand Vin rappresenta ora circa il 36% della produzione di Montrose – in calo rispetto a quasi il 45%. 
 “T3 e T4 sono, a nostro avviso, le terrazze che producono i migliori risultati viticoli,” dice Pierre Becheler, parlando del Médoc e dell’Haut-Médoc. Spiega però che nelle Graves la situazione è molto diversa, e che T2, quasi inesistente nel Médoc, produce risultati eccezionali. Non riesce a spiegare del tutto perché una terrazza funzioni meglio di un’altra, ma una delle ragioni per cui le terrazze sono così importanti è la loro influenza sulla disponibilità d’acqua. Con proporzioni variabili di argilla e dimensioni delle ghiaie, è un elemento chiave della viticoltura e, in ultima analisi, della qualità del vino. Tuttavia, pur avendo trascorso gran parte della sua carriera a studiare questi letti ghiaiosi, è molto chiaro: le terrazze sono un tassello molto importante del puzzle – ma non forniranno mai l’intera immagine. Alcune terrazze sono le migliori in certe appellations, dice, “ma non sappiamo davvero perché o come”. 
 Le complessità del terroir bordolese sono molteplici – e alcuni sostengono che il substrato roccioso, dalle argille più ricche ai calcari duri, sia più influente delle terrazze ghiaiose che li sovrastano. A ciò si aggiungono l’esposizione del pendio, la vicinanza alla Gironda e molti altri fattori che influenzano il microclima, senza dimenticare l’influenza umana – tutti elementi che contribuiscono al concetto di “terroir”. È entusiasmante vedere il sito spinto in primo piano, soprattutto insieme a una crescente attenzione alla sostenibilità nei vigneti. La conversazione si sta evolvendo – e, se l’annata 2023 di Montrose è un’indicazione, non potrà che elevare ulteriormente la qualità della regione. 
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Da sempre tra le tenute più prestigiose, Ch. Montrose ha recentemente ottenuto punteggi eccezionali. Abbiamo parlato con il direttore tecnico Vincent Decup su come il team stia portando il gigante di Saint-Estèphe a nuovi livelli, partendo dal suolo.

Sitting down with Ch. Montrose’s Technical Director Vincent Decup to talk about its terroir, terraces and perfect-scoring vintages of the Saint-Estephe wine 

FINE+RARE: Talking terraces and terroir with Ch. Montrose 

Cosa c'è sotto: parlare di terrazze e terroir con Ch. Montrose

È una mattina umida e nebbiosa quando arrivo ancora una volta nelle strade molto tranquille di Auxey-Duresses per il mio pellegrinaggio annuale a degustare la nuova Collezione Maison Leroy. Lo scorso anno Madame Lalou Bize-Leroy era a Monaco, quindi non vedo l’ora di rivederla e degustare insieme – proprio nel giorno del compleanno di sua figlia. Due cani corrono fuori per salutarmi con entusiasmo: il barboncino nero Nine di 13 anni e la Grand Basset Griffon Vendéen Olga di cinque anni, entrambi rapidamente tranquilli una volta consolati con qualche carezza gentile. Madame, nel frattempo, si trova dietro di loro, elegante e discreta come sempre. Parlando brevemente dello stato del mercato, ripete quanto la cosa più importante sia la felicità dei nostri clienti. Era al centro dei suoi pensieri quando ha deciso i vini per la collezione di quest’anno, dominata dalle annate 2017 e 2018, con il vino più vecchio del 2011. È bene variare un po’, mi dice. Dopo il rilascio estensivo della biblioteca dello scorso anno, con un turbinio di annate passate, quest’anno voleva dare ai più giovani la possibilità di brillare. Descrive il 2018 come un’annata più completa: c’è più vino, più materia rispetto al 2017; eppure il 2017 è più raffinato e delicato, in qualche modo più accessibile. Parliamo di cosa rende un vino un “grand vin” e lei dice: “La qualité, c’est les rendements.” (“La qualità, sono le rese.”) Prendendo l’Aligoté come esempio, spiega che raramente produrrà più di 20 hl/ha per l’Aligoté del Domaine Leroy e del Domaine d’Auvenay – e per lei questo è il limite per ottenere un vino di alta qualità. È impossibile fare un buon Aligoté a 40 hl/ha, sostiene – come sa bene degustando quei vini acquosi e diluiti. “Preferirei bere acqua,” confessa. Non è un segreto che il suo Aligoté sia speciale: e Gilles Desprez (braccio destro di Bize-Leroy) ricorda di essere rimasto una volta sbalordito da una bottiglia di 1999 D’Auvenay Aligoté servita in cieco – un vino che tutti intorno al tavolo avevano scambiato per un bianco Grand Cru. Non c’è miglior giudice di un vino della degustazione alla cieca – come ben sa Bize-Leroy. Ancora oggi, degusta tutto ciò che viene imbottigliato sotto l’etichetta Maison Leroy alla cieca. Recentemente stava assaggiando alcuni 2024 per la gamma e nota come sia facile trovare un eccellente Nuits-Saint-Georges o Gevrey-Chambertin, ma troppo spesso rimane delusa dai Vosne-Romanée e Chambolle-Musigny – faticando a scoprire vini in questi villaggi degni del sigillo di approvazione Leroy. La nostra degustazione inizia quest’anno con i rossi, partendo da una serie di 2018, assaggiati da sud a nord, “dans le sens de la Côte” (lungo la Côte), prima di passare ai 2017, poi a un 2016, un 2015, un 2012 e, infine, il vino più vecchio della collezione di quest’anno, un Nuits-Saint-Georges 2011. I bianchi includono un’appellation che degusta raramente e una che quasi mai entra nella gamma: Savigny-lès-Beaune Blanc. Il 2018 della collezione di quest’anno, tuttavia, è speciale – un vino che non saresti pazzo a chiamare Corton-Charlemagne alla cieca, mi dice. E (ovviamente) Bize-Leroy ha ragione: è sontuoso, con un livello di ricchezza e densità che supera di gran lunga quello di un semplice “village”. Con l’aria, si sviluppa ulteriormente, offrendo una complessità impressionante. Madame guarda Gilles: “Peccato che non abbiamo alcun Corton qui per fare un confronto,” dice. Gilles conferma che non ce n’è nessuno a portata di mano mentre lei considera il vino davanti a sé, prima di insistere – “Sei sicuro che non ne abbiamo qui?” Il messaggio è chiaro: Gilles dice che potrebbe essercene in un altro edificio e parte alla sua ricerca. Continuiamo a chiacchierare, degustando l’Auxey-Duresses 2018, un po’ timido dopo il Bourgogne Blanc 2018 (nelle sue parole: “il miglior Bourgogne Blanc che abbiamo mai avuto”) e lo splendido Savigny. Chiedo se ci sono vini che compra ogni anno – un’idea che rifiuta subito: non ha alcun contratto, ogni vino è selezionato esclusivamente per la sua qualità in quella specifica annata. Chiarisco che intendevo se ci fossero vigneti specifici che le piacciono particolarmente e che acquista anno dopo anno – e dice che sia Meursault Gouttes d’Or che Chassagne-Montrachet Morgeot sono certamente tra i preferiti, anche se tutto dipende da come hanno gusto. Gilles torna con una bottiglia senza etichetta, immediatamente riconoscibile dalla forma come Domaine Leroy. È senza fiato (merita qualche presa in giro, ma ha anche corso su e giù per 200 scalini per recuperare la bottiglia in questione). Il vino – un Corton-Charlemagne 2018 della proprietà – viene rapidamente aperto e servito. È tipicamente Leroy: il naso è leggermente smorzato, con un po’ di riduzione e le note di popcorn che spesso si trovano nei bianchi di Bize-Leroy. Al palato, questo è ciò che si definisce concentrato: raramente ho trovato tale concentrazione in un Corton-Charlemagne, anche nelle annate mature della Maison Leroy. Madame afferma che molti lo chiamerebbero rosso se servito totalmente alla cieca, data la sua “matière”. “Questo è un grand vin,” dice. Spiega quanto sia speciale il cru, in cima alla collina, sopra il suo Corton Renardes: “C’est un terroir à rouge.” (“È un terroir da rosso.”) Tornare al Savigny-lès-Beaune Blanc sembra un esercizio inutile dopo il Corton-Charlemagne – ma lo è lontano dal vero. Il Savigny ha beneficiato di essere stato ossigenato e lasciato aprirsi per un’ora. In effetti, non è affatto ridicolo paragonarlo al suo fratello maggiore. Anzi, Madame Bize-Leroy si sofferma su di esso, dicendo che trova il Savigny più equilibrato – il vino appare splendidamente stratificato, senza essere pesante o denso. È di gran lunga il miglior Savigny-lès-Beaune Blanc che abbia avuto la possibilità di assaggiare e – come dimostrato da questo confronto – potrebbe competere con molti Corton-Charlemagne. Naturalmente, il Corton-Charlemagne Domaine Leroy 2018 è ancora un bambino – un vino costruito per l’invecchiamento che avrà bisogno di anni prima di essere accessibile, e la stessa Bize-Leroy conferma che non sarà rilasciato a breve. Ha tutto per diventare un vino eccezionale in futuro, ma il Savigny è quello da bere ora. Questo è il mio decimo anno a FINE+RARE e sono relazioni come questa a definire la nostra attività: avere la possibilità di condividere un momento con una delle leggendarie produttrici di Borgogna, parlando apertamente e onestamente di due dei suoi vini, è davvero speciale. Alcuni sono veloci a liquidare Maison Leroy come “solo” l’etichetta négociant di Bize-Leroy, forse per ignoranza o per mancanza di esposizione alla gamma. Non posso fingere che questi vini siano economici, ma non posso nemmeno fingere che Madame Leroy sia come gli altri produttori. Il suo naso è straordinario, il suo accesso vastissimo, e i vini risultanti unici. Posso solo ammirare questa donna di 93 anni, il modo in cui descrive i suoi vini, la sua umiltà, per non parlare dei vini che portano il suo nome. Degustazione della Collezione Maison Leroy 2025 2018 Bourgogne Blanc: Il Bourgogne Blanc 2018 della Maison Leroy è estremamente espressivo. Quasi esuberante al naso, mostra concentrazione, mandorle tostate, succosa arancia sanguinella e verbena. Il palato è altrettanto impressionante – e sarebbe facile confonderlo alla cieca con un Meursault molto buono. Analogamente al suo corrispettivo rosso, il vino ha guadagnato profondità al palato rispetto all’ultima degustazione. È vivace ed espressivo, pur conservando quella caratteristica pienezza così piacevole. Madame Lalou Bize-Leroy mi dice che raramente, se non mai, ha avuto un Bourgogne Blanc di questo calibro – e a questo punto possiamo solo concordare! Bere 2025-2031. 2018 Meursault: Il Meursault 2018 della Maison Leroy è meno immediatamente espressivo del Bourgogne Blanc, degustato poco prima – ma non lasciatevi ingannare. Si percepisce la tensione e la serietà di questo vino, con accenni di mineralità affilata al naso. Al palato è concentrato e raffinato, ben bilanciato e sfaccettato, con una complessità cremosa. Rispetto al Bourgogne Blanc, questo è chiaramente di un altro calibro – un vino più aristocratico con maggiore densità. Pur essendo già accessibile, trarrà beneficio da altri tre-cinque anni in cantina per esprimere il suo pieno potenziale. Bere 2027-2035. 2018 Savigny-lès-Beaune Blanc: Il Savigny-lès-Beaune Blanc 2018 della Maison Leroy è ricco al naso. Deliziose note di brioche sono accompagnate da mela leggermente ammaccata e frutti agrumati più luminosi, con tocchi delicati di fior di limone. Man mano che il vino si ossigena, continua a guadagnare densità, strato dopo strato – creando un vino succoso e invitante. Al palato, il vino è immediatamente ricco e profondo – impossibile da confondere alla cieca con un semplice village. Ha la ricchezza tipica di un Corton-Charlemagne, perfettamente bilanciato tra potenza e tensione. È di gran lunga il miglior Savigny-lès-Beaune Blanc che abbia mai assaggiato e surclasserebbe molti Corton-Charlemagne presenti sul mercato. È già godibile ora, ma ha tutto per invecchiare senza sforzo. Bere 2025-2040. 2018 Auxey-Duresses: Proveniente da un terroir che a volte può essere un po’ troppo flamboyant o invasivo, l’Auxey-Duresses 2018 della Maison Leroy appare molto discreto dopo il Savigny-lès-Beaune. Con note di mandorle fresche e un accenno di riduzione al naso, è leggermente smorzato. Al palato, il vino mostra chiaramente la concentrazione dell’annata, pur rimanendo elegante e contenuto, con un accenno di pepe bianco. È delizioso ma avrà bisogno di qualche anno in più per essere accessibile. Bere 2028-2035. 2018 Bourgogne Rouge: Degustato l’ultima volta a febbraio 2022, il Bourgogne Rouge 2018 di Leroy mostra ancora un naso molto affascinante e delicatamente profumato, oscillante tra petali di rosa secchi e piccole bacche rosse, ma sembra aver guadagnato peso e densità. Mantiene una splendida acidità che bilancia la concentrazione dell’annata, il finale è pulito e vibrante. Una delle nostre versioni preferite della cuvée negli ultimi anni, giovane e già godibile, continuerà a evolversi positivamente per altri sette-dieci anni. Bere 2025-2035. 2018 Monthélie: Al naso, il Monthélie 2018 della Maison Leroy mostra bellissime note di viole avvolte in un mix di bacche rosse e nere, soprattutto ribes nero. Quegli aromi floreali puri e delicati si ritrovano anche al palato, accompagnati da tannini molto sottili, quasi con un accenno di dolcezza che fa venire l’acquolina. Un vino molto completo che eccelle in questa annata più calda: una splendida espressione di questo terroir che, per me, mostra l’eleganza di Volnay con una sensazione in bocca leggera. Bere 2027-2037. 2018 Volnay: Servito subito dopo il Monthélie 2018, il Volnay 2018 della Maison Leroy ha un naso leggermente più discreto. Profumato e tutto dedicato alla finezza, ma un po’ timido a questo stadio. Al palato c’è buona concentrazione e precisione, ma manca la freschezza e il mordente che ci si aspetterebbe a questo punto. Sicuramente elegante e raffinato, ma senza quel piccolo “twist” che arriverà con qualche anno in più in cantina. Bere 2028-2040. 2018 Savigny-lès-Beaune: Come il suo corrispettivo bianco, il Savigny-lès-Beaune 2018 della Maison Leroy potrebbe essere scambiato per un Corton alla cieca. Ha un naso concentrato e solare con profilo di frutta più scura. Anche al palato mostra densità: il vino è succoso e ricco, ma non pesante. È ben bilanciato, con tannini delicati e una finezza precisa. È succoso quanto accessibile. Bere 2027-2037. 2017 Gevrey-Chambertin: Uno dei punti salienti della Collezione Maison Leroy 2022 al momento del rilascio. Il vino ha mantenuto tutta la sua profondità, complessità e potenza, ma si è leggermente chiuso. È ricco di ciliegie scure dense, accenni di spezie dolci e sottobosco. Al palato offre una struttura generosa e equilibrata, avvolgente, anche se leggermente smorzata rispetto a tre anni fa. Offre comunque un finale molto lungo con note fresche persistenti. Un grand village Gevrey che avrà bisogno di qualche anno di cantina! Bere 2030-2040. 2017 Pommard: Il Pommard 2017 della Maison Leroy esprime il terroir, combinando more mature e profonde con accenni di ribes nero e un tocco di rusticità, bilanciato dalla freschezza e precisione dell’annata. Al palato ha struttura ferma ma delicata con tannini morbidi, muscolosi e vellutati. Degustato subito dopo i 2018, appare più accessibile (come spesso accade con i 2017). L’acidità guida il cuore del vino, conferendo sapidità e lungo finale. Bere 2025-2035. 2016 Santenay, Premier Cru, La Comme: Immediatamente espressivo, il Santenay Premier Cru La Comme 2016 della Maison Leroy proviene da un terroir sottovalutato, al confine meridionale di Chassagne-Montrachet. Il naso affascinante e sfaccettato oscilla tra lampone e ciliegia succosa con un accenno di liquirizia. Il vino avvolge la bocca; si percepisce la sostanza, con una texture delicata e raffinata. Mostra chiaramente la concentrazione dell’annata e le rese minuscole, ma tutto è avvolto in una bocca elegante – creando un vino di grande equilibrio. Bere 2025-2035. 2015 Chorey-lès-Beaune: Ricco al naso, il Chorey-lès-Beaune 2015 della Maison Leroy appare inizialmente timido, ma con un po’ di ossigenazione si nota quanto sia denso e saturo, con aromi di mirtilli maturi, more e un accenno di spezia (forse cannella). Al palato è concentrato con tannini avvolgenti e strati di frutti di bosco – lampone, fragola e mirtillo. Ha molto da dire e offrire, con un finale sorprendentemente persistente, ma beneficerà di qualche anno in più in cantina per esprimere tutto il suo potenziale. Bere 2028-2040. 2012 Côte de Nuits Villages: Realizzato con frutta proveniente da Nuits-Saint-Georges e Corgoloin, il Côte de Nuits Villages 2012 di Leroy è sempre un po’ chiuso al naso e leggermente austero. Ma è anche elegante e delicato, con note floreali che si combinano con aromi terziari. Al palato appare in una fase leggermente imbarazzante, molto denso con tannini morbidi e integrati, ma in qualche modo disgiunto tra frutti scuri e carattere terziario. Lo lascerei riposare qualche anno prima di ritornarci. Bere 2030-2040. 2011 Nuits-Saint-Georges: Finemente profumato, il Nuits-Saint-Georges 2011 di Leroy offre un naso delicato di frutti rossi misti sostenuti da note terrose, un po’ di pot-pourri e un accenno di spezie. Al palato è concentrato e affascinante, ma con l’aria si apre ulteriormente mostrando densità, ancora giovane per un village di 14 anni. Verso il finale si percepisce un accenno di rusticità che stimola l’acquolina. È lontano dalle aspettative austere che si potrebbero avere da questa combinazione di annata e appellation. Non ha ancora raggiunto il suo plateau di bevibilità, ma è perfettamente accessibile ora. Bere 2025-2040. La nuova collezione Maison Leroy sarà rilasciata presto: puoi vedere tutti i vini della collezione 2025 qui. Contatta il tuo Account Manager per registrare il tuo interesse.

Ogni anno, il nostro Direttore Acquisti e Partner Corentin Margier visita la Maison Leroy ad Auxey-Duresses per assaggiare le nuove uscite. Qui, racconta la sua degustazione con "Lalou", la leggendaria matriarca dell'impero Leroy.

Ahead of the release of the 2025 Maison Leroy Collection, we visit Lalou Bize-Leroy to taste with the legendary matriarch and winemaker 

Lalou Bize-Leroy: a living legend – Burgundy’s matriarch 

Lalou Bize-Leroy: una leggenda vivente

We explore the terroir and characteristics of Markus Molitor's top Grand Cru cuvees throughout the Mosel region. Markus Molitor talks us through the terroir profile and characteristics of his top single vineyard cuvees, plotting the wines on the map as we taste the latest vintages from each site.

Exploring the terroir and characteristics of Markus Molitor's top Grand Cru Riesling cuvees throughout the Mosel region in Germany.

Markus Molitor and mapping Mosel vineyards 

Markus Molitor: Mapping the Mosel

Domaine des Comtes Lafon’s Montrachet is remarkable. The estate’s rare, famous flagship wine comes from a tiny plot – just 31.82 ares, less than a third of a hectare–at the southernmost point of the world’s most famous white wine vineyard, with Blanchot Dessus across the road, and right next door to plots belonging to Domaine de la Romanée-Conti. In fact, the plot is so tiny that in the low-yielding 2016 vintage, the property joined forces with DRC, Leflaive, Domaine Guy Amiot & Fils, Domaine Lamy-Pillot and Domaine Fleurot, pooling together their grapes to produce two barrels of Montrachet from their combined 1.25 hectares.   The Lafon family has owned their plot since 1918, however the vines were farmed by the Morey family for a long time. Indeed it was only in 1991 that Dominique Lafon officially reclaimed it. The vines here are very old, with the vast majority planted in 1953, and a small section planted in 1972.  These old vines bask in the sunshine, facing south, their roots on deep limestone soils that preserve minerality and freshness. The wine produced is remarkable. Tasting through a vertical back to 2001 at our recent dinner, the style really shone through: it is one of the richest and most powerful Montrachets, possessing both great concentration, yet also an amazing freshness that carries it through a long drinking window.  Being fortunate enough to drink through 15 vintages really highlighted the wines’ capacity to age. The top 2017, 2014 and 2010 vintages were a masterclass in Chardonnay perfected, but it was the supposedly “lesser” years such as 2006 or 2011 that showed the sheer class of both the site and the winemaking.  While Dominique Lafon has long been the face of the estate, we were joined by his daughter Léa Lafon who – alongside her cousin Pierre – is leading the estate into a new era. The new generation is looking to the future and continuing her father Dominique’s relentless drive for continual improvement and innovation, while protecting her father’s legacy. Her mission remains the same: to produce the greatest possible expression of a year, adapting as needed to that single window in time.  It was exciting to taste with Léa, who was incredibly open about the challenges the estate faced in the past. She explained how the domaine, over the last 20 years, has made important adaptations both in the vineyard and winery that has led, she believes, to big improvements in the wines today. One significant shift has been the reduced use of bâtonnage, producing a more precise, brighter, fresher style of wine. Her desire to continually improve shone through during our dinner and conversation, and it’s clear that the future of this estate is incredibly exciting.  Vertical of Lafon's Montrachet 2017: The first vintage of the evening did not disappoint. In fact it silenced the table, truly setting the tone for the evening ahead. A remarkably powerful rich nose unfurled with ripe lemon, honey, blossom and buttery roasted nuts. It was delicate and refined, yet with deep concentration and levels of dry extract that coat the mouth. Multi-dimensional, multi-layered with extraordinary potential, this is a remarkable effort and was one of the great wines of the night. 2015: This has a ripe nose, but took a little coaxing to showcase the bright, well-defined, rich, ripe fruit. It was dense, bright and full (indicative of the vintage?), but with huge depth and potential. The salinity wasn’t quite as evident as on other vintages from the same era, with this showing a more waxy, honeyed ripeness. Very satisfying and long, with a buttery finish.  2014: As expected, the 2014 leaps from the glass, almost making itself known before any swirling has begun. It was very ripe with pungent limes, lemons and a slight hint of herbs. Smokey and mineral, there’s a touch of struck-match and slate. Once again, the harmony of all the components – weight, concentration, dry extract, acidity – is remarkable. The classic Montrachet power and weightlessness is very evident, clearly a wine for the long-term but how special to try it in an early phase of its evolution. Saline and complex. Classy and rich, simply outstanding.  2013: Considerable reduction evident here, slightly outweighing the fruit and perfume. Lots of slate and struck-match dominated at first, but with air it was rich and bright, with well-defined flavours of honey, ripe lemon, hints of smoke, minerals and an almost chalky finish.  2012: This had a bright, energetic nose of ripe lemon and lime, with a hint of apricot. Everything is aligned and seems to be in perfect proportion – deeply concentrated, but light and fresh – very harmonious and complete.  2011: This was another vintage from this remarkable line-up of triumphs that outperforms the vintage, showing an unbelievable balance of bright, dense, concentrated fruit balanced by high acidity. On the palate, it feels like this could last forever. Lime and minerality hides in the background, with a slightly waxy and tropical finish. Long and memorable.  2010: Standing up to the reputation of the vintage, the ’10 delivers in abundance. It is ripe, but with underlying slatey, chalky, smokiness; tense, but with huge concentration and a core of rich stone-fruit character. Layered and textured, it’s captivating. The wine is complex with hints of honey and nuts emerging with gentle coaxing. The oak is perfectly resolved and integrated. Hugely impressive, standout.  2009: Corked sadly! Though evidence was there behind the TCA of a brilliant wine. 2008: Wow – this was sensational, with a captivating nose of ripe lemon, lime, honeysuckle and even a hint of guava and limey, oyster water. Intense, focused and concentrated, there’s layer after layer of viscous, dry extract balanced perfectly by massive acidity, with citric bite. Very mineral and multi-dimensional, it’s complete and faultless. Hard to say how this outstanding 2008 could be improved in any way at all. Stunning.  2007: More reserved than the very pronounced 2008, this offered fleshy pears, stone-fruit, lemon rind, with slightly less concentration than some of its counterparts, but remained perfumed and charming.  2006: The consensus was the 2006 was one of the stars of the evening – show-stoppingly good, emphasised by what is a fairly ordinary vintage in the Côte de Beaune. It was ripe, almost tropical, but with the characteristic saline, mineral, high-acid backbone found in the top vintages of this extraordinary wine. It was floral, ginger and orange-zest scented, while the palate is sumptuous, multi-layered and penetrates the whole way through. Weightless and powerful, it build to a nutty, saline finish. Extraordinary, it’s surely a contender for wine of the vintage.  2005: This was apparently a tricky vantage at Lafon, with some bottle variation Léa noted, but it was another outstanding ex-domaine bottle on the night. It offered a quieter nose than the sublime 2006, with hints of honeysuckle, candied apple, hazelnuts and ginger. It has a rich core of concentrated, dense, buttery, ripe nuttiness, which follows through to an elevated, slightly floral finish. 2004: Another challenging vintage for Lafon, with some bottle variation possible, the bottle on the night, however, was outstanding. With notes of limey, fresh apples, it has the characteristic marine, saline character, if not as pronounced as other vintages. It has a soft, slightly reticent texture, but an undeniable power, reminding us of the quality on show. Perhaps slightly shorter than previous vintages, but still superb. 2003: Completely not the expected profile for such a warm vintage, this was quite lean and high acid. It’s very pure and seductive, yet still with a saline note, pears, slightly candied apple, cream and a limey finish. Exceptionally long and satisfying. 2002: A very strong showing, this was bright and alive, with a mineral nose showing fresh citrus, with a more rounded and almost silky mouth-feel. With hints of pine nuts, minerals, slate, it was dense and rich but with balancing high acidity that makes for a wonderfully fresh palate and saline finish. Outstanding. 2001: This was perhaps slightly more mature than expected (not a perfect bottle), but was the right side of oxidised, with excellent depth and freshness. Notes of baked apple, nuts, clove, butter and honey blossom mingle. It was quite viscous and full-bodied, with a long, rich finish. Browse all listings from Domaine des Comtes Lafon

Earlier this year we held a dinner at The Connaught exploring Domaine des Comtes Lafon’s Montrachet Grand Cru. We tasted through 15 vintages back to 2001 – exploring just what it is that makes this wine, and estate, so legendary 

Discovering one of the world’s finest white wines – Domaine des Comtes Lafon’s legendary Montrachet Grand Cru – via a vertical back to 2001

Exploring Domaine des Comtes Lafon’s Montrachet

Pochi nomi in Abruzzo sono diventati ricercati quanto Tiberio, nota soprattutto per i suoi vini monovitigno Fonte Canale, Colle Vota e Archivio. Abbiamo incontrato Cristiana Tiberio per parlare del progetto e per degustare una verticale di questi vini straordinari e innovativi.

Sitting down with Cristiana Tiberio, cult Abruzzo winemaker, and tasting a vertical of Fonte Canale, Colle Vota, Archivio wines

Cristiana Tiberio – advancing Abruzzo

L'Abruzzo avanza: Tiberio

L’aria è fresca e frizzante, con quei cieli blu radiosi che solo la fine dell’inverno sa offrire. Sul crinale della collina di fronte a me, una troupe sta potando con scrupolo le viti di Cabernet Sauvignon più vecchie di Ch. Lafite Rothschild, le cui radici affondano in profondità nei preziosi suoli ghiaiosi che definiscono i vini del Premier Cru. A sorvegliare dalla spalla di un membro più giovane della squadra c’è Luís Pinto, assicurandosi che non vengano commessi errori mentre danno forma alle viti per il futuro, ponendo le basi non solo per il 2024, ma anche per le annate successive. 
 Con addosso una tuta blu navy dei Domaines Barons de Rothschild (d’epoca, purtroppo fuori produzione e non disponibile all’acquisto – ho chiesto), Pinto lavora nella tenuta da oltre 30 anni e oggi guida una delle squadre di vigneto. Come si può intuire dal nome, la sua famiglia è portoghese, sebbene lui sia nato e cresciuto a Bordeaux. In effetti, sua madre ha persino lavorato alla vendemmia a Lafite, e Pinto ha delle foto di se stesso bambino all’asilo in loco che il château aveva allora per i figli dei lavoratori – forse seminando i primi germogli della sua futura professione. 
 Come spiega Louis Caillard, direttore dei vigneti di Ch. Lafite Rothschild e Ch. Duhart-Milon, Pinto non è un’anomalia. Caillard dirige la squadra di 80 persone che lavora su entrambe le proprietà (gestite in modo identico per quanto riguarda le viti). La stragrande maggioranza del team è estremamente locale, proveniente da un raggio di 20 chilometri dal château, e una volta entrati nella squadra, pochi se ne vanno. Molto è cambiato nei tanti anni in cui Pinto ha lavorato su queste viti – offrendo una visione sul campo delle tendenze viticole. Ricorda un’epoca in cui si sradicavano siepi e alberi per far spazio alle viti, concentrandosi di più sulla resa, per poi tornare oggi al punto di partenza a ripristinare la biodiversità che esisteva prima. Oggi c’è una maggiore valorizzazione dell’arte e della vocazione del vigneron, o viticoltore – un ritorno alla gestione tradizionale del vigneto. 
 Guardando alla potatura, per esempio, Pinto spiega che non ci sono regole fisse: “Ogni persona pota una vite come desidera,” mi dice. Rispondono a ciascuna vite, alle sue esigenze, osservando il flusso della linfa e pensando al suo futuro a lungo termine, non solo alla stagione successiva. È un approccio molto Simonit&Sirch – anche se Pinto resta interdetto da tale suggerimento; per lui, è il modo in cui ha imparato a comprendere le viti. “Di fatto, tutto ciò che facciamo è pensare,” dice Caillard. “È sempre esistito; è solo che lo avevamo un po’ dimenticato.” 
 La sfida è insegnare questo tipo di approccio istintivo alla gestione di un vigneto. “Non seguo più una ricetta,” dice Pinto. Non è solo conoscenza ciò che cerca di trasmettere alla sua squadra, ma “un modo di pensare”, dice, che inevitabilmente deriva dall’esperienza, dal commettere errori e dall’imparare da essi. C’è una differenza drastica tra studiare la teoria su un libro e stare davanti a una vite, forbici alla mano. Certo, l’idea di sbagliare quando il vino ha la reputazione (e il prezzo) che ha Lafite potrebbe sembrare scoraggiante – ma è questo che distingue gli indirizzi di vertice. L’approccio scrupoloso alla qualità di Lafite, declassando ogni frutto che non soddisfi i suoi standard elevatissimi, è un lusso che non tutti i produttori possono permettersi. Per Pinto, è questa dedizione alla qualità e la visione di lungo periodo che lo hanno tenuto a Lafite per tutti questi anni. Ci sono molte proprietà che estirpano le viti una volta raggiunta una certa età, in nome di carichi di raccolto migliori, ma a Lafite la filosofia è vedere “fin dove possiamo portare la vite”, accompagnando le parcelle fino alla vecchiaia. 
 Il suo lavoro può essere ciclico, seguendo l’andamento annuale della vite, ma ci sono cambiamenti ogni anno – uno sforzo per evolversi e migliorare costantemente. Questo, forse, è ciò che – per me – è più interessante di Lafite. Non è solo la finezza e l’eleganza del suo Grand Vin di precisione a distinguere questa tenuta, ma il modo in cui ha silenziosamente cambiato il funzionamento di Bordeaux, spingendo avanti nella sua ricerca dell’eccellenza. 
 Da oltre un decennio, hanno Manuela Brando alla guida della loro Ricerca & Sviluppo; parlarle è affascinante, con prove su tutto, dalla biodinamica, ai portainnesti e ai trattamenti fino a coperture simili a ombrelli come metodo alternativo per combattere la peronospora. Se hanno successo, queste prove vengono trasferite al resto del vigneto – con una formazione che fa sì che la squadra non smetta mai di imparare. Proprio l’altro giorno, mi racconta Pinto, hanno fatto una sessione sull’agroforestazione – qualcosa che chiaramente lo appassiona. Pinto sembra rilassato, scherza leggermente con noi, ma è anche silenziosamente serio riguardo al suo lavoro, sapendo che ogni decisione presa in vigneto è fondamentale per la qualità del vino che alla fine uscirà dalla cantina. “Ogni decisione ha un impatto,” fa eco Caillard – “e, in realtà, nulla è semplice.” 
 Difficile che sia, Pinto è soddisfatto della progressione che ha visto nel corso degli anni. “Si riesce di nuovo a sentire un po’ il terroir,” dice. Il passaggio al biologico, la reintroduzione di siepi e alberi nel vigneto, che a loro volta hanno riportato una varietà di fauna – farfalle e coccinelle, per esempio, hanno trasformato la proprietà. In quanto apicoltore, è particolarmente consapevole dei fiori selvatici che ora sbocciano e delle api in abbondanza che attirano. Alla fine della giornata, però, non c’è alcuna magia, suggerisce, in ciò che fanno – è semplice: “Rispettiamo un po’ di più le viti.” 
 Con lo splendore di una tenuta come Lafite, un Premier Cru la cui reputazione è così immensa, è facile dimenticare il lavoro che avviene dietro le quinte. Ma, come sa fin troppo bene Caillard, “Non si può ottenere nulla di tecnico senza le persone; le persone sono la chiave di tutto ciò che facciamo.” Persone come Pinto, così chiaramente in sintonia con la propria vocazione, il luogo e le viti, sono ciò che rende davvero grande un vino – separando l’eccellente dall’eccezionale. Quando la nostra conversazione volge al termine, Pinto torna dalla sua squadra, la sua corporatura robusta che si allontana lungo il filare e il volto segnato dal tempo rivolto di nuovo al sole brillante, radicato in questo terroir quanto il Cabernet Sauvignon che lo circonda. 
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Mentre continuiamo a portarvi dietro le quinte dei migliori indirizzi di Bordeaux, il nostro ultimo articolo mette in luce Ch. Lafite Rothschild. Abbiamo incontrato uno dei suoi collaboratori, un vigneron che ha dedicato oltre 30 anni della sua vita alle vigne del First Cru.

Taking you behind the scenes at Ch. Lafite Rothschild to talk to one of the Bordeaux First Growth’s vineyard workers

The call of the vine – Ch. Lafite Rothschild

Il richiamo della vite: Ch. Lafite Rothschild

Bodegas Roda has always strived to be a modern force in Rioja – not dictated by tradition and the region’s strict requirements when it comes to ageing. The estate was founded as recently as 1987, by Mario Rotllánt Solá and Carmen Daurella de Aguilera, who enlisted the help of Rioja expert Agustín Santolaya. Since then it has quickly risen up the ranks and is today regarded as one of the region’s top producers.  From the start, their philosophy has been centred around sourcing the finest clones of Tempranillo. It has proven to be remarkably successful in producing very pure expressions of Rioja, not dominated by oak, but that also age beautifully. These wines are some of Spain’s most exciting, sitting amongst a cohort of producers dedicated to finding the true potential of the country’s indigenous grapes, with old vines and top terroirs. Only made in the best vintages, Cirsion is Bodegas Roda’s top wine – a wine that defies the notion that the best wines should see the longest oak maturation. On the contrary, Roda’s Cirsion sees the shortest time in oak of all its cuvées – just six to eight months, depending on the vintage. The wine was first made as an experiment in 1997, with just 3,000 bottles. The aim was to celebrate Tempranillo’s character by using fruit from only the oldest vines and best clones. Each vine would be individually assessed and picked at optimum ripeness. The result is a wine with seamless tannins and exceptional fruit purity. Cirsion’s appearance on the wine scene challenged the idea that highly concentrated Tempranillo required significant oak ageing to tame its astringent tannins. Roda proved that if the grapes are good enough, the fruit could shine without a cloaking of oak. Despite the shorter time in barrel, tasting through older vintages proves the wines’ ageability. Winemaker Agustín Santolaya remembers at the release of their first vintage that the critics found it so accessible they thought it wouldn’t age well. Tasting the 2004 today is proof they were wrong. The wine is still maturing, full of life and all the more complex for it, as the tertiary notes mingle with beautifully fresh fruit and fragrant heather notes. At the heart of the wine is a core of pristine fruit, something that is retained even with age. It is a wine of great purity and elegance. Tasting through older vintages of Cirsion shows how the balance and quality of fruit in a wine is essential, and sometimes more important than oak ageing, when it comes to producing red wines that will age effortlessly. Bodegas Roda wines 2004 Cirsion There is a real brightness to the 2004 and today it sits firmly in its drinking window, although the overall balance and concentration will see it hold here for some years yet. It has a really inviting nose of red aniseed and dark spice alongside more tertiary moss and forest floor notes. The fruit is on the darker black berry spectrum with vibrant acidity making it feel so lively on the palate. There is lovely volume and weight to the wine, the tannins now fully resolved and melded with the fruit. (100% Tempranillo, 14.5% alcohol) 2009 Cirsion A key principle of Cirsion’s philosophy is to show the imprint of the vintage, the wine made entirely from that vintage – not such a common practice in Rioja. This is abundantly clear when tasting the 2009 and 2010 side by side. As Santolaya admitted, the ‘09 is a lot more tannic and less resolved than both the ’10 and ’04 – likely, he believes, the result of water stress in what was a very warm and dry (Mediterranean) vintage. The ’09 is texturally layered with lots of lovely ripe fruit and still silken, but with a bitter twist on the finish. It is a less typical vintage for Cirsion and, versus the exceptional 2010, a little more ordinary, but still very good. (100% Tempranillo, 14.5% alcohol) 2010 Cirsion The 2010 today is still very youthful – but the balance is fantastic – the tannins are plentiful but silken, the wine full of energy, with mouth-watering acidity and a dense, coiled-spring-like tension to the palate. At 11 years of age, the tertiary flavours are only just beginning to show. It has years ahead of it and will be wonderful to taste with another five years in bottle. The 2010 really captures the Cirsion philosophy of fruit purity above all else. The 2010 has proved to be a great vintage for Roda all round. (100% Tempranillo, 14.5% alcohol) 2018 Cirsion The 2018 is the latest release and while its tannins are nicely ripe and resolute, tasting alongside the 2010, you feel Cirsion (despite its youthful approachability) really benefits from at least five to 10 years in bottle. Its puppy fat stage is still quite oak laden, but again, the refined tannins are impressive and rare to find in Tempranillo of this concentration and richness. It will no doubt blossom with more time in bottle. (90% Tempranillo and 10% Graciano, 14.5% alcohol) Browse all Roda listings or read more Editorial

Bodegas Roda has always done things a bit differently in Rioja. Their prestige cuvée Cirsion is a perfect example, proving the top wines of the region don’t have to be dominated by oak

Exploring how top Rioja doesn't always have to be dominated by oak, with Bodegas Roda and the perfect example of their prestige cuvée Cirsion 

Finding Tempranillo’s true potential

2021 RICHEBOURG, GRAND CRU, DOMAINE HUDELOT-NOËLLAT From a mere 0.28 hectares, this is a seductive and regal Grand Cru in 2021. The aristocracy of this site shines through, with haunting perfume and sumptuous depths to the sweet fruit. It’s elegant yet rich, with nuanced, smoky tones and outstandingly fine tannins that add texture to the long and plush palate of this very fine Pinot Noir. A remarkable wine. 2021 LATRICIÈRES-CHAMBERTIN, GRAND CRU, DOMAINE DAVID DUBAND Duband’s Latricières comes from a 0.3-hectare plot of 60-year-old vines in the Grand Cru, sandwiched between plots that belong to Leroy and Chantal Rémy. In 2021 it’s spicy and perfumed – the wine leaping out of the glass. Florals, pepper and incense mingle with bright yet delicate crushed raspberry fruit. Silken and fine-boned, this is beautifully elegant, with a long mineral finish. 2021 CHAMBOLLE-MUSIGNY, PREMIER CRU, LES CHARMES, REMOISSENET PÈRE & FILS This pretty Chambolle combines predictable florals and sweet strawberry with an almost blackcurrant note. The palate is lush and long, with chalky structure and crushed-raspberry fruit. It’s a wine, however, that is all about its finesse – effortless and fine-boned Pinot Noir. 2021 BEAUNE, PREMIER CRU, LES TUVILAINS, DOMAINE GEORGES NOËLLAT Maxime Cheurlin’s range is charming in 2021 – and this was a particular highlight. The nose is bright, with raspberry lift and brightness – but it’s concentrated and pure. A wave of soft, crushed wild strawberry washes over the palate – bright and pure, yet with a darker edge to it. The tannins are powdered and fine, adding the slightest grip to the palate. The finish is long and savoury. 2021 MOREY-SAINT-DENIS, PREMIER CRU, LES SORBÉS, CHARLES VAN CANNEYT Charles van Canneyt’s line-up this year is superb. This Morey-Saint-Denis Premier Cru with free-draining soils produced a silken wine. The fruit here is dark yet bright, with a beautiful density to the palate – a vivid concentration and mouth-watering freshness, building to a crunchy, red-fruited finish. 
2021 CLOS DE LA ROCHE, GRAND CRU, OLIVIER BERNSTEIN From vines that average 50 years in age, this offers incredible density – especially in 2021. The nose is pure dark cherry, not revealing much at this nascent stage. Like a gawky teenager, it’s waiting to reveal its potential, but the palate offers glimpses of what lies ahead – with smoky, savoury tones, fine – almost Italianate – dusty, tannins and bright juicy red fruit, building towards an elegant, nuanced finish. Impressive. 
 

2021 CLOS DES LAMBRAYS, GRAND CRU, DOMAINE DES LAMBRAYS Domaine des Lambrays’s flagship site is almost but not quite a monopole, with an ouvrée – less than 0.2 of the total 8.84 hectares – at the bottom of the clos belonging to Taupenot-Merme. Yields here were slashed in half in 2021, not helped by now farming biodynamically. Most of the vines (71%) date from between 1898 and 1935, while the lowest section of the vineyard is 40 years old, and 3% of the vines are spritely 20-somethings that are currently de-classified. It is fascinating tasting three sections of this large Grand Cru separately and then all the parcels as a blend, seeing how each one contributes its own character. We started with the firm, linear Plante Bas, then the more expressive, prettier Cerisiers on the Clos de Tart side, and the intense, powerful 50 Ouvrées. Combined, the result is intense, silken and long. It’s round but focused, with incredible energy and the finest texture. Gorgeous floral perfume adds a lightness to the fruit – an explosion of red cherry that fills the palate, making it seem approachable even now. A fresh, herbal twist makes the finish utterly moreish. 2021 PULIGNY-MONTRACHET, PREMIER CRU, CLOS DE LA MOUCHÈRE, DOMAINE HENRI BOILLOT Boillot’s four-hectare monopole Clos de la Mouchère is always a favourite – the shame in 2021 is that he made less than 20% of the normal production of this flagship wine. This sub-section of Perrières produces a particularly honeyed expression of the site. It’s a real step up and contrast to the already impressive village Puligny, with intense and powerful fruit expression. Cooked apricot, white peach and Amalfi lemon peel leap out of the glass, yet on the palate it’s incredibly tightly wound – with a concentrated core that will need time to reveal itself fully. The acidity here is exhilarating, driving through the fruit to a saline finish lifted by a sherbet freshness.  2021 BIENVENUES BÂTARD-MONTRACHET, GRAND CRU, ALVINA PERNOT In 2021, this is laden with generous, almost heady fruit – peach and pineapple making for a voluptuous wine that envelops you. It’s creamy and layered on the palate with incredible texture that builds with sweet spice adding complexity. It’s concentrated, full and rich with real Grand Cru concentration. Only two barrels made.  2021 CORTON CHARLEMAGNE, GRAND CRU, DOMAINE FAIVELEY The Corton Charlemagne was the last wine of our tasting at Faiveley this year – and what a way to finish. They managed to harvest just 12hl/ha from this site, one that normally is never hit by frost, yet was in 2021. The resulting wine is beautifully concentrated, with a chalky, bright citrus nose. It’s open and sunny, yet also taut – with a line of vibrant, limey acidity that runs through the entire length of the wine. The citrus fruit is complemented by light, honeyed notes and white blossom. 
Browse all available Burgundy or read more about the vintage 

The 2021 vintage in the Côte d’Or produced some wonderful wines – perfumed Pinot Noir and taut Chardonnay, wines that will appeal to classic Burgundy-lovers. Of all the wines we’ve tasted so far, these are our 10 favourites 

Discover our top 10 wines tasted from the Burgundy 2021 vintage so far – from up and down the Cote d’Or

Our favourite wines from Burgundy 2021

Burgundy 2021: our favourites

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