«Voglio lottare», dice con convinzione Cristiana Tiberio mentre parliamo a Londra. Questa produttrice di vino abruzzese è diventata rapidamente uno dei nomi più alla moda d’Italia. Grazie al suo approccio “hands-off” in cantina, è un’idola della scena del vino naturale, ma al tempo stesso sta ottenendo punteggi altissimi e recensioni entusiastiche da parte di critici come Eric Asimov (The New York Times), Antonio Galloni (Vinous) e Ian d’Agata. Tuttavia, come ho scoperto parlando con lei, è tutt’altro che compiaciuta.
Cristiana si è innamorata del vino da adolescente. Suo padre, Riccardo, era amico di Bruno Giacosa, e i vini del leggendario produttore piemontese erano i suoi preferiti. Notò presto che vini prodotti con la stessa uva ma provenienti da vigneti diversi avevano sapori completamente differenti. «Il vino era un mondo infinito», mi racconta con ancora un tocco di meraviglia — ed era un mondo che aveva deciso di esplorare con tutto il cuore. Quando arrivò il momento, partì per studiare chimica all’università — scegliendo di approfondire la scienza dietro al vino piuttosto che l’enologia pratica. Tuttavia, prima che se ne rendesse conto, la sua strada deviò: terminò con un dottorato in fotochimica, lontano da quel “mondo infinito” al quale aveva promesso se stessa. Così decise di mollare tutto.
Invece, cominciò a viaggiare per il mondo, lavorando con alcuni dei più grandi produttori: Jacques Selosse, Nicolas Joly, Egon Müller e importanti nomi dello Chablis, prima di tornare in Abruzzo nel 2004.
Nel frattempo, suo padre Riccardo aveva trovato un appezzamento speciale di terra in montagna, vicino al paese di Cugnoli, con una parcella abbandonata di Trebbiano Abruzzese – l’uva autoctona che era quasi scomparsa dalla regione. Con i suoi acini grandi e succosi e la buccia sottile, questa varietà è più soggetta alle malattie fungine, può essere difficile da maturare e tende a perdere la sua brillante acidità se non viene raccolta nel momento perfetto. Il Trebbiano Toscano (diffuso in gran parte d’Italia e conosciuto in Francia come Ugni Blanc) aveva sostituito molte delle vecchie vigne, poiché era preferito per i suoi acini piccoli, la capacità di accumulare zucchero facilmente e mantenere un’acidità moderata.
Questo vigneto abbandonato era sopravvissuto in gran parte grazie alla sua posizione unica: con canyon a sud e a ovest, il vento soffia costantemente tra i filari, eliminando l’umidità e riducendo così il rischio di malattie. Era inoltre impiantato secondo il sistema tradizionale a pergola abruzzese, con due viti per ogni palo e una spaziatura più ampia (quattro per tre metri), che favoriva la competizione ma costringeva anche i tralci a crescere più lunghi, sviluppando un’ampia chioma, utile alla fotosintesi e quindi alla maturazione.
Oggi, queste viti non innestate, vecchie di 95 anni, hanno resistito grazie ai terreni sabbiosi (una parcella adiacente, su marne argillose, dovette essere reimpiantata con portainnesti ed ora ha circa 80 anni).
Sebbene il Trebbiano Abruzzese fosse il richiamo principale di questo sito, gran parte della proprietà acquistata da Riccardo era ancora incolta. Oggi Tiberio conta 30 ettari di vigneti, tutti in un unico appezzamento contiguo, con boschi aggiuntivi e campi di erba medica e grano – parte integrante dell’impegno della famiglia verso la biodiversità. E poiché gran parte dell’area non era stata precedentemente piantata, la proprietà non aveva subito gli effetti dell’agricoltura industriale: i suoli erano già sani, ma la loro preservazione rimane al centro della filosofia di Cristiana.
I vigneti sono suddivisi tra Trebbiano Abruzzese, Pecorino e Montepulciano – solo una frazione delle varietà permesse in Abruzzo, ma, come sottolinea Cristiana, quelle storicamente native del territorio montano. Tutte le viti sono state piantate con selezioni massali, una scelta che lei ritiene fondamentale.
Secondo Cristiana, i cloni provenienti dai vivai sono progettati per essere piantati ovunque, sacrificando ciò che è “nativo” in nome della resistenza alle malattie e/o della resa. «Per me, il patrimonio storico è tutto nei vini», spiega. Da un punto di vista pratico, inoltre, nota che le selezioni massali si adattano meglio alle condizioni difficili di annata, adattandosi con maggiore flessibilità. Come prova, indica una parcella di viti non innestate piantate nel febbraio 2024, spiegando che, nonostante le condizioni estremamente secche, le piante sono sopravvissute – completamente senza irrigazione.
Sebbene Cristiana apprezzi chiaramente la pergola tradizionale, ha scelto di utilizzare principalmente la potatura a guyot per la maggior parte delle vigne. Le viti più vecchie – usate soprattutto per Fonte Canale e Archivio – restano allevate a pergola, ma lei non ritiene che questo sistema sia adatto a tutto.
Per quanto riguarda il Pecorino, spiega che la varietà cresce naturalmente in verticale, e quindi l’allevamento a pergola costringerebbe la pianta in una forma innaturale, compromettendo il flusso linfatico e di conseguenza la qualità.
Quanto al Montepulciano, dei 2,5 ettari allevati a pergola (quelli destinati ad Archivio), ritiene che questo sistema possa enfatizzare il carattere più rustico dell’uva – le bucce sottili e la minore maturazione fenolica (a causa dell’ombreggiamento) possono produrre tannini più facilmente estraibili e meno raffinati. Per lei, il guyot eleva il profilo aromatico del vitigno e aiuta a bilanciare i tannini potenzialmente aggressivi, evitando che risultino troppo “forti”.
Il fratello di Cristiana, Antonio, è responsabile dei vigneti, coltivati in regime biologico. Hanno sperimentato brevemente la biodinamica, ma si sono allontanati dall’uso delle preparazioni, così come da qualsiasi fertilizzante o sovescio seminato – desiderosi di evitare qualunque apporto esterno che non sia, come dice Cristiana, «rispettoso del nostro terroir».
La filosofia prosegue in cantina: fermentazioni con lieviti indigeni, quasi nessun legno nuovo (solo il 30% per l’etichetta Archivio), vini non chiarificati né filtrati, evitando per quanto possibile il controllo della temperatura, e SO₂ aggiunta solo all’imbottigliamento.
Pur lavorando in biologico, non sono certificati, e su questo punto Cristiana è molto chiara. Spiega che sia i piccoli produttori artigianali sia i “grandi industriali” possono ottenere la stessa certificazione, anche se uno coltiva con attenzione e l’altro in modo quasi convenzionale. «Certifica la nostra attitudine e ci fa diventare pigri», dice. «Smettiamo di lottare con la mente per capire cosa sia meglio per il nostro terroir» – qualcosa che lei vuole assolutamente evitare, desiderosa di continuare a sforzarsi, sperimentare e migliorare, invece di limitarsi a spuntare una casella.
E il suo lavoro non è solo intellettuale. Appena finita la vendemmia in Abruzzo e sbarcata a Londra, Cristiana era già in partenza per l’Oregon – per partecipare a una seconda vendemmia nell’emisfero nord. È un’opportunità per imparare, e poche cinquantenni sembrano avere la sua stessa inquietudine. Sebbene Tiberio sia un’impresa familiare, non è una di quelle tramandate di generazione in generazione – e di questo Cristiana è grata: ha potuto scegliere il suo terreno, i suoi vini e la sua filosofia, che ora risuona chiaramente in tutto il mondo.
Cristiana si illumina parlando del suo approccio. Sebbene la sua formazione sia scientifica, evita di intervenire troppo in vigna o in cantina. «Tendo a non cambiare troppo le cose», spiega. «Osservo, ascolto e aspetto che il vigneto mi dica cosa fare.» La vinificazione naturale è spesso associata a una sorta di ribellione o di rifiuto delle regole, ma per Cristiana si tratta di rispetto: rispetto per la terra, per la vite e per la materia prima. «Non è una questione di ideologia, ma di sensibilità», aggiunge.
Camminando tra i filari, indica le diverse parcelle: qui, la terra è ricca di argilla; là, di calcare; più in là, di sabbia e ghiaia. Ogni microzona offre un’espressione diversa dello stesso vitigno, e lei la tratta di conseguenza. «Il Trebbiano può essere tutto e il contrario di tutto», dice. «Se lo lasci parlare, ti racconterà la sua storia.»
Nel 2011 decide di imbottigliare per la prima volta il Pecorino, un vitigno autoctono che allora era quasi dimenticato. «Era una sfida, ma anche un modo per recuperare una parte della nostra identità», racconta. Il risultato fu sorprendente: un vino tagliente, minerale, capace di invecchiare con grazia. «Mi sono resa conto che il Pecorino era come le montagne: austero, ma pieno di energia se impari ad ascoltarlo.»
Oggi i suoi vini – dal Trebbiano d’Abruzzo Fonte Canale al Montepulciano Vecchie Vigne – sono richiesti in tutto il mondo. Tuttavia, nonostante il successo, Cristiana resta umile. «Ogni vendemmia è una nuova lezione», dice. «La natura cambia, e io devo cambiare con lei.»
Quando le chiedo cosa significhi per lei “lottare”, la risposta è semplice ma profonda: «Lottare significa non arrendersi alla mediocrità. Significa continuare a cercare la verità nel vino, anche quando è scomoda. È una battaglia contro l’indifferenza, contro la paura di sbagliare. Ma è anche una forma d’amore: per la terra, per le persone e per il tempo che ci è dato.
Negli ultimi anni, i vini di Cristiana Tiberio hanno ottenuto un riconoscimento crescente, non solo in Italia ma anche all’estero. Le principali carte dei vini di Londra, New York e Tokyo li presentano accanto a quelli dei più grandi produttori del mondo. Tuttavia, lei evita accuratamente l’idea del “successo” come fine a sé stesso. «Non lavoro per i punteggi o per la fama», afferma. «Lavoro per capire, per migliorare, per essere onesta con la terra.»
La sua filosofia, profondamente radicata in un rapporto quasi spirituale con il luogo, riflette una convinzione più ampia: che il vino sia un linguaggio, e che attraverso di esso si possa comunicare qualcosa di universale. «Il vino è un modo per entrare in relazione con gli altri», dice. «Ogni bottiglia è un messaggio, un frammento di tempo e di spazio che arriva a chi lo beve. È una forma di connessione umana.»
Questa umiltà, unita alla ricerca costante della precisione e della purezza, è ciò che la distingue. Non è una produttrice che insegue le tendenze, ma una che le supera, tornando sempre all’essenza. «Il vino non deve gridare», afferma. «Deve sussurrare. Quando bevi un vino e ti fa fermare, respirare, pensare… allora ha fatto il suo dovere.»
Mentre il sole cala dietro le montagne e il vento scende dai pendii coperti di viti, Cristiana si ferma un attimo a guardare la valle. «Non so dove mi porterà il futuro», dice con un sorriso lieve. «Ma so che continuerò a lottare. Perché finché lotti, sei viva.»
La gamma Tiberio
I vini di zona
Trebbiano d’Abruzzo: Il Trebbiano Abruzzese di ingresso di Tiberio proviene da tre ettari di viti allevate a pergola, vecchie di 75 anni — quelle innestate 14 anni dopo le più antiche (dedicate a Fonte Canale). È fatto solo con mosto fiore, fermentato e affinato in acciaio inox.
Pecorino Colline Pescaresi: Il materiale viticolo del loro Pecorino è stato scelto da poche viti vecchie in azienda, ma proviene da una parcella di 3,8 ettari piantata nel 2001 e allevata a guyot. Anch’esso è prodotto solo con mosto fiore, fermentato e affinato in acciaio inox. Queste sono alcune delle viti di Pecorino più antiche della regione e il vino non somiglia al modesto Pecorino che potreste aver provato in passato — invecchia in modo impressionante.
Cerasuolo d’Abruzzo: Questo rosato è molto speciale. Proviene da nove ettari di Montepulciano, piantati nel 2001 e allevati a Guyot. Fatto con solo mosto fiore (senza macerazione alcuna) e affinato unicamente in acciaio, è uno stile di rosato profumato e brillante che può e dovrebbe invecchiare.
Montepulciano d’Abruzzo: È la cuvée di maggiore produzione, proveniente da 15 ettari di Montepulciano — sia viti più vecchie allevate a pergola (62 anni) sia guyot più giovani (piantati nel 2001). Come gli altri vini d’ingresso, vede solo acciaio e resta per 15 giorni a contatto con le bucce.
Bottiglie da singolo vigneto
Fonte Canale: Probabilmente il vino più ricercato di Tiberio, Fonte Canale è puro Trebbiano Abruzzese proveniente da 736 viti non innestate, vecchie di 95 anni, distribuite su circa due ettari di terreni sabbiosi. (Attualmente non si reimpiantano le singole viti quando muoiono, perché non vogliono piantare materiale innestato; tuttavia sono cauti poiché le giovani viti non innestate sono fragili rispetto alla fillossera.) Fu prodotto per la prima volta nel 2012, con queste viti non innestate che necessitarono tempo per recuperare dalla precedente trascuratezza. La combinazione di sito e varietà dà vini con alcol spesso modesti (spesso 12–12,5%) e pH naturalmente basso (il 2018 è un misero 2,7 pH!), offrendo uno scheletro di acidità tesa (come dice Tiberio — «non cruda, ma acidità saporita»). I lieviti indigeni del sito producono una fermentazione fresca (raggiungendo al massimo i 23°C) e un vino che non necessita di travaso dopo la fermentazione, con poca riduzione. La malolattica è naturalmente bloccata dal pH basso e il vino vede solo l’acciaio — «per permettere a questo vino di esprimere il suo significato», dice Cristiana. Questo bianco sorprendente e vibrante è un’espressione pura di un sito speciale — che invecchia magnificamente, con le viti vecchie che quasi sovrastano l’annata. Se servisse ulteriore lode per questo vino, è presente in carta all’Osteria Francescana di Massimo Bottura sin dalla prima uscita.
Colle Vota: Imbottigliato separatamente per la prima volta nel 2014, questo vigneto è sempre l’ultimo a essere raccolto. Piantato nel 2000 con selezioni massali provenienti dalle loro vecchie vigne di Montepulciano e allevato a guyot, Tiberio trova che gli acini abbiano bucce più spesse ma rilascino meno durante la macerazione (intorno ai 20 giorni). Nota inoltre che i tannini nei graspi sono diversi qui, quindi sta usando una piccola parte di fermentazione in grappolo intero nel blend. Di nuovo, solo mosto fiore: il vino non vede alcuna botte. In bottiglia a forma borgognona, questa è la versione più leggera delle due etichette Montepulciano di Tiberio, ma conserva comunque una robusta spina dorsale tannica, con un profumo più delicato.
Archivio: Lanciato nel 2017, Archivio proviene dai 60 anni di Montepulciano allevati a pergola su suoli ricchi di argilla, dove il vento aiuta a ispessire le bucce. Tiberio osserva che il frutto presenta bucce più sottili nella porzione centrale del sistema a pergola, quindi questi grappoli vengono vendemmiati separatamente. Con bucce più sottili, la fermentazione ha più feccia e più riduzione, necessitando ossigenazione, quindi è quella quota del 30% che va in legno nuovo per dargli l’aria necessaria. Più audace e più strutturato delle due etichette Montepulciano, è imbottigliato in una bottiglia in stile bordolese per indicarne la capacità di invecchiamento — un vino che Tiberio confessa possa essere «monolitico» in gioventù, ma che offre grande potenziale.
E in arrivo… Quarmarì: Un nuovo Pecorino da vigneto singolo del 2023, questo vino prende il nome dal cane di famiglia, morto qualche anno fa. Finora questo vino è stato assaggiato solo da Ian d’Agata, che ha scritto che è «un vino così incredibilmente buono e unico che infrangerà tutto ciò che pensavate di sapere sull’uva e su ciò che può offrire». Dato quanto siano buoni anche i Pecorino d’ingresso, non vediamo l’ora di provarlo.
La degustazione verticale
Pecorino
2006 Pecorino Colline Pescaresi: È difficile credere che questo vino abbia quasi due decenni — il vino è vibrante, vivo e succoso con una freschezza di limone magro al palato. C’è una morbidezza nel corpo, eppure è teso e minerale, con note più miele e erbe che emergono con l’aria.
2009 Pecorino Colline Pescaresi: Il 2009 è immediatamente aperto, offrendo salvia, timo e miele al naso, insieme a pesca bianca fresca. Al palato, però, mostra la sua riserva — ancora pieno ma con uno scheletro minerale che lo fa sentire giovanile.
2013 Pecorino Colline Pescaresi: Legnoso di feccia e minerale, questo ricorda quasi uno Chablis maturo o uno Champagne Blanc de Blancs — con un accento di miele e camomilla. Il palato è ceroso e lungo, con una spinta erbacea al finale.
2015 Pecorino Colline Pescaresi: Rimane una cremosità al naso qui — il vino è più contratto rispetto al 2013, con una purezza limey, magra e tanta energia.
2019 Pecorino Colline Pescaresi: È sorprendentemente diverso rispetto al 2015 — molto più maturo e più esotico, con albicocca, pesca, mango e scorza d’arancia. Associato alla viscosità del vino, c’è qualcosa di vagamente Viognier-iano, ma rimane una brillante energia minerale, con acidità stretta e bordi agrumati.
Cerasuolo d’Abruzzo
2022 Cerasuolo d’Abruzzo: Sarà interessante vedere come si evolverà questo vino. Il naso è riservato — si percepisce il potenziale dietro. Gradualmente emergono fragolina selvatica e lampone brillante, insieme a delicati petali di rosa. È compatto con immensa energia al palato, una mineralità che attraversa il cuore fino al lungo e succoso finale di arancia rossa.
2020 Cerasuolo d’Abruzzo: Più intenso nel colore rispetto al 2018, il 2020 ha un naso più brillante — con sherbet di lampone, caramelle alla fragola e una ricchezza cremosa. L’acidità è ancora al comando, il palato gessoso e minerale con freschezza di limone e una leggera presa fenolica che incornicia i frutti rossi croccanti.
2018 Cerasuolo d’Abruzzo: Un rosa sorprendentemente profondo (soprattutto considerando che è fatto solo con mosto fiore), con una sfumatura rame. Fu il vero momento clou della degustazione. Il naso combina una mineralità selvatica con una nota funky, saporita, quasi di formaggio, insieme a ciliegia essiccata e fioritura di rose. Il palato ha una linea di acidità brillante e un finale di limone che fa venire l’acquolina. Rosato molto serio che merita età in bottiglia.
Fonte Canale
2021 Fonte Canale: Da una stagione di crescita molto secca, questo è ancora molto giovane. Il naso è minerale con note di buccia di pera, fiori bianchi, polpa di lime e cordial, con albicocca più matura che emerge. È vibrante e pieno di acidità limonosa tesa, proseguendo sul finale gessoso. Preciso e appuntito, con mela croccante e freschezza erbacea, con un bordo salino.
2020 Fonte Canale: All’inizio con un tocco di riduzione affumicata, il fumo si solleva gradualmente per rivelare un’espressione tesa e magra di Trebbiano d’Abruzzese — tutto agrumi e minerale, ha bisogno di tempo e aria per rivelarsi pienamente.
2019 Fonte Canale: Il naso qui combina mela verde vibrante, susina gialla e limone con una freschezza di spruzzo marino. È ancora limey e teso al palato, ma con un peso morbido e pieno — con frutta di pera bianca generosa ma acidula a centro bocca, prima di stringersi sul finale salino e minerale.
2018 Fonte Canale: Erbe secche si mescolano al naso con frutta più edonistica — pesca e mango verde, con vero peso fruttato qui. C’è ancora il morso dell’acidità limonata penetrante, circondata da frutta di pesca più carnosa.
2017 Fonte Canale: Questo sembra molto più chiuso rispetto al 2018, con pura energia di agrumi, acidità viva e limey, ma con una leggera cremosità che si mescola alla frutta aspra. È concentrato e pieno di promessa, ma ora non dà molto.
2016 Fonte Canale: Ceroso e brillante, il 2016 è pieno di energia. Selce pura, limone Meyer e polpa di pompelmo, con più delicati fiori bianchi che si contendono l’attenzione, mentre il palato è tutto mela croccante, minerali e vibrante acidità.
2015 Fonte Canale: Il naso è complesso — note di miele, camomilla, dragoncello, mela ammaccata e una ricchezza di pralina. Il palato sembra brillantemente giovanile, con lime sherbet e mineralità gessosa che guidano a lungo nel finale succoso.
2014 Fonte Canale: All’inizio chiuso, con sottili toni floreali di fior d’acacia e caprifoglio che danzano su uno sfondo di limone e polpa di pera. Il palato ha la consueta spinta di acidità che conduce all’impressionante finale lungo e salino.
2013 Fonte Canale: Anacardio fresco si mescola a limone sherbet sul naso sottile del 2013, un vino con slancio ed energia. Il palato è vivace e lungo, con finale che offre miele, note erbacee e fieno dolce.
2012 Fonte Canale: La prima annata di Fonte Canale, fu una vera delizia assaggiare questo vino speciale. Il naso combina rosmarino e timo con scorza di limone candita, oltre a note più mielate. Il palato è ancora snello e vibrante, con purezza pietrosa e finale salino.
Colle Vota
2020 Colle Vota: Combina frutto scuro succoso, spezie dolci, prugna cotta e fiori di violetta. Ciliegia nera e rossa riempiono il palato, con un bordo di erbe secche e profumo di noce moscata. I tannini sono sapidi e fermi, con una freschezza gessosa e un taglio vivace dell’acidità.
2019 Colle Vota: Il 2019 offre slancio floreale, con frutti di ciliegia e lampone più brillanti. Meno sapido rispetto al 2020, il palato è teso e minerale, ma con una morbidezza della frutta che riempie la bocca, il tutto tagliato da acidità succosa.
2018 Colle Vota: È drasticamente diverso dal 2019, offrendo un profilo aromatico di fragola cotta e foglia di tè — quasi lapsang souchong. La mineralità gessosa spicca qui, con un’acidità alta e penetrante che dà struttura al vino.
2014 Colle Vota: Si nota un significativo cambiamento di colore passando dal 2018 al 2014, mentre il naso rafforza questo spostamento con cuoio e sottobosco umido accanto a frutta rossa essiccata. I tannini si sono ammorbiditi ed ora sono più flessibili, mentre l’acidità continua a rinfrescare e a tagliare la frutta.
Archivio
2020 Archivio: Sapido e ricco, questo è un Montepulciano d’Abruzzo potente, scuro e compatto che necessita tempo. È intenso e strutturato, pieno di frutti di rovo tesi e tannini asciuganti, ma con una notevole linea di acidità al centro.
2019 Archivio: Questo è molto più aperto rispetto al 2020, con un profilo fruttato più dolce e frutti rossi più evidenti, e spezie dolci più marcate. Erbe secche e incenso completano il frutto di rovo. C’è una presa calcarea sui tannini che si stringe man mano che la struttura si rivela al palato, ma con acidità succosa a bilanciare il tutto.
2018 Archivio: Il frutto dolce e cotto dell’annata sembra attraversare entrambi i rossi del 2018. C’è una morbidezza nella frutta, ma ancora potenza dietro. È pieno, strutturato, e il più accessibile del trio 2018–2019–2020, con acidità fresca e succosa.
2017 Archivio: Si percepisce un tocco di maturità che inizia a emergere qui, con il primo accenno di sous-bois e ricchezza di cuoio, un carattere quasi catramoso, accanto alla prugna dolce, mora cotta e fumo. Lo scheletro tannico resta forte, anche sette anni dopo, necessitando ulteriore affinamento in bottiglia per smussarsi.
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