Group CEO Patrick O’Connor reflects on Bordeaux 2025: a hot, dry and early vintage defined by small yields, precise viticulture, restrained winemaking and a new wave of estates delivering wines of real distinction.

Patrick O’Connor, Group CEO, explores Bordeaux 2025: a hot, dry, early vintage shaped by precision, small yields and standout wines.

Bordeaux 2025 en primeur: vintage overview      

Bordeaux 2025: vintage overview               

About Académie du Vin Founded in Paris in 1973 by Steven Spurrier, the Académie du Vin grew out of a love of wine and a desire to share it with clarity and intelligence. What began as informal wine appreciation courses in 1970s Paris evolved into a publishing house dedicated to the finest wine writing of the past, present, and future. Today, the Académie du Vin Library maintains a deliberately small and carefully curated list, selecting books for their readability, authority and enduring insight into the world’s great wine regions – guided by the belief that fine wine writing, like wine itself, deepens with time. About this article This article presents the introduction to Côte d’Or: The wines and winemakers of the heart of Burgundy (2nd Edition) by Raymond Blake. In it, Blake sets the scene for Burgundy’s most revered stretch of vineyard, exploring the historical, cultural and human forces that shape the Côte d’Or. The introduction offers essential context on place, tradition and the vignerons themselves—laying the groundwork for a deeper understanding of Burgundy’s wines and the people behind them. Introduction The Côte d’Or, the Golden Slope, enjoys a reputation and exerts an influence in the wine world out of all proportion to its size. It possesses none of the grandeur of the Douro Valley, for instance, nor the picture-postcard beauty of South Africa’s winelands. It is not majestic; its beauty is serene, and what strikes the observer time and again is the tiny scale. From north to south it is about 50 kilometres long, is sometimes less than a kilometre wide, and can be driven in little more than an hour. At a push it could be walked in a day. Yet for a thousand or more years this favoured slope has yielded wines that have entranced and delighted wine lovers, with a fair measure of frustration and disappointment thrown in too. Avoiding hyperbole when writing about the Côte d’Or is a problem, for it has held people in thrall for centuries, frequently prompting poetic flights of prose: ‘The Pathetic Fallacy resounds in all our praise of wine … This Burgundy seemed to me, then, serene and triumphant … it whispered faintly, but in the same lapidary phrase, the same words of hope.’ Thus wrote Evelyn Waugh in Brideshead Revisited eighty years ago. Literary critics might cavil at such prolixity, and Waugh himself tamed it severely in later editions, but it was enough to intrigue me decades ago and engender a love for the region and its wines that has never waned. Greater Burgundy is a bigger, more geographically diverse, region than might first be supposed, stretching from Chablis, south-east of Paris, to Beaujolais, north of Lyon. The subject matter of this book, however, is Burgundy’s heart, the Côte d’Or. There is no more celebrated stretch of agricultural land on earth. It has been pored over and analysed, feted and cosseted, obsessed about and sought after for centuries and today, if anything, it exerts a greater pull on wine lovers than ever before. ‘Astronomical’ does not begin to describe the prices now being paid for prized patches of grand and premier cru vineyard, and for the wines produced from them by the top domaines. Such prices hog the headlines and paint a dazzling, though severely one-dimensional, picture of the Côte d’Or today. In the early years of the twenty-first century they are part of the story but they are not the only part. This book aims to get behind the dazzle and flesh out the story, to add some nuance and extra dimension. The Côte d’Or cannot be captured in a sound bite nor, it must be admitted, in a book of this scope – but my hope is that it may add another chapter to the ever-unfolding tale, setting it in the early years of the twenty-first century, a period that may come to be considered by future historians as a golden age for Burgundy but which has brought its own challenges in the shape of those ludicrous prices, the scandal of premature oxidation in the white wines, and the increasing challenge of dealing with extreme weather events such as hail and spring frost. The Côte d’Or has been the subject of forensic scrutiny for centuries, generating a library of books, so why another one now? For the simple reason that it is ever changing. Every year sees new names added to the producers’ roster and old ones slipping away, and thanks to this ongoing evolution the infant domaine of today can be the superstar of tomorrow. The core of the book comprises about a hundred producer profiles. Many fine domaines and négociants whose wines I am happy to purchase and drink have not found a place here. It is important to stress that they have not been included, rather than excluded, simply for reasons of space. The aim was to feature a representative collection of producers, not a top-down selection of the most celebrated names in descending order of renown. As a consequence this book is not, nor was it ever intended to be, a comprehensive A to Z of producers. I write as an amateur du vin, an enthusiast whose admiration for the wines of Burgundy stretches back over four decades, and who has been visiting the region and writing about the wines for some thirty years. I do not trade in wine. I try to see beyond the wine to get something of the backstory, the story of people and place that makes the Côte d’Or so fascinating. To examine the wines in isolation is to dislocate them from that, and not knowing something of the backstory precludes a full understanding of them. A broad lens must be brought to bear on the côte. Too narrow, and the wood will never be seen for the trees. I have learned much by coming across things serendipitously rather than dashing hither and thither, seeing a lot but noticing little. Without time for assimilation and reflection, subtlety and shade are missed. Finally, no gustatory experience can match the thrill of a great Côte d’Or red drunk at its peak. The colour, crimsoned by age; the heavenly scent, perfumed with notes of sweet decay; a sauvage edge, the palate lively and tingling, managing to be so many things at once, oscillating between fruit and spice and meat and game, a merry-go-round of flavour, spiralling on the palate, refusing to be pinned down by anything so prosaic as a tasting note. All the primary components melded by age and yielding up new ones, unsignalled when the wine was young. Everything cohesive and in harmony, like a great orchestra playing at its best. Above all, vital and living, endlessly enchanting and intriguing, engaging the palate and the spirit like no other wine. Learn more about Raymond Blake's Côte d'Or (2nd edition) Shop all books from the Académie du Vin Library Visit the Académie du Vin website Upcoming Event FINE+RARE & Académie du Vin Present: The Impossible Tasting FINE+RARE and Académie du Vin are delighted to present a rare and intimate exploration of the finest wines ever made. Wines of historical legend. Wines that are rarely seen, much less opened. Wines that should be impossible to bring together at one time. Lunch (April 29): River Restaurant, The Savoy Hotel Dinner (April 30): St James’s Room, 67 Pall Mall Club Learn more about the event here

Explore Burgundy with the introduction from Raymond Blake's book: Côte d'Or: The wines and winemakers of the heart of Burgundy. Blake tells the whole story of this hugely influential region, painting a complete picture of life there: the history, landscape, climate, culture and people.

Discover Raymond Blake's Côte d'Or (2nd Edition): a deep dive into Burgundy's wines, winemakers, history, culture and the people behind this iconic region.

Raymond Blake on the Côte d'Or

A vintage earned the hard way The growing season: Pressure without pause The wines: Classical, transparent, terroir-driven Producers who rose to the challenge Positioning Burgundy 2024 A vintage to buy thoughtfully and early A vintage earned the hard way Burgundy 2024 will be remembered as one of the most testing growing seasons of the last decade. Relentless spring rain, unyielding mildew pressure, episodes of localised hail and deeply uneven flowering pushed growers to their limits. Yields collapsed across large parts of the Côte, often by 50–80%, with some domaines barely reaching 10 hl/ha. In villages such as Vosne-Romanée, Nuits-Saint-Georges, Chambolle-Musigny, Gevrey-Chambertin and Savigny-lès-Beaune, the losses were devastating. And yet, against all expectations, the wines themselves tell a different story. 2024 is not a vintage of excess or easy charm. It is a classical year, one defined by purity, freshness and an almost stubborn transparency of terroir. Many vignerons, reflecting on the wines in barrel, have drawn comparisons to 2010, 2012, 2014 and even 2016, not because the conditions were similar, but because the results are finely structured, saline, precise wines, shaped by restraint and experience rather than power. This is Burgundy at its most honest. The growing season: Pressure without pause The difficulties began early. From April through June, rainfall was almost continuous, creating ideal conditions for mildew. Even the most diligent growers were pushed to extremes. Treatment schedules doubled or even tripled: 17 passes at Georges Lignier, 22 at Charles Audoin (against a norm of 12), 17 at Pavelot, 17 again at Faiveley. Organic viticulture, in particular, was placed under immense strain. Some domaines made the painful decision to abandon organic certification mid-season in order to preserve what fruit remained. Others refused. Audoin persisted with organic practices despite catastrophic losses, sacrificing yield in favour of principle. At Domaine Lamarche, Nicole Lamarche chose to stop treatments altogether once the damage was done, preferring to let the vines recover naturally rather than force a compromised crop – a decision that may yet prove prescient for future vintages. Flowering was irregular and prolonged, leading to widespread coulure and millerandage. Localised hail compounded the damage: Audoin’s Clos du Roy in Marsannay was effectively wiped out. By early summer, it was clear that 2024 would be a year of scarcity. Then, finally, the season turned. From August onwards, conditions stabilised. Nights remained cool, days were warm but not excessive, and crucially the weather stayed dry. Harvests began between the 14th and 21st of September, slightly later for whites and Aligoté. Thanks to rigorous sorting, sanitary conditions were generally good, and what little fruit remained ripened cleanly. Alcohols settled modestly, typically between 12% and 13%. Many domaines opted for small chaptalisations to bring balance rather than richness. Acidity remained healthy, pH levels often between 3.2 and 3.6, though some, like Lignier, intervened gently to avoid excessively high pH. It was, in every sense, a vintage that had to be earned. The wines: Classical, transparent, terroir-driven Reds: Precision over power Across both the Côte de Nuits and Côte de Beaune, the reds of 2024 speak quietly but clearly. Red fruit dominates: cherry, raspberry, wild strawberry, framed by saline notes and fine, linear tannins. There is freshness rather than weight, definition rather than density. Alcohol levels rarely exceed 13%, and the balance between fruit, acidity and structure is striking. Several producers have likened the vintage to 2012 for its texture, to 2010 for its precision, or to 2016 for its harmony, though with a distinctly modern clarity. Despite the concentration imposed by low yields, these are not massive wines. Many will drink earlier than expected, yet the underlying structure suggests graceful ageing, particularly from well-sited Premier and Grand Cru vineyards. Whites: One of the vintage’s great successes If there is a consensus emerging, it is this: white Burgundy lovers should pay close attention to 2024. With pH levels often between 3.2 and 3.35 and alcohols in the 12–13% range, the whites are taut, mineral and saline, with a cut reminiscent of 2014. There is energy here, wines that feel built for the cellar rather than the tasting bench. For collectors who prize tension, definition and longevity over richness, 2024 will be a compelling proposition. Producers who rose to the challenge The defining characteristic of 2024 is not uniformity, but differentiation. This is a vintage that rewards decisiveness, experience and clarity of philosophy. At Georges Lignier in Morey-St-Denis, repeated rainfall washed away organic treatments, forcing the domaine into laborious hand-spraying. A decisive early intervention ultimately preserved yields of 24 hl/ha, dramatically higher than neighbouring vineyards at 8 hl/ha. The Clos de la Roche stands out for its generosity and classical breadth. Charles Audoin endured one of the hardest seasons in Marsannay, remaining organic through 22 treatments and losing Clos du Roy entirely to hail. The wines evoke 2010 in their purity and structure, with Les Favières emerging as a highlight. Louis Jadot, facing heavy losses and a demanding season, spoke of “fighting to keep Burgundy affordable” yet produced precise, harmonious wines – including St Aubin En Remilly, one of our favourite plots and a FINE+RARE exclusive which we are proud to secure each year, bottled only in magnum. At Hudelot-Noëllat and Fourrier, volumes are heartbreakingly small but the wines are clear, fragrant and unmistakably from their place. Paul Pernot’s whites show vibrant freshness and deep acidity, with Puligny-Montrachet Les Folatières standing out for its tension and grace.  The 2024s from Alvina Pernot combine the freshness of 2017 with the accessibility of 2021, yet offer greater depth and poise.  At A-F Gros, frost proved more damaging than mildew, reducing yields by 70%. The increasing use of Clayver amphora (now close to 50%) has brought a vivid, electric quality to the wines, particularly the Richebourg. Olivier Bernstein produced just two to four barrels per cuvée, yet the wines combine the charm of 2016 with the lift of 2017. Bonnes-Mares is especially compelling, and the domaine remains focused on deepening consumer understanding through tastings and back-vintage context. In the Côte de Beaune, Guillaume Lafon marks his first vintage fully at the helm. With almost no new oak and a preference for demi-muids, the wines prioritise purity and line. The Bourgogne Blanc is a standout, carrying a clear Lafon signature. At Domaine des Lambrays, Jacques Devauges described 2024 as “a difficult vintage with a happy end.” Yields fell sharply (16 hl/ha for Clos des Lambrays) yet the wines, made with 80% whole bunch, possess remarkable poise. His claim that “2024 Lambrays will age 100 years” may sound bold, but the structure supports the ambition. Meanwhile, Nicole Lamarche endured losses of up to 90%, producing just one barrel of Vosne Village and four of Échézeaux. As ever, the wines are spiritual and precise, and her decision to step back in the vineyard may well strengthen future vintages. Across Marsannay, Savigny and Gevrey, domaines such as Bouvier, Pavelot, Chézeaux and Hérestzyn-Mazzini all delivered wines of striking purity, often from minuscule quantities, proof that old vines, careful sorting and restraint paid dividends. Positioning Burgundy 2024 This is not a vintage built for hype. It does not trade on power or immediate seduction. Instead, its strength lies in substance. Scarcity is real, many domaines report their smallest crops in decades, but speculation misses the point. The true narrative of 2024 is integrity: who stayed the course, who adapted intelligently, and who resisted the temptation to force a result. Collectors will recognise this instinctively. The wines speak a language that Burgundy lovers understand: freshness, salinity, site expression and balance. Whites, in particular, will attract those who cherish the great classical years. Above all, 2024 stands out as a perfectly transitional vintage. While waiting for more structured years such as 2020, 2022 and 2023 to open, 2024, like 2021, offers wines that are approachable in their youth. Following the generosity of 2017, the now fully open 2019 and the fruit-forward 2021, it takes its place among vintages defined by immediate pleasure, allowing richer years the time to settle in the cellar. A vintage to buy thoughtfully and early Burgundy 2024 is a year where experience mattered more than weather, and philosophy mattered more than yield. Production is painfully low, but quality is consistent among serious growers. For collectors, the focus should be clear: Domaines with rigorous viticulture and judgement under pressure Producers refining and clarifying their stylistic identity Grand Crus from houses that embraced restraint High-performing villages such as Marsannay, Savigny and Santenay, where value remains This is a vintage whose story deserves to be told with clarity and conviction, an instructive vintage for newcomers and new buyers fortunate enough to secure a bottle, but also one that offers immediate pleasure for collectors. Read more or browse all available Burgundy 2024 en primeur. 

There are vintages that arrive fully formed, almost generously so. And then there are vintages like 2024 – years that must be wrestled from the elements, where judgement, discipline and philosophy matter as much as sunshine.

There are vintages that arrive fully formed, almost generously so. And then there are vintages like 2024. 

Burgundy 2024: vintage overview

Juliette Couderc didn’t have the easiest start at Ch. l’Evangile. She arrived in September 2020, in the heart of the pandemic, and just in time for the 2021 growing season – a vintage that saw incredible mildew pressure and a return to the chaptalisation that was, pre-climate change, normal for the region.  But the 31-year-old isn’t one to shy away from a battle. The Sunday before I spoke to her, she’d broken a finger playing rugby – something about which she was particularly blasé (it was “very, very blue”, she told me). Indeed, she used to play fullback for Narbonne’s team in the Fédérale 1 league, and now represents the local Libourne squad. In a wine region that is dominated by the slick and suited, she’s a breath of fresh air.  Born in the Charente, Couderc studied winemaking in Bordeaux and Montpellier before travelling to opposite ends of the earth – Chile and then New Zealand – to learn her craft. But L’Evangile – one of Pomerol’s most respected names – is a far cry from the wineries she started in. Both Escudo Rojo (a Mouton Rothschild project) and Wairau River in Marlborough were big operations, giving her exposure to larger-scale winemaking. She returned to France and worked her way through Burgundy and the Rhône before settling in the Languedoc for several years, focusing on viticulture. It was here that she first met Olivier Trégoat, who was then Technical Director of Domaines Barons de Rothschild’s projects in Chile, China and the Languedoc. In 2017, he recruited her – then aged just 26 – to head up the vineyards for Long Dai, their winery in Shandong Province. She’d planned to only stay a year, but then she was made Technical Director, managing work in both the vineyards and winery. It was Covid’s arrival, along with China’s strict lockdowns, that saw her return home – and Olivier Trégoat, who had just taken the reins for L’Evangile and Rieussec gave the talented winemaker her next opportunity, as Chief Operating Officer at Ch. l’Evangile.  For the rest of the team – including a Cellar Master that had been there 20 years – she may not have been the obvious choice. Despite growing up just an hour away, the 29-year-old had never worked in Bordeaux, let alone one of the region’s top estates – one that is sibling to First Growth Ch. Lafite Rothschild.  “At the beginning, it was pretty stressful for me,” she confesses, “because I’m pretty young in comparison to the rest of the team.” But it didn’t take long for them to realise why she’d been chosen. She’s not the sort to sit behind a desk. She was instantly out in the vineyards and winery talking to the team, digging into the DNA of the estate – and gently starting to question why they did things this way and that.  Baron Eric de Rothschild bought shares in Ch. l’Evangile in 1990, taking full ownership in 1998. Significant investment and change followed, with a new winery completed in 2004, extensive replanting and an additional seven hectares bought to complement the original 15. Bearing in mind the Rothschild family has owned Lafite since 1868, L’Evangile is just a baby – but that hasn’t held them back. Robert Parker gave the 2009 vintage 100 points – and the estate has been a cult address ever since.  L'Evangile is big by Pomerol standards, with 22 hectares spread over various sites. Between four and five hectares sit on the appellation’s famous blue clay (shared by Pétrus), with the rest on sandy clay and gravel soils. It’s the Merlot from that blue clay that contributes the creaminess that is key to the property’s fingerprint – along with soft yet dense tannins. Couderc is looking to make sure that that fingerprint shines through in the wines, even with climate change.  Her appointment is part of an ongoing shift at Domaines Barons de Rothschild. Since Saskia de Rothschild took over in 2018, she’s been pushing for a new vision, putting Jean-Sébastien Philippe in place as her right-hand man, and a flurry of fresh faces throughout the company, with the hope to move from “aristocratic” to “up-to-date” – and certainly more approachable, breaking the fourth wall to talk to consumers. This is the new generation taking over at the highest level. The broader vision is enormous, with the cornerstone establishing an agricultural ecosystem. They are reintroducing corridors of vegetation, establishing ponds and natural waterways, and planting cover crops to improve biodiversity and soil health. They’re re-structuring the vineyards, breaking up plots into smaller parcels, reducing vineyard density, re-orienting vines and adjusting the trellising, working on massal selections and trial plantings of different varieties, as well as moving towards biodynamics – all with extensive trials and studies to ensure changes are for the long-term. Indeed L’Evangile has become a “laboratory” of sorts for the family, with many of these changes introduced at the smaller estate before they are implemented at Lafite. At L’Evangile, the aim has been to pull back – unmasking the terroir. Couderc is experimenting with ways to manage extremes – both drought conditions (as experienced in 2022) and mildew (as in 2021). One key from her point of view is managing the vineyard to retain freshness in the wines – reducing the canopy size and using cover crops, as well as farming both organically (certified since 2016) and biodynamically (certified since 2018).   When she first arrived, she plotted areas to harvest based on how the fruit tasted, planting flags to mark off areas, often stopping partway along a row. Although having done it “blind”, the final map matched up with the different soil types almost exactly. The differences between these parcels are particularly accentuated in hot years, with as much as a week between harvest dates for plots. And, as Couderc tells me, while once they might have waited a little, with warmer September days, finding exactly the right moment to pick has never been so important.   With each parcel harvested separately, it can be treated differently, Couderc explains – pushing the extraction of Merlot on the blue clay, for example, but being more careful for gravel-dominant sections which can bring overly “straight” tannins.  She’s also planting more Cabernet Franc, having seen the success of the variety on sandy plots. Naturally more resistant to mildew and bringing welcome freshness, she feels it will be key for the future – and aims to have it represent around 30% of the vineyards eventually (up from around 20% currently).   In the winery, élevage has been the focus – tweaking to find the right balance. She’s worked closely with Trégoat, Saskia de Rothschild and the cooper Taransaud to find the right oak profile, which has then been translated across three additional coopers (including the Rothschilds’ in-house operation) for barriques, as well as starting to use both foudres and amphorae. For Couderc, amphorae are tricky – with a risk of crude tannins, but the ability to emphasise tension and freshness which she likes, anticipating they will represent a small but important 8-15% of the final blend each vintage. Foudres were trialled on the second wine (Blason de l’Evangile) first, but will now also be used for the Grand Vin. With the natural generosity of Merlot, Couderc sees her job as “to keep the austerity, the freshness” of the wine – while also preserving the innate density of their terroir.  Tasting through a flight of vintages, it’s easy to see the transformation that is underway here. The 2015, for example, is one of the last “old-style” vintages, only enhanced by the generosity of the year. The wine is exotic, rich and ripe – a voluptuous, decadent wine that envelops you. By contrast, the 2019 and 2020 display a crunch and vibrancy, while not losing any of the property’s signature density. The 2022, meanwhile, manages to take the generosity of the year and contain it – with restrained precision and perfume, smooth but gravelly tannins and a seductively lighweight feel.  It's clear already that Couderc is set to be a star – and L’Evangile will only rise higher with her.   Browse all Ch. l’Evangile listings or read more about Bordeaux 

 One of the newest members of the team is Juliette Couderc – who took over as Chief Operating Officer at Ch. l’Evangile in 2020, aged just 29. Sophie Thorpe sat down with the vigneron to talk about Lafite’s Pomerol sibling and the evolution at this prestigious stable of estates

Sitting down with star vigneron Juliette Couderc, the Chief Operating Officer at Pomerol’s Ch. l’Evangile – owned by First Growth Ch. Lafite Rothschild

Talking to Juliette Couderc of Ch. l’Evangile

All change: evolution at Evangile

A Lafite Rothschild, Antoine Granger ha detto che mentre annate come il 1986 (“ricco ma buono”), il 1990 e il 1996 stanno bevendo bene, il 2000 è “bellissimo” e il 2005 “brillante”. Potrebbe essere giovane, ma – se lo si decanta 12 ore prima – anche il più modesto 2022 Duhart-Milon si sta mostrando bene, ha osservato. Joséphine Duffau-Lagarrosse ha inoltre indicato il 2000 (un’annata “favolosa”) a Beauséjour, mentre trova che alcuni 2004 siano superbi. Ha anche recentemente assaggiato il 2005 Latour e ha detto che era “magnifique”. 
 Per Pierre-Olivier Clouet di Cheval Blanc, il 2004 è un’annata che ama. Il 1998 si beve molto bene, ha notato, ma il 2009 e il 2012 sono brillanti – non si sono mai chiusi, qualcosa che è stato confermato anche altrove. Ha appena iniziato ad affrontare il 2007, un vino che, dice, è stato “un adolescente” per molto tempo ma che ora sta iniziando a rivelare il suo potenziale. Il 2012 è anche, per lui, una nuova versione del 2011. 
 Sébastien Menut di Palmer è stato un altro a indicare il 2007 – dicendo quanto bene si stia bevendo, e una bottiglia recente di 2014 Trotanoy è stata per lui una bottiglia davvero eccezionale. 
 Per Juliette Couderc, i 2009 e 2012 di Evangile sono ancora vincenti – anche se purtroppo non ne rimane molto in giro; le piace anche il 2008, ma ritiene che il 2004 e il 2005 non siano ancora pronti, mentre annate come 2016, 2018, 2019 hanno bisogno di più tempo prima di essere affrontate. Infatti, a Vieux Château Certan, Alexandre Thienpont ha indicato il 2009 (un’annata che ritiene stia appena iniziando ad aprirsi – confermata da una bottiglia che il nostro team ha apprezzato a Bordeaux durante i primeurs) e il 2012 si beve bene. 
 David Suire di Ch. Laroque è felice di stappare quasi qualsiasi annata tra il 1995 e il 2020, ci ha detto (qualcosa di più vecchio richiede un’occasione speciale, ha scherzato), ma ha evidenziato il 2014 come un vino che sta iniziando ad aprirsi, e – sebbene ancora giovane – il 2019 è un vino molto fine e brillante, ha solo bisogno di essere decantato. E non è l’unico a godersi i 2019: Ferréol du Fou di Troplong Mondot ha bevuto molto il 2019, decantandolo per un’ora o due, mentre è stato anche particolarmente entusiasta dei 2017 – vini che ritiene si stiano bevendo bene in tutta Bordeaux. 
 A La Conseillante, Marielle Cazaux ha confermato questo – il 2019 è puro piacere, per lei, una “bomba di frutta setosa e deliziosa” in questa fase giovanile, e anche il 2017 è altrettanto gratificante. Guardando un po’ più indietro, sta ancora aspettando che il 2015 emerga, ma ama il 2012 – che combina complessità terziaria con potenza. 
 Acquista i vini o leggi di più sulla regione

Al momento tutti gli occhi sono puntati sulle nascenti annate 2024, ma tra un primeur e l'altro ci siamo presi un momento per parlare con i migliori produttori di Bordeaux delle annate da bere ora. Ecco cosa stanno tirando fuori gli esperti.

As the 2024 vintage is released en primeur, we asked Bordeaux’s top produces which vintages are best to drink now: here’s what they said 

Bordeaux: the best vintages and wines to drink now 

Le annate di Bordeaux da bere adesso

L'annata 2024 a Bordeaux ha portato piogge record, ma l'annata è molto più di questo. Mentre vengono lanciati i primi vini, Sophie Thorpe racconta un anno complicato e i vini che ha prodotto.

Explore the 2024 vintage in Bordeaux and the wines it produced – looking at the growing season and style of the wines as they’re released en primeur

Bordeaux 2024 wines en primeur – vintage overview

Bordeaux 2024: panoramica dell'annata

Non capita tutti i giorni di poter assaggiare vini prodotti oltre mezzo secolo fa – ma all’inizio di questo mese ho potuto ripercorrere l’Imperial Gran Reserva di punta di CVNE fino all’annata 1947. Victor Urrutia, quinta generazione della sua famiglia alla guida di questo leggendario produttore della Rioja, ha organizzato una degustazione di quella che ha definito “la sporca dozzina” – affiancando 12 annate di Imperial. I vini sono stati scelti per mostrare come il vino si esprima attraverso una gamma di annate – non solo le più celebri, ma le calde, le fredde, le possenti e le mediocri. 
 CVNE produce vino nella Rioja Alta dal 1879, quindi – anche risalendo al 1947 – questa degustazione ha offerto solo un’istantanea della sua storia. Imperial fu creato agli inizi del XX secolo (1917 è l’annata più antica assaggiata dallo stesso Urrutia), concepito come una “super Rioja”, ha spiegato Urrutia. L’idea era di fare il miglior vino possibile, a prescindere dal suo potenziale commerciale, in un’epoca in cui la Rioja non aveva il prestigio di oggi. Si producono circa 50.000 bottiglie, ma – cosa importante – Imperial non viene realizzato in ogni annata, poiché in alcuni anni la qualità dell’uva non soddisfa i rigorosi standard di CVNE (ad esempio non ci sono state le annate 2003, 2006 o 2013, e non ci sarà nemmeno la 2023). 
 Per Urrutia, l’obiettivo con Imperial oggi è riflettere ciascuna annata e mettere a punto il vino piuttosto che cercare rivoluzioni. Le annate più antiche sono il loro punto di riferimento e fonte d’ispirazione. Attraverso le annate, tuttavia, Urrutia indica un naso “da chiesa” – qualcosa che trova distintamente Imperial e che ricorda la cantina. 
 È facile, forse, dimenticare quanto bene invecchi la Rioja – e non solo per un decennio o due, ma per oltre mezzo secolo. L’annata più vecchia di questa degustazione, la 1947, è stata senza dubbio la stella – un vino che ha conservato la sua freschezza, con aromi delicati e un palato magnificamente lungo, puro, risolto. L’intero volo ha impressionato – con la qualità di Imperial a risplendere. Sono comparse alcune delle annate leggendarie della Rioja (la 1970 e la 1959, che siedono accanto a 1982 e 1964 nei libri di storia), ma i miei preferiti personali sono stati la già citata 1947, la 2004 ancora compatta (nominata Wine of the Year da Wine Spectator nel 2013), la cupa 2011 e la graziosa, elegante 2018. I vigneti di Imperial L’uva per l’Imperial Gran Reserva proviene dai migliori vigneti di CVNE, tutti con oltre 40 anni di età e quasi tutti ad alberello, con rese di circa 4.000 kg/ha (equivalenti a circa 25 hl/ha o meno di 1,5 tonnellate/acro). Le parcelle si trovano tutte vicino ai monti Cantabrici, a circa 500–600 metri di altitudine, e su suoli poveri ma freschi (argilla e calcare) – conferendo grande freschezza ai vini, anche negli anni caldi e siccitosi, spiega la storica Direttrice Tecnica María Larrea. 
 Il villaggio di Villalba de Rioja è stato la spina dorsale del vino sin dalla sua concezione. Questo villaggio è il luogo in cui i fratelli Real de Asúa (che fondarono CVNE) acquistarono per primi dei vigneti, quattro chilometri da Haro. I vigneti sono ripidi ed esposti a sud, soggetti ai venti e quindi alcune viti devono essere allevate a cordone speronato (cordón Royat), ma ciò apporta acidità e freschezza al vino – elementi essenziali per il suo potenziale di invecchiamento. Parcelle nei villaggi di Briones e Torremontalbo furono aggiunte in seguito, negli anni ’60. Briones ha suoli più ricchi, pendii dolci e un clima più caldo, conferendo struttura e corpo al vino, mentre Torremontalbo ha pendii ripidi e sassosi con suoli calcarei e una significativa escursione termica, aggiungendo mineralità e finezza al blend. 
 Il blend di Imperial Il blend è cambiato nel corso degli anni, con il vino originariamente attorno al 40% Garnacha e 40% Tempranillo, con il restante 20% Graciano e Mazuelo. I vecchi vigneti erano field blend, con le varietà interfilari e raccolte insieme, implicando livelli di maturazione misti – qualcosa che probabilmente apportava equilibrio e complessità ai vini, anche se parte dell’uva poteva non essere matura. Oggi, ogni varietà è piantata separatamente da CVNE – permettendo maggiore controllo e precisione, vendemmiando ciascuna uva al momento perfetto e componendo il blend in cantina. 
 Negli anni ’70 si è assistito a un allontanamento dalla Garnacha, con sempre più Tempranillo piantato al suo posto. La Garnacha era meno apprezzata, vista come un cavallo da tiro, impressione soltanto rafforzata quando cloni meno pregiati e ad alta resa furono piantati negli anni ’80 e ’90. Come ha anche osservato la Larrea, la Garnacha è molto più soggetta a colatura e acinellatura (scarsa fioritura e allegagione), il che potrebbe essere stato un altro fattore del suo declino. C’è stato anche un periodo, ha spiegato Urrutia, in cui Bordeaux era il punto di riferimento per il vino fine, e si cercava di imitare la regione, privilegiando il Tempranillo per il suo colore più scuro rispetto alla più sottile di buccia e quindi più pallida Grenache. Oggi, il blend è dominato dal Tempranillo (con sia il 2017 sia il 2018 Imperial all’85% Tempranillo), ma la Grenache sta vivendo una rinascita in tutta la Rioja e – a patto di avere il giusto materiale clonale e/o vigneti più vecchi – potrebbe contribuire maggiormente al blend in futuro. 
 La proporzione di Graciano e Mazuelo è stata leggermente ridotta, ma la Larrea sottolinea quanto siano importanti le due uve di fronte al cambiamento climatico. Il Mazuelo (alias Carignan/Cariñena) fornisce struttura e colore, mentre il Graciano apporta acidità e complessità aromatica. La vinificazione Sebbene sia entrata in CVNE nel 1991, María Larrea ha preso in mano la vinificazione di Imperial con l’annata 2005, succedendo a Basilio Izquierdo, che aveva diretto le operazioni per oltre 30 anni (dal 1973). Prima di Izquierdo venne Ezequiel García, noto come “El Brujo” (“Il Mago”), enologo di CVNE per oltre tre decenni (tornò brevemente nel 2014 per ricreare il loro leggendario bianco, Monopole). 
 Attraverso i tre enologi e quasi 70 anni, sorprendentemente è cambiato poco. La vinificazione qui rimane estremamente tradizionale, sebbene la tecnologia abbia permesso al team di monitorare i vini più da vicino e di migliorare l’igiene di cantina, come nella maggior parte delle regioni. La fermentazione rimane indigena, anche se non è più spontanea – i vini vengono inoculati con un ceppo selezionato del loro lievito indigeno dall’inizio degli anni 2010 (con alcuni esperimenti negli anni ’90). Tradizionalmente la fermentazione avveniva in vasche di cemento, ma negli anni ’90 si è passati al rovere, con una sola annata (1994) fermentata in acciaio inox quando le botti non arrivarono in tempo. 
 I vini venivano un tempo conservati in botte e imbottigliati solo al momento della vendita, quindi alcune vecchie annate di Imperial hanno trascorso oltre un decennio in botte, mentre oggi il vino resta normalmente in botte tra due e tre anni. (Le date di imbottigliamento per ciascuna annata sono incluse di seguito – la 1947 non fu imbottigliata fino al 1960!) In origine il rovere era tutto americano, semplicemente perché era quello a cui avevano accesso tramite le loro storiche rotte commerciali, e le botti venivano mantenute per decenni (la Larrea ricorda l’uso di botti di 40 anni quando arrivò negli anni ’90). CVNE ha iniziato gradualmente a introdurre rovere francese negli anni ’80, con circa il 30% di rovere francese negli anni ’90 e circa il 60–70% oggi, con il resto americano. I vini: degustare otto decenni di CVNE Imperial Una nota sulle bottiglie: le annate più vecchie sono in vetro verde, ma si è passati al vetro ambrato circa 10–15 anni fa. 
 2018 Imperial Gran Reserva: Questo è stato un vero highlight della verticale. È ancora molto giovane, fruttato, ma con straordinaria finezza e delicatezza. Il naso è preciso con aggraziati aromi di spezie, grafite e fiori insieme al frutto cristallino. Il palato è succoso e agile, puro, setoso e fresco con tabacco saporito e frutti rossi disidratati che riempiono il finale saporito. Bellissimo e molto aperto, già ora. Fermentato in rovere, 14% alcol e imbottigliato a luglio 2021. 
 2017 Imperial Gran Reserva: Gelate hanno colpito gran parte dell’Europa a fine aprile 2017, sebbene il resto della stagione sia stato relativamente caldo, producendo un raccolto minuscolo di frutta concentrata. È un vino drasticamente diverso dal 2018, ma ancora con grande freschezza e un guizzo floreale accanto a frutta rossa matura e dolce. Il palato è teso, molto meno approcciabile del 2018, con tannini compatti, un morso di acidità croccante e una stretta di tannini fermi, mentre toni affumicati riempiono il finale. Decantare per goderselo ora, ma sarà ancora migliore con un paio d’anni in bottiglia. Fermentato in rovere, 14% alcol e imbottigliato a luglio 2020. 
 2015 Imperial Gran Reserva: Il 2015 Imperial è scuro e intenso, stratificato con ricchi frutti di rovo, cedro, tabacco, spezie e qualcosa di carnoso – forse un accenno di biltong. Il palato riecheggia la concentrazione del naso, con tannini masticabili e una linea di acidità che incide la sua intensità. Potente, quasi severo, con più frutta secca che emerge con l’aria, il finale è lungo e saporito, con un tocco di miso rosso. Fermentato in rovere, 14,5% alcol e imbottigliato a giugno 2018. 
 2011 Imperial Gran Reserva: Un altro spicco della verticale, il 2011 Imperial offre un naso scuro e puro, ancora sorprendentemente primario con frutta di ciliegia nera e cassis, sollevato da un dolce profumo speziato. Il palato è setoso e puro, ancora così giovane, scorre sulla lingua, incorniciato da tannini fermi ma integrati. È concentrato e lungo, con aromi floreali che danzano sul finale succoso. Difficile resistergli, con grande equilibrio. Fermentato in rovere, 13,5% alcol e imbottigliato a luglio 2014. 
 2009 Imperial Gran Reserva: Questo è un Imperial molto serio, ora in una fase di bella maturità – con sottobosco saporito e note speziate accanto al vibrante frutto di bacche scure. Il palato è intenso ma con una morbidezza, nonostante l’impalcatura tannica masticabile. È succoso ed espressivo, con note affumicate, speziate, di tabacco sul finale, e appena un leggerissimo accenno di cuoio che inizia ad apparire. Fermentato in rovere, 13,8% alcol e imbottigliato a gennaio 2013. 
 2004 Imperial Gran Reserva: Da una “annata da manuale”, nelle parole del CEO di CVNE Victor Urrutia, il 2004 brilla. Trucioli di matita e bacon completano frutta matura e scura. Il palato è teso e compatto, ma con una succosità che allunga l’insieme, con un’acidità che guida fino al lungo finale. I tannini sono soffici e morbidi, integrati con il frutto, ma offrono ancora presa sul finale. Luminoso ed equilibrato senza sforzo. Fermentato in rovere, 13,8% alcol e imbottigliato a ottobre 2008. 
 1994 Imperial Gran Reserva: Questa è un’annata intrigante di Imperial, l’unica ad essere stata fermentata in acciaio inox durante il passaggio dal cemento al legno, ma le botti nuove non arrivarono in tempo per l’annata. Fu anche servita al matrimonio del Principe della Corona di Spagna, poi divenuto Re Felipe VI. Dopo il 2004, questo segna uno spostamento verso vini dominati da note terziarie, sebbene qui ci sia ancora molta frutta. Il naso è speziato con fungo e sottobosco accanto a incenso e toni di cuoio. Il palato è carico di umami – con cuoio fresco e frutti di bosco disidratati – oltre a fragole essiccate, tannini morbidi e acidità rinfrescante. Fermentato in acciaio inox, 13,16% alcol e imbottigliato a giugno 1998. 
 1980 Imperial Gran Reserva: Come ha detto il CEO Victor Urrutia, il 1980 è stata “un’annata di merda” – ed è sempre rimasta all’ombra del 1981 e del 1982. Assaggiando il vino oggi, probabilmente è giusto – tuttavia resta un vino impressionante. Il naso ha un accento nettamente erbaceo, mentolato, sulla dolcezza del frutto – fragole macerate, con un accenno balsamico. I tannini offrono ancora mordente, mentre il frutto vira verso toni più scuri e di rovo verso il finale. Fermentato in cemento, 13,4% alcol e imbottigliato a maggio 1985. 
 1970 Imperial Gran Reserva: L’annata 1970 fu calda e produsse vini potenti – guadagnandosi la reputazione di una delle migliori annate della Rioja. Dopo oltre 50 anni, il vino è intensamente saporito – combinando soia, marmite e sentori di stalla con frutto scuro intenso. Con l’aria, il vino offre strati di spezie (quasi reminiscenti della paprika), bacon frazzles e mandorle affumicate, a complemento del concentrato nucleo di frutto. È intenso ma equilibrato, con acidità brillante che mantiene tutto fresco e riempie il lungo finale. Fermentato in cemento, 12,97% alcol e imbottigliato a marzo 1975. 
 1968 Imperial Gran Reserva: Da un’annata più difficile, il 1968 Imperial ha un naso affascinante che combina senza soluzione di continuità il salato e il dolce – con una ricchezza terrosa che siede accanto a frutto di bosco intriso d’incenso e una gradevole nota erbacea. Il palato è elegante e vibrante, con ancora molta frutta che guida attraverso il suo nucleo, mentre note più saporite e affumicate dominano il finale. Fermentato in cemento, 12,7% alcol e imbottigliato ad aprile 1974. 
 1959 Imperial Gran Reserva: L’annata 1959 è un’altra tra le più lodate della Rioja, sebbene sospetto che questa bottiglia non si sia espressa al meglio. C’è una morbidezza e intensità al palato, con una spinta acida affilata, mentre il naso è dominato da cuoio, liquirizia nera e sentori di stalla. Fermentato in cemento, 13% alcol e imbottigliato a febbraio 1968. 
 1947 Imperial Gran Reserva: Un vino straordinario da assaggiare, il 1947 CVNE Imperial ha una reputazione – che questa bottiglia ha più che confermato. Note di caffè e tabacco con frutto brillante – ciliegia rossa matura e lampone, oltre a fiori, incenso, tè nero e salvia, accanto a un profumo affumicato. È lungo e fresco al palato, senza soluzione di continuità e pienamente risolto ma puro e persistente, con un accento di Bovril sul finale che è vibrante e lungo. Splendido ora – bevetelo finché ne avete l’occasione. Fermentato in cemento, 12,4% alcol e imbottigliato ad agosto 1960. 
 Esplora tutte le etichette CVNE, inclusa una gamma di vecchie annate di Imperial Gran Reserva, o leggi altro Editorial

All'inizio di questo mese, CVNE ha ospitato una degustazione irripetibile del suo Imperial Gran Reserva. Sophie Thorpe esplora cosa rende questo vino così speciale e come si è evoluto nel corso di otto decenni.

Exploring CVNE’s flagship Gran Reserva Rioja, Imperial, back to 1947 at a once-in-a-lifetime tasting with CEO Victor Urrutia 

Tasting CVNE’s Imperial Gran Reserva Rioja 2018-1947 

Un'icona attraverso i secoli: Imperial Gran Reserva di CVNE

Cos’è Krug? 
 Krug è una delle più famose Maison di Champagne al mondo. È insolita perché produce solo cuvée di prestigio ed è apprezzata dagli amanti del vino raffinato, considerata da molti come l’apice dello Champagne di alta qualità – in competizione con nomi come Cristal e Dom Pérignon. Quando è stato prodotto per la prima volta Krug? 
 Joseph Krug fondò Krug & Compagnie nel 1843 insieme a un amico commerciante di vini, Hyppolyte de Vivès. Nato a Magonza nel 1800, Johann-Joseph Krug era figlio di un macellaio. Abbandonò il nome Johann, si trasferì a Parigi nel 1834 e lavorò come contabile presso Champagne Jacquesson prima di iniziare a miscelare i suoi primi vini con De Vivès, prove che avrebbero portato al progetto Krug. Krug è ancora di proprietà della famiglia Krug? 
 No – anche se la famiglia è ancora molto coinvolta. 
 Quando Joseph morì nel 1866, suo figlio Paul prese in mano l’attività. Nel 1868 trasferì l’azienda al numero 5 di Rue Coquebert a Reims, indirizzo che ospita ancora oggi Krug e le sue storiche cantine. L’azienda passò al figlio di Paul, Joseph II, nel 1910, ma fu la moglie Jeanne a prendere le redini quando Joseph II fu fatto prigioniero di guerra durante la Prima Guerra Mondiale. Il nipote di Joseph II, Jean Seydoux, divenne co-direttore dopo la guerra, e l’attività passò a Paul Krug II (figlio di Joseph II) nel 1959, poi a Henri e Rémi Krug, che entrarono in azienda negli anni ’60 e la rilevarono nel 1977. 
 I fratelli Henri e Rémi furono fondamentali nello sviluppo della Maison – ampliarono la gamma, ne costruirono la reputazione internazionale e ne supervisionarono la vendita al colosso del lusso LVMH nel 1999. Anche se continuarono a gestire la Maison, il supporto finanziario di LVMH permise a Krug di prosperare. Nel 2009, Olivier Krug – sesta generazione della famiglia – divenne Direttore della Maison e ancora oggi è al suo comando. Qual è lo stile Krug? 
 Spesso di colore dorato intenso, Krug è rinomata per l’uso del legno, scegliendo di fermentare tutti i suoi vini base in vecchie botti di rovere da 205 litri, permettendo la micro-ossigenazione. Questo, unito a un lungo affinamento sui lieviti (minimo sei anni per i non millesimati e dieci per i millesimati), produce uno stile potente, ampio e riccamente autolitico, con strati di pane, biscotto e brioche. L’enorme numero di componenti usati per la Grande Cuvée crea un vino non millesimato – o, come preferiscono chiamarlo, multi-vintage – particolarmente complesso. La Maison tende inoltre a vendemmiare leggermente in anticipo per mantenere freschezza nei vini. Il dosaggio è medio, con i vini etichettati come Brut, e si aggira normalmente sui 5–6 g/l nelle versioni moderne. 
 È interessante notare che Krug considera il Meunier un elemento importante nei propri assemblaggi (talvolta considerato un vitigno minore dalle altre Maison), apprezzandone la generosità di metà palato che dona ai vini. Il Meunier rappresenta spesso il 15–25% dei blend millesimati della Maison. Quali sono i diversi vini Krug? 
 Joseph Krug aveva idee molto chiare su come realizzare il miglior Champagne e le descrisse nel suo famoso taccuino di pelle color bordeaux (oggi esposto nella sede della famiglia Krug). Dichiarò che la Maison avrebbe prodotto solo due cuvée, concepite per essere di pari qualità. La Cuvée n. 1 era un vino non millesimato, pensato come “la più completa espressione dello Champagne ogni anno” (oggi incarnata dalla Grande Cuvée), mentre la Cuvée n. 2 avrebbe espresso ciascuna annata. Credeva anche fermamente nell’importanza del terroir, scrivendo: “Non possiamo ottenere buoni vini senza buoni elementi e buoni terroir.” 
 Per molti anni, la Maison continuò a produrre solo due vini, ma la gamma si è da allora ampliata. Sebbene i vini non millesimati e millesimati fossero concepiti per essere di pari qualità, i vini millesimati oggi raggiungono prezzi più elevati. 
 La gamma Krug comprende sei vini: 
 Krug Grande Cuvée: La Grande Cuvée è il vino di punta non millesimato (o multi-vintage, MV) di Krug, la moderna Cuvée n. 1, precedentemente conosciuta come Private Cuvée (fino al 1978, vedi sotto). Ogni imbottigliamento contiene fino a 200 componenti provenienti da oltre 10 annate (la più giovane di sei anni, la più vecchia oltre 20). Sebbene oggi sia il vino “d’ingresso” della Maison, Krug riserva per esso molti dei suoi migliori vini delle annate top. Affina per almeno sette anni sui lieviti prima della sboccatura, con un ulteriore anno in bottiglia prima della vendita. A differenza di molti non millesimati, l’obiettivo non è la totale coerenza tra le versioni, ma “la più completa espressione dello Champagne”. Dal 2011, ciò è stato ufficializzato con l’introduzione del Krug ID su ogni bottiglia (vedi sotto). Nel 2016, la Maison ha aggiunto anche un numero di Edizione a ogni release, partendo dalla Edizione 163 (base 2007). Alcuni collezionisti ricercano edizioni specifiche della Grande Cuvée, come la 164 (base 2008) o la 168 (base 2012). Le mezze bottiglie non riportano il numero di edizione in etichetta, quindi serve il Krug ID per identificarle. 
 Krug Rosé: L’altro vino non millesimato della Maison, Krug Rosé, fu creato da Henri e Rémi Krug negli anni ’70, con la prima uscita basata sull’annata 1976, rilasciata nel 1983. Il vino è un assemblaggio di vini bianchi con circa l’11% di Pinot Noir rosso fermo, combinando da 20 a 70 componenti di cinque annate, con un affinamento minimo di sei anni sui lieviti. Come per la Grande Cuvée, nel 2016 Krug aggiunse il numero di Edizione anche all’etichetta del Rosé, iniziando con l’Edizione 21 (base 2008). 
 Krug Clos du Mesnil: Clos du Mesnil è uno Champagne Blanc de Blancs millesimato da un unico vigneto, ed è uno dei vini di punta di Krug. L’esperto Richard Juhlin lo descrive come “il miglior vino del mondo”. Henri e Rémi Krug acquistarono sei ettari di Chardonnay a Le Mesnil-sur-Oger nel 1971 e scoprirono un appezzamento murato di 1,84 ettari nel cuore del villaggio. Sul muro si legge: “Nell’anno 1698 questo muro fu costruito da Claude Jannin e Pierre Dehée Metoen e nello stesso anno le viti furono piantate da Gaspard Jannin, figlio di Claude.” Reimpiantarono il sito e inizialmente l’uva fu utilizzata nei blend della Maison, ma il microclima più caldo – circondato da edifici – produceva un vino distintivo, che decisero di imbottigliare separatamente. La prima annata fu il 1979, rilasciata nel 1986 – quando un vino da singolo vitigno e singolo sito era un concetto pionieristico. Affina per almeno dieci anni sui lieviti ed è prodotto solo nelle annate di qualità eccezionale. 
 Ad oggi, le annate di Clos du Mesnil prodotte sono: 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008 e 2009. 
 Krug Clos d’Ambonnay: Pinot Noir puro da un appezzamento di 0,68 ettari, Clos d’Ambonnay è l’altro vino millesimato da singolo vigneto di Krug. Henri e Rémi scoprirono il sito ai margini del villaggio di Ambonnay, sul versante sud-orientale della Montagne de Reims, nel 1991, e riuscirono ad acquistarlo nel 1994. Come il Clos du Mesnil, il sito è recintato, con muri risalenti al 1766, anche se le viti furono piantate solo nel XX secolo. La prima annata del Blanc de Noirs fu prodotta nel 1995 e rilasciata nel 2007. Come il Clos du Mesnil, subisce un lungo affinamento sui lieviti (minimo dieci anni) ed è prodotto solo quando le condizioni dell’annata lo consentono. Data la dimensione del vigneto, Clos d’Ambonnay è particolarmente raro. 
 Ad oggi, le annate prodotte di Clos d’Ambonnay sono: 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2006 e 2008. 
 Krug Clos d’Ambonnay Rosé: La prima annata del Krug Clos d’Ambonnay Rosé verrà rilasciata nell’autunno 2025, l’annata 2008. È la prima nuova cuvée dalla creazione di Clos d’Ambonnay, un rosé dallo stesso vigneto, con il 15% di vino rosso fermo nel blend. 
 Krug Vintage: L’altro vino concepito dal fondatore Joseph Krug, la Cuvée n. 2, era un millesimato che la Maison produce ancora oggi. È realizzato solo in annate ritenute degne e affina per oltre 10 anni sui lieviti prima della sboccatura. 
 Le annate recenti di Krug Vintage sono: 1988, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008 e 2011. 
 Krug Collection: Negli anni ’80, Krug introdusse la sua Collection – una versione a sboccatura tardiva di vini maturi, generalmente offerta circa 25 anni dopo l’annata. Questi vini sono stati conservati nelle cantine della Maison, in condizioni perfette. Le uscite fino ad oggi includono: 1981, 1982, 1985, 1988, 1989, 1990 e 1995. Cos’è la Private Cuvée? 
 Private Cuvée era il precedente nome della Grande Cuvée, il vino non millesimato della Maison, etichettato così dal 1862 al 1978. L’esperto di Champagne Richard Juhlin osserva che lo stile cambiò con il cambio di nome: la Grande Cuvée risulta un po’ più leggera, più incentrata sullo Chardonnay e più sfaccettata, mentre la Private Cuvée era più simile a un vino millesimato, con maggiore corpo. “Lo stile dagli anni ’20 agli anni ’60 è sorprendentemente costante e, se trovate una bottiglia in buone condizioni e a un prezzo accessibile, è un’occasione da non perdere”, scrive Juhlin a proposito della Private Cuvée. Quanto Champagne Krug viene prodotto? 
 La produzione della Maison è tenuta strettamente riservata, ma si stima che vengano prodotte circa 425.000 bottiglie all’anno. Cos’è il Krug ID? 
 Questo codice a sei cifre appare sull’etichetta posteriore di ogni bottiglia di Krug e consente di scoprire informazioni specifiche su quella bottiglia, con le prime tre cifre che indicano il trimestre e l’anno della sboccatura. È possibile consultare l’ID sul sito web o sull’app della Maison per scoprire il blend, i vini più giovani e più vecchi, le note di degustazione e i suggerimenti di abbinamento con cibo e musica. Il Krug ID è stato introdotto nel 2011, quindi compare solo sulle bottiglie rilasciate dopo tale data. Krug possiede vigneti? 
 Storicamente, l’esperienza di Krug risiedeva nella vinificazione e nell’assemblaggio, operando sempre come négociant, come era consuetudine per le Grandes Marques in Champagne. Krug acquistava uve da siti accuratamente selezionati per i propri vini, ma Henri e Rémi acquistarono i primi vigneti della Maison nel 1971 – tra cui il celebre Clos du Mesnil. 
 Oggi Krug possiede 21 ettari di vigne, che rappresentano circa il 20% della produzione, integrando il resto con uve acquistate. Krug si approvvigiona di Chardonnay, Pinot Noir e Meunier dai villaggi di Ambonnay, Aÿ, Le Mesnil-sur-Oger e Trépail. Tutti i contratti riguardano parcelle specifiche, spesso basati su relazioni di lunga data, con il contratto più antico risalente al 1876. 
 Krug si è concentrata sempre di più sulla sostenibilità, non utilizzando erbicidi né pesticidi nei propri vigneti, e quelli di proprietà sono certificati biologici a partire dalla vendemmia 2024. Chi produce Krug? 
 Come in ogni azienda vinicola, un ampio team è coinvolto nella produzione di Krug – inclusi i coltivatori che forniscono l’uva e il personale della cantina. Eric Lebel è stato per lungo tempo il chef de cave, dal 1999 al 2019, passando poi il testimone a Julie Cavil, che aveva lavorato al suo fianco per 13 anni prima di assumere la direzione all’inizio del 2020. 
 Per quanto riguarda la decisione sui blend, esiste un comitato di degustazione guidato da Cavil e solitamente con Olivier Krug. Il comitato si riunisce ogni giorno tra la fine della vendemmia e marzo, degustando 15 campioni al giorno (un massimo rigoroso per evitare l’affaticamento del palato). Durante questo periodo, l’obiettivo è degustare tutti i 400 campioni due o tre volte in totale. Ogni degustatore deve descrivere ogni campione con una sola parola, che non può essere duplicata da altri – un metodo che, secondo Cavil, aiuta a ottenere un quadro complessivo più accurato dei vini. Come viene prodotto Krug? 
 Come già menzionato, tutti i vini base di Krug sono fermentati in vecchie botti di rovere. Si utilizzano botti da 205 litri, con un’età media di 20 anni, spesso ritirate dal servizio intorno ai 40 anni. Non si blocca la fermentazione malolattica, ma non la si incoraggia neppure, quindi alcuni vini la svolgono naturalmente. Dopo la fermentazione, i vini vengono trasferiti in serbatoi di acciaio inox (non vengono affinati in legno, come accade ad esempio da Henri Giraud). I blend vengono decisi dal Comitato di Degustazione della Maison (guidato dalla Chef de Cave Julie Cavil) tra la fine della vendemmia e aprile, prima dell’imbottigliamento, e restano almeno sette anni sui lieviti (dieci per i millesimati). Dove viene prodotto Krug? 
 Per quasi due secoli, i vini sono stati prodotti nella storica sede di Krug a Reims, ma dal 2024 la produzione si è spostata nella nuova cantina Joseph, situata proprio accanto al Clos d’Ambonnay. Qual è la storia di Krug e Burning Man? 
 Krug suscitò alcune polemiche quando, nel 2011, girò una campagna pubblicitaria durante il festival Burning Man a Black Rock, in Nevada. Lo shooting e il marchio furono criticati dall’organizzazione del festival per non aver rispettato i suoi principi, commercializzando l’evento e la sua comunità. Perché la bottiglia di Krug ha una forma diversa? 
 La caratteristica bottiglia a collo stretto di Krug fu introdotta nel 1978, contemporaneamente al cambio di nome da Private Cuvée a Grande Cuvée. In precedenza, la Maison utilizzava bottiglie standard di Champagne. Oltre a rendere le bottiglie di Krug più distintive, il collo stretto è pensato per ridurre lo scambio di ossigeno durante l’invecchiamento. Come invecchia Krug? 
 Krug è rinomato per il suo potenziale di invecchiamento – tutti i vini della Maison, comprese le cuvée non millesimate, sono progettati per evolversi in bottiglia. L’esperta di Champagne Essi Avellan MW osserva: “Tutti i Krug beneficiano dell’invecchiamento. Cinque anni dopo la loro uscita, tendono ad aprirsi magnificamente, mostrando maggiore espressione e un carattere armonioso. Le Grand Cuvée sono una vera delizia dopo 10–15 anni dal rilascio, spesso al culmine della loro espressività. I millesimati sono tutti longevi; dopodiché dipende dall’annata (e ovviamente dalla singola bottiglia) come evolveranno. Se conservati correttamente, tutti dovrebbero invecchiare almeno 15 anni dopo la loro uscita, e i migliori per diversi decenni.” Scopri tutte le etichette Krug, incluse le nuove uscite di Grande Cuvée e Rosé, o leggi di più su Champagne e vini spumanti.

Krug è un nome che va ben oltre gli amanti del vino, l'etichetta dorata e la forma iconica della bottiglia sono immediatamente riconoscibili. Con l'uscita delle ultime edizioni di Grande Cuvée e Rosé, abbiamo compilato una guida privilegiata su questa leggendaria casa di champagne e sui suoi vini

Everything you need to know about Krug Champagne – the luxury House and its iconic Grande Cuvee, Rose, Clos du Mesnil, Clos d’Ambonnay and vintage wines

Your essential guide to Krug Champagne 

Tutto quello che devi sapere su Krug

Domaine Juliette Avril

Account

Il Suo accesso è limitato a causa della Sua età.

Accesso vietato

Deve avere l'età legale per visualizzare questa pagina. Verifichi la sua età per accedere.

Ha l'età legale per acquistare alcolici?

A causa della quantità richiesta per la consegna, consigliamo di utilizzare una spedizione tramite terzi. Se procedi con la nostra spedizione, potrebbe esserci un ritardo rispetto alla data di spedizione selezionata.

A causa della quantità richiesta per la consegna, consigliamo di utilizzare una spedizione tramite terzi. Se procedi con la nostra spedizione, non potrai definire una data di spedizione e ti contatteremo per organizzare la consegna.

La tua richiesta dordine verrà annullata. Sei sicuro di voler procedere?

A causa della quantità richiesta per il ritiro, potrebbe esserci un ritardo nel soddisfare la data di ritiro richiesta.

A causa della quantità richiesta per il ritiro, non è possibile definire una data di ritiro in questa fase. Il nostro team si coordinerà con il magazzino e ti contatterà direttamente per confermare una data di ritiro adeguata.

Questo articolo è stato messo in vendita da un collezionista ed è disponibile per lo stoccaggio o per la consegna immediata

Per ordini di alto valore consigliamo la spedizione con un corriere terzo. Gli articoli spediti tramite terzi rimarranno in OWC fascettate.

A causa della quantità richiesta, non potrai selezionare una data di ritiro. Ti preghiamo di inviare la richiesta e ci coordineremo con il nostro magazzino per confermare direttamente con te la data di ritiro.

A causa della quantità richiesta, non è possibile procedere con l'acquisto. Ti preghiamo di selezionare un servizio di terze parti oppure di modificare la quantità (è consentito un massimo di 48 pezzi).

A causa della quantità richiesta, non sarà possibile selezionare una data di spedizione al checkout. Ti preghiamo di inviare la richiesta e ci coordineremo con il nostro magazzino per confermare direttamente con te la data di consegna.

Fino a 499 bottiglie in deposito, la tariffa è di 39¢/bottiglia al mese oppure un addebito mensile minimo di 50 $ (copre fino a 142 bottiglie). Per oltre 500 bottiglie, la tariffa di stoccaggio è di 35¢/bottiglia al mese.

Lo stoccaggio viene addebitato a 40 HKD per cassa da 12 bottiglie al mese. Si applica una tariffa minima mensile di stoccaggio di 80 HKD, che copre fino a 24 bottiglie.

Tariffa di stoccaggio standard

Selezionando la spedizione tramite terzi, ti assumi la piena responsabilità del rispetto di tutte le normative e autorizzi Vinfolio a trasferire gli articoli alla parte indicata nelle tue istruzioni. Gli articoli spediti tramite terzi rimarranno nel loro imballaggio originale.

Gli orari di ritiro sono tra le 8:30 e le 12:00 e tra le 13:30 e le 16:30, dal lunedì al venerdì. I vini al Will Call che non vengono ritirati entro 10 giorni lavorativi saranno trasferiti in deposito e soggetti a una tariffa di stoccaggio di 1,50 $ per bottiglia.

Gli articoli verranno reperiti e spediti al nostro deposito di vini all'avanguardia per la migliore conservazione possibile, dove potrai organizzare il ritiro presso il nostro indirizzo di magazzino a Napa.

Ritiro in sede (Napa)

Hai inserito la password errata troppe volte. Il tuo account è stato temporaneamente bloccato. Attendi cinque minuti prima di riprovare.

Sembra che tu stia visitando da {country}, ti invitiamo a scoprire il nostro sito {nationality}.

Stai navigando da {country}?

Non siamo in grado di elaborare il tuo ordine se contiene sia biglietti per eventi sia un prodotto vinicolo o un distillato nella stessa transazione. Per procedere, rimuovi dal carrello i biglietti dell’evento oppure il prodotto. Potrai quindi completare l’acquisto.

Controlla il tuo carrello

Password dimenticata

Siamo nelle fasi finali dellaggiornamento alla nostra nuova piattaforma di trading. Come parte di questa transizione, stiamo attualmente migrando tutti gli inventari di proprietà dei clienti per garantire unesperienza fluida e senza interruzioni.

La nostra nuova e migliorata piattaforma sarà pronta per te venerdì 4 aprile.

Grazie per la tua pazienza — non vediamo lora di mostrarti cosa arriverà.

Ops, qualcosa è andato storto

Non abbiamo trovato nulla da mostrare qui.

Non abbiamo trovato alcun risultato da mostrare qui.

Si prega di notare: potrebbero essere applicati costi di consegna, dazi e IVA

Il nostro sito è temporaneamente in manutenzione.

Modalità manutenzione

La pre-autorizzazione di un metodo di pagamento consente al tuo Account Manager di effettuare pagamenti per tuo conto, senza verifica del pagamento.

Pre-autorizza

Questa transazione è stata bloccata per un errore di autenticazione.

Errore di autenticazione

La tua carta di pagamento è scaduta. Controlla i dati e riprova.

Carta scaduta

Fondi insufficienti per saldare l'importo. Controlla i dati e riprova.

Fondi insufficienti

Questa transazione è stata bloccata dal fornitore di pagamenti per possibile attività fraudolenta.

Transazione bloccata

Scegli un metodo di pagamento diverso e riprova.

Errore sconosciuto

mostra tutti gli articoli che attualmente conservi con noi. Questi articoli possono essere venduti, consegnati o trasferiti.

Presso {shortName}

La tua allocazione verrà annullata. Sei sicuro di voler continuare?

Il tuo articolo pre-ordinato verrà eliminato. Sei sicuro di voler continuare?

La tua richiesta di consegna verrà annullata. Sei sicuro di voler procedere?

rappresenta tutti i vini che sono in tuo possesso e che sono stati consumati.

Questo è il prezzo che hai pagato per questo articolo.

Prezzo di costo

Dopo aver aggiunto il nuovo indirizzo, verrai reindirizzato a questa pagina.

Crea un nuovo indirizzo

La tua notifica verrà eliminata. Sei sicuro di voler continuare?

Il prezzo minimo al quale sei disposto a vendere. Se il prezzo di listino scende al di sotto di questo valore, la tua inserzione verrà rimossa.

mostra tutti gli articoli che hai pre-ordinato, inclusi i vini en primeur, e tutti gli articoli nella tua watchlist.

Futures

È possibile impostare un prezzo minimo per gli articoli in vendita basato su una percentuale del valore netto unitario attuale.

Puoi impostare un prezzo di mercato per gli articoli che stai vendendo basato su una percentuale del valore netto unitario corrente.

mostra tutte le azioni che hai effettuato sugli articoli nel tuo Portafoglio.

raggruppa ogni azione per tipo - Acquisto, Vendita, Consegna e Trasferimento in entrata - così è chiaro a colpo d'occhio cosa è successo a ciascun articolo.

Storico

mostra tutti gli articoli attualmente in transito da o verso {shortName}.

In transito

La consegna locale è gratuita per ordini superiori a 1.800 HK$ (in un'unica destinazione). Per ordini inferiori a questo importo, la consegna costa 150 HK$ fino a quattro casse e 50 HK$ per ogni cassa aggiuntiva.

Le spedizioni partono da €15 in Italia e da €45 verso la Svizzera e il resto d’Europa per un massimo di 48 bottiglie (75 cl). I costi variano in base alla destinazione. Per spedizioni più grandi è possibile richiedere un preventivo.

La data indicata di seguito è quella in cui il tuo ordine verrà spedito dal nostro magazzino locale. La data di consegna finale, insieme ai dettagli completi di tracciamento, ti verrà fornita una volta che il nostro team avrà elaborato la tua richiesta.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro negozio al 22° piano, 8 Wyndham Street, Central Hong Kong.
Gli orari di ritiro sono dalle 9:30 alle 18:00, da lunedì a venerdì.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro magazzino STI INTERNAZIONALE SPA, in Viale del Lavoro 57, 37051 Bovolone, Verona.
Gli orari di ritiro sono dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì. Siamo chiusi nei giorni festivi.

Questo è il valore di mercato stimato attuale per questo articolo.

I prezzi impostati manualmente verranno sovrascritti. I vini già inseriti non sono interessati.

Aggiorna tutti i vini non inseriti al prezzo di mercato corrente.

Imposta tutto al prezzo di mercato

rappresenta tutti i vini attualmente presenti nel tuo Portafoglio che non sono conservati con noi. Premi l'icona

La mia cantina

Nome

Prezzo netto

Nuovo portafoglio disponibile

Nuovo portafoglio

Non hai alcuna fattura in questo momento.

mostra tutti gli articoli del tuo Portafoglio che sono attualmente sul mercato.

In vendita

mostra tutti gli articoli attualmente presenti nel tuo Portafoglio. Da questa pagina puoi eseguire azioni individuali su di essi.

Panoramica

mostra tutti gli articoli attualmente in attesa di un'azione da parte dell'utente.

In sospeso

Questo è il prezzo di mercato dinamico dell'articolo al netto del margine di negoziazione.

Questo è l'importo del profitto che riceverai se la tua inserzione verrà venduta.

I pagamenti pre-autorizzati consentono transazioni automatiche per tuo conto, garantendo pagamenti fluidi e senza complicazioni. Questo permette di elaborare addebiti ricorrenti, abbonamenti o pagamenti programmati senza approvazione manuale ogni volta.

Il numero di casse che desideri mettere in vendita

Il tuo articolo del catalogo verrà archiviato. Sei sicuro di voler continuare?

I tuoi articoli del catalogo verranno archiviati. Sei sicuro di voler continuare?

Prima di richiedere la consegna, puoi modificare la quantità per ciascun articolo nella tua selezione qui sotto.

*Il prezzo di mercato è dinamico e può variare. Al momento della vendita, dal prezzo finale sarà detratta una commissione di negoziazione del 10%.

Prezzo di mercato totale*

Il prezzo fisso personalizzato al quale desideri vendere ciascun articolo.

Dividi in {caseSize} singole bottiglie da {bottleSize}cl.

Titolo

mostra tutti gli articoli che attualmente conservi con noi. Questi articoli possono essere venduti.

Disponibili per la vendita — gli articoli conservati con {name} sono idonei per essere inseriti nel marketplace.

Profilo

Questo articolo si trova presso FINE+RARE.

Questo articolo si trova presso FINE+RARE HOME Hong Kong, ed è disponibile per la consegna o il ritiro in sede. La maggior parte delle consegne a Hong Kong può essere effettuata entro 3 giorni lavorativi; la data esatta sarà comunicata al momento dell'organizzazione della consegna. Le consegne internazionali richiedono tempi più lunghi, ti preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

I vini venduti en primeur saranno rilasciati dal produttore dopo limbottigliamento, tipicamente 18 mesi dopo la fine della cosiddetta campagna. Il tuo vino sarà poi conservato da FINE+RARE in un deposito doganale fino a quando deciderai di richiederne la consegna.

Ci riforniremo di questo articolo al prezzo garantito dalla nostra rete di fornitori e organizzeremo una spedizione rapida a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma in genere per un approvvigionamento rapido sono 2-4 settimane.
 Una volta confermato l'ordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato all'arrivo dal nostro team di esperti e le fotografie sono disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

Reperiremo questo articolo attraverso la nostra rete di fornitori e ne organizzeremo la spedizione a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma una stima media è di 6-12 settimane.
 Una volta confermato lordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato al momento della ricezione dal nostro team di esperti, con fotografie disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

Domaine Juliette Avril

Filtro

Attendere prego

Articoli correlati