Group CEO Patrick O’Connor reflects on Bordeaux 2025: a hot, dry and early vintage defined by small yields, precise viticulture, restrained winemaking and a new wave of estates delivering wines of real distinction.

Patrick O’Connor, Group CEO, explores Bordeaux 2025: a hot, dry, early vintage shaped by precision, small yields and standout wines.

Bordeaux 2025 en primeur: vintage overview      

Bordeaux 2025: vintage overview               

Inside Burgundy – Jasper Morris MW  Côte de Beaune  Jasper Morris MW’s first assessment of Burgundy 2024 reveals a vintage of extreme adversity yet unexpected classical poise, particularly for whites. An “exceptionally wet year,” marked by poor flowering, mildew pressure, and limited sunshine, made 2024 one of the most challenging recent seasons. Conditions worsened moving north, with the Hill of Corton and northern Beaune hardest hit, while mid-slope vineyards benefited from better drainage and earlier flowering. Harvest was tightly compressed between 12–16 September.  Despite the difficulties, Morris calls 2024 “much more applicable” as a return to classic Burgundy than 2021, especially for whites, where quality is “relatively homogenous” and characterful. He found wines defined by citrus, fresh apple, and, at their best, “rapier-like acidity” and tension. These whites will be “accessible early,” though he warns buyers to avoid those lacking backbone and energy.  Reds are more mixed and occasionally fragile, yet the finest examples show charm and harmony. Morris highlights “aromatic pinots that could make you smile at first sniff,” with unusually refined tannins, aided by a return to a classical 100-day ripening cycle. Village wines and well-managed premiers crus represent the sweet spot of the vintage.  Chablis  Chablis faced the harshest conditions in 2024: floods, frost, hail, and relentless rain, with total rainfall reaching 634 mm and many organic producers harvesting below 10 hl/ha. Some, like Guillaume Vrignaud, “made hardly any wine and sold it off.” Morris expected “green… ugly and flawed” wines but found most were sound and “less fragile than their 2021 counterparts.” While few are truly great, many show classic Chablis character—crisp, defined, with “crushed oyster shell” notes. Best for short- to medium-term drinking, 2024 in Chablis demonstrates resilience and surprising drinkability after a punishing season.  Côte de Nuits  In the Côte de Nuits, Morris sees 2024 as a vintage of delicacy rather than power. Harvest ran 12–16 September, with Nuits-St-Georges hit hard by rain and further north affected by uneven conditions and hail. Losses came mostly from coulure rather than mildew, especially around Gevrey-Chambertin. Whole-bunch fermentation and reduced stem use were key, and while some wines need time to integrate, many show light, perfumed character. “If you like dark coloured powerful wines… there is nothing here for you,” notes Morris. Only 2% of wines achieve top accolades, making careful selection essential.  Explore Jasper Morris MW’s reports, notes and scores on his site (subscribers only)  Vinous – Neal Martin  Neal Martin portrays 2024 as a season of extremes, where relentless rain, frost, and mildew tested every winemaker. Flowering was uneven, yields sharply reduced (Pinot Noir suffered most) and frost damaged parcels from Marsannay to Clos de Vougeot. As one winemaker reflected, “Each day in the vineyard felt like a battle,” capturing the relentlessness of the season. Tiny harvests demanded meticulous vineyard work and careful vinification, with whole-bunch decisions critical: “2024 was not a vintage to play recklessly with stems.”  A sunny, warm August offered salvation, allowing grapes to reach phenolic ripeness. Martin notes it “enabled some to capture the brightness and freshness of vibrant red fruit where Pinot Noir reaches its apex” and lent Chardonnays “razor-sharp tension and delineation.” Whites show energy and mineral clarity, while reds are delicate, transparent, and expressive rather than powerful.  Despite the challenges, skill and perseverance triumphed. Careful vineyard management and thoughtful vinification produced wines of elegance, freshness, and charm. As Martin concludes, “The bottom line is that 2024 is an endlessly fascinating vintage that will enamour the small number who imbibe the fruits of much labour.”  Explore Neal Martin’s reports, notes and scores on the Vinous site (subscribers only)  Burghound – Allen Meadows  Allen Meadows’ Burghound report describes 2024 in the Côte de Nuits as a vintage of extreme difficulty and delicate character. Following “rain, rain, and yet more rain,” growers faced poor flowering, rampant mildew, and historically tiny yields, with clusters sometimes reduced to 15–20 berries. Meadows notes that “the variability in 2024 is that of 2023 squared,” making disease control, rigorous sorting, and careful vinification essential to preserving quality.  Despite the challenges, the best wines are “ultra-fresh, wonderfully energetic, impeccably well-balanced and the most transparent reds we’ve seen since 2010.” Alcohol levels are modest, around 12.5–13%, enhancing clarity and finesse rather than weight or power. Harvest ran from 16–21 September, slightly later than the traditional 100-day rule, allowing vines to achieve ripeness amid persistent rainfall.  Vinification emphasized restraint: light extraction, reduced stem use, and careful temperature control preserved purity and avoided harsh tannins. Minor faults, mostly reduction from copper or sulfur sprays or slight volatile acidity, rarely detract. Meadows notes some wines are “too skinny or too lean,” but the best display crystalline transparency that “puts the intrinsic terroir on parade.”  Most wines suit mid-term cellaring: villages and premiers crus are approachable in 4–8 years, while top grands crus can age 10–15. Stylistically, 2024 reds are elegant and energetic, rewarding careful selection in a year of extreme variability.  Explore Allen Meadows’ reports, notes and scores on the Burghound site (subscribers only) Jancis Robinson – Jancis Robinson Jancis Robinson MW sums up 2024 as “nightmare… misery… exhausting… unremittingly grim,” with “gruesome” final yields. Heavy rain and unusually low temperatures during flowering severely damaged Pinot Noir, particularly in the Côte d’Or, while Chardonnay fared slightly better. Many vignerons abandoned organic viticulture for systemic sprays to save their crops. Pierre-Yves Colin-Morey achieved “respectable, but most unusual for 2024” yields of 35–40 hl/ha only by switching early.  Losses were severe: reds down up to 80%, whites about 30%. Robinson notes that “the cool summer meant acidities were high, and successful reds could be described as pretty, but never concentrated,” with pale color and barely perceptible tannins. Late August brought some warmth, raising sugar levels, though many producers still had to chaptalise. She warns this is “a vintage to drink relatively early,” emphasizing elegance over opulence, fragility over power.  Cellar work was complicated by tiny harvests. Half-full tanks increased the risk of oxidation or stuck fermentations. Oak use was moderated, though some grands crus required up to 50% new barrels to fill them. Extraction and whole-bunch fermentation were carefully managed, with co-fermentation across parcels common.  Despite the challenges, Robinson highlights successful producers including Bertrand Bachelet, Yvon Clerget, Comte Armand, Philippe Colin, Sérafin, and Joseph Drouhin. Regions south of the Côte d’Or fared better, producing more generous, sophisticated wines. She frames 2024 as “a triumph of resilience over nature,” rewarding careful selection and precision in the cellar.  Explore Jancis Robinson's reports, notes and scores on her site (subscribers only) Jancis Robinson – Matthew Hayes  Matthew Hayes describes 2024 as a vintage “all over the shop,” marked by extreme scarcity, mildew pressure, and uneven quality across the Côte d’Or. Some estates, like the newly launched Domaine Henri Rebourseau, produced nothing, while others managed only tiny parcels. Yet Hayes notes, “producers actually had some wine; the second relief was that these had turned out better than feared.” Quality varies by village, vineyard, and even row, making careful selection essential.  The season was relentlessly difficult. Pinot Noir struggled with coulure, millerandage, and mildew, while Chardonnay fared slightly better thanks to earlier flowering. Organic producers faced doubled labor and costs, with some switching to synthetic sprays to save their harvests. Final yields were punishingly low, with red grape losses up to 85%. Harvest began in mid-September, balancing ripeness with botrytis and powdery mildew risks.  Winemaking focused on tiny lots, cautious extraction, and moderate oak. Reds are elegant, medium-bodied, and dominated by red fruit, while whites show precise acidity and finesse. Hayes notes, “This is not the Pinot Noir we have recently come to expect.”  Scarcity keeps prices high, yet the best wines are balanced and surprisingly drinkable. As Hayes concludes, “The bottom line is that 2024 is an endlessly fascinating vintage that will enamour the small number who imbibe the fruits of much labour.”  Explore Matthew Haye’s reports, notes and scores on the Jancis Robinson site (subscribers only) Decanter – Charles Curtis MW Pommard & Volnay 2024: Early-drinking Pinot Noir   Charles Curtis MW highlights Pommard and Volnay as the standouts in 2024, a vintage where Pinot Noir struggled across Burgundy. The northern Côte de Beaune largely avoided the worst rain and mildew, producing wines with the lush, supple fruit the region is known for. Pommard ranges from firm and tannic to approachable, while Volnay shows silky, expressive character.  Yields were exceptionally low: Paul Zinetti of Comte Armand recorded just 15 hl/ha, and Paul Négrerie of Château de Pommard 14 hl/ha. Careful extraction was key to avoid green tannins, producing wines of elegance over ripeness. Frédéric Lafarge notes that Volnay’s 2024 shows purity and terroir expression, comparing it favorably to 2021: “2024 showed more finesse and complexity due to the longer vegetative cycle.” Overall, the vintage is lighter than usual, suited to earlier drinking, though the best wines from top producers can age five to ten years.  Best Value Burgundy 2024 Wines   Finding value in 2024 requires a selective approach, as low prices rarely coincide with scarce wines. Curtis recommends starting with regional appellations, particularly the Hautes-Côtes of Nuits and Beaune, where top performers include Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits Les Dames Huguette (Dufouleur) and Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune blanc (Guiton).  Further south, the Côte Chalonnaise offers excellent options, with Maison Chanzy (Bouzeron), Domaine Belleville (Rully), Château de Chamirey (Mercurey), and Domaine du Cellier aux Moines and Domaine Stéphane Aladame (Givry/Montagny) standing out. Curtis also praises the Mâconnais for Chardonnay, noting “bright acidity, fresh fruit, and solid structure,” with Pouilly-Fuissé in particular shining.  In short, 2024 may be small in volume, but careful exploration of Pommard, Volnay, the Hautes-Côtes, southern Burgundy, and the Mâconnais reveals wines that combine quality, typicity, and attractive drinking windows.  Explore Charles Curtis MW’s reports, notes and scores on the Decanter site (subscribers only) Wine Advocate – Kristaps Karklins
 Kristaps Karklins portrays 2024 in Chablis as a season of extreme attrition, marked by frost, hail and what he calls “historic mildew pressure—among the highest ever recorded.” Yields dropped by “60% to 70% on average,” with some estates losing entire crus, including Dauvissat’s Séchet, Montée de Tonnerre and Les Clos. By late August, rainfall had reached “around 600 millimeters, compared with the average 380,” making healthy fruit scarce and rigorous sorting decisive. Growers who waited to harvest were rewarded with “greater texture and mid-palate amplitude,” while early picking risked under-ripeness and dilution.  Despite the hardships, barrel tastings reveal notable successes. The finest 2024s are “classical Chablis,” defined by tension, clarity and site transparency, and approachable earlier than most vintages. While they cannot rival the concentration of 2023 or 2022, Karklins suggests they may delight purists more than a random selection of riper years. “No one would call 2024 a historic vintage,” he concludes, yet among the best producers the wines are “unmistakably, even nostalgically Chablisien,” rewarding careful selection with freshness, character and authenticity.  Explore Kristaps Karklins reports on the Wine Advocate site (subscribers only) Wine Advocate – William Kelley In a shorter spotlight on Verget and Domaine Guffens-Heynen, William Kelley describes 2024 as wetter and more overcast season following the warmth of 2022 and 2023, though mercifully spared the frost damage that scarred 2021 and 2016. Volumes are reduced, but quality is “solid,” and some wines “transcend the vintage,” reaching levels of maturity that are unusual for such a challenging year. Jean-Marie Guffens likens the domaine’s 2024s to 1998, a vintage that performed better in the Mâconnais than in the Côte de Beaune.  The true stars for Domaine Guffens-Heynen, however, are the bottled 2023s. Kelley ranks 2023 alongside 2020 as one of the finest vintages for domaine in the last 10 to 15 years and among the best of Guffens’s career. If the 2020s are “almost neoclassical” in style, the 2023s are more flamboyant, setting up a compelling contrast between two outstanding expressions of the domaine that will invite comparison for decades to come.  Explore William Kelley’s reports, notes and scores on the Wine Advocate site (subscribers only) Discover and shop the releases from this year's vintage or read the rest of our coverage of Burgundy 2024 here

The critics are starting to declare their verdict on the 2024 vintage. Here’s your crib-sheet to what the leading names, including Jasper Morris MW, Neal Martin, Allen Meadows, Jancis Robinson, William Kelley and more are saying about the latest Burgundy vintage.

Discover expert insights on Burgundy’s 2024 vintage from the top industry critics. Your essential guide to the latest vintage verdicts.

Burgundy 2024 – what the critics are saying

Burgundy 2024: the critics’ verdict

Xiao-Li Meng, professore di Statistica Whipple V. N. Jones a Harvard e fondatore e direttore responsabile di Harvard Data Science Review, si è lasciato ispirare da uno studente per combinare vino e statistica — ottenendo intuizioni ben oltre quanto entrambi si aspettassero.

From wine tastings to data science, Xiao-Li Meng explores how statistics reveals simplicity in complexity – one glass, experiment, and insight at a time.

Wine, statistics & serendipity: A Harvard journey

Semplicità nelle statistiche, complessità nel vino, il resto nei biscotti della fortuna.

Every now and then, the word ‘singularity’ is used to describe a particular wine that stands apart, for whatever reason, from other wines of its type. But just what is singularity, and how can wine express it? Wine writer Tamlyn Currin investigates.

What makes a wine truly singular? Tamlyn Currin explores the rare bottles that defy convention and challenge the rules of the wine world.

Searching for Singularity in wine

Searching for Singularity

Maylis Marcenat non rientra nello stereotipo del produttore bordolese. Vivace, con i piedi per terra e umile, è la più tranquilla che ci sia. È la quarta generazione della sua famiglia a gestire Clos de Sarpe, una piccola tenuta Grand Cru Classé Saint-Emilion che da tempo è passata sotto il radar. 
La storia del Clos de Sarpe 
Il nome Clos de Sarpe compare per la prima volta nel 1897, dato da un certo signor A. Ducarpe alla sua proprietà sull'altopiano della Sarpe. Il barone Henri du Foussat de Bogeron acquistò il vigneto nel 1905, unendolo ai vitigni della vicina Badette per creare Ch. Haut-Sarpe. Jean Beyney acquistò Clos de Sarpe nel 1923 e fece rivivere il nome originale. Suo figlio, Yvan Beyney, subentrò nel 1952, che a sua volta passò la proprietà a suo figlio Jean-Guy Beyney nel 1986. Jean-Guy possiede ancora oggi la tenuta ma si ritirò nel 2021, cedendola a Marcenat, che è sua nipote. (Jean-Guy ha un figlio, Charles, che dà il suo nome al secondo vino della proprietà e alla fine erediterà Clos de Sarpe ma non è interessato a gestirlo giorno per giorno.) 
Lo stile dei vini Clos de Sarpe attraverso i secoli 
Lo stile e la vinificazione si sono evoluti nel tempo, con ogni generazione che ha lasciato la propria impronta sui vini. Inizialmente il vino veniva fermentato tutto a grappolo intero, con lunghe macerazioni (dai 40 ai 50 giorni) e trascorreva diversi anni in vasche di cemento prima dell'imbottigliamento. In effetti, sotto Yvan, ciò continuò. Vendeva vino solo a coloro che sapevano conservarlo correttamente, e come tali alcuni vini trascorrevano lunghi periodi di tempo in cisterne: ad esempio il 1966 rimase nel cemento per 10 anni. Yvan cercava la purezza del frutto, raccogliendolo relativamente tardi (era sempre orgoglioso di dire di aver raccolto contemporaneamente a Figeac, dice Marcenat) e non usava mai il rovere. I vini erano duri in gioventù, avevano bisogno di tempo per ammorbidirsi, ma avevano una grande stabilità grazie al loro lungo affinamento. 
Sotto lo zio di Marcenat, arrivato nel 1986, le cose iniziarono a cambiare – con la fine degli anni ’90 un momento cruciale. Jean-Guy predilige vini potenti e ha ridotto la quantità di tempo che i vini trascorrono in vasca, introducendo la diraspatura (gradualmente, dal 1997, all'inizio tutta fatta a mano) e botti di rovere – con l'élevage che è passato da tutto cemento a rovere nuovo al 100% tra il 1997 e il 1999. Ha assunto Michel Rolland come consulente a partire dal 1998, e ha ridotto le rese – raccogliendo un massimo di 25hl/ha. 
Nel 2005, Jean-Guy ha introdotto un diraspatore meccanico e una cernita densimetrica, entrambi i quali hanno contribuito a un cambiamento significativo nella qualità, e tutto è stato diraspato dal 2010, per incoraggiare un profilo tannico più rotondo in gioventù. Nel 2012, alla proprietà è stato concesso lo status di Grand Cru Classé, riconoscendo i loro sforzi. Marcenat è entrata ufficialmente nel team nel 2014, portando la propria visione, spingendo per ulteriori cambiamenti a partire dal 2016 e assumendone infine il pieno controllo nel 2021. 
Clos de Sarpe oggi 
I vigneti di Clos de Sarpe si estendono per 3,68 ettari, tutti in un blocco sull'altopiano di Sarpe ed esposti a sud/sud-est, a solo un chilometro dal villaggio di Saint-Emilion stesso e vicino sia a TrotteVieille che a Troplong Mondot, così come a Sansonnet e Haut-Sarpe. 
Qui il terreno superficiale è sottile – solo 20 cm in alcuni punti – e si trova su un substrato roccioso calcareo, che contribuisce all'elevata acidità dei vini (normalmente con un pH basso di 3,2-3,4). Oltre la metà del vigneto ha tra i 60 e gli 80 anni, con il Cabernet Franc più vecchio che ha ormai più di 100 anni, piantato dal prozio di Marcenat nel 1923. 
L'età della vite si combina con il substrato roccioso calcareo per aiutare questo sito a resistere a condizioni calde e secche: un vantaggio particolare quando il clima cambia. Il calcare agisce come una spugna, trattiene l'acqua, e le radici penetrano in profondità nel substrato roccioso, accedendo a queste riserve. Le rese sono naturalmente basse data l'età delle viti, e le annate recenti hanno visto alcune rese minuscole, ma Marcenat punta a circa 35 hl/ha in una buona annata (più che sotto suo zio e l'influenza di Rolland). 
Per preservare l'età del vigneto, Marcenat sta gradualmente iniziando a reimpiantare il sito. Come parte di questo progetto, ha aggiunto un po' più di Cabernet Franc e una piccola porzione di Petit Verdot. Precedentemente 85% Merlot e 15% Cabernet Franc, oggi il vigneto comprende 78% Merlot, 20% Cabernet Franc e 2% Petit Verdot.
La famiglia ha sempre lavorato in modo biologico, senza mai utilizzare pesticidi o erbicidi, ma il vigneto è ufficialmente certificato dalla vendemmia 2020, cosa di particolare importanza per Marcenat. Per lei il lavoro si svolge tutto in vigna piuttosto che in cantina e la filosofia è molto borgognona, mantenendo tutto il più semplice possibile. 
La squadra è piccolissima e Marcenat fa quasi tutto da sola, coadiuvata da Frank Bartolomucci. Oggi la frutta viene raccolta tutta a mano, refrigerata durante la notte, diraspata e poi cernita per densità. Ogni parcella viene vinificata separatamente, la maggior parte fermenta nelle vasche di cemento utilizzate dagli anni '50, tuttavia il Cabernet Franc più vecchio viene fermentato in botti di rovere nuove da 600 litri. Usa solo lievito indigeno quindi le fermentazioni sono lente, almeno 10 giorni in genere. I tempi di macerazione sono lunghi, normalmente il vino trascorre sui 40 giorni, e fino a 50 giorni sulle bucce, a seconda delle annate, ma con un'estrazione molto delicata. La fermentazione malolattica può essere impegnativa con il basso pH, quindi deve regolarmente inoculare per forzarla (la malolattica è essenziale per la stabilità del vino, in particolare per il vino destinato a un lungo invecchiamento). 
La porzione di rovere nuovo è stata attenuata, con Marcenat che invecchia il vino per un anno in circa il 70% di rovere nuovo, con il resto in botti di secondo riempimento (e occasionalmente un po' di cemento se necessario). Viene poi assemblato e affinato in cemento per circa sei mesi prima dell'imbottigliamento senza filtrazione. Il rovere è costituito da botti borgognone da 228 litri (rispetto ai tradizionali 225 litri di Bordeaux), in gran parte Tronçaisoak del bottaio Taransaud. Marcenat ritiene che le botti borgognone si abbinino meglio al vino, apprezzando le doghe più spesse e la stagionatura più lunga (30 mesi contro i 24 della norma per Bordeaux). 
I vini Clos de Sarpe oggi 
Clos de Sarpe produce due vini: l'omonimo Grand Vin e un secondo vino, Charles de Sarpe, introdotto nel 1997, dal nome di Charles Beyney, figlio di Jean-Guy e cugino di Marcenat. Fino all'annata 2015 compresa, il secondo vino era un saignée del Grand Vin, utilizzato per aumentare la concentrazione del Grand Vin. Da allora, è stato prodotto solo in alcune annate quando c'erano abbastanza frutti per produrre un secondo vino, come il 2019 e il 2023. 
Mentre la maggior parte dei produttori parlerà della freschezza dei loro vini provenienti dal Cabernet Franc, per Marcenat è il Merlot a portare l'acidità, mentre il Cabernet Franc fornisce la struttura del vino. 
Degustando Clos de Sarpe negli anni '60, la freschezza del sito traspare costantemente, così come una distintiva mineralità terrosa. La purezza di un vino come il 1966 è straordinaria – e regge magnificamente anche oggi. Si possono ancora vedere le tracce dell'immensa struttura che i vini 1975 e 1988 devono aver avuto in gioventù, fornendo oggi una presa gentile insieme alla loro gustosa intensità. Mentre i vini avevano uno stile significativamente più potente alla fine degli anni '90 e negli anni 2000, quella potenza sembra equilibrata oggi, il rovere nuovo al 100% integrato e discreto - e il 2001 particolarmente straordinario. Le annate 2010 e 2015 di Charles de Sarpe sono vini meravigliosi, con una sensazione più morbida ed eleganza: un succo che sarebbe degno di molti Grands Vins. 
Questi vini un tempo erano conosciuti per la loro potenza e forza, ma Marcenat ha modificato lo stile, appoggiandosi alla naturale freschezza del sito. Cerca tannini setosi e una purezza che renda i vini più accessibili in gioventù. È, ti dirà, molto semplicemente il vino che le piace e che vuole fare. Degustare i vini en primeur da quando lei è subentrata suggerisce che qui ci aspettano solo cose buone. Ad ogni annata, l'impronta di Marcenat sui vini sembra più chiara e la qualità smentisce le condizioni della stagione di crescita, a testimonianza sia del suo talento che del terroir. 
Una nota sulle etichette del Clos de Sarpe 
Come puoi vedere nella line-up di questa degustazione (sotto), le etichette sono cambiate nel corso degli anni. I vini più antichi prodotti da Yvan Beyney portano un'etichetta molto tradizionale, che è cambiata nel 1986 per avere un bordo blu quando Jean-Guy (zio di Marcenat) è subentrato. Quando lo stile del vino cambiò negli anni '90, Jean-Guy cambiò nuovamente l'etichetta (dall'annata 1998) con una con bordo in lamina d'oro. L'etichetta attuale è stata introdotta nel 2012 quando la proprietà ha ottenuto lo status di Grand Cru Classé. 
La degustazione verticale: Clos de Sarpe 1966-2015 
2015 Charles de Sarpe: Maylis Marcenat ricorda vividamente la vendemmia 2015, poiché è avvenuta nello stesso periodo in cui ha dato alla luce le sue figlie gemelle. È stata l'ultima annata in cui il secondo vino è stato prodotto come saignée del Grand Vin, riecheggiando le sue proporzioni di 85% Merlot e 15% Cabernet Franc, ed effettivamente una versione meno potente, invecchiata in 50% rovere nuovo e 50% rovere di un anno. Il vino è ancora agile e vibrante, offrendo al naso frutti di bosco rossi brillanti. Al palato mostra toni più saporiti, con prugna rossa macerata e un sottile strato gessoso di tannini, tagliati da un'acidità brillante che conduce fino a un finale appetitoso. Questo è in un posto bellissimo adesso. 
Clos de Sarpe 2015: La tipica miscela di 85% Merlot e 15% Cabernet Franc (come ogni annata mostrata in questa verticale), il Clos de Sarpe 2015 è stato invecchiato in rovere nuovo al 100%. Come si può intuire dall'élevage e dalla potenza dell'annata, questo non è un vino timido e riservato, tuttavia l'acidità tipica di Clos de Sarpe si fa strada attraverso il suo nucleo e bilancia l'intensità del vino. Si sente ancora giovane, ricco di frutti di ciliegia scura sul naso compatto, che gradualmente offre toni più dolci e profumati con il tempo nel bicchiere. C'è solidità al palato - con una massa di frutta ricca e concentrata, ma c'è anche una succosità qui lo rende appetitoso, con una dolce carnosità. È rotondo e pieno, con una salda presa di tannino sul finale. Travasalo per godertelo adesso, con molta aria, ma questo si svilupperà nel prossimo decennio e oltre. 
2010 Charles de Sarpe: L'annata 2010 è stata la prima in cui i frutti sono stati tutti diraspati a Clos de Sarpe. Degustando il secondo vino con l'enologo Maylis Marcenat, non può fare a meno di chiedersi perché suo zio non abbia messo un succo così meraviglioso nel Grand Vin. Ora è un bell'esempio flessibile e maturo di Saint-Emilion: il naso sottile, che si sposta tra frutta dolce, fiori accentuati e complessità di tartufo nero. Il palato è lungo ed equilibrato, meravigliosamente risolto, senza soluzione di continuità e morbido, ancora con una freschezza appetitosa e un tocco minerale terroso nel lungo finale. Bello. 
Clos de Sarpe 2001: questo è stato un vino eccezionale nel nostro verticale e un vino che occupa un posto speciale per Marcenat. Come ci ha detto, "Per me è meglio del 2000 - con più freschezza, più equilibrio, più tutto". Il nuovo rovere al 100% è integrato, con il naso che mostra ora molta complessità terziaria: ferro, sousbois e una sottile fogliame si mescolano con il frutto della fragola ancora fresco e morbido. C'è trasparenza qui, ma ancora molta concentrazione: il palato è ancora agile con frutti rossi morbidi e succosi e un'acidità elevata e succosa che sostiene il frutto e riempie il lungo finale, completato da una nota terrosa. Superbo. 
1998 Clos de Sarpe: questa è stata una delle prime annate ad essere invecchiata in rovere, vedendo l'80% di legno nuovo per il suo élevage. È stata una grande annata per la Rive Droite, come dimostra questo vino. Il Clos de Sarpe del 1998 è meravigliosamente maturo, con aromi saporiti e coriacei e frutti di rovo più scuri rispetto al 2001 più fruttato rosso mostrato a fianco. Al palato ha una saporita cucitura di ferro, i tannini offrono ancora una soddisfacente presa gommosa per incorniciare il succoso frutto della siepe. Questo è sbocciato nel bicchiere, rivelando ulteriore complessità e vivacità. Lungo, equilibrato e molto impressionante. 
Clos de Sarpe 1988: L'annata 1988 ha offerto poche sfide ed è un'annata abbastanza classica. Viene dall'epoca in cui il Clos de Sarpe veniva fermentato tutto a grappolo intero e non vedeva rovere (invecchiato solo in cemento) - come con le due annate seguenti. All'inizio questo vino aveva un leggero sentore di muffa, ma gradualmente il vino ha rivelato il suo vero carattere, con frutta dolce e secca e note intense e salate - una ricchezza di umami che ricorda la marmite. C'è ancora una struttura e una potenza sorprendenti qui, anche se il vino non è così concentrato come, ad esempio, nel 1998. L'acidità mantiene il sapore fresco, con sentori di tartufo e sottobosco persistenti nel finale. 
Clos de Sarpe 1975: è stato tappato nuovamente nel 2020. L'annata 1975 ha prodotto alcuni vini particolarmente tannici - e qui si può ancora sentire la struttura dell'anno, con una presa fenolica che incornicia il palato. Il naso è intensamente sapido, attraente per gli amanti del Bordeaux vecchia scuola con cortile e pelle di cavallo, rivelando gradualmente un tocco erbaceo - qualcosa di quasi simile al mentolo. Sebbene questo sia decisamente terziario nel profilo, c'è ancora vivacità al palato, con morbide ondate di frutta e un finale dal bordo ferroso. 
Clos de Sarpe del 1966: alcune annate più vecchie di Clos de Sarpe hanno trascorso lunghi periodi di tempo in vasca prima dell'imbottigliamento, come nel caso di questa 1966, che è rimasta in cemento per quasi 10 anni. È stato tappato nel 2019 ed è un vino straordinario che sta cantando oggi. Il naso offre ancora una sorprendente purezza di frutta: morbida prugna cotta e frutti di rovo più profondi, così come saporiti sousbois e, con il tempo nel bicchiere, liquirizia e un'intensità quasi marmite. È maturo e vibrante, con una freschezza sorprendente al palato, i tannini sono perfettamente integrati con il frutto dolce. Lungo, morbido ed equilibrato, un bel vino da bere adesso. Esplora tutti gli annunci attuali di Clos de Sarpe o leggi di più su Bordeaux

Pochi conoscono Ch. Clos de Sarpe – e ancora meno ne hanno seguito l’evoluzione recente. Abbiamo incontrato Maylis Marcenat, quarta generazione alla guida della tenuta di 3,7 ettari, per una degustazione verticale e per esplorare l’identità del sito attraverso i secoli.

Exploring the evolution of this tiny Saint-Emilion estate through a six-decade vertical tasting of the wines with winemaker Maylis Marcenat 

Tasting through six decades of Ch. Clos de Sarpe 

Sessant'anni di Clos de Sarpe

Molto tempo fa abbiamo strappato le viti dal loro habitat naturale. Rampicanti entusiasti, i loro tralci e viticci sono fatti per aggrapparsi a qualsiasi cosa trovino mentre crescono, avvolgendosi intorno ad alberi o altre piante in natura. Ma noi abbiamo trascinato le viti fuori dalla foresta e le abbiamo costrette in rigidi sistemi di allevamento, domando la loro crescita disordinata per ottenere un raccolto che servisse ai nostri scopi. Ora, però, c’è un movimento che mira a reintegrare alberi e piante nella viticoltura. 
 Cheval Blanc è uno dei più noti sostenitori dell’agroforestazione, che rappresenta una parte fondamentale del suo manifesto per un approccio moderno alla viticoltura. Augustin Fromageot – che oggi lavora a tempo pieno presso il Domaine Belargus in Anjou – è stato uno dei membri del team coinvolti nel progetto, durante il quale sono stati piantati oltre 4.000 alberi nella tenuta in due anni. Fino ad allora, Fromageot – geologo di formazione – aveva lavorato in Sud America, principalmente nel settore del cacao e del caffè, ma la vite lo stava chiamando. Il team trasformò la tenuta in una sorta di laboratorio – sperimentando diversi modi di integrare gli alberi: tra i filari, al posto dei filari, in boschetti, ai bordi o in qualsiasi altro modo si potesse immaginare di piantarli accanto alle viti, tutto monitorato da programmi scientifici per capire cosa funziona e cosa no. Ora fa qualcosa di simile a Belargus, gestendo la loro ampia riserva naturale e lavorando per aumentare la biodiversità della tenuta – impegnandosi a gestire il paesaggio, come lui stesso lo definisce. È un’eccessiva semplificazione suggerire che le viti siano passate direttamente da rampicanti selvatici a monocolture industriali. Storicamente, l’agricoltura era policolturale, e ogni piccola fattoria conteneva tutto ciò di cui una famiglia aveva bisogno – e spesso anche le viti ne facevano parte. Il sistema a pergola, per esempio, permetteva di piantare altre colture sotto le viti, mentre l’uso di alberi come traliccio vivente non era raro – spesso descritto come viti maritate, il metodo romano degli arbusta (prediletto, per esempio, da Plinio) – e coltivate insieme, culture en hautain, cultura mista o joualle. È quest’ultimo metodo, diffuso nel sud-ovest della Francia circa un secolo fa, che Cheval Blanc ha in parte riscoperto, sostituendo singole viti con alberi all’interno dei filari. L’aspetto è magnifico, ma comporta le sue complicazioni, limitando la meccanizzazione. È, come dice Fromageot, un modo “poetico” di integrare gli alberi. In Bolivia si trovano ancora viti allevate sugli alberi, nella Valle di Cinti (come nel progetto Jardín Oculto), anche se si tratta di esempi antichi – e oggi pochi pianterebbero viti in questo modo. È un metodo impraticabile per l’agricoltura moderna, che funzionava solo su piccola scala, ma è evidente che l’industrializzazione ha spinto le monocolture troppo oltre – e l’agroforestazione è uno dei modi con cui i produttori stanno cercando di rimediare ai danni causati. 
 Gli alberi sono straordinari sotto molti aspetti, ma possono avere un impatto enorme su un vigneto. La loro presenza fisica può influenzare il microclima – proteggendo la vigna da gelo, calore e vento, oltre a fungere da barriera fisica tra proprietà confinanti – impedendo che eventuali trattamenti indesiderati raggiungano le proprie viti. Aumentano la biodiversità – offrendo un habitat a insetti e animali, in particolare ai pipistrelli – e assorbono anidride carbonica. Riducendo l’erosione del suolo (con l’erosione dello strato superficiale che rappresenta una minaccia enorme per l’agricoltura mondiale) e aumentando la materia organica, migliorano anche la capacità del suolo di trattenere l’acqua – un vantaggio importante nelle regioni aride. Per Fromageot, gli alberi contribuiscono a creare resilienza nel vigneto, rafforzando le difese naturali delle viti e riducendo quindi il numero di trattamenti necessari. È facile guardare un elenco del genere e comprendere i principi in gioco. È chiaro che i benefici per l’ambiente sono molti – ma cosa significa tutto questo per il vino nel bicchiere? Potenzialmente, molto. Bastano cinque alberi per influenzare il microclima in un raggio di 100 metri; possono ridurre la temperatura di una parcella anche di 2-3°C, preservando l’acidità, riducendo l’alcol e mantenendo la precisione aromatica. Inoltre, proteggendo il vigneto da gelo o calore estremi e migliorando le riserve idriche del suolo, consentono una produzione più costante, tutti fattori fondamentali di fronte al cambiamento climatico – con condizioni meteorologiche più estreme e un riscaldamento globale crescente. 
 Naturalmente, non è così semplice come sembra. “Ci insegna un’immensa umiltà,” mi dice Fromageot quando inizio a parlargli del mondo dell’agroforestazione, e più specificamente della vitiforestazione. È perfettamente consapevole che l’agroforestazione sia diventata una parola di moda nel mondo del vino – improvvisamente molto trendy. Ma piantare e gestire alberi richiede molto lavoro. Innanzitutto, decidere dove e come piantarli è cruciale. La loro capacità di influenzare il microclima può essere sia positiva che negativa – con la possibilità di creare sacche di gelo, aumentare l’umidità, ridurre il flusso d’aria e quindi incrementare la pressione delle malattie. “Bisogna saper leggere il paesaggio,” spiega Fromageot. 
 Occorre anche decidere quale tipo di albero piantare, così come il portainnesto, assicurandosi che si integri con la viticoltura. La prima cosa che fa Fromageot quando avvia un progetto è visitare tutti i vivai locali per conoscere le varietà autoctone. Gli alberi da frutto sono comuni, ma – come nota – bisogna assicurarsi che abbiano un periodo di raccolta diverso da quello dell’uva per evitare conflitti; lui guarda a mele, pere e prugne in particolare, sottolineando quanto siano più impegnativi pesche e albicocche. In alternativa, aceri, frassini, gelsi, pioppi neri, carpini e tigli possono funzionare bene – essenzialmente alberi che condividono lo stesso tipo di micorrize (i microrganismi che si attaccano alle radici) delle viti. È importante evitare qualsiasi specie che possa contaminare il vino o inibire la crescita – come il noce, che produce una sostanza tossica, la juglone. Gli alberi hanno esigenze molto diverse rispetto alle viti, richiedendo attrezzature e competenze differenti per prosperare, con – per esempio – una fertilizzazione estesa per stabilirsi, poiché necessitano di terreni più ricchi. Ovunque vengano piantati, gli alberi occupano spazio che altrimenti potrebbe essere destinato alle viti, riducendo così la resa potenziale. Inoltre, è un processo lento: ci vogliono circa dieci anni perché gli alberi inizino a influenzare in modo significativo la viticoltura, afferma Fromageot. Tutto ciò richiede tempo e denaro – rendendo l’agroforestazione un lusso che non tutti i produttori possono permettersi, anche se Fromageot ritiene che gli alberi possano essere integrati in modo diverso per chi lavora su larga scala. 
 Alain Canet – agronomo e specialista in agroforestazione – sostiene che reintrodurre gli alberi sia cruciale per l’agricoltura. “Per alcuni suoli è già troppo tardi,” scrive. “Ma per la maggior parte, abbiamo ancora tempo per agire... In termini agroecologici, la transizione verso gli alberi è la transizione verso la vita.” Esistono molte ragioni scientifiche per favorire la vitiforestazione, ma per Fromageot ce n’è una più convincente: il paesaggio radica le persone in una geografia, in un luogo, e questo – sostiene – è essenziale per fare vino di qualità. La bellezza del paesaggio in cui si vive e si lavora ci aiuta a “trovare un senso nella vita”, mi dice. Romantico? Forse. Ma con la scienza a sostegno, è difficile non lasciarsi convincere che gli alberi traccino la via verso un futuro più sostenibile – nel vino, sì, ma anche nell’agricoltura in generale.

L'agroforestazione è l'ultima tendenza che sta conquistando il mondo del vino pregiato, ma perché? Abbiamo incontrato Augustin Fromageot di Domaine Belargus per scoprire perché gli alberi potrebbero essere la chiave per una viticoltura sostenibile.

Agroforestry is the latest trend to take over the world of fine wine – but why? We sat down with Domaine Belargus’s Augustin Fromageot to find out more

Trees and wine: exploring the world of vitiforestry

Mettere radici: il mondo della viticoltura

Nel complesso, il raccolto 2024 è stato il più piccolo di Bordeaux dal 1991 – con la regione che ha prodotto 332 milioni di litri di vino. Ciò è in parte dovuto al calo della superficie vitata, con una resa media di 35 hl/ha – leggermente superiore a quella delle annate 2021, 2017 o 2013. Approfondendo, tuttavia, emerge una differenza significativa tra la Riva Sinistra e la Riva Destra – con 34,4 hl/ha a Saint-Emilion, Pomerol e Fronsac, contro una media di 30,8 hl/ha nel Médoc e nelle Graves. 
 È un anno in cui è difficile generalizzare, anche all’interno di ciascun comune, poiché tenute confinanti hanno prodotto risultati drasticamente diversi nell’annata. Come ha spiegato David Suire di Ch. Laroque, ci sono stati approcci molto vari alle sfide dell’anno, qualcosa che si riflette nei vini prodotti. 
 RIVE DESTRA 
 Quest’anno, ancora una volta, la Riva Destra ha offerto maggiore coerenza rispetto alla Sinistra. Sebbene sia stata comunque eterogenea, la dimensione più piccola delle tenute ha favorito il successo – rendendo più facile trattare e vendemmiare nelle strette finestre di tempo asciutto. Ovunque ci si trovasse, tuttavia, è stato un anno impegnativo: come ha detto Christian Moueix, “Il sole non si può sostituire.” Oltre al meteo più coperto, la grandine ha colpito Fronsac, Canon-Fronsac e Lalande-de-Pomerol a giugno, con alcune tenute che hanno perso l’intero raccolto, sebbene Pomerol e Saint-Emilion siano in gran parte scampate. 
 Pomerol 
 Per Noëmie Durantou (Ch. l’Eglise-Clinet), il 2024 è stato un avversario duro – ma uno contro cui sapeva di poter vincere, e ripensandoci, che partita è stata: come certamente indicano i suoi vini. Per lei, ci sono stati diversi elementi chiave nella stagione di crescita: la copertura nuvolosa che ha ridotto l’escursione termica (ricorda notti calde, insonni), l’invaiatura tardiva, le mattine nebbiose che hanno aumentato la pressione della botrite in prossimità della vendemmia e il livello di umidità dell’anno – 80% a Pomerol, contro un più normale 50-60%. 
 La grandine che ha colpito Lalande-de-Pomerol a giugno è sconfinata un po’ a Pomerol, ma la maggior parte delle tenute è sfuggita a impatti seri – con solo un leggero tocco avvertito a Lafleur a Feytit-Clinet, per esempio. Il trattamento delle vigne ha posto una sfida aggiuntiva per il team di Clinet, che deve tenere conto dell’orario della scuola adiacente, lavorando attorno alla presenza di bambini e/o genitori, oltre alle condizioni inclementi. 
 La vendemmia è iniziata a Pomerol leggermente prima che nella vicina Saint-Emilion, prendendo il via già dal 16 settembre, ma la maggior parte ha iniziato a portare in cantina il Merlot dal 20 del mese, e il Cabernet è stato completato entro il 4 ottobre (sebbene alcuni produttori avessero tutto in cantina entro la fine di settembre). Le rese sono variate in modo significativo – dal secondo raccolto più piccolo dal 1991 a Belle-Brise al secondo più grande degli ultimi 25 anni a Lafleur. 
 Jeremy Chasseuil (Feytit-Clinet) ha sottolineato come, per lui, lasciare il vino sulle fecce per due mesi sia stato fondamentale – aiutando a costruire la texture, rilasciando polisaccaridi che conferiscono peso al centro bocca del vino. Sebbene il 2024 non abbia prodotto gli stili più opulenti di Pomerol, i migliori conservano una trama soffice e un’esoticità negli aromi che completa l’acidità naturalmente elevata dell’anno. Sebbene la qualità non sia del tutto coerente qui, ci sono molti punti di forza. 
 I nostri preferiti a Pomerol: Belle-Brise, Eglise-Clinet, Guillot Clauzel, La Conseillante, Lafleur, Le Pin, Vieux Château Certan Saint-Emilion 
 C’è stata una differenza notevole tra Pomerol e Saint-Emilion – con Saint-Emilion che ha visto significativamente più pioggia tra aprile e giugno, con 278 mm contro 199 mm a Pomerol. Nonostante ciò, l’altopiano calcareo della regione ha dato il meglio – permettendo all’acqua di drenare lontano dalle vigne, nonostante abbia raggiunto livelli record (ad Ausone, il livello nel loro pozzo è stato il più alto di sempre). Agosto, tuttavia, è stato significativamente più secco sulla Riva Destra – con circa la metà delle precipitazioni normali. 
 Qui la vendemmia è iniziata un po’ più tardi. Sebbene alcuni abbiano iniziato già il 17 settembre (Cheval Blanc, Canon, per esempio), la maggior parte ha aspettato fino al 27, e diverse tenute hanno rimandato fino ai primi di ottobre. Nonostante le sfide dell’anno (“È stata una guerra,” ha detto Pierre-Olivier Clouet di Cheval Blanc), la resa complessiva dell’appellazione è risultata abbastanza nella media – sebbene variata tra le tenute. 
 Ad Angélus, è stata la 40ª vendemmia di Hubert de Boüard de Laforest, e la bottiglia reca una sezione di tronco d’albero con 40 anelli in tributo. A Ch. Beauséjour, è stata la prima annata prodotta nella nuova cantina di Joséphine Duffau-Lagarrosse, qualcosa di cui è stata particolarmente grata, poiché le ha permesso di suddividere il vigneto in parcelle più piccole e lavorare con maggiore precisione. 
 Saint-Emilion è così grande che inevitabilmente quest’anno c’è un’ampia gamma di vini. Sebbene alcuni possano risultare eccessivamente taglienti, austeri o astringenti, ci sono vini molto impressionanti, testurizzati, stratificati che mantengono tensione e offrono al contempo abbondanza di frutto e peso. Cheval Blanc, per esempio, è un vino molto serio che avrà bisogno di tempo – un vero contrasto con molti dei 2024 destinati a essere approcciabili presto. Vale la pena evidenziare Ch. Laroque, una tenuta che osserviamo da un po’, dove David Suire continua a produrre vini dal valore straordinario. 
 I nostri preferiti a Saint-Emilion: Ausone, Cheval Blanc, Clos de Sarpe, Figeac, L’If, Laroque, Tertre Roteboeuf RIVA SINISTRA 
 Le rese sulla Riva Sinistra – a parte i bianchi – sono state in genere inferiori rispetto alla Destra. Variano significativamente tra le tenute, tuttavia, con rese che vanno dal minimo storico alla normalità. Sebbene ci siano annate in cui siti minori nel Médoc e nell’Haut-Médoc eccellono, il 2024 in gran parte non lo è stato – questa è stata un’annata in cui la qualità del terroir, così come i mezzi per effettuare una selezione rigorosa, sono stati fondamentali. Abbiamo riscontrato che la qualità qui era ancora più eterogenea che nel resto della Gironda, tuttavia ci sono ancora vini brillanti da trovare. 
 Saint-Estèphe 
 La qualità a Saint-Estèphe è mista nel 2024. La posizione più fresca e settentrionale del comune non è stata necessariamente un vantaggio quest’anno, né lo sono stati i suoli più ricchi di argilla – che sono stati un tale vantaggio nelle recenti annate calde e secche. Le tenute con vigne su ghiaie ben drenanti se la sono cavata meglio, tuttavia ci sono molte variabili nell’equazione della qualità quest’anno. 
 Sebbene non tutte le tenute abbiano prosperato, ci sono qui picchi seri, con Montrose in lizza per il vino dell’annata – offrendo un livello di densità e complessità che si è davvero distinto nelle nostre degustazioni. È la seconda versione del loro Grand Vin a provenire esclusivamente dalla Terrazza Quattro (T4), una decisione che sta chiaramente dando frutti, e abbiamo anche avuto il primo assaggio del vino non ancora rilasciato prodotto da T3, chiamato “Terrasse 3” – un vino che varrà la pena cercare. Il team di Montrose ha sottolineato come l’appellazione abbia visto meno pioggia tra il 1° agosto e l’8 settembre rispetto a quelle più a sud, ricevendo solo 50 mm in questo periodo critico (contro 80 mm per Margaux e 120 mm per Pessac-Léognan), qualcosa che hanno ritenuto fondamentale per il loro successo. 
 Calon-Ségur è stata una delle diverse tenute che hanno scelto di abbandonare l’organico quest’anno, usando trattamenti convenzionali tra il germogliamento e la fioritura, prima di tornare al loro regime normale, consentendo loro di ottenere la stessa resa del 2023 a 45 hl/ha (contro 29 hl/ha a Cos d’Estournel, che ha proseguito il percorso verso la certificazione biologica). Il Direttore Tecnico Vincent Millet – alla guida dell’intero portafoglio di tenute di Calon, incluso Ch. le Prieuré a Saint-Emilion e Vray Croix de Gay a Pomerol – ha osservato come il Cabernet Sauvignon a maturazione più tardiva sia stato particolarmente delicato quest’anno, rendendo la Riva Sinistra più impegnativa della Destra nell’annata. 
 I nostri preferiti a Saint-Estèphe: Montrose Pauillac 
 Pauillac ha avuto la resa più bassa di qualsiasi comune della Riva Sinistra quest’anno, con una media nell’appellazione di 29,5 hl/ha (contro una media ventennale di 45,7 hl/ha). Tra le tenute, le cifre sono variate enormemente – dal minuscolo 11 hl/ha prodotto a Ch. Latour (un livello più tipico di Sauternes) ai 33 hl/ha di Ch. Lafite Rothschild, per esempio, guardando a due tenute che lavorano in biologico. Giugno è stato più secco qui che altrove, il che significa che le vigne hanno iniziato a soffrire di stress idrico prima – con alcune proprietà che hanno persino affermato di aver visto lo sviluppo delle viti fermarsi in agosto, con le prime piogge a fine mese come gradita tregua. 
 La vendemmia qui si è protratta per i primi 10 giorni di ottobre, con la botrite che ha influito in modo significativo sulle rese. Pichon Baron ha stimato di aver perso circa 10 hl/ha per marciume – solo uno dei sacrifici che hanno reso il 2024 un’annata così costosa da produrre. I vini risultanti tendono ad avere quote più alte di Cabernet Sauvignon, e variano sia nello stile che nella qualità. In generale, si tratta di Pauillac di stile più leggero, senza la fermezza o la potenza che questa appellazione può spesso offrire. Sebbene alcuni non abbiano sufficiente concentrazione o struttura, i migliori hanno la tipica grafite di Pauillac, completata da floreali più delicati, frutto croccante, una qualità salina e tannini fini. 
 L’annata segna anche i 100 anni di Batailley sotto la famiglia Borie-Castéja, meritando un’etichetta commemorativa per questo Claret di riferimento, oltre a un formato speciale Marie-Jeanne. 
 I nostri preferiti a Pauillac: Batailley, Lafite Rothschild, Pichon Comtesse, Pontet-Canet Saint-Julien 
 Ai Chx Léoville e Langoa Barton, Damien Barton Sartorius ha paragonato il 2024 alla corsa di una maratona – faticosa, ma soddisfacente, e che ti lascia pronto a iscriverti alla prossima. La resa media per l’appellazione è stata leggermente superiore a quella di Pauillac, con 32,5 hl/ha – comunque quasi il 25% in meno rispetto alla media trentennale. Come più a nord, tuttavia, la media è solo una media: Beychevelle ha raccolto a 43 hl/ha, mentre la selezione ha portato la resa a 23,6 hl/ha a Ducru-Beaucaillou (con il team che ha scartato quasi 10 hl/ha), e le cifre sono variate in modo significativo tra le tenute. 
 A Beychevelle, Philippe Blanc ha spiegato come, dopo appena 4 mm di pioggia tra il 1° e il 28 agosto, la pioggia sia ricominciata e non si sia più fermata. Il loro Merlot è stato maggiormente colpito dalla peronospora e quindi l’assemblaggio è più alto in Cabernet Sauvignon (55%) – qualcosa riscontrato anche altrove. La cattiva fioritura e la conseguente colatura hanno comportato grappoli più spargoli, ha spiegato Barton Sartorius, qualcosa che ritiene li abbia davvero aiutati a evitare una significativa pressione di botrite a fine stagione. 
 La dimensione più piccola di Saint-Julien fa sì che sia un po’ più coerente di Pauillac, tuttavia non è del tutto uniforme. Il frutto tende a essere un po’ più dolce, pur restando sullo spettro del rosso piuttosto che del nero, i vini offrono un’acidità brillante e i migliori tannini fini e buon equilibrio, con il rovere perfettamente integrato. 
 I nostri preferiti a Saint-Julien: Ducru-Beaucaillou, Léoville Barton Margaux 
 Sebbene nessuna appellazione sia coerente nel 2024, Margaux ha prodotto vini particolarmente impressionanti. Le precipitazioni potrebbero essere state più alte qui che più a nord, ma il microclima leggermente più caldo e i suoli poco profondi hanno forse permesso alle uve di maturare prima e più pienamente. Ci sono ancora vini leggeri e taglienti, tuttavia realtà come Palmer, Margaux e Rauzan-Ségla hanno prodotto vini tra i migliori dell’annata. 
 Ch. Margaux ha indicato la fioritura precoce come un vantaggio significativo nell’annata – “una benedizione”, nelle parole di Aurélien Valance. Il 2024 avrebbe dovuto essere l’anno finale della conversione biologica a Ch. Rauzan-Ségla, e quando la pressione della peronospora è aumentata, il team ha discusso seriamente se perseverare o meno. Con l’approvazione dei proprietari, hanno deciso che a lungo termine fosse la scelta giusta continuare – sapendo che avrebbe significato un sacrificio in resa (con un raccolto finale di 30 hl/ha), ma sarebbe stato anche il loro primo vino certificato biologico. Il team di Palmer – da lungo tempo biodinamico – ha dovuto effettuare fino a 10 trattamenti a mano, impossibilitato a portare i trattori tra le vigne. 
 Comunque lo si spieghi, i risultati qui parlano da soli – con vini che combinano graziosi, inebrianti floreali con frutto dolce e soffice, oltre a tannini fini ma persistenti, cipriati: vini seri che meriterebbero considerazione in qualsiasi annata. Questa è stata anche l’unica appellazione in cui i secondi vini – come Alter Ego de Palmer e Pavillon Rouge – hanno mostrato una qualità reale. 
 I nostri preferiti a Margaux: Brane-Cantenac, Giscours, Palmer, Margaux, Rauzan-Ségla Graves + Pessac-Léognan 
 Le rese per i rossi a Pessac-Léognan sono state – in modo insolito per l’anno – nella media. I bianchi sono discussi separatamente sotto, ma i rossi di Graves e Pessac-Léognan sono stati vari quanto altrove. Ci sono, tuttavia, alcuni vini affascinanti e alcuni molto impressionanti che smentiscono la reputazione dell’annata. 
 Questa regione meridionale ha visto più pioggia in agosto, non beneficiando forse dello stress idrico che è stato così importante altrove – ma la pioggia in quel mese non è stata eccessiva, solo in linea con la norma. A Smith Haut Lafitte, settembre ha visto più di tre volte la pioggia media (164 mm contro 48 mm), rendendo la vendemmia tutt’altro che facile. 
 Sebbene Carmes Haut-Brion abbia raccolto 40 hl/ha, ha vinificato solo 24 hl/ha – un altro esempio della selezione estrema messa in atto quest’anno dalle tenute focalizzate sulla qualità. Guillaume Pouthier – che offre sempre una prospettiva unica su un’annata – sta facendo qualcosa di diverso nell’affinamento quest’anno, riducendo la temperatura della cantina da 16°C a 12°C durante i due anni di élevage, per preservare il profilo fruttato del vino e favorire la precipitazione tartarica, riducendo così il livello di acidità. Il tempo dirà come funzionerà, quindi sarà affascinante degustare di nuovo il vino in bottiglia. 
 Domaine de Chevalier ha prodotto vini particolarmente impressionanti quest’anno e, sebbene lavorino da lungo tempo in biologico e biodinamico, quest’anno hanno preso la difficile decisione di usare trattamenti convenzionali – qualcosa che è stato premiato, con rese generose (48 hl/ha) e qualità molto elevata. 
 I nostri preferiti in Graves + Pessac-Léognan: Les Carmes Haut-Brion, Domaine de Chevalier, La Mission Haut-Brion Bianchi secchi 
 Alcuni parlano in estasi dei bianchi secchi del 2024 – e, sebbene ci siano assolutamente bianchi brillanti, la qualità è ben lontana dall’essere uniforme. 
 Le prime uve di Sauvignon Blanc sono state raccolte a Sauternes il 20 agosto, sebbene la maggior parte dei produttori con cui abbiamo parlato abbia vendemmiato tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, con l’ultimo Sémillon portato in cantina il 23 settembre. Le rese sono state da medie a generose, con la peronospora molto meno problematica – 30 hl/ha a Margaux, 32 hl/ha a Smith Haut Lafitte, 38 hl/ha per Haut-Brion e La Mission Haut-Brion, 48 hl/ha a Domaine de Chevalier, per esempio, mentre sulla Riva Destra la scuderia Lafleur ha portato in cantina circa 40 hl/ha e il team di Nicolas Thienpont ha raccolto rispettivamente 43 hl/ha e 47 hl/ha ad Alcée e Charmes-Godard. 
 Le condizioni più fresche hanno preservato una spina dorsale di acidità nei vini, con pH conseguentemente bassi – analiticamente parlando, i vini hanno l’acidità più alta dal 2014. Gli aromatici sono precisi, dominati dal verde piuttosto che dal frutto a nocciolo, e certamente non all’estremità più tropicale dello spettro. Se mai, alcuni vini possono risultare un po’ verdi o esili. Come ha spiegato il Direttore Tecnico di Smith Haut Lafitte, Fabien Teitgen, la sfida era ottenere una maturità che rivestisse l’acido dell’annata, la polpa che completasse lo scheletro. La proprietaria Florence Cathiard ritiene che il risultato sia “uno dei [loro] migliori bianchi”. Allo stesso modo a Ch. Margaux, hanno fatto un po’ più di bâtonnage per dare peso al Pavillon Blanc – ed è una delle stelle dell’anno. 
 In alcuni, si avverte l’eccesso d’acqua della stagione di crescita – le rese generose sfociano in vini che non hanno sufficiente concentrazione. Il Sauvignon Blanc sembra essersela cavata meglio del Sémillon, più suscettibile al marciume e più difficile da portare a maturità fenolica – e molti dei nostri preferiti erano puro Sauvignon, o fortemente guidati dalla varietà. 
 I paragoni sono stati vari – sebbene il 2021 fosse comune per la spina acida e le condizioni più fresche. A Lafleur, Omri Ram è convinto che il 2024 Les Champs Libres sia uno dei loro migliori, posizionandosi comodamente accanto al 2023 e al 2021. A Ch. Margaux, Aurélien Valance ha guardato a un’annata sorprendente – la calda stagione 2018, ma in cui il vino ha un’impronta salina simile a quella riscontrata nel 2024. 
 I nostri preferiti: Charmes-Godard, De Fieuzal Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Haut-Brion Blanc, Les Champs Libres e Grand Village Blanc, Pavillon Blanc du Ch. Margaux Sauternes + Barsac 
 È facile presumere che, poiché pioggia e marciume hanno minacciato il raccolto nel 2024, sia stato perfetto per i vini dolci di Sauternes e Barsac: ma sono necessarie condizioni molto specifiche perché si instauri la muffa nobile, e se non vengono soddisfatte si ottiene marciume grigio – entrambi causati dallo stesso fungo, Botrytis cinerea. Il primo passaggio a Sauternes tendeva a svolgersi a fine settembre, con condizioni alternate di bagnato e asciutto che incoraggiavano lo sviluppo della muffa nobile dall’inizio di ottobre. Ma le squadre hanno dovuto combattere anche marciume grigio e acescenza – e un alto grado di selezione è stato fondamentale. A La Tour Blanche, hanno prodotto appena 3 hl/ha per il loro Grand Vin, una resa minuscola che eguaglia quella del 2021. 
 Le uve che sono arrivate in vasca offrivano livelli di acidità elevati, aromaticità precise, ma non la lussureggiante concentrazione delle annate davvero migliori. In base alle nostre degustazioni, i vini risultanti sono da buoni a molto buoni, se non proprio eccezionali, ma possono avere particolare appeal per i consumatori che preferiscono uno stile di vino dolce più leggero – con acidità più brillante e livelli di zucchero residuo leggermente inferiori. Sono vibranti e puri, con molta concentrazione, sebbene non così edonistici come gli anni più celebrati – e saranno approcciabili in una fase più precoce della loro vita. 
 I nostri preferiti: Doisy Védrines, Guiraud, La Tour Blanche, Suduiraut 
 Esplora Bordeaux 2024 – inclusa la nostra panoramica completa dell’annata

Dopo la nostra panoramica completa dell'annata e mentre continuano le uscite en primeur di Bordeaux 2024, esploriamo come si è comportata ogni sottoregione nell'anno, oltre a identificare i nostri vini preferiti in ciascuna

Bordeaux 2024: a breakdown of the vintage by region, with top picks from Saint-Estephe, Pauillac, Margaux, Saint-Julien, Saint-Emilion and Pomerol

Bordeaux 2024 – breaking the year down by commune

Bordeaux 2024: l'annata per comune

Montrachet, Chambertin, Richebourg: these names will send chills down the spine of any Burgundy lover. But many of the Côte d’Or’s most famous domaines are looking beyond these grand names, making wines from vineyards and appellations that might otherwise fly under the radar. With reputations at stake, the likes of Domaine d’Auvenay, Coche-Dury and Bizot put as much effort and care into these “lowly” wines as for their Grands Crus. Quality in these appellations is soaring – with better vine material, cooler sites that are benefitting from the warming climate, not to mention better winemaking and know-how all contributing. Here we offer a guide to just a handful of the treasures to be found in Burgundy if you look a bit further afield. Auxey-Duresses Right in the middle of the Côte de Beaune, Auxey-Duresses is a small, sleepy village situated above Meursault. Prior to AC regulations, the white wines of Auxey-Duresses were sold as Meursault and the Pinots sold as Pommard or Volnay. While probably better known for Pinot Noir production, some of its top wines are Chardonnays made in a specific part of the appellation directly bordering Meursault.  Here, high up on the hill, over the brow of Meursault’s highest vineyards you will find vineyards facing unusually north-west. While these vineyards are too cool to adequately ripen Pinot Noir, they have proven to be a great climate for Chardonnay, particularly in today’s warming climate. In a warm vintage, the whites can give the top Meursault vineyards a run for their money. Domaine Leroy, one of Burgundy’s most eminent estates run by Madam Lalou Bize-Leroy, has holdings in this part of Auxey-Duresses in Les Lavières, while Domaine d’Auvenay also regularly produces an Auxey-Duresses Blanc on this particular northwest-facing slope from the vineyards of La Macabrée and Les Boutonniers. Depending on volumes D’Auvenay can produce three separate Auxey-Duresses Blanc cuvées in one vintage or if volumes are down will blend into one. While these are expensive options, the quality is undoubtedly there and this is a great lesser-known spot in the Côte d’Or to source outstanding Chardonnay, particularly in warmer vintages.  Domaine Roulot, Olivier Leflaive and a Jasper Morris MW favourite Domaine Diconne (which has vines dating back to 1924) also produce excellent Auxey-Duresses Blanc on these slopes adjacent to Meursault. While stricter in style than their neighbours, they remain fantastic value. For reds, Domaine Comte Armand’s Premier Cru Auxey-Duresses is another great buy. Made from two complimentary Premier Cru sites – La Duresses (whose brown clay soil brings density and tannic structure) and Les Breterins (on lighter soil bringing fruitiness) combine to make a fabulous Auxey-Duresses well worth discovering. Monthélie Next door to Auxey-Duresses, sandwiched in between Meursault and Volnay, is another lesser-known appellation which has an impressive line-up of producers on its roster. Comtes Lafon, Coche-Dury, Philippe Pacalet, Domaine Roulot and Leroy all produce Pinot Noir from this little, oft-forgotten appellation.  Monthélie is actually one of Bize-Leroy’s favourite appellations for her Maison Leroy selection. Historically, Monthélie tended to produce Gamay more than Pinot Noir, but that is not the case today. While the village wines tend to be a little lean and err too far towards vegetal flavours, the Premiers Crus within the appellation deserve much more attention. Domaine Coche-Dury produces a Premier Cru Les Barbières, while Comtes Lafon’s Premier Cru is in Les Champs Fulliot.  Both have full south exposure, enabling the wines to ripen fully even at higher Hautes-Côtes-like altitudes. In the warmer vintages, you could be justly rewarded for sourcing wines from this under-appreciated little corner of Burgundy. Monthélie is also home to Domaine Potinet-Ampeau, whose collection of older bottlings can wow the senses, provides a fascinating and educational insight into mature Burgundy. Pernand-Vergelesses Few Chardonnay appellations in the Côte d’Or are as underrated as Pernand-Vergelesses. Proximity to Corton-Charlemagne makes this unsurprising. This winemaking enclave, tucked behind the hill of Corton, has long been a consistent appellation where you find outstanding quality at a fantastic price.  While consistent in quality, it is often inconsistent in quantity due to its position between two rising hills. The lay of the land produces natural airflow that attracts hailstorms and is also susceptible to frost as cold air sits in this natural pocket of vineyards. If the region escapes these climatic perils, the Chardonnays are linear and have a flinty, mineral character. The wines can age well, gaining richness as they mature. A top producer of particular note is Domaine Rapet – of whom Wine Advocate critic William Kelley recently noted, “It’s a mystery these wines are not better known or distributed.” Being the biggest landowner of Corton-Charlemagne, they are one of the region’s most consistent white wine producers. Domaine Chandon de Brailles (based in Savigny-lès-Beaune) is also widely recognised for producing the best Pinot Noir in the appellation.  Their Pernand-Vergelesses Premier Cru Ile de Vergelesses regularly competes with top Pinot Noirs made in the more famous appellations and is often described as one of Burgundy’s bargains given the quality. Other better-known producers such as Dugat-Py and a more recent purchase in 2012 by Domaine Jean-Claude Ramonet (one of the world’s top Chardonnay producers) – testify to the quality found here. Perennial FINE+RARE favourite, Domaine Jean-Marc & Hugues Pavelot, also produce outstanding Chardonnay from Pernand-Vergelesses. Morey-Saint-Denis While Morey-Saint-Denis can hardly be described as under the radar, it continues to be undervalued amongst its neighbours despite its obvious pedigree. Morey-Saint-Denis’s prime location in the Côte d’Or sandwiched between Gevrey-Chambertin and Chambolle-Musigny, for some reason – despite being home to five Grands Crus (Clos de la Roche, Clos de Tart, Bonnes Mares, Clos des Lambrays and Clos St Denis) – never gets the same limelight as either of its neighbours.  It’s possible to blame the autonomous nomenclature of its Grands Crus – with only Clos St Denis having a clear link to the village. It has meant that Morey-Saint-Denis as an appellation is seen as somewhat lesser in quality than its neighbours. Another reason might be that, like Auxey-Duresses, before the AC regulations came into play, the wines of Morey-Saint-Denis were either sold as Gevrey-Chambertin or Chambolle-Musigny.  Outside the Grands Crus, our excellent recent discovery is Domaine René Bouvier. Their  Morey-Saint-Denis En la Rue de Vergy is a simply stunning Pinot Noir no matter where it is from. While only classified as village, this vineyard is surrounded by Morey-Saint-Denis’s most illustrious Grands Crus – Clos des Lambrays, Clos de Tart and Bonnes-Mares – on the border with Chambolle-Musigny. In a sunny vintage, this cooler site has excelled and remains one of the great value-buys of 2019. Chassagne-Montrachet Rouge It is not simply lesser-known appellations that get missed. While its Chardonnays get all the attention today, Chassagne-Montrachet was historically a Pinot Noir appellation (as was Meursault). Today, Pinot Noir only represents about 20% of production within the Chassagne-Montrachet Premiers Crus, but until the 1960s, the appellation was dominated by the red grape. Some of the top Pinot Noir sites here were judged to be as good as Musigny, Clos de la Roche and Clos de Tart. Today Chardonnay is the better variety in the village, but there are still top examples of Pinot Noir to be found – often at a great price for the quality. The red wines from the Clos Saint Jean Premier Cru are often described as a unique expression of Pinot Noir – a wine of fantastic finesse, quite at odds with the appellation’s reputation for robust reds. It is arguably the finest site for red wine in Chassagne-Montrachet. Jean-Claude Ramonet produces a top example and Premier Cru La Boudriotte is also great, if not a little leaner in style. Marsannay Most Burgundy buyers rarely explore further north than Gevrey-Chambertin in search of the next big thing, but all indications point in that direction. Marsannay was only given appellation contrôlée status in 1987, encompassing three districts of Chenôve (on the outskirts of Dijon’s urban sprawl), Marsannay La Côte and Couchey.  Unique to the appellations of Burgundy, Marsannay can produce a rosé wine from Pinot Noir.  The foundation for the village’s reputation, many vineyards within the appellation are dedicated exclusively to rosé production. If a red wine is made in these vineyards, it must be declassified to Bourgogne Rouge). While Sylvain Pataille and René Bouvier make the most serious and age-worthy rosés in the appellation, the whites and reds are arguably the most exciting development in recent times. The village of Marsannay is arguably producing the best Pinot Noir for the money in the whole of Burgundy. Cult producers such as Domaine Bizot with Jean-Yves Bizot’s Marsannay Clos du Roy and his Bourgogne Le Chapitre, situated just south of Dijon, are already on aficionado's radars.  These wines are made in tiny quantities and has only further increased the collectability of these wines made in a distinct style (100% whole-bunch fermentations and zero sulphur additions). If sourcing Bizot wines is too painstaking and out of one’s budget, there are plenty of other exceptional growers in this region. Domaine Audoin is producing outstanding Premier Cru Marsannay that can compete with some of the top Gevrey bottlings and the wines still remain fantastic value. Domaine René Bouvier also makes exceptional wines from Marsannay. Côte Chalonnaise: Givry, Montagny and Rully Outside the Côte d’Or, to the south in the Côte Chalonnaise, Mercurey dominates the limelight compared to neighbouring appellations Rully, Montagny and Givry. When handled correctly, however, Givry, can produce fantastic, powerful Pinot Noir that also offers finesse. Rully and Montagny are also a great source of Chardonnay and remain outstanding value.  Montagny only produces Chardonnay – the top producers being Domaine Stéphane Aladame, Domaine Bruno Lorenzon and Domaine Maxime Cottenceau. Rully produces white and red, but the domaine's Chardonnay represents one of Burgundy’s best-value white wines. Producers worth looking out for include Domaine Jaeger-Defaix and Domaine Vincent Dureuil-Janthial. Domaine Joblot is the leading producer in Givry. Their wines consistently compete with those in the Côte d’Or, a beacon for the appellation’s reputation, yet remain sensibly priced. Of the estate’s 14 hectares, nine are Premier Cru, including some of the village’s finest plots such as Clos de la Servoisine and Cellier aux Moines.  L’Empreinte –  a blend of their four red Premier Cru sites (Clos de la Servoisine, Cellier  aux Moines,  Clos  Marole  and  Les Bois  Chevaux – is the property’s top wine. The white, Cuvée Mademoiselle, is a blend of  their  older-vine  Premier Cru  Chardonnay from  En  Veau  and  Clos de la  Servoisine. Joblot is rightfully praised by the likes of Clive Coates MW,  Robert Parker, Allen Meadows and Jasper Morris MW for being the leading address in Givry and one of the greatest estates in Burgundy. Hautes-Côtes de Nuits Situated over the brow of the main Côte d’Or slope and further to the west are the vineyards classified as the Hautes-Côtes (the higher slopes) of the Côte de Nuits. Typically around 100 metres higher in altitude, only the southwest and southeast slopes are warm enough to ripen grapes, but geologically parts of the region are identical to the Côte d’Or.  With warmer vintages, quality here is greatly improving and you can find some outstanding wines at a great price. Two top examples of this come from Vosne-Romanée’s Domaine Gros Frère & Sœur and Domaine David Duband. Both estates have invested heavily in the region believing in the potential of these cooler sites in a warming climate. Aubert de Villaine’s Domaine de la Romanée-Conti also produces an Hautes-Côtes de Nuits Blanc, from grapes grown on the slopes below the historic Abbaye de Saint Vivant. Browse all Burgundy listings or read more Editorial

While the Grands Crus and top villages steal the headlines, often with eye-watering pricing to match, there is so much more to discover in the Côte d’Or. We explore a few of the lesser-known appellations being exploited by some of Burgundy’s grandest producers

lesser-known, best vlue wine appellations of the Côte d’Or: Auxey-Duresses, Monthélie, Pernand-Vergelesses, Marsannay, Côte Chalonnaise: Givry, Montagny Rully

Wine discoveries off the beaten track in Burgundy

Off the beaten track in Burgundy

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