Bordeaux sta cambiando. La Rive Gauche, in particolare, è stata a lungo una regione di etichette – di tenute grandiose, enologi raffinati e delle bottiglie che producono – i vigneti a fare da sfondo ai loro imponenti castelli e alle nuove cantine all’avanguardia. Naturalmente, i vigneti sono sempre stati importanti, in quanto fonte delle loro uve, ma raramente sono stati al centro delle conversazioni con il commercio o i consumatori. Ora però, forse influenzata dall’ascesa fulminea della Borgogna – e da un approccio al vino ormai diffuso in tutto il mondo – la nozione di terroir sta prendendo il centro della scena. Dietro le quinte, i bordolesi hanno forse sempre guardato sotto i propri piedi, ma ora ne parlano apertamente anche loro. 
 Da nessuna parte questo è più vero che a Ch. Montrose – una proprietà che ha annunciato un cambiamento significativo con il rilascio della sua annata 2023. La tenuta ha sempre prodotto alcuni dei vini più raffinati di Bordeaux, ma negli ultimi 15 anni (sotto la proprietà dei fratelli Bouygues) la qualità di questo domaine di Saint-Estèphe ha raggiunto nuove vette. Da sempre noto per la sua austerità e capacità di invecchiamento, ora presenta una raffinatezza moderna che addolcisce il suo stile severo – senza sacrificare classicità e longevità. Ogni annata sembra rivelare un nuovo livello di precisione e finezza. Dal 2023, Montrose ha annunciato che il suo Grand Vin proverrà solo dalla Terrazza 4 (T4). Se questo non ti dice molto, non mi sorprende. 
 Le sei terrazze ghiaiose del Médoc e delle Graves furono identificate da Pierre Becheler in una serie di studi negli anni ’80 e ’90. Ogni terrazza risale a un periodo diverso e presenta suoli distinti, con la Terrazza 1 (T1) la più antica e la Terrazza 6 (T6) la più giovane – e considerate un fattore determinante nel terroir della Rive Gauche. T3 e T4 sono ampiamente ritenute le migliori per la viticoltura, e Becheler scoprì che, al momento della classificazione del 1855, oltre l’80% dei crus classés si trovava su questi due distinti strati geologici. 
 Nell’ultimo decennio, questi rilievi ghiaiosi sono diventati una parte fondamentale della narrazione bordolese, spiegando il terroir delle diverse tenute. Nonostante la diffusa consapevolezza che le terrazze siano parte integrante della qualità dei vini, non esiste ancora una mappa completa del terroir della Rive Gauche – che mostri quali vigneti si trovano su quali suoli (le migliori sono quelle create da Jane Anson e Kees van Leeuwen per il libro Inside Bordeaux di Anson). La maggior parte degli studi è stata condotta da singole tenute, come a Montrose – che ha incaricato lo stesso Becheler di indagare sulle specificità del loro sito. È notevole che, pur senza conoscere nulla dei sottosuoli della regione, Montrose si sia trovata così fortunatamente posizionata – anche se, naturalmente, è sopravvissuta grazie al suo sito prestigioso. Le prime viti della proprietà furono piantate – tutte sulla leggendaria T4 – nel 1815, da Étienne Théodore Dumoulin, che aveva acquistato la terra da Nicolas Alexandre de Ségur (di Calon Ségur). Il terreno era coperto di erica, i suoi fiori rosa che in autunno ricoprivano il dolce pendio, e i marinai che passavano lungo l’estuario della Gironda lo chiamavano la collina rosa – o “mont rose”, da cui la proprietà prese il nome. 
 Solo quarant’anni dopo la prima piantagione, la tenuta guadagnò il titolo di Second Growth nella Classificazione del 1855. Nel 1861, quando Dumoulin morì, la proprietà comprendeva 95 ettari – ma i suoi confini si sono spostati nel tempo. Fu poi acquistata da un industriale alsaziano, Mathieu Dolfus, che investì pesantemente nella tenuta. Fu un visionario – offrendo assistenza sanitaria gratuita, partecipazione agli utili e alloggi ai lavoratori. Utilizzò persino una turbina eolica per inondare i vigneti, ritardando così gli effetti della fillossera il più a lungo possibile. 
 Montrose fu gestita dalla famiglia Charmolüe tra il 1896 e il 2006, con Jean-Louis – che diresse la tenuta dal 1960 – fondamentale nel costruirne la reputazione moderna. Fu sotto la sua guida, negli anni ’70, che vennero piantate viti su terreni più bassi, vicini all’estuario, che si trovano su T5. Queste parcelle umide e sabbiose vengono oggi utilizzate per La Dame de Montrose, il secondo vino dello château. 
 Fu nel 2006 che i fratelli Olivier e Martin Bouygues (dell’omonima compagnia di telecomunicazioni) acquisirono la proprietà. Nel 2010 acquistarono altri 22 ettari da Phélan Ségur, terreni che storicamente erano stati parte di Montrose. Questi vigneti, circondati da aree boschive, si trovano sulla più sabbiosa T3, ma soprattutto riportarono la superficie totale del vigneto a 95 ettari – come ai tempi di Dumoulin – e tutti in un unico blocco (qualcosa di relativamente raro a Bordeaux). I fratelli Bouygues assunsero Vincent Decup come Direttore Tecnico della tenuta nel 2014. Decup si mise subito al lavoro per comprendere a fondo la proprietà e i suoi suoli. Quando arrivò, avevano una mappa che mostrava 16 diversi tipi di terreno nei vigneti – ma presto commissionò ulteriori studi, scoprendo altri 10 tipi di suolo. Questo diede loro, racconta Decup, “la possibilità di esplorare e separare” le parcelle, approfondendo il sito con una visione più borgognona che bordolese. Dal 2017, il team iniziò a delimitare le parcelle – vinificando le uve in 93 tini separati (più del doppio dei 40 usati solo tre anni prima), adattando la vinificazione a ciascuna. Analizzando il Cabernet Sauvignon su T3 e T4, spiega come abbiano raggiunto “un nuovo livello di precisione e comprensione del Cabernet su ogni terrazza”. 
 “Il Cabernet Sauvignon di Montrose ottiene naturalmente molta potenza,” mi dice Decup. “Dobbiamo essere attenti con l’estrazione.” Soprattutto per l’uva proveniente da T3, spiega, può facilmente diventare troppo austera. T4 ha sempre rappresentato la maggior parte dell’assemblaggio per il Grand Vin di Montrose – e nella mente di Decup non è solo il DNA storico della proprietà, ma ciò che dà identità al vino. Mi racconta di come ci sia qualcosa di magico nel modo in cui il Cabernet matura su queste parcelle, sviluppando contemporaneamente maturità tecnica (zuccherina), aromatica e fenolica. Produce un vino “potente, voluminoso, dimostrativo – un leone in gabbia”. 
 Nel 2022, lo stesso anno in cui Charlotte Bouygues è diventata Presidente e Pierre Graffeuille CEO, il team ha iniziato a concentrarsi maggiormente su T4, e dal 2023 il Grand Vin proviene esclusivamente da questa preziosa terrazza. Provenendo dalle tenute Delon, Graffeuille conosceva bene il potenziale di questi suoli, condivisi con Léoville Las Cases. L’annata 2022 è stata cruciale – ottenendo quattro potenziali punteggi da 100 punti, con quattro confermati in bottiglia – e la 2023 ha seguito le sue orme, con tre potenziali punteggi perfetti. Le terrazze ghiaiose si innalzano e si abbassano lungo la regione. T4 affiora a Saint-Estèphe, scorrendo sotto Meyney e Montrose, per poi scomparire fino al margine meridionale di Pauillac, riapparendo intorno a Latour, attraversando gran parte di Saint-Julien (inclusi i tre Léoville – Las Cases, Barton e Poyferré – e Ducru-Beaucaillou), emergendo nuovamente in tutta Margaux e poi ancora sotto Haut-Brion e La Mission Haut-Brion, con piccole sacche più a sud. 
 Il fattore distintivo di T4 è uno strato di ferro compatto sotto le ghiaie sabbiose. Il terreno sabbioso e ghiaioso consente alle giovani viti di sviluppare facilmente le radici, prima che incontrino lo strato di ferro compatto – costringendole a diffondersi orizzontalmente anziché in profondità. Questo strato compatto è fresco e trattiene l’acqua, nutrendo le viti negli anni caldi. Decup spiega come a luglio il terreno superficiale possa essere caldo, ma scavando si può percepire il freddo dello strato di ferro – qualcosa di perfetto per il Cabernet Sauvignon. A Montrose, T4 si trova tra i 12 e i 16 metri di altitudine, mentre altrove raggiunge un massimo di 22. T4 tende a correre vicino alla Gironda, che esercita un’influenza moderatrice – soprattutto a Montrose, dove l’estuario è largo 4,5 km (proteggendo notevolmente la tenuta dalle gelate, come nella dura annata 1991 – un anno in cui Montrose produsse il vino della vendemmia). 
 Come T4, anche T3 corre sotto molti crus classés – in particolare Cos d’Estournel, Mouton e Lafite. Con un terreno superficiale di ghiaia più sabbiosa, la differenza chiave è che T3 non ha lo strato di ferro di T4 – il suolo superficiale poggia invece direttamente su un sottosuolo di argilla-calcarea. Leggermente più elevata in altitudine (15-18 metri a Montrose, ma generalmente 20-26 nel Médoc), la profondità del suolo è notevole e le radici delle viti si spingono fino a tre metri o più a Montrose, racconta Decup. Con meno argilla nel suolo superficiale, i terreni drenano particolarmente bene, e le viti devono spingersi in profondità alla ricerca d’acqua. “In termini di espressione, non è affatto la stessa cosa,” dice Decup. Spiega che, pur producendo anche un Cabernet Sauvignon vigoroso, ha un’energia e una lunghezza particolari, un’austerità – ma “austerità positiva”. Le viti su T3 prosperano soprattutto negli anni caldi e secchi, aggiunge. Montrose conta un impressionante vigneto di 45 ettari su T4, 12 su T3, una porzione su quello che il team definisce un “suolo intermedio” – a metà tra le due terrazze – e una piccola parte su T5. E cosa succederà ora alle viti su T3? Sebbene lo château non lo confermi apertamente, è previsto un imbottigliamento separato di T3 – che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2026, secondo le voci. Il resto delle uve confluisce in La Dame de Montrose, e una piccola parte in un terzo vino, Tertio de Montrose (precedentemente noto come Saint-Estèphe de Montrose), riservato esclusivamente a chi lavora nella tenuta. In totale, il Grand Vin rappresenta ora circa il 36% della produzione di Montrose – in calo rispetto a quasi il 45%. 
 “T3 e T4 sono, a nostro avviso, le terrazze che producono i migliori risultati viticoli,” dice Pierre Becheler, parlando del Médoc e dell’Haut-Médoc. Spiega però che nelle Graves la situazione è molto diversa, e che T2, quasi inesistente nel Médoc, produce risultati eccezionali. Non riesce a spiegare del tutto perché una terrazza funzioni meglio di un’altra, ma una delle ragioni per cui le terrazze sono così importanti è la loro influenza sulla disponibilità d’acqua. Con proporzioni variabili di argilla e dimensioni delle ghiaie, è un elemento chiave della viticoltura e, in ultima analisi, della qualità del vino. Tuttavia, pur avendo trascorso gran parte della sua carriera a studiare questi letti ghiaiosi, è molto chiaro: le terrazze sono un tassello molto importante del puzzle – ma non forniranno mai l’intera immagine. Alcune terrazze sono le migliori in certe appellations, dice, “ma non sappiamo davvero perché o come”. 
 Le complessità del terroir bordolese sono molteplici – e alcuni sostengono che il substrato roccioso, dalle argille più ricche ai calcari duri, sia più influente delle terrazze ghiaiose che li sovrastano. A ciò si aggiungono l’esposizione del pendio, la vicinanza alla Gironda e molti altri fattori che influenzano il microclima, senza dimenticare l’influenza umana – tutti elementi che contribuiscono al concetto di “terroir”. È entusiasmante vedere il sito spinto in primo piano, soprattutto insieme a una crescente attenzione alla sostenibilità nei vigneti. La conversazione si sta evolvendo – e, se l’annata 2023 di Montrose è un’indicazione, non potrà che elevare ulteriormente la qualità della regione. 
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Da sempre tra le tenute più prestigiose, Ch. Montrose ha recentemente ottenuto punteggi eccezionali. Abbiamo parlato con il direttore tecnico Vincent Decup su come il team stia portando il gigante di Saint-Estèphe a nuovi livelli, partendo dal suolo.

Sitting down with Ch. Montrose’s Technical Director Vincent Decup to talk about its terroir, terraces and perfect-scoring vintages of the Saint-Estephe wine 

FINE+RARE: Talking terraces and terroir with Ch. Montrose 

Cosa c'è sotto: parlare di terrazze e terroir con Ch. Montrose

"È stato un anno davvero terribile," dice Mark Gaskain. È settembre 2024 e siamo alla fine di quella che è stata una stagione di crescita difficile in gran parte dell’Europa – con piogge apparentemente senza fine. Fortunatamente, Gaskain sa che tali sfide fanno semplicemente parte del lavoro. È un agricoltore, nato e cresciuto, ora alla guida dell’azienda di famiglia e responsabile della produzione di 70 milioni di mele all’anno. Ma nell’ultimo decennio ha aggiunto un nuovo ramo all’attività – dopo aver venduto un’ampia porzione di terreno nientemeno che a Champagne Taittinger nel 2015. Quel terreno è ora la sede di Domaine Evremond – uno dei progetti di vino inglese più entusiasmanti fino ad oggi. 
 La storia è iniziata quasi un decennio fa. Patrick McGrath – fondatore e CEO di Hatch Mansfield, che rappresenta Champagne Taittinger nel Regno Unito – stava cercando di aggiungere un vino spumante inglese al portafoglio dell’azienda. Erano i primi anni 2010 e lui aveva intravisto un’opportunità in questa categoria nascente – ma Pierre-Emmanuel Taittinger suggerì che, invece di acquisire una tenuta esistente, McGrath avrebbe dovuto crearne una propria, lavorando con Taittinger. Taittinger aveva intrapreso un’iniziativa simile in California, creando Domaine Carneros con il loro agente statunitense, Kobrand, sotto la guida dello zio di Pierre-Emmanuel, Claude. Insieme, decisero di fare il grande passo. 
 Affidarono all’esperto di vini inglesi Stephen Skelton il compito di aiutarli a trovare il sito perfetto – che doveva avere terreni gessosi, pendii esposti a sud/sud-ovest (per la massima esposizione al sole) e un’altitudine inferiore ai 100 metri (con la temperatura che diminuisce di 1°C ogni 100m, qualsiasi cosa al di sopra sarebbe stata semplicemente troppo fredda nel clima marginale inglese). Si decise per il Kent – con facile accesso alla Champagne – ma ci vollero 18 mesi per trovare il sito giusto. Allo stesso tempo, i Gaskain stavano valutando la vendita di una parte dei loro terreni (un’avventura nella frutta morbida si era rivelata difficile e volevano tornare al loro core business delle mele). Il tempismo fu fortunato e i frutteti di Stone Stile Farm – intorno al villaggio di Chilham, a sud-ovest di Canterbury – erano perfetti. Come mi disse Alexandre Ponnavoy (Chef de Cave sia per Taittinger che per Evremond), se un sito può produrre buona frutta – è un buon indicatore del suo potenziale viticolo. Nel 2015, l’accordo fu firmato e il progetto lanciato con grande clamore all’Abbazia di Westminster. Domaine Evremond prende il nome da Charles de Saint-Evremond (1614-1703), un francese, saggista e primo ambasciatore dei vini di Champagne – che li portò alla corte di Carlo II – ed è sepolto a Poets’ Corner. Sebbene Didier Pierson – un viticoltore in Champagne – avesse già prodotto vino inglese sotto l’etichetta Meon Hill, Taittinger fu una delle prime grandi Maison di Champagne a investire in Inghilterra (Pommery aveva acquistato vigneti nell’Hampshire nel 2014). Non sorprende che la copertura mediatica fu estesa: i Champenois stavano arrivando per produrre vino spumante sul nostro territorio – e gli scettici francesi avrebbero dovuto ricredersi mentre il mondo iniziava a riconoscere la qualità dello spumante inglese. 
 Le prime viti di Evremond furono piantate nel 2017, con ulteriori aggiunte nel 2020 (il team si stabilì al Premier Inn locale per affrontare il lavoro in piena pandemia) e nel 2024. Il terreno qui presenta uno strato di argilla alluvionale sopra il sottosuolo gessoso che fa parte del bacino di Parigi, condiviso con gran parte del nord della Francia (inclusa la Champagne). Tuttavia, intorno a Canterbury, c’è più selce nel terreno – qualcosa che, secondo Ponnavoy, emerge chiaramente nel vino, conferendogli un carattere minerale e riduttivo. C’è anche una netta influenza marittima – che modera le temperature ma porta anche brezze oceaniche da Whitstable, che dista solo dieci chilometri. Per Ponnavoy, è la combinazione tra i terreni gessosi del sito, la morbidezza marittima e i venti marini – una “climatologia contrastante” – a definire i vini di Evremond. 
 Gaskain è profondamente coinvolto nel progetto – la sua conoscenza approfondita del territorio è una risorsa inestimabile, sapendo ad esempio dove si trovano le sacche di gelo potenziale o dove il terreno potrebbe essere troppo fertile per le viti. Lui e il suo team gestiscono quotidianamente il sito, guidati da Christelle Rinvelle (Direttrice dei vigneti Taittinger). Attualmente hanno 62 ettari di vigneti, suddivisi tra 45% Chardonnay, 45% Pinot Noir e 10% Meunier. Hanno piantato Chardonnay nelle aree con lo strato di terreno più sottile, consentendo alle radici di accedere quasi direttamente al substrato gessoso, mentre il Pinot Noir e il Meunier si trovano nei lotti più ricchi di argilla e ghiaia. Le viti sono ampiamente distanziate (5.000 viti per ettaro – metà della densità di impianto che Taittinger utilizza in Champagne) e allevate più in alto rispetto all’altra parte della Manica, permettendo una migliore circolazione dell’aria (che aiuta a gestire la pressione delle malattie) e una chioma più ampia (per favorire la maturazione). Sebbene non siano mai stati utilizzati erbicidi e ci sia un impegno concreto verso la sostenibilità, Gaskain è chiaro sui limiti della viticoltura nel Kent: “Il biologico è una follia in questo clima,” mi dice – come forse ha dimostrato il 2024. Sebbene il team disponga di irroratrici specifiche per la vite, Gaskain può anche utilizzare le attrezzature del suo frutteto – un vantaggio quando le condizioni sono difficili – e irrorare l’intero sito in un solo (lungo) giorno. 
 Hanno raccolto quantità minime di frutta nel 2018 e 2019, con la prima vendemmia di dimensioni commerciali proveniente dal 2020 (fortunatamente la vendemmia dell’uva si colloca comodamente tra quella delle Gala e delle Braeburn). I primi vini furono prodotti presso i vicini Simpsons e, dal 2020, si stabilirono in un vecchio fienile di cemento nel sito – con l’intera operazione alimentata da un generatore. Nel giugno 2022, iniziarono i lavori per una nuova cantina (“Eravamo fuori budget quattro settimane dopo l’inizio,” dice McGrath, con un sorriso stanco). La stessa azienda che lavorò al Tunnel della Manica scavò 83.000 tonnellate di gesso (circa 2.000 camion) per far posto all’edificio a tre piani che si estende per 20 metri sotto terra. Progettata dall’architetto di Reims Giovanni Pace, l’idea è che la cantina si integri nel paesaggio – piuttosto che imporsi su di esso. Ha la capacità di immagazzinare 1,5 milioni di bottiglie – tutto senza consumare ulteriore energia per il raffreddamento, grazie al naturale fresco sotterraneo. 
 I lavori sono stati completati in tempo per la vendemmia 2024 – un sollievo indubbiamente per il team. C’è qualcosa di affascinantemente britannico, leggermente improvvisato e da outsider in questa operazione – nonostante i capitali molto seri dietro di essa (finora si parla di 17 milioni di sterline investiti). “Tutti hanno dovuto darsi da fare,” dice McGrath. Potrà essere il CEO di Hatch e uno dei fondatori di Evremond, ma è anche il primo a indossare gli stivali di gomma per aiutare alla vendemmia – e ha trascorso più weekend tra i filari di chiunque altro. Vitalie Taittinger ha preso il posto del padre come Presidente di Taittinger, e la figlia di McGrath, India, gestisce il lato commerciale di Evremond – rendendo l’operazione davvero un’impresa di famiglia, anche se con un certo tocco di eleganza in stile Champenois. Con l’associazione a Taittinger, naturalmente, le aspettative sono altissime – qualcosa di cui McGrath è dolorosamente consapevole. Parlando con Ponnavoy – responsabile della vinificazione sia di Taittinger che di Evremond – c’è stato qualcosa di molto entusiasmante nel creare un progetto da zero, anche se non senza difficoltà. Ha insistito per conservare la piccola vendemmia del 2018 solo per la proprietà, permettendo loro di seguire i vini in vasca per diversi anni e conoscere meglio il sito. È stato un costo enorme e ha ritardato la prima uscita, ma qualcosa che ha ritenuto essenziale. 
 “Era davvero importante non fare la copia di un altro spumante, non produrre uno… ‘stile’,” dice. L’obiettivo, invece, era: “Identificare il terroir, identificare il suolo, identificare il clima e riprodurre tutto ciò nella bottiglia. Trovare l’identità di Evremond.” Inevitabilmente, c’è la tentazione di tracciare paragoni tra Taittinger ed Evremond, ma il team è chiaro sul fatto che si tratta di progetti totalmente separati, con DNA molto diversi. Lavorando con uva inglese, Ponnavoy ha ritenuto fondamentale gestire l’acidità potenzialmente pungente (e il vino subisce quindi una fermentazione malolattica completa), ma – per lui – la sfida più grande era evitare l’amaro che trova comune in alcuni vini inglesi. Gestire i composti fenolici per evitarlo era dunque essenziale, mentre si è concentrato anche sulla consistenza delle bollicine – lavorando per ottenere una mousse molto fine, qualcosa che ritiene distingua il vino dalla concorrenza. 
 Con il tempo, Evremond spera di produrre 400.000 bottiglie all’anno, anche se il primo rilascio ne conta solo 120.000. Ci sono piani per aggiungere una cuvée millesimata e una rosé una volta che le viti saranno mature e avranno imparato a conoscere il sito, ma per ora producono solo la Classic Cuvée non millesimata. Ora, a dieci anni dall’acquisto del terreno, l’Edition 1 della Classic Cuvée è pronta per il rilascio. Per un debutto, è un risultato straordinario – forse non sorprendente, data la caratura dell’operazione. Incredibilmente fine, tesa e stratificata, con note di conchiglia d’ostrica, iodio e selce, è un vino pieno della promessa di ciò che Evremond può realizzare. 
 La Classic Cuvée Edition 1 di Domaine Evremond sarà rilasciata giovedì 3 aprile: contatta il tuo Account Manager per registrare l’interesse o iscriviti qui per ricevere una notifica.

Dieci anni fa, Champagne Taittinger fece qualcosa di inaspettato: acquistò un terreno nel Kent. Alla vigilia dell'uscita del primo vino del progetto, Sophie Thorpe ha incontrato il team di Domaine Evremond per parlare delle sfide e dei successi della loro avventura inglese.

Champagne Taittinger bought land in Kent 10 years ago. As the first wine from the project is released, we talk to the team behind Domaine Evremond

Diving into Domaine Evremond – Taittinger’s new English wine

Alla scoperta di Evremond: il nuovo progetto enologico inglese di Taittinger

È una mattina umida e nebbiosa quando arrivo ancora una volta nelle strade molto tranquille di Auxey-Duresses per il mio pellegrinaggio annuale a degustare la nuova Collezione Maison Leroy. Lo scorso anno Madame Lalou Bize-Leroy era a Monaco, quindi non vedo l’ora di rivederla e degustare insieme – proprio nel giorno del compleanno di sua figlia. Due cani corrono fuori per salutarmi con entusiasmo: il barboncino nero Nine di 13 anni e la Grand Basset Griffon Vendéen Olga di cinque anni, entrambi rapidamente tranquilli una volta consolati con qualche carezza gentile. Madame, nel frattempo, si trova dietro di loro, elegante e discreta come sempre. Parlando brevemente dello stato del mercato, ripete quanto la cosa più importante sia la felicità dei nostri clienti. Era al centro dei suoi pensieri quando ha deciso i vini per la collezione di quest’anno, dominata dalle annate 2017 e 2018, con il vino più vecchio del 2011. È bene variare un po’, mi dice. Dopo il rilascio estensivo della biblioteca dello scorso anno, con un turbinio di annate passate, quest’anno voleva dare ai più giovani la possibilità di brillare. Descrive il 2018 come un’annata più completa: c’è più vino, più materia rispetto al 2017; eppure il 2017 è più raffinato e delicato, in qualche modo più accessibile. Parliamo di cosa rende un vino un “grand vin” e lei dice: “La qualité, c’est les rendements.” (“La qualità, sono le rese.”) Prendendo l’Aligoté come esempio, spiega che raramente produrrà più di 20 hl/ha per l’Aligoté del Domaine Leroy e del Domaine d’Auvenay – e per lei questo è il limite per ottenere un vino di alta qualità. È impossibile fare un buon Aligoté a 40 hl/ha, sostiene – come sa bene degustando quei vini acquosi e diluiti. “Preferirei bere acqua,” confessa. Non è un segreto che il suo Aligoté sia speciale: e Gilles Desprez (braccio destro di Bize-Leroy) ricorda di essere rimasto una volta sbalordito da una bottiglia di 1999 D’Auvenay Aligoté servita in cieco – un vino che tutti intorno al tavolo avevano scambiato per un bianco Grand Cru. Non c’è miglior giudice di un vino della degustazione alla cieca – come ben sa Bize-Leroy. Ancora oggi, degusta tutto ciò che viene imbottigliato sotto l’etichetta Maison Leroy alla cieca. Recentemente stava assaggiando alcuni 2024 per la gamma e nota come sia facile trovare un eccellente Nuits-Saint-Georges o Gevrey-Chambertin, ma troppo spesso rimane delusa dai Vosne-Romanée e Chambolle-Musigny – faticando a scoprire vini in questi villaggi degni del sigillo di approvazione Leroy. La nostra degustazione inizia quest’anno con i rossi, partendo da una serie di 2018, assaggiati da sud a nord, “dans le sens de la Côte” (lungo la Côte), prima di passare ai 2017, poi a un 2016, un 2015, un 2012 e, infine, il vino più vecchio della collezione di quest’anno, un Nuits-Saint-Georges 2011. I bianchi includono un’appellation che degusta raramente e una che quasi mai entra nella gamma: Savigny-lès-Beaune Blanc. Il 2018 della collezione di quest’anno, tuttavia, è speciale – un vino che non saresti pazzo a chiamare Corton-Charlemagne alla cieca, mi dice. E (ovviamente) Bize-Leroy ha ragione: è sontuoso, con un livello di ricchezza e densità che supera di gran lunga quello di un semplice “village”. Con l’aria, si sviluppa ulteriormente, offrendo una complessità impressionante. Madame guarda Gilles: “Peccato che non abbiamo alcun Corton qui per fare un confronto,” dice. Gilles conferma che non ce n’è nessuno a portata di mano mentre lei considera il vino davanti a sé, prima di insistere – “Sei sicuro che non ne abbiamo qui?” Il messaggio è chiaro: Gilles dice che potrebbe essercene in un altro edificio e parte alla sua ricerca. Continuiamo a chiacchierare, degustando l’Auxey-Duresses 2018, un po’ timido dopo il Bourgogne Blanc 2018 (nelle sue parole: “il miglior Bourgogne Blanc che abbiamo mai avuto”) e lo splendido Savigny. Chiedo se ci sono vini che compra ogni anno – un’idea che rifiuta subito: non ha alcun contratto, ogni vino è selezionato esclusivamente per la sua qualità in quella specifica annata. Chiarisco che intendevo se ci fossero vigneti specifici che le piacciono particolarmente e che acquista anno dopo anno – e dice che sia Meursault Gouttes d’Or che Chassagne-Montrachet Morgeot sono certamente tra i preferiti, anche se tutto dipende da come hanno gusto. Gilles torna con una bottiglia senza etichetta, immediatamente riconoscibile dalla forma come Domaine Leroy. È senza fiato (merita qualche presa in giro, ma ha anche corso su e giù per 200 scalini per recuperare la bottiglia in questione). Il vino – un Corton-Charlemagne 2018 della proprietà – viene rapidamente aperto e servito. È tipicamente Leroy: il naso è leggermente smorzato, con un po’ di riduzione e le note di popcorn che spesso si trovano nei bianchi di Bize-Leroy. Al palato, questo è ciò che si definisce concentrato: raramente ho trovato tale concentrazione in un Corton-Charlemagne, anche nelle annate mature della Maison Leroy. Madame afferma che molti lo chiamerebbero rosso se servito totalmente alla cieca, data la sua “matière”. “Questo è un grand vin,” dice. Spiega quanto sia speciale il cru, in cima alla collina, sopra il suo Corton Renardes: “C’est un terroir à rouge.” (“È un terroir da rosso.”) Tornare al Savigny-lès-Beaune Blanc sembra un esercizio inutile dopo il Corton-Charlemagne – ma lo è lontano dal vero. Il Savigny ha beneficiato di essere stato ossigenato e lasciato aprirsi per un’ora. In effetti, non è affatto ridicolo paragonarlo al suo fratello maggiore. Anzi, Madame Bize-Leroy si sofferma su di esso, dicendo che trova il Savigny più equilibrato – il vino appare splendidamente stratificato, senza essere pesante o denso. È di gran lunga il miglior Savigny-lès-Beaune Blanc che abbia avuto la possibilità di assaggiare e – come dimostrato da questo confronto – potrebbe competere con molti Corton-Charlemagne. Naturalmente, il Corton-Charlemagne Domaine Leroy 2018 è ancora un bambino – un vino costruito per l’invecchiamento che avrà bisogno di anni prima di essere accessibile, e la stessa Bize-Leroy conferma che non sarà rilasciato a breve. Ha tutto per diventare un vino eccezionale in futuro, ma il Savigny è quello da bere ora. Questo è il mio decimo anno a FINE+RARE e sono relazioni come questa a definire la nostra attività: avere la possibilità di condividere un momento con una delle leggendarie produttrici di Borgogna, parlando apertamente e onestamente di due dei suoi vini, è davvero speciale. Alcuni sono veloci a liquidare Maison Leroy come “solo” l’etichetta négociant di Bize-Leroy, forse per ignoranza o per mancanza di esposizione alla gamma. Non posso fingere che questi vini siano economici, ma non posso nemmeno fingere che Madame Leroy sia come gli altri produttori. Il suo naso è straordinario, il suo accesso vastissimo, e i vini risultanti unici. Posso solo ammirare questa donna di 93 anni, il modo in cui descrive i suoi vini, la sua umiltà, per non parlare dei vini che portano il suo nome. Degustazione della Collezione Maison Leroy 2025 2018 Bourgogne Blanc: Il Bourgogne Blanc 2018 della Maison Leroy è estremamente espressivo. Quasi esuberante al naso, mostra concentrazione, mandorle tostate, succosa arancia sanguinella e verbena. Il palato è altrettanto impressionante – e sarebbe facile confonderlo alla cieca con un Meursault molto buono. Analogamente al suo corrispettivo rosso, il vino ha guadagnato profondità al palato rispetto all’ultima degustazione. È vivace ed espressivo, pur conservando quella caratteristica pienezza così piacevole. Madame Lalou Bize-Leroy mi dice che raramente, se non mai, ha avuto un Bourgogne Blanc di questo calibro – e a questo punto possiamo solo concordare! Bere 2025-2031. 2018 Meursault: Il Meursault 2018 della Maison Leroy è meno immediatamente espressivo del Bourgogne Blanc, degustato poco prima – ma non lasciatevi ingannare. Si percepisce la tensione e la serietà di questo vino, con accenni di mineralità affilata al naso. Al palato è concentrato e raffinato, ben bilanciato e sfaccettato, con una complessità cremosa. Rispetto al Bourgogne Blanc, questo è chiaramente di un altro calibro – un vino più aristocratico con maggiore densità. Pur essendo già accessibile, trarrà beneficio da altri tre-cinque anni in cantina per esprimere il suo pieno potenziale. Bere 2027-2035. 2018 Savigny-lès-Beaune Blanc: Il Savigny-lès-Beaune Blanc 2018 della Maison Leroy è ricco al naso. Deliziose note di brioche sono accompagnate da mela leggermente ammaccata e frutti agrumati più luminosi, con tocchi delicati di fior di limone. Man mano che il vino si ossigena, continua a guadagnare densità, strato dopo strato – creando un vino succoso e invitante. Al palato, il vino è immediatamente ricco e profondo – impossibile da confondere alla cieca con un semplice village. Ha la ricchezza tipica di un Corton-Charlemagne, perfettamente bilanciato tra potenza e tensione. È di gran lunga il miglior Savigny-lès-Beaune Blanc che abbia mai assaggiato e surclasserebbe molti Corton-Charlemagne presenti sul mercato. È già godibile ora, ma ha tutto per invecchiare senza sforzo. Bere 2025-2040. 2018 Auxey-Duresses: Proveniente da un terroir che a volte può essere un po’ troppo flamboyant o invasivo, l’Auxey-Duresses 2018 della Maison Leroy appare molto discreto dopo il Savigny-lès-Beaune. Con note di mandorle fresche e un accenno di riduzione al naso, è leggermente smorzato. Al palato, il vino mostra chiaramente la concentrazione dell’annata, pur rimanendo elegante e contenuto, con un accenno di pepe bianco. È delizioso ma avrà bisogno di qualche anno in più per essere accessibile. Bere 2028-2035. 2018 Bourgogne Rouge: Degustato l’ultima volta a febbraio 2022, il Bourgogne Rouge 2018 di Leroy mostra ancora un naso molto affascinante e delicatamente profumato, oscillante tra petali di rosa secchi e piccole bacche rosse, ma sembra aver guadagnato peso e densità. Mantiene una splendida acidità che bilancia la concentrazione dell’annata, il finale è pulito e vibrante. Una delle nostre versioni preferite della cuvée negli ultimi anni, giovane e già godibile, continuerà a evolversi positivamente per altri sette-dieci anni. Bere 2025-2035. 2018 Monthélie: Al naso, il Monthélie 2018 della Maison Leroy mostra bellissime note di viole avvolte in un mix di bacche rosse e nere, soprattutto ribes nero. Quegli aromi floreali puri e delicati si ritrovano anche al palato, accompagnati da tannini molto sottili, quasi con un accenno di dolcezza che fa venire l’acquolina. Un vino molto completo che eccelle in questa annata più calda: una splendida espressione di questo terroir che, per me, mostra l’eleganza di Volnay con una sensazione in bocca leggera. Bere 2027-2037. 2018 Volnay: Servito subito dopo il Monthélie 2018, il Volnay 2018 della Maison Leroy ha un naso leggermente più discreto. Profumato e tutto dedicato alla finezza, ma un po’ timido a questo stadio. Al palato c’è buona concentrazione e precisione, ma manca la freschezza e il mordente che ci si aspetterebbe a questo punto. Sicuramente elegante e raffinato, ma senza quel piccolo “twist” che arriverà con qualche anno in più in cantina. Bere 2028-2040. 2018 Savigny-lès-Beaune: Come il suo corrispettivo bianco, il Savigny-lès-Beaune 2018 della Maison Leroy potrebbe essere scambiato per un Corton alla cieca. Ha un naso concentrato e solare con profilo di frutta più scura. Anche al palato mostra densità: il vino è succoso e ricco, ma non pesante. È ben bilanciato, con tannini delicati e una finezza precisa. È succoso quanto accessibile. Bere 2027-2037. 2017 Gevrey-Chambertin: Uno dei punti salienti della Collezione Maison Leroy 2022 al momento del rilascio. Il vino ha mantenuto tutta la sua profondità, complessità e potenza, ma si è leggermente chiuso. È ricco di ciliegie scure dense, accenni di spezie dolci e sottobosco. Al palato offre una struttura generosa e equilibrata, avvolgente, anche se leggermente smorzata rispetto a tre anni fa. Offre comunque un finale molto lungo con note fresche persistenti. Un grand village Gevrey che avrà bisogno di qualche anno di cantina! Bere 2030-2040. 2017 Pommard: Il Pommard 2017 della Maison Leroy esprime il terroir, combinando more mature e profonde con accenni di ribes nero e un tocco di rusticità, bilanciato dalla freschezza e precisione dell’annata. Al palato ha struttura ferma ma delicata con tannini morbidi, muscolosi e vellutati. Degustato subito dopo i 2018, appare più accessibile (come spesso accade con i 2017). L’acidità guida il cuore del vino, conferendo sapidità e lungo finale. Bere 2025-2035. 2016 Santenay, Premier Cru, La Comme: Immediatamente espressivo, il Santenay Premier Cru La Comme 2016 della Maison Leroy proviene da un terroir sottovalutato, al confine meridionale di Chassagne-Montrachet. Il naso affascinante e sfaccettato oscilla tra lampone e ciliegia succosa con un accenno di liquirizia. Il vino avvolge la bocca; si percepisce la sostanza, con una texture delicata e raffinata. Mostra chiaramente la concentrazione dell’annata e le rese minuscole, ma tutto è avvolto in una bocca elegante – creando un vino di grande equilibrio. Bere 2025-2035. 2015 Chorey-lès-Beaune: Ricco al naso, il Chorey-lès-Beaune 2015 della Maison Leroy appare inizialmente timido, ma con un po’ di ossigenazione si nota quanto sia denso e saturo, con aromi di mirtilli maturi, more e un accenno di spezia (forse cannella). Al palato è concentrato con tannini avvolgenti e strati di frutti di bosco – lampone, fragola e mirtillo. Ha molto da dire e offrire, con un finale sorprendentemente persistente, ma beneficerà di qualche anno in più in cantina per esprimere tutto il suo potenziale. Bere 2028-2040. 2012 Côte de Nuits Villages: Realizzato con frutta proveniente da Nuits-Saint-Georges e Corgoloin, il Côte de Nuits Villages 2012 di Leroy è sempre un po’ chiuso al naso e leggermente austero. Ma è anche elegante e delicato, con note floreali che si combinano con aromi terziari. Al palato appare in una fase leggermente imbarazzante, molto denso con tannini morbidi e integrati, ma in qualche modo disgiunto tra frutti scuri e carattere terziario. Lo lascerei riposare qualche anno prima di ritornarci. Bere 2030-2040. 2011 Nuits-Saint-Georges: Finemente profumato, il Nuits-Saint-Georges 2011 di Leroy offre un naso delicato di frutti rossi misti sostenuti da note terrose, un po’ di pot-pourri e un accenno di spezie. Al palato è concentrato e affascinante, ma con l’aria si apre ulteriormente mostrando densità, ancora giovane per un village di 14 anni. Verso il finale si percepisce un accenno di rusticità che stimola l’acquolina. È lontano dalle aspettative austere che si potrebbero avere da questa combinazione di annata e appellation. Non ha ancora raggiunto il suo plateau di bevibilità, ma è perfettamente accessibile ora. Bere 2025-2040. La nuova collezione Maison Leroy sarà rilasciata presto: puoi vedere tutti i vini della collezione 2025 qui. Contatta il tuo Account Manager per registrare il tuo interesse.

Ogni anno, il nostro Direttore Acquisti e Partner Corentin Margier visita la Maison Leroy ad Auxey-Duresses per assaggiare le nuove uscite. Qui, racconta la sua degustazione con "Lalou", la leggendaria matriarca dell'impero Leroy.

Ahead of the release of the 2025 Maison Leroy Collection, we visit Lalou Bize-Leroy to taste with the legendary matriarch and winemaker 

Lalou Bize-Leroy: a living legend – Burgundy’s matriarch 

Lalou Bize-Leroy: una leggenda vivente

Ian Chang is one of the most well-respected and accomplished whisky makers in the modern era. After 16 incredible years at Kavalan, in which he and the distillery went from unknowns to untouchables, Chang is embarking on a new adventure. This time he is turning his sights to one of the most exciting whisky-producing regions in the world: Japan. You’d forgive Chang for being egotistic. Over the past decade and a half, the Taiwan-native has received countless awards and accolades for his Kavalan single malts and is fawned over by whisky lovers and the press. And yet, even through his medical mask – there are still Coronavirus restrictions in Japan when we speak via Zoom – on a slightly pixelated screen, you can feel a genuine warmth and kindness emanating from the Master Blender. He is fiercely intelligent, good-humoured and modest. When it was announced in 2020 that Chang would be leaving Kavalan, the news was met with surprise and intrigue. Why was he leaving? Where might he work next? Would he stay in Taiwan? “The reason why I left Kavalan is because I wanted to change to a different environment,” Chang tells me from his new office in Japan. “Before this project, I only had experience in Taiwan,” Chang explains. “Producing whisky in a hot climate, which means that age statement whisky can virtually not be produced due to very high angel share.” Chang says he immediately signed onto the new distillery project spearheaded by Karuizawa locals Koji and Yoshie Shimaoka. While some details are already in the public domain about Komoro, located near the fabled original Karuizawa distillery site, this is the first time Chang has spoken at such length about his intentions for the new Japanese whisky distillery. “In Japan, in Karuizawa, they have a very similar climate to Scotland, so our plan is to produce whisky with age statement,” he tells me with glee. The first Komoro age statement will be a 12-year-old, followed by a 16- and 20-year-old. Thereafter, the age statements will increase in five-year increments, Chang says. There will be some non-age statement bottlings before the whisky reaches the 12-year mark. “So hopefully I can see my very first 40-year-old whisky,” he says with a soft chuckle, “If I’m still alive – fingers crossed.” Chang joined the whisky industry as a novice (or “from zero” as he calls it) in 2005. After graduating with a degree in food technology, he applied on a whim to a role at Kavalan’s parent company. Despite his lack of experience, Chang passed the interview stage, which required him to identify flavour notes in whisky, with flying colours. For the first year, while the distillery was being built, Chang voraciously read everything he could on whisky. Then, in 2006, the young whisky-maker-to-be met a man who would change his and the distillery’s destiny: Dr Jim Swan. “That was when the official learning started,” Chang tells me. Dr Swan – who was dubbed the “Einstein of whisky” for his pioneering scientific research and ability to help new distilleries with his unparalleled whisky production and maturation know-how – began by teaching Chang the fundamentals. This education took the best part of three years and covered everything from malting, milling, mashing, fermentation and double distillation. By the time the very first Kavalan Classic Single Malt was released in year three, the team knew they had produced something exceptional, and it didn’t take long for the wider whisky world to start taking a keen interest in Taiwan, Chang and Kavalan’s ground-breaking techniques. Not that Chang would say as much. Ever humble, he continues: “That’s when my focus with Jim Swan switched to blending.” The duo travelled extensively, visiting cask suppliers across Europe and the USA, while Dr Swan taught his protégé everything he knew about whisky from his 40-year career, and, you sense, his learnings from the school of life. When Dr Swan suddenly passed away in 2017 at the age of 75, he left a gaping chasm in the industry and many people’s lives, Chang included. Five years after his mentor’s sudden passing, Chang occasionally uses the present tense when talking about Dr Swan and takes a nano second to compose himself before he continues with his train of thought. The reverence and respect is clear to see. Of all the people Dr Swan taught, directly and indirectly, Chang spent the longest time under his tutelage, and he continually credits him for every success that he has had. For his latest project at Komoro, Chang said he wants to “bring Japanese whisky to the next level” by applying the many techniques he learned from Dr Swan. It’s a brave move in more ways than one. Chang has relocated to the country and doesn’t speak the local dialect, yet – but he is very grateful that his local colleagues are willing to learn and speak English to him. He is also joining a whisky-producing region that is at a very interesting crossroads in its history. It was announced last year that new regulations will come into force in 2024 which stipulate all liquid labelled as “Japanese whisky” must be produced (from fermentation to bottling) in Japan. This undoubtedly wouldn’t have been a problem for Komoro but it does mean several very high-profile competitors are scrambling to change their practices accordingly. Chang doesn’t comment on this but he does say: “To be honest, so far, I think all the major producers, such as Suntory and Nikka don’t really use STR [Shaved, Toasted and Re-Charred casks] at the moment. “So, by introducing Jim’s technologies and also his way of new-make production we are going to enrich the spirit produced in Japan and make a whisky which will be very much more enjoyable for consumers to enjoy globally – this is our aim for the future.” One of Dr Swan’s most famous contributions to the whisky world, and Kavalan specifically, was STR (Shaved, Toasted and Re-Charred casks). The invention was born out of necessity in 2010 when shortages of refill casks began to cripple the industry. Chang says Kavalan was in “serious trouble” because the distillery was a mere four years into production and couldn’t secure any re-fill casks for their new-make spirit. It was then that Dr Swan suggested the team used ex-wine casks instead of the in-demand refill Bourbon. This was highly irregular; ex-wine casks were undesirable because of wine’s organic acids, which would spoil the whisky and make it astringent. Simply, the process of shaving, toasting and re-charring casks removes the unwanted acids, breaks down the lignin structure of the wood to release wood-related compounds (including the desirable vanillin and caramel notes), and imparts a nice, sweet character to the spirit.  When asked what the secret is to producing an exceptional whisky, unsurprisingly Chang’s answer has been heavily influenced by his mentor. For Dr Swan, it was always about layering flavours and textures. “We want to make sure that it’s a rich and complex whisky but at the same time, very balanced without any off notes. To Jim, off notes were a big minus in terms of quality and that is why distillation and fermentation is also very critical in addition to wood policy,” Chang explains. “Because off notes can come from three places: fermentation, from the wood and also from fast distillation, these are the three areas that Jim always paid attention to.” This attention would include visiting cask suppliers regularly and ensuring distillation is slow to promote interaction between the new-make and copper. He would also keep a close eye on fermentation so the temperature increases from the beginning until the end. For Chang, and Dr Swan, there is a science and an art to whisky making and blending. “When it comes to marketing, especially during masterclasses, sometimes you’ve got to tell a little bit of stories so that’s when parts of the art and romance come in,” he says, laughing gently – making him even more endearing. “But to be honest, to be a blender, sometimes you have to use your imagination as well. You have to imagine how a Sherry cask will blend with a peated new-make, for example. “Jim always said, whisky making is a combination of art and science. And I think it’s maybe half, half. I think if you don’t have good imagination, you cannot really be a good blender but if you don’t know the science and just know the romantic side you cannot produce good new-make to begin with, so you have got to combine the two to make sure that the new-make and the wood go very nicely together.” During his 18 years in the industry, Chang has seen a lot of change. With new distilleries opening at a staggering rate and lost icons being brought back to life, there has arguably never been a more exciting time to work in single malt whisky production. Chang agrees and says things are looking “very bright”. So, what does a man like Chang do in his spare time, when he’s not producing remarkable whiskies consumers want to buy? “I watch Netflix,” he says before I can finish asking the question, and then lets out that laugh again. It’s a typically frank and relatable response that comes as a slight shock to us both. Most would – truth or not – say something that made them sound high-brow but not Chang. He continues to say that he’s recently finished the entire box set of 24 (a recommendation by a friend who presumably thought he had a lot of time to kill or difficulty sleeping), a Taiwanese drama, the latest Karate Kid (Cobra Kai) and a series about Japanese history. It’s an eclectic mix and refreshingly honest. As the Komoro project enters its next stage and whisky starts to run from the stills, there will be a lot of pressure on Chang to produce another award-winning single malt but those who know him won’t be concerned. With his formidable knowledge, calm confidence and unwavering integrity, you sense he’s going to do himself – and Dr Jim Swan – proud. Browse all whisky listings or read more Editorial

Ian Chang is the man behind Taiwan’s first and most decorated distillery, Kavalan. For 16 years, this young whisky maker defied expectations and redefined world-class single malts. Holly Motion discovers how he became the best of the very best

The ex-Kavalan Master Blender Ian Chang on how his mentor, the late Dr Jim Swan, taught him how to become one of the world's most well-respected whisky makers

How Kavalan’s Ian Chang became a whisky icon

Ian Chang: the humble student

Getting to taste a vertical of any one wine is undoubtedly the best way to understand it. It provides that rare opportunity to see how well each wine has evolved, how each vintage was shaped by its growing season and whether the wine’s character and personality remains a constant throughout. But these 14 vintages of Colore – spanning the first 20 years of its existence – are as much about Bibi Graetz’s own evolution as that of the wines.  Over the last two decades there has been a dramatic change in the production of Colore – one that mirrors Bibi Graetz’s journey of discovery in winemaking and viticulture, having started as a complete amateur. From 2000 to the most recent vintage (2018), the wine has completely transformed in both where it is grown and how it is made.   As Graetz says, the concept behind Colore never changed. “I wanted to make the best wine possible. All that changed was how! In the past I thought the best grapes had to be the most powerful. We were green harvesting in the vineyard – getting the production as low as possible, we were bleeding off juice in the winery to increase the concentration, we were using new oak to bring more body, intensity, power.”  In complete contrast, today there is no green harvest in the vineyards: Graetz doesn’t even hedge the vines, preferring them to find their own balance. There is no more bleeding off, with Graetz believing a natural balance is more important than a higher level of tannins. There is no new oak anymore – just old barrels, large foudres of various sizes and cement tanks for maturing the wine. At the beginning, Graetz worked with a consultant, but as he took on more of the winemaking himself (from 2004 onwards), each experiment saw the wine style and production change, based on his own experiments and intuition.  One thing has remained consistent throughout: the unusual method of fermenting the wine in barrel. With Graetz’s commitment that Colore should be made with only the very best grapes, quantities were so small, a normal fermenting vat would not work. “My winemaker at the time came up with the idea – he said simply open up a barrique and ferment the grapes in them. Winemakers in California and South Africa were already doing these micro cuvées very successfully and I thought why not?” Graetz feels this is key to Colore’s style – exposing the must to lots of oxygen, integrating the oak with the tannins better, and with the smaller size leading to a different temperature range during fermentation.   While most of these changes were gradual, perhaps the biggest turning point for Colore came in 2008 with the discovery of the Lamole vineyard. Graetz’s focus has always been on sourcing grapes from Tuscany’s oldest vines and this vineyard – sitting at some of the highest altitudes in Chianti Classico – was to have a profound effect on the wine. The fruit from this special site rapidly started to dominate the blend. Prior to 2008, Colore sat alongside Bibi Graetz’s other prestige cuvée Testamatta – two wines of equal status exploring two different concepts, with Testamatta pure Sangiovese and Colore, a blend of the three red Tuscan grapes (Sangiovese, Colorino and Canaiolo). Graetz knew there was something special about the 2008 vintage, particularly with the introduction of the Lamole vineyard. Graetz decided to choose only the very best barrels for Colore, making production very limited and pitching it above Testamatta. The first vintage of the new Colore, 2008, sent the critics wild – and the price too.  For Graetz personally, the 2009 vintage marks another significant change, with a shift from power to elegance. The 2009 vintage was very difficult in Tuscany – making it difficult to get any concentration, something that Graetz was originally worried about. “But when I made the wine, the response was one of universal approval. It was lighter, more elegant and I saw the value in that.”   Tasting through vintages back to 2000, the 2008 remains the stand-out wine of the line-up and, whatever changes happened in the winery, you feel the 2009 difficult vintage conditions didn’t capture the magic and personality that the 2008 exudes. This is just one pair in the line-up that proves that vintage remains at the heart of a wine, no matter the changes in the wine cellar. The 2010 for example tells of its low yields, needing time to fully unfurl. Similarly, the more difficult 2011 and ’12 vintages show much more maturity than the ’10, ’08 or ’06.   The modern vintages become much more consistent – and, although still very youthful, you feel Graetz found his feet in terms of what he wants Colore to be. There is both elegance and natural power in these beautiful renditions of Sangiovese. The switch in style from the early vintages is remarkable. The 2005, 2004 and 2003 in particular are much more “international” in style. They are perfectly well-made monoliths, but don’t exude the personality of more recent vintages.   While today the 2008 remains the finest expression to date, you can’t help feel that many of the younger vintages could – with maturity – match it. As the vintages progress, Colore becomes ever more elegant, reflecting Graetz’s changing philosophy. Graetz’s evolution as a winemaker shines through in these wines, but the transparency that comes with that evolution – allowing the fruit to speak more clearly of a time and a place – that is the narrative. The resulting wines have as much personality as their maker.  Tasting through two decades of Bibi Graetz’s Colore  2018 Colore: The 2018 has a translucent ruby colour and a light floral perfume with pure, very compacted aromas of pot-pourri and red aniseed. Medium bodied, the tannins are fully ripe, resolved and beautifully silky for Sangiovese, bringing an effortless structure to the wine. Warming, ripe black cherry fruit fills the palate and sustains a long finish. Drink 2028-2045.  2016 Colore: With two years more in bottle, the 2016 is much more expressive than the 2018. Dried tobacco, rose talc, geranium, even a touch of cumin brings lovely floral complexity to the aromas. The tannins are that much more integrated and meld around a good core of fruit – with solid black cherry fruit flavours and dark chocolate notes. There is an overriding florality to the wine, adding further complexity to this beautifully balanced rendition. Drink 2026-2041.  2015 Colore: The 2015 is less expressive today than the 2016, which is somewhat surprising since you would expect the 2015 to be more open. There are darker elements to this wine, dominated for now by fragrant aniseed and dark chocolate aromas. The palate is silky soft with lovely, resolved tannins. It has compacted, concentrated fruit with an impressive density to the mid palate. Again, a solid core of fruit at its centre, melded with layered, detailed tannins. This will blossom but needs time. Drink 2025-2040.  2012 Colore: There is a huge difference contrasting 2012 and 2015, with three more years in bottle, heightened no doubt by the cooler vintage conditions. The wine in itself is in a lovely stage of evolution, with tertiary, savoury, maturing elements intertwined with more primary, floral and black plum fruit. The tannins are noticeably softer on the palate, less overtly present in dictating the wine’s character. This is both fresh and funky and with a touch of tertiary leather too. This is drinking beautifully now. Drink 2021-2028.  2011 Colore: Similar to the 2012 there are some noticeable maturing elements to the wine, providing a lovely complexity both to its aromas and palate. While the fruit character is less plush, the wine has a fantastic vibrancy and firmer acidity. Earthy, savoury tones and a touch of bloody iodine gives good typicity to the region, the variety and the vintage. Drink 2021-2030.  2010 Colore: The 2010 is incredibly youthful compared to the 2011 and 2012, showing how arguably vintage conditions play a significant role in the wine’s ageing ability. Yields were significantly down in 2010 and this shows in this dense rendition. The wine, similarly to 2015 is a little closed right now offering hints of iodine and earthy, black cherry fruit. Tasting the next day, the wine is much more open, the tannins are incredibly concentrated and there is amazing acidity too. The fruit on the palate is very pure. This is powerful and will no doubt mellow beautifully with age. Drink 2025-2035.  2009 Colore: Very developed on the nose, so much so that this bottle may not have been in perfect condition. The wine comes across a little oxidised with black liquorice aromas and light acetate notes. Fruit is ripe and slightly raisined, it seems almost later picked than other vintages and certainly more developed than older vintages.  2008 Colore: The wine of the line-up. This is an exceptional wine, firmly in its drinking window but with bracing acidity that offers plenty of life ahead. There are lovely tertiary notes, while also remaining fragrant and clean on the nose. The palate is very fresh with fine, silk-coated tannins providing a lovely breadth to the palate. This is so elegant and yet so rich; very Italian in style with dried floral lift, liquorice spice and bountiful black cherry fruit. Drink 2021-2030.  2007 Colore: The 2007 has a very complex nose with dry spice, aniseed, cured meats and a touch of blue cheese. This funkiness dissipates with air becoming more integrated and all the better for it. The palate remains very silky with maturing cherry fruit, pickling juices and figs. The acidity and tannins are totally melded to the fruit, providing an excellent textural quality to the wine, with a spicy chili finish. Drink 2021-2025.  2006 Colore: This wine shows very little sign of age, maturing at a snail’s pace. It retains a lovely Italian identity with vibrant acidity, cherry fruit and liquorice notes. There is almost no tertiary character to this wine, possibly another nod to the exceptional vintage conditions? The fruit is very concentrated, clean, and surprisingly youthful in character. I would love to explore this again with more maturity. Drink 2022-2030.  2005 Colore: Still quite youthful but lacks the perfumed fruit of younger vintages. Very ripe fruit with additional dry oak spices on the nose. The wine has a fine texture, layered tannins and more oak influence on the palate. Not so obviously Italian and more “international” in its style. Drink 2021-2026.  2004 Colore: Similar to the 2005, the wine has a lot of ripeness and intensity as well as spicy notes. More expressive than the 2005, there is a floral lift too. Tannins are a little less pleasing – slightly blocky in character and the fruit is quite ripe, bordering on raisined in character. The dried fruits developing possibly from age, although lacks the personality of some of the younger vintages. Drink 2021-2025.  2003 Colore: The 2003 was perhaps the most disappointing wine in the line-up and quite closed down. Graetz thought the wine was slightly oxidized. There was bitter chocolate on the nose, but the tannins were silky and beautifully melded and the acidity is well balanced. Despite this, the 2003 falls into a monolithic character similar to the 2004 and 2005, lacking a bit of personality. Drink 2021-2025.  2000 Colore: Certainly less monolithic than the ‘03, ‘04 and ‘05 and much more developed. This is fully mature, with pure tertiary characters on the nose – smoky, undergrowth and touch of funky Brett notes. This has lost much of its primary fruit and is on the decline. Drink now.  Find out more about Bibi Graetz and browse all listings or read more Editorial 

It’s 20 years since Bibi Graetz created Colore, one of Italy’s top wines. To mark the occasion, Gavin Smith tasted through 14 vintages – exploring the evolution of this rare Tuscan red, and its maker 

Tasting through 20 years of Bibi Graetz's Colore, one of Italy’s top wines – and exploring how the Tuscan red has evolved over the past two decades 

Tracing the rare Colore Tuscan red's evolution

A story in Sangiovese: two decades of Colore

Everything about Glenfarclas is venerable. For almost 200 years, the distillery with one of the most enviable addresses in Scotland has remained fiercely independent and committed to quality. Where countless others have amalgamated and joined behemoths of the industry, Glenfarclas has remained family-owned – amassing enviable stocks of aged single malt in the process. Today, the sixth generation of the Grant family maintains many traditional practices, including direct firing its stills, to produce the highest quality, full-bodied sherried Highland single malt possible. This resolution and myriad difficult decisions made by the family during times of immense hardship have led to genuine innovation and secured Glenfarclas a place as one of the most coveted and collectable names in Scotch whisky. But just how has one of the only family-owned Scottish distillers become such an icon and which Glenfarclas bottlings are the most highly sought after? The history of Glenfarclas The Glenfarclas distillery was built on the River Spey in 1836 when Robert Hay was granted a licence to distil whisky. Cattle breeder John Grant took over the farm and distillery following Hay’s death for 511 pounds and 19 shillings and leased it to John Smith who left five years later to build Cragganmore. The site passed between Grant generations until the Glenfarclas-Glenlivet Distillery Company was formed with Pattisons of Leith in the 1890s. This partnership wasn’t to last long and Glenfarclas was fortunate to weather the Pattisons Crash in 1898 that threatened to bring the entire industry down with it. The distillery has firmly remained under the Grant family’s ownership since. George Scott Grant is one of the key figures in the distillery’s long history. During his 52-year tenure, which ended with his death in 2002, George built up Glenfarclas’s name and brand image. George had the foresight to restrict the supply of stock to blenders and squirrel away stocks. This decision has proven extremely lucrative as Glenfarclas now boasts a depth of stock that few other whisky distilleries can rival. John L. S Grant, the current chairman, has been with the company since 1973 and succeeded his father in 2002. The sixth generation is represented by George S. Grant who joined Glenfarclas in 2000. George works as the larger-than-life global brand ambassador, introducing the world to the remarkable Glenfarclas story and spirit. The distillery’s fortunes oscillated throughout various whisky booms and busts. Production has increased, been scaled back, and considerable stock laid down when times were hard. Throughout all this, the Speyside distillery can legitimately lay claim to a series of firsts – it was one of the first single malts to be consistently available when others were concentrating on blends and it was among the first Scottish distilleries to open a visitor centre. It was also the first to introduce a cask-strength single malt whisky. Today, Glenfarclas operates the biggest stills in Speyside and its Highland single malt accounts for two-thirds of the distillery’s annual production – sold in more than 90 markets worldwide. Glenfarclas’s distillery character The distillery, located one mile from the River Spey, is situated on a stretch of land that boasts the likes of The Macallan,  Balvenie,  Glenfiddich and Aberlour. The distillery sources its water from the neighbouring Ben Rinnes mountains. Glenfarclas is famed for its full-bodied, Sherry-matured expressions. The distillery only releases expressions at natural colour, often at cask strength, aged for extended periods of time. The unique still shapes and sizes, alongside the traditional ingredients and distillation techniques add to the distinctive distillery character. Glenfarclas new-make spirit is only ever matured in a combination of first-fill and refill ex-Oloroso casks from the highly regarded José y Miguel Martin. John Grant makes an annual pilgrimage to the bodega in Jerez to ensure his Highland single malt will eventually slumber in the finest quality oak. To this day, all six of Glenfarclas’s stills, which are the largest in Speyside, are direct-fired. The distillery team experimented with steam heating in 1981 to no avail as the family believed the final product to be inferior and lacking its characteristic full-bodied style. The distillery is capable of producing approximately 3.5 million litres of spirit annually. Normally, two of the stills are kept in reserve, while four work around the clock. Glenfarclas single malt whiskies Glenfarclas has consistently released single malt whiskies of exceptional quality from its enviable stocks. The Grant family has more than 50,000 casks slumbering in its expansive on-site warehousing at any one time to draw from. In 2007, Glenfarclas gave the world a glimpse at its incredible depth of stocks with the first release of its highly collectable Family Casks bottlings. The series of 43 (and counting) single-cask, vintage single malts spans seven decades and is highly sought after by whisky lovers. In addition to the limited releases, Glenfarclas bottles a “made to age” core range, which includes the 10 Year Old, 12 Year Old, 15 Year Old, 17 Year Old, 21 Year Old, 25 Year Old, 30 Year Old and 50 Year Old. The distillery also produces an incredibly popular cask-strength bottling named “105 Cask Strength”. Some of the most collectable Glenfarclas bottlings Notable limited releases include the Glenfarclas 50-year-old (released in 2005) and the 175th anniversary commemorative bottling, released in January 2011. The latter was an impressive vatted whisky from casks from 1952 and five successive decades. In June 2015, Glenfarclas launched the highly collectable limited expression £511.19s.0d Family Reserve to mark 150 years of the Grant family’s ownership of the distillery. The bottling was named after the amount (511 pounds and 19 shillings) John Grant paid for the Glenfarclas farm in 1865, and came with a copy of the original bill of sale for the distillery. One of the most remarkable limited releases is the Glenfarclas Family Trunk, released in 2018. Only 60 of the leather shipping luggage trunks containing 50 bottles of 200ml single malt from the Family Casks collection, dating back to 1954, were ever produced. Today, a single trunk, available to purchase from the distillery, costs £120,000. In 2020, the distillery released another highly collectable whisky for the Spirit of Speyside Festival, which was cancelled due to the global pandemic. Each year, a member of the team chooses a spirit to be bottled for the annual whisky celebration. In 2020, the responsibility fell to the men behind the still, and The Stillmen’s Dram was born – a 10-year-old matured in a first-fill Oloroso butt, bottled at cask strength. The Glenfarclas Family Casks Collection The Glenfarclas Family Casks collection is a highly collectable series of single cask bottlings from the family’s extensive stocks. Since the first bottle was released in 2007, the Family Casks whiskies have garnered a loyal following and become a real collectors’ item. The single-cask whiskies, which span seven decades, are some of the finest expressions from each vintage since 1954. Glenfarclas Pagoda series The highly collectable Pagoda series features two of the oldest Glenfarclas whiskies ever released. The extremely limited vintage whisky bottlings are inspired by the famous pagoda kiln which was decommissioned at the distillery in 1972. Each Glencairn crystal decanter is a unique work of art. No two are exactly the same and each element – from the side graphics to the exquisite pagoda stopper – have been painstakingly crafted. The Glenfarclas Pagoda Series is available in extremely limited quantities. Only 180 bottles of the 1954 vintage Pagoda Ruby Reserve (62-year-old), and 1953 Pagoda Sapphire Reserve (63-year-old) were ever made. The outrun of The Pagoda Reserve Trilogy (1956 vintage 59-year-old, 1967 vintage 48-year-old and 1971 vintage 43-year-old) was limited to 100 sets. Browse Glenfarclas whiskies or read more Editorial

Glenfarclas is an iconic, family-owned single malt Scotch whisky producer. As bottlings from the Grant family’s impressive aged stocks become ever-more collectable, Holly Motion charts the fascinating history of this fiercely independent whisky maker

A spotlight on Glenfarclas. We explore how the traditional, independent Scotch whisky distiller became one of the world’s most well-respected names.

Exploring the Scotch whisky icon, Glenfarclas 

Everything you need to know about Glenfarclas

2022 Vosne-Romanée, Premier Cru, Les Beaumonts, Domaine Hudelot-Noëllat This Premier Cru was an absolute standout of our tasting at Domaine Hudelot-Noëllat this year. The pretty nose combines star anise spice, floral lift and crushed rock. Powerfully mineral with such a suave, elegant palate, there is amazing delicacy to the almost smoky, savoury tannin structure, framing the pure, bright fruit. Pinpoint and precise, yet with a mouth-watering lushness, this is a very special wine in 2022. 2022 Vosne-Romanée, Premier Cru, Les Suchots, Nicole Lamarche Nicole Lamarche has 0.22 hectares at the southern end of this Premier Cru, close to Romanée Saint-Vivant, with vines that average 45 to 50 years in age. It is, as Nicole herself described it, “100% seduction”. The nose is sensuous, with sweet, plump berries, baking spice and iris florals, luring you in. On the palate, the delicacy and finesse is astounding. The bright acidity drives the wine, giving tension, yet there’s a luxurious nature the fruit that rolls around the mouth, a touch more generous than her other Vosne Premier Cru Les Chaumes. The tannins are rich, almost savoury, with a pure-rock character. Remarkable. 2022 Gevrey-Chambertin, Premier Cru, Lavaut Saint-Jacques, Domaine Duroché Duroché has 1.2 hectares of this cool, higher-altitude Premier Cru, with vines planted between 1923 and 1980, which is always the last to be picked. The 2022 is an absolute highlight of our tasting at this domaine, the cool site thriving in the warmth of the vintage. There’s instant gratification with an expressive nose layered with red and blue berry fruit and pepper spice. On the palate, it expands, bursting with juicy blueberries, smoky tones and black liquorice. It’s richly fruited, savoury and fresh, with a mineral line and chalky tannins that frame the mouth-watering fruit. Delicious. There’s around 15% whole-bunch this year. 2022 Chambertin, Grand Cru, Jean-Marie Fourrier As with Fourrier’s Latricières-Chambertin, this old-vine plot (a stately 70 years) is up against the Route des Grands Crus. The nose is instantly intoxicating with a violet perfume and depth of dark fruit that soars from the glass. The palate is concentrated, laden with sweet fruit, yet driven with remarkable finesse and freshness. Persistent and pure, with a weightless quality, this is another great wine from Jean-Marie.
 2022 Bâtard-Montrachet, Grand Cru, Domaine Faiveley Faiveley has a plot of 0.35 hectares here. The 2022 is an exceptional wine – with a nose that is waxy, chalky and creamy – but beneath these savoury and mineral aromas there is a wine of such density and fullness. There is layer upon layer of flavour here, working through from mineral tones, citrus and yellow-fleshed peach, grilled almonds, honeysuckle and creamy intensity. It flirts with fatness, the rich fruit rolling around the mouth luxuriously, yet there’s a pithy bite that brings it back from the edge – giving tension as the acidity drives on to a bright, sherbet-edged finish. 2022 Gevrey-Chambertin, Premier Cru, Les Goulots, Domaine Heresztyn-Mazzini This cool vineyard is at the top of the village, just north of Combe aux Moines and sitting above Champeaux. In 2022, it’s one of the most charming wines in Heresztyn-Mazzini’s line-up. They used 50% whole-bunch this year to bring more delicacy. It opens with sweet, ripe red fruit on the nose, but the palate is much more serious. The fruit is elegant and suave, with a brightness and transparency. The crushed raspberry and tart cherry is complemented by white-pepper spice and the fine-grained grip of chalky tannins. This site’s cooler position clearly thrived in 2022 – superb. 2022 Chambolle-Musigny, Premier Cru, Les Feusselottes, Maxime Cheurlin Noëllat This négoce bottling from Maxime Cheurlin (of Domaine Georges Noëllat) shone at our tasting – one of the finest Chambolles we tasted anywhere, in fact. The nose offers classic Chambolle perfume – a scented bouquet and bright, dainty, detailed berry fruit. On the palate, it manages to be both creamy and crunchy, with a sappy, mouth-watering freshness and intensely mineral backbone that drives on to the long, saline finish. Five barrels were produced. 2022 Marsannay, Au Champ Salomon, Domaine Charles Audoin Cyril Audoin and his father constantly debate which of Champ Salomon and Favières is the better plot in Marsannay. They’re both extremely impressive in 2022, although the Champ Salomon is offering more at this youthful stage. The nose is creamy, scented and sweet, enticing with plump strawberry and raspberry, then there’s a rush of juicy bright fruit that fills the palate – powerful, expansive, dark yet bright and crunchy berry fruit. There’s a pleasingly bitter, hickory-smoke edge, along with lifted peony and violet tones. Lush, juicy and hard to resist. 2022 Le Montrachet, Grand Cru, Remoissenet Père & Fils Remoissenet’s Montrachet is always a favourite of ours and it’s no different in 2022. The nose offers grilled almonds, acacia honey and gunflint – just hinting at what is to come. The palate is remarkably concentrated, layered with swathes of peachy fruit and lemon pith, with a zesty, flinty power. It’s immensely ripe and full, but still beautifully elegant, with freshness that balances the wine’s concentration. A wine that deserves time and will only get better in bottle. It’s all in one-year-old oak this year. 2022 Griotte Chambertin, Grand Cru, Charles van Canneyt From the smallest of the Chambertin Grands Crus, this is the pièce de resistance of Charles van Canneyt’s line-up in 2022. From a plot of vines that are over 80 years old, this is graceful, ethereal, sensual and persistent. It is absolutely complete, with notes of spice, bright red fruit, a touch of sweetness and something minty. There’s no doubt that this is a big wine – as a Grand Cru should be – but it’s medium-bodied, round and fresh with fine-grained tannins, and a long, suave finish full of raspberry and strawberry fruit. This is still young but what a wine – give it a decade before you crack a bottle, if you can resist. Four barrels were produced. 2022 Chablis, Grand Cru, Moutonne, Domaine Long-Depaquit, Albert Bichot In 2022, Domaine Long-Depaquit’s monopole Grand Cru captures the balance of the vintage. It is the most mineral-driven cuvée in the range, with an elegant nose than ranges from lemon zest to white blossom, over a layer of wet crushed rock. On the palate, the wine reveals superb concentration, and is much broader and richer structure than the nose suggests. A backbone of acidity drives towards a beautiful finish full of tension, with hints of salinity that makes you salivate. It will need a few years before it shows its potential. Unfortunately, a large part of the vineyard (the lowest part, neighbouring Fèvre) is being replanted and volumes this year are therefore smaller than we’d have liked. It is nonetheless a fantastic showing – and is undoubtedly our favourite Grand Cru from Long Depaquit in 2022. Drink 2028-2040. 2022 Puligny-Montrachet, La Rue aux Vaches, Alvina Pernot From a village parcel just below Les Pucelles and Clos des Meix, this is always so different to Clos des Noyers Brets – with fleshier fruit. It’s playful on the nose, with different facets and fruits emerging with air. It’s broader on the palate, revealing its proximity to Premier Cru territory. A fantastic showing, it’s the best edition of this wine to date. With only a barrel produced, it’s bottled exclusively in magnum.

The 2022 vintage in the Côte d’Or produced some wonderful wines – delicate, pretty and transparent Pinot Noir and concentrated, vibrant Chardonnay that will appeal to classic Burgundy-lovers. Of all the wines we’ve tasted so far, these are our favourites

Discover our top wines tasted from the Burgundy 2022 vintage so far – from up and down the Cote d’Or

Our favourite wines from Burgundy 2022

Burgundy 2022: our favourites

A prince’s kiss rouses the cursed princess from a century-long slumber in Sleeping Beauty
but the man responsible for Bordeaux’s long-overdue reawakening was not a prince (this being the French Republic after all) but Alain Juppé, France’s former Prime Minister.  Bordeaux had been comatose, earning it the nickname la belle endormie, but the indefatigable politician has given the city the kiss of life. Listed as a UNESCO World Heritage site in 2007, it is now the most desirable place to live in France and was voted “European Best Destination 2015’. Bordeaux's renaissance is a real-life fairytale. Bordeaux was a “melancholy, unwelcoming place” just 20 years ago but the arrival of Alan
Juppé as mayor in 1995 has transformed the city’s fortunes, making its centre as elegant as its wines. Blackened buildings and abandoned warehouses are now a thing of the past and, with the arrival of the high-speed rail link, connecting the city to Paris in just two hours, living in Bordeaux is as aspirational as drinking its first growths.” When Juppé was elected as mayor in 1995, Bordeaux was not the modern and vibrant place it is today. Deputy mayor Stephan Delaux, who worked alongside Juppé for more than two decades, admits: “Bordeaux had a reputation as a melancholy, unwelcoming town. The town wasn’t modern – that is to say that in the town centre, cars, trucks, buses, car parks dominated. The building fronts were black, the waterfront was a relic of a once-busy
port; the warehouses [on the waterfront] were empty. The people of the city no longer knew they lived by a river – there was no life there.” He paints a rather depressing picture but throughout its history, Bordeaux’s sons have
portrayed the city in a none-too-flattering light: the novels of Nobel-prize-winning writer François Mauriac (1885-1970) whose bust now stands in the leafy public gardens, depicted Bordeaux and the surrounding areas as a bleak and uptight place to live in the early 20th century. Similarly, one of Alfred Smith’s (1854-1932) best-known works ‘Le Tramway devant les Quinconces par temps de pluie’ depicts a grey, wet day on the banks of the Garonne, umbrellas up and those without hurrying, heads bowed. It’s not a place you would have aspired to live.  Things didn’t get much better during the 20th century: local tour guide Veronique Baggio recalls a ramshackle apartment she lived in in the 1980s. “The building’s bathroom was in the attic so I had to leave my apartment to use it.  At that time the city was trying to push locals to improve the inside of buildings [to improve living conditions].  It wasn’t until the late 1990s that they started to focus on cleaning up the outside of the buildings and the public places.” Today, the buildings are impeccable – a mass sandblasting effort has unveiled the natural caramel and blonde tones of the local limestone, which were long hidden. Here and there, a few reminders of the past can be seen along its narrow streets: a blackened façade, as if smeared with charcoal.  Yet the renaissance of Bordeaux required more than a spit and polish. The length of the city’s riverbank had long been hidden by a line of ugly warehouses designed to cater to the needs of a port city. Since the 19th century, sugar and spices from far-flung places were unloaded to be reloaded by local timber and wine. The commercial port moved away in the 1970s from the city centre but the warehouses remained, as did the businesses that catered for the all-male docking crews.  Charles Sichel, export director of Maison Sichel, a wine merchant in the Chartrons district since 1883, explains:  “20 years ago there were a few seedy bars [on the quais] and where the new bridge is [Pont Chaban-Delmas] there were working girls. It was interesting taking customers out to lunch when there were girls standing in the doorways waiting for business – it was quite something – but I can’t remember them ever saying anything!” How times change. The waterfront is now the playground of the Bordelais, filled with joggers,
cyclists and prams promenading along its length; a place for concerts, festivals and open-air markets.  It is a sunny day and a Viking cruise liner lounges at the edge of the city centre overlooking children skipping in the water mirror, a slick of water that, as its name implies, reflects the classical architecture of the Place de la Bourse (Stock Exchange Square). It has become Bordeaux’s iconic postcard picture (and an unwitting urban water park) and represents the new face of the city – clean, bright and, dare I say it, fun.  The reawakening of the city has been noticed far beyond the city’s ring road; it has become the most desirable place to live in France, according to a survey commissioned by the Observatoire du Bonheur in 2015. Asked in which French city they would most like
to live, nearly one in five respondents answered Bordeaux – ahead of Montpellier, Toulouse and streets ahead of Paris.  Just an hour’s drive from the beaches of the Atlantic and three hours to the ski slopes of the Pyrenees, Bordeaux is now within commuting distance of Paris. A high-speed rail link (TGV) cuts the travel time between the two cities from more than three hours to two hours and five minutes in July 2017.  The spruce-up now continues beyond the city centre. Gliding north along the quai past Sichel’s office in the Chartrons district, the tram has started to deposit an unprecedented number of tourists in the Bacalan district. It’s certainly not the prettiest of suburbs, home to run-down docks, abandoned factories and a huge concrete mass that was once a submarine base, but the Juppé magic dust is now being sprinkled here and the opening of the Cité du Vin in June 2016, a towering sphere of gold and silver in a Frank Gehry meets Zaha Hadid-construction, is a pivotal part of its future. Tourists  - and most locals -  have had no reason to come here but that’s changing with 421,000 visitors walking through its doors in 2018. La belle endormie has woken up but the city continues to dream big. Sichel is rightly proud of his hometown. “Now, every time my customers come here they all comment on how beautiful the area has become. Juppé has turned this city around.” Explore more Editorial

Listed as a UNESCO World Heritage site in 2007, it is now the most desirable place to live in France and was voted “European Best Destination 2015’. We explore the renaissance of Bordeaux 

Exploring the renaissance of Bordeaux, from being named a UNESCO World Heritage site to being crowned the most desirable place to live in France 

Bordeaux revival - the city's transformation

Bordeaux revival: A reinvention of the city

Heinrich Mayer

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Heinrich Mayer

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