About Académie du Vin Founded in Paris in 1973 by Steven Spurrier, the Académie du Vin grew out of a love of wine and a desire to share it with clarity and intelligence. What began as informal wine appreciation courses in 1970s Paris evolved into a publishing house dedicated to the finest wine writing of the past, present, and future. Today, the Académie du Vin Library maintains a deliberately small and carefully curated list, selecting books for their readability, authority and enduring insight into the world’s great wine regions – guided by the belief that fine wine writing, like wine itself, deepens with time. About this article This article presents the introduction to Côte d’Or: The wines and winemakers of the heart of Burgundy (2nd Edition) by Raymond Blake. In it, Blake sets the scene for Burgundy’s most revered stretch of vineyard, exploring the historical, cultural and human forces that shape the Côte d’Or. The introduction offers essential context on place, tradition and the vignerons themselves—laying the groundwork for a deeper understanding of Burgundy’s wines and the people behind them. Introduction The Côte d’Or, the Golden Slope, enjoys a reputation and exerts an influence in the wine world out of all proportion to its size. It possesses none of the grandeur of the Douro Valley, for instance, nor the picture-postcard beauty of South Africa’s winelands. It is not majestic; its beauty is serene, and what strikes the observer time and again is the tiny scale. From north to south it is about 50 kilometres long, is sometimes less than a kilometre wide, and can be driven in little more than an hour. At a push it could be walked in a day. Yet for a thousand or more years this favoured slope has yielded wines that have entranced and delighted wine lovers, with a fair measure of frustration and disappointment thrown in too. Avoiding hyperbole when writing about the Côte d’Or is a problem, for it has held people in thrall for centuries, frequently prompting poetic flights of prose: ‘The Pathetic Fallacy resounds in all our praise of wine … This Burgundy seemed to me, then, serene and triumphant … it whispered faintly, but in the same lapidary phrase, the same words of hope.’ Thus wrote Evelyn Waugh in Brideshead Revisited eighty years ago. Literary critics might cavil at such prolixity, and Waugh himself tamed it severely in later editions, but it was enough to intrigue me decades ago and engender a love for the region and its wines that has never waned. Greater Burgundy is a bigger, more geographically diverse, region than might first be supposed, stretching from Chablis, south-east of Paris, to Beaujolais, north of Lyon. The subject matter of this book, however, is Burgundy’s heart, the Côte d’Or. There is no more celebrated stretch of agricultural land on earth. It has been pored over and analysed, feted and cosseted, obsessed about and sought after for centuries and today, if anything, it exerts a greater pull on wine lovers than ever before. ‘Astronomical’ does not begin to describe the prices now being paid for prized patches of grand and premier cru vineyard, and for the wines produced from them by the top domaines. Such prices hog the headlines and paint a dazzling, though severely one-dimensional, picture of the Côte d’Or today. In the early years of the twenty-first century they are part of the story but they are not the only part. This book aims to get behind the dazzle and flesh out the story, to add some nuance and extra dimension. The Côte d’Or cannot be captured in a sound bite nor, it must be admitted, in a book of this scope – but my hope is that it may add another chapter to the ever-unfolding tale, setting it in the early years of the twenty-first century, a period that may come to be considered by future historians as a golden age for Burgundy but which has brought its own challenges in the shape of those ludicrous prices, the scandal of premature oxidation in the white wines, and the increasing challenge of dealing with extreme weather events such as hail and spring frost. The Côte d’Or has been the subject of forensic scrutiny for centuries, generating a library of books, so why another one now? For the simple reason that it is ever changing. Every year sees new names added to the producers’ roster and old ones slipping away, and thanks to this ongoing evolution the infant domaine of today can be the superstar of tomorrow. The core of the book comprises about a hundred producer profiles. Many fine domaines and négociants whose wines I am happy to purchase and drink have not found a place here. It is important to stress that they have not been included, rather than excluded, simply for reasons of space. The aim was to feature a representative collection of producers, not a top-down selection of the most celebrated names in descending order of renown. As a consequence this book is not, nor was it ever intended to be, a comprehensive A to Z of producers. I write as an amateur du vin, an enthusiast whose admiration for the wines of Burgundy stretches back over four decades, and who has been visiting the region and writing about the wines for some thirty years. I do not trade in wine. I try to see beyond the wine to get something of the backstory, the story of people and place that makes the Côte d’Or so fascinating. To examine the wines in isolation is to dislocate them from that, and not knowing something of the backstory precludes a full understanding of them. A broad lens must be brought to bear on the côte. Too narrow, and the wood will never be seen for the trees. I have learned much by coming across things serendipitously rather than dashing hither and thither, seeing a lot but noticing little. Without time for assimilation and reflection, subtlety and shade are missed. Finally, no gustatory experience can match the thrill of a great Côte d’Or red drunk at its peak. The colour, crimsoned by age; the heavenly scent, perfumed with notes of sweet decay; a sauvage edge, the palate lively and tingling, managing to be so many things at once, oscillating between fruit and spice and meat and game, a merry-go-round of flavour, spiralling on the palate, refusing to be pinned down by anything so prosaic as a tasting note. All the primary components melded by age and yielding up new ones, unsignalled when the wine was young. Everything cohesive and in harmony, like a great orchestra playing at its best. Above all, vital and living, endlessly enchanting and intriguing, engaging the palate and the spirit like no other wine. Learn more about Raymond Blake's Côte d'Or (2nd edition) Shop all books from the Académie du Vin Library Visit the Académie du Vin website Upcoming Event FINE+RARE & Académie du Vin Present: The Impossible Tasting FINE+RARE and Académie du Vin are delighted to present a rare and intimate exploration of the finest wines ever made. Wines of historical legend. Wines that are rarely seen, much less opened. Wines that should be impossible to bring together at one time. Lunch (April 29): River Restaurant, The Savoy Hotel Dinner (April 30): St James’s Room, 67 Pall Mall Club Learn more about the event here

Explore Burgundy with the introduction from Raymond Blake's book: Côte d'Or: The wines and winemakers of the heart of Burgundy. Blake tells the whole story of this hugely influential region, painting a complete picture of life there: the history, landscape, climate, culture and people.

Discover Raymond Blake's Côte d'Or (2nd Edition): a deep dive into Burgundy's wines, winemakers, history, culture and the people behind this iconic region.

Raymond Blake on the Côte d'Or

Every now and then, the word ‘singularity’ is used to describe a particular wine that stands apart, for whatever reason, from other wines of its type. But just what is singularity, and how can wine express it? Wine writer Tamlyn Currin investigates.

What makes a wine truly singular? Tamlyn Currin explores the rare bottles that defy convention and challenge the rules of the wine world.

Searching for Singularity in wine

Searching for Singularity

Nel complesso, il raccolto 2024 è stato il più piccolo di Bordeaux dal 1991 – con la regione che ha prodotto 332 milioni di litri di vino. Ciò è in parte dovuto al calo della superficie vitata, con una resa media di 35 hl/ha – leggermente superiore a quella delle annate 2021, 2017 o 2013. Approfondendo, tuttavia, emerge una differenza significativa tra la Riva Sinistra e la Riva Destra – con 34,4 hl/ha a Saint-Emilion, Pomerol e Fronsac, contro una media di 30,8 hl/ha nel Médoc e nelle Graves. 
 È un anno in cui è difficile generalizzare, anche all’interno di ciascun comune, poiché tenute confinanti hanno prodotto risultati drasticamente diversi nell’annata. Come ha spiegato David Suire di Ch. Laroque, ci sono stati approcci molto vari alle sfide dell’anno, qualcosa che si riflette nei vini prodotti. 
 RIVE DESTRA 
 Quest’anno, ancora una volta, la Riva Destra ha offerto maggiore coerenza rispetto alla Sinistra. Sebbene sia stata comunque eterogenea, la dimensione più piccola delle tenute ha favorito il successo – rendendo più facile trattare e vendemmiare nelle strette finestre di tempo asciutto. Ovunque ci si trovasse, tuttavia, è stato un anno impegnativo: come ha detto Christian Moueix, “Il sole non si può sostituire.” Oltre al meteo più coperto, la grandine ha colpito Fronsac, Canon-Fronsac e Lalande-de-Pomerol a giugno, con alcune tenute che hanno perso l’intero raccolto, sebbene Pomerol e Saint-Emilion siano in gran parte scampate. 
 Pomerol 
 Per Noëmie Durantou (Ch. l’Eglise-Clinet), il 2024 è stato un avversario duro – ma uno contro cui sapeva di poter vincere, e ripensandoci, che partita è stata: come certamente indicano i suoi vini. Per lei, ci sono stati diversi elementi chiave nella stagione di crescita: la copertura nuvolosa che ha ridotto l’escursione termica (ricorda notti calde, insonni), l’invaiatura tardiva, le mattine nebbiose che hanno aumentato la pressione della botrite in prossimità della vendemmia e il livello di umidità dell’anno – 80% a Pomerol, contro un più normale 50-60%. 
 La grandine che ha colpito Lalande-de-Pomerol a giugno è sconfinata un po’ a Pomerol, ma la maggior parte delle tenute è sfuggita a impatti seri – con solo un leggero tocco avvertito a Lafleur a Feytit-Clinet, per esempio. Il trattamento delle vigne ha posto una sfida aggiuntiva per il team di Clinet, che deve tenere conto dell’orario della scuola adiacente, lavorando attorno alla presenza di bambini e/o genitori, oltre alle condizioni inclementi. 
 La vendemmia è iniziata a Pomerol leggermente prima che nella vicina Saint-Emilion, prendendo il via già dal 16 settembre, ma la maggior parte ha iniziato a portare in cantina il Merlot dal 20 del mese, e il Cabernet è stato completato entro il 4 ottobre (sebbene alcuni produttori avessero tutto in cantina entro la fine di settembre). Le rese sono variate in modo significativo – dal secondo raccolto più piccolo dal 1991 a Belle-Brise al secondo più grande degli ultimi 25 anni a Lafleur. 
 Jeremy Chasseuil (Feytit-Clinet) ha sottolineato come, per lui, lasciare il vino sulle fecce per due mesi sia stato fondamentale – aiutando a costruire la texture, rilasciando polisaccaridi che conferiscono peso al centro bocca del vino. Sebbene il 2024 non abbia prodotto gli stili più opulenti di Pomerol, i migliori conservano una trama soffice e un’esoticità negli aromi che completa l’acidità naturalmente elevata dell’anno. Sebbene la qualità non sia del tutto coerente qui, ci sono molti punti di forza. 
 I nostri preferiti a Pomerol: Belle-Brise, Eglise-Clinet, Guillot Clauzel, La Conseillante, Lafleur, Le Pin, Vieux Château Certan Saint-Emilion 
 C’è stata una differenza notevole tra Pomerol e Saint-Emilion – con Saint-Emilion che ha visto significativamente più pioggia tra aprile e giugno, con 278 mm contro 199 mm a Pomerol. Nonostante ciò, l’altopiano calcareo della regione ha dato il meglio – permettendo all’acqua di drenare lontano dalle vigne, nonostante abbia raggiunto livelli record (ad Ausone, il livello nel loro pozzo è stato il più alto di sempre). Agosto, tuttavia, è stato significativamente più secco sulla Riva Destra – con circa la metà delle precipitazioni normali. 
 Qui la vendemmia è iniziata un po’ più tardi. Sebbene alcuni abbiano iniziato già il 17 settembre (Cheval Blanc, Canon, per esempio), la maggior parte ha aspettato fino al 27, e diverse tenute hanno rimandato fino ai primi di ottobre. Nonostante le sfide dell’anno (“È stata una guerra,” ha detto Pierre-Olivier Clouet di Cheval Blanc), la resa complessiva dell’appellazione è risultata abbastanza nella media – sebbene variata tra le tenute. 
 Ad Angélus, è stata la 40ª vendemmia di Hubert de Boüard de Laforest, e la bottiglia reca una sezione di tronco d’albero con 40 anelli in tributo. A Ch. Beauséjour, è stata la prima annata prodotta nella nuova cantina di Joséphine Duffau-Lagarrosse, qualcosa di cui è stata particolarmente grata, poiché le ha permesso di suddividere il vigneto in parcelle più piccole e lavorare con maggiore precisione. 
 Saint-Emilion è così grande che inevitabilmente quest’anno c’è un’ampia gamma di vini. Sebbene alcuni possano risultare eccessivamente taglienti, austeri o astringenti, ci sono vini molto impressionanti, testurizzati, stratificati che mantengono tensione e offrono al contempo abbondanza di frutto e peso. Cheval Blanc, per esempio, è un vino molto serio che avrà bisogno di tempo – un vero contrasto con molti dei 2024 destinati a essere approcciabili presto. Vale la pena evidenziare Ch. Laroque, una tenuta che osserviamo da un po’, dove David Suire continua a produrre vini dal valore straordinario. 
 I nostri preferiti a Saint-Emilion: Ausone, Cheval Blanc, Clos de Sarpe, Figeac, L’If, Laroque, Tertre Roteboeuf RIVA SINISTRA 
 Le rese sulla Riva Sinistra – a parte i bianchi – sono state in genere inferiori rispetto alla Destra. Variano significativamente tra le tenute, tuttavia, con rese che vanno dal minimo storico alla normalità. Sebbene ci siano annate in cui siti minori nel Médoc e nell’Haut-Médoc eccellono, il 2024 in gran parte non lo è stato – questa è stata un’annata in cui la qualità del terroir, così come i mezzi per effettuare una selezione rigorosa, sono stati fondamentali. Abbiamo riscontrato che la qualità qui era ancora più eterogenea che nel resto della Gironda, tuttavia ci sono ancora vini brillanti da trovare. 
 Saint-Estèphe 
 La qualità a Saint-Estèphe è mista nel 2024. La posizione più fresca e settentrionale del comune non è stata necessariamente un vantaggio quest’anno, né lo sono stati i suoli più ricchi di argilla – che sono stati un tale vantaggio nelle recenti annate calde e secche. Le tenute con vigne su ghiaie ben drenanti se la sono cavata meglio, tuttavia ci sono molte variabili nell’equazione della qualità quest’anno. 
 Sebbene non tutte le tenute abbiano prosperato, ci sono qui picchi seri, con Montrose in lizza per il vino dell’annata – offrendo un livello di densità e complessità che si è davvero distinto nelle nostre degustazioni. È la seconda versione del loro Grand Vin a provenire esclusivamente dalla Terrazza Quattro (T4), una decisione che sta chiaramente dando frutti, e abbiamo anche avuto il primo assaggio del vino non ancora rilasciato prodotto da T3, chiamato “Terrasse 3” – un vino che varrà la pena cercare. Il team di Montrose ha sottolineato come l’appellazione abbia visto meno pioggia tra il 1° agosto e l’8 settembre rispetto a quelle più a sud, ricevendo solo 50 mm in questo periodo critico (contro 80 mm per Margaux e 120 mm per Pessac-Léognan), qualcosa che hanno ritenuto fondamentale per il loro successo. 
 Calon-Ségur è stata una delle diverse tenute che hanno scelto di abbandonare l’organico quest’anno, usando trattamenti convenzionali tra il germogliamento e la fioritura, prima di tornare al loro regime normale, consentendo loro di ottenere la stessa resa del 2023 a 45 hl/ha (contro 29 hl/ha a Cos d’Estournel, che ha proseguito il percorso verso la certificazione biologica). Il Direttore Tecnico Vincent Millet – alla guida dell’intero portafoglio di tenute di Calon, incluso Ch. le Prieuré a Saint-Emilion e Vray Croix de Gay a Pomerol – ha osservato come il Cabernet Sauvignon a maturazione più tardiva sia stato particolarmente delicato quest’anno, rendendo la Riva Sinistra più impegnativa della Destra nell’annata. 
 I nostri preferiti a Saint-Estèphe: Montrose Pauillac 
 Pauillac ha avuto la resa più bassa di qualsiasi comune della Riva Sinistra quest’anno, con una media nell’appellazione di 29,5 hl/ha (contro una media ventennale di 45,7 hl/ha). Tra le tenute, le cifre sono variate enormemente – dal minuscolo 11 hl/ha prodotto a Ch. Latour (un livello più tipico di Sauternes) ai 33 hl/ha di Ch. Lafite Rothschild, per esempio, guardando a due tenute che lavorano in biologico. Giugno è stato più secco qui che altrove, il che significa che le vigne hanno iniziato a soffrire di stress idrico prima – con alcune proprietà che hanno persino affermato di aver visto lo sviluppo delle viti fermarsi in agosto, con le prime piogge a fine mese come gradita tregua. 
 La vendemmia qui si è protratta per i primi 10 giorni di ottobre, con la botrite che ha influito in modo significativo sulle rese. Pichon Baron ha stimato di aver perso circa 10 hl/ha per marciume – solo uno dei sacrifici che hanno reso il 2024 un’annata così costosa da produrre. I vini risultanti tendono ad avere quote più alte di Cabernet Sauvignon, e variano sia nello stile che nella qualità. In generale, si tratta di Pauillac di stile più leggero, senza la fermezza o la potenza che questa appellazione può spesso offrire. Sebbene alcuni non abbiano sufficiente concentrazione o struttura, i migliori hanno la tipica grafite di Pauillac, completata da floreali più delicati, frutto croccante, una qualità salina e tannini fini. 
 L’annata segna anche i 100 anni di Batailley sotto la famiglia Borie-Castéja, meritando un’etichetta commemorativa per questo Claret di riferimento, oltre a un formato speciale Marie-Jeanne. 
 I nostri preferiti a Pauillac: Batailley, Lafite Rothschild, Pichon Comtesse, Pontet-Canet Saint-Julien 
 Ai Chx Léoville e Langoa Barton, Damien Barton Sartorius ha paragonato il 2024 alla corsa di una maratona – faticosa, ma soddisfacente, e che ti lascia pronto a iscriverti alla prossima. La resa media per l’appellazione è stata leggermente superiore a quella di Pauillac, con 32,5 hl/ha – comunque quasi il 25% in meno rispetto alla media trentennale. Come più a nord, tuttavia, la media è solo una media: Beychevelle ha raccolto a 43 hl/ha, mentre la selezione ha portato la resa a 23,6 hl/ha a Ducru-Beaucaillou (con il team che ha scartato quasi 10 hl/ha), e le cifre sono variate in modo significativo tra le tenute. 
 A Beychevelle, Philippe Blanc ha spiegato come, dopo appena 4 mm di pioggia tra il 1° e il 28 agosto, la pioggia sia ricominciata e non si sia più fermata. Il loro Merlot è stato maggiormente colpito dalla peronospora e quindi l’assemblaggio è più alto in Cabernet Sauvignon (55%) – qualcosa riscontrato anche altrove. La cattiva fioritura e la conseguente colatura hanno comportato grappoli più spargoli, ha spiegato Barton Sartorius, qualcosa che ritiene li abbia davvero aiutati a evitare una significativa pressione di botrite a fine stagione. 
 La dimensione più piccola di Saint-Julien fa sì che sia un po’ più coerente di Pauillac, tuttavia non è del tutto uniforme. Il frutto tende a essere un po’ più dolce, pur restando sullo spettro del rosso piuttosto che del nero, i vini offrono un’acidità brillante e i migliori tannini fini e buon equilibrio, con il rovere perfettamente integrato. 
 I nostri preferiti a Saint-Julien: Ducru-Beaucaillou, Léoville Barton Margaux 
 Sebbene nessuna appellazione sia coerente nel 2024, Margaux ha prodotto vini particolarmente impressionanti. Le precipitazioni potrebbero essere state più alte qui che più a nord, ma il microclima leggermente più caldo e i suoli poco profondi hanno forse permesso alle uve di maturare prima e più pienamente. Ci sono ancora vini leggeri e taglienti, tuttavia realtà come Palmer, Margaux e Rauzan-Ségla hanno prodotto vini tra i migliori dell’annata. 
 Ch. Margaux ha indicato la fioritura precoce come un vantaggio significativo nell’annata – “una benedizione”, nelle parole di Aurélien Valance. Il 2024 avrebbe dovuto essere l’anno finale della conversione biologica a Ch. Rauzan-Ségla, e quando la pressione della peronospora è aumentata, il team ha discusso seriamente se perseverare o meno. Con l’approvazione dei proprietari, hanno deciso che a lungo termine fosse la scelta giusta continuare – sapendo che avrebbe significato un sacrificio in resa (con un raccolto finale di 30 hl/ha), ma sarebbe stato anche il loro primo vino certificato biologico. Il team di Palmer – da lungo tempo biodinamico – ha dovuto effettuare fino a 10 trattamenti a mano, impossibilitato a portare i trattori tra le vigne. 
 Comunque lo si spieghi, i risultati qui parlano da soli – con vini che combinano graziosi, inebrianti floreali con frutto dolce e soffice, oltre a tannini fini ma persistenti, cipriati: vini seri che meriterebbero considerazione in qualsiasi annata. Questa è stata anche l’unica appellazione in cui i secondi vini – come Alter Ego de Palmer e Pavillon Rouge – hanno mostrato una qualità reale. 
 I nostri preferiti a Margaux: Brane-Cantenac, Giscours, Palmer, Margaux, Rauzan-Ségla Graves + Pessac-Léognan 
 Le rese per i rossi a Pessac-Léognan sono state – in modo insolito per l’anno – nella media. I bianchi sono discussi separatamente sotto, ma i rossi di Graves e Pessac-Léognan sono stati vari quanto altrove. Ci sono, tuttavia, alcuni vini affascinanti e alcuni molto impressionanti che smentiscono la reputazione dell’annata. 
 Questa regione meridionale ha visto più pioggia in agosto, non beneficiando forse dello stress idrico che è stato così importante altrove – ma la pioggia in quel mese non è stata eccessiva, solo in linea con la norma. A Smith Haut Lafitte, settembre ha visto più di tre volte la pioggia media (164 mm contro 48 mm), rendendo la vendemmia tutt’altro che facile. 
 Sebbene Carmes Haut-Brion abbia raccolto 40 hl/ha, ha vinificato solo 24 hl/ha – un altro esempio della selezione estrema messa in atto quest’anno dalle tenute focalizzate sulla qualità. Guillaume Pouthier – che offre sempre una prospettiva unica su un’annata – sta facendo qualcosa di diverso nell’affinamento quest’anno, riducendo la temperatura della cantina da 16°C a 12°C durante i due anni di élevage, per preservare il profilo fruttato del vino e favorire la precipitazione tartarica, riducendo così il livello di acidità. Il tempo dirà come funzionerà, quindi sarà affascinante degustare di nuovo il vino in bottiglia. 
 Domaine de Chevalier ha prodotto vini particolarmente impressionanti quest’anno e, sebbene lavorino da lungo tempo in biologico e biodinamico, quest’anno hanno preso la difficile decisione di usare trattamenti convenzionali – qualcosa che è stato premiato, con rese generose (48 hl/ha) e qualità molto elevata. 
 I nostri preferiti in Graves + Pessac-Léognan: Les Carmes Haut-Brion, Domaine de Chevalier, La Mission Haut-Brion Bianchi secchi 
 Alcuni parlano in estasi dei bianchi secchi del 2024 – e, sebbene ci siano assolutamente bianchi brillanti, la qualità è ben lontana dall’essere uniforme. 
 Le prime uve di Sauvignon Blanc sono state raccolte a Sauternes il 20 agosto, sebbene la maggior parte dei produttori con cui abbiamo parlato abbia vendemmiato tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, con l’ultimo Sémillon portato in cantina il 23 settembre. Le rese sono state da medie a generose, con la peronospora molto meno problematica – 30 hl/ha a Margaux, 32 hl/ha a Smith Haut Lafitte, 38 hl/ha per Haut-Brion e La Mission Haut-Brion, 48 hl/ha a Domaine de Chevalier, per esempio, mentre sulla Riva Destra la scuderia Lafleur ha portato in cantina circa 40 hl/ha e il team di Nicolas Thienpont ha raccolto rispettivamente 43 hl/ha e 47 hl/ha ad Alcée e Charmes-Godard. 
 Le condizioni più fresche hanno preservato una spina dorsale di acidità nei vini, con pH conseguentemente bassi – analiticamente parlando, i vini hanno l’acidità più alta dal 2014. Gli aromatici sono precisi, dominati dal verde piuttosto che dal frutto a nocciolo, e certamente non all’estremità più tropicale dello spettro. Se mai, alcuni vini possono risultare un po’ verdi o esili. Come ha spiegato il Direttore Tecnico di Smith Haut Lafitte, Fabien Teitgen, la sfida era ottenere una maturità che rivestisse l’acido dell’annata, la polpa che completasse lo scheletro. La proprietaria Florence Cathiard ritiene che il risultato sia “uno dei [loro] migliori bianchi”. Allo stesso modo a Ch. Margaux, hanno fatto un po’ più di bâtonnage per dare peso al Pavillon Blanc – ed è una delle stelle dell’anno. 
 In alcuni, si avverte l’eccesso d’acqua della stagione di crescita – le rese generose sfociano in vini che non hanno sufficiente concentrazione. Il Sauvignon Blanc sembra essersela cavata meglio del Sémillon, più suscettibile al marciume e più difficile da portare a maturità fenolica – e molti dei nostri preferiti erano puro Sauvignon, o fortemente guidati dalla varietà. 
 I paragoni sono stati vari – sebbene il 2021 fosse comune per la spina acida e le condizioni più fresche. A Lafleur, Omri Ram è convinto che il 2024 Les Champs Libres sia uno dei loro migliori, posizionandosi comodamente accanto al 2023 e al 2021. A Ch. Margaux, Aurélien Valance ha guardato a un’annata sorprendente – la calda stagione 2018, ma in cui il vino ha un’impronta salina simile a quella riscontrata nel 2024. 
 I nostri preferiti: Charmes-Godard, De Fieuzal Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Haut-Brion Blanc, Les Champs Libres e Grand Village Blanc, Pavillon Blanc du Ch. Margaux Sauternes + Barsac 
 È facile presumere che, poiché pioggia e marciume hanno minacciato il raccolto nel 2024, sia stato perfetto per i vini dolci di Sauternes e Barsac: ma sono necessarie condizioni molto specifiche perché si instauri la muffa nobile, e se non vengono soddisfatte si ottiene marciume grigio – entrambi causati dallo stesso fungo, Botrytis cinerea. Il primo passaggio a Sauternes tendeva a svolgersi a fine settembre, con condizioni alternate di bagnato e asciutto che incoraggiavano lo sviluppo della muffa nobile dall’inizio di ottobre. Ma le squadre hanno dovuto combattere anche marciume grigio e acescenza – e un alto grado di selezione è stato fondamentale. A La Tour Blanche, hanno prodotto appena 3 hl/ha per il loro Grand Vin, una resa minuscola che eguaglia quella del 2021. 
 Le uve che sono arrivate in vasca offrivano livelli di acidità elevati, aromaticità precise, ma non la lussureggiante concentrazione delle annate davvero migliori. In base alle nostre degustazioni, i vini risultanti sono da buoni a molto buoni, se non proprio eccezionali, ma possono avere particolare appeal per i consumatori che preferiscono uno stile di vino dolce più leggero – con acidità più brillante e livelli di zucchero residuo leggermente inferiori. Sono vibranti e puri, con molta concentrazione, sebbene non così edonistici come gli anni più celebrati – e saranno approcciabili in una fase più precoce della loro vita. 
 I nostri preferiti: Doisy Védrines, Guiraud, La Tour Blanche, Suduiraut 
 Esplora Bordeaux 2024 – inclusa la nostra panoramica completa dell’annata

Dopo la nostra panoramica completa dell'annata e mentre continuano le uscite en primeur di Bordeaux 2024, esploriamo come si è comportata ogni sottoregione nell'anno, oltre a identificare i nostri vini preferiti in ciascuna

Bordeaux 2024: a breakdown of the vintage by region, with top picks from Saint-Estephe, Pauillac, Margaux, Saint-Julien, Saint-Emilion and Pomerol

Bordeaux 2024 – breaking the year down by commune

Bordeaux 2024: l'annata per comune

William Kelley + Yohan Castaing – Wine Advocate Ancora una volta, la copertura del Bordeaux en primeur di Wine Advocate è condivisa da William Kelley e Yohan Castaing, con entrambi che forniscono i punteggi, ma con Kelley che scrive il rapporto della pubblicazione. È significativo che il punteggio potenziale più alto assegnato a qualsiasi 2024 sia 94-96, con oltre la metà dei vini al di sotto di 90: nelle parole di Kelley, l’annata – che “ha messo alla prova i limiti dei viticoltori” – “ha prodotto pochi vini convincenti”. Sebbene ci siano alcuni “successi notevoli”, la coppia ritiene che questa sia “chiaramente la vendemmia più debole di Bordeaux dell’ultimo decennio”, con molti vini “diluiti, erbacei e aspri”. 
 L’annata non è omogenea, e Kelley lo attribuisce semplicemente ai livelli di maturità. Sostiene che quei produttori che “hanno osato aspettare” per vendemmiare sono stati ricompensati. È chiaro, tuttavia, che nessuna varietà o sotto-regione in particolare sia andata particolarmente meglio nel 2024, con l’annata giudicabile solo a livello di produttore. I migliori 2024 sono, per Kelley, “pesi medi intensamente saporiti con buona struttura ed energia, che mostrano acidità integrata e tannino maturo”. Sebbene i peggiori abbiano un’acidità che può essere “stridente”, con “tannini astringenti e un marcato carattere di pirazine”, alcuni – in gran parte da siti a maturazione precoce vendemmiati tardi – “possiedono una densità e un’ampiezza di centro bocca che trascendono l’annata”. La vendemmia è, tuttavia, “un ritorno al passato”, più vicina a quelle degli anni ’90 che a qualcosa di più recente. L’élevage dovrebbe aiutare a dare maggiore pienezza ad alcuni vini, ma Kelley è cauto riguardo alla fragilità dei vini – e prevede che “amplificherà solo il divario tra i migliori e il resto”. 
 I punti salienti di Kelley: Cheval Blanc, La Conseillante, Pontet-Canet, Les Carmes Haut-Brion 
 Esplora il rapporto completo di Kelley, le note e i punteggi su Wine Advocate (solo abbonati) Jane Anson – Inside Bordeaux Per Anson, il 2024 ha superato le sue aspettative: sebbene, riconosce, ci siano “molte bottiglie deludenti”, l’annata è migliore del 2013 e – nei casi migliori – del 2021. Ritiene che ci siano “più successi complessivi sulla Rive Droite che sulla Sinistra, semplicemente perché è molto difficile mascherare un Cabernet non maturo”, e in generale i secondi vini non sono consigliati quest’anno, con un notevole salto di qualità. Nei migliori rossi, l’acidità dona “succo, muscoli e salinità”, con il Médoc che offre Claret lineari, “floreali, fragranti, sfumati”. Evidenzia in particolare la qualità di Saint-Julien e osserva che ci sono “molti vini eccellenti” a Pauillac, mentre Saint-Estèphe è più variegata. 
 La Rive Droite ha prodotto il suo vino dell’annata – Eglise-Clinet – ma osserva come Pomerol sia variegata, con alcuni vini di successo che sono “favolosi, elevati, aromatici, di grande qualità” e altri meno riusciti, generalmente con i migliori provenienti dall’altopiano interno. A Saint-Émilion, osserva come l’austerità naturale del calcare abbia dovuto essere gestita – ma “ci sono molti vini gustosi, di successo seppur slanciati” nell’appellazione. 
 Sottolinea la qualità dei bianchi nell’annata, sia dolci che secchi, con “maggiore coerenza e molti vini eccellenti”. I bianchi secchi offrono grandi aromaticità, ma non hanno la densità dei migliori vini, da cui il suo tetto ai punteggi. Descrive i vini dolci come “meno lussureggianti dei 2022 e 2023”, ma con “molti vini equilibrati, deliziosi e pieni di piacere”. 
 I punti salienti di Anson: Eglise-Clinet, La Mission Haut-Brion Blanc, Coutet, Pavillon Blanc, Les Champs Libres, Margaux, Léoville Poyferré, Brane-Cantenac, Ausone, Laroque, Couvent des Jacobins, La Prade, Vieux Château Saint André, L’If, Pagodes de Cos Blanc, Rieussec, Suduiraut, Clos Albus, Les Hauts de Smith Blanc, Les Charmes-Godard 
 Esplora il rapporto completo di Anson, le note e i punteggi su Inside Bordeaux (solo abbonati) Antonio Galloni – Vinous Galloni è il primo dei due autori di Vinous a pubblicare il proprio rapporto sul Bordeaux 2024. Sebbene ammetta che i vini siano “ovunque in termini di qualità e stile”, ritiene anche che “i migliori vini abbiano molto da offrire”. Dopotutto, “il meteo non è più l’elemento critico nel determinare la qualità dei vini e quindi di un’annata”. 
 Sottolinea quanto sarà fondamentale l’élevage nello sviluppo dei vini, aspettandosi “un livello molto alto di variabilità nei vini finiti” – ritenendo, come indica il titolo del suo rapporto, che molti dei vini stiano su un “filo del rasoio”. Galloni descrive i 2024 come aromatici, tendenti al frutto rosso, con i migliori che “trasudano equilibrio” – sebbene alcuni possano essere “eccessivamente leggeri”, rendendo l’annata “frustrantemente irregolare”. Tuttavia, è “ben lontana dal totale disastro” suggerito. Per lui è un anno in cui la Rive Gauche e il Cabernet sono fioriti, evidenziando i vini di Saint-Estèphe e Pauillac, e trovando quelli di Pomerol e Pessac-Léognan i più variabili. 
 Sottolinea la qualità dei bianchi secchi nel 2024, che sono “tra i migliori” dell’annata e possono essere “davvero eccezionali”, offrendo al contempo un valore relativo. Quanto ai dolci, sono – per lui – molto buoni, ma non straordinari, non avendo il “fattore brivido degli anni davvero migliori”. 
 I punti salienti di Galloni: Beychevelle, Clos Puy Arnaud, Cos d’Estournel, Jean Faure, Larcis-Ducasse, Lascombes, La Conseillante, Rauzan-Ségla 
 Esplora il rapporto completo di Antonio Galloni, le note e i punteggi su Vinous (solo abbonati) Neal Martin – Vinous Sulla scia del rapporto di Galloni (sopra), Neal Martin copre la stagione di crescita definita dalla sua quantità “biblica” di pioggia. Ritiene che il 2024 sia “una buona annata con limitazioni”, osservando che i vini sono incoerenti e che la “stagione malefica… amplia il divario tra chi ha e chi non ha”. Sottolinea che a trionfare non è stato il miglior terroir, ma “chi aveva le tasche più profonde e chi ha preso le decisioni giuste nei momenti giusti” – e anche allora, è “una stagione di crescita impossibile da trascendere”. 
 Come altri, nota quanto diversa sarebbe stata l’annata solo un paio di decenni fa, osservando che è “inequivocabilmente di gran lunga superiore” a annate come 1984, 1992 o 2013. Sebbene non sia coerente, ammette che ci sono vini che “sfiorano il cielo”, e i migliori sono “belli” – offrendo aromi “delineati e focalizzati”, vini equilibrati in cui una “spina dorsale di acidità dona portamento”, con “ampia freschezza e sapidità”. Sono, scrive, “vini ideali da ristorante che offriranno un piacere di beva facile mentre aspettate che i 2019 o i 2022 maturino”. 
 Martin evidenzia la qualità dei bianchi secchi – con condizioni fresche che producono “Sauvignon Blanc/Sémillon avvincenti e tesi che spesso superano le loro controparti rosse”. Per quanto riguarda Sauternes, riferisce che sono molto buoni, ma non classicamente opulenti, piuttosto “pieni di freschezza e purezza”. 
 I punti salienti di Neal Martin: Vieux Château Certan, Lafleur, Eglise-Clinet, Lafite Rothschild, Margaux, Montrose, La Mission Haut-Brion Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Malartic-Lagravière Blanc, Le Blanc de Lafite, Les Champs Libres, Doisy-Daëne, Coutet, Guiraud, Suduiraut 
 Esplora il rapporto completo di Neal Martin, le note e i punteggi su Vinous (solo abbonati) James Suckling Per James Suckling, degustare il 2024 è stata un’esperienza nostalgica – che gli ha ricordato le “versioni moderne di anni come il 1985 o il 1995”. Sebbene lo consideri tra le annate più eterogenee che abbia assaggiato, descrive i migliori 2024 come dotati di “tannini fini e un carattere croccante e brillante”, “lineari e freschi” con “acidità vivida”, osservando che saranno approcciabili presto. I migliori, ritiene, provengono da siti a maturazione precoce con le grandi squadre necessarie per affrontare l’annata. Ritiene che i bianchi secchi, nel frattempo, siano da molto buoni a eccellenti – con Haut-Brion Blanc e Pavillon Blanc tra i suoi vini con i punteggi più alti. 
 I punti salienti di Suckling: Haut-Brion Blanc, Evangile, Lafleur, Latour, Pavillon Blanc, Angélus, Ausone, Cos d’Estournel, Haut-Brion, Eglise-Clinet, La Mission Haut-Brion, Léoville Las Cases, Les Carmes Haut-Brion, Margaux, Mouton Rothschild, Pétrus, Smith-Haut-Lafitte Blanc, Vieux Château Certan 
 Esplora il rapporto completo di James Suckling, le note e i punteggi sul suo sito (solo abbonati) Lisa Perrotti-Brown MW – The Wine Independent Il titolo per Lisa Perrotti-Brown MW è che i migliori rossi del 2024 sono “di corpo più leggero, dalla trama morbida, rinfrescanti e profumati”, mentre ci sono “molti spettacolari vini bianchi secchi e piccole quantità di eccellenti vini da Sauternes”. Osserva come i vini abbiano generalmente tannini maturi, ma che la maturità del gusto sia stata più impegnativa – e ha portato a “molti rossi buoni, deliziosi, bevibili, se non sbalorditivi”, sebbene “molti non abbiano gli strati di sapore o l’intensità di un vero grande vino”. 
 Una cosa emerge chiaramente per lei: “I livelli di qualità sono ovunque.” Come noi, ritiene che la Rive Droite sia più coerente e osserva che “molti vini eleganti, brillanti, rinfrescanti, dalla trama morbida e profumati” provengono da Saint-Émilion e Pomerol. Sulla Rive Gauche, trova che la qualità diminuisca allontanandosi dalle terrazze ghiaiose e dai terroir più fini, sebbene molte Classed Growths abbiano prodotto vini “degni del loro status” anche se in uno stile più leggero rispetto agli anni recenti. 
 I bianchi secchi sono, per lei, “il lato positivo” dell’annata – notandone la coerenza e la qualità. Trova che molti abbiano “un senso di armonia senza sforzo”, con aromaticità e acidità preservate dalle condizioni più fresche. Evidenzia numerosi bianchi secchi da tenere d’occhio – elencati sotto. La qualità a Sauternes e Barsac è “eccellente”, scrive, ritenendo che l’ossatura acida inietti “vivacità” nei vini, portando a un maggiore equilibrio rispetto alle annate più calde. I migliori hanno “grande intensità di sapore, molta complessità instillata dalla botrite e ossature scattanti” – e sono vini che vale davvero la pena cercare. 
 I punti salienti di Lisa Perrotti-Brown MW: Figeac, Haut-Brion Blanc, Smith Haut Lafitte Blanc, La Mission Haut-Brion Blanc, Pavillon Blanc, Eglise-Clinet, Montrose, Trotte Vieille, Pape Clément Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Valandraud Blanc, D’Aiguilhe Blanc, Larrivet Haut-Brion Blanc, Suduiraut Pur Sémillon, Les Champs Libres, Cos d’Estournel Blanc, Lespault-Martillac Blanc 
Esplora il rapporto completo di Lisa Perrotti-Brown MW su The Wine Independent (solo abbonati) Georgie Hindle – Decanter La copertura di Decanter viene rilasciata gradualmente e finora include un rapporto sulla stagione di crescita, oltre a una prima occhiata agli stili prodotti dall’annata. Georgie Hindle afferma che è più vicina nello stile al 2021, guardando alle annate recenti, tuttavia evidenzia l’estate più secca e calda che la differenzia. Sottolinea che l’annata non è uniforme e che i vini sono generalmente plasmati da una “freschezza tesa e minerale” piuttosto che da profondità di frutto o opulenza. Dice che i migliori “offrono lampi di precisione aromatica, eleganza e chiarezza rinfrescante con struttura e lunghezza” – “raggiungono un equilibrio tra frutto, acidità e tannini”. Molti sono deboli o esili e – come noi e altri abbiamo sottolineato – non si può generalizzare quest’anno – e non dovrebbe essere un’annata da scartare, esorta. 
 Non ritiene che i bianchi secchi se la siano cavata meglio dei rossi, con risultati similmente misti – ma alcuni vini riusciti che sono aromatici e accattivanti. Per quanto riguarda i vini dolci della regione, offrono “una facilità di beva”, ma non tutti hanno “la densità e la consistenza delle annate più forti”. 
 Esplora la copertura di Georgie Hindle su Decanter (solo abbonati) Colin Hay – The Drinks Business Questo è il primo anno in cui includiamo The Drinks Business. Una pubblicazione di settore, ha ampliato la sua copertura di Bordeaux e relativamente di recente ha iniziato a dare punteggi ai vini, il tutto affrontato da Colin Hay. Nonostante la stagione di crescita impegnativa, sostiene che “coloro che hanno avuto sia le risorse – umane e finanziarie – e soprattutto l’acume per rispondere alle sue prove e tribolazioni hanno trionfato”. Sebbene nella fascia più bassa dell’albero della qualità trovi i vini deludenti e l’annata lontana dall’essere uniforme, scrive che “in cima alla piramide” ci sono “vini che trascendono le sfide dell’annata” – “pienamente maturi, eleganti, raffinati, altamente aromatici, con tannini morbidi, delicati e finemente grigliati e una succulenza, chiarezza e brillantezza davvero rare”. Li trova “notevoli” – anche senza il contesto dell’anno. Sebbene non raggiungano le vette del 2019, 2020 o 2022, ritiene che i vini possano essere favorevolmente paragonati ad altre annate recenti – anzi, ritiene che i migliori stiano sopra i vini del 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018. 
 Scrive che sebbene i vini siano “probabilmente altamente accessibili in gioventù”, “hanno comunque un potenziale di invecchiamento piuttosto significativo”. È un altro a ritenere che l’annata sia leggermente più forte sulla Rive Droite, e a entusiasmarsi per i bianchi (“unici e spettacolari”, “un indubbio punto culminante dell’annata” che mette allo stesso livello del 2017 e 2021) e per i vini dolci (sebbene ammetta che siano meno coerenti). Sebbene vi siano eccezioni, Pauillac è “la meno lusingata dall’annata”, e può risultare austera. Ha riscontrato che le tenute di Saint-Estèphe sembrano aver abbracciato l’annata, trovando diversi punti salienti – tra cui Montrose, “un vino di sbalorditiva profondità e originalità, e al contempo di una bellezza eterea e aerea e di profonda complessità aromatica”. A Saint-Julien, trova “una rassicurante dolcezza del frutto e una cremosità nocciolata”, affrontando meglio l’annata, come ha fatto anche Margaux, offrendo molta “grazia e tipicità”. Trova i rossi di Pessac-Léognan e Graves particolarmente eterogenei, sebbene ritenga che le persone ricorderanno l’annata per i suoi bianchi. 
 Sulla Rive Droite, Hay riscontra che i migliori di Pomerol “non indicano nulla delle difficoltà della stagione di crescita”, con proporzioni elevate di Cabernet che forniscono “un’ulteriore spinta aromatica e floralità”. A Saint-Émilion, scopre anche molti vini che trascendono l’annata, “molto più omogenei” del previsto, soprattutto rispetto alla Rive Gauche, e molti di essi rientrano nel suo sistema di classificazione – suggerendo che sia “una garanzia di qualità impressionante per il consumatore”. 
 I punti salienti di Colin Hay: Mouton Rothschild, Montrose, Cos d’Estournel, Gruaud Larose, Palmer, Lafleur, Le Pin, Petrus, Eglise-Clinet, Trotanoy, Bélair-Monange, Rocheyron, Cheval Blanc, Figeac, Angélus, Beauséjour, Larcis-Ducasse, Pavie, Les Carmes Haut-Brion, La Mission Haut-Brion Blanc, Smith Haut Lafitte Blanc, L’Extravagant de Doisy-Daëne, Lafaurie-Peyraguey, Suduiraut
 Esplora il rapporto completo di Colin Hay, le note e i punteggi su The Drinks Business Jeb Dunnuck Sebbene il 2024 sia stata un’annata difficile, ha prodotto “vini affascinanti, di medio corpo, pronti, moderatamente concentrati”, scrive Dunnuck. Paragona la qualità al 2021 ma con maggiore “apertura e morbidezza”, ritenendo che non sia né un anno da Rive Gauche né da Rive Droite, ma uno che deve essere analizzato per tenuta. Ritiene tuttavia che Pessac sia “una gemma splendente dell’annata”. I vini puntano “all’approcciabilità più che alla densità”, e i vini a base Merlot della Rive Droite mostrano bene il loro terroir, mentre Pomerol ha uno stile più scuro. Sulla Rive Gauche, similmente, non sono vini esplosivi, ma – dice – “piaceranno certamente a chi rimpiange i tempi andati degli anni ’80 e ’90”, e “offriranno indiscutibilmente ampia bevibilità e longevità”. Suggerisce che possano seguire una traiettoria simile ai 2001, vini “che bevono magnificamente oggi” – e alcuni “hanno un equilibrio e un’armonia che potrebbero sorprendere”. 
 Per quanto riguarda i bianchi, sebbene ci siano “alcuni bianchi brillanti”, non è universale – un’annata buona piuttosto che grande. E questo è vero per l’annata in generale, a suo avviso: consiglia acquisti selettivi, ma ci sono buoni vini degni di attenzione. 
 I punti salienti di Jeb Dunnuck: Figeac, Haut-Brion, La Conseillante, Lafaurie Peyraguey Coeur de Terroir, Pavillon Blanc, Mouton Rothschild, Pape Clément, Suduiraut, Suduiraut Pur Semillon, Valandraud Blanc Esplora Bordeaux 2024

Mentre si aprono le porte alle uscite di Bordeaux 2024, i principali critici enologici del mondo esprimono le loro opinioni sull'annata. Qui troverete un riepilogo di ciò che Wine Advocate, Vinous e altri hanno detto finora sull'annata, e i vini che hanno valutato più positivamente.

Your essential crib-sheet to what the world’s leading wine critics are saying about Bordeaux 2024 en primeur–including Wine Advocate, Vinous,Decanter and more

Bordeaux 2024 en primeur – what the critics are saying 

Bordeaux 2024: cosa dicono i critici

Quando il nostro team è arrivato a Saint-Emilion sotto cieli soleggiati per iniziare il nostro pellegrinaggio annuale en primeur, sarebbe comprensibile pensare che l’umore nel campo fosse alquanto apprensivo. Fin dalla fine della campagna di Borgogna, come ogni primavera, i riflettori si spostano su Bordeaux e la stampa intorno all’annata 2024 è stata piuttosto pessimistica – con uno sfondo segnato da discorsi sui dazi negli Stati Uniti, prezzi in calo e l’eterna domanda degli en primeur come meccanismo di distribuzione ancora valido oggi. 
 Trovo così spesso che – ai primeurs – le annate vengano ridotte a generalizzazioni che non rendono mai giustizia al variegato terroir della regione. Essendo questa la mia ottava campagna, mi ricordo ogni anno che questa settimana è molto più che una semplice opportunità per assaggiare l’ultima annata. È un’occasione per trascorrere del tempo con chi è dietro le botti e ascoltare la loro storia, per permettere ai produttori di condividere in prima persona la loro visione dell’annata. Con oltre 50 visite prenotate, avevamo parecchio su cui affondare i denti prima di poter trarre conclusioni significative. La nostra prima visita della settimana è stata a Cheval Blanc – e ha fornito un eccellente primo cartina di tornasole per determinare la qualità dell’annata. Il Direttore Tecnico Pierre-Olivier Clouet ha evidenziato le sfide portate dalla pura quantità di pioggia in quello che è stato uno degli inverni più piovosi per la regione da quando sono iniziate le registrazioni. E le diffuse precipitazioni – dall’autunno del 2023 in poi – sono state l’inizio di una serie di sfide che avrebbero messo alla prova anche i vignaioli più esperti. 
 Dopo solo la nostra prima mattina di degustazioni, potevamo vedere che l’annata 2024 stava presentando un livello di eterogeneità e diversità non visto nelle più recenti annate solari come il 2022 e il 2023. Sfide come peronospora, fioritura irregolare, scarsa allegagione e botrite potevano essere affrontate in un numero qualsiasi di modi con livelli di successo variabili – i cui risultati sono stati affascinanti. 
 Il nostro rapporto completo sull’annata, previsto per la prossima settimana, esaminerà più da vicino le condizioni dell’anno, le reazioni dei produttori e lo stile dei vini. Ma, dalle nostre degustazioni sulla Riva Destra, siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla qualità emersa in mezzo alla varietà. 
 I migliori vini di Saint-Emilion e Pomerol sembrano aver favorito una vendemmia più tardiva, rischiando di perdere frutto mentre aspettavano la maturità fenolica. Molti dei nostri preferiti hanno aromaticità meravigliosamente ariose che sono al contempo espressive e concentrate – bilanciando il frutto succoso del Merlot con la trama e la struttura del Cabernet. Quest’anno, abbiamo trascorso poco meno di due settimane a Bordeaux – il nostro viaggio di degustazioni en primeur più lungo di sempre. Questo ci ha permesso di inserire un paio di visite extra nel nostro programma fittissimo. Una di queste è stata a Guillot Clauzel, una minuscola proprietà di due ettari annidata a Pomerol a due passi da Le Pin, sotto la guida dell’enologo Guillaume Thienpont dal 2018. La nostra visita ha evidenziato che era chiaramente possibile fare vini eccellenti nel 2024 a prescindere dal prezzo o dalla scala. 
 Lo stesso vale sulla Riva Sinistra. In un anno in cui la resilienza del Cabernet è emersa con forza, i migliori vini sono piuttosto classici. C’è un’impressionante purezza del frutto al centro del palato unita a una spina dorsale di acidità che porta lunghezza e slancio. Saint-Estèphe e Pauillac sembrano essere state particolarmente impegnative, con risultati più disomogenei (ma alcune stelle senza remore – basti guardare Montrose), mentre Saint-Julien, ancora una volta, offre un profilo più coerente. Gli stili più leggeri di Margaux e Pessac-Léognan forse si allineano meglio con lo stile naturale dell’annata, e qui ci sono vini particolarmente promettenti. (Sebbene raramente al centro dell’attenzione, vale la pena sottolineare anche la qualità di alcuni bianchi quest’anno.) 
 Non ricordiamo un anno in cui sia stato così importante mettere gli stivali a terra e degustare en primeur – e prendersi il tempo per parlare con i produttori per capire le specificità dell’annata. I produttori ormai si aspettano un livello di domande senza eguali quando il nostro team si presenta. Ora che la polvere si è posata, possiamo riporre sputacchiere (e quaderni) e tirare le somme durante il weekend di Pasqua. Ci aspettiamo un flusso costante di uscite a partire già da martedì prossimo con Batailley e Pontet-Canet previste rispettivamente per il 22 e 23. Qualunque cosa la campagna abbia in serbo per noi, sappiamo che il 2024 è un anno in cui essere selettivi. I consumatori disposti a guardare oltre eventuali idee preconcette sull’annata saranno ricompensati. 
 Tenete d’occhio il nostro rapporto completo, che sarà pubblicato la prossima settimana, così come le primissime uscite

Dopo due intense settimane di degustazioni en primeur a Bordeaux 2024, il nostro team è tornato con i denti ancora macchiati di vino. In attesa delle prime uscite, il Bordeaux Buyer Hector Howes condivide le sue prime impressioni e spiega perché l’annata è valsa il viaggio più lungo di sempre.

After almost two weeks in the region, Bordeaux Buyer Hector Howes offers his initial thoughts on the Bordeaux 2024 vintage and the wines it produced

Bordeaux 2024 en primeur – first thoughts on the vintage

Bordeaux 2024: prime impressioni

"È stato un anno davvero terribile," dice Mark Gaskain. È settembre 2024 e siamo alla fine di quella che è stata una stagione di crescita difficile in gran parte dell’Europa – con piogge apparentemente senza fine. Fortunatamente, Gaskain sa che tali sfide fanno semplicemente parte del lavoro. È un agricoltore, nato e cresciuto, ora alla guida dell’azienda di famiglia e responsabile della produzione di 70 milioni di mele all’anno. Ma nell’ultimo decennio ha aggiunto un nuovo ramo all’attività – dopo aver venduto un’ampia porzione di terreno nientemeno che a Champagne Taittinger nel 2015. Quel terreno è ora la sede di Domaine Evremond – uno dei progetti di vino inglese più entusiasmanti fino ad oggi. 
 La storia è iniziata quasi un decennio fa. Patrick McGrath – fondatore e CEO di Hatch Mansfield, che rappresenta Champagne Taittinger nel Regno Unito – stava cercando di aggiungere un vino spumante inglese al portafoglio dell’azienda. Erano i primi anni 2010 e lui aveva intravisto un’opportunità in questa categoria nascente – ma Pierre-Emmanuel Taittinger suggerì che, invece di acquisire una tenuta esistente, McGrath avrebbe dovuto crearne una propria, lavorando con Taittinger. Taittinger aveva intrapreso un’iniziativa simile in California, creando Domaine Carneros con il loro agente statunitense, Kobrand, sotto la guida dello zio di Pierre-Emmanuel, Claude. Insieme, decisero di fare il grande passo. 
 Affidarono all’esperto di vini inglesi Stephen Skelton il compito di aiutarli a trovare il sito perfetto – che doveva avere terreni gessosi, pendii esposti a sud/sud-ovest (per la massima esposizione al sole) e un’altitudine inferiore ai 100 metri (con la temperatura che diminuisce di 1°C ogni 100m, qualsiasi cosa al di sopra sarebbe stata semplicemente troppo fredda nel clima marginale inglese). Si decise per il Kent – con facile accesso alla Champagne – ma ci vollero 18 mesi per trovare il sito giusto. Allo stesso tempo, i Gaskain stavano valutando la vendita di una parte dei loro terreni (un’avventura nella frutta morbida si era rivelata difficile e volevano tornare al loro core business delle mele). Il tempismo fu fortunato e i frutteti di Stone Stile Farm – intorno al villaggio di Chilham, a sud-ovest di Canterbury – erano perfetti. Come mi disse Alexandre Ponnavoy (Chef de Cave sia per Taittinger che per Evremond), se un sito può produrre buona frutta – è un buon indicatore del suo potenziale viticolo. Nel 2015, l’accordo fu firmato e il progetto lanciato con grande clamore all’Abbazia di Westminster. Domaine Evremond prende il nome da Charles de Saint-Evremond (1614-1703), un francese, saggista e primo ambasciatore dei vini di Champagne – che li portò alla corte di Carlo II – ed è sepolto a Poets’ Corner. Sebbene Didier Pierson – un viticoltore in Champagne – avesse già prodotto vino inglese sotto l’etichetta Meon Hill, Taittinger fu una delle prime grandi Maison di Champagne a investire in Inghilterra (Pommery aveva acquistato vigneti nell’Hampshire nel 2014). Non sorprende che la copertura mediatica fu estesa: i Champenois stavano arrivando per produrre vino spumante sul nostro territorio – e gli scettici francesi avrebbero dovuto ricredersi mentre il mondo iniziava a riconoscere la qualità dello spumante inglese. 
 Le prime viti di Evremond furono piantate nel 2017, con ulteriori aggiunte nel 2020 (il team si stabilì al Premier Inn locale per affrontare il lavoro in piena pandemia) e nel 2024. Il terreno qui presenta uno strato di argilla alluvionale sopra il sottosuolo gessoso che fa parte del bacino di Parigi, condiviso con gran parte del nord della Francia (inclusa la Champagne). Tuttavia, intorno a Canterbury, c’è più selce nel terreno – qualcosa che, secondo Ponnavoy, emerge chiaramente nel vino, conferendogli un carattere minerale e riduttivo. C’è anche una netta influenza marittima – che modera le temperature ma porta anche brezze oceaniche da Whitstable, che dista solo dieci chilometri. Per Ponnavoy, è la combinazione tra i terreni gessosi del sito, la morbidezza marittima e i venti marini – una “climatologia contrastante” – a definire i vini di Evremond. 
 Gaskain è profondamente coinvolto nel progetto – la sua conoscenza approfondita del territorio è una risorsa inestimabile, sapendo ad esempio dove si trovano le sacche di gelo potenziale o dove il terreno potrebbe essere troppo fertile per le viti. Lui e il suo team gestiscono quotidianamente il sito, guidati da Christelle Rinvelle (Direttrice dei vigneti Taittinger). Attualmente hanno 62 ettari di vigneti, suddivisi tra 45% Chardonnay, 45% Pinot Noir e 10% Meunier. Hanno piantato Chardonnay nelle aree con lo strato di terreno più sottile, consentendo alle radici di accedere quasi direttamente al substrato gessoso, mentre il Pinot Noir e il Meunier si trovano nei lotti più ricchi di argilla e ghiaia. Le viti sono ampiamente distanziate (5.000 viti per ettaro – metà della densità di impianto che Taittinger utilizza in Champagne) e allevate più in alto rispetto all’altra parte della Manica, permettendo una migliore circolazione dell’aria (che aiuta a gestire la pressione delle malattie) e una chioma più ampia (per favorire la maturazione). Sebbene non siano mai stati utilizzati erbicidi e ci sia un impegno concreto verso la sostenibilità, Gaskain è chiaro sui limiti della viticoltura nel Kent: “Il biologico è una follia in questo clima,” mi dice – come forse ha dimostrato il 2024. Sebbene il team disponga di irroratrici specifiche per la vite, Gaskain può anche utilizzare le attrezzature del suo frutteto – un vantaggio quando le condizioni sono difficili – e irrorare l’intero sito in un solo (lungo) giorno. 
 Hanno raccolto quantità minime di frutta nel 2018 e 2019, con la prima vendemmia di dimensioni commerciali proveniente dal 2020 (fortunatamente la vendemmia dell’uva si colloca comodamente tra quella delle Gala e delle Braeburn). I primi vini furono prodotti presso i vicini Simpsons e, dal 2020, si stabilirono in un vecchio fienile di cemento nel sito – con l’intera operazione alimentata da un generatore. Nel giugno 2022, iniziarono i lavori per una nuova cantina (“Eravamo fuori budget quattro settimane dopo l’inizio,” dice McGrath, con un sorriso stanco). La stessa azienda che lavorò al Tunnel della Manica scavò 83.000 tonnellate di gesso (circa 2.000 camion) per far posto all’edificio a tre piani che si estende per 20 metri sotto terra. Progettata dall’architetto di Reims Giovanni Pace, l’idea è che la cantina si integri nel paesaggio – piuttosto che imporsi su di esso. Ha la capacità di immagazzinare 1,5 milioni di bottiglie – tutto senza consumare ulteriore energia per il raffreddamento, grazie al naturale fresco sotterraneo. 
 I lavori sono stati completati in tempo per la vendemmia 2024 – un sollievo indubbiamente per il team. C’è qualcosa di affascinantemente britannico, leggermente improvvisato e da outsider in questa operazione – nonostante i capitali molto seri dietro di essa (finora si parla di 17 milioni di sterline investiti). “Tutti hanno dovuto darsi da fare,” dice McGrath. Potrà essere il CEO di Hatch e uno dei fondatori di Evremond, ma è anche il primo a indossare gli stivali di gomma per aiutare alla vendemmia – e ha trascorso più weekend tra i filari di chiunque altro. Vitalie Taittinger ha preso il posto del padre come Presidente di Taittinger, e la figlia di McGrath, India, gestisce il lato commerciale di Evremond – rendendo l’operazione davvero un’impresa di famiglia, anche se con un certo tocco di eleganza in stile Champenois. Con l’associazione a Taittinger, naturalmente, le aspettative sono altissime – qualcosa di cui McGrath è dolorosamente consapevole. Parlando con Ponnavoy – responsabile della vinificazione sia di Taittinger che di Evremond – c’è stato qualcosa di molto entusiasmante nel creare un progetto da zero, anche se non senza difficoltà. Ha insistito per conservare la piccola vendemmia del 2018 solo per la proprietà, permettendo loro di seguire i vini in vasca per diversi anni e conoscere meglio il sito. È stato un costo enorme e ha ritardato la prima uscita, ma qualcosa che ha ritenuto essenziale. 
 “Era davvero importante non fare la copia di un altro spumante, non produrre uno… ‘stile’,” dice. L’obiettivo, invece, era: “Identificare il terroir, identificare il suolo, identificare il clima e riprodurre tutto ciò nella bottiglia. Trovare l’identità di Evremond.” Inevitabilmente, c’è la tentazione di tracciare paragoni tra Taittinger ed Evremond, ma il team è chiaro sul fatto che si tratta di progetti totalmente separati, con DNA molto diversi. Lavorando con uva inglese, Ponnavoy ha ritenuto fondamentale gestire l’acidità potenzialmente pungente (e il vino subisce quindi una fermentazione malolattica completa), ma – per lui – la sfida più grande era evitare l’amaro che trova comune in alcuni vini inglesi. Gestire i composti fenolici per evitarlo era dunque essenziale, mentre si è concentrato anche sulla consistenza delle bollicine – lavorando per ottenere una mousse molto fine, qualcosa che ritiene distingua il vino dalla concorrenza. 
 Con il tempo, Evremond spera di produrre 400.000 bottiglie all’anno, anche se il primo rilascio ne conta solo 120.000. Ci sono piani per aggiungere una cuvée millesimata e una rosé una volta che le viti saranno mature e avranno imparato a conoscere il sito, ma per ora producono solo la Classic Cuvée non millesimata. Ora, a dieci anni dall’acquisto del terreno, l’Edition 1 della Classic Cuvée è pronta per il rilascio. Per un debutto, è un risultato straordinario – forse non sorprendente, data la caratura dell’operazione. Incredibilmente fine, tesa e stratificata, con note di conchiglia d’ostrica, iodio e selce, è un vino pieno della promessa di ciò che Evremond può realizzare. 
 La Classic Cuvée Edition 1 di Domaine Evremond sarà rilasciata giovedì 3 aprile: contatta il tuo Account Manager per registrare l’interesse o iscriviti qui per ricevere una notifica.

Dieci anni fa, Champagne Taittinger fece qualcosa di inaspettato: acquistò un terreno nel Kent. Alla vigilia dell'uscita del primo vino del progetto, Sophie Thorpe ha incontrato il team di Domaine Evremond per parlare delle sfide e dei successi della loro avventura inglese.

Champagne Taittinger bought land in Kent 10 years ago. As the first wine from the project is released, we talk to the team behind Domaine Evremond

Diving into Domaine Evremond – Taittinger’s new English wine

Alla scoperta di Evremond: il nuovo progetto enologico inglese di Taittinger

Inside Burgundy – Jasper Morris MW Pubblicato giusto in tempo per Natale, il primo articolo di Jasper Morris MW evidenzia come il 2023 sia “diverso da tutto ciò che [ha] visto prima” – con la vendemmia più abbondante mai registrata e l’anno più caldo, ma i vini non sono quelli tipici di una vendemmia calda. Nota che “i vini bianchi del 2023 sono deliziosi”, accessibili già da subito e in gran parte saranno migliori se bevuti prima dei 2022, con alcune eccezioni notevoli che hanno “la tensione e la tenacia per diventare davvero interessanti”. Per lui, si tratta di “un’ottima annata per i vini bianchi, ma probabilmente non una grande annata”. Considera il Pinot Noir più vario, con “alcuni vini assolutamente splendidi e altri che mancano il bersaglio” – ma la maggior parte è “assolutamente affascinante in uno stile piacevolmente succoso”. Ha rilevato un difetto misterioso in alcuni rossi della Côte de Beaune, che conferisce un sapore e una consistenza terrosi al finale dei vini – e non ha valutato questi vini in questa fase, scegliendo di rivederli in bottiglia. Tuttavia, sottolinea: “non lasciate che questo [...] rovini la vostra apprezzamento di tutti gli altri vini di questa annata” – con “vini deliziosi, fruttati, per un invecchiamento a medio termine”. Per quanto riguarda il suo primo sguardo a Chablis, riconosce che la regione è cambiata – con il clima moderno che produce vini dallo stile più morbido, “più fruttati almeno nella loro giovinezza”, anche se “i migliori esempi avranno assolutamente ancora il carattere fondamentale sotto”. Sebbene le rese generose del 2023 possano ricordare il 2018, i vini non mostrano alcuna delle diluizioni talvolta presenti in quell’annata. L’annata è “più incentrata sul piacere che sul classicismo a lungo termine”, dice, con vini “affascinanti, aperti e per lo più ben equilibrati”, ma i migliori si conserveranno. Leggi tutti i reportage di Jasper Morris MW ed esplora le sue note e punteggi sul suo sito (solo abbonati). Burghound – Allen Meadows Allen Meadows ha iniziato con il suo rapporto su Chablis, il Mâconnais e la Chalonnaise. Sottolinea come la stagione di crescita del 2023 sia stata drasticamente diversa da quella del 2022, eppure abbia prodotto vini che non sono molto lontani nello stile. Ritiene che il 2022 sia migliore del 2023, “ma non drasticamente” – e afferma che, in termini di trasparenza del terroir, “il 2023 potrebbe avere un vantaggio”. L’annata è “mista”, sostiene, con i rossi più coerenti dei bianchi, ma con alcuni eccellenti vini di entrambi i colori. Per Chablis, evidenzia “da un lato, il 2022 è un’annata migliore in termini di qualità, ma il 2023 è più interessante dal punto di vista del terroir”. Nota che i vini saranno accessibili da giovani e che il loro equilibrio naturale permetterà un buon invecchiamento a breve e medio termine. E, come dice Meadows, “ci sono certamente vini indifferenti in entrambi i colori, ma quando sono buoni, meritano più che degnamente un posto nelle vostre cantine”. Per la Côte de Nuits, riconosce che la qualità è “davvero variabile”, con la gestione delle rese come principale fattore determinante. Ci sono, tuttavia, “molti vini aromaticamente eleganti, affascinanti e seducenti” nel 2023. Lo stile, con “tannini flessibili, buona trasparenza del terroir e reale profondità di carattere”, è uno stile che piace a Meadows. Sebbene l’anno non sia coerente – e ci siano “molte delusioni” – ci sono anche “buone quantità di vini davvero incantevoli che permetteranno una bevuta piacevole da subito e offriranno un ampio premio per un invecchiamento a medio termine”. I vini non sono concentrati come nel 2005, 2010 o 2020, nota, ma ciò non significa che siano diluiti. È uno dei tanti a sottolineare il carattere “affascinante” del 2023 – senza cadere nella “banalità”. I vini “appartengono a qualsiasi cantina seria di un collezionista di Borgogna” e i migliori sono “davvero meravigliosi per la loro pura esuberanza”. Esplora i reportage, le note e i punteggi di Allen Meadows sul sito Burghound (solo abbonati). Decanter – Charles Curtis MW Per Charles Curtis MW, l’annata 2023 a Chablis è chiaramente buona – solo leggermente dietro al 2022, ottenendo una valutazione di quattro stelle (su cinque, contro 4,5 del 2022). Sottolinea l’importanza della data di raccolta quest’anno con l’ondata di caldo, fondamentale per preservare l’acidità, e che insieme al controllo delle rese ha determinato il successo. Sottolinea come i Grands Crus abbiano offerto eccellente qualità, mentre Montée de Tonnerre e Vaulourent siano stati eccezionali tra i Premiers Crus della Rive Droite, mentre Montmains (specialmente Butteaux) e Vaillons si sono distinti sulla Rive Gauche. I migliori vini, afferma, si collocano accanto a 2018, 2020 e 2022, “con frutta matura da frutteto e pietra, texture lussureggiante, acidità bilanciata e abbondante estratto”. Potrebbero non essere così nervosi come i Chablis di un tempo, ma Curtis suggerisce che i migliori invecchieranno come il 1999, e che si tratta di “un’annata che vale assolutamente la pena di accumulare”. A seguito del suo focus pre-natalizio su Chablis, Curtis ha pubblicato il suo rapporto completo sulla Borgogna 2023 – valutandola quattro stelle (su cinque) sia per i rossi sia per i bianchi. Con le sfide poste dall’anno, ritiene che sia meno coerente del 2022, ma comunque “un’ottima annata”, con rare occasioni in cui è “veramente superba”. I vini sono generalmente “molto maturi” e accessibili, con uno stile “lussureggiante e bevibile”, anche se non ritiene abbiano la struttura per un lungo invecchiamento, collocandosi leggermente dietro qualitativamente ai 2022. Una copertura più dettagliata dei singoli villaggi seguirà. Esplora il rapporto completo, le note e i punteggi di Charles Curtis MW sul sito Decanter (solo abbonati). Jancis Robinson – Matthew Hayes Per Matthew Hayes, il 2023 offre una “quasi ripetizione dei vini fini e bilanciati del 2022” – con vini che “offriranno sostentamento e soddisfazione agli amanti del Pinot Noir borgognone classico (moderno)”. La frutta è “notevolmente fresca e rossa”, con vini più corposi rispetto ai 2021 – sebbene, nota, non siano omogenei. I vini sono quelli “che i vigneron volevano fare, piuttosto che ciò che la natura ha fatto fare loro”, osserva Hayes. Descrive i bianchi come “generalmente vivaci, con uno stile nervoso che si abbina a frutta matura e matura”. Per lui, il 2023 è un’annata buona – che si colloca accanto al 2022 in termini di qualità, con vini “ingannevolmente aperti” che possono essere bevuti in attesa dei 2019 e 2020. Esplora il rapporto di Matthew Hayes, così come le note e i punteggi dell’intero team su jancisrobinson.com (solo abbonati). Vinous – Neal Martin “Amo l’annata 2023,” dichiara Neal Martin. “Fatico a pensare a un’altra annata così piacevole dal momento in cui è stata in botte,” afferma. Sottolinea quanto sia stato importante gestire le rese per evitare eccessi, con l’anno indubbiamente una “vendemmia da vigneron” definita dalle azioni in vigna. Trova i bianchi più rotondi nello stile, sebbene non così fruttati come quelli del 2018 o 2020. Sono, dice, più tradizionali, con buona acidità che bilancia la ricchezza del caldo estivo. Nota che i vini dei terroir calcarei hanno beneficiato di ulteriore freschezza, mentre Chassagne-Montrachet “continua a impressionare grazie al gruppo di talenti emerso negli ultimi anni”. Per i rossi, li considera una combinazione tra 2020 e 2017, ritenendo che i vini siano migliori di quelli del 2017. Non è un anno da scegliere per denominazione, ma per produttore – sebbene evidenzi Gevrey-Chambertin come “una fonte di grandi Pinot Noir”, oltre alla qualità crescente e al valore di Marsannay. Alcuni vini, avverte, mancano di concentrazione e possono essere un po’ magri, e l’annata è meno coerente del 2022. Ma, in generale, “i rossi trasmettono una sensazione di trasparenza, più leggeri che pesanti,” dice, con vini freschi e croccanti, anche se i livelli di acidità non sono altissimi. Pur essendo chiaramente pronti da bere presto, dice, “hanno anche equilibrio ed energia per ricompensare chi conserva ancora l’arte perduta della cantina”. Tra i migliori produttori, il 2023 offre “un vero tesoro di bianchi e rossi che saranno pronti prima dei loro equivalenti 2022” – vini definiti dal loro fascino. Esplora il rapporto completo, le note e i punteggi di Neal Martin sul sito Vinous (solo abbonati). Wine Advocate – William Kelley Ultimo a intervenire, William Kelley ha finalmente espresso il suo giudizio sull’annata 2023 – un anno definito dall’“abbondanza”. Trova che i migliori offrano “fascino dimostrativo e immediatezza”, ma chiarisce che “non è un’annata da acquistare alla cieca”. Alcuni rossi mostrano “diluizione, livelli elevati di acidità volatile e sapori terrosi, vegetali”, e sebbene i bianchi siano più coerenti, possono essere “carenti di struttura e incisività”. Lo stile dei vini varia significativamente, osserva, e “che i produttori abbiano raccolto prima, durante o dopo l’ondata di caldo di settembre può produrre vini molto diversi, dal leggero e vegetale al profondo e muscolare”. È chiaramente affascinato dai migliori: “vini vellutati e carnosi, suavi e sensuali”, più dolci e spesso più strutturati dei 2017, e non così maturi come i 2018. Per quanto riguarda i bianchi, li trova generalmente “ricchi e sfavillanti, con texture untuose e frutta dolce” – e “quando sono uniti a buona freschezza e a un estratto secco strutturante, i risultati possono essere sorprendenti”. Li paragona a “una versione più ampia e aperta del 2015”. Esplora il rapporto completo, le note e i punteggi di William Kelley sul Wine Advocate (solo abbonati). Esplora una selezione dei 2023 di Borgogna preferiti dai critici o trova tutta la nostra copertura sulla Borgogna 2023 qui.

I critici sono stati impegnati negli ultimi mesi, degustando in lungo e in largo la Côte d'Or, e ora stanno esprimendo il loro verdetto sull'annata 2023. Ecco un riassunto di ciò che questi nomi di spicco hanno detto finora sull'ultima annata della Borgogna.

The leading Burgundy critics’ views on the 2023 wines – with a summary of what Neal Martin, Jasper Morris, Allen Meadows and William Kelley are saying

Burgundy 2023 – what the critics are saying 

Borgogna 2023: il verdetto della critica

“I met Anselme Selosse when I was 13 and that really entered in my heart. He’s really a special person that changed the world of wine [for me],” Matteo Bisol tells me. It’s perhaps not what you’d expect of the young winemaker who represents the 21st generation of the Bisol family – a family that made their name with, and has become synonymous with, fine Prosecco.  Meeting the iconic Champagne producer – considered by many the pioneer behind the region’s grower movement – has stuck in Bisol’s mind, however. Partly, he believes, because he was at just the right age – partway between child and adult, his mind open to new ideas. “He was always talking about wine as a living thing, you know,” Bisol says. “I got it and I always thought it was very important.” He’s been immersed in the family business as long as he can remember. From the age of 10, he spent his summers working in the Bisol winery. “Once I arrived in the morning five minutes late and my father fired me. And then he hired me again because he didn’t want me to leave, being at home doing nothing,” says Bisol, laughing at the memory.  But Matteo Bisol has left the hills of Valdobbiadene behind, now in charge of his family’s very personal project: Venissa. It was Matteo’s father, Gianluca that embarked on the adventure over 15 years ago – but somewhat by accident. He was visiting the island of Torcello, which is home to one of the oldest churches in Venice – founded in 639 AD. “In front of the basilica, there’s a beautiful garden – a little bit hidden – but he saw some vine leaves,” Bisol explains. “He knocked on the door of the owner and introduced himself.” Gianluca spoke to the woman that owned the garden, who told him that a few of the vines were a local golden-skinned variety – Dorona. And down the rabbit hole, he went…  He started researching the grape and its history – discovering that viticulture had long been a part of life in the Venice Lagoon. For almost 2,500 years, vines had been grown on the islands – an integral element of the region’s culture. Before motors and speedboats, the islands were a three-hour journey from the mainland, so isolated that they had a totally different culture – “a culture based on nature, based on farming”, Bisol explains. Their isolation forced self-sufficiency, with every bit of space on each island used to grow something. With religion integral to Venice and indeed Italy’s history, wine – used for twice daily mass – was an essential part of life.   This history lives on in local nomenclature: one of the islands is called Le Vignole, one was known as Vigna Murata (now Lazzaretto Nuovo), San Francesco del Deserto was previously called Isola delle Due Vigne, a road on Murano is called Via della Vigne. Many islanders made wine, with presses for the fruit of the vines in their back garden or field. But as the islands of the lagoon became less distant, with the zip of an engine, many of the vineyards were pulled up, and those that remained were destroyed by the catastrophic floods of 1966.   After this initial discovery, Gianluca Bisol started seeking out Dorona vines – a quest that Matteo remembers vividly. “Really from the beginning, I was on the boat, with the bicycles on Sant’Erasmo looking for more Dorona grapes,” he says, describing their search for a variety that was – at the time – on the brink of extinction. It was a farmer, Gastone, on the island of Sant’Erasmo who really opened Gianluca’s eyes to working with Dorona. He was one of the last farmers in Venice to still make wine for personal consumption.   “A great person, a very beautiful person and very wise – he introduced us to the Dorona history and to the way he was making the wine in the past,” Bisol tells me. Thereafter, Gianluca hunted down cuttings and eventually –in 2006-2007 – planted 0.8 hectares of Dorona on the island of Mazzorbo.   It was tradition – rather than current fashions – that led them to make a white wine with extended skin contact. The wine had always been made with skin contact, and they decided to push it further, with a month of maceration, extracting as much flavour as possible from the unique variety. They also decided that the wines needed time to find their balance after such a long period of maceration. They considered barrel ageing, but didn’t want to change the profile of the wines with the flavour of oak, so instead opted for concrete – and two years’ élevage. The resulting wines have a fine phenolic grip and distinct mineral, even saline, freshness, with a nutty complexity that is reminiscent of mature white Hermitage, Burgundy or Jura Savagnin and Chardonnay – yet also unlike anything else. It’s this unique character that Bisol feels is why the wine is such a success. “We never tried to fit Venissa in any category… we just make the wine that we feel is the right thing for Venissa grapes,” he says  Since the first vintage in 2010, and when Matteo took over in 2013, they’ve learnt a huge amount. “There are parts of the vineyard – different parcels – that have a lower salt concentration in the soil,” Bisol explains. The more saline soils restrict the yield, producing smaller and even more concentrated berries. It was this discovery that led to the introduction of Venusa, a second wine that is made for earlier drinking, in 2017 and comes from the less saline plots. Of course, with two wines, it means that the already tiny volumes of the top white, Venissa Bianco, are even smaller – with just 2,000 bottles made a year. “It’s such a small vineyard that we know the plants one by one,” Bisol says, with an almost paternal fondness.  With each vintage, as well, they have pushed quality even further – learning how to get the most from the previously almost extinct Dorona. They’ve been making the wine for 20 years, but – as Bisol says – “Twenty years means you made it 20 times. Twenty times is nothing. Every year we see how the wine is responding, and we learn every year more things that allow us to make better and better wines.”  And making wine in this remarkable place, with its salt-soaked soils, is far from easy – something that the flood, or “acquaalta”, of November 2019 brought vividly to life. Although the vineyard is shielded by a wall, it couldn’t hold back the water – and once receded they had to wash the vines one by one with fresh water, and the soil as well, to try to remove the potentially catastrophically high salt content. It was only when the vines emerged from dormancy in the spring that they knew whether or not they’d done enough to save them.  “It also reminded us how resilient this grape variety is, which is actually the resilience of Venice – which has been a city or republic for more than 1,000 years,” Bisol says. The Dorona grape, like the region’s people, has adapted to its surroundings. Fortunately, with the introduction of MOSE in 2020, the city’s barrier system designed to shield it from high tides, flooding hasn’t threatened their crop – and vineyard – since.   It's clear talking to Bisol, that Venissa is much more than a wine. Not only is it a symbol of Venice’s resilience, but a project to preserve the city’s great traditions.The glass bottles come from the island of Murano, but it’s the labels that are particularly special. They work with Marino Menegazzo of Mario Berta Battiloro, the last goldbeater not just in Venice, but Europe – who hammers out a sheet of goldleaf for each and every bottle they produce, from the workshop that once was home to Titian. The design changes each year, with the leaf for each bottle very slightly different thanks to its hand-crafted nature. With Marino Menegazzo in his 70s, and no one to inherit the family business, this tradition – like the Dorona wines – is at risk.  “This part of the history of Venice, it’s an history that is very important and our role at Venissa is really to keep this history alive,” Bisol says. “For us, winemaking is really important, of course my family comes from winemaking, it has a history of 500 years in winemaking. But when we realised the history that was behind this city, behind agriculture and grape growing, and behind all these other handcrafting techniques, it became even more important for Venissa, as our role of preserving the heritage rather than just making a wine… We really believe that preserving our tradition is even more important than winemaking.”   While the family started with just 0.8 hectares on Mazzorbo, they soon started making a red from 2.75 hectares on Santa Cristina (with vines that were previously farmed by the Swarovski family). Now, they’ve planted Dorona on two more islands, harvesting the fruit for the first time this year. Under the Bisol family’s protective eye, it’s clear that this special Venetian tradition has found its guardian angel.  The Venissa wines are exclusively available from FINE+RARE in the UK; if you’d like to visit Venissa, please contact us. Browse all current listings and find out more about the estate here. 

Venissa is an estate like no other, crafting wine from the indigenous Dorona grape grown on islands in the Venice Lagoon. Sophie Thorpe spoke to Matteo Bisol about his family’s mission to preserve this unique Venetian tradition 

The Bisol family has made it their mission to save viticulture in the Venice Lagoon. We talk to Matteo Bisol about their island vineyards and making Dorona

Matteo Bisol of Venissa on making wine in Venice

Fighting the tide: Venissa’s quest to save Venice’s vineyards

Cavaliere D'Oro

Account

Il Suo accesso è limitato a causa della Sua età.

Accesso vietato

Deve avere l'età legale per visualizzare questa pagina. Verifichi la sua età per accedere.

Ha l'età legale per acquistare alcolici?

A causa della quantità richiesta per la consegna, consigliamo di utilizzare una spedizione tramite terzi. Se procedi con la nostra spedizione, potrebbe esserci un ritardo rispetto alla data di spedizione selezionata.

A causa della quantità richiesta per la consegna, consigliamo di utilizzare una spedizione tramite terzi. Se procedi con la nostra spedizione, non potrai definire una data di spedizione e ti contatteremo per organizzare la consegna.

La tua richiesta dordine verrà annullata. Sei sicuro di voler procedere?

A causa della quantità richiesta per il ritiro, potrebbe esserci un ritardo nel soddisfare la data di ritiro richiesta.

A causa della quantità richiesta per il ritiro, non è possibile definire una data di ritiro in questa fase. Il nostro team si coordinerà con il magazzino e ti contatterà direttamente per confermare una data di ritiro adeguata.

Questo articolo è stato messo in vendita da un collezionista ed è disponibile per lo stoccaggio o per la consegna immediata

Per ordini di alto valore consigliamo la spedizione con un corriere terzo. Gli articoli spediti tramite terzi rimarranno in OWC fascettate.

A causa della quantità richiesta, non potrai selezionare una data di ritiro. Ti preghiamo di inviare la richiesta e ci coordineremo con il nostro magazzino per confermare direttamente con te la data di ritiro.

A causa della quantità richiesta, non è possibile procedere con l'acquisto. Ti preghiamo di selezionare un servizio di terze parti oppure di modificare la quantità (è consentito un massimo di 48 pezzi).

A causa della quantità richiesta, non sarà possibile selezionare una data di spedizione al checkout. Ti preghiamo di inviare la richiesta e ci coordineremo con il nostro magazzino per confermare direttamente con te la data di consegna.

Fino a 499 bottiglie in deposito, la tariffa è di 39¢/bottiglia al mese oppure un addebito mensile minimo di 50 $ (copre fino a 142 bottiglie). Per oltre 500 bottiglie, la tariffa di stoccaggio è di 35¢/bottiglia al mese.

Lo stoccaggio viene addebitato a 40 HKD per cassa da 12 bottiglie al mese. Si applica una tariffa minima mensile di stoccaggio di 80 HKD, che copre fino a 24 bottiglie.

Tariffa di stoccaggio standard

Selezionando la spedizione tramite terzi, ti assumi la piena responsabilità del rispetto di tutte le normative e autorizzi Vinfolio a trasferire gli articoli alla parte indicata nelle tue istruzioni. Gli articoli spediti tramite terzi rimarranno nel loro imballaggio originale.

Gli orari di ritiro sono tra le 8:30 e le 12:00 e tra le 13:30 e le 16:30, dal lunedì al venerdì. I vini al Will Call che non vengono ritirati entro 10 giorni lavorativi saranno trasferiti in deposito e soggetti a una tariffa di stoccaggio di 1,50 $ per bottiglia.

Gli articoli verranno reperiti e spediti al nostro deposito di vini all'avanguardia per la migliore conservazione possibile, dove potrai organizzare il ritiro presso il nostro indirizzo di magazzino a Napa.

Ritiro in sede (Napa)

Hai inserito la password errata troppe volte. Il tuo account è stato temporaneamente bloccato. Attendi cinque minuti prima di riprovare.

Sembra che tu stia visitando da {country}, ti invitiamo a scoprire il nostro sito {nationality}.

Stai navigando da {country}?

Non siamo in grado di elaborare il tuo ordine se contiene sia biglietti per eventi sia un prodotto vinicolo o un distillato nella stessa transazione. Per procedere, rimuovi dal carrello i biglietti dell’evento oppure il prodotto. Potrai quindi completare l’acquisto.

Controlla il tuo carrello

Password dimenticata

Siamo nelle fasi finali dellaggiornamento alla nostra nuova piattaforma di trading. Come parte di questa transizione, stiamo attualmente migrando tutti gli inventari di proprietà dei clienti per garantire unesperienza fluida e senza interruzioni.

La nostra nuova e migliorata piattaforma sarà pronta per te venerdì 4 aprile.

Grazie per la tua pazienza — non vediamo lora di mostrarti cosa arriverà.

Ops, qualcosa è andato storto

Non abbiamo trovato nulla da mostrare qui.

Non abbiamo trovato alcun risultato da mostrare qui.

Si prega di notare: potrebbero essere applicati costi di consegna, dazi e IVA

Il nostro sito è temporaneamente in manutenzione.

Modalità manutenzione

La pre-autorizzazione di un metodo di pagamento consente al tuo Account Manager di effettuare pagamenti per tuo conto, senza verifica del pagamento.

Pre-autorizza

Questa transazione è stata bloccata per un errore di autenticazione.

Errore di autenticazione

La tua carta di pagamento è scaduta. Controlla i dati e riprova.

Carta scaduta

Fondi insufficienti per saldare l'importo. Controlla i dati e riprova.

Fondi insufficienti

Questa transazione è stata bloccata dal fornitore di pagamenti per possibile attività fraudolenta.

Transazione bloccata

Scegli un metodo di pagamento diverso e riprova.

Errore sconosciuto

mostra tutti gli articoli che attualmente conservi con noi. Questi articoli possono essere venduti, consegnati o trasferiti.

Presso {shortName}

La tua allocazione verrà annullata. Sei sicuro di voler continuare?

Il tuo articolo pre-ordinato verrà eliminato. Sei sicuro di voler continuare?

La tua richiesta di consegna verrà annullata. Sei sicuro di voler procedere?

rappresenta tutti i vini che sono in tuo possesso e che sono stati consumati.

Questo è il prezzo che hai pagato per questo articolo.

Prezzo di costo

Dopo aver aggiunto il nuovo indirizzo, verrai reindirizzato a questa pagina.

Crea un nuovo indirizzo

La tua notifica verrà eliminata. Sei sicuro di voler continuare?

Il prezzo minimo al quale sei disposto a vendere. Se il prezzo di listino scende al di sotto di questo valore, la tua inserzione verrà rimossa.

mostra tutti gli articoli che hai pre-ordinato, inclusi i vini en primeur, e tutti gli articoli nella tua watchlist.

Futures

È possibile impostare un prezzo minimo per gli articoli in vendita basato su una percentuale del valore netto unitario attuale.

Puoi impostare un prezzo di mercato per gli articoli che stai vendendo basato su una percentuale del valore netto unitario corrente.

mostra tutte le azioni che hai effettuato sugli articoli nel tuo Portafoglio.

raggruppa ogni azione per tipo - Acquisto, Vendita, Consegna e Trasferimento in entrata - così è chiaro a colpo d'occhio cosa è successo a ciascun articolo.

Storico

mostra tutti gli articoli attualmente in transito da o verso {shortName}.

In transito

La consegna locale è gratuita per ordini superiori a 1.800 HK$ (in un'unica destinazione). Per ordini inferiori a questo importo, la consegna costa 150 HK$ fino a quattro casse e 50 HK$ per ogni cassa aggiuntiva.

Le spedizioni partono da €15 in Italia e da €45 verso la Svizzera e il resto d’Europa per un massimo di 48 bottiglie (75 cl). I costi variano in base alla destinazione. Per spedizioni più grandi è possibile richiedere un preventivo.

La data indicata di seguito è quella in cui il tuo ordine verrà spedito dal nostro magazzino locale. La data di consegna finale, insieme ai dettagli completi di tracciamento, ti verrà fornita una volta che il nostro team avrà elaborato la tua richiesta.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro negozio al 22° piano, 8 Wyndham Street, Central Hong Kong.
Gli orari di ritiro sono dalle 9:30 alle 18:00, da lunedì a venerdì.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro magazzino STI INTERNAZIONALE SPA, in Viale del Lavoro 57, 37051 Bovolone, Verona.
Gli orari di ritiro sono dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì. Siamo chiusi nei giorni festivi.

Questo è il valore di mercato stimato attuale per questo articolo.

I prezzi impostati manualmente verranno sovrascritti. I vini già inseriti non sono interessati.

Aggiorna tutti i vini non inseriti al prezzo di mercato corrente.

Imposta tutto al prezzo di mercato

rappresenta tutti i vini attualmente presenti nel tuo Portafoglio che non sono conservati con noi. Premi l'icona

La mia cantina

Nome

Prezzo netto

Nuovo portafoglio disponibile

Nuovo portafoglio

Non hai alcuna fattura in questo momento.

mostra tutti gli articoli del tuo Portafoglio che sono attualmente sul mercato.

In vendita

mostra tutti gli articoli attualmente presenti nel tuo Portafoglio. Da questa pagina puoi eseguire azioni individuali su di essi.

Panoramica

mostra tutti gli articoli attualmente in attesa di un'azione da parte dell'utente.

In sospeso

Questo è il prezzo di mercato dinamico dell'articolo al netto del margine di negoziazione.

Questo è l'importo del profitto che riceverai se la tua inserzione verrà venduta.

I pagamenti pre-autorizzati consentono transazioni automatiche per tuo conto, garantendo pagamenti fluidi e senza complicazioni. Questo permette di elaborare addebiti ricorrenti, abbonamenti o pagamenti programmati senza approvazione manuale ogni volta.

Il numero di casse che desideri mettere in vendita

Il tuo articolo del catalogo verrà archiviato. Sei sicuro di voler continuare?

I tuoi articoli del catalogo verranno archiviati. Sei sicuro di voler continuare?

Prima di richiedere la consegna, puoi modificare la quantità per ciascun articolo nella tua selezione qui sotto.

*Il prezzo di mercato è dinamico e può variare. Al momento della vendita, dal prezzo finale sarà detratta una commissione di negoziazione del 10%.

Prezzo di mercato totale*

Il prezzo fisso personalizzato al quale desideri vendere ciascun articolo.

Dividi in {caseSize} singole bottiglie da {bottleSize}cl.

Titolo

mostra tutti gli articoli che attualmente conservi con noi. Questi articoli possono essere venduti.

Disponibili per la vendita — gli articoli conservati con {name} sono idonei per essere inseriti nel marketplace.

Profilo

Questo articolo si trova presso FINE+RARE.

Questo articolo si trova presso FINE+RARE HOME Hong Kong, ed è disponibile per la consegna o il ritiro in sede. La maggior parte delle consegne a Hong Kong può essere effettuata entro 3 giorni lavorativi; la data esatta sarà comunicata al momento dell'organizzazione della consegna. Le consegne internazionali richiedono tempi più lunghi, ti preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

I vini venduti en primeur saranno rilasciati dal produttore dopo limbottigliamento, tipicamente 18 mesi dopo la fine della cosiddetta campagna. Il tuo vino sarà poi conservato da FINE+RARE in un deposito doganale fino a quando deciderai di richiederne la consegna.

Ci riforniremo di questo articolo al prezzo garantito dalla nostra rete di fornitori e organizzeremo una spedizione rapida a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma in genere per un approvvigionamento rapido sono 2-4 settimane.
 Una volta confermato l'ordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato all'arrivo dal nostro team di esperti e le fotografie sono disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

Reperiremo questo articolo attraverso la nostra rete di fornitori e ne organizzeremo la spedizione a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma una stima media è di 6-12 settimane.
 Una volta confermato lordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato al momento della ricezione dal nostro team di esperti, con fotografie disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

Cavaliere D'Oro

Filtro

Attendere prego

Articoli correlati