Quando il nostro team è arrivato a Saint-Emilion sotto cieli soleggiati per iniziare il nostro pellegrinaggio annuale en primeur, sarebbe comprensibile pensare che l’umore nel campo fosse alquanto apprensivo. Fin dalla fine della campagna di Borgogna, come ogni primavera, i riflettori si spostano su Bordeaux e la stampa intorno all’annata 2024 è stata piuttosto pessimistica – con uno sfondo segnato da discorsi sui dazi negli Stati Uniti, prezzi in calo e l’eterna domanda degli en primeur come meccanismo di distribuzione ancora valido oggi.
Trovo così spesso che – ai primeurs – le annate vengano ridotte a generalizzazioni che non rendono mai giustizia al variegato terroir della regione. Essendo questa la mia ottava campagna, mi ricordo ogni anno che questa settimana è molto più che una semplice opportunità per assaggiare l’ultima annata. È un’occasione per trascorrere del tempo con chi è dietro le botti e ascoltare la loro storia, per permettere ai produttori di condividere in prima persona la loro visione dell’annata. Con oltre 50 visite prenotate, avevamo parecchio su cui affondare i denti prima di poter trarre conclusioni significative.
La nostra prima visita della settimana è stata a Cheval Blanc – e ha fornito un eccellente primo cartina di tornasole per determinare la qualità dell’annata. Il Direttore Tecnico Pierre-Olivier Clouet ha evidenziato le sfide portate dalla pura quantità di pioggia in quello che è stato uno degli inverni più piovosi per la regione da quando sono iniziate le registrazioni. E le diffuse precipitazioni – dall’autunno del 2023 in poi – sono state l’inizio di una serie di sfide che avrebbero messo alla prova anche i vignaioli più esperti.
Dopo solo la nostra prima mattina di degustazioni, potevamo vedere che l’annata 2024 stava presentando un livello di eterogeneità e diversità non visto nelle più recenti annate solari come il 2022 e il 2023. Sfide come peronospora, fioritura irregolare, scarsa allegagione e botrite potevano essere affrontate in un numero qualsiasi di modi con livelli di successo variabili – i cui risultati sono stati affascinanti.
Il nostro rapporto completo sull’annata, previsto per la prossima settimana, esaminerà più da vicino le condizioni dell’anno, le reazioni dei produttori e lo stile dei vini. Ma, dalle nostre degustazioni sulla Riva Destra, siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla qualità emersa in mezzo alla varietà.
I migliori vini di Saint-Emilion e Pomerol sembrano aver favorito una vendemmia più tardiva, rischiando di perdere frutto mentre aspettavano la maturità fenolica. Molti dei nostri preferiti hanno aromaticità meravigliosamente ariose che sono al contempo espressive e concentrate – bilanciando il frutto succoso del Merlot con la trama e la struttura del Cabernet.
Quest’anno, abbiamo trascorso poco meno di due settimane a Bordeaux – il nostro viaggio di degustazioni en primeur più lungo di sempre. Questo ci ha permesso di inserire un paio di visite extra nel nostro programma fittissimo. Una di queste è stata a Guillot Clauzel, una minuscola proprietà di due ettari annidata a Pomerol a due passi da Le Pin, sotto la guida dell’enologo Guillaume Thienpont dal 2018. La nostra visita ha evidenziato che era chiaramente possibile fare vini eccellenti nel 2024 a prescindere dal prezzo o dalla scala.
Lo stesso vale sulla Riva Sinistra. In un anno in cui la resilienza del Cabernet è emersa con forza, i migliori vini sono piuttosto classici. C’è un’impressionante purezza del frutto al centro del palato unita a una spina dorsale di acidità che porta lunghezza e slancio. Saint-Estèphe e Pauillac sembrano essere state particolarmente impegnative, con risultati più disomogenei (ma alcune stelle senza remore – basti guardare Montrose), mentre Saint-Julien, ancora una volta, offre un profilo più coerente. Gli stili più leggeri di Margaux e Pessac-Léognan forse si allineano meglio con lo stile naturale dell’annata, e qui ci sono vini particolarmente promettenti. (Sebbene raramente al centro dell’attenzione, vale la pena sottolineare anche la qualità di alcuni bianchi quest’anno.)
Non ricordiamo un anno in cui sia stato così importante mettere gli stivali a terra e degustare en primeur – e prendersi il tempo per parlare con i produttori per capire le specificità dell’annata. I produttori ormai si aspettano un livello di domande senza eguali quando il nostro team si presenta.
Ora che la polvere si è posata, possiamo riporre sputacchiere (e quaderni) e tirare le somme durante il weekend di Pasqua. Ci aspettiamo un flusso costante di uscite a partire già da martedì prossimo con Batailley e Pontet-Canet previste rispettivamente per il 22 e 23. Qualunque cosa la campagna abbia in serbo per noi, sappiamo che il 2024 è un anno in cui essere selettivi. I consumatori disposti a guardare oltre eventuali idee preconcette sull’annata saranno ricompensati.
Tenete d’occhio il nostro rapporto completo, che sarà pubblicato la prossima settimana, così come le primissime uscite
