"È stato un anno davvero terribile," dice Mark Gaskain. È settembre 2024 e siamo alla fine di quella che è stata una stagione di crescita difficile in gran parte dell’Europa – con piogge apparentemente senza fine. Fortunatamente, Gaskain sa che tali sfide fanno semplicemente parte del lavoro. È un agricoltore, nato e cresciuto, ora alla guida dell’azienda di famiglia e responsabile della produzione di 70 milioni di mele all’anno. Ma nell’ultimo decennio ha aggiunto un nuovo ramo all’attività – dopo aver venduto un’ampia porzione di terreno nientemeno che a Champagne Taittinger nel 2015. Quel terreno è ora la sede di Domaine Evremond – uno dei progetti di vino inglese più entusiasmanti fino ad oggi. 
 La storia è iniziata quasi un decennio fa. Patrick McGrath – fondatore e CEO di Hatch Mansfield, che rappresenta Champagne Taittinger nel Regno Unito – stava cercando di aggiungere un vino spumante inglese al portafoglio dell’azienda. Erano i primi anni 2010 e lui aveva intravisto un’opportunità in questa categoria nascente – ma Pierre-Emmanuel Taittinger suggerì che, invece di acquisire una tenuta esistente, McGrath avrebbe dovuto crearne una propria, lavorando con Taittinger. Taittinger aveva intrapreso un’iniziativa simile in California, creando Domaine Carneros con il loro agente statunitense, Kobrand, sotto la guida dello zio di Pierre-Emmanuel, Claude. Insieme, decisero di fare il grande passo. 
 Affidarono all’esperto di vini inglesi Stephen Skelton il compito di aiutarli a trovare il sito perfetto – che doveva avere terreni gessosi, pendii esposti a sud/sud-ovest (per la massima esposizione al sole) e un’altitudine inferiore ai 100 metri (con la temperatura che diminuisce di 1°C ogni 100m, qualsiasi cosa al di sopra sarebbe stata semplicemente troppo fredda nel clima marginale inglese). Si decise per il Kent – con facile accesso alla Champagne – ma ci vollero 18 mesi per trovare il sito giusto. Allo stesso tempo, i Gaskain stavano valutando la vendita di una parte dei loro terreni (un’avventura nella frutta morbida si era rivelata difficile e volevano tornare al loro core business delle mele). Il tempismo fu fortunato e i frutteti di Stone Stile Farm – intorno al villaggio di Chilham, a sud-ovest di Canterbury – erano perfetti. Come mi disse Alexandre Ponnavoy (Chef de Cave sia per Taittinger che per Evremond), se un sito può produrre buona frutta – è un buon indicatore del suo potenziale viticolo. Nel 2015, l’accordo fu firmato e il progetto lanciato con grande clamore all’Abbazia di Westminster. Domaine Evremond prende il nome da Charles de Saint-Evremond (1614-1703), un francese, saggista e primo ambasciatore dei vini di Champagne – che li portò alla corte di Carlo II – ed è sepolto a Poets’ Corner. Sebbene Didier Pierson – un viticoltore in Champagne – avesse già prodotto vino inglese sotto l’etichetta Meon Hill, Taittinger fu una delle prime grandi Maison di Champagne a investire in Inghilterra (Pommery aveva acquistato vigneti nell’Hampshire nel 2014). Non sorprende che la copertura mediatica fu estesa: i Champenois stavano arrivando per produrre vino spumante sul nostro territorio – e gli scettici francesi avrebbero dovuto ricredersi mentre il mondo iniziava a riconoscere la qualità dello spumante inglese. 
 Le prime viti di Evremond furono piantate nel 2017, con ulteriori aggiunte nel 2020 (il team si stabilì al Premier Inn locale per affrontare il lavoro in piena pandemia) e nel 2024. Il terreno qui presenta uno strato di argilla alluvionale sopra il sottosuolo gessoso che fa parte del bacino di Parigi, condiviso con gran parte del nord della Francia (inclusa la Champagne). Tuttavia, intorno a Canterbury, c’è più selce nel terreno – qualcosa che, secondo Ponnavoy, emerge chiaramente nel vino, conferendogli un carattere minerale e riduttivo. C’è anche una netta influenza marittima – che modera le temperature ma porta anche brezze oceaniche da Whitstable, che dista solo dieci chilometri. Per Ponnavoy, è la combinazione tra i terreni gessosi del sito, la morbidezza marittima e i venti marini – una “climatologia contrastante” – a definire i vini di Evremond. 
 Gaskain è profondamente coinvolto nel progetto – la sua conoscenza approfondita del territorio è una risorsa inestimabile, sapendo ad esempio dove si trovano le sacche di gelo potenziale o dove il terreno potrebbe essere troppo fertile per le viti. Lui e il suo team gestiscono quotidianamente il sito, guidati da Christelle Rinvelle (Direttrice dei vigneti Taittinger). Attualmente hanno 62 ettari di vigneti, suddivisi tra 45% Chardonnay, 45% Pinot Noir e 10% Meunier. Hanno piantato Chardonnay nelle aree con lo strato di terreno più sottile, consentendo alle radici di accedere quasi direttamente al substrato gessoso, mentre il Pinot Noir e il Meunier si trovano nei lotti più ricchi di argilla e ghiaia. Le viti sono ampiamente distanziate (5.000 viti per ettaro – metà della densità di impianto che Taittinger utilizza in Champagne) e allevate più in alto rispetto all’altra parte della Manica, permettendo una migliore circolazione dell’aria (che aiuta a gestire la pressione delle malattie) e una chioma più ampia (per favorire la maturazione). Sebbene non siano mai stati utilizzati erbicidi e ci sia un impegno concreto verso la sostenibilità, Gaskain è chiaro sui limiti della viticoltura nel Kent: “Il biologico è una follia in questo clima,” mi dice – come forse ha dimostrato il 2024. Sebbene il team disponga di irroratrici specifiche per la vite, Gaskain può anche utilizzare le attrezzature del suo frutteto – un vantaggio quando le condizioni sono difficili – e irrorare l’intero sito in un solo (lungo) giorno. 
 Hanno raccolto quantità minime di frutta nel 2018 e 2019, con la prima vendemmia di dimensioni commerciali proveniente dal 2020 (fortunatamente la vendemmia dell’uva si colloca comodamente tra quella delle Gala e delle Braeburn). I primi vini furono prodotti presso i vicini Simpsons e, dal 2020, si stabilirono in un vecchio fienile di cemento nel sito – con l’intera operazione alimentata da un generatore. Nel giugno 2022, iniziarono i lavori per una nuova cantina (“Eravamo fuori budget quattro settimane dopo l’inizio,” dice McGrath, con un sorriso stanco). La stessa azienda che lavorò al Tunnel della Manica scavò 83.000 tonnellate di gesso (circa 2.000 camion) per far posto all’edificio a tre piani che si estende per 20 metri sotto terra. Progettata dall’architetto di Reims Giovanni Pace, l’idea è che la cantina si integri nel paesaggio – piuttosto che imporsi su di esso. Ha la capacità di immagazzinare 1,5 milioni di bottiglie – tutto senza consumare ulteriore energia per il raffreddamento, grazie al naturale fresco sotterraneo. 
 I lavori sono stati completati in tempo per la vendemmia 2024 – un sollievo indubbiamente per il team. C’è qualcosa di affascinantemente britannico, leggermente improvvisato e da outsider in questa operazione – nonostante i capitali molto seri dietro di essa (finora si parla di 17 milioni di sterline investiti). “Tutti hanno dovuto darsi da fare,” dice McGrath. Potrà essere il CEO di Hatch e uno dei fondatori di Evremond, ma è anche il primo a indossare gli stivali di gomma per aiutare alla vendemmia – e ha trascorso più weekend tra i filari di chiunque altro. Vitalie Taittinger ha preso il posto del padre come Presidente di Taittinger, e la figlia di McGrath, India, gestisce il lato commerciale di Evremond – rendendo l’operazione davvero un’impresa di famiglia, anche se con un certo tocco di eleganza in stile Champenois. Con l’associazione a Taittinger, naturalmente, le aspettative sono altissime – qualcosa di cui McGrath è dolorosamente consapevole. Parlando con Ponnavoy – responsabile della vinificazione sia di Taittinger che di Evremond – c’è stato qualcosa di molto entusiasmante nel creare un progetto da zero, anche se non senza difficoltà. Ha insistito per conservare la piccola vendemmia del 2018 solo per la proprietà, permettendo loro di seguire i vini in vasca per diversi anni e conoscere meglio il sito. È stato un costo enorme e ha ritardato la prima uscita, ma qualcosa che ha ritenuto essenziale. 
 “Era davvero importante non fare la copia di un altro spumante, non produrre uno… ‘stile’,” dice. L’obiettivo, invece, era: “Identificare il terroir, identificare il suolo, identificare il clima e riprodurre tutto ciò nella bottiglia. Trovare l’identità di Evremond.” Inevitabilmente, c’è la tentazione di tracciare paragoni tra Taittinger ed Evremond, ma il team è chiaro sul fatto che si tratta di progetti totalmente separati, con DNA molto diversi. Lavorando con uva inglese, Ponnavoy ha ritenuto fondamentale gestire l’acidità potenzialmente pungente (e il vino subisce quindi una fermentazione malolattica completa), ma – per lui – la sfida più grande era evitare l’amaro che trova comune in alcuni vini inglesi. Gestire i composti fenolici per evitarlo era dunque essenziale, mentre si è concentrato anche sulla consistenza delle bollicine – lavorando per ottenere una mousse molto fine, qualcosa che ritiene distingua il vino dalla concorrenza. 
 Con il tempo, Evremond spera di produrre 400.000 bottiglie all’anno, anche se il primo rilascio ne conta solo 120.000. Ci sono piani per aggiungere una cuvée millesimata e una rosé una volta che le viti saranno mature e avranno imparato a conoscere il sito, ma per ora producono solo la Classic Cuvée non millesimata. Ora, a dieci anni dall’acquisto del terreno, l’Edition 1 della Classic Cuvée è pronta per il rilascio. Per un debutto, è un risultato straordinario – forse non sorprendente, data la caratura dell’operazione. Incredibilmente fine, tesa e stratificata, con note di conchiglia d’ostrica, iodio e selce, è un vino pieno della promessa di ciò che Evremond può realizzare. 
 La Classic Cuvée Edition 1 di Domaine Evremond sarà rilasciata giovedì 3 aprile: contatta il tuo Account Manager per registrare l’interesse o iscriviti qui per ricevere una notifica.

Dieci anni fa, Champagne Taittinger fece qualcosa di inaspettato: acquistò un terreno nel Kent. Alla vigilia dell'uscita del primo vino del progetto, Sophie Thorpe ha incontrato il team di Domaine Evremond per parlare delle sfide e dei successi della loro avventura inglese.

Champagne Taittinger bought land in Kent 10 years ago. As the first wine from the project is released, we talk to the team behind Domaine Evremond

Diving into Domaine Evremond – Taittinger’s new English wine

Alla scoperta di Evremond: il nuovo progetto enologico inglese di Taittinger

Il cognome di Jaime Araujo è ben noto ai collezionisti di Napa. I suoi genitori, Daphne e Bart Araujo, acquistarono il celebre Eisele Vineyard a Calistoga nel 1990, fondando poco dopo la loro omonima cantina. All’epoca, Jaime era all’università e non si unì ai genitori a Napa per molti anni, trascorrendo invece oltre due decenni in Europa, studiando e lavorando, anche per Moët Hennessy. Tornò a Napa nel 2012 per collaborare come consulente aziendale, ma il lavoro durò poco: nel 2013 la tenuta e il vigneto Eisele furono venduti ad Artémis Domaines (la società madre di Château Latour). Mentre i suoi genitori fondavano Accendo Cellars, con Jaime e il fratello come soci, in lei cresceva il desiderio di creare qualcosa di proprio. “Ho sempre voluto gestire un’azienda come forza positiva,” racconta. L’occasione arrivò durante la prima vendemmia di Accendo nel 2013, quando trasformò un lotto di Cabernet Sauvignon non adatto agli assemblaggi principali nelle prime 300 casse di Trois Noix (“tre noci” in francese, un riferimento scherzoso ai suoi due figli e alla figlia del fratello). Nonostante l’eredità familiare e la tentazione di puntare sul lusso, Jaime voleva creare vini accessibili e sostenibili. La sua strategia di prezzo lo riflette: bottiglie tra 30 e 50 dollari, con il Cabernet più costoso a 150. “Non lo faccio per diventare miliardaria,” sorride. “È importante che Napa resti accessibile a tutti. Bisogna accogliere e creare vini per ogni tipo di persona.” Molto prima che Jaime sviluppasse il suo marchio, Steve Matthiasson si era già affermato come uno dei massimi esperti di viticoltura biologica di Napa. Dopo gli studi in orticoltura all’Università di California Davis, iniziò la carriera come consulente viticolo nel 1995, stabilendosi a Napa con la moglie Jill Klein Matthiasson nel 2002. Dal 2007 collabora strettamente con la famiglia Araujo, prima all’Eisele Vineyard e poi ad Accendo, lavorando anche con nomi come Dalla Valle, Spottswoode e Chappellet. Diventare anche vinificatore è stato un processo graduale. Steve imparò “per osmosi”, partecipando a degustazioni dei clienti e osservando con attenzione. Nel 2003 produsse solo 120 casse con la moglie; nel 2017, però, raggiunse un traguardo importante acquistando una piccola cantina e un vigneto nell’Oak Knoll AVA. Oggi produce circa 12.000 casse l’anno, distribuite su 25 cuvée. Coltiva personalmente quasi tutti i vigneti da cui provengono i suoi vini, incluso quello domestico, dove sperimenta vitigni del Nord Italia come Refosco, Ribolla Gialla e Schioppettino. All’interno della compatta cantina Matthiasson, foudres e botti occupano ogni spazio. In un angolo, grandi vasi di vetro contengono infusi aromatici per il vermouth che Steve e Jill producono insieme a olio d’oliva e marmellate – accompagnamenti ideali ai loro vini, che spaziano da Cabernet da singolo vigneto a fermentazioni di frutta e vino. Anche se non è un nome noto ai collezionisti, Steve è molto rispettato dai sommelier: “Ci piace dire che siamo i musicisti dei musicisti,” scherza. Sia Jaime che Steve credono che le loro aziende debbano essere responsabili sul piano ambientale e sociale. “È fondamentale difendere ciò in cui credi,” sottolinea Jaime. Oggi Trois Noix vanta diverse iniziative sostenibili, tra cui la certificazione B Corp, riconoscimento che solo altre due cantine di Napa possiedono. La B Corp certifica l’impatto positivo sull’ambiente e sulla comunità, oltre al profitto. Tutti i vigneti coltivati da Steve per Matthiasson sono biologici, una certificazione per lui fondamentale, che rappresenta un ritorno alle sue origini agricole. “L’agricoltura biologica è ormai accettata e abbracciata qui,” afferma, “non è più un’eccezione, neppure tra le cantine più rinomate. E non è solo marketing: credono davvero che produca vini migliori.” I vini di Trois Noix e Matthiasson sono realizzati in uno stile fresco, incentrato sul frutto e sul terroir, piuttosto che sul legno o sull’estrazione pesante. Jaime punta a ricreare lo spirito di Napa di 50 anni fa, usando un tocco leggero. “A Napa abbiamo iniziato a fare vini sempre più ricchi e potenti, ed è giusto, ma possiamo fare anche questo, e farlo bene.” Alla Matthiasson Winery, la raccolta avviene presto per mantenere alcol basso e acidità viva. Oltre a un minimo uso di zolfo, non vengono aggiunti altri elementi. “Utilizziamo metodi tradizionali,” dice Steve, precisando con una risata che c’è differenza tra “vino naturale” e “natty wine”: l’obiettivo è creare vini puliti e freschi da frutti sani. Non utilizza selezionatrici ottiche, ma si affida alla cura del vigneto e a raccolte mirate. “Siamo sempre stati una comunità agricola, ma per molto tempo nessuno voleva parlarne,” racconta Jaime. Crede che il futuro di Napa risieda nella qualità, nella storia e nella comunità. Lo dimostra anche il suo nuovo ruolo come Presidente del Consiglio dei Napa Valley Vintners, associazione fondata nel 1944 che rappresenta oltre 500 produttori della valle. “Sono un ponte tra vecchio e nuovo,” spiega, “voglio portare una prospettiva fresca che rifletta la diversità di stili, prezzi e persone.” Steve condivide la stessa visione: “Il mondo del vino è pieno di artifici, ma noi vogliamo aprirlo alle persone.” Matthiasson e Trois Noix hanno collaborato a un lotto speciale per Premiere Napa Valley lo scorso anno – un lotto che abbiamo acquistato e che sarà presto disponibile. Contatta il tuo Account Manager per registrare il tuo interesse.

In una regione dove il vino è sinonimo di lusso, due produttori vogliono ricordare le umili origini di Napa. Rachael Ryan, Senior Buyer per Vinfolio, parla con Jaime Araujo e Steve Matthiasson della loro filosofia, del loro approccio alla viticoltura e alla produzione del vino.

Two Napa wine producers are championing economic, environmental and social sustainability: we talk to Trois Noix’s Jaime Araujo and Steve Matthiasson 

Farming for the future: Trois Noix and Matthiasson 

L'agricoltura del futuro: Trois Noix e Matthiasson

William Kelley + Yohan Castaing – Wine Advocate Ancora una volta, la copertura del Bordeaux en primeur di Wine Advocate è condivisa da William Kelley e Yohan Castaing, con entrambi che forniscono i punteggi, ma con Kelley che scrive il rapporto della pubblicazione. È significativo che il punteggio potenziale più alto assegnato a qualsiasi 2024 sia 94-96, con oltre la metà dei vini al di sotto di 90: nelle parole di Kelley, l’annata – che “ha messo alla prova i limiti dei viticoltori” – “ha prodotto pochi vini convincenti”. Sebbene ci siano alcuni “successi notevoli”, la coppia ritiene che questa sia “chiaramente la vendemmia più debole di Bordeaux dell’ultimo decennio”, con molti vini “diluiti, erbacei e aspri”. 
 L’annata non è omogenea, e Kelley lo attribuisce semplicemente ai livelli di maturità. Sostiene che quei produttori che “hanno osato aspettare” per vendemmiare sono stati ricompensati. È chiaro, tuttavia, che nessuna varietà o sotto-regione in particolare sia andata particolarmente meglio nel 2024, con l’annata giudicabile solo a livello di produttore. I migliori 2024 sono, per Kelley, “pesi medi intensamente saporiti con buona struttura ed energia, che mostrano acidità integrata e tannino maturo”. Sebbene i peggiori abbiano un’acidità che può essere “stridente”, con “tannini astringenti e un marcato carattere di pirazine”, alcuni – in gran parte da siti a maturazione precoce vendemmiati tardi – “possiedono una densità e un’ampiezza di centro bocca che trascendono l’annata”. La vendemmia è, tuttavia, “un ritorno al passato”, più vicina a quelle degli anni ’90 che a qualcosa di più recente. L’élevage dovrebbe aiutare a dare maggiore pienezza ad alcuni vini, ma Kelley è cauto riguardo alla fragilità dei vini – e prevede che “amplificherà solo il divario tra i migliori e il resto”. 
 I punti salienti di Kelley: Cheval Blanc, La Conseillante, Pontet-Canet, Les Carmes Haut-Brion 
 Esplora il rapporto completo di Kelley, le note e i punteggi su Wine Advocate (solo abbonati) Jane Anson – Inside Bordeaux Per Anson, il 2024 ha superato le sue aspettative: sebbene, riconosce, ci siano “molte bottiglie deludenti”, l’annata è migliore del 2013 e – nei casi migliori – del 2021. Ritiene che ci siano “più successi complessivi sulla Rive Droite che sulla Sinistra, semplicemente perché è molto difficile mascherare un Cabernet non maturo”, e in generale i secondi vini non sono consigliati quest’anno, con un notevole salto di qualità. Nei migliori rossi, l’acidità dona “succo, muscoli e salinità”, con il Médoc che offre Claret lineari, “floreali, fragranti, sfumati”. Evidenzia in particolare la qualità di Saint-Julien e osserva che ci sono “molti vini eccellenti” a Pauillac, mentre Saint-Estèphe è più variegata. 
 La Rive Droite ha prodotto il suo vino dell’annata – Eglise-Clinet – ma osserva come Pomerol sia variegata, con alcuni vini di successo che sono “favolosi, elevati, aromatici, di grande qualità” e altri meno riusciti, generalmente con i migliori provenienti dall’altopiano interno. A Saint-Émilion, osserva come l’austerità naturale del calcare abbia dovuto essere gestita – ma “ci sono molti vini gustosi, di successo seppur slanciati” nell’appellazione. 
 Sottolinea la qualità dei bianchi nell’annata, sia dolci che secchi, con “maggiore coerenza e molti vini eccellenti”. I bianchi secchi offrono grandi aromaticità, ma non hanno la densità dei migliori vini, da cui il suo tetto ai punteggi. Descrive i vini dolci come “meno lussureggianti dei 2022 e 2023”, ma con “molti vini equilibrati, deliziosi e pieni di piacere”. 
 I punti salienti di Anson: Eglise-Clinet, La Mission Haut-Brion Blanc, Coutet, Pavillon Blanc, Les Champs Libres, Margaux, Léoville Poyferré, Brane-Cantenac, Ausone, Laroque, Couvent des Jacobins, La Prade, Vieux Château Saint André, L’If, Pagodes de Cos Blanc, Rieussec, Suduiraut, Clos Albus, Les Hauts de Smith Blanc, Les Charmes-Godard 
 Esplora il rapporto completo di Anson, le note e i punteggi su Inside Bordeaux (solo abbonati) Antonio Galloni – Vinous Galloni è il primo dei due autori di Vinous a pubblicare il proprio rapporto sul Bordeaux 2024. Sebbene ammetta che i vini siano “ovunque in termini di qualità e stile”, ritiene anche che “i migliori vini abbiano molto da offrire”. Dopotutto, “il meteo non è più l’elemento critico nel determinare la qualità dei vini e quindi di un’annata”. 
 Sottolinea quanto sarà fondamentale l’élevage nello sviluppo dei vini, aspettandosi “un livello molto alto di variabilità nei vini finiti” – ritenendo, come indica il titolo del suo rapporto, che molti dei vini stiano su un “filo del rasoio”. Galloni descrive i 2024 come aromatici, tendenti al frutto rosso, con i migliori che “trasudano equilibrio” – sebbene alcuni possano essere “eccessivamente leggeri”, rendendo l’annata “frustrantemente irregolare”. Tuttavia, è “ben lontana dal totale disastro” suggerito. Per lui è un anno in cui la Rive Gauche e il Cabernet sono fioriti, evidenziando i vini di Saint-Estèphe e Pauillac, e trovando quelli di Pomerol e Pessac-Léognan i più variabili. 
 Sottolinea la qualità dei bianchi secchi nel 2024, che sono “tra i migliori” dell’annata e possono essere “davvero eccezionali”, offrendo al contempo un valore relativo. Quanto ai dolci, sono – per lui – molto buoni, ma non straordinari, non avendo il “fattore brivido degli anni davvero migliori”. 
 I punti salienti di Galloni: Beychevelle, Clos Puy Arnaud, Cos d’Estournel, Jean Faure, Larcis-Ducasse, Lascombes, La Conseillante, Rauzan-Ségla 
 Esplora il rapporto completo di Antonio Galloni, le note e i punteggi su Vinous (solo abbonati) Neal Martin – Vinous Sulla scia del rapporto di Galloni (sopra), Neal Martin copre la stagione di crescita definita dalla sua quantità “biblica” di pioggia. Ritiene che il 2024 sia “una buona annata con limitazioni”, osservando che i vini sono incoerenti e che la “stagione malefica… amplia il divario tra chi ha e chi non ha”. Sottolinea che a trionfare non è stato il miglior terroir, ma “chi aveva le tasche più profonde e chi ha preso le decisioni giuste nei momenti giusti” – e anche allora, è “una stagione di crescita impossibile da trascendere”. 
 Come altri, nota quanto diversa sarebbe stata l’annata solo un paio di decenni fa, osservando che è “inequivocabilmente di gran lunga superiore” a annate come 1984, 1992 o 2013. Sebbene non sia coerente, ammette che ci sono vini che “sfiorano il cielo”, e i migliori sono “belli” – offrendo aromi “delineati e focalizzati”, vini equilibrati in cui una “spina dorsale di acidità dona portamento”, con “ampia freschezza e sapidità”. Sono, scrive, “vini ideali da ristorante che offriranno un piacere di beva facile mentre aspettate che i 2019 o i 2022 maturino”. 
 Martin evidenzia la qualità dei bianchi secchi – con condizioni fresche che producono “Sauvignon Blanc/Sémillon avvincenti e tesi che spesso superano le loro controparti rosse”. Per quanto riguarda Sauternes, riferisce che sono molto buoni, ma non classicamente opulenti, piuttosto “pieni di freschezza e purezza”. 
 I punti salienti di Neal Martin: Vieux Château Certan, Lafleur, Eglise-Clinet, Lafite Rothschild, Margaux, Montrose, La Mission Haut-Brion Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Malartic-Lagravière Blanc, Le Blanc de Lafite, Les Champs Libres, Doisy-Daëne, Coutet, Guiraud, Suduiraut 
 Esplora il rapporto completo di Neal Martin, le note e i punteggi su Vinous (solo abbonati) James Suckling Per James Suckling, degustare il 2024 è stata un’esperienza nostalgica – che gli ha ricordato le “versioni moderne di anni come il 1985 o il 1995”. Sebbene lo consideri tra le annate più eterogenee che abbia assaggiato, descrive i migliori 2024 come dotati di “tannini fini e un carattere croccante e brillante”, “lineari e freschi” con “acidità vivida”, osservando che saranno approcciabili presto. I migliori, ritiene, provengono da siti a maturazione precoce con le grandi squadre necessarie per affrontare l’annata. Ritiene che i bianchi secchi, nel frattempo, siano da molto buoni a eccellenti – con Haut-Brion Blanc e Pavillon Blanc tra i suoi vini con i punteggi più alti. 
 I punti salienti di Suckling: Haut-Brion Blanc, Evangile, Lafleur, Latour, Pavillon Blanc, Angélus, Ausone, Cos d’Estournel, Haut-Brion, Eglise-Clinet, La Mission Haut-Brion, Léoville Las Cases, Les Carmes Haut-Brion, Margaux, Mouton Rothschild, Pétrus, Smith-Haut-Lafitte Blanc, Vieux Château Certan 
 Esplora il rapporto completo di James Suckling, le note e i punteggi sul suo sito (solo abbonati) Lisa Perrotti-Brown MW – The Wine Independent Il titolo per Lisa Perrotti-Brown MW è che i migliori rossi del 2024 sono “di corpo più leggero, dalla trama morbida, rinfrescanti e profumati”, mentre ci sono “molti spettacolari vini bianchi secchi e piccole quantità di eccellenti vini da Sauternes”. Osserva come i vini abbiano generalmente tannini maturi, ma che la maturità del gusto sia stata più impegnativa – e ha portato a “molti rossi buoni, deliziosi, bevibili, se non sbalorditivi”, sebbene “molti non abbiano gli strati di sapore o l’intensità di un vero grande vino”. 
 Una cosa emerge chiaramente per lei: “I livelli di qualità sono ovunque.” Come noi, ritiene che la Rive Droite sia più coerente e osserva che “molti vini eleganti, brillanti, rinfrescanti, dalla trama morbida e profumati” provengono da Saint-Émilion e Pomerol. Sulla Rive Gauche, trova che la qualità diminuisca allontanandosi dalle terrazze ghiaiose e dai terroir più fini, sebbene molte Classed Growths abbiano prodotto vini “degni del loro status” anche se in uno stile più leggero rispetto agli anni recenti. 
 I bianchi secchi sono, per lei, “il lato positivo” dell’annata – notandone la coerenza e la qualità. Trova che molti abbiano “un senso di armonia senza sforzo”, con aromaticità e acidità preservate dalle condizioni più fresche. Evidenzia numerosi bianchi secchi da tenere d’occhio – elencati sotto. La qualità a Sauternes e Barsac è “eccellente”, scrive, ritenendo che l’ossatura acida inietti “vivacità” nei vini, portando a un maggiore equilibrio rispetto alle annate più calde. I migliori hanno “grande intensità di sapore, molta complessità instillata dalla botrite e ossature scattanti” – e sono vini che vale davvero la pena cercare. 
 I punti salienti di Lisa Perrotti-Brown MW: Figeac, Haut-Brion Blanc, Smith Haut Lafitte Blanc, La Mission Haut-Brion Blanc, Pavillon Blanc, Eglise-Clinet, Montrose, Trotte Vieille, Pape Clément Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Valandraud Blanc, D’Aiguilhe Blanc, Larrivet Haut-Brion Blanc, Suduiraut Pur Sémillon, Les Champs Libres, Cos d’Estournel Blanc, Lespault-Martillac Blanc 
Esplora il rapporto completo di Lisa Perrotti-Brown MW su The Wine Independent (solo abbonati) Georgie Hindle – Decanter La copertura di Decanter viene rilasciata gradualmente e finora include un rapporto sulla stagione di crescita, oltre a una prima occhiata agli stili prodotti dall’annata. Georgie Hindle afferma che è più vicina nello stile al 2021, guardando alle annate recenti, tuttavia evidenzia l’estate più secca e calda che la differenzia. Sottolinea che l’annata non è uniforme e che i vini sono generalmente plasmati da una “freschezza tesa e minerale” piuttosto che da profondità di frutto o opulenza. Dice che i migliori “offrono lampi di precisione aromatica, eleganza e chiarezza rinfrescante con struttura e lunghezza” – “raggiungono un equilibrio tra frutto, acidità e tannini”. Molti sono deboli o esili e – come noi e altri abbiamo sottolineato – non si può generalizzare quest’anno – e non dovrebbe essere un’annata da scartare, esorta. 
 Non ritiene che i bianchi secchi se la siano cavata meglio dei rossi, con risultati similmente misti – ma alcuni vini riusciti che sono aromatici e accattivanti. Per quanto riguarda i vini dolci della regione, offrono “una facilità di beva”, ma non tutti hanno “la densità e la consistenza delle annate più forti”. 
 Esplora la copertura di Georgie Hindle su Decanter (solo abbonati) Colin Hay – The Drinks Business Questo è il primo anno in cui includiamo The Drinks Business. Una pubblicazione di settore, ha ampliato la sua copertura di Bordeaux e relativamente di recente ha iniziato a dare punteggi ai vini, il tutto affrontato da Colin Hay. Nonostante la stagione di crescita impegnativa, sostiene che “coloro che hanno avuto sia le risorse – umane e finanziarie – e soprattutto l’acume per rispondere alle sue prove e tribolazioni hanno trionfato”. Sebbene nella fascia più bassa dell’albero della qualità trovi i vini deludenti e l’annata lontana dall’essere uniforme, scrive che “in cima alla piramide” ci sono “vini che trascendono le sfide dell’annata” – “pienamente maturi, eleganti, raffinati, altamente aromatici, con tannini morbidi, delicati e finemente grigliati e una succulenza, chiarezza e brillantezza davvero rare”. Li trova “notevoli” – anche senza il contesto dell’anno. Sebbene non raggiungano le vette del 2019, 2020 o 2022, ritiene che i vini possano essere favorevolmente paragonati ad altre annate recenti – anzi, ritiene che i migliori stiano sopra i vini del 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018. 
 Scrive che sebbene i vini siano “probabilmente altamente accessibili in gioventù”, “hanno comunque un potenziale di invecchiamento piuttosto significativo”. È un altro a ritenere che l’annata sia leggermente più forte sulla Rive Droite, e a entusiasmarsi per i bianchi (“unici e spettacolari”, “un indubbio punto culminante dell’annata” che mette allo stesso livello del 2017 e 2021) e per i vini dolci (sebbene ammetta che siano meno coerenti). Sebbene vi siano eccezioni, Pauillac è “la meno lusingata dall’annata”, e può risultare austera. Ha riscontrato che le tenute di Saint-Estèphe sembrano aver abbracciato l’annata, trovando diversi punti salienti – tra cui Montrose, “un vino di sbalorditiva profondità e originalità, e al contempo di una bellezza eterea e aerea e di profonda complessità aromatica”. A Saint-Julien, trova “una rassicurante dolcezza del frutto e una cremosità nocciolata”, affrontando meglio l’annata, come ha fatto anche Margaux, offrendo molta “grazia e tipicità”. Trova i rossi di Pessac-Léognan e Graves particolarmente eterogenei, sebbene ritenga che le persone ricorderanno l’annata per i suoi bianchi. 
 Sulla Rive Droite, Hay riscontra che i migliori di Pomerol “non indicano nulla delle difficoltà della stagione di crescita”, con proporzioni elevate di Cabernet che forniscono “un’ulteriore spinta aromatica e floralità”. A Saint-Émilion, scopre anche molti vini che trascendono l’annata, “molto più omogenei” del previsto, soprattutto rispetto alla Rive Gauche, e molti di essi rientrano nel suo sistema di classificazione – suggerendo che sia “una garanzia di qualità impressionante per il consumatore”. 
 I punti salienti di Colin Hay: Mouton Rothschild, Montrose, Cos d’Estournel, Gruaud Larose, Palmer, Lafleur, Le Pin, Petrus, Eglise-Clinet, Trotanoy, Bélair-Monange, Rocheyron, Cheval Blanc, Figeac, Angélus, Beauséjour, Larcis-Ducasse, Pavie, Les Carmes Haut-Brion, La Mission Haut-Brion Blanc, Smith Haut Lafitte Blanc, L’Extravagant de Doisy-Daëne, Lafaurie-Peyraguey, Suduiraut
 Esplora il rapporto completo di Colin Hay, le note e i punteggi su The Drinks Business Jeb Dunnuck Sebbene il 2024 sia stata un’annata difficile, ha prodotto “vini affascinanti, di medio corpo, pronti, moderatamente concentrati”, scrive Dunnuck. Paragona la qualità al 2021 ma con maggiore “apertura e morbidezza”, ritenendo che non sia né un anno da Rive Gauche né da Rive Droite, ma uno che deve essere analizzato per tenuta. Ritiene tuttavia che Pessac sia “una gemma splendente dell’annata”. I vini puntano “all’approcciabilità più che alla densità”, e i vini a base Merlot della Rive Droite mostrano bene il loro terroir, mentre Pomerol ha uno stile più scuro. Sulla Rive Gauche, similmente, non sono vini esplosivi, ma – dice – “piaceranno certamente a chi rimpiange i tempi andati degli anni ’80 e ’90”, e “offriranno indiscutibilmente ampia bevibilità e longevità”. Suggerisce che possano seguire una traiettoria simile ai 2001, vini “che bevono magnificamente oggi” – e alcuni “hanno un equilibrio e un’armonia che potrebbero sorprendere”. 
 Per quanto riguarda i bianchi, sebbene ci siano “alcuni bianchi brillanti”, non è universale – un’annata buona piuttosto che grande. E questo è vero per l’annata in generale, a suo avviso: consiglia acquisti selettivi, ma ci sono buoni vini degni di attenzione. 
 I punti salienti di Jeb Dunnuck: Figeac, Haut-Brion, La Conseillante, Lafaurie Peyraguey Coeur de Terroir, Pavillon Blanc, Mouton Rothschild, Pape Clément, Suduiraut, Suduiraut Pur Semillon, Valandraud Blanc Esplora Bordeaux 2024

Mentre si aprono le porte alle uscite di Bordeaux 2024, i principali critici enologici del mondo esprimono le loro opinioni sull'annata. Qui troverete un riepilogo di ciò che Wine Advocate, Vinous e altri hanno detto finora sull'annata, e i vini che hanno valutato più positivamente.

Your essential crib-sheet to what the world’s leading wine critics are saying about Bordeaux 2024 en primeur–including Wine Advocate, Vinous,Decanter and more

Bordeaux 2024 en primeur – what the critics are saying 

Bordeaux 2024: cosa dicono i critici

La vendemmia 2023 nella Valle del Rodano è stata – come altrove in Francia – calda e secca, ma non così calda come il 2022. L’autunno precedente è stato piovoso, ma da gennaio a marzo 2023 non è praticamente caduta pioggia (infatti, non è caduta una goccia tra il 21 gennaio e il 21 febbraio). 
 La pioggia è arrivata a metà maggio e ci sono stati frequenti piccoli rovesci fino alla fine di giugno, fornendo appena abbastanza acqua per evitare stress idrico significativo. Fioritura e allegagione sono avvenute senza problemi, ma con il proseguire dei rovesci, è comparsa la minaccia di peronospora e marciume nero, che hanno richiesto gestione per evitare danni al raccolto. 
 La fine di agosto ha portato una nuova sfida, con un’ondata di caldo che ha visto le temperature raggiungere i 40-42°C per due settimane. Sono stati segnalati problemi di maturazione bloccata e la morte di giovani viti, ma fortunatamente il clima si è raffreddato e settembre ha offerto un notevole sbalzo termico giornaliero, aiutando a mantenere aromi e acidità in vista della vendemmia. I vini bianchi sono stati raccolti principalmente ad agosto, prima della fine dell’ondata di caldo, mentre la vendemmia dei rossi è avvenuta durante un’estate indiana, con l’ultima uva raccolta intorno a metà ottobre. 
 Il Rodano settentrionale ha affrontato sfide aggiuntive, con grandine a Cornas, Crozes-Hermitage e Saint-Joseph, seguita il 18 settembre da piogge torrenziali – oltre 100 mm in una sola notte. La parte settentrionale dell’appellation ha evitato questo diluvio, con soli 20 mm. Ecco cosa dicono i critici sui vini. Jeb Dunnuck Jeb Dunnuck sta gradualmente pubblicando i suoi rapporti sul Rodano 2023, iniziando da Châteauneuf-du-Pape e Gigondas. 
A Châteauneuf-du-Pape, il 2023 è “un’altra vendemmia solida”, scrive, offrendo “una serie di vini maturi ma non eccessivi, puri e affascinanti con molto da amare”. Li trova più fruttati in modo scuro e più freschi rispetto ai “solari ed esuberanti 2022”, con uno “stile morbido, pieno ed elegante e un bell’equilibrio complessivo”. Non sono intensamente concentrati, dice, ma “brillano per il loro stile equilibrato, stratificato e seducente”. Combinano freschezza e profondità, e sono “alla pari, se non leggermente superiori, ai 2022”, afferma Dunnuck, ritenendo che avranno anche maggiore longevità rispetto ai 2022 – paragonandoli stilisticamente ai vini del 2020, 2018 o 2012. Pur non essendo “veramente eccezionali”, i bevitori troveranno “una ricchezza di bellissimi vini”. 
 Per quanto riguarda Gigondas, ritiene i vini “puri, eleganti e splendidamente equilibrati” – ricordando il 2020 o il 2012, “più freschi ed eleganti dei 2022”. La vendemmia è stata la prima in cui i bianchi erano ammessi nell’appellation, e questi sono altamente raccomandati – “bianchi splendidamente freschi, concentrati ma focalizzati, che mostrano il carattere calcareo e minerale dell’appellation”. 
Esplora i rapporti, le note e i punteggi di Jeb Dunnuck sul suo sito (solo abbonati). Drink Rhône – John Livingstone-Learmonth Finora, John Livingstone-Learmonth ha pubblicato solo riflessioni sul Rodano settentrionale del 2023, dove lo giudica “buono” ma non “spettacolare”. I rossi hanno “livelli ragionevoli di tannino”, mentre i bianchi, scrive, sono “un acquisto sicuro”. 
 A Cornas, scrive, i vini hanno accessibilità, ma non hanno “struttura o sostanza per competere con le annate longeve come il 2015 o il 2019”. Ritiene che i vini piaceranno a un pubblico moderno, equilibrati con tannini raffinati e i migliori destinati a essere bevuti in oltre 20 anni, sebbene sia consigliato un acquisto selettivo. A Crozes-Hermitage, questo è particolarmente vero, avverte Livingstone-Learmonth, evidenziando sia peronospora che grandine, anche se i migliori sono impressionanti – con “tannini compatti” e “contenuto elegante”, con potenziale di valutazioni a cinque stelle. I 2023 di Côte-Rôtie sembrano distinguersi, aromatici con alcol moderato, anche se non eccessivamente strutturati. I risultati, secondo Livingstone-Learmonth, sono “molto soddisfacenti”, con “esuberanza piacevole e abbondanza di frutta” – vini che prevede di bere per circa 25 anni. Esplora il rapporto completo, le note e i punteggi di John Livingstone-Learmonth sul suo sito (solo abbonati). Decanter – Matt Walls Sia nel nord che nel sud della regione, la vendemmia ottiene un modesto 3,5 su 5 da Matt Walls di Decanter. Sottolinea quanto siano stati “cruciali” i rovesci di maggio e giugno in un anno altrimenti caldo e secco, anche se hanno portato pressione da malattie. 
 A differenza di altre vendemmie recenti, Walls evidenzia l’approcciabilità dei 2023 – perfetti da bere in attesa di altre annate (incluso il 2022). Dice che i vini sono forse comparabili in qualità ai 2022, ma molto più aperti. Nel Rodano settentrionale e meridionale, ritiene che i bianchi siano più coerenti dei rossi – offrendo “intensità, freschezza ed energia”. 
 I rossi sono di qualità più variabile. Nel sud, si trovano “vini succosi, accessibili e da bere giovani”, dice, “maturi con tannini morbidi e acidità gentile”, ma “con espressione dettagliata del terroir”. Pur essendo Châteauneuf-du-Pape eterogeneo (alcuni vini con scarsa acidità e alto grado alcolico), Vinsobres, Lirac, Beaumes de Venise e Rasteau hanno eccelso quest’anno. Consiglia di prestare attenzione ai vini con Mourvèdre in assemblaggio, che portano “benvenuta fibra”. 
 Nel Rodano settentrionale, la situazione è stata più difficile. La grandine ha colpito Saint-Joseph, Cornas e Crozes-Hermitage, e il 18 settembre c’è stata una forte pioggia che ha danneggiato le vigne e causato diluizione. Côte-Rôtie, Condrieu e Saint-Joseph settentrionale hanno evitato la tempesta (20 contro 100 mm altrove) producendo vini “eccellenti”, secondo Walls. Molti rossi del Nord sono freschi e morbidi, ma ci sono “Côte-Rôtie” di gran qualità, e Cornas offre vini “minerali e rinfrescanti” distintamente erbacei. Walls nota anche numerosi bianchi vibranti e freschi, specialmente a Hermitage, dove i bianchi supereranno in longevità i rossi. 
Esplora il rapporto completo, le note e i punteggi di Matt Walls su Decanter (solo abbonati). Wine Advocate – Yohan Castaing Yohan Castaing non ha ancora pubblicato la copertura completa della vendemmia 2023 nel Rodano, ma ha fornito due rapporti sui bianchi di Châteauneuf-du-Pape e Gigondas, la prima annata in cui i bianchi sono ammessi secondo le regole dell’appellation. In generale, ritiene che i bianchi del Rodano meridionale 2023 siano “aromatici ed eleganti, con acidità brillanti, cuore ben definito e buon potenziale di invecchiamento”. A Châteauneuf, i profili aromatici ricordano il 2022 e considera i vini molto buoni o eccellenti, con acidità che “bilancia la potenza naturale e i tipici livelli di pH elevati delle varietà meridionali”. Lo attribuisce in parte a maggiore precisione in vigneto e cantina, sebbene alcuni vini “mancano ancora di dinamismo e tensione”. 
 I primi bianchi a portare il nome dell’appellation Gigondas (provenienti da circa 12 ettari di vigneti bianchi) offrono “uno scorcio promettente” di ciò che verrà. Favorisce le pure espressioni di Clairette dei complessi suoli di Gigondas, anche se l’uva rappresenta ancora almeno il 70% dell’assemblaggio. Tuttavia, i 2023, secondo Castaing, hanno “freschezza, tensione e complessità straordinarie”, esemplificando “l’eleganza e la purezza che Gigondas Blanc ricerca, bilanciando struttura e vivacità”. 
 Esplora il rapporto completo, le note e i punteggi dei bianchi di Châteauneuf-du-Pape e Gigondas su Wine Advocate (solo abbonati). Vinous – Nicolas Greinacher A Châteauneuf-du-Pape, Nicolas Greinacher di Vinous trova che il 2023 “promette di essere un anno delizioso sia per i rossi che per i bianchi”. Coprendo la stagione di crescita, nota che i siti più argillosi hanno avuto migliori risultati rispetto ai suoli più sabbiosi, trattenendo l’umidità chiave durante il caldo dell’anno. Ritiene i rossi di questa appellation da buoni a molto buoni, più accessibili dei 2022, e “sebbene generalmente non destinati a durare quanto i 2022, i migliori 2023 sono fatti per durare”. Li trova “attraenti”, “profumati” e “succosi”. Per i bianchi, li considera generosi nello stile – pari ai rossi in qualità, con acidità più brillante rispetto ai 2022. 
 Nel Rodano settentrionale, i rossi sono – scrive – “sorprendentemente freschi, calmi ed equilibrati”, con frutta matura e “tannini gentili”. Non sono strutturati e longevi come i 2022, ma più aperti e accessibili in gioventù, con “vini eccellenti in ogni appellation destinati a durare”. Côte-Rôtie si distingue quest’anno per vini “inquietantemente eleganti”, mentre Cornas offre vini di “austerità granitica, polposità, audacia e concentrazione aromatica elevata” (pur non essendo “blockbuster”). Saint-Joseph è più vario, mentre i bianchi di Condrieu sono per lo più “vivaci, freschi ed espressivi, sebbene non precisi ed eleganti come nel 2021”. 
 Esplora i rapporti completi, note e punteggi su Châteauneuf-du-Pape e Rodano settentrionale su Vinous (solo abbonati). jancisrobinson.com – Alistair Cooper MW e James Lawther MW James Lawther MW ha coperto il Rodano settentrionale e Alistair Cooper MW il Rodano meridionale per jancisrobinson.com. A nord, Lawther trova il 2023 “più elegante e accessibile” rispetto al potere e concentrazione delle annate 2018, 2019, 2020 e 2022. I rossi hanno generalmente basso alcol (massimo 13%), con pH relativamente alti, ma risultano molto freschi, con tannini morbidi e frutta “succosa e golosa” – offrendo un profilo più “classico”, secondo lui. Côte-Rôtie ha prodotto alcuni dei migliori vini della vendemmia, più coerenti di Cornas, Crozes-Hermitage (entrambi con grandine) o Saint-Joseph, pieni di “equilibrio e fascino anche se non destinati a lungo invecchiamento”. 
 Al sud, la storia è diversa, secondo Cooper – un anno definito da condizioni calde e secche. Pur producendo alcuni “rossi di altissima qualità” a Châteauneuf-du-Pape, la selezione è fondamentale, con alcuni vini troppo dolci e alcolici, sebbene i migliori siano eccellenti, con potenza e concentrazione. I migliori bianchi dell’appellation offrono freschezza e mineralità, anche se alcuni tendono alla morbidezza, rendendo le date di raccolta cruciali. Cooper nota qualità variabile in Vacqueyras e Gigondas – per quest’ultima in parte a causa dei suoli più sabbiosi, meno capaci di trattenere acqua nell’anno secco. In generale, tuttavia, i crus meridionali hanno prodotto “vini in gran parte di buona qualità” – con Cairanne, Lirac e Rasteau in particolare ospiti di “vini equilibrati e attraenti in abbondanza”. 
Esplora i rapporti completi, note e punteggi su jancisrobinson.com (solo abbonati). Aggiorneremo questa sezione man mano che saranno pubblicati altri rapporti.

L'annata 2023 è stata tutt'altro che facile nella Valle del Rodano, ma ha chiaramente prodotto vini affascinanti. Mentre i critici pubblicano i loro resoconti sull'annata, riassumiamo cosa dicono dell'annata e dei suoi vini, da Châteauneuf-du-Pape a Côte-Rôtie.

As the Rhone starts to release its 2023s, here’s what the world’s leading critics–Jeb Dunnuck, Decanter, Vinous, the Wine Advocate–are saying about the wines 

Rhone 2023 – what the critics are saying 

Rodano 2023: il verdetto della critica

Inside Burgundy – Jasper Morris MW Pubblicato giusto in tempo per Natale, il primo articolo di Jasper Morris MW evidenzia come il 2023 sia “diverso da tutto ciò che [ha] visto prima” – con la vendemmia più abbondante mai registrata e l’anno più caldo, ma i vini non sono quelli tipici di una vendemmia calda. Nota che “i vini bianchi del 2023 sono deliziosi”, accessibili già da subito e in gran parte saranno migliori se bevuti prima dei 2022, con alcune eccezioni notevoli che hanno “la tensione e la tenacia per diventare davvero interessanti”. Per lui, si tratta di “un’ottima annata per i vini bianchi, ma probabilmente non una grande annata”. Considera il Pinot Noir più vario, con “alcuni vini assolutamente splendidi e altri che mancano il bersaglio” – ma la maggior parte è “assolutamente affascinante in uno stile piacevolmente succoso”. Ha rilevato un difetto misterioso in alcuni rossi della Côte de Beaune, che conferisce un sapore e una consistenza terrosi al finale dei vini – e non ha valutato questi vini in questa fase, scegliendo di rivederli in bottiglia. Tuttavia, sottolinea: “non lasciate che questo [...] rovini la vostra apprezzamento di tutti gli altri vini di questa annata” – con “vini deliziosi, fruttati, per un invecchiamento a medio termine”. Per quanto riguarda il suo primo sguardo a Chablis, riconosce che la regione è cambiata – con il clima moderno che produce vini dallo stile più morbido, “più fruttati almeno nella loro giovinezza”, anche se “i migliori esempi avranno assolutamente ancora il carattere fondamentale sotto”. Sebbene le rese generose del 2023 possano ricordare il 2018, i vini non mostrano alcuna delle diluizioni talvolta presenti in quell’annata. L’annata è “più incentrata sul piacere che sul classicismo a lungo termine”, dice, con vini “affascinanti, aperti e per lo più ben equilibrati”, ma i migliori si conserveranno. Leggi tutti i reportage di Jasper Morris MW ed esplora le sue note e punteggi sul suo sito (solo abbonati). Burghound – Allen Meadows Allen Meadows ha iniziato con il suo rapporto su Chablis, il Mâconnais e la Chalonnaise. Sottolinea come la stagione di crescita del 2023 sia stata drasticamente diversa da quella del 2022, eppure abbia prodotto vini che non sono molto lontani nello stile. Ritiene che il 2022 sia migliore del 2023, “ma non drasticamente” – e afferma che, in termini di trasparenza del terroir, “il 2023 potrebbe avere un vantaggio”. L’annata è “mista”, sostiene, con i rossi più coerenti dei bianchi, ma con alcuni eccellenti vini di entrambi i colori. Per Chablis, evidenzia “da un lato, il 2022 è un’annata migliore in termini di qualità, ma il 2023 è più interessante dal punto di vista del terroir”. Nota che i vini saranno accessibili da giovani e che il loro equilibrio naturale permetterà un buon invecchiamento a breve e medio termine. E, come dice Meadows, “ci sono certamente vini indifferenti in entrambi i colori, ma quando sono buoni, meritano più che degnamente un posto nelle vostre cantine”. Per la Côte de Nuits, riconosce che la qualità è “davvero variabile”, con la gestione delle rese come principale fattore determinante. Ci sono, tuttavia, “molti vini aromaticamente eleganti, affascinanti e seducenti” nel 2023. Lo stile, con “tannini flessibili, buona trasparenza del terroir e reale profondità di carattere”, è uno stile che piace a Meadows. Sebbene l’anno non sia coerente – e ci siano “molte delusioni” – ci sono anche “buone quantità di vini davvero incantevoli che permetteranno una bevuta piacevole da subito e offriranno un ampio premio per un invecchiamento a medio termine”. I vini non sono concentrati come nel 2005, 2010 o 2020, nota, ma ciò non significa che siano diluiti. È uno dei tanti a sottolineare il carattere “affascinante” del 2023 – senza cadere nella “banalità”. I vini “appartengono a qualsiasi cantina seria di un collezionista di Borgogna” e i migliori sono “davvero meravigliosi per la loro pura esuberanza”. Esplora i reportage, le note e i punteggi di Allen Meadows sul sito Burghound (solo abbonati). Decanter – Charles Curtis MW Per Charles Curtis MW, l’annata 2023 a Chablis è chiaramente buona – solo leggermente dietro al 2022, ottenendo una valutazione di quattro stelle (su cinque, contro 4,5 del 2022). Sottolinea l’importanza della data di raccolta quest’anno con l’ondata di caldo, fondamentale per preservare l’acidità, e che insieme al controllo delle rese ha determinato il successo. Sottolinea come i Grands Crus abbiano offerto eccellente qualità, mentre Montée de Tonnerre e Vaulourent siano stati eccezionali tra i Premiers Crus della Rive Droite, mentre Montmains (specialmente Butteaux) e Vaillons si sono distinti sulla Rive Gauche. I migliori vini, afferma, si collocano accanto a 2018, 2020 e 2022, “con frutta matura da frutteto e pietra, texture lussureggiante, acidità bilanciata e abbondante estratto”. Potrebbero non essere così nervosi come i Chablis di un tempo, ma Curtis suggerisce che i migliori invecchieranno come il 1999, e che si tratta di “un’annata che vale assolutamente la pena di accumulare”. A seguito del suo focus pre-natalizio su Chablis, Curtis ha pubblicato il suo rapporto completo sulla Borgogna 2023 – valutandola quattro stelle (su cinque) sia per i rossi sia per i bianchi. Con le sfide poste dall’anno, ritiene che sia meno coerente del 2022, ma comunque “un’ottima annata”, con rare occasioni in cui è “veramente superba”. I vini sono generalmente “molto maturi” e accessibili, con uno stile “lussureggiante e bevibile”, anche se non ritiene abbiano la struttura per un lungo invecchiamento, collocandosi leggermente dietro qualitativamente ai 2022. Una copertura più dettagliata dei singoli villaggi seguirà. Esplora il rapporto completo, le note e i punteggi di Charles Curtis MW sul sito Decanter (solo abbonati). Jancis Robinson – Matthew Hayes Per Matthew Hayes, il 2023 offre una “quasi ripetizione dei vini fini e bilanciati del 2022” – con vini che “offriranno sostentamento e soddisfazione agli amanti del Pinot Noir borgognone classico (moderno)”. La frutta è “notevolmente fresca e rossa”, con vini più corposi rispetto ai 2021 – sebbene, nota, non siano omogenei. I vini sono quelli “che i vigneron volevano fare, piuttosto che ciò che la natura ha fatto fare loro”, osserva Hayes. Descrive i bianchi come “generalmente vivaci, con uno stile nervoso che si abbina a frutta matura e matura”. Per lui, il 2023 è un’annata buona – che si colloca accanto al 2022 in termini di qualità, con vini “ingannevolmente aperti” che possono essere bevuti in attesa dei 2019 e 2020. Esplora il rapporto di Matthew Hayes, così come le note e i punteggi dell’intero team su jancisrobinson.com (solo abbonati). Vinous – Neal Martin “Amo l’annata 2023,” dichiara Neal Martin. “Fatico a pensare a un’altra annata così piacevole dal momento in cui è stata in botte,” afferma. Sottolinea quanto sia stato importante gestire le rese per evitare eccessi, con l’anno indubbiamente una “vendemmia da vigneron” definita dalle azioni in vigna. Trova i bianchi più rotondi nello stile, sebbene non così fruttati come quelli del 2018 o 2020. Sono, dice, più tradizionali, con buona acidità che bilancia la ricchezza del caldo estivo. Nota che i vini dei terroir calcarei hanno beneficiato di ulteriore freschezza, mentre Chassagne-Montrachet “continua a impressionare grazie al gruppo di talenti emerso negli ultimi anni”. Per i rossi, li considera una combinazione tra 2020 e 2017, ritenendo che i vini siano migliori di quelli del 2017. Non è un anno da scegliere per denominazione, ma per produttore – sebbene evidenzi Gevrey-Chambertin come “una fonte di grandi Pinot Noir”, oltre alla qualità crescente e al valore di Marsannay. Alcuni vini, avverte, mancano di concentrazione e possono essere un po’ magri, e l’annata è meno coerente del 2022. Ma, in generale, “i rossi trasmettono una sensazione di trasparenza, più leggeri che pesanti,” dice, con vini freschi e croccanti, anche se i livelli di acidità non sono altissimi. Pur essendo chiaramente pronti da bere presto, dice, “hanno anche equilibrio ed energia per ricompensare chi conserva ancora l’arte perduta della cantina”. Tra i migliori produttori, il 2023 offre “un vero tesoro di bianchi e rossi che saranno pronti prima dei loro equivalenti 2022” – vini definiti dal loro fascino. Esplora il rapporto completo, le note e i punteggi di Neal Martin sul sito Vinous (solo abbonati). Wine Advocate – William Kelley Ultimo a intervenire, William Kelley ha finalmente espresso il suo giudizio sull’annata 2023 – un anno definito dall’“abbondanza”. Trova che i migliori offrano “fascino dimostrativo e immediatezza”, ma chiarisce che “non è un’annata da acquistare alla cieca”. Alcuni rossi mostrano “diluizione, livelli elevati di acidità volatile e sapori terrosi, vegetali”, e sebbene i bianchi siano più coerenti, possono essere “carenti di struttura e incisività”. Lo stile dei vini varia significativamente, osserva, e “che i produttori abbiano raccolto prima, durante o dopo l’ondata di caldo di settembre può produrre vini molto diversi, dal leggero e vegetale al profondo e muscolare”. È chiaramente affascinato dai migliori: “vini vellutati e carnosi, suavi e sensuali”, più dolci e spesso più strutturati dei 2017, e non così maturi come i 2018. Per quanto riguarda i bianchi, li trova generalmente “ricchi e sfavillanti, con texture untuose e frutta dolce” – e “quando sono uniti a buona freschezza e a un estratto secco strutturante, i risultati possono essere sorprendenti”. Li paragona a “una versione più ampia e aperta del 2015”. Esplora il rapporto completo, le note e i punteggi di William Kelley sul Wine Advocate (solo abbonati). Esplora una selezione dei 2023 di Borgogna preferiti dai critici o trova tutta la nostra copertura sulla Borgogna 2023 qui.

I critici sono stati impegnati negli ultimi mesi, degustando in lungo e in largo la Côte d'Or, e ora stanno esprimendo il loro verdetto sull'annata 2023. Ecco un riassunto di ciò che questi nomi di spicco hanno detto finora sull'ultima annata della Borgogna.

The leading Burgundy critics’ views on the 2023 wines – with a summary of what Neal Martin, Jasper Morris, Allen Meadows and William Kelley are saying

Burgundy 2023 – what the critics are saying 

Borgogna 2023: il verdetto della critica

L’en primeur è il sistema di acquisto di vino giovane e non finito, essenzialmente come “futures”. I vini vengono venduti mentre sono ancora in affinamento in botte e spediti, una volta imbottigliati, agli appassionati di tutto il mondo. Bordeaux ha pionierizzato il sistema, e rimane importante nella regione, sebbene l’en primeur si sia ormai diffuso e vini da Borgogna, Rodano, Italia, USA, Australia e oltre siano ora venduti in questo modo. Ma come è iniziato? Sebbene i consumatori acquistino il vino en primeur solo dagli anni ’80, il vino è stato venduto “non finito” ai mercanti per secoli. Tradizionalmente il vino non veniva imbottigliato o venduto dagli châteaux; una volta messo in botte, veniva trasferito ai négociants che lo avrebbero affinato nei loro magazzini nel quartiere dei Chartrons a Bordeaux, e sarebbero stati responsabili della sua vendita e distribuzione – un’attività poco decorosa che non si addiceva ai nobili proprietari dei castelli. Il vino veniva poi imbottigliato a Bordeaux oppure spedito in botte verso mercati come il Regno Unito, per essere lì imbottigliato e venduto ai consumatori. Sebbene oggi Bordeaux possa sembrare lucida e raffinata, con i suoi grandi château, i prati curatissimi e le cantine immacolate, l’industria vinicola della regione non è sempre stata così prospera. A metà Ottocento arrivò la peronospora che devastò gran parte dei vigneti europei, seguita dall’arrivo della fillossera, che uccise le viti e costrinse i produttori a reimpiantare. Quando i viticoltori si ripresero dagli attacchi di Madre Natura, sopraggiunsero la Prima e la Seconda guerra mondiale, portando ulteriori difficoltà economiche. I produttori avevano bisogno di modi per finanziare la loro attività, mentre i mercanti erano sempre alla ricerca di un modo per assicurarsi scorte e il miglior prezzo possibile. Mentre i produttori faticavano, ricorsero alla vendita dell’uva quando era ancora sulla pianta, “sur souche”, concordando un prezzo basato sulla vendemmia precedente e scommettendo sulla qualità finale del raccolto. Le vendite sur souche continuarono fino agli anni ’60 – per poi diminuire quando i produttori rimasero scottati dai 1961, a bassa resa, eccellenti e tristemente sottovalutati. Quando i tempi erano particolarmente duri, gli château – anche gli indirizzi più leggendari – si impegnavano a vendere il loro raccolto fino a 10 anni a un prezzo fisso a un mercante, legandosi a un “abonnement”, garantendosi un livello di reddito base, ma rinunciando a potenziali profitti se o quando i prezzi fossero saliti. Fino a questo punto, le vendite anticipate di vino (o uva) erano avvenute solo ai négociants di Bordeaux, ma la crisi petrolifera del 1973 provocò un cambiamento. Il crollo successivo lasciò produttori, négociants e ogni livello del commercio del vino in disperato bisogno di fondi. Avendo faticato a vendere l’annata 1972, gli château non avevano i soldi per investire nella produzione delle difficili annate ’73 e ’74. La stagione di crescita del 1975 arrivò con condizioni più favorevoli e i vini mostrarono potenziale; campioni furono spediti a Londra perché gli acquirenti potessero assaggiare e vendere. L’en primeur decollò davvero, però, con l’annata 1982 di Bordeaux. Robert Parker aveva iniziato a scrivere la sua newsletter nel 1978, introducendo al mondo il suo sistema di valutazione del vino in 100 punti. Si pronunciò presto con un deciso endorsement dei 1982 e incoraggiando i consumatori a comprarli; quando altri erano meno convinti. Molti, specialmente negli Stati Uniti, colsero l’occasione per acquistare i vini en primeur – e furono puntualmente ricompensati, con l’annata ora considerata leggendaria. La vendita anticipata dei vini alleviò i problemi di flusso di cassa per produttori e négociants, mentre mercanti e consumatori beneficiarono della possibilità di assicurarsi scorte di vini a un prezzo favorevole. Con la crescita delle vendite en primeur, le proprietà divennero aziende molto più redditizie, in grado di reinvestire nei loro vigneti e nelle cantine. Allo stesso tempo, la proprietà delle tenute stava cambiando. Nel 1981, le tasse di successione raddoppiarono, rendendo più difficile per le famiglie mantenere gli château e le aziende – dalle assicurazioni ai beni di lusso e tutto il resto iniziarono ad acquistare proprietà. Sebbene alcune corporation si concentrassero sulla quantità piuttosto che sulla qualità, molte arrivarono con le risorse finanziarie necessarie per spingere la qualità in avanti. Gli anni ’90 videro molte tenute introdurre i secondi vini, consentendo di elevare ulteriormente la qualità del loro Grand Vin, e l’influenza di Parker continuò a crescere. Tutti questi elementi si combinarono per vedere Bordeaux e i suoi vini evolversi rapidamente – dando ancora più motivo per assicurarsi subito una nuova annata. Per i consumatori, l’en primeur offriva un modo per assicurarsi i vini più ricercati ai prezzi migliori. Nelle annate di vertice, i vini offrivano anche ritorni significativi – e ne seguì la speculazione. Il mercato del vino si espanse, con nuovo interesse da parte di acquirenti giapponesi e cinesi. Il mercato esplose quando Hong Kong abolì la tassa sul vino nel 2008. La frenesia aumentò e i prezzi salirono – con le annate più quotate 2009 e 2010 che raggiunsero nuovi, gonfiati massimi. L’en primeur non offriva più il ritorno sicuro di un tempo. La bolla scoppiò. Château, mercanti e collezionisti rimasero tutti scottati, e ora c’è una maggiore consapevolezza della potenziale inflazione del mercato. Questa coscienza e comprensione ha stabilizzato il mercato e reso l’en primeur nuovamente rilevante, fortunatamente senza la speculazione delle annate precedenti. Nel 2012, Ch. Latour annunciò l’abbandono del sistema en primeur – decidendo invece di offrire i vini solo quando pronti da bere, con il 2011 come ultima annata offerta come futures. Fu un colpo significativo per l’en primeur vedere un Premier Cru abbandonare il sistema, ma sebbene si temesse che questo passo potesse aprire le chiuse, nessun altro ha ancora seguito il Premier Cru. Oggi, l’en primeur rimane significativo per Bordeaux. In aprile di ogni anno, il commercio mondiale del vino converge su Bordeaux per assaggiare l’ultima annata (vendemmiata l’anno precedente). Organizzata dall’Union des Grands Crus de Bordeaux, la settimana dei “Primeurs” è una macchina pubblicitaria impressionante, che concentra l’attenzione sulla regione – e mentre i riflettori potrebbero essere puntati sulle proprietà di vertice, c’è un chiaro effetto alone su tutta la regione. C’è stata una tendenza per le tenute a trattenere un po’ più di scorte, alcune delle quali possono essere offerte ex-château in un secondo momento, ma la maggior parte dei Cru Classés vende ancora tra il 70 e il 90% dell’intera produzione en primeur. I benefici per Bordeaux e i suoi château sono evidenti, ma cosa c’è per chi vuole comprare il vino? Molti dei motivi per acquistare en primeur sono immutati. Non ci sono garanzie che si realizzi un ritorno finanziario con l’en primeur, ma inevitabilmente i vini diventano più rari col passare del tempo; quando i vini entrano nella loro finestra di beva, diventano più desiderabili (e spesso aumentano di valore) e, con il tempo, diventano più scarsi, man mano che le bottiglie vengono stappate e l’offerta finita di una specifica annata si riduce. In tal senso, l’en primeur può offrire un modo utile per assicurarsi scorte di vini, in particolare quelli di piccole proprietà molto ricercate che possono essere quasi impossibili da ottenere dopo l’uscita. Acquistare en primeur offre anche una provenienza impeccabile. Il vino si muoverà dalla tenuta al luogo in cui conservate il vostro vino, e poi una sola volta quando verrà prelevato per il consumo, garantendo condizioni ottimali di maturazione e mantenendo il massimo valore qualora decideste di vendere piuttosto che bere. Un ulteriore lusso dell’acquisto en primeur è la possibilità di acquistare qualsiasi formato; non essendo ancora imbottigliato, potete acquistare mezze bottiglie, magnum, jeroboam, imperiali o qualsiasi altra dimensione desideriate con facilità. Anche se i punteggi dei critici influenzano certamente ancora la vendita dei vini, nessuna singola voce ha il potere che Robert Parker aveva ai suoi tempi d’oro. Oggi, ci sono più critici che mai – con singoli autori che si staccano da pubblicazioni più grandi come il Wine Advocate per creare la propria piattaforma, ciascuno con i propri gusti, offrendo prospettive diverse sull’annata – dando, si può dire, ai consumatori più informazioni che mai. Non sorprende che altre regioni abbiano adottato il sistema, con la Borgogna in particolare che ha abbracciato l’en primeur. Le opportunità indubbiamente restano – come dimostra un’annata come il 2019, venduta nel pieno del 2020 e della pandemia di Covid-19. Di fronte a un mercato incerto, i produttori abbassarono i prezzi e i consumatori si precipitarono ad acquistare i vini di Bordeaux. L’annata si rivelò spettacolare, con gli acquirenti giustamente ricompensati per aver investito nei vini. Quando un’annata è buona e il prezzo è giusto, non c’è davvero nulla come il palpabile fermento e l’eccitazione che la stagione dei Primeurs porta nel mondo del vino. Scoprite di più sull’en primeur, compreso come funziona, o sfogliate tutti i vini attualmente disponibili en primeur

Ogni anno, le principali regioni vinicole pregiate offrono i loro vini en primeur, o come "wine futures", ma non è sempre stato così. Sophie Thorpe approfondisce le origini e la storia del sistema, e il suo significato per gli amanti del vino di oggi.

En primeur is the system of buying wine futures: we delve into its origins, history and what it means today for chateaux, negociants merchants and wine-lovers

What is en primeur? Explaining wine futures

Cos'è l'en primeur: le origini dei futures sul vino

James Suckling 
 James Suckling è stato il primo a pubblicare la parte uno del suo report, il 15 aprile, prima ancora che la maggior parte fosse atterrata a Bordeaux. Basandosi sul suo assaggio di oltre 900 campioni da botte, è chiaramente un fan dell’annata 2023. 
 “I migliori mostrano equilibrio e freschezza con un centro-palato profondo di frutto maturo e un corredo di tannini levigati,” scrive – dicendo che gli piacciono persino più dei 2022, valutati molto in alto. Ritiene che siano costruiti in modo più classico, con “sensazioni in bocca tese e finali energici” che li rendono “così Bordeaux”. 
 Non è, tuttavia, “un fuoricampo a tutto campo”, con alcuni vini che non eguagliano il 2022 in termini di qualità ai livelli più bassi – ma “i grandi terroir e i grandi enologi hanno consegnato vini di qualità eccellente”. Confronta il 2023 con le annate 2019, 2001 o persino 1990 per i rossi, con alcoli più bassi e livelli di acidità vivaci che li rendono “alcuni dei Bordeaux rossi più luminosi e vivaci che [abbia] assaggiato da anni”. 
 Nella seconda parte del suo report, ha aggiunto il 2016, 1996 o 1995 alla sua lista di annate comparabili – quelle con “frutto maturo ed equilibrato e tannini fermi con alcol leggermente più basso e pH più basso”. Sebbene alcuni abbiano notato “la natura incoerente dell’annata”, non è qualcosa con cui concorda, scrivendo: “Ho riscontrato un livello di qualità molto alto”. Per lui, la loro “trasparenza e freschezza” li ha resi alcuni dei vini più piacevoli da assaggiare en primeur, paragonandoli al 2019 per la loro luminosità. La domanda, naturalmente, è il prezzo – e spera che i produttori lo azzecchino. 
 Gli highlight di Suckling: Canon, Le Pin, Margaux, Pavie, Montrose, Pétrus, Ausone, Cheval Blanc, Cos d’Estournel, Haut-Brion, Hosanna, Lafleur, Latour, Les Carmes Haut-Brion, Mouton Rothschild, Pavie-Macquin, Pichon Comtesse, Smith Haut Lafitte, Trottevieille 
 Leggi la parte uno e due del report di James Suckling, insieme alle sue note e ai punteggi William Kelley – Wine Advocate 
 Per Kelley, il 2023 è “make or break” per Bordeaux in termini di prezzi, avvertendo che se i prezzi non scenderanno in modo significativo “tempi difficili sono all’orizzonte”, ma è chiaro sulla qualità dei vini: “I migliori 2023 sono emozionanti quanto i migliori 2022”. 
 Ripercorrendo la stagione vegetativa, sottolinea come il tempo tra fioritura e vendemmia sia stato tipico – il che significa che i migliori combinano “la profondità, la densità e i tannini maturi di un’annata soleggiata ma anche gli aromi e i sapori vivaci ed espressivi di una stagione più tradizionalmente ‘atlantica’”. La peronospora ha influito sulle rese in alcuni casi, ma sembra che per lui le date di raccolta e la cernita siano state quelle che hanno maggiormente influenzato la qualità dell’annata. 
 È “un’annata ibrida”, dice – che combina i caratteri sia delle annate moderne e soleggiate sia di quelle più tradizionalmente classiche. Offrono “tannini pienamente maturi e sensazioni di bocca setose e senza soluzione di continuità” ma “aromi e sapori vivaci, evocativi di frutti e fiori freschi” – eppure sono “ben lontani dall’essere frivoli” con la struttura e il pH che consentiranno loro di invecchiare. Coloro che hanno raccolto un po’ presto hanno prodotto vini dominati dal loro tannino, tuttavia in generale questa è un’annata che “ha tende[n]zialmente amplificato la voce di ogni tenuta e terroir”. 
 Come l’anno scorso, le recensioni individuali sono state divise tra Kelley e Yohan Castaing – quindi ci sono note di entrambi. 
 Gli highlight del Wine Advocate: Lafleur, Cheval Blanc, La Conseillante, Montrose, Pétrus, Pichon Comtesse, Lafite Rothschild, Les Carmes Haut-Brion, Pontet-Canet, Beau-Séjour Bécot, Beauséjour, Figeac, Canon 
 Leggi il report completo del Wine Advocate, le note e i punteggi Lisa Perrotti-Brown MW – The Wine Independent 
 Sulla scia della sua copertura preliminare, Lisa Perrotti-Brown MW ha pubblicato il suo report completo. Sottolinea l’imprevedibilità della stagione di crescita, un “gioco di Jumanji” che comportava “un elemento di fortuna legato al lancio dei dadi” quando si trattava di pioggia. Pur sottolineando che non è stata “una grande stagione di crescita ‘classica’ né una coerente”, ci sono “alcuni vini dallo stile classico ai vertici della grandezza” che sono “emersi dalla giungla di Bordeaux 2023”. 
 È, dice, un’annata “in cui il diavolo sta nei dettagli”, con questi dettagli che rivelano perché alcuni hanno trionfato e altri no. Fa eco ad altri descrivendo il carattere più classico dell’anno, “consegnando stili più freschi, più eleganti, energici” che attireranno i bevitori di Bordeaux più tradizionali. Alcuni produttori “hanno potenzialmente prodotto i loro migliori vini di sempre”. 
 Parlando della minaccia della peronospora e del suo impatto sulle rese, spiega che le grandi tenute con mezzi finanziari o le tenute più piccole e familiari che potevano offrire gli straordinari necessari potevano entrambe riuscire, ma altri hanno perso una quota maggiore del raccolto e – se il frutto malato non veniva scartato – ciò poteva incidere sulla qualità, conferendo “caratteri rustici ad alcuni vini 2023”. Era inoltre fondamentale, osserva, scartare eventuali acini scottati o disidratati. Altre decisioni importanti sono state raccogliere ogni parcella quando era perfettamente matura ed evitare potenziali diluizioni – cosa che non tutti hanno gestito. 
 Evidenzia che l’altopiano di Pomerol e i terroir calcareo/argillosi di Saint-Emilion hanno prodotto “più vincitori”, mentre sulla Rive Gauche ci sono “vini di vera grandezza” grazie agli “sforzi erculei” dei produttori. Conclude sottolineando come Bordeaux continui a offrire grande valore nella fascia bassa – “affari decisamente deliziosi da cercare”. 
 Gli highlight di Lisa Perrotti-Brown MW: Ausone, Canon, Haut-Brion, Lafleur, Le Pin, Pavie, Pétrus, Vieux Château Certan, Margaux, Cheval Blanc, L’Eglise-Clinet, La Conseillante, Lafite Rothschild, Montrose, Pontet-Canet 
 Leggi il report completo di Lisa Perrotti-Brown MW Neal Martin – Vinous 
 Neal Martin ha pubblicato in fretta il suo report in vista delle prime uscite, seguito rapidamente da Antonio Galloni (sotto). Ripercorrendo la stagione di crescita, Martin descrive come “Madre Natura abbia tenuto i produttori con il fiato sospeso”. Cerca di chiarire la preoccupazione sulla peronospora – una pressione che variava per microclima e tenuta, ed è stata gonfiata dalla copertura mediatica iniziale, ma il cui impatto dipendeva interamente da come i produttori l’hanno gestita. 
 L’ha soprannominata “The Dalmatian Vintage” – scrivendo che offre “macchie di qualità sbalorditiva”, ma che è eterogenea, e quindi non “una grande annata certificata”, pur collocandola saldamente accanto a 2016, 2020 e 2022 con alcuni “vini magici”. Li descrive come più classici nello stile, privi “dell’opulenza e dei corpi rubensiani” del 2022, ma “più lineari e verticali” e con più frutto del 2021, uno stile che confessa “si addice alla [sua] predilezione”. Sottolinea una “energia nascente” che osserva nei vini migliori, e che il terroir sembra brillare particolarmente forte. 
 La dichiara “una grande annata per i bianchi secchi”, ma suggerisce che i Sauternes arrivino appena sotto il livello del grande (sebbene Suduiraut sia tra i suoi punteggi più alti). In tutto il report, sottolinea come le risorse finanziarie siano state fondamentali – per trattare contro la peronospora quando e quanto necessario, sacrificare rese, raccogliere e vinificare per parcella, senza contare la precisione in cantina. In definitiva, “le decisioni umane sono state critiche ovunque” – ma il 2023 è “adornato da una manciata di vini incantevoli”. 
 Gli highlight di Neal Martin: L’Eglise-Clinet, Margaux, Lafleur, Le Pin, Suduiraut, La Conseillante, Pichon Comtesse, Haut-Bailly, Mouton Rothschild, Haut-Brion, Montrose, Figeac, Cheval Blanc, Ausone 
 Leggi su Vinous il report completo di Neal Martin, note e punteggi Antonio Galloni – Vinous 
 Subito dopo il collega Neal Martin, Antonio Galloni è riuscito a far uscire il suo report mentre la campagna iniziava. Attribuisce il “bilanciamento fine, quasi classico” dei vini alle rese più generose dell’anno e – come altri – osserva come le migliori tenute siano riuscite a gestire la pressione della peronospora per evitarne l’impatto significativo. 
 I vini migliori, dice, sono “intensamente aromatici e profumati” con “acidità brillanti, frutto dai toni rossi e tannini lineari e vibranti” – generalmente con “marcatori di luogo molto chiari”, sebbene sostenga che i 2023 più deboli “possano sembrare leggeri e/o vegetali”. Per lui, la Rive Gauche è stata marginalmente più riuscita della Droite, con Saint-Estèphe come comune di spicco nelle sue degustazioni – dichiarando i vini “superbi, praticamente a tutti i livelli”, insieme a quelli di Margaux – evidenziando in particolare Palmer, Margaux e Rauzan-Ségla. 
 Non è d’accordo con Martin per quanto riguarda i bianchi – sia secchi sia dolci: per lui i bianchi secchi sono “un assortimento vario”, mentre i Sauternes sono “il gruppo più eccezionale di vini giovani [che abbia] mai assaggiato qui”, trovando che sia un’annata “epica” per Sauternes e Barsac. 
 Gli highlight di Antonio Galloni: Palmer, Figeac, Giscours, Troplong Mondot, Domaine de Chevalier Blanc, Suduiraut, L’Extravagant de Doisy-Daëne, Suduiraut Pur Sémillon, Doisy-Daëne Blanc Sec, Lascombes, Beau-Séjour Bécot, Clos Saint-Julien, Grand-Puy Ducasse, Guillot-Clauzel, Haut-Bergey, Laroque, Pressac, Reynon, Marjosse Blanc 
 Leggi su Vinous il report completo di Antonio Galloni, note e punteggi Jane Anson – Inside Bordeaux 
 Per Jane Anson, l’annata 2023 mostra la “costruzione senza sforzo” che Bordeaux sa fare meglio – “producendo vini ben bilanciati, strutturati, pensati per deliziare nel lungo termine”. Ha assegnato tutti i suoi potenziali 100 punti alla Rive Gauche e ritiene che sia “un anno da Cabernet Sauvignon, in particolare nel punto dolce del Médoc settentrionale”. 
 Come altri, osserva che, pur essendoci alcuni vini eccellenti, è un’annata variabile e “nel 2023, se hai fatto la scelta sbagliata, sei stato punito particolarmente in fretta”. Trova Margaux e Pessac-Léognan meno coerenti di Saint-Julien, Pauillac e Saint-Estèphe. 
 Loda la “sensibilità più sfumata, guidata da terroir e tenuta” dei vini su entrambe le Rive, qualcosa che preferisce alla ricchezza dei 2022. Scrive che ci sarà poco bisogno di aspettare per bere i vini, ma “molti hanno la struttura per andare lontano”. 
 Per lei, ci sono alcuni “vini bianchi eccezionali” – “vini sfumati con aromi eccellenti”. I bianchi dolci sono più ricchi, ma con acidità vivida – vini che “consiglio seriamente di acquistare”. Per ciascuno dei suoi report, su Rive Gauche, Rive Droite e bianchi, ha fornito un elenco di acquisti di valore – insieme ai suoi vini con punteggio più alto. 
 Gli highlight di Anson: Haut-Brion, Mouton Rothschild, Lafite Rothschild, Pontet-Canet, Beauséjour, Cheval Blanc, Figeac, Haut-Brion Blanc, Lafleur, Latour, Léoville Las Cases, Léoville Poyferré, Margaux, Montrose, Pichon Comtesse, Smith Haut Lafitte Blanc 
 Leggi il report di Jane Anson sulla Rive Gauche, Rive Droite e vini bianchi 
 Leggi il commento di Jane Anson sulle prime uscite Georgie Hindle – Decanter 
 Il team di Decanter ha pubblicato il report a sezioni, con Panos Kakaviatos a supporto della molto incinta Georgie Hindle. La loro ampia copertura della stagione di crescita approfondisce le complesse condizioni che hanno definito l’anno. Per Hindle, i vini “impostano un nuovo tono per un Bordeaux fine, controllato e accessibile” con alcoli moderati, pH bassi e frutto succoso e maturo. Combinano “tannini finemente integrati” e “corpi dalla texture morbida” delle annate più calde, con “nervosismo, tensione, spezia, mineralità e delicati aromi floreali più comunemente riscontrati nelle annate più fresche”, e parlano della loro denominazione e della loro tenuta. 
 Qualitativamente, la colloca ben al di sopra del 2017 o 2021, ma ammette che non ha la qualità coerente del 2019, 2020 o 2022; anche se alcuni 2023 superano i loro omologhi 2022, con “eleganza ed energia”. A causa dell’incoerenza, è un’annata che ottiene un punteggio di 3,75 (su cinque) per i rossi, e quattro per bianchi secchi e dolci. I migliori rossi, scrive, sono “precisi, puri e approcciabili”; detto ciò, “non tutti l’hanno azzeccata nel 2023” – spesso quelli da “terroir meno celebrati” che ammette siano “per lo più al di fuori della sfera dei vini venduti en primeur”. Nonostante ciò, ci sono “vini deliziosi a tutte le fasce di prezzo”. Gli highlight che abbiamo selezionato sotto combinano alcuni dei loro vini con punteggio più alto, insieme ai più migliorati e alle scelte “sottotraccia”. 
 Gli highlight di Decanter: Beauséjour, Bélair-Monange, Canon, Figeac, La Conseillante, Léoville Las Cases, Latour, Margaux, Montrose, Palmer, Pichon Comtesse, Vieux Château Certan, Lascombes, Pavie, Monbousquet, Barbe Blanche, Vieux Château St André, La Vieille Curé, De Chambrun 
 Leggi i report di Decanter sulla stagione di crescita, rese, stile dei vini, verdetto e vini con punteggio più alto Jeb Dunnuck 
 Sembra che lo stile dei 2023 non si adatti al palato di Jeb Dunnuck, che li trova “maturi ma non massicci o incredibilmente concentrati” e riscontra “stili divergenti”, con alcuni più vicini al soleggiato 2019 e altri più strutturati e freschi come il 2020. Concorda che: “Rese, assemblaggi, date di raccolta e fortuna con peronospora e pioggia rendono azzardate le generalizzazioni sul 2023.” 
 Per lui la combinazione di “aromatiche mature, buona freschezza e profili più medi a medio-pieni, lineari, è ciò che rende l’annata così interessante” – qualcosa che attribuisce al periodo di maturazione condensato alla fine della stagione. Ritiene che, sebbene ci siano “vini indiscutibilmente impressionanti dalla Rive Droite”, la Rive Gauche abbia vinto quest’anno – offrendo “un altro livello di armonia ed equilibrio complessivo”. 
 Gli highlight di Jeb Dunnuck: Montrose, La Mission Haut-Brion, Margaux, Cheval Blanc, Doisy Daëne, Haut-Brion, Mouton Rothschild, Palmer, Smith Haut Lafitte, Suduiraut, Valandraud Blanc, Vieux Château Certan 
 Leggi il report completo di Jeb Dunnuck 
 NB Jeff Leve, alias The Wine Cellar Insider, ha pubblicato le sue note e i punteggi ma non un report. Controlla i suoi punteggi nella nostra tabella di confronto, o trovali tutti sul suo sito 
 Confronta tutti i punteggi dei critici nella nostra tabella di confronto, o scopri di più su Bordeaux 2023

Dopo mesi di degustazioni, i principali critici del vino annunciano il loro verdetto sull’ultima annata di Bordeaux. Qui trovi un riassunto di ciò che hanno detto, con sintesi dei report e i vini meglio valutati, aggiornati man mano che vengono pubblicati.

Your essential crib-sheet to what the world’s leading wine critics are saying about Bordeaux 2023 en primeur 

Bordeaux 2023 – critics’ round-up

Bordeaux 2023: cosa dicono i critici

Non è mai facile scegliere un’annata preferita da bere oggi. Ma gli occhi dei produttori si illuminano quando viene chiesto loro, mentre ripensano alle migliori bottiglie – e ai momenti. Naturalmente, è tutta una questione di gusto. Ci sono collezionisti che amano i vini molto maturi, mentre altri sono molto più attratti da annate più giovani, ancora con un po’ di frutto primario. Anche la vinificazione è cambiata e – sebbene la maggior parte dei grandi Bordeaux sia fatta per durare a lungo – le annate più moderne, con una viticoltura e una vinificazione più precise, sono molto più accessibili in gioventù. Le annate più giovani da godere ora: 2017, 2013, 2009 + 2003 Come molti Pomerol, con il loro profilo di frutta opulenta e tannini morbidi, Ch. Lafleur può essere gustato giovane, ammette il cantiniere di Lafleur, Omri Ram. “Ma è come andare a un concerto dei Pink Floyd e andarsene dopo i primi 10 minuti. È brillante – ma ti perdi così tanto,” spiega. L’altro vino Pomerol di Lafleur, Les Pensées, proviene da terreni argillosi ed è proprio questo che lo rende molto più accessibile in giovane età rispetto a Lafleur, che proviene da terreni ghiaiosi. Ram ritiene, tuttavia, che il 2013 Lafleur stia bevendo magnificamente ora, nonostante la sua giovinezza. Allo stesso modo, sulla Rive Gauche, Damien Sartorius di Léoville Barton ritiene che, sebbene alcune annate siano migliori con 30 anni di età (come il 2010 o il 2016), la maggior parte, soprattutto quelle “intermedie” o “deboli”, si godono meglio giovani – e possono offrire un grande valore. “Sono molto felice di bere oggi un Lynch Bages o un Poyferré del 2013 – sono vini deliziosi e costano molto meno,” dice. Per Bruno Borie di Ducru-Beaucaillou, la scelta dell’annata da bere dipende da molti fattori: “Quando c’è il sole, mi piace bere annate più giovani. Quando fa freddo e inverno, preferisco annate mature, ma temperatura, pressione atmosferica, cibo e compagnia giocano tutti un ruolo nell’identificare quale annata bere.” Ritiene che anche un Ducru giovane come il 2017 sia bellissimo da bere ora. Sebbene pensi che l’annata sia stata sottovalutata dalla stampa, è un’annata elegante e già offre grande piacere con il cibo. Le annate più grandi, come il 2010, invece, richiedono ancora invecchiamento. Ch. Margaux, pur essendo distintamente elegante, è sempre stato un vino costruito per durare, e l’enologo Philippe Bascaules non toccherebbe nulla di più giovane del 2009 – anche le annate più leggere 2011, ’12 e ’13, a suo avviso, sono troppo giovani. Ma il 2009 rompe la tendenza in termini di approcciabilità: per Bascaules, è sempre stato piacevole. 
 È “un grande vino con una trama eccezionale, molto cremosa, opulenza, così potente ma per nulla aggressivo”, spiega. La scelta di Nicolas Audebert di Ch. Rauzan-Ségla tra le annate più giovani è il 2003. “Se i 2003 sono stati ben fatti – cioè senza eccessi – sono estremamente piacevoli da bere. Un buon terroir combinato con un’evoluzione lenta significa che dopo 15 anni in bottiglia ora si mostra magnificamente. Assaggialo alla cieca e non penseresti che sia stato un anno così caldo,” suggerisce. Sottovalutate e ottime ora: 2014, 2012, 2011, 2004, 2001 + 1999 La maggior parte concorda sul fatto che l’annata 2001 sia stata sottovalutata al momento del rilascio, oscurata dal clamore che circondava sia il 2000 che il 2003. “Il 2001 è un’annata molto bella da riscoprire,” spiega Audebert. “È scomparsa dopo l’hype del 2000, ma ha sicuramente resistito bene rispetto alle annate più celebrate.” Allo stesso modo, ritiene che il 2011 abbia condiviso un destino simile. “Dopo l’uscita del 2010, il 2011 ne ha sofferto, ma è un’annata molto bella e interessante. Non appariscente, ma molto elegante, un’annata molto intelligente e in lento sviluppo.” Come molti dei grandi vini di Bordeaux, bisogna avere pazienza con Ch. Lafite-Rothschild. “Facciamo vino per la lunga durata,” dice il Direttore Internazionale della proprietà, Jean-Sébastien Philippe. Per lui, una buona annata è un vino che sembra più giovane man mano che invecchia. Nonostante il grande potenziale di invecchiamento di Lafite, il 2004 è un vino moderatamente giovane che ritiene ottimo da godere ora. 
 “È sempre stato molto classico, ma molto chiuso e quindi sottovalutato. Con la maturità, è diventato un vino straordinario da riscoprire oggi,” dice. Bascaules ritiene inoltre che il 2004 sia una delle annate più sottovalutate di Ch. Margaux, di nuovo perché si colloca tra due anni riveriti, il 2005 e il 2003. 
 “Ma è molto meglio di quanto la gente pensi,” dice. “I tannini stanno ora iniziando ad ammorbidirsi. È molto concentrato, il naso è molto aperto. È molto complesso.” Per Bascaules, il 1999 è un altro vino che è passato inosservato ma che ora è al suo meglio. “È stata un’annata molto calda, ma non molto concentrata. Pertanto, i tannini sono molto maturi e morbidi, la trama è molto risolta, ma il naso è ancora giovane,” spiega. Ram fa eco a Bascaules nel lodare il 1999, con il Grand Vin di Lafleur al suo apice. “Si beve magnificamente ora, se riuscite a trovarlo, e proverete più piacere bevendo il ’99 che il 2000 oggi. Mostra un bellissimo equilibrio, potenza contro eleganza. Densità contro leggerezza. Tutte queste contraddizioni del vino fine si manifestano davvero bene nel 1999. Il 2000 si comporta ancora come un adolescente al confronto.” Ama anche il 2014: “È un’annata poco apprezzata, ma è l’ultima annata classica di Bordeaux – affascinante, elegante, sofisticata.” Il 2014 Ch. Canon è un esempio perfetto, si beve magnificamente ora. Sottolinea anche quanto sia stata di successo Saint-Estèphe quell’anno, con molti grandi vini tra cui scegliere e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per Sartorius, c’è molto valore da trovare nel 2012: “Léoville Las Cases, Ducru-Beaucaillou, a un prezzo molto buono – sono così buoni e offrono così tanto,” dice. Al loro apice: 2000, 1996, 1995, 1989, 1986, 1985 + 1983 Per Bascaules, Margaux tra i 20 e i 30 anni è perfetto. “Il 1989 probabilmente si beve al suo apice oggi,” dice, “così come il 1990. Il naso del 1985 è terziario ma c’è ancora frutta. Mi piace che ci sia ancora un po’ di frutto nel vino. Il 1983 è un grande vino e ottimo da bere oggi.” 
 Il 1983 è stata un’annata classica in tutta l’appellazione Margaux, e molto migliore della più celebrata 1982, crede Audebert: “Il 1983 a Margaux è molto più interessante, mentre il 1982 rischia di essere troppo maturo.” 
 Spiega che un’annata matura e con alti volumi – all’epoca – era rara, e quindi spesso non qualcosa che i vinificatori dell’epoca erano pronti a gestire. Sostiene che ciò ha portato alcuni 1982 di Margaux a risultare un po’ stanchi, producendo “sapori di tapenade, metallici” e mancando di vivacità. L’annata preferita in assoluto di Ram di Les Pensées deve essere il 2000 – spiega che è stata “la prima vera matrice” per il moderno Les Pensées, quando è passato dall’essere un secondo vino a un’espressione dei terreni argillosi di Lafleur. Combina questo con il fatto che il 2000 è stata un’annata eccezionale e ottieni un vino superbo, anche simbolico. Il 1986 è la scelta di Lafite da bere ora. Per Philippe, mostra di cosa è capace la tenuta: “È l’annata che può davvero aiutarti a capire Lafite – l’emozione e la precisione,” dice. Vini per i secoli: 1955 + 1964 Ch. Canon, 1916 Ch. Ducru-Beaucaillou Mentre molti Claret raggiungeranno il loro cinquantesimo compleanno, alcune annate possono durare ancora più a lungo. Nicolas Audebert ha recentemente assaggiato Ch. Canon del 1955 e ’64, due annate fantastiche per lo château, entrambe ancora bevibili in modo splendido. Bruno Borie ha recentemente apprezzato un 1916 Ducru-Beaucaillou che era ancora in forma. È un’annata particolarmente interessante poiché è stata prodotta solo da donne, mentre gli uomini erano in guerra. 
 Una bella nota del maestro di cantina dell’epoca suggerisce che “il vino potrebbe essere troppo potente, ricco e forte per il commercio”. “Non sono sicuro che il commercio la penserebbe allo stesso modo oggi,” ride Borie. “A 104 anni, dimostra quanto sia importante produrre vini con una struttura sufficiente per superare i 100 anni. Anche oggi, il vino ha ancora un sacco di carattere.”

Abbiamo parlato con alcuni dei nomi più importanti della regione, come Chx Canon, Ducru-Beaucaillou, Lafite-Rothschild, Lafleur e Margaux, per scoprire quali annate ritengono siano al loro meglio in questo momento.

Chx Canon, Ducru-Beaucaillou, Lafite-Rothschild, Lafleur and Margaux on which Bordeaux vintages are entering their drinking window

Bordeaux wine vintages ready to drink now

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