Group CEO Patrick O’Connor reflects on Bordeaux 2025: a hot, dry and early vintage defined by small yields, precise viticulture, restrained winemaking and a new wave of estates delivering wines of real distinction.

Patrick O’Connor, Group CEO, explores Bordeaux 2025: a hot, dry, early vintage shaped by precision, small yields and standout wines.

Bordeaux 2025 en primeur: vintage overview      

Bordeaux 2025: vintage overview               

Dopo un inverno mite, senza gelate né grandine, da marzo a giugno è arrivata la pioggia. Peronospora e colatura sono comparse presto e non sono mai scomparse del tutto. Alcuni viticoltori hanno raddoppiato i trattamenti, poiché le tempeste hanno ripetutamente spazzato via la protezione. Alla fine della stagione, le precipitazioni si sono attestate intorno ai 1.200 millimetri, quasi il quaranta percento in più del normale. Il prezzo da pagare per le rese è stato pesante. Molti domaine hanno perso tra un quarto e il quaranta percento dei loro bianchi e, in alcuni casi, fino al settanta percento dei loro rossi. Da luglio in poi è tornato il sole, portando un ritmo più costante e uve sane per ciò che è rimasto. La maggior parte è stata vendemmiata tra la seconda e la terza settimana di settembre, con un'attenta selezione sia in vigna che in cantina. Ciò che è emerso è un'espressione più fresca, più fine e più tradizionale della Borgogna. I vini hanno un'alcolizzazione moderata, un'acidità chiara e un senso di sobrietà che piacerà a coloro che amano la linea classica e l'equilibrio della regione. Charles van Canneyt lo ha espresso al meglio: "Non è perché abbiamo avuto maltempo che abbiamo prodotto un vino cattivo". Le nostre prime degustazioni sottolineano questo punto. Da Paul Pernot i bianchi mostrano una freschezza vibrante e una profonda acidità, con il Puligny-Montrachet Les Folatières che si distingue per la sua tensione e grazia. Da Alvina Pernot, i 2024 portano la freschezza del 2017 e l'accessibilità del 2021, ma con maggiore profondità e compostezza. Louis Jadot, alle prese con pesanti perdite e una stagione impegnativa, ha parlato di "lottare per mantenere la Borgogna accessibile", producendo tuttavia vini precisi e armoniosi, tra cui St Aubin En Remilly, uno dei nostri appezzamenti preferiti e un'esclusiva FINE+RARE che siamo orgogliosi di aggiudicarci ogni anno, imbottigliato solo in magnum. Da Hudelot-Noëllat e Fourrier, i volumi sono incredibilmente piccoli, ma i vini sono limpidi, fragranti e inconfondibilmente tipici del luogo. La domanda sul mercato continua a evolversi. Negli Stati Uniti, il panorama delle aste rimane forte, con i collezionisti alla ricerca di vini d'annata in un contesto post-tariffario. Il Regno Unito continua a essere leader in termini di diversità e valore, supportato da una delle reti di importazione e agenzie più sofisticate al mondo. L'Europa centrale, in particolare Italia e Svizzera, è in costante espansione, con i collezionisti che guardano oltre i classici, pur continuando a preferire il Borgogna bianco, il Bordeaux rosso e lo Champagne. Hong Kong rimane il mercato in più rapida crescita per i vini bianchi, con un entusiasmo costante per lo Chardonnay pregiato e lo Champagne maturo.
 
Come il Borgogna En Primeur nascerà in questo contesto è incerto e certamente diverso dal Bordeaux En Primeur. Il crescente predominio del Borgogna bianco e la combinazione di rarità, qualità, desiderabilità e, in alcuni casi, valore ancora reale, segnano un'emergere che sembra al di sopra delle denominazioni e delle tendenze. Il Borgogna continua a evolversi secondo i propri ritmi, plasmato più dalle decisioni dei singoli viticoltori che dal ritmo collettivo. Quanto lontano arriverà questo ritmo dipenderà dalla rilevanza in un mercato in cui persino Michelin mette in discussione il suo marchio di punta, Robert Parker, e dove voci indipendenti come Jamie Goode, spinte da una curiosità sconfinata e libere da vincoli editoriali, continuano a mettere alla prova ogni ipotesi. Con Borgogna 2024, la scarsità definirà la campagna, ma lo sarà anche l'autenticità. I ​​vini sono plasmati dalle avversità, ma portano grazia e purezza. Quest'anno ci ricorda perché la Borgogna rimane la più umana tra le regioni vinicole pregiate. La prossima settimana condivideremo i nostri primi profili di produttori e le prime note di degustazione da tutta la Borgogna. Per ora, brindiamo ai viticoltori che hanno resistito all'anno e a un'annata fatta non di abbondanza, ma di spirito. 
Scritto da Patrick O'Connor (CEO), Craig Norton (Amministratore Delegato) e Antoine Ninot (Senior Buyer) di FINE+RARE, a seguito di una recente visita in Borgogna. Scopri tutti i Borgogna 2024 finora pubblicati.

La scorsa settimana siamo stati in Borgogna per un’analisi pre-campagna, incontrando alcune delle voci più rappresentative della regione. Conversazioni sincere, atmosfera riflessiva: ogni viticoltore ha raccontato un’annata che ha messo alla prova pazienza e resilienza.

Our early look at Burgundy’s 2024 vintage reveals a year of challenges and quiet beauty — shaped by resilience, balance and authenticity.

A first look at the Burgundy 2024 vintage

Borgogna 2024: prime impressioni

Situata nel cuore della Côte d’Or, la collina di Corton domina il paesaggio, ma i suoi vini, soprattutto i bianchi, sono spesso sottovalutati. Abbiamo incontrato i principali produttori della zona per esplorarne il pedigree e il potenziale, tra vini potenti e di grande longevità.

Discover the pedigree and potential of the hill of Corton’s whites – the fine Chardonnay from Corton-Charlemagne, Charlemagne and Corton Blanc 

Exploring Corton-Charlemagne, Charlemagne and Corton Blanc 

Corton-Charlemagne: il Grand Cru del futuro?

I was hesitant about meeting Ivan Massonnat. The man who created Domaine Belargus seemed to fill easy stereotypes. A background in private equity. Lived in Paris. A passion for wine – and a dream to make it himself. Big scores and some pretty punchy prices for a brand-new estate from the Loire. Reading between the lines, I feared there was a lot of cash and possibly too much polish. Thankfully, I was wrong.  Created in 2018 and based in Anjou, Domaine Belargus has rapidly become one of fine wine’s hottest new names. The first wines were released in 2021, in the midst of the global pandemic, but had already earned serious acclaim. Yohan Castaing wrote in Decanter, “Remember this name, as its production should meet with resounding critical success in the coming years.” The wines received glowing reviews in Wine Spectator and the Wine Advocate – where Stephan Reinhardt declared it “one of the most spectacular new entries in the history of [the publication]”, granting a coveted 100-point score for its 2018 Quarts de Chaume Ultra. But that was just the beginning. Ivan Massonnat is a man with big plans – both for his own wines, and the region as a whole.  Wine was a part of life for Massonnat from a young age – with his grandfather farming a small vineyard in their village in the Savoie. But, despite helping at harvest time each year, he didn’t end up drinking wine until he was 20, when he was “instantly hooked”, he says. He fell in love with Burgundy and the concept of “vin de lieu” – wine of place.  Massonnat made his money in private equity, based in Paris but travelling the world, where fine dining – and fine wine lists – only fed his terroir obsession. Two decades ago he was looking for a country house for his family, and – not having a car – settled on the Loire. “The more I was spending time there, the more I realised that the region was totally misunderstood,” he says. Prior to the upheaval of the French Revolution and the subsequent arrival of mildew and phylloxera, the Loire was one of France’s most prestigious wine regions – home to the nation’s kings, the fruit of its vines were the royal court’s natural choice. Post-phylloxera, however, quality was scrapped in favour of quantity. “Its image started to blur,” says Massonnat.  Combine the region’s history with its two great, native varieties – Chenin Blanc and Cabernet Franc – and Massonnat saw “an incredible diamond in the rough”. Wine had become an increasingly large part of his life – tasting widely and visiting producers as much as possible, especially in Burgundy where vignerons such as Philippe Pacalet and Thibault Liger-Belair friends and mentors. But it wasn’t just a hobby – Massonnat was starting to think this could be more, the adventure that lay beyond the world of finance.  As the adage goes, the world of wine is a brilliant way to make a small fortune – provided you start out with a large one. Massonnat, however, didn’t underestimate the challenges and set about getting to grips with the mechanics of the business. “It started really to become a project 10 years ago,” he says – talking to importers, consultants, journalists and merchants. And, perhaps unsurprisingly given his successful career, Massonnat wasn’t looking to make any wine – he was determined to create something exceptional.  After a failed attempt to buy a Chinon estate in 2015, he turned his attention to great Chenin Blanc sites in Anjou Noir, between the Layon and Loire rivers – low-yielding hillsides where producers were struggling to make money and consequently there was land to buy. More than just availability, it was here that Massonnat saw great potential. The area’s dark, schist soils (cause for the “noir” in the region’s name) were littered with tiny appellations, echoing those of Burgundy, with a much hillier landscape, and the only Premier and Grand Cru vineyards in the region.  Between 2016 and 2018, Massonnat started visiting every vineyard he could find – looking for the exceptional. Then the local winemaker Patrick Baudouin introduced him to Jo Pithon – a legend of the Loire. Pithon had been making wine since 1978, a pioneer of organic farming, crafting fine dry and sweet wines – but the talented vigneron was by no means a businessman. By the early 2000s, his lack of commercial knowhow lost him the rights to his name, along with the majority of his vineyards – all but one plot, the Coteau des Treilles.  Massonnat met Pithon at the Angers wine fair in 2018; they got on well enough and he arranged to see Pithon’s vineyards the following day. The next morning, it was snowing and he regretted his decision . But then, at 8.32am on 6th February 2018, “It’s as if I was struck by lightning,” Massonnat says. Pithon had brought him to Coteau des Treilles. Long farmed organically, it has slopes at a gradient of 70%, embedded in a natural reserve, with a Mediterranean microclimate – and Massonnat knew instantly it was what he had been looking for. He bought the Pithon-Paillé operation that Jo Pithon had created a decade earlier.  Luck continued to be on Massonnat’s side – and he bought two other vineyards over the next six months, adding to his collection of prime sites. He managed to buy a quarter of the Quarts de Chaume appellation – the only Grand Cru vineyards in the region – which amazingly had been on the market for 10 years. “Nobody wanted to buy it… They were looking at it as a sweet wine terroir. But actually, a great terroir is a great terroir… you will do dry wines that are quite exceptional,” Massonnat explains. Then he snapped up a parcel in Savennières – the only plot to have been sold in the last seven years.  He hired a young team and Pithon stayed on to consult – and the real work began. “Belargus is a 100-year project. Everything we do, we have that horizon,” Massonnat says. The vines are all organically certified, but they’re now working towards biodynamic accreditation. Yields are low, and they’re trying gradually to increase them to around 35hl/ha in a good vintage (currently the highest they’ve managed is 29hl/ha). “Our obsession is to have the right maturity,” Massonnat explains. To battle Chenin Blanc’s natural heterogeneity, they pick in multiple passes, minimum two or three but up to six, depending on the year – and that is just for the dry wines. The general approach is minimalist – with stainless steel and mainly larger, old oak, indigenous yeast, letting malolactic fermentation happen (or not), keeping wines on the lees and using only essential levels of sulphur. A new winery is being planned to take things to the next level, with, for example, a Coquard press (allowing especially gentle pressing, commonly used in Champagne).  The project is about expressing the different terroirs of this corner of Anjou Noir. The first release (which sold almost instantly given the hype from the critics, with 80% exported) consisted of 14 cuvées – nine dry wines and five sweet, focusing on nine specific plots across the estate’s vineyards. The dry wines are powerful, tightly wound and intense – as Massonnat says, “It’s not wine for every day,” comparing them to white Hermitage or Corton-Charlemagne, wines that need food and time. Although 90% of production is dry, Massonnat confesses, “We are obsessed with sweet wines.” These, he feels, are what will really set Anjou Noir on the world stage – if, perhaps, what he calls “the sugar pandemic” ever stops.   With Massonnat’s finance background comes a flexibility that few others have. He hopes to hold all the wines back four years eventually, but for now it is between three and four – and he was able to release the 2020s before the exceptional 2019s. It also allowed him to set prices unusually high compared to his neighbours. “I had the luxury to make that choice for the region,” he explains. “I wanted to break the glass ceiling.” And although he thought it would take time – his first release proved that there were plenty of people ready to snap up the value that these wines offered, including many of those now priced out of Burgundy.  And this is his real dream – for the Loire to be recognised as Burgundy is, as “a tier-one region which any collector needs to have in its cellar, that needs to be understood”. It’s easy to imagine other producers might have bristled at an outsider’s arrival, pitching their very first wines at unheard-of prices; but Massonnat is intent on leading the crusade for the entire region, not just Domaine Belargus. He volunteered to run the Paulée d’Anjou – a celebration of the region’s wines – in 2019, and made it bigger and better. In 2021, he became co-president of the Quarts de Chaume appellation, alongside Marie Guégniard from Domaine de la Bergerie. Together they are fighting for the appellation to permit both dry and sweet wines, as Savennières technically can, and Quarts de Chaume could until 1996. “Anjou was a dirty word. And look at the revolution now,” he says.  Like the precious blue butterfly that gives its name to the Belargus estate, Massonnat isn’t happy sitting still – and he’s already got another project – having had the chance to buy the Chinon estate he’d originally had his eye on in 2015. The best wine he ever tasted was a Chinon, a 1989 from Charles Joguet. “There was a whole civilisation in this wine,” he told me, trying to explain how moving the experience had been. There’s no doubt that Massonnat is a canny businessman, but his vision is extraordinary – and one that he seems set to realise.  Explore all current listings of Domaine Belargus or read more Editorial 

Since it was created in 2018, Domaine Belargus has become a name to watch. Sophie Thorpe sat down with Ivan Massonnat, the man behind the project, to find out more about the Anjou estate and his vision for the region

With top reviews for its first releases, Anjou estate Domaine Belargus has become a name to watch. We sat down with founder Ivan Massonnat to find out more

Talking to Domaine Belargus’s Ivan Massonnat

The archangel of Anjou: Ivan Massonnat

"È stato un anno davvero terribile," dice Mark Gaskain. È settembre 2024 e siamo alla fine di quella che è stata una stagione di crescita difficile in gran parte dell’Europa – con piogge apparentemente senza fine. Fortunatamente, Gaskain sa che tali sfide fanno semplicemente parte del lavoro. È un agricoltore, nato e cresciuto, ora alla guida dell’azienda di famiglia e responsabile della produzione di 70 milioni di mele all’anno. Ma nell’ultimo decennio ha aggiunto un nuovo ramo all’attività – dopo aver venduto un’ampia porzione di terreno nientemeno che a Champagne Taittinger nel 2015. Quel terreno è ora la sede di Domaine Evremond – uno dei progetti di vino inglese più entusiasmanti fino ad oggi. 
 La storia è iniziata quasi un decennio fa. Patrick McGrath – fondatore e CEO di Hatch Mansfield, che rappresenta Champagne Taittinger nel Regno Unito – stava cercando di aggiungere un vino spumante inglese al portafoglio dell’azienda. Erano i primi anni 2010 e lui aveva intravisto un’opportunità in questa categoria nascente – ma Pierre-Emmanuel Taittinger suggerì che, invece di acquisire una tenuta esistente, McGrath avrebbe dovuto crearne una propria, lavorando con Taittinger. Taittinger aveva intrapreso un’iniziativa simile in California, creando Domaine Carneros con il loro agente statunitense, Kobrand, sotto la guida dello zio di Pierre-Emmanuel, Claude. Insieme, decisero di fare il grande passo. 
 Affidarono all’esperto di vini inglesi Stephen Skelton il compito di aiutarli a trovare il sito perfetto – che doveva avere terreni gessosi, pendii esposti a sud/sud-ovest (per la massima esposizione al sole) e un’altitudine inferiore ai 100 metri (con la temperatura che diminuisce di 1°C ogni 100m, qualsiasi cosa al di sopra sarebbe stata semplicemente troppo fredda nel clima marginale inglese). Si decise per il Kent – con facile accesso alla Champagne – ma ci vollero 18 mesi per trovare il sito giusto. Allo stesso tempo, i Gaskain stavano valutando la vendita di una parte dei loro terreni (un’avventura nella frutta morbida si era rivelata difficile e volevano tornare al loro core business delle mele). Il tempismo fu fortunato e i frutteti di Stone Stile Farm – intorno al villaggio di Chilham, a sud-ovest di Canterbury – erano perfetti. Come mi disse Alexandre Ponnavoy (Chef de Cave sia per Taittinger che per Evremond), se un sito può produrre buona frutta – è un buon indicatore del suo potenziale viticolo. Nel 2015, l’accordo fu firmato e il progetto lanciato con grande clamore all’Abbazia di Westminster. Domaine Evremond prende il nome da Charles de Saint-Evremond (1614-1703), un francese, saggista e primo ambasciatore dei vini di Champagne – che li portò alla corte di Carlo II – ed è sepolto a Poets’ Corner. Sebbene Didier Pierson – un viticoltore in Champagne – avesse già prodotto vino inglese sotto l’etichetta Meon Hill, Taittinger fu una delle prime grandi Maison di Champagne a investire in Inghilterra (Pommery aveva acquistato vigneti nell’Hampshire nel 2014). Non sorprende che la copertura mediatica fu estesa: i Champenois stavano arrivando per produrre vino spumante sul nostro territorio – e gli scettici francesi avrebbero dovuto ricredersi mentre il mondo iniziava a riconoscere la qualità dello spumante inglese. 
 Le prime viti di Evremond furono piantate nel 2017, con ulteriori aggiunte nel 2020 (il team si stabilì al Premier Inn locale per affrontare il lavoro in piena pandemia) e nel 2024. Il terreno qui presenta uno strato di argilla alluvionale sopra il sottosuolo gessoso che fa parte del bacino di Parigi, condiviso con gran parte del nord della Francia (inclusa la Champagne). Tuttavia, intorno a Canterbury, c’è più selce nel terreno – qualcosa che, secondo Ponnavoy, emerge chiaramente nel vino, conferendogli un carattere minerale e riduttivo. C’è anche una netta influenza marittima – che modera le temperature ma porta anche brezze oceaniche da Whitstable, che dista solo dieci chilometri. Per Ponnavoy, è la combinazione tra i terreni gessosi del sito, la morbidezza marittima e i venti marini – una “climatologia contrastante” – a definire i vini di Evremond. 
 Gaskain è profondamente coinvolto nel progetto – la sua conoscenza approfondita del territorio è una risorsa inestimabile, sapendo ad esempio dove si trovano le sacche di gelo potenziale o dove il terreno potrebbe essere troppo fertile per le viti. Lui e il suo team gestiscono quotidianamente il sito, guidati da Christelle Rinvelle (Direttrice dei vigneti Taittinger). Attualmente hanno 62 ettari di vigneti, suddivisi tra 45% Chardonnay, 45% Pinot Noir e 10% Meunier. Hanno piantato Chardonnay nelle aree con lo strato di terreno più sottile, consentendo alle radici di accedere quasi direttamente al substrato gessoso, mentre il Pinot Noir e il Meunier si trovano nei lotti più ricchi di argilla e ghiaia. Le viti sono ampiamente distanziate (5.000 viti per ettaro – metà della densità di impianto che Taittinger utilizza in Champagne) e allevate più in alto rispetto all’altra parte della Manica, permettendo una migliore circolazione dell’aria (che aiuta a gestire la pressione delle malattie) e una chioma più ampia (per favorire la maturazione). Sebbene non siano mai stati utilizzati erbicidi e ci sia un impegno concreto verso la sostenibilità, Gaskain è chiaro sui limiti della viticoltura nel Kent: “Il biologico è una follia in questo clima,” mi dice – come forse ha dimostrato il 2024. Sebbene il team disponga di irroratrici specifiche per la vite, Gaskain può anche utilizzare le attrezzature del suo frutteto – un vantaggio quando le condizioni sono difficili – e irrorare l’intero sito in un solo (lungo) giorno. 
 Hanno raccolto quantità minime di frutta nel 2018 e 2019, con la prima vendemmia di dimensioni commerciali proveniente dal 2020 (fortunatamente la vendemmia dell’uva si colloca comodamente tra quella delle Gala e delle Braeburn). I primi vini furono prodotti presso i vicini Simpsons e, dal 2020, si stabilirono in un vecchio fienile di cemento nel sito – con l’intera operazione alimentata da un generatore. Nel giugno 2022, iniziarono i lavori per una nuova cantina (“Eravamo fuori budget quattro settimane dopo l’inizio,” dice McGrath, con un sorriso stanco). La stessa azienda che lavorò al Tunnel della Manica scavò 83.000 tonnellate di gesso (circa 2.000 camion) per far posto all’edificio a tre piani che si estende per 20 metri sotto terra. Progettata dall’architetto di Reims Giovanni Pace, l’idea è che la cantina si integri nel paesaggio – piuttosto che imporsi su di esso. Ha la capacità di immagazzinare 1,5 milioni di bottiglie – tutto senza consumare ulteriore energia per il raffreddamento, grazie al naturale fresco sotterraneo. 
 I lavori sono stati completati in tempo per la vendemmia 2024 – un sollievo indubbiamente per il team. C’è qualcosa di affascinantemente britannico, leggermente improvvisato e da outsider in questa operazione – nonostante i capitali molto seri dietro di essa (finora si parla di 17 milioni di sterline investiti). “Tutti hanno dovuto darsi da fare,” dice McGrath. Potrà essere il CEO di Hatch e uno dei fondatori di Evremond, ma è anche il primo a indossare gli stivali di gomma per aiutare alla vendemmia – e ha trascorso più weekend tra i filari di chiunque altro. Vitalie Taittinger ha preso il posto del padre come Presidente di Taittinger, e la figlia di McGrath, India, gestisce il lato commerciale di Evremond – rendendo l’operazione davvero un’impresa di famiglia, anche se con un certo tocco di eleganza in stile Champenois. Con l’associazione a Taittinger, naturalmente, le aspettative sono altissime – qualcosa di cui McGrath è dolorosamente consapevole. Parlando con Ponnavoy – responsabile della vinificazione sia di Taittinger che di Evremond – c’è stato qualcosa di molto entusiasmante nel creare un progetto da zero, anche se non senza difficoltà. Ha insistito per conservare la piccola vendemmia del 2018 solo per la proprietà, permettendo loro di seguire i vini in vasca per diversi anni e conoscere meglio il sito. È stato un costo enorme e ha ritardato la prima uscita, ma qualcosa che ha ritenuto essenziale. 
 “Era davvero importante non fare la copia di un altro spumante, non produrre uno… ‘stile’,” dice. L’obiettivo, invece, era: “Identificare il terroir, identificare il suolo, identificare il clima e riprodurre tutto ciò nella bottiglia. Trovare l’identità di Evremond.” Inevitabilmente, c’è la tentazione di tracciare paragoni tra Taittinger ed Evremond, ma il team è chiaro sul fatto che si tratta di progetti totalmente separati, con DNA molto diversi. Lavorando con uva inglese, Ponnavoy ha ritenuto fondamentale gestire l’acidità potenzialmente pungente (e il vino subisce quindi una fermentazione malolattica completa), ma – per lui – la sfida più grande era evitare l’amaro che trova comune in alcuni vini inglesi. Gestire i composti fenolici per evitarlo era dunque essenziale, mentre si è concentrato anche sulla consistenza delle bollicine – lavorando per ottenere una mousse molto fine, qualcosa che ritiene distingua il vino dalla concorrenza. 
 Con il tempo, Evremond spera di produrre 400.000 bottiglie all’anno, anche se il primo rilascio ne conta solo 120.000. Ci sono piani per aggiungere una cuvée millesimata e una rosé una volta che le viti saranno mature e avranno imparato a conoscere il sito, ma per ora producono solo la Classic Cuvée non millesimata. Ora, a dieci anni dall’acquisto del terreno, l’Edition 1 della Classic Cuvée è pronta per il rilascio. Per un debutto, è un risultato straordinario – forse non sorprendente, data la caratura dell’operazione. Incredibilmente fine, tesa e stratificata, con note di conchiglia d’ostrica, iodio e selce, è un vino pieno della promessa di ciò che Evremond può realizzare. 
 La Classic Cuvée Edition 1 di Domaine Evremond sarà rilasciata giovedì 3 aprile: contatta il tuo Account Manager per registrare l’interesse o iscriviti qui per ricevere una notifica.

Dieci anni fa, Champagne Taittinger fece qualcosa di inaspettato: acquistò un terreno nel Kent. Alla vigilia dell'uscita del primo vino del progetto, Sophie Thorpe ha incontrato il team di Domaine Evremond per parlare delle sfide e dei successi della loro avventura inglese.

Champagne Taittinger bought land in Kent 10 years ago. As the first wine from the project is released, we talk to the team behind Domaine Evremond

Diving into Domaine Evremond – Taittinger’s new English wine

Alla scoperta di Evremond: il nuovo progetto enologico inglese di Taittinger

Il cavallo grigio allunga il collo verso di me, arricciando il labbro verso il palmo teso, prima di frugare nella mia tasca, alla ricerca forse di uno spuntino. La sua testa è grande quanto il mio busto, gli zoccoli quanto la mia testa, e l’intero, splendido animale pesa circa una tonnellata, mi dicono. Si percepisce la potenza della sua immensa massa muscolosa. Poco distante, Adelaide Bonnefond, una minuta ventenne, sta chiamando il resto della sua troupe di giganti amichevoli. Balthazar – il grigio di cui sopra – è “un vero pigroncello”, Baudoin può essere un po’ veloce e troppo impaziente, mentre Olive è un cavallo di straordinaria pazienza. “Ognuno ha il proprio carattere,” dice Bonnefond. 
 Siamo in un campo a due passi dallo Ch. Pontet-Canet, dove i 10 cavalli della proprietà trascorrono weekend e vacanze. Questo Fifth Growth di Pauillac è una delle poche tenute nella regione e, in effetti, nel mondo, ad aver ripreso a usare i cavalli in vigna – al posto della moderna meccanizzazione. In modo insolito, hanno internalizzato l’operazione – con scuderie proprie e una squadra di cinque persone dedicata alla cura, gestione e lavoro con i cavalli, guidata da Bonnefond. 
 “Non ne ho idea,” dice Mathieu Bessonet – Direttore Tecnico della proprietà – quando gli chiedo quanto incida sui loro conti. “Per noi non è importante… è una filosofia.” Gli erbicidi sono stati banditi da tempo nella tenuta, e praticano agricoltura biologica dal 2004, certificati biologici e biodinamici dal 2010 (il primo Cru Classé a ottenere quest’ultima), con i cavalli introdotti per la prima volta nel 2008. Sono solo una delle forme di bestiame che troverete nella proprietà. Quando arrivo, un branco di maiali è recintato sul prato antistante, incaricato di sgranocchiare l’erba infestante gramigna comune – ma ci sono anche bovini e asini. Nel complesso, consumano 60 tonnellate di fieno, tre tonnellate di orzo e 600 chili di erba medica (ovviamente biologica) – gran parte dei quali finirà di nuovo tra i filari. “Tanti soldi vengono investiti per prenderci cura di questo luogo – che è in realtà il nostro strumento di produzione,” dice Bessonet. “La proprietà ha oltre 300 anni, quindi noi siamo solo di passaggio. Se resto qui 20 anni, è tanto – ma è solo il 3% della storia di Pontet-Canet. Dobbiamo prenderci cura di questo posto per poterlo tramandare.” E lavorare con i cavalli è solo uno dei modi con cui mirano a farlo, riducendo il compattamento del suolo e permettendo a acqua, aria e microrganismi di muoversi nel terreno. Possono essere più precisi nel lavoro e – soprattutto – rompere meno viti. Un numero impressionante di viti viene spostato o danneggiato dai trattori, qualcosa che è considerato una naturale conseguenza dell’agricoltura moderna – ma non da questa tenuta, che non è disposta ad accettarlo. 
 “Il vino, lo fanno le radici delle viti,” dice Bessonet. Con l’età, le radici sprofondano sempre più nel terreno e Pontet-Canet ha alcuni dei vigneti più vecchi del Médoc, con un’età media di 55 anni. Ed è l’età delle loro viti, ritiene Bessonet, che “ci permette di esprimere il terroir”, oltre ad attenuare gli estremi climatici (una preoccupazione crescente con il cambiamento climatico). Sebbene non fosse un motivo chiave per il cambiamento nel 2008, l’uso dei cavalli consente anche di ridurre l’impronta di carbonio – sia utilizzando meno combustibili fossili sia aumentando la capacità dei vigneti di trattenere carbonio, qualcosa che è oggi al centro dell’attenzione dei produttori. 
 Il passaggio dal trattore al cavallo ha cambiato il loro modo di coltivare più di quanto si possa misurare con i risultati analitici, però. “Non sono piccole macchine; lavorando le viti con i cavalli, diventiamo davvero una cosa sola con le viti,” dice Bonnefond. Il modo in cui si interagisce con un animale rispetto a una macchina è totalmente diverso, e lei sente che di conseguenza sono molto più reattivi, più consapevoli del loro lavoro e in grado di fermarsi in qualsiasi momento. E, come osserva Bessonet, anche chi lavora in proprietà da 10 o 15 anni non può fare a meno di sorridere quando i cavalli passano. Come sa ogni buon responsabile, una squadra felice darà dividendi infiniti. 
 Nel 2008 hanno iniziato con soli due cavalli, ma quel numero è cresciuto fino a 10 oggi. Hanno una combinazione di razze – oggi soprattutto Percheron e Comtois, anche se in passato hanno avuto dei Bretoni. I Percheron sono più grandi, e si stanno orientando sempre più verso i Comtois, preferendo la razza, leggermente più piccola e ancor più docile, originaria del Giura. Sono tutti cavalli da tiro, storicamente usati in guerra e in agricoltura – con un peso circa doppio rispetto alle razze più snelle che potresti vedere nel completo o nel salto ostacoli. 
 La nonna di Bessonet, racconta, fu quasi offesa quando le disse che stavano usando i cavalli – vedendolo come un passo indietro; ma, come spiegano lui e Bonnefond, il lavoro è totalmente diverso da quello delle generazioni passate. Non saranno alimentati a elettricità, ma la tecnologia moderna e il know-how vengono utilizzati per affinare il loro modo di lavorare e gli attrezzi impiegati. Nel corso degli anni, hanno sviluppato molti strumenti da soli e hanno collaborato con un’azienda locale per crearne altri – un processo lento che può essere affrontato solo da chi ha una visione davvero di lungo periodo. Comprano i cavalli quando hanno circa tre o quattro anni, così sono stati già domati e hanno iniziato l’addestramento ma possono essere completati e perfezionati in-house (“Conoscono i comandi, ma sono ancora giovani quindi non necessariamente ascoltano,” spiega Bessonet. “Sono adolescenti!”). Sono, com’è ovvio, molto esigenti sugli allevatori con cui lavorano e sul garantire che la formazione ricevuta negli anni formativi sia all’altezza. Quando il processo è completato, nel momento in cui il vomere tocca il tronco di una vite, un cavallo saprà fermarsi all’istante, senza nemmeno bisogno di un comando umano, evitando qualsiasi danno significativo. In tenuta hanno una mini finta vigna con una manciata di filari corti allineati da pali (ma senza viti), una sorta di scuola dove possono addestrare i cavalli più giovani e che usano all’inizio della stagione, trascorrendo mezza giornata affinché gli animali riprendano il ritmo di lavoro. 
 Dal lunedì al venerdì i cavalli lavorano, alloggiati accanto alla cantina (con box ricavati da vecchie botti). Ogni cavallo lavora per mezza giornata (a volte più a lungo se gli attrezzi che trainano sono sufficientemente leggeri), prima di essere riportato alle scuderie per permettere un recupero attivo – evacuando l’acido lattico nelle gambe, qualcosa di essenziale per mantenere la loro salute. Tra tempo per strigliare, imbragare e disimbragare, lavare, pulire il box e nutrire i cavalli, ciascuno lavorerà circa tre ore al giorno. La squadra di Bonnefond porta fuori un cavallo al mattino, per poi tornare nel pomeriggio con un altro. Accanto al lavoro in vigna, i cavalli vengono lavorati alla corda (si muovono in cerchio attorno a un conduttore, con una lunga lunghina) – lavorando sia sui comandi sia sulla flessibilità. “Anche per cambiare loro la mente, vedendo qualcosa oltre le viti,” spiega Bonnefond. 
 Ci sono circa 10 passaggi per filare all’anno, quattro o cinque per lavorare i suoli e altri cinque circa – trattamenti per proteggere le ferite di potatura (per prevenire le malattie del legno), fare buche per piantare nuove viti, trattare con equiseto per controllare la pressione della peronospora, oltre alle preparazioni 500 e 501 (spruzzi biodinamici). Oggi, circa la metà degli 81 ettari della proprietà è lavorata a cavallo – e la squadra lavora sempre per fare di più, ma Bessonet non è sicuro che il 100% sia un obiettivo realistico. Il solfato di rame – il principale trattamento usato in viticoltura biologica e biodinamica – viene distribuito col trattore, non essendo qualcosa a cui vorrebbero esporre i cavalli (né mettere loro maschere antigas, come si fece durante la Seconda guerra mondiale). 
 Il lavoro è, inevitabilmente, stagionale – e nel fine settimana e nei periodi tranquilli vengono messi al pascolo, con lavoro alla corda per mantenerli pronti. Non appena ha luogo la véraison (il cambiamento di colore degli acini da verde a rosso), “È tempo di vacanza per i cavalli,” dice ridendo Bonnefond. A quel punto gli acini diventano troppo fragili e potrebbero essere urtati dai cavalli, rompendo le bucce e danneggiando il frutto. Se tutto va bene, i cavalli lavorano fino ai 18 o 20 anni, e poi Pontet-Canet trova loro una casa dove vivere la vecchiaia. Il pensionamento può, in effetti, essere la fase più difficile per questi cavalli da lavoro, spiega Bonnefond. “Sono abituati a vedere tutti ogni giorno,” dice. Un cavallo, Turbo, ha continuato ad aspettare ai cancelli, pronto per andare a lavorare, per ben oltre un mese dopo aver lasciato la tenuta, faticando ad adattarsi alla sua nuova, tranquilla vita. 
 Bonnefond non aveva mai lavorato in agricoltura prima di arrivare a Pontet-Canet, essendo stata in un centro equestre, e la sua squadra ha background altrettanto vari (uno addestrava trotteri e uno lavorava con cavalli da circo, per esempio). Hanno tutti i loro preferiti nella mandria di Pontet-Canet, confessa (il suo è un bel baio particolarmente energico), ma tutti lavorano con ciascuno dei cavalli, per mantenere l’interesse degli animali e affinché nessun cavallo si abitui troppo a un particolare conduttore. 
 Non è certo un lavoro leggero – almeno per Bonnefond e la sua squadra. Le giornate sono lunghe e il lavoro è fisicamente impegnativo, ma vedendo Bonnefond nel campo con i cavalli, la sua figura minuta in contrasto con i giganteschi cavalli da tiro che la circondano, è chiaro che lo ama. Avere una squadra del genere in-house è qualcosa che poche tenute possono permettersi, ma riflette – come dice Bessonet – la filosofia di Pontet-Canet. La loro speciale fascia di terrazze di ghiaia nel Médoc, condivisa con giganti come Mouton Rothschild, Lafite Rothschild e Cos d’Estournel – proprietà che rappresentano l’apice del Cabernet Sauvignon nel mondo, merita di essere protetta e preservata in ogni modo possibile. 
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Dietro la cantina di Ch. Pontet-Canet, troverete una fila di scuderie. Nel primo episodio della nostra serie che vi porterà dietro le quinte di Bordeaux, approfondiamo il ruolo fondamentale degli splendidi cavalli da tiro che vivono qui nella filosofia della tenuta leader di Pauillac.

Horses are key to the philosophy at leading Bordeaux wine estate Pontet-Canet: we caught up with the team in Pauillac to find out more

Taking the reins at Ch. Pontet-Canet

Prendere le redini a Ch. Pontet-Canet

Burgundy expert Jasper Morris MW has had his finger on the region’s wine pulse for several decades. Especially for FONDATA, he profiles eight domaines to watch, producers that are bringing vital energy and fresh winemaking talent to the celebrated wine region 

Jasper Morris MW on eight of Burgundy’s most exciting domaines – including Eleni & Edouard Vocoret, Chantereves, Alvina Pernot and more 

The new Burgundians – Jasper Morris MW 

The new Burgundians

In a move that underscores our commitment to global excellence, FINE+RARE has expanded its presence in Europe with the opening of a new entity spanning the German, Austrian, Swiss and Italian markets. Our renowned trading platform has long connected clients, reservists, producers and agents, a network united in its passion for fine wine, spirits and other luxury collectables. In an increasingly global ecosystem, the time is right to establish a dedicated entity to meet the needs of collectors across this important and intricately diverse region. The move means our clients and partners in these markets will receive a richer F+R experience. By reducing the distance between us and those we are proud to serve, we will better understand the distinct trends and demands unique to the geography. We will be able to offer better access to the most exciting releases, and bolster relationships with our community of world-renowned makers. Essentially it’s about making what F+R does best even better: connecting those with a shared love of flavour, provenance and collecting. Establishing FINE+RARE DACH+Italy also marks the first stage in a revolutionary transformation project for the team – and for our clients. In the coming months, we will unveil a refreshed global platform for sourcing, trading and celebrating fine wines and spirits. A multi-language site with local-currency transactions will set the path for a bespoke digital journeys – and continued global expansion. With improvements to the online trading platform and My F+R, our service will shift to a concierge experience. Our authentication and storage operations will see significant global expansion, too. “Since 1994, we have served our network of private clients, reservists, producers and agents with passion and expertise,” said FINE+RARE’s global CEO Patrick O’Connor. “The love of fine wine and spirits drives us as we connect those with shared interests around the world. I am thrilled that with this new geographic expansion we’ll be equipped to bring clients even better service through, in due course, local currency and language offerings. Our closer proximity also means we can give you greater access to the most prized releases through our in-market allocations.” Following the expansion into Milan, FINE+RARE offices are set to also open in Munich and Geneva over the coming weeks. The new locations join the increasingly global FINE+RARE network which spans London, Hong Kong and Singapore, supported by a digital excellence hub in Budapest. For further information, or to start your collecting journey with FINE+RARE across Germany, Austria, Switzerland or Italy, do not hesitate to contact us

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