Group CEO Patrick O’Connor reflects on Bordeaux 2025: a hot, dry and early vintage defined by small yields, precise viticulture, restrained winemaking and a new wave of estates delivering wines of real distinction.

Patrick O’Connor, Group CEO, explores Bordeaux 2025: a hot, dry, early vintage shaped by precision, small yields and standout wines.

Bordeaux 2025 en primeur: vintage overview      

Bordeaux 2025: vintage overview               

There are times when you put a question to a winemaker and he puffs out his cheeks and rubs his chin and you know he’s thinking, ‘Journalists.’ When I ask Promontory’s David Cilli what exactly is meant by ‘interpretation of terroir’, he courteously describes the process of trying to get the wine to reflect the character of the land. But he gives the impression my question was like quizzing Monet on how he got his effects. If you don’t get it, you probably won’t. The character of Promontory, on the day I visit, is quite something. It’s early May and the rain, which has been falling steadily all night, has turned to a lashing downpour that has raindrops bouncing six inches off the windscreen. We’re in a jeep piloted by winegrowing director Cory Empting and since turning off the main road we’ve been climbing steadily through dripping stands of oak with pocket-handkerchief vineyards between them. ‘Shall we stay in the car?’ asks Empting. ‘If we could,’ Will Harlan suggests from the back seat. I’m here with Empting, Cilli and Harlan. Bill Harlan has appeared briefly but I don’t see him again until we sit down to taste. He formally handed over control of Harlan Estate, Promontory, Bond and The Mascot in 2021, appointing 37-year-old Will managing director. Cilli (44) arrived in 2012 and is in charge of vineyard and winemaking at Promontory. Promontory is an 840-acre fastness, a deep valley folded into the foothills of Mount Veeder, on the west side of the Napa Valley. From the highway, you think the looming ridge you’re looking at is the edge of Sonoma. But there’s another ridge beyond and between them this interesting domain. It’s remote, even by Napa standards (contrary to opinion, there are plenty of wild spaces in the county). The ultra-refined French Laundry is a couple of miles away but it might be in Wisconsin for all the relevance it has up here. Bill Harlan had come upon it hiking in the 1980s. ‘I used the Carmelite monastery [we’d passed it on the way up] as a base and just started climbing’. There were no vines but he was intrigued by its seclusion. It might be possible vineland for the Napa project he had in mind. In the end, Harlan Estate was founded less than a mile to the north but for 25 years Harlan kept the idea of that parcel tucked under his hat (he never mentioned it, Will says) before it came on the market in 2007 and he snapped it up. "Vineyards, some a mere half-acre, are etched into towering, wooded hillsides and drop down into cavernous combes dense with oak and fir" The owner – the Harlans don’t reveal who that is – had planted 80-odd acres of Cabernet Sauvignon. It was neglected, the vines overgrown. Trees had been felled and never collected. ‘It was a mess,’ Will says. ‘It looked like a logging operation.’ But it is magnificent. Vineyards, some a mere half-acre, are etched into towering, wooded hillsides and drop down into cavernous combes dense with oak and fir. The whole estate is thickly forested, the vines often shaded on three sides. An old drovers’ road, running through the woods, will suddenly open out on a wide vista of vineyard and scree. Everything is deeply, lushly green in the steadily falling spring rain. The geology of the land is unusual, in that it rests on two distinct fault lines and consists of all three soil types that are found in Napa: volcanic, sedimentary and metamorphic. ‘You get all three in the same soil pit,’ Cilli notes. This, combined with the wild variation in aspect and the microclimate of the valley-within-a-valley, gives credence to Harlan’s claims that this part of Napa is like nowhere else in California. When the celebrated soil scientists Claude and Lydia Bourguignon came, they found the experience ‘novel’. Cilli said he fell in love with Promontory at first sight. It reminded him, in part, of his native Tuscany, but it was the wildness that captivated him, ‘I love that character that you can see in the wines.’ He said it was probably ‘the only project that could keep me in the valley.’ You get the impression none of them can quite believe their luck. ‘It somehow redefined what looks beautiful,’ Will says. It also redefined their ideas of winemaking. He goes on: ‘We were used to control. Harlan in the 1990s was obsessed with organisation and uniformity but Promontory was wild.’ The theme of wildness recurs. Harvest times are key to ‘find a way for it to come through,’ Will says. Empting: ‘Pick too late and you lose the ruggedness.’ Ageing, in the magnificent Howard Backen-designed chai, is all in Stockinger Austrian oak barrels ranging in size from 10,000 to 46,000 litres, for up to 36 months. ‘The fine-yet-tight tannins required longer barrel-ageing but [we] didn’t want the wine to be overpowered by new oak’. It’s a constant process of refinement and improvement – ‘we learn something new each season’. Empting: ‘It has blown every expectation out of the water. We were excited and we were scared. We didn’t know what this beast would be. Our learning curve has been very steep, it remains very steep. At least now we’re starting to get our arms around it but at the beginning, it was like: God, we cannot figure this thing out.” "I found in the 2016 a moment where the various elements come together: the savoury nose, the fine tannins, the weight without heaviness" You have to remember we’re talking about winemaking here, not Wittgenstein. But ‘interpretation of terroir’, if it’s to mean anything at all, should be taken seriously. I’ve seen vineland all over the world – rock-strewn fields in the Andean foothills, rainless Spanish deserts – but I’ve never seen anything like Promontory. Were I to be tasked with bottling the soul of that vineyard, I’d reach for metaphor as well. And so we come to the missing shade of blue. This is the concept propounded by the 18th-century philosopher David Hume, that an idea can be formulated without a previous sensory impression to give rise to it. He asked, Could a shade of blue missing from a spectrum be imagined by an observer? Harlan says (with a smile – he does have a degree in philosophy) that Promontory is the missing shade of red. ‘Until you’ve seen and experienced it, you don’t know that it’s missing. And so for us this was that final piece. The piece that wasn’t there that we had the opportunity to understand and try to translate into the wine.’ The next morning, in gorgeous May sunshine, we gather to taste. It’s almost the same group, though smaller, that did the mighty vertical of Harlan estate from magnum in 2020. Bill Harlan is there (he sweetly thanks the team for allowing him to taste, saying it’s the first full vertical of Promontory he’s ever done), Will, Empting, Cilli and the journalist Elaine Brown. We wonder, at the end, if there is thread that runs through the wines. In my notes the words ‘deceptively light’ recur, as do ‘structure’ and ‘stone’. Reaching for metaphor again, Will Harlan compares the structure of the 2016 to cathedral stone, which has ‘both weight and lightness. It’s intricately carved and light filters through the windows.’ I found in the 2016 a moment where the various elements come together: the savoury nose, the fine tannins, the weight without heaviness. Will Harlan calls this vintage an ‘inflection point’ and notes how the tannins are the ‘main differentiators’. Yes, agrees Cilli, ‘and because of the character of levity and lift, we have to be precise with the tannins.’ The younger vintages have an astonishing latent energy, tannins under tight rein, aromas bursting, the fruit compacted. Brown and I were struck not by the sophistication of these wines but by their honesty. Brown WhatsApped me later. ‘Promontory is the most transparent to place. The wines are impressively well crafted and elegant while still offering an almost wild or primal complex of flavours.’ "The wines are unmistakeably Californian but they are also unlike anything I’ve tasted in Napa" ‘How do we take wine from a wilderness and have sophistication?’ Will asked. It’s a great question – with their resources, the Harlans could do anything they liked with Promontory. After all, they have to make a wine that will please their audience. But this was so unexpected. The tasting revealed a keen focus on the land and the vintage. The difference between the years was often marked – the challenge of 2015 for example showed in the wine – yet we could see that common thread running through, even as the wines increased in elegance. And what of Will’s quest for the missing shade of red? The wines are unmistakeably Californian – that splendid 2017 could come from nowhere else – but they are also unlike anything I’ve tasted in Napa, which is quite a claim, in the world’s most cultivated wine region. Perhaps the last word should go to Bill Harlan, who started the whole thing. He speaks hardly at all during the tasting, his Old Testament face giving little away. At the end of the morning, he talks of his fascination with the ‘ongoing discovery’ of the project. The wines have character, layers and depth, he says, and – by way of praising their authenticity – he notes, ‘You never know what’s coming next.’

Written for Club Oenologique, contributor Adam Lechmere visits California to trace the evolution of Promontory, one of Napa’s most magnificent sites, with a vertical tasting of 14 vintages revealing the wild beauty, elegance and remarkable evolution of its wines.

Written for Club Oenologique, contributor Adam Lechmere visits California to trace the evolution of Promontory, one of Napa’s most magnificent sites.

Wildness captured: tasting 14 vintages of Promontory

The beauty of Bordeaux wines is that each vintage follows the next, yet no two are ever alike. Reading back over my notes on the 2025 vintage, one thing becomes clear: one could almost write the exact opposite of 2024. In 2024, excessive rainfall during ripening forced some châteaux to delay their harvests with great care. In 2025, the situation was reversed: in the vineyards, one could almost imagine rain dances, pleading with Mother Nature to water the parched soils. Drought defines the vintage. Opposite in their development, the two vintages nevertheless converge on one point: volume. 2025 stands as the smallest vintage since 1991 – a statement that already applied to 2024. In Bordeaux, a pressing question now arises: can great, even very great vintages – as 2025 appears to be – still coexist with generous yields, as in 2016? Let us remain optimistic. 2025 is a beautiful vintage, which comes as a relief for the entire industry. Yet a deeper question lingers: does “normal” still exist in viticulture in an era of climate disruption? What was the biggest challenge for winegrowers in 2025? Eric Boissenot: Overall, the year was fairly easy from a vineyard perspective: no major disease pressure, low mildew risk, and the vines coped well with the drought—likely even better than in 2022. Thomas Duclos: Most likely, the biggest challenge was staying calm and level-headed towards the end of the growing cycle, which saw a heatwave around mid-August followed by rainfall in early September. Julien Viaud: With hindsight, this vintage was much easier than others. Spring and summer conditions were generally favourable. The greater challenge came in the cellar, where it was essential to manage the richness of the material. The fruit was abundant and concentrated, and the winemaker’s role was to be precise, measured, and restrained in order to express the very best the grapes had to offer. Could you share a few thoughts on the 2025 yields? Eric Boissenot: Yields were low, even very low. This was due, on the one hand, to limited floral initiation (resulting in fewer bunches), and on the other hand to small berry size at harvest (across all grape varieties), caused by the low rainfall throughout the vintage. Thomas Duclos: The 2025 vintage was affected by a low number of bunches—a direct consequence of the 2024 conditions (poor floral induction) combined with a dry growing season. The result is therefore low yields. Julien Viaud: Yields in 2025 were not high, mainly for physiological reasons. The issue is that both the size and number of bunches—determined the previous year within the buds—were limited from the outset. The potential was therefore already constrained. How would you describe the style of the 2025 vintage? Eric Boissenot: First of all, it is a very early vintage, shaped by a warm and dry climate. It then benefited from rainfall in late August and early September, which helped the vines manage water stress. As a result, alcohol levels remain moderate (around 13–13.5% vol) for a warm year. While it shows a warm and very ripe character, it also retains a classic, distinctly Bordeaux style that is both balanced and highly drinkable. Thomas Duclos: 2025 is a Bordeaux vintage shaped by climate change. Julien Viaud: It is a sunny vintage, but not “solar” in the sense that it allowed for ripe grapes full of fruit expression, without excessive sugar (and therefore alcohol), and without a loss of acidity (and thus freshness). It is an approachable, generous, and charming vintage, with wines bursting with aromas and delivering real pleasure. If you had to sum up 2025 in one word or a short phrase, what would you choose? Eric Boissenot: High density Thomas Duclos: Futuristic Julien Viaud: Intense and fast-paced Conclusions Reds: Well-balanced wines, showing fine concentration and the freshness so characteristic of Bordeaux—perhaps, as Julien Viaud suggests, a style the world might envy. They retain a solid yet never heavy tannic structure, resulting in wines that are both vibrant and structured. A beautiful vintage, even exceptional in certain cases. Whites: The first grapes arrived at the cellar as early as August 11. The wines are highly expressive, with good mid-palate weight and a certain creaminess. They also stand out for their freshness, which brings energy and lift. Sweet wines: When the rains came in late August / early September, the grapes were in excellent health, allowing Botrytis cinerea to develop evenly. The style is rather opulent, with lovely complexity. Bordeaux 2025 overview: A historically low-yield vintage, the smallest since 1991. A prolonged heatwave period, exceeding those of 2003 and 2022. Marked drought throughout the summer, enhancing grape concentration. Decisive rainfall at the end of August / beginning of September, helping to balance ripeness. Exceptionally early harvest, among the earliest ever recorded. Moderate alcohol levels, thanks to day/night temperature variation and late August / early September rainfall. Low pH levels, bringing freshness and tension to the wines. An extreme vintage in climate, yet precise and balanced in the glass. Rarity, freshness, and control: 2025 ticks all the boxes of a great modern Bordeaux. About Inside La Place Inside La Place is a specialist newsletter published by Roland Coiffe & Associés, offering expert commentary, vintage analysis and insider perspectives from across the Place de Bordeaux. Bordeaux 2025 Each spring, the Bordeaux En Primeur campaign gives collectors the opportunity to secure the new vintage before bottling – follow Bordeaux 2025 with FINE+RARE as our team travels to Bordeaux next week, sharing insights, producer highlights and release alerts. Explore now.

Written by Gerda Beziade of négociant Roland Coiffe & Associés, this Inside La Place piece explores the Bordeaux 2025 vintage – one of the smallest in decades – combining her analysis with insights from leading oenologists Eric Boissenot, Thomas Duclos and Julien Viaud.

Gerda Beziade explores Bordeaux 2025, with insights from leading oenologists on style, yields and quality.

Inside La Place: Bordeaux 2025 Vintage Insights 

Inside La Place: Bordeaux 2025

Situata nel cuore della Côte d’Or, la collina di Corton domina il paesaggio, ma i suoi vini, soprattutto i bianchi, sono spesso sottovalutati. Abbiamo incontrato i principali produttori della zona per esplorarne il pedigree e il potenziale, tra vini potenti e di grande longevità.

Discover the pedigree and potential of the hill of Corton’s whites – the fine Chardonnay from Corton-Charlemagne, Charlemagne and Corton Blanc 

Exploring Corton-Charlemagne, Charlemagne and Corton Blanc 

Corton-Charlemagne: il Grand Cru del futuro?

A marzo di quest'anno, Opus One ha annunciato l'assunzione di Meghan Zobeck come Direttrice della Vinificazione. È il primo passo nella transizione, poiché l'enologo di lunga data Michael Silacci intende lasciare l'azienda nei prossimi cinque anni. Silacci è in Opus dal 2001 ed è oggi una vera e propria leggenda nella valle: trovare un successore adatto non è un compito da poco. 
Zobeck non era necessariamente la scelta ovvia. Ha scalato rapidamente i ranghi dell'élite vinicola di Napa, ma è entrata nel mondo del vino solo nel 2012. Quel passaggio è stato un atto di fede per Zobeck, un atto insolito per qualcuno immerso nel mondo della NFL. 
Zobeck è cresciuta a Greeley, in Colorado, "una città di contadini", come lei stessa l'ha definita, ma che per puro caso era anche il luogo in cui i Denver Broncos tenevano i loro ritiri di allenamento ogni anno. Durante il liceo, ha trascorso le sue estati lavorando per la squadra, come facevano molti locali. Frequentò l'università (poi la facoltà di medicina), ma continuò a lavorare per i Broncos, passando a tempo pieno mentre studiava per gli esami MCAT. 
Durante l'ultimo anno di università, fece uno stage con la squadra, lavorando con gli osservatori e sedendosi nella "war room" il giorno del draft. "Adoravo l'azione, il ritmo veloce", dice. Più o meno nello stesso periodo, si rese conto che la medicina non faceva per lei: accettò invece un ruolo nella negoziazione dei contratti dei giocatori per i Broncos, diventando una delle poche donne a ricoprire quel ruolo, e ne fu entusiasta. Fu un viaggio di fine settimana a Los Olivos, nella Santa Ynez Valley, a far nascere il suo interesse per il vino e, più specificamente, per la vinificazione. Tornata a casa, trovò un annuncio su una rivista locale per un negozio di birra artigianale, che offriva la possibilità di acquistare uva durante la vendemmia. Ben presto si mise a sperimentare, fermentando lotti di vino nella sua cantina e organizzando feste di imbottigliamento con gli amici. "Ho visto come unisse davvero le persone", dice. Ha viaggiato in altre regioni vinicole e si è innamorata del modo in cui il vino combinava scienza, creatività, storia e comunità. La NFL le era stata utile, ma era giunto il momento di fare il grande passo e lasciarsi i Broncos alle spalle. 
Ha prodotto la sua prima vendemmia a Clos Apalta nel 2012 e non si è più voltata indietro: ha vendemmiato in Piemonte, Bordeaux e Barossa, prima di concentrarsi su Napa, prima presso Stag's Leap Wine Cellars e Screaming Eagle, poi ha accettato un incarico con il consulente di punta Philippe Melka. Più recentemente, Zobeck è stata enologa presso Burgess Cellars, dove ha avuto carta bianca per plasmare i vini, dalla vigna alla cantina. 
Zobeck ha incontrato per la prima volta Michael Silacci al Premiere Napa Valley, il suo primo a mostrare campioni di botti di Burgess. Silacci è venuto ad assaggiare e poi, in una chiara dimostrazione di approvazione, ha continuato a consigliarle altri. Zobeck si stava concentrando su uno stile di vino più fresco, un ritorno al Burgess di un tempo, ma stava anche lavorando a un approccio rigenerativo in vigna, e presto scoprì che il team di Opus One stava conducendo esperimenti simili. Lei e Kimberlee Marinelli, Assistente Enologo e Viticoltrice di Opus One, si misero in contatto e iniziarono a discutere di tutto, dagli impollinatori ai fermenti autoctoni. Zobeck fu colpita dalla chiara mancanza di compiacimento da parte di una proprietà che non aveva bisogno di dimostrare ulteriormente il suo valore. Non immaginava che Silacci stesse osservando ciò che stava facendo con particolare interesse, e decise che avrebbe potuto essere l'erede al suo trono. 
"È un lavoro che non penseresti mai, nemmeno tra un milione di anni, di poter trovare", racconta Zobeck del momento in cui le fu proposto di diventare Direttore della Vinificazione di Opus One. Non avrebbe certo rifiutato un'opportunità del genere, soprattutto quando avrebbe avuto la possibilità di lavorare con Silacci per diversi anni. Zobeck raccoglierà l'eredità di Silacci presso Opus One, una tenuta in continua evoluzione durante il suo mandato. L'agricoltura biologica è stata la norma presso Opus per oltre due decenni, sebbene l'azienda abbia richiesto la certificazione solo nel 2021. Per oltre un decennio, Silacci ha sperimentato la biodinamica, ma ha scoperto che le viti erano diventate troppo vigorose. Ha abbandonato l'approccio prima di lanciarsi nell'agricoltura rigenerativa a partire dal 2022. L'azienda ora utilizza colture di copertura permanenti tra le viti, contribuendo ad abbassare le temperature nelle chiome, trattenere l'acqua nei terreni e allungare il periodo di maturazione, senza aumentare i livelli di zucchero. Silacci ha sperimentato l'agricoltura a secco dal 2007 e ha ridotto l'irrigazione in tutta la tenuta, sebbene per ora rimanga essenziale. Il team spera, tuttavia, di poter avviare un nuovo sito di coltivazione a secco a Oakville una volta che le viti saranno stabilizzate. Tutto questo lavoro si riflette nei vini prodotti oggi. 
"Opus One non è la Napa stereotipata dei primi anni 2000", sottolinea Zobeck. "È uno stile fresco, e per mantenerlo dobbiamo coltivare in modo diverso". Silacci è famoso per aver detto di non voler lasciare le sue impronte nel vigneto o le sue dita sul vetro, ma Zobeck nota come la sua influenza su Opus One sia evidente nel corso degli anni, soprattutto a partire dal 2004. Dal 2019, tuttavia, Ritiene che il vino si sia evoluto ulteriormente, con una maggiore trasparenza del sito. L'annata 2023 è appena stata imbottigliata con una modesta gradazione alcolica del 13,5%, indicativa dell'attuale approccio della tenuta, che intende proseguire. 
Silacci prevede di rimanere per almeno tre anni, lavorando al fianco di Zobeck come enologo capo. Un periodo di transizione di questa durata testimonia la visione a lungo termine di Opus One, che non guarda solo alla prossima annata, ma al prossimo decennio e oltre. L'entusiasmo di Zobeck per il ruolo è evidente, così come la sua ammirazione per la squadra attuale. Come nella NFL, un buon capitano è fondamentale, ma ci vuole più di un giocatore per vincere una partita, e Zobeck completa una formazione già impressionante. È un passaggio di consegne davvero notevole. 
L'annata 2022 di Opus One uscirà il 1° settembre 2025. Sfoglia tutti gli annunci attuali di Opus One o scopri di più sulla California

Originariamente una joint venture tra Robert Mondavi e Ch. Mouton Rothschild, Opus One è una delle tenute più famose di Napa e ora ha un nuovo Direttore della Vinificazione. Abbiamo incontrato Meghan Zobeck per saperne di più sull'ex campionessa della NFL che ha preso il posto di Michael Silacci.

Meeting the new woman at the helm of Napa’s Opus One – Meghan Zobeck, who is taking over from Michael Silacci to make some of the valley’s most famous wines 

Opus One’s new Director of Winemaking: Meghan Zobeck 

Scelta del draft: Meghan Zobeck dell'Opus One

L'annata 2024 a Bordeaux ha portato piogge record, ma l'annata è molto più di questo. Mentre vengono lanciati i primi vini, Sophie Thorpe racconta un anno complicato e i vini che ha prodotto.

Explore the 2024 vintage in Bordeaux and the wines it produced – looking at the growing season and style of the wines as they’re released en primeur

Bordeaux 2024 wines en primeur – vintage overview

Bordeaux 2024: panoramica dell'annata

Per Marelise Niemann, il richiamo del vino risiede proprio in ciò che potrebbe frustrare i viticoltori meno intuitivi. “Non sei mai in controllo: sei sempre messo al tuo posto,” dice – dal meteo, dai babbuini che mangiano l’uva, dalla natura. Per quanto possa essere umiliante, Niemann ha fatto del Grenache la sua missione – creando le espressioni più fini ed eleganti di quest’uva in Sudafrica, sotto la sua etichetta Momento. 
 Non sorprende, dato lo stile dei suoi vini, che sia stata un’annata in Borgogna a rappresentare per lei l’illuminazione. All’epoca, alla fine degli anni 2000, il Sudafrica era ancora concentrato sulla produzione di vini potenti: i rossi corposi, estratti e molto legnosi erano considerati i migliori. L’influenza di Parker era ancora palpabile, e il Paese stava ancora riprendendosi dall’apartheid e dal soffocante monopolio della KWV. Ma un periodo trascorso a lavorare con il Pinot Noir fece comprendere a Niemann il potere sorprendente e talvolta incongruo della delicatezza – in breve, che più grande non significa sempre migliore. 
 E non era la sola a percorrere quella strada. Il movimento della New Wave sudafricana stava prendendo slancio. Guidati da figure come Eben Sadie, Adi Badenhorst e Chris e Andrea Mullineux, questi produttori stavano creando vini freschi e raffinati, reinventando l’identità vinicola del Paese. Quello che era iniziato nello Swartland si diffuse presto in tutta la nazione, e Niemann faceva parte di questa ondata di rinnovamento. Fu l’agricoltura a spingerla verso il vino, dopo aver trascorso l’infanzia nella fattoria dei nonni a Stanford, un piccolo villaggio nell’Overberg, svegliandosi all’alba per mungere le mucche o fare qualsiasi altra cosa fosse necessaria. Anche se i suoi genitori avevano abbandonato l’agricoltura, lei desiderava lavorare la terra. Crescendo a Elgin, una zona dominata dalle mele ma con un’industria vinicola nascente, decise di studiare viticoltura. Le lunghe nottate universitarie a Stellenbosch, accompagnate da molte bottiglie, la convinsero che coltivare l’uva non fosse abbastanza, e così ampliò il suo percorso di studi includendo l’enologia. 
 Dopo aver viaggiato per il mondo e fatto vendemmie nel Rodano e in California, ottenne un lavoro accanto a Sebastian Beaumont – che aveva appena preso in mano la tenuta di famiglia, Beaumont Family Wines. Fu lì, spiega, che poté “disimparare” tutto ciò che aveva letto nei libri. Durante quel periodo, continuò a viaggiare e a lavorare alle vendemmie nell’emisfero nord – inclusa la già citata esperienza in Borgogna. 
 Sebbene il Pinot Noir fosse la sua ispirazione, ciò che cercava davvero era la freschezza e la vivacità, più che il vitigno stesso – ben consapevole che gran parte del Sudafrica è semplicemente troppo calda e secca per il Pinot. Un viaggio a Terroir al Limit (il progetto nel Priorat fondato da Dominik Huber ed Eben Sadie nel 2001) nel 2010 fu determinante. Si innamorò all’istante delle splendide vecchie viti di Garnacha della regione e degli stili più leggeri che Huber e Sadie stavano producendo. 
 Tornò subito e cercò una parcella di Grenache nel Capo Occidentale. Comprò due tonnellate d’uva da un vigneto di 50 anni nello Swartland insieme a Donovan Rall (di Rall Wines); lui raccolse i grappoli e li trasportò a Stellenbosch, dove li nascosero clandestinamente in una cella frigorifera universitaria grazie a un amico, e poi lei li portò a Beaumont. La vinificazione fu minimale, in parte perché era impegnata con i vini di Beaumont e non aveva attrezzature, ma anche perché volle seguire ciò che il vigneto offriva naturalmente, puntando su uno stile più leggero e profumato. Nacque così la prima annata di Momento Grenache. Era il 2011, e prima ancora che avesse deciso un nome o pensato all’etichetta per le bottiglie, il vino venne scelto per la famosa degustazione Young Guns. (Suo marito – artista – disegnò la vite che si vede oggi sull’etichetta, con volti nel tronco, perché per Niemann il vino non è solo un fatto tecnico, ma riguarda le persone – sia quelle che lo producono sia quelle che lo bevono.)
  Un decennio dopo, Momento si è guadagnato una notevole reputazione. Niemann è stata nominata Young Winemaker of the Year da Tim Atkin MW nel suo South Africa Report 2023, e i critici lodano i suoi vini, definendola una “sussurratrice di Grenache” (come l’ha chiamata Malu Lambert su Decanter). Sebbene Niemann produca anche un blend di Chenin Blanc/Verdelho e un Tinta Barocca, il cuore della gamma Momento è il Grenache – con versioni di Grenache Gris e Blanc, oltre a diverse etichette di Grenache Noir. Non sorprende, dato lo stile fine, fragrante e fresco dei suoi vini, che le sue ispirazioni siano Rayas (ovviamente), ma anche i vini della Sierra de Gredos (come Comando G) e le versioni più fini e moderne provenienti dall’Australia – come Yangarra o S.C. Pannell. Con l’annata 2022, ha introdotto tre nuove espressioni single-site di Grenache Noir, aggiungendo un’imbottigliatura da scisti di Botrivier, una da arenarie di Piekenierskloof e una da scisti di Riebeekberg, accanto al suo vino del Paardeberg (in precedenza etichettato come Swartland o Western Cape, su granito). L’idea è mostrare cosa può fare il Grenache in Sudafrica, raccontando i diversi suoli ma mantenendo sempre la sua firma: vivacità e delicatezza. 
 Per Niemann, il Grenache e le altre varietà con cui lavora non sono scelte casuali, ma vitigni sostenibili per il clima sudafricano. Quasi tutti i vigneti con cui collabora sono dry-farmed (ce n’è solo uno che sta gradualmente disabituando all’irrigazione). Ricorda la siccità del 2015-2018, con la minaccia del “Day Zero”, quando nessuno poteva irrigare le viti: rammenta come il Cabernet e il Merlot dei vigneti vicini si arresero, offrendo pochissimo raccolto, ma non fu così per il suo Grenache, che “continuò semplicemente a vivere”. Come dice lei, “Ci sarà un altro Day Zero in Sudafrica. Diventerà più caldo e più secco. Dobbiamo coltivare varietà che non abbiano bisogno di irrigazione.” Uve come Grenache, Chenin e Verdelho, insieme a Cinsault e Carignan, sono – per lei – la risposta. “È ciò che il nostro clima vuole che piantiamo,” afferma. 
 Una cosa è certa: se questo è il futuro del vino sudafricano, è incredibilmente entusiasmante. Dimenticate il Grenache ad alta gradazione e dolciastro; i vini di Niemann sono fini, freschi, strutturati, profumati e puri – vini che parlano del loro luogo d’origine. Le allocazioni delle sue cuvée single-site sono scomparse quasi istantaneamente al rilascio – e non c’è dubbio che la sua stella continuerà a brillare. Accaparratevi queste bottiglie finché potete. 
 Esplora la gamma Momento o leggi di più sul Sudafrica.

Nominata Giovane Enologa dell’Anno da Tim Atkin MW nel 2023, Marelise Niemann crea alcuni dei vini più entusiasmanti del Sudafrica. Con l’enologa di Momento abbiamo parlato del suo percorso, dell’amore per la Borgogna e del futuro del Grenache nel Capo Occidentale.

Sitting down with Marlise Niemann, the winemaker behind Momento wines in Bot River, South Africa – Tim Atkin’s Young Winemaker of the Year 2023

Redefining Grenache: Marelise Niemann’s Momento wines

Ridefinire il Grenache: Momento

America’s native spirit has never been in greater demand. After years in the doldrums with production at record lows of 500,000 barrels per year, Bourbon is experiencing one of the greatest Cinderella stories in the modern spirits industry era. At last count, the number of barrels maturing in the United States had swelled to 10.3 million per year, which is a whopping 436% increase since 1999.   The reasons for the pendulum swinging back in Bourbon’s favour are multiple. The introduction of the first single-barrel Bourbon from the mid-1980s, coupled with the classic cocktail revival in the late ’90s to early ’00s, started to pique interest. Within a few short years, the Old Fashioned cocktail and brands like Blanton’s and Pappy Van Winkle were appearing front and centre in some of the biggest TV shows and films in America. Drinkers and the wider whiskey world were starting to wake up to the fact that Bourbon was a seriously good spirit. Producers couldn’t fill barrels fast enough. There was new dawn for high-priced, collectable American whiskey – and bottlings were soon like gold dust.   “Right now, in Kentucky, if I go to a liquor store, I can’t find our products on the shelves,” Drew Mayville tells me. “They are all gone. People have bought them or they don’t even make it to the shelf.”  Mayville has worked in the alcohol industry for over four decades, for the first 23 years at Seagram’s (before “it was put up for sale and my bubble burst”) and for the past 18 years at Sazerac, which produces some of the most coveted Bourbons on the market (think Pappy’s, Blanton’s, E H Taylor and Eagle Rare) at its Buffalo Trace distillery in Kentucky.   “People think [the Bourbon boom] happened overnight but it didn’t,” the Master Blender and Director of Quality says.   “I would say about 10 or 15 years ago it started to make its cycle back to favour,” he adds. “Even Pappy Van Winkle, which is one of the most sought-after Bourbons that we make, didn’t happen overnight.”   Mayville has witnessed the cyclical nature of drinking trends throughout his career and seen the various booms and busts in the United States as tastes moved from dark spirits to white spirits and back again. He believes one of the reasons Bourbon is so popular right now is largely down to its approachability.   “American whiskey tends to be very palatable,” Mayville explains in his Canadian drawl. “Scotch is more of a learned taste; lots of people drink Scotch around the world because they are so used to it.  “Part of the reason that Bourbon is very palatable is the corn. It provides a lot of that sweet fruitiness,” Mayville adds.   In order to be called Bourbon, the spirit needs to be made from at least 51% corn. The second grain in 95% of Bourbon produced is rye, which gives it a spiciness. The other 5% of Bourbon has wheat in place of rye – these wheated Bourbons are softer, as the fruit notes from the corn are accentuated by the addition of wheat. (Straight rye whiskey is also made from corn and rye, but with the rye dominating, meaning it can’t be classed as Bourbon.)   Contrary to popular belief, Bourbon can be made anywhere in the United States but 95% of Bourbon is produced in Kentucky. Bourbon must be distilled no higher than 160 proof (80% alcohol) and matured in newly charred oak barrels.   Despite its current popularity, Bourbon does have a long distilling tradition; it was first produced in Kentucky in the 1780s when distillers discovered charring barrels mellowed corn whiskey. After a strong start, Bourbon struggled during the two World Wars and was heavily affected by the temperance movement and Prohibition in the United States. Sales recovered by the middle of the century and American whiskey entered something of a golden age in the 1950s.  Unfortunately, this prosperous period was short-lived when drinkers once again turned their backs on brown spirits in favour of white spirits in the 1960s and early ’70s, kickstarting the vodka revolution that has only recently started to wane. This about-turn resulted in the first American whiskey surplus – known as a lake in world whiskey and loch in Scotland. Producers were left with gallons upon gallons of surplus whiskey and inevitable closures followed.   “We kinda skipped a generation and now we’re going back that way,” Mayville says stoically.  Now, with sales more buoyant than ever, there is a rush to ramp up production – fast. Sazerac is in the process of spending an eye-watering $1.2 billion on the Buffalo Trace distillery in Frankfort, Kentucky. A new column still, cookers and boilers are all being installed to double capacity. New, 60,000-barrel warehouses – the largest in Kentucky – are also being built every four or five months, at a cost of circa $30 million. This is scale on an unprecedented level.   Buffalo Trace is not alone in this endeavour. Producers of Old Forester and Woodford Reserve Brown-Forman are increasing their distillery space, and the makers of Four Roses have spent more than $50 million on expansion. Global spirits behemoth Diageo has also invested a reported $115 million on a new distillery and four warehouses with a total capacity of 330,000 barrels for its Bulleit Bourbon and other, as yet unannounced American whiskey brands.  “We’ve been making more and more every single year but it’s just never enough,” Mayville tells me.   “It’s a lot of money and it’s a big risk because if people don’t buy the product in 10 years from now, you’re going to have a lake of whiskey,” Mayville adds with knowing caution.   It’s hard to imagine the current Bourbon boom going bust when producers are showing such confidence in the category and bottlings such as Pappy Van Winkle Family Reserve can sell on the secondary market for upwards $20,000, but there are no guarantees.   For Mayville, this change in fortunes is a real boon but his real focus is on the quality of the liquid and innovation at the stills – the sales figures are somebody else’s concern.    “The part that really excites someone who has been around as long as I have is doing new things and innovation,” he says with glee. Much to this industry veteran’s delight, this creativity is championed at the very top of his organisation.   “We can go away, do experimentations, spend money, and not even tell anyone – and it’s actually encouraged,” he says, still clearly unable to believe his good fortune.  Mayville says the American drinks market is great at keeping him honest, always expecting something that wows and excites them.  “We’re always, always trying to innovate, embrace that change, and try and make better products,” he adds.“ We run so many different experiments, trying to make better whiskeys. It’s hard to list them because there are so many. There are thousands of barrels ageing right now that are experiments.”   One of his most recent experiments was the Colonel EH Taylor 4 Grain, which was named one of the best whiskeys in the world in 2017 by Jim Murray in his Whisky Bible.    “You can’t predict exactly what’s going to happen,” the Master Blender says humbly. “We’re doing so many experiments – another one could well be one of the best whiskeys in the world.”   With creative genius like Mayville at the helm of some of these distilleries, continually striving for quality, it’s hard to see the Bourbon gold rush ending any time soon. One thing that is for sure, though, is whiskey lovers and collectors will continue to scramble for what little Bourbon there is on the market until distillers can mine their liquid gold. Browse all American whiskey or read more Editorial 

After some very challenging years, American whiskey producers feel like they’ve struck gold. Demand for Bourbon is at an all-time high and distillers can’t pump out enough liquid to meet a seemingly unquenchable thirst. Holly Motion investigates the Bourbon boom 

Exploring the reasons for the current Bourbon boom in the United States with Buffalo Trace’s Drew Mayville, who produces Pappy Van Winkle, Blanton’s and more

Exploring the Bourbon whiskey boom

Gold rush: the Bourbon boom

Faust

United States

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