Dopo un inverno mite, senza gelate né grandine, da marzo a giugno è arrivata la pioggia. Peronospora e colatura sono comparse presto e non sono mai scomparse del tutto. Alcuni viticoltori hanno raddoppiato i trattamenti, poiché le tempeste hanno ripetutamente spazzato via la protezione. Alla fine della stagione, le precipitazioni si sono attestate intorno ai 1.200 millimetri, quasi il quaranta percento in più del normale. Il prezzo da pagare per le rese è stato pesante. Molti domaine hanno perso tra un quarto e il quaranta percento dei loro bianchi e, in alcuni casi, fino al settanta percento dei loro rossi. Da luglio in poi è tornato il sole, portando un ritmo più costante e uve sane per ciò che è rimasto. La maggior parte è stata vendemmiata tra la seconda e la terza settimana di settembre, con un'attenta selezione sia in vigna che in cantina. Ciò che è emerso è un'espressione più fresca, più fine e più tradizionale della Borgogna. I vini hanno un'alcolizzazione moderata, un'acidità chiara e un senso di sobrietà che piacerà a coloro che amano la linea classica e l'equilibrio della regione. Charles van Canneyt lo ha espresso al meglio: "Non è perché abbiamo avuto maltempo che abbiamo prodotto un vino cattivo". Le nostre prime degustazioni sottolineano questo punto. Da Paul Pernot i bianchi mostrano una freschezza vibrante e una profonda acidità, con il Puligny-Montrachet Les Folatières che si distingue per la sua tensione e grazia. Da Alvina Pernot, i 2024 portano la freschezza del 2017 e l'accessibilità del 2021, ma con maggiore profondità e compostezza. Louis Jadot, alle prese con pesanti perdite e una stagione impegnativa, ha parlato di "lottare per mantenere la Borgogna accessibile", producendo tuttavia vini precisi e armoniosi, tra cui St Aubin En Remilly, uno dei nostri appezzamenti preferiti e un'esclusiva FINE+RARE che siamo orgogliosi di aggiudicarci ogni anno, imbottigliato solo in magnum. Da Hudelot-Noëllat e Fourrier, i volumi sono incredibilmente piccoli, ma i vini sono limpidi, fragranti e inconfondibilmente tipici del luogo. La domanda sul mercato continua a evolversi. Negli Stati Uniti, il panorama delle aste rimane forte, con i collezionisti alla ricerca di vini d'annata in un contesto post-tariffario. Il Regno Unito continua a essere leader in termini di diversità e valore, supportato da una delle reti di importazione e agenzie più sofisticate al mondo. L'Europa centrale, in particolare Italia e Svizzera, è in costante espansione, con i collezionisti che guardano oltre i classici, pur continuando a preferire il Borgogna bianco, il Bordeaux rosso e lo Champagne. Hong Kong rimane il mercato in più rapida crescita per i vini bianchi, con un entusiasmo costante per lo Chardonnay pregiato e lo Champagne maturo.
 
Come il Borgogna En Primeur nascerà in questo contesto è incerto e certamente diverso dal Bordeaux En Primeur. Il crescente predominio del Borgogna bianco e la combinazione di rarità, qualità, desiderabilità e, in alcuni casi, valore ancora reale, segnano un'emergere che sembra al di sopra delle denominazioni e delle tendenze. Il Borgogna continua a evolversi secondo i propri ritmi, plasmato più dalle decisioni dei singoli viticoltori che dal ritmo collettivo. Quanto lontano arriverà questo ritmo dipenderà dalla rilevanza in un mercato in cui persino Michelin mette in discussione il suo marchio di punta, Robert Parker, e dove voci indipendenti come Jamie Goode, spinte da una curiosità sconfinata e libere da vincoli editoriali, continuano a mettere alla prova ogni ipotesi. Con Borgogna 2024, la scarsità definirà la campagna, ma lo sarà anche l'autenticità. I ​​vini sono plasmati dalle avversità, ma portano grazia e purezza. Quest'anno ci ricorda perché la Borgogna rimane la più umana tra le regioni vinicole pregiate. La prossima settimana condivideremo i nostri primi profili di produttori e le prime note di degustazione da tutta la Borgogna. Per ora, brindiamo ai viticoltori che hanno resistito all'anno e a un'annata fatta non di abbondanza, ma di spirito. 
Scritto da Patrick O'Connor (CEO), Craig Norton (Amministratore Delegato) e Antoine Ninot (Senior Buyer) di FINE+RARE, a seguito di una recente visita in Borgogna. Scopri tutti i Borgogna 2024 finora pubblicati.

La scorsa settimana siamo stati in Borgogna per un’analisi pre-campagna, incontrando alcune delle voci più rappresentative della regione. Conversazioni sincere, atmosfera riflessiva: ogni viticoltore ha raccontato un’annata che ha messo alla prova pazienza e resilienza.

Our early look at Burgundy’s 2024 vintage reveals a year of challenges and quiet beauty — shaped by resilience, balance and authenticity.

A first look at the Burgundy 2024 vintage

Borgogna 2024: prime impressioni

L'annata 2024 a Bordeaux ha portato piogge record, ma l'annata è molto più di questo. Mentre vengono lanciati i primi vini, Sophie Thorpe racconta un anno complicato e i vini che ha prodotto.

Explore the 2024 vintage in Bordeaux and the wines it produced – looking at the growing season and style of the wines as they’re released en primeur

Bordeaux 2024 wines en primeur – vintage overview

Bordeaux 2024: panoramica dell'annata

Non capita tutti i giorni di poter assaggiare vini prodotti oltre mezzo secolo fa – ma all’inizio di questo mese ho potuto ripercorrere l’Imperial Gran Reserva di punta di CVNE fino all’annata 1947. Victor Urrutia, quinta generazione della sua famiglia alla guida di questo leggendario produttore della Rioja, ha organizzato una degustazione di quella che ha definito “la sporca dozzina” – affiancando 12 annate di Imperial. I vini sono stati scelti per mostrare come il vino si esprima attraverso una gamma di annate – non solo le più celebri, ma le calde, le fredde, le possenti e le mediocri. 
 CVNE produce vino nella Rioja Alta dal 1879, quindi – anche risalendo al 1947 – questa degustazione ha offerto solo un’istantanea della sua storia. Imperial fu creato agli inizi del XX secolo (1917 è l’annata più antica assaggiata dallo stesso Urrutia), concepito come una “super Rioja”, ha spiegato Urrutia. L’idea era di fare il miglior vino possibile, a prescindere dal suo potenziale commerciale, in un’epoca in cui la Rioja non aveva il prestigio di oggi. Si producono circa 50.000 bottiglie, ma – cosa importante – Imperial non viene realizzato in ogni annata, poiché in alcuni anni la qualità dell’uva non soddisfa i rigorosi standard di CVNE (ad esempio non ci sono state le annate 2003, 2006 o 2013, e non ci sarà nemmeno la 2023). 
 Per Urrutia, l’obiettivo con Imperial oggi è riflettere ciascuna annata e mettere a punto il vino piuttosto che cercare rivoluzioni. Le annate più antiche sono il loro punto di riferimento e fonte d’ispirazione. Attraverso le annate, tuttavia, Urrutia indica un naso “da chiesa” – qualcosa che trova distintamente Imperial e che ricorda la cantina. 
 È facile, forse, dimenticare quanto bene invecchi la Rioja – e non solo per un decennio o due, ma per oltre mezzo secolo. L’annata più vecchia di questa degustazione, la 1947, è stata senza dubbio la stella – un vino che ha conservato la sua freschezza, con aromi delicati e un palato magnificamente lungo, puro, risolto. L’intero volo ha impressionato – con la qualità di Imperial a risplendere. Sono comparse alcune delle annate leggendarie della Rioja (la 1970 e la 1959, che siedono accanto a 1982 e 1964 nei libri di storia), ma i miei preferiti personali sono stati la già citata 1947, la 2004 ancora compatta (nominata Wine of the Year da Wine Spectator nel 2013), la cupa 2011 e la graziosa, elegante 2018. I vigneti di Imperial L’uva per l’Imperial Gran Reserva proviene dai migliori vigneti di CVNE, tutti con oltre 40 anni di età e quasi tutti ad alberello, con rese di circa 4.000 kg/ha (equivalenti a circa 25 hl/ha o meno di 1,5 tonnellate/acro). Le parcelle si trovano tutte vicino ai monti Cantabrici, a circa 500–600 metri di altitudine, e su suoli poveri ma freschi (argilla e calcare) – conferendo grande freschezza ai vini, anche negli anni caldi e siccitosi, spiega la storica Direttrice Tecnica María Larrea. 
 Il villaggio di Villalba de Rioja è stato la spina dorsale del vino sin dalla sua concezione. Questo villaggio è il luogo in cui i fratelli Real de Asúa (che fondarono CVNE) acquistarono per primi dei vigneti, quattro chilometri da Haro. I vigneti sono ripidi ed esposti a sud, soggetti ai venti e quindi alcune viti devono essere allevate a cordone speronato (cordón Royat), ma ciò apporta acidità e freschezza al vino – elementi essenziali per il suo potenziale di invecchiamento. Parcelle nei villaggi di Briones e Torremontalbo furono aggiunte in seguito, negli anni ’60. Briones ha suoli più ricchi, pendii dolci e un clima più caldo, conferendo struttura e corpo al vino, mentre Torremontalbo ha pendii ripidi e sassosi con suoli calcarei e una significativa escursione termica, aggiungendo mineralità e finezza al blend. 
 Il blend di Imperial Il blend è cambiato nel corso degli anni, con il vino originariamente attorno al 40% Garnacha e 40% Tempranillo, con il restante 20% Graciano e Mazuelo. I vecchi vigneti erano field blend, con le varietà interfilari e raccolte insieme, implicando livelli di maturazione misti – qualcosa che probabilmente apportava equilibrio e complessità ai vini, anche se parte dell’uva poteva non essere matura. Oggi, ogni varietà è piantata separatamente da CVNE – permettendo maggiore controllo e precisione, vendemmiando ciascuna uva al momento perfetto e componendo il blend in cantina. 
 Negli anni ’70 si è assistito a un allontanamento dalla Garnacha, con sempre più Tempranillo piantato al suo posto. La Garnacha era meno apprezzata, vista come un cavallo da tiro, impressione soltanto rafforzata quando cloni meno pregiati e ad alta resa furono piantati negli anni ’80 e ’90. Come ha anche osservato la Larrea, la Garnacha è molto più soggetta a colatura e acinellatura (scarsa fioritura e allegagione), il che potrebbe essere stato un altro fattore del suo declino. C’è stato anche un periodo, ha spiegato Urrutia, in cui Bordeaux era il punto di riferimento per il vino fine, e si cercava di imitare la regione, privilegiando il Tempranillo per il suo colore più scuro rispetto alla più sottile di buccia e quindi più pallida Grenache. Oggi, il blend è dominato dal Tempranillo (con sia il 2017 sia il 2018 Imperial all’85% Tempranillo), ma la Grenache sta vivendo una rinascita in tutta la Rioja e – a patto di avere il giusto materiale clonale e/o vigneti più vecchi – potrebbe contribuire maggiormente al blend in futuro. 
 La proporzione di Graciano e Mazuelo è stata leggermente ridotta, ma la Larrea sottolinea quanto siano importanti le due uve di fronte al cambiamento climatico. Il Mazuelo (alias Carignan/Cariñena) fornisce struttura e colore, mentre il Graciano apporta acidità e complessità aromatica. La vinificazione Sebbene sia entrata in CVNE nel 1991, María Larrea ha preso in mano la vinificazione di Imperial con l’annata 2005, succedendo a Basilio Izquierdo, che aveva diretto le operazioni per oltre 30 anni (dal 1973). Prima di Izquierdo venne Ezequiel García, noto come “El Brujo” (“Il Mago”), enologo di CVNE per oltre tre decenni (tornò brevemente nel 2014 per ricreare il loro leggendario bianco, Monopole). 
 Attraverso i tre enologi e quasi 70 anni, sorprendentemente è cambiato poco. La vinificazione qui rimane estremamente tradizionale, sebbene la tecnologia abbia permesso al team di monitorare i vini più da vicino e di migliorare l’igiene di cantina, come nella maggior parte delle regioni. La fermentazione rimane indigena, anche se non è più spontanea – i vini vengono inoculati con un ceppo selezionato del loro lievito indigeno dall’inizio degli anni 2010 (con alcuni esperimenti negli anni ’90). Tradizionalmente la fermentazione avveniva in vasche di cemento, ma negli anni ’90 si è passati al rovere, con una sola annata (1994) fermentata in acciaio inox quando le botti non arrivarono in tempo. 
 I vini venivano un tempo conservati in botte e imbottigliati solo al momento della vendita, quindi alcune vecchie annate di Imperial hanno trascorso oltre un decennio in botte, mentre oggi il vino resta normalmente in botte tra due e tre anni. (Le date di imbottigliamento per ciascuna annata sono incluse di seguito – la 1947 non fu imbottigliata fino al 1960!) In origine il rovere era tutto americano, semplicemente perché era quello a cui avevano accesso tramite le loro storiche rotte commerciali, e le botti venivano mantenute per decenni (la Larrea ricorda l’uso di botti di 40 anni quando arrivò negli anni ’90). CVNE ha iniziato gradualmente a introdurre rovere francese negli anni ’80, con circa il 30% di rovere francese negli anni ’90 e circa il 60–70% oggi, con il resto americano. I vini: degustare otto decenni di CVNE Imperial Una nota sulle bottiglie: le annate più vecchie sono in vetro verde, ma si è passati al vetro ambrato circa 10–15 anni fa. 
 2018 Imperial Gran Reserva: Questo è stato un vero highlight della verticale. È ancora molto giovane, fruttato, ma con straordinaria finezza e delicatezza. Il naso è preciso con aggraziati aromi di spezie, grafite e fiori insieme al frutto cristallino. Il palato è succoso e agile, puro, setoso e fresco con tabacco saporito e frutti rossi disidratati che riempiono il finale saporito. Bellissimo e molto aperto, già ora. Fermentato in rovere, 14% alcol e imbottigliato a luglio 2021. 
 2017 Imperial Gran Reserva: Gelate hanno colpito gran parte dell’Europa a fine aprile 2017, sebbene il resto della stagione sia stato relativamente caldo, producendo un raccolto minuscolo di frutta concentrata. È un vino drasticamente diverso dal 2018, ma ancora con grande freschezza e un guizzo floreale accanto a frutta rossa matura e dolce. Il palato è teso, molto meno approcciabile del 2018, con tannini compatti, un morso di acidità croccante e una stretta di tannini fermi, mentre toni affumicati riempiono il finale. Decantare per goderselo ora, ma sarà ancora migliore con un paio d’anni in bottiglia. Fermentato in rovere, 14% alcol e imbottigliato a luglio 2020. 
 2015 Imperial Gran Reserva: Il 2015 Imperial è scuro e intenso, stratificato con ricchi frutti di rovo, cedro, tabacco, spezie e qualcosa di carnoso – forse un accenno di biltong. Il palato riecheggia la concentrazione del naso, con tannini masticabili e una linea di acidità che incide la sua intensità. Potente, quasi severo, con più frutta secca che emerge con l’aria, il finale è lungo e saporito, con un tocco di miso rosso. Fermentato in rovere, 14,5% alcol e imbottigliato a giugno 2018. 
 2011 Imperial Gran Reserva: Un altro spicco della verticale, il 2011 Imperial offre un naso scuro e puro, ancora sorprendentemente primario con frutta di ciliegia nera e cassis, sollevato da un dolce profumo speziato. Il palato è setoso e puro, ancora così giovane, scorre sulla lingua, incorniciato da tannini fermi ma integrati. È concentrato e lungo, con aromi floreali che danzano sul finale succoso. Difficile resistergli, con grande equilibrio. Fermentato in rovere, 13,5% alcol e imbottigliato a luglio 2014. 
 2009 Imperial Gran Reserva: Questo è un Imperial molto serio, ora in una fase di bella maturità – con sottobosco saporito e note speziate accanto al vibrante frutto di bacche scure. Il palato è intenso ma con una morbidezza, nonostante l’impalcatura tannica masticabile. È succoso ed espressivo, con note affumicate, speziate, di tabacco sul finale, e appena un leggerissimo accenno di cuoio che inizia ad apparire. Fermentato in rovere, 13,8% alcol e imbottigliato a gennaio 2013. 
 2004 Imperial Gran Reserva: Da una “annata da manuale”, nelle parole del CEO di CVNE Victor Urrutia, il 2004 brilla. Trucioli di matita e bacon completano frutta matura e scura. Il palato è teso e compatto, ma con una succosità che allunga l’insieme, con un’acidità che guida fino al lungo finale. I tannini sono soffici e morbidi, integrati con il frutto, ma offrono ancora presa sul finale. Luminoso ed equilibrato senza sforzo. Fermentato in rovere, 13,8% alcol e imbottigliato a ottobre 2008. 
 1994 Imperial Gran Reserva: Questa è un’annata intrigante di Imperial, l’unica ad essere stata fermentata in acciaio inox durante il passaggio dal cemento al legno, ma le botti nuove non arrivarono in tempo per l’annata. Fu anche servita al matrimonio del Principe della Corona di Spagna, poi divenuto Re Felipe VI. Dopo il 2004, questo segna uno spostamento verso vini dominati da note terziarie, sebbene qui ci sia ancora molta frutta. Il naso è speziato con fungo e sottobosco accanto a incenso e toni di cuoio. Il palato è carico di umami – con cuoio fresco e frutti di bosco disidratati – oltre a fragole essiccate, tannini morbidi e acidità rinfrescante. Fermentato in acciaio inox, 13,16% alcol e imbottigliato a giugno 1998. 
 1980 Imperial Gran Reserva: Come ha detto il CEO Victor Urrutia, il 1980 è stata “un’annata di merda” – ed è sempre rimasta all’ombra del 1981 e del 1982. Assaggiando il vino oggi, probabilmente è giusto – tuttavia resta un vino impressionante. Il naso ha un accento nettamente erbaceo, mentolato, sulla dolcezza del frutto – fragole macerate, con un accenno balsamico. I tannini offrono ancora mordente, mentre il frutto vira verso toni più scuri e di rovo verso il finale. Fermentato in cemento, 13,4% alcol e imbottigliato a maggio 1985. 
 1970 Imperial Gran Reserva: L’annata 1970 fu calda e produsse vini potenti – guadagnandosi la reputazione di una delle migliori annate della Rioja. Dopo oltre 50 anni, il vino è intensamente saporito – combinando soia, marmite e sentori di stalla con frutto scuro intenso. Con l’aria, il vino offre strati di spezie (quasi reminiscenti della paprika), bacon frazzles e mandorle affumicate, a complemento del concentrato nucleo di frutto. È intenso ma equilibrato, con acidità brillante che mantiene tutto fresco e riempie il lungo finale. Fermentato in cemento, 12,97% alcol e imbottigliato a marzo 1975. 
 1968 Imperial Gran Reserva: Da un’annata più difficile, il 1968 Imperial ha un naso affascinante che combina senza soluzione di continuità il salato e il dolce – con una ricchezza terrosa che siede accanto a frutto di bosco intriso d’incenso e una gradevole nota erbacea. Il palato è elegante e vibrante, con ancora molta frutta che guida attraverso il suo nucleo, mentre note più saporite e affumicate dominano il finale. Fermentato in cemento, 12,7% alcol e imbottigliato ad aprile 1974. 
 1959 Imperial Gran Reserva: L’annata 1959 è un’altra tra le più lodate della Rioja, sebbene sospetto che questa bottiglia non si sia espressa al meglio. C’è una morbidezza e intensità al palato, con una spinta acida affilata, mentre il naso è dominato da cuoio, liquirizia nera e sentori di stalla. Fermentato in cemento, 13% alcol e imbottigliato a febbraio 1968. 
 1947 Imperial Gran Reserva: Un vino straordinario da assaggiare, il 1947 CVNE Imperial ha una reputazione – che questa bottiglia ha più che confermato. Note di caffè e tabacco con frutto brillante – ciliegia rossa matura e lampone, oltre a fiori, incenso, tè nero e salvia, accanto a un profumo affumicato. È lungo e fresco al palato, senza soluzione di continuità e pienamente risolto ma puro e persistente, con un accento di Bovril sul finale che è vibrante e lungo. Splendido ora – bevetelo finché ne avete l’occasione. Fermentato in cemento, 12,4% alcol e imbottigliato ad agosto 1960. 
 Esplora tutte le etichette CVNE, inclusa una gamma di vecchie annate di Imperial Gran Reserva, o leggi altro Editorial

All'inizio di questo mese, CVNE ha ospitato una degustazione irripetibile del suo Imperial Gran Reserva. Sophie Thorpe esplora cosa rende questo vino così speciale e come si è evoluto nel corso di otto decenni.

Exploring CVNE’s flagship Gran Reserva Rioja, Imperial, back to 1947 at a once-in-a-lifetime tasting with CEO Victor Urrutia 

Tasting CVNE’s Imperial Gran Reserva Rioja 2018-1947 

Un'icona attraverso i secoli: Imperial Gran Reserva di CVNE

La vendemmia 2022 è stata la seconda consecutiva caratterizzata dalla siccità. Nel suo primo sguardo sull’annata, Walter Speller (jancisrobinson.com) ha sottolineato come l’inverno abbia offerto poca o nessuna neve – e quindi scarsissimo scioglimento nevoso. Mentre le forti piogge spesso defluiscono dai pendii, il lento scioglimento della neve viene più facilmente assorbito dai terreni, il che significa che nel 2022 le già ridotte riserve idriche (dopo la stagione di crescita secca del 2021) non sono state reintegrate. 
 Il clima secco è proseguito in primavera e a fine maggio le temperature hanno iniziato a salire. La fioritura è avvenuta precocemente (circa 10 giorni in anticipo rispetto alla media). Luglio è diventato più caldo e secco, e i produttori hanno prestato attenzione alla gestione delle chiome per evitare possibili danni da sole. La scarsità d’acqua ha prodotto acini e grappoli piccoli, con un alto rapporto buccia-polpa, ma la principale preoccupazione legata allo stress idrico era che potesse bloccare la maturazione – in particolare quella fenolica. Grazie alle condizioni calde e costanti, la vendemmia è iniziata in anticipo, con tutto il Nebbiolo raccolto entro i primi di ottobre – i produttori puntavano a preservare gli aromi e la freschezza durante il caldo. In assenza di pioggia, la pressione da malattie è stata minima, ma la selezione degli acini è rimasta importante per evitare frutti raggrinziti o scottati dal sole. Infatti, ai Produttori del Barbaresco, Aldo Vacca ha dichiarato di aver perso circa il 10% tramite selezione, mentre con acini piccoli e selezione, Dave Fletcher (Fletcher Wines) ha avuto tra il 20 e il 30% in meno rispetto a un anno normale. 
 Per avere successo nell’annata, i produttori hanno dovuto preservare l’acidità e gestire i tannini potenzialmente eccessivi derivanti dai piccoli grappoli prodotti, oltre a scartare eventuale frutta danneggiata dal sole. 
 Da Burlotto, Fabio Alessandria ci ha detto che il 2022 è stato “qualcosa mai visto” – una stagione di crescita atipica, senza paragoni con le precedenti. Con condizioni calde, secche e basse rese, si aspettavano vini grandi, ricchi e tannici – ma sono rimasti sorpresi dalla loro gradevole accessibilità. Non è una vendemmia classica o eccezionale secondo lui, ma offre grande piacere. Analogamente, Nicola Oberto (Trediberri) ritiene che i vini non riflettano l’intensità delle condizioni dell’anno. Pochi critici hanno recensito l’annata finora, sebbene vi sia un chiaro consenso sul fatto che non si tratti di una vendemmia straordinaria, collocandosi dietro il 2021, con vini più fruttati ma comunque accessibili. Antonio Galloni di Vinous è rimasto piacevolmente sorpreso dai vini fino ad ora. Sottolinea che la gestione della resa è stata fondamentale, assicurando che il carico di frutti fosse sufficiente per permettere alla vite di maturare correttamente. Nonostante il rischio di maturazione fenolica insufficiente, ha trovato i vini più morbidi del previsto, con generalmente meno uso di legno, producendo vini che offriranno “bevibilità da breve a medio termine”, se non grande longevità. Rimanete aggiornati per ulteriori rapporti sull’annata; aggiorneremo questa sezione man mano che avremo nuove informazioni. Nel frattempo, leggi di più sull’Italia. 
 Sfoglia tutte le attuali inserzioni di Barbaresco 2022.

Dopo la venerabile annata 2021 in Piemonte, il 2022 è stato un anno più impegnativo. I vini prodotti, tuttavia, hanno finora sorpreso sia i produttori che la critica. In vista dell'uscita dei primi Barbaresco 2022, diamo uno sguardo all'annata.

Diving into the 2022 vintage in Piedmont – the growing season and wines from Barolo and Barbaresco according to producers and critics 

Piedmont 2022 – Barolo and Barbaresco vintage 

Piemonte 2022: focus annata

Dopo l’eleganza del 2018 e la potenza del 2019, l’annata 2020 a Montalcino aveva molto da dimostrare.
 Come mi ha detto Matthew Fioretti di Cerbaiona, “Sulla carta, sembra un’ottima annata.” Statisticamente parlando, la temperatura media era ideale, le piogge abbondanti ma non eccessive – tutto perfetto. Ma l’anno è stato più complesso di quanto i numeri suggeriscano, mettendo alla prova i produttori. Per Cecilia Leoneschi di Castiglion del Bosco, è stata la prima annata in cui ha percepito chiaramente gli effetti del cambiamento climatico a Montalcino – con 64 giorni d’estate senza una goccia d’acqua, qualcosa che non aveva mai visto. È stata, ha sottolineato, un’annata molto variabile nella denominazione – soprattutto tra altitudini basse e alte – come confermato anche dalle altre testimonianze. Nicola Vaglini (Pieve Santa Restituta) ha sottolineato l’importanza delle piogge invernali, che hanno ricaricato le riserve idriche, poi integrate da ulteriori piogge primaverili. La stagione è iniziata con germogliamento regolare e temperature miti. Una gelata a fine marzo ha colpito soprattutto il nord della zona (Vaglini ha riportato perdite del 15% in alcuni vigneti), anche se la maggior parte è rimasta indenne. La stagione è proseguita senza eventi rilevanti fino a luglio, quando il clima è cambiato. Le temperature sono salite, con picchi di 38-40°C. Durante queste ondate di calore, le viti si sono bloccate e la maturazione si è fermata. Fioretti ha notato la caduta delle foglie basali, lasciando i grappoli esposti al sole. Nonostante ciò, Leonardo Berti di Poggio di Sotto ha commentato con sollievo che le temperature non hanno superato i 41°C, come ormai avviene spesso a Castelnuovo dell’Abate – segno del clima mutato. Tra un’ondata di calore e l’altra, si sono verificati rovesci improvvisi – fino a 100mm in tre ore – troppo violenti perché i terreni potessero assorbirli, causando allagamenti (a Cerbaiona, si sono trovati 20cm d’acqua in una cantina). Fioretti sottolinea che questo rende fuorvianti i dati annuali: anche se le piogge totali sono risultate nella media, per le vigne è stato, di fatto, un anno di siccità. Leoneschi ha spiegato che a Castiglion del Bosco utilizzano sempre più colture di copertura per trattenere l’acqua nel suolo. Pur ricevendo meno pioggia – protetti dal Monte Amiata e dai venti costieri – non hanno riscontrato gravi stress idrici nel 2020. A Poggio di Sotto, Berti ha commentato che il 2020 ha portato la giusta quantità e qualità di pioggia, senza ostacolare il lavoro in vigna. Il clima si è rinfrescato a fine agosto, con piogge a fine mese. A Poggio di Sotto, dove da anni usano zeolite (argilla nebulizzata) per proteggere le foglie dalla pioggia prima della vendemmia, Berti ha trovato questa pratica particolarmente utile nel 2020. Le zone più basse hanno ricevuto più pioggia rispetto ai vigneti d’altura. Leoneschi ha spiegato che l’escursione termica nella fase finale della maturazione è stata determinante, permettendo un’ottima maturazione dell’uva. A metà settembre, nuove piogge hanno diviso le scelte di vendemmia: alcuni hanno raccolto prima, altri dopo. A Poggio di Sotto, dove la vendemmia inizia sempre presto, la raccolta è partita il 4 settembre – insolitamente tardi, poiché l’agosto fresco aveva rallentato la maturazione. Vaglini ha segnalato un’ondata di caldo tra il 5 e il 15 settembre, con rapido accumulo di zuccheri, iniziando la raccolta il 15. A Cerbaiona e Castiglion del Bosco la vendemmia è cominciata il 20 settembre, mentre altri – come Casanova di Neri – hanno atteso ancora. Fioretti ha sottolineato l’importanza del controllo delle rese nel 2020: troppo facile produrre troppo e ritrovarsi con tannini verdi. Molti produttori hanno fatto più passaggi di raccolta. A Castiglion del Bosco, Leoneschi ha raccontato che anche nello stesso appezzamento le viti sono state vendemmiate fino a 12 giorni di distanza, segno dello stress stagionale. Entro inizio ottobre tutta l’uva era in cantina, e quasi tutti hanno ritenuto fondamentale la cernita – manuale o meccanica – per eliminare gli acini bruciati o disidratati. Il rischio era ottenere vini con alcol elevato e tannini duri, data la calura. In cantina, l’attenzione si è concentrata sull’estrazione, evitando di stressare il mosto. A Cerbaiona, Fioretti ha effettuato una macerazione a freddo di tre giorni per esaltare “l’esuberanza del frutto”, mantenendo la fermentazione a un massimo di 26°C e svinando dopo 7-10 giorni. Al contrario, Berti ha scelto un’estrazione lunga ma delicata – 50-55 giorni sulle bucce, bagnando il cappello solo quando necessario; un approccio opposto al 2019, anno di piena maturità fenolica. A Castiglion del Bosco, Leoneschi ha utilizzato bâtonnage dopo la malolattica per aumentare la complessità e l’eleganza, ma non la struttura. Per Poggio di Sotto, Berti ha mantenuto il Brunello 2020 in botte per tre anni (loro standard, due è il minimo legale), mentre il 2019 ha passato dieci mesi in più. Molti hanno preferito i 24 mesi minimi per preservare la freschezza del frutto. Alcuni ritengono persino questo periodo eccessivo – un dibattito ormai comune anche in zone come Barolo, dove i minimi legali non riflettono più il clima attuale. Nonostante il caldo, i 2020 hanno sorpreso per la freschezza. I migliori sono vini aperti, fruttati e piacevoli, sebbene non omogenei in tutta la regione. Per Fioretti, il 2020 non raggiunge la grandezza assoluta – i fenoli lo limitano, mancando la finezza delle migliori annate. Tuttavia, il vino è già pronto, con frutto generoso e tannini dolci e moderati: “pronto da bere”, come dice lui, con modestia. Berti descrive il 2020 come “un compromesso tra l’eleganza del 2018 e la potenza del 2019” – e più accessibile di entrambi. Lo paragona al leggendario 2016, meno strutturato ma più immediato ed elegante. Vaglini e Giacomo Neri (Casanova di Neri) vedono un mix di 2015 e 2016: finezza, eleganza, bouquet espressivi e buona acidità. Leoneschi conferma, parlando di precisione aromatica e densità, ma aggiunge che il 2020 è un anno fortemente legato al terroir – dove il sito parla più del produttore. L’annata 2020 non raggiunge le vette del 2016, e serve selezione. Ma i migliori vini hanno un fascino e un’eleganza immediata che – come dice Fioretti – non vanno sottovalutati. Sono vini importanti. Giacomo Neri li definisce al meglio: “un’annata outsider”, pronta a sorprendere nei prossimi decenni. Scopri tutti i Brunello di Montalcino 2020 disponibili o leggi di più sull’Italia.

Simbolo del Sangiovese di eccellenza, il Brunello di Montalcino è ormai un riferimento per i collezionisti. In vista dell’uscita della nuova annata, Sophie Thorpe ha incontrato i principali produttori per raccontare la stagione di crescita 2020 e i vini nati da essa.

We talk to top producers about the 2020 vintage in Brunello di Montalcino and the elegant, open wines the year produced 

Discover the 2020 vintage in Brunello di Montalcino 

Brunello di Montalcino 2020: panoramica sull'annata

Bordeaux 2020 was a vigneron’s vintage, a year in which strategic choices were key to success. Here we delve into how each of the main appellations on both the Left and Right Banks fared in this remarkable year.

Delving into how each of the main Bordeaux appellations on both the Left and Right Banks fared in this remarkable 2020 vintage.

Commune-by-commune guide to Bordeaux 2020  

Bordeaux 2020: breaking it down

Non è mancato l’hype attorno alla vendemmia 2021 – un anno che produttori e critici hanno lodato come uno dei migliori della storia recente, spesso paragonandolo al 2016 o al 2019. Ma soddisfa davvero queste altissime aspettative? L’inverno precedente è stato fondamentale – mite e piovoso, ha ricaricato le riserve idriche nei suoli, una risorsa essenziale di cui le viti avrebbero potuto disporre più avanti nella stagione. La stagione vegetativa non è iniziata troppo presto e, sebbene ci sia stato un calo di temperature a inizio aprile (un rischio per i Nebbiolo a germogliamento precoce), i danni da gelo sono stati limitati. I rapporti indicano che le zone a bassa quota sono state le più colpite, ma le perdite si sono aggirate solo intorno al 10% – e alcuni produttori le hanno considerate una forma naturale di diradamento verde. Dopo questa minaccia iniziale per la raccolta, la fine di aprile e maggio sono stati mesi freschi e piovosi, ma poi il clima è stato in gran parte caldo e secco fino alla vendemmia. Le temperature non sono state eccessive, fatta eccezione per una breve ondata di calore all’inizio di agosto, ma le riserve idriche sono state fondamentali per permettere alle viti di sopravvivere nelle condizioni di siccità. Il winemaker di Vietti, Eugenio Palumbo, ha spiegato che hanno ricevuto circa 400 mm di pioggia durante la stagione, rispetto ai 600-700 mm di un anno normale. All’inizio di luglio la regione è stata colpita da temporali con un po’ di grandine – sebbene localizzata, ha interessato Roero, Monferrato e alcune zone di Barolo. Le condizioni secche hanno mantenuto bassa la pressione delle malattie. A settembre è caduta qualche pioggia, aiutando le viti a completare il ciclo, mentre le temperature notturne sono scese – fornendo un ampio escursione termica che ha contribuito a preservare aromi e freschezza durante lo sviluppo della maturità fenolica dei frutti. La vendemmia è iniziata alla fine di settembre (Philine Isabelle Dienger è stata tra le prime il 29), proseguendo fino a metà ottobre, con tutto il Nebbiolo raccolto entro la terza settimana del mese. Aldo Vacca dei Produttori del Barbaresco e il team Gaja hanno entrambi paragonato la vendemmia al 2016 – sottolineandone lo stile classico. La lunga stagione vegetativa ha permesso vini strutturati con tannini maturi, mentre le notti fresche prima della vendemmia hanno preservato tensione e aromi. Non tutti sono d’accordo sul suo classicismo; per Dave Fletcher (Fletcher Wines) è una vendemmia con struttura, profondità e densità straordinarie, ma lontana dall’essere tipica. Valentina Grasso di Ca’ del Baio ha spiegato quanto i vini siano chiusi e fruttati scuri rispetto al 2016, necessitando tempo per rivelare la loro complessità. Allo stesso modo, Nicola Oberto di Trediberri ha sottolineato come – sebbene molti produttori di Monforte d’Alba pensassero fosse una vendemmia perfetta per il comune – lo stile potente dell’anno non si adattasse necessariamente a loro, preferendo la purezza di un anno come il 2022. Philine Isabelle Dienger ha osservato come le condizioni calde e secche siano state uno shock per le viti dopo il 2018, 2019 e 2020, e come le fermentazioni siano state difficili da gestire, lente. Alcuni hanno notato che è stato un anno difficile per usare lieviti indigeni, e molti hanno optato per lieviti selezionati per garantire fermentazioni pulite. I vini di Philine Isabelle erano tipicamente a bassa gradazione alcolica, intorno al 13,5% con la filosofia di raccolta precoce, mentre la maggior parte dei vini del 2021 si attestava intorno o sopra il 14,5%. Per Fabio Alessandria di Burlotto, le condizioni calde e secche hanno fornito lo stress giusto alle piante, ed è molto soddisfatto della qualità dei vini 2021 – strutturati, con buona densità e concentrazione, pur mantenendo equilibrio, forse simili al Borgogna 2019. I vini avranno sicuramente bisogno di tempo, dice, ma la vendemmia premierà chi saprà aspettare. La maggior parte dei critici non ha ancora espresso un giudizio completo sulla vendemmia, sebbene Kerin O’Keefe abbia scritto in un primo sguardo all’anno che, sebbene sia stata “una vendemmia difficile”, i migliori vini sono “stupefacenti, capaci di invecchiare”, combinando “l’austerità del 2019 con l’eleganza del 2016”. Riprendendo Alessandria, ritiene che i vini avranno bisogno di un decennio per esprimersi al meglio. Per jancisrobinson.com, Walter Speller era inizialmente cauto sull’anno “enigmatico”, chiedendosi se fosse davvero così buono come si diceva, ma ora lo considera “un’eccellente vendemmia”, offrendo “più corpo e profondità del 2019, assolutamente affascinante e facilmente accessibile”. Antonio Galloni (Vinous) ha pubblicato il suo report e – sebbene non presenti “picchi stratosferici come gli anni più eccezionali”, ci sono “numerosi vini straordinari”. I 2021 sono “vini eleganti e raffinati che delizieranno gli appassionati del Piemonte”, con “aromi aperti, frutto flessibile e tannini maturi e raffinati” – e i migliori, dice, sono “profondamente espressivi”. Tenete d’occhio ulteriori report sulla vendemmia; aggiorneremo questa panoramica man mano che avremo nuove informazioni. Nel frattempo, leggete di più sull’Italia Sfogliate tutte le attuali liste di Barolo 2021.

Da quando l'uva è arrivata in cantina, i produttori piemontesi hanno parlato dell'annata 2021 in termini sacri. Con l'uscita dei primi Barolo dell'anno, ci immergiamo in questa venerata annata, esaminando cosa ne pensano produttori e critici.

Diving into the 2021 vintage in Piedmont – the growing season and wines from Barolo and Barbaresco according to producers and critics 

Piedmont 2021: vintage focus 

Piemonte 2021: focus annata

If my wife and I are lolling around on the sofa, sharing a bottle of wine and listening to jazz, I’ll sometimes ask, in tones combining the genial authority of a quizmaster with the tacit menace of a Stasi interrogator, “Who do you think is playing bass?” Or piano. Or drums. If she doesn’t know, I respond with appalled astonishment because it’s so obvious (you only need to hear a couple of notes) that it’s Charlie Haden. Or McCoy Tyner or Max Roach or whoever. When I was studying jazz in the 1980s (by studying I mean getting as stoned as possible with my friends) we’d play records for each other without revealing the identities of the musicians and, in this way, I built up an instinctive database of who sounded like whom. Of course, that’s not all I was doing, back then. I was also swilling gallons of beer and respectable quantities of wine, both of which I consumed with just as much pleasure as I listened to music. The difference is that with wine, I never paid any attention to what I was drinking, where what I was drinking had come from, or what grapes might have gone into it. Still don’t, actually. So, while my wife sometimes doesn’t know who she’s listening to, I rarely know what I’m drinking. Now, if my enjoyment of jazz is enhanced by knowing who I’m hearing, when an album was recorded, how a given version of a tune compares with other versions by different musicians and so on, does it follow that my enjoyment of wine is correspondingly diminished by ignorance and indifference as to its provenance and ingredients? Am I sitting around liking what I like while unable to tell whether what I’m liking is a bottle of Kenny G or vintage Sonny Rollins? To answer this question and address the larger issue, a bit of history is helpful (isn’t it always?). I grew up in a non-drinking household. We knew that other people drank wine with dinner but this was seen as an exotic, middle-class custom, as removed from our own potential experience as the tribal rites featured in National Geographic. No one we knew drank wine except the homemade kind – blackberry, pear, potato etc – that my parents made, stored in the cupboard under the stairs and offered to thirsty relatives who came to visit. Bearing no relation to wine as usually conceived, this beverage was more akin to a potent species of cider. Ah cider! As was the case for all boys of my generation, cider proved such an effective conduit to getting blind drunk that I’ve not been able to face even a sniff of the stuff since a horribly enjoyable first encounter. Same with Cinzano Bianco, but I’ve never turned my back on beer. As part of the general drift into all matters alcoholic, I drank a bit of Liebfraumilch (yum) but didn’t encounter anything like the notion of a ‘good’ wine until I was at Oxford. (The fact that I had to wait till then is a good indicator of the class status of wine in the UK back in the 1970s.) One day a fellow-student at my college offered to sell some bottles of what he pimped as “excellent red wine.” Three of us forked out for six between us. It was great. Sort of peppery tasting. We glugged the lot in one evening and I was violently sick, from my friend’s window, into the lane outside (a reversal of Charles Ryder’s first encounter, in Brideshead Revisited, with Sebastian Flyte who pukes into his room), but I was on my winey way. Most boozing took place in the pub (beer) but, as I gradually got used to drinking wine at dinners and at art openings, an unreliable and poorly projected map of wine awareness began to take shape.  In my early 30s, there was a Bulgarian Cabernet Sauvignon for which I developed a particular fondness. At three quid a bottle it seemed more appropriate, even then, to cut it down to three syllables: Bulg-Cab-Sauv. Then came the news that the contents of any bottle could be improved by being allowed to breathe. Sometime later, living in Paris, I got wind of a crude truth that you could tell a better wine by how far you could stick your finger in its bottom, in the whatever-it’s-called at the base of the bottle. The further the better was the rule of thumb, so to speak, though why this should be the case I never discovered. These were excellent, easy-to-implement tips but the bigger picture remained blurry. I knew there were regions, different kinds of grape, but I was never sure which was which (Burgundy always sounded like a type of brandy) and I knew enough to know that it wasn’t enough to know that you liked a Merlot, say; you also needed to know what was going on within that species of grape or region, that certain brands and years were better than others. Although a drawing of a château on the label could be a good sign, it was not an infallible one, especially when some high-quality wines began to feature labels that shared an aesthetic with edible marijuana products or t-shirt design. And over all this uncertainty hung a larger cloud of astonishment – a symptom of the world’s fathomless ability to defy logic – generated by the ‘fact’ (I still have trouble accepting it as such) that white wine is not necessarily made from white grapes, nor red from red. Even when we factor in the odd big Tuscan moment in Italy, or Pinot epiphany in New Zealand, my understanding has not advanced significantly in the last 20 years. I know what I like but, as with many things – learning German, for example – I feel I’ve left it too late. Any attempts I make are the equivalent of looking up the occasional word in an online Deutsch-English dictionary. One can often spend one’s way to an enhanced experience, but my natural skinflintery means I prefer my father-in-law’s model, whereby he had knowledged his way to improved enjoyment. He not only serves fantastic wine, without exception, on every occasion; he always serves wine that costs a fraction of how it tastes.  I like this approach but, to borrow the term from London’s taxi drivers, I’ve never done the knowledge. I’m like the new generation of Uber drivers who rely so passively on their phones’ navigation apps that, after years behind the wheel, they still have almost no idea where they’re going. My phone comes in handy too. If I drink a fantastic wine at a friend’s house, I’ll take a picture of the label and, if it’s in stock at a local store, will buy a case. It’s nice being able to repeat a pleasing experience but it’s rarely as nice as I remember it and often not nice in the way that I remembered it. Or, if it’s nice at first, it almost always seems less nice, months later, when I’m down to the last couple of bottles. There are as many moving parts in the world of wine appreciation as there are in and around the mouth.  We have moved, by a combination of association and anatomy, to the potential source of the difficulty, to language. Having failed to acquire home-grown expertise, I am at the mercy of advice from the people who work in wine stores. Overall, I would estimate that this has resulted in a 50% success rate at twice the necessary expenditure. Is this because of shortcomings in their expertise and counsel, or is it due to linguistic failure, to inadequate translations of their knowledge into my preferences? We are told there’s no accounting for taste, which is not true, but it seems there are multiple problems with recounting one’s tastes or satisfying other people’s desires. Compared with sex where you can easily get by with half a dozen verbs and nouns, saying either what you want from a wine – or what it will do for someone else – demands a linguistic dexterity that is almost Joycean. We have all sat entranced as a waiter’s attempts to do justice to the merits of a given wine begin to sound like a libationary remix of Chomsky’s “Colourless green ideas sleep furiously.” But even while allowing for scepticism, incomprehension and constant proximity to parody, I continue to wonder about the extent to which my experience of wine would be enhanced by becoming more articulate in la langue du raisin. ‘Smooth’ is generally considered a good quality (as opposed to ‘rough’) but Kenny G, a purveyor of ‘smooth jazz’, is tacitly at odds with ‘complexity’. I can sort of appreciate complexity in a wine, without any understanding of how that complexity is constituted but – a defining character flaw – am more often conscious of a lack of complexity.  The strange thing is that while wine appreciation is not like a foal’s ability to get up and running straight away, it does find its feet over time. Even if uninformed, un-cultivated and left to fend for itself without any supporting help, it seems one’s tastes in wine not only change; they improve of their own accord. This might be considered a welcome, accidentally ameliorative side-effect of getting older. Or would be were it not for the fact – one I have no trouble accepting – that this improvement manifests itself negatively, as a steadily increasing capacity for dissatisfaction. To put it simply, what might have seemed an excellent wine a few years earlier becomes merely tolerable because of a lack of what may or may not be complexity. The tolerable becomes unacceptable, and the unacceptable becomes vile. My tongue has become more responsive to taste while remaining tied; my discernment is entirely inarticulate. The product, above all else, of laziness, this manifests itself in several unattractive ways. Do women on a date prefer men who take control of the wine menu? (Could this be the civilised residue of what was once a more widespread assumption and acceptance of male domination?) My own dating history leads me to suspect that they might, though the belief that the evening gets off to a bad start – with my saying, “I don’t know anything about wine, you choose” – is more palatable than conceding that it might have more to do with the way it ends (with my saying, “Let’s split the check”) or, come to think of it, with the middle passage (constantly refilling my own glass while droning on, without interruption, about the musical complexity of Ornette Coleman). It’s not just laziness and tightness, there’s also the question of sophistication and refinement. I can eat with chopsticks – I really can! – but have never been able to master the knack of swirling wine round the glass and forensically nosing it. You can do it, I’m sure, but I always feel like I’m engaged in such a blatant affectation that the first flicker of an erotic bond starts to form between my date and the waiter because they can tell that I’m parroting the action without any idea of what I’m attempting to discover, that it’s obvious to anyone watching that my head is entirely filled with a single idea: keep the cost down. In this regard, price, I am pleased to report that limited progress has been made. In my mid-20s, in London, I was sometimes invited to the house of the writer Lisa Appignanesi who was at the centre of London’s intellectual and cultural life. Well-mannered enough not to arrive empty-handed, I’d stop off at the off-licence near her house and pick up the cheapest bottle of discounted plonk on offer. Lisa always accepted this shabby gift graciously (she did everything graciously), while making sure that it never darkened the table. It now seems one of the rudest things one can do, to show up at someone’s house with a crap bottle of wine, though where crapness begins or ends is anyone’s guess. A shitty bottle of wine is always over-priced, is always money wasted. At the opposite end of the scale, my limited experience of drinking very expensive wine has confirmed what I had always expected: that it’s wasted on me. I ooh and ah, naturally and gratefully, but even though I enjoy these $200 bottles I am thinking: well, it’s not 170 bucks better than a 30 dollar bottle. Perhaps from a certain point – $100 upwards? – you have to pay twice that for a tiny percentage improvement in experience. That makes sense. If this were not the case, then a $1,000 bottle would surely bear so little relation to wine that it wouldn’t be wine at all. We now have sufficient linguistic tools available to describe my ideal relationship with wine. When I think of wine, it’s never as a drink or a taste experience but always as part of an occasion, part of a narrative. What I love is going to a dinner at a restaurant with a non-clamorous acoustic (wood and carpet, not metal and concrete) and a limited menu (I hate choosing food), knowing that someone else will take care of ordering the wine which will flow without let or hindrance. The problem at my father-in-law’s is that although the wine is always excellent, there’s never an infinite amount of it. And what I want from wine, above all, is more. That’s the key word in all this. I love talk and the progression of conversation as the wine makes itself felt: the glow of friends’ eyes, the flow of chat. Red wine, reflections of the room and of candlelight in the glasses full of wine. Everything is held together by the wine, even though that wine is less important than the people, the subject, the jokes and laughter. The wonderful remarks become more wonderful as the evening unfolds, until nothing anybody says really makes any sense at all. In the morning I will not remember the details of the wine or the food. What I will remember is the warm glow, the happiness of it all.  This article was originally published in FONDATA, Issue One

Writer and critic Geoff Dyer charts his slow journey towards an ever-increasing appreciation of – and reverence for – well-chosen wine. Photography by Marcus Nilsso.

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FONDATA: The Mirth of More

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