It has been an exceptional few weeks for FINE+RARE events. From Hong Kong to London, Milan to the Scottish Highlands, this run of extraordinary occasions – each distinct in character – has been united by the thread that runs through everything we do: bringing people closer to the world's most exceptional wines and spirits in settings that do them justice. Tiberio Dinner Table by Sandy Keung, Hong Kong — Wednesday 21 May The run began with one of the most eye-opening evenings of recent weeks, centred on the wines of Tiberio, the Abruzzo estate whose commitment to a no-oak philosophy — for both fermentation and ageing, with the sole exception of Archivio — continues to challenge assumptions about what Italian wine can achieve without the influence of wood. The evening opened with three vintages of Fonte Canale: 2016, 2018 and 2023. The 2023 drew immediate attention — many guests found it hard to believe that a wine of such depth and power had not seen any oak influence whatsoever. Vibrant acidity and a clear capacity for long-term ageing were immediately apparent. The 2016, with more time in bottle, had moved into more evolved territory, displaying nutty and dried fruit notes while retaining impressive freshness. The 2018 proved a wonderful companion to the mixed clam dish, its texture and salinity enhancing the natural sweetness of the seafood. Among the whites, the standout for many was the Quarmari 2023 — exceptionally aromatic, revealing layers of beeswax, jasmine, caramel, lemon cream, basil and sweet spice. It was universally appreciated around the table, with some guests going so far as to compare its quality and presence to Corton-Charlemagne. The reds were equally compelling. Four vintages of Colle Vota — 2014, 2018, 2019 and 2021 — demonstrated remarkable depth and character across the board. Full-bodied and structured, with pronounced notes of dark fruits, liquorice, cedar, cinnamon and spice, the 2018 and 2021 in particular showed great power and concentration, their style subtly reminiscent, for some guests, of Château de Tours from Rayas. Paired with the lamb neck course, these wines were in their element. What surprised many most was that, despite their weight and complexity, not one had been aged in oak — a testament to the intrinsic power and expression of old vines. The inaugural 2014 vintage of Colle Vota was a particularly memorable moment. Despite showing early tertiary notes, it retained excellent fruit, freshness and structure, offering a compelling demonstration of the outstanding ageing potential these old-vine wines possess. It was an evening that left a very strong impression on everyone present, and a powerful reminder that great winemaking is, above all, about the vine and the land. Update by Jonathan Leung, Sales Manager, Hong Kong Castello di Ama — Vigneto Bellavista Vertical Dinner The River Café, London — Thursday 18 June One of the most memorable evenings of the year so far took place at The River Café, where proprietor Lorenza Sebasti guided a remarkable retrospective of Castello di Ama's Bellavista — the estate's defining wine, drawn from one of the highest and most historic sites in Gaiole in Chianti. Presented across nine vintages spanning more than three decades, from 1990 through to the newly released 2022, the dinner offered a rare opportunity to explore both the evolution and the extraordinary consistency of one of Tuscany's great wines. The oldest vintages were deeply impressive. The 1990, 1995, 2004 and 2006 demonstrated that great Chianti Classico belongs among the world's most ageworthy wines, maintaining freshness, detail and vivacity decades after harvest. For many around the table, however, the greatest surprise came from the 2011 — universally praised and the favourite of numerous guests — which has now entered an ideal drinking window, combining maturity, complexity and harmony in a way that rewards the patience Bellavista has always asked of its admirers. Among the younger vintages, the 2018 impressed for its purity and transparency, while the 2021 and 2022 elevated the conversation further. Both displayed remarkable polish, power and refinement alongside the freshness that has become an increasingly important hallmark of the site. It was the 2022 Bellavista that generated the greatest excitement. Awarded a perfect 100-point score by Antonio Galloni, the wine was the subject of considerable discussion throughout the evening, though the consensus was clear: the score tells only a small part of the story. What made the 2022 so fascinating was what it represents — a convergence of decades of technical progress, viticultural understanding and winemaking refinement in a single wine. It possessed concentration and potency, but delivered these with remarkable elegance, precision and energy. More than any previous vintage tasted, it felt like a blueprint for the future of the estate. Throughout the evening, Lorenza and Arturo offered invaluable personal reflections on the evolution of Castello di Ama, transforming the dinner from a vertical tasting into a living history of one of Italy's great estates. The River Café, with its understated elegance and deep connection to Italian cuisine, proved the perfect setting. The main takeaway was a simple truth: Bellavista is one of Italy's great wines, and only growing in stature and completeness. Across more than thirty years, through changing vintages and shifting climates, it has maintained a consistency of purpose and identity that very few wines anywhere in the world can match. Update by Dara de Lacy, Senior Sales Manager, UK EAWCO Rarities Selection — Bowmore & Springbank Masterclass FINE+RARE HQ, London A masterclass that set the bar high from the very first pour. We were delighted to welcome Christian Leusder, founder and owner of East Asia Whisky Company, to FINE+RARE headquarters for an evening dedicated to some of the rarest independent bottlings in existence. East Asia Whisky Company has been a longstanding and deeply valued partner of FINE+RARE. An exclusive independent bottler built on principles of understatement, exclusivity and meticulous attention to detail, EAWCO's portfolio spans blue-chip distilleries including Macallan, Bowmore, Springbank, Chichibu and Caroni. They remain the only independent bottler to have released multiple successful Mizunara cask bottlings from these houses — releases that have, remarkably, achieved higher prices than the original distillery bottlings of the same vintages. Christian guided guests through the history of the company before leading a tutored exploration of five extraordinarily rare expressions from Bowmore and Springbank: Bowmore PX Mizunara, 31 Year Old Bowmore Japan Edition, 30 Year Old Springbank Lumen Refill Sherry, 30 Year Old Springbank Yokai Series Asanoha Dragon, 24 Year Old Springbank Yokai Series Yurei (Ghost) Cat, 25 Year Old With a few surprises woven in along the way, the evening was a genuine privilege — one of those rare tastings where every bottle opened carries real weight and significance. For those who were unable to attend, a small number of these bottlings remain available, though given how few exist, they are being offered very selectively. All come very highly recommended. Update by Morgan Richards, Senior Account Manager An Extraordinary Journey Through Bordeaux's Greatest Estates Trattoria de La Trebia, Milan — Tuesday 23 June In Milan, an evening of extraordinary ambition brought together a side-by-side exploration of the 2012 and 2014 vintages through Bordeaux's most celebrated First Growth estates and the legendary Petrus. Far more than a tasting, this was a rare opportunity for guests to compare the expression of each château across two very different vintages — discovering how terroir, philosophy and vintage character shape wines that stand among the finest ever produced. The lineup was nothing short of remarkable. Across both vintages, guests tasted Château Margaux, Château Cheval Blanc, Château Haut-Brion, Petrus, Château Lafite Rothschild, Château Mouton Rothschild and Château La Mission Haut-Brion — fourteen wines in all, representing the very pinnacle of Bordeaux winemaking. The tasting was complemented by an exclusive five-course menu designed by the culinary team at Trattoria de La Trebia, crafted to enhance and showcase each wine served throughout the evening. If one wine captured the room above all others, it was the Château Haut-Brion 2012. Explosive from the first moment, with blackcurrant, smoke and herbs, it simply grew in the glass — every passing minute revealing more power, richness and intensity. Full-bodied, multi-layered and framed by wonderfully chewy tannins, this is a wine of real charm: approachable now yet built to last another twenty years with ease. A blend of 65.5% Merlot, 32.5% Cabernet Sauvignon and 2% Cabernet Franc, it offers extraordinary quality for its level — the kind of Haut-Brion that gives joy from the very first sip. Not to be missed. The Château Margaux 2012 also showed beautifully, drawing considerable admiration from guests throughout the evening. Designed for collectors, enthusiasts and connoisseurs alike, the dinner brought together extraordinary wines, great conversation and a shared passion for excellence — everything a FINE+RARE evening in Italy should be. Update by Jonathan Bruni, Sales Director, Continental Europe Visit to Hazelwood House Speyside, Scotland — Thursday 25 to Friday 26 June The series closed with something truly special: a private, two-day visit to Hazelwood House, the Gordon family home in the Scottish Highlands and the inspiration behind the House of Hazelwood collection — one of the world's greatest inventories of aged and rare Scotch whisky. Over two days, a small group of guests were given rare access to a world that very few ever see: private tours of the Balvenie and Glenfiddich distilleries, a whisky tasting drawn from House of Hazelwood's private reserves, a Gordon family archive session led by archivist Andy Fairgrieve, and an evening of wine, whisky and storytelling over a four-course dinner at the house itself — each course paired with exceptional wines from FINE+RARE alongside whiskies of extraordinary age and provenance. It was the kind of experience that simply cannot be replicated — not just rare access, but a genuine connection to the family, the place and the history from which these remarkable whiskies come. These past few weeks have captured everything we love about what we do at FINE+RARE – connecting people with the world's most remarkable wines and spirits, in the most exceptional settings, surrounded by the stories and the people that bring them to life.  We look forward to sharing what lies ahead for the rest of the year. Interested in joining us at future events? We are pleased to announce that it is now possible to browse, book and purchase event tickets directly through our website, with all tickets viewable in your portfolio. Get in touch with your account manager or visit frw.co.uk/events to see what's coming up — we'd love to see you at the next one.

Tiberio in Hong Kong, Castello di Ama and rare whiskies in London, First Growth Bordeaux in Milan and a private Scottish estate — a glimpse of our events programme week to week. Plus, you can now purchase event tickets directly through our website.

From a Tiberio dinner in Hong Kong to rare whiskies in Scotland, a look back at recent FINE+RARE tastings, dinners and experiences.

Looking back at our recent events

Xiao-Li Meng, professore di Statistica Whipple V. N. Jones a Harvard e fondatore e direttore responsabile di Harvard Data Science Review, si è lasciato ispirare da uno studente per combinare vino e statistica — ottenendo intuizioni ben oltre quanto entrambi si aspettassero.

From wine tastings to data science, Xiao-Li Meng explores how statistics reveals simplicity in complexity – one glass, experiment, and insight at a time.

Wine, statistics & serendipity: A Harvard journey

Semplicità nelle statistiche, complessità nel vino, il resto nei biscotti della fortuna.

What springs to mind when you think of Bordeaux? Probably châteaux the size of medieval palaces, formal dinners, and rows and rows of pristine vines, neatly manicured rose bushes the only other signs of plant life. What you’re unlikely to be imagining are cow horns stuffed with manure buried in the ground, or horse-drawn ploughs churning through earthworm-rich soil. ‘In the past, in Bordeaux, you were scared to say you were growing biodynamically,’ says Corinne Comme, who manages 10ha of biodynamic vines at Château du Champ des Treilles in Entre-Deux-Mers with her husband Jean-Michel. ‘Now it’s trendy.’ An engineer and geologist, Jean-Michel Comme was behind the first transition of a grand cru classé estate on Bordeaux’s Left Bank to biodynamics. Although he and Corinne first came across the concept in the mid-1990s, he didn’t begin to advocate for the approach at Château Pontet-Canet in Pauillac until the early 2000s. ‘Corinne was scared,’ he recalls. ‘She thought they would fire me.’ "Behind the more esoteric elements is a series of principles that have been shown to improve soil health and vine strength" Originally laid out in a series of lectures by Austrian philosopher, scientist and social reformer Rudolf Steiner in 1924, biodynamic farming emerged as a holistic approach to agriculture before quickly evolving into formal certification movements. At its core, biodynamic farming centres on soil health and biodiversity; most distinctively, it operates according to the lunar calendar, with practitioners timing agricultural activities around specific ‘fruit days’, ‘root days’, ‘leaf days’ and ‘flower days’ to align with cosmic rhythms believed to influence plant growth and agricultural processes. For many in Bordeaux – Jean-Michel Comme included – this all sounded a bit wacky. ‘I was young, full of expectations about chemistry; the way biodynamics was presented was so remote that I felt it was crazy,’ Comme says. ‘But with experience, we did change our minds.’ Why? Because behind the more esoteric elements is a series of principles that have been shown to improve soil health and vine strength. In vineyards, biodynamic farming means specific practices such as hand-harvesting, using natural composts made with specific herbal and mineral preparations, avoiding chemical fertilisers and pesticides, and treating the entire vineyard as a self-sustaining ecosystem. In the cellar, there’s an emphasis on minimal intervention, using native yeasts, avoiding commercial additives, keeping sulphur use to under 70ppm, and employing gentle pressing and ageing techniques that respect the wine’s natural development. While biodynamics took root in regions like the Loire and Burgundy in the 1990s, biodynamic winemaking in Bordeaux largely began in the new millennium, with just two early St-Emilion exceptions: Château Meylet, which has been practising it since 1987, and Château Fonroque, experimenting since 1995 with direction from Loire legend Nicolas Joly. This delay largely stemmed from two factors. First, Bordeaux’s humid maritime climate means that vines are especially vulnerable to both downy and powdery mildew, making the avoidance of synthetic fungicides a risky business. Second, large châteaux with multimillioneuro operations were reluctant to abandon the technological viticulture and winemaking that had built their global reputations in the first place. Comme, however, was convinced of the virtues of biodynamics. He began by seeking the assistance of François Bouchet. The Loire Valley winemaker was one of the first in France to pioneer biodynamics, also consulting for Domaine de la Romanée-Conti, Domaine Leroy and Domaine Leflaive in Burgundy. Bouchet guided the transition to biodynamics at Comme’s Château du Champ des Treilles; then, he persuaded Château Pontet-Canet owner Alfred Tesseron of its merits. In 2004, it was trialled on 15ha (about 20% of the estate’s total growing area) of the fifth growth at which Comme was also technical director. A severe mildew outbreak in 2007 led to the use of pesticides, undoing three years of progress, but it then became a crucial lesson that strengthened their long-term commitment to biodynamics. ‘They believed the fruit had more expression, more brightness,’ says the current technical director at Pontet-Canet, Mathieu Bessonnet, who reveals that they converted the whole of the growing area soon after. ‘It’s obviously much more difficult, time-consuming and expensive, so it was very risky,’ he adds. Since then, biodynamic farming has become a significant and growing practice across different classed growths in the region, with some of the most prestigious estates – such as Château Latour and Château Palmer – adopting biodynamic methods (the latter certified). ‘The link between the wines and the place where the fruit came from had become less and less obvious,’ says Château Palmer’s technical director Thomas Duroux, commenting on the region’s turn to the trend. He notes that, since the noughties, many have adopted organic practices in a bid to reverse this perceived drop in terroir definition. ‘Biodynamics is, in a way, the same story as organic farming, but with a larger vision,’ he adds. This shared perspective has led to more cooperation between practitioners. Every spring, the Médoc branch of the Biodynamic Agriculture Movement gathers at Château Ferrière. After unearthing a thousand manure-filled cow horns and replacing them with silica-filled ones (a process reversed in autumn to produce preparations 500 and 501, required for Demeter certification), participants share wines and gardengrown salads. The humus removed from the cow horns is stored in a cold, damp facility and made available to members. ‘We do that for free,’ says Claire Lurton, owner of Château Ferrière. ‘It’s a community.’ Though ‘community’ might be too strong a word for some, these gatherings symbolise a deepening professional exchange that has emerged among estates of all sizes through the practice of biodynamic winemaking. In fact, the shift among the classed growths has happened at the same time as these practices have been adopted by smaller growers arriving in the region. Christophe Landry of Château des Graviers, for example, returned to Arsac in the 1990s and began practising biodynamics around the same time as Comme at Pontet-Canet. He’s consulted for the Lurton estates and other properties. Originally from Minervois in Languedoc, Michel Théron established Clos du Jaugueyron nearby and has been certified biodynamic since 2008, while Laurence Alias and Pascale Choime – who are both from southwest France – established Closerie des Moussis, a patchwork of sites across 2ha, including a 170-year-old pre-phylloxera plot leased from Théron. On the Right Bank, other producers began switching lanes even earlier. Le Puy, owned by the Amoreau family, began practising in 1998, with certification since 2013, and Château Gombaude-Guillot in Pomerol has been certified biodynamic since 2006. While larger estates like Latour and Palmer collaborate on issues like mildew, smaller producers tend to engage more with one another. Shared biodynamic practices, however, are definitely helping to break down barriers. For example, Château Haut-Bages Libéral maintains regular communication with its neighbours at Château Latour, and the son of Théron at Clos du Jaugueyron interned at Château Palmer for two months. Can we speak of a unity of praxis? Not exactly. There is considerable variation in which aspects of biodynamics winemakers emphasise, regardless of estate size. The primary aim across the board is achieving living soil with rich biodiversity to promote deep-rooted vines. In pursuit of this, some winemakers emphasise tree growing or cover cropping (like Haut-Bages Libéral, which also recently planted a variety of local and fruit trees). Others, such as Le Puy, let nature take its course, allowing a diverse array of plants and flowers to sprout from the earth. Whether certified or not, biodynamic practitioners throughout Bordeaux use homeopathic treatments like nettle teas for the vines – they are believed to stimulate soil health, enhance plant immunity and improve nutrient uptake. More important than any of this, however, is the concept of energy. How can the energy of the plant be retained as its raw material transforms into wine? Every winemaker I visited was at least intrigued by the concept – and most were captivated. After a few days in the sometimes eerily flat Médoc, I drive through the verdant hills of St-Emilion to Le Puy, arriving with a raised spirit. Standing before a 5,000-year-old Celtic cromlech, Harold Langlais, the estate’s director, tells me, ‘Le Puy is a place of energy and life,’ pointing to its deep history as an intersection of water springs. At modern-day Le Puy, this philosophy extends from the vines to the cellar. Indeed, many others I speak to express that, since adopting biodynamics, the most striking change in their wines has been an increase in ‘energy’. It’s a term without a precise definition, but according to Château Palmer’s makers, something shifted with the 2015 vintage, the second year after full conversion. ‘You cannot measure it,’ Thomas Duroux says. ‘You can just feel it.’ At Château Durfort-Vivens, where the vineyard was operating under biodynamic principles by 2013 (with full conversion by 2016), owner Gonzague Lurton recalls the 2014 vintage as ‘the first where you really feel the energy of biodynamics’. It’s tactile and warming, with a sophisticated grip and charm. ‘It’s what I love – the linearity of tannins, never weak from start to finish. With many of the estates I visited, their wines showed an immediate appeal, vibrant even in their youth. Is energy just another way of describing freshness? Laurence Alias at Closerie des Moussis trained as an agricultural engineer; for her, energy and vitality are tied to the physical properties of grapes grown biodynamically. ‘We have more acidity, that’s an analytic fact,’ she tells me, standing in front of a newly acquired plot of vines bordered by forest. It might be romantic to think of energy as something ineffable, but it’s also rooted in what remains within the grapes. ‘Our idea of energy is based more on Einstein than Steiner,’ Langlais later qualifies. ‘Energy is matter.’ Biodynamic winemaking in Bordeaux: five to follow Château Pontet-Canet At the 55ha Pontet-Canet estate in Pauillac, an immensely smooth operation is palpable. Winemakers here have spent almost two decades honing their biodynamic craft, continually moving towards a goal of self-sufficiency for the estate. Sturdy Comtois horses, introduced in 2008, now work half the vineyard, preventing soil compaction. Vineyards are sprayed over a single day using compost and herbal teas produced from plants grown in and around the property and processed in the state-of-the-art infusion room. Biodiversity-boosting fruit trees and hedges have been planted. The estate even employs a carpenter who repurposes wood from vats used on the property. Ageing involves custom-made wooden eggs and qvevri-style amphorae, with no fining and minimal filtration. The result? A Pauillac with untypical levels of energy and minerality, and a plush, velvety texture. But it’s more than that – according to Bessonnet, thanks to a low-intervention approach across the board, ‘you can really feel the soil.’ Château Palmer Thomas Duroux’s conviction in biodynamics is based in what he calls a ‘holistic vision’. ‘We started to see the entire place as a living organism,’ he says of Château Palmer, one of the most storied and historically significant third-growth estates in Bordeaux. When converting (a process that started in 2009), the Margaux estate was initially guided by François Bouchet’s son Matthieu, but now it follows its own evolving philosophy, integrating cover crops, animals for fertilisation and estate-grown vegetables and meat. ‘It’s just going back to agricultural common sense,’ Duroux says. ‘That was the way to grow anything before World War II.’ This respect for nature results in wines that are deeply tied to their terroir. ‘If I had to describe the wines how they are today, compared to how they were before, I’ll just say that it’s not a revolution, but we have the feeling that the wines have a better identity,’ says Duroux. He likens biodynamics to restoring an old painting: ‘Suddenly, you see small details that you were not able to see because of the dust.’ The estate uses stainless-steel vats for fermentation and temperature-controlled rooms for barrel-ageing, combined with nativeyeast and low-sulphur winemaking, to produce its esteemed Alter Ego and Château Palmer cuvées; both have been increasingly celebrated among critics and drinkers since the turn to biodynamics. ‘We just think it does help to go a little bit further in the interpretation of the place,’ says Duroux. Château Durfort-Vivens Standing over a rustic sorting table explaining how it used to work, Gonzague Lurton is visibly passionate about the savoir-faire of the past. This sensibility is reflected in the current winemaking practices, too, and in the second-growth Margaux estate’s reputation (and critics’ scores) increasing year on year. The thing to emphasise is that what began with a biodynamic approach in the vineyards led to a series of domino effects that changed the character of the wines. In search of what Lurton calls greater ‘singularity’, the proportion of Cabernet Sauvignon had already risen to over 90% by 2014 (from around 75%); and with the use of indigenous yeasts during fermentation and the reduction of sulphur levels over time (initially sparked by Demeter’s upper limits of 70mg/l), the wines have become more aromatically complex and expressive. The introduction of amphorae by Italian producer Tava has allowed for microoxidation without overextraction, contributing to a more delicate balance of flavours, with the 2019 estate wine a blend aged one third in amphorae and the rest in barrel. ‘It’s not a big wine,’ says Lurton. ‘And it’s what I was looking for with biodynamics, in terms of style.’ Château des Graviers Christophe Landry’s pioneering status in Margaux stems from an instinct refined over decades at his own estate. He grows medicinal plants — horsetail, absinthe, calendula, chamomile — for vineyard treatments, as well as using the manure from his own cows. ‘What we need to remember is that biodynamics isn’t just a practice,’ he tells me. ‘It’s about finding your own path to self-sufficiency.’ His precision extends to the cellar, where he uses concrete tanks, amphorae and oak barrels (produced according to the biodynamic calendar) tailored to each of the five cépages’ oxygenation needs, then ages the wines for different lengths of time. Timing is everything, with harvest choices also following the biodynamic calendar. Obsessive care for the vines’ life cycles goes hand in hand with the level of precision in the cellar. The outcome is two phenomenal wines that are, as Landry puts it, ‘thirstquenching’. Château des Graviers and Quintessence — which contains a higher proportion of Petit Verdot and is aged longer in barrel and amphorae — are aromatically expressive, velvety and strikingly lively, with the latter offering more depth and an enveloping finish. Expanding to 18ha, Landry has also turned his focus to Clos Dufourg, cultivating vines on previously wild land nearby and hand-building a striking new cellar with cement tanks painted with clay from the surrounding earth. Le Puy For technical director Harold Langlais, the Le Puy estate’s significance lies in how it challenges Bordeaux’s conventional identity. Outside of the region’s traditional focus on appellations and classifications, Le Puy sits on a plateau near St-Emilion. The estate’s land is unusual, with no topsoil but a deep limestone bedrock beneath red-brown clay, which forces the vines to develop deep roots to access the earth’s natural water and nutrients. This is further supported by horse-ploughing and biodynamic sprays made from horsetail, buckthorn and nettles, which grow on the property. ‘Our approach focuses on rooting the vine deep,’ Langlais explains, ‘encouraging it to search out hidden nutrients.’ A vigorous wind circulates around the vines, and Langlais explains the effects of the elements. ‘The beauty of Le Puy is that it’s an acid factory. The whole place creates acidity in the berries.’ The biodynamic philosophy extends to the winemaking, with two different processes applied to their 100% Merlot cuvées. Cuvée Emilien uses a ‘decantation method’, or ‘fermentation by infusion’, while Barthélemy is produced with zero sulphites and a process of lees-stirring called ‘dynamisation’, which is done on fruit days and involves a specific motion to create a vortex in the old barrels it ages in. ‘Barthélemy is much more intense,’ Langlais says. ‘All the matter taken by the plant is in there.’

Written for Club Oenologique in 2025, Joel Hart visits Bordeaux to track the region’s belated embrace of biodynamic winemaking. While other French regions ploughed ahead, Bordeaux had its reasons for delayed adoption. Yet now the practice is booming, and Hart gauges its employment across estates.

Written for Club Oenologique, contributor Joel Hart visits Bordeaux to track the region’s belated embrace of biodynamic winemaking. 

Taking root: the rise of biodynamic winemaking in Bordeaux

Group CEO Patrick O’Connor reflects on Bordeaux 2025: a hot, dry and early vintage defined by small yields, precise viticulture, restrained winemaking and a new wave of estates delivering wines of real distinction.

Patrick O’Connor, Group CEO, explores Bordeaux 2025: a hot, dry, early vintage shaped by precision, small yields and standout wines.

Bordeaux 2025 en primeur: vintage overview      

Bordeaux 2025: vintage overview               

Ispirata da un russo, prima prodotta da un ungherese, poi da un francese e poi da un tedesco, la tradizione enologica di Masseto è stata decisamente internazionale, almeno fino ad ora. Da gennaio 2024, la principale azienda produttrice di Super Tuscan e gemella di Ornellaia ha avuto il suo primo autoctono al timone: Marco Balsimelli, nato ad Arezzo, non lontano da Siena, ha preso le redini dal direttore di produzione di lunga data Axel Heinz. 
Balsimelli vanta un illustre pedigree, avendo vissuto a lungo a Bordeaux, lavorando presso Gruaud Larose e, dal 2010, al fianco del celebre Eric Boissenot come enologo consulente per molte delle principali aziende della regione, ma l'opportunità di lavorare a Ornellaia e Masseto – nomi iconici della sua terra d'origine toscana – era un'opportunità che non poteva rifiutare. 
Fu André Tchelistcheff (enologo di origine russa di Napa Valley) a suggerire per primo a Lodovico Antinori che una particolare collina della tenuta di Ornellaia sarebbe stata perfetta per il Merlot. Tchelistcheff, consulente di Antinori, riconobbe il potenziale di quel terreno di argilla blu, lo stesso che è sinonimo di Pétrus. All'epoca, negli anni '80, il Merlot era scarsamente piantato in Toscana e rimaneva una quantità sconosciuta nella regione, con solo Castello di Ama, con sede più nell'entroterra del Chianti Classico, che possedeva alcune viti (oggi utilizzate per il suo vino di punta, L'Apparita). Ciononostante, il team di Ornellaia si arrischiò e piantò la maggior parte dei sette ettari di terreno argilloso nel 1984 (ulteriori impianti furono effettuati nel 1995). 
La ​​prima annata di Merlot da questa tenuta fu prodotta nel 1987: nacque il Masseto. Il nome deriva da "masso", che in italiano significa roccia, per i grandi ammassi di argilla simili a massi che punteggiano la superficie del vigneto. Non ci volle molto perché il vino ottenesse riconoscimenti internazionali, con Wine Spectator che assegnò all'annata 2001 100 punti, e il suo posto nella storia del vino si consolidò. Sebbene Tchelistcheff sia stato consulente fino al 1989, sostituito da Michel Rolland dal 1991, l'ungherese Tibor Gál fu il primo enologo della proprietà. A Gál successe Thomas Duroux (ora di Ch. Palmer), che nel 2005 passò il testimone ad Axel Heinz, l'enologo di origine tedesca che aveva preceduto Balsimelli. Anche la proprietà è cambiata di mano nel corso degli anni: la famiglia Mondavi ne ha acquisito una quota nel 1999, prima di acquistarla direttamente da Lodovico Antinori e venderla alla famiglia Frescobaldi, che ha acquisito la piena proprietà di Ornellaia e Masseto dal 2005. 
Molto potrebbe essere cambiato, ma il terroir è rimasto immutato. "È un sito davvero speciale", mi dice Balsimelli. L'argilla, fondamentale, domina lo strato superficiale del terreno, che è profondo solo circa un metro. Quando piove, l'argilla si gonfia, rendendo quasi impossibile lo sviluppo delle radici delle viti. Gli alti livelli di sodio nei terreni non fanno che accentuare il problema. "Per le radici, è una battaglia quotidiana", dice. È questa lotta, secondo lui, che si può assaporare nei frutti concentrati e ad alta acidità di questo sito. 
Anche il clima è fondamentale, trovandosi a soli 10 chilometri dal Mar Tirreno. Le fresche brezze marine fanno sì che la temperatura sia di circa 5 °C inferiore a quella della Toscana centrale, con un calo di circa 15 °C tra il giorno e la notte. Combinando questo con la luce riflessa dal mare, si ottiene una lunga stagione vegetativa, che preserva aromi e acidità, ma favorisce la maturazione fenolica: vini che combinano profumo e potenza. Circondato dai boschi, c'è un motivo per cui Masseto è gestito come un progetto completamente separato da Ornellaia, con una propria identità unica, anche se ha sempre condiviso un enologo (e, fino al 2019, una cantina) con la tenuta gemella. 
Per Balsimelli, il progetto ha rappresentato una nuova sfida. L'abbandono del ruolo di consulente – non più un semplice consulente prima di passare al progetto successivo, ma un semplice sostenitore di ogni decisione – aggiunge un nuovo peso di responsabilità. "Passo molto tempo a riflettere sulle questioni tecniche e sulle conseguenze", mi dice. Poiché la maggior parte del suo lavoro con Boissenot si era concentrato sulla Rive Gauche di Bordeaux, concentrandosi su blend a base di Cabernet provenienti da tenute più grandi, lavorare con una piccola proprietà, concentrandosi su un solo vitigno e diverse sottoparticelle, è un puzzle completamente diverso. L'approccio, per lui, è molto più borgognone, incentrato sull'espressione della purezza del sito e della sua argilla blu. "Bisogna essere perfetti con un solo tipo di terreno e un solo vitigno", spiega. La ricerca della perfezione è iniziata molto tempo fa a Masseto e oggi le viti hanno un'età media compresa tra i 20 e i 30 anni. Sono anche passati dal cordone speronato all'alberello, una tecnica sperimentata per la prima volta nel 2008, che hanno scoperto aiutare a mitigare gli effetti del riscaldamento globale (reagendo meglio in condizioni di siccità e proteggendo i frutti dal calore del sole). Coltivato biologicamente dal 2012, è stata posta particolare attenzione anche alla promozione della biodiversità in tutto il sito, anche utilizzando colture di copertura per ridurre la compattazione del suolo, aumentare l'organicità c e trattenere l'umidità nei terreni. 
La prima annata di Balsimelli è stata la 2024, che non uscirà prima del 2027. Ma è chiaramente entusiasta del sito, così come di come può modificare e migliorare un vino già lodato dalla critica e dai consumatori. "Quando assaggi vecchie annate di Masseto, puoi percepire l'eredità, assaporare il terroir", afferma – ed è esattamente ciò che vuole fare in futuro, incanalando la filosofia di Boissenot: comprendere un pezzo di terra e trovare la soluzione migliore per esprimerlo nel bicchiere. Per lui, quella soluzione consisterà nell'accentuare l'eleganza del vino. 
Fa notare come ci fosse – in tutto il mondo del vino – una tendenza verso basse rese e alti livelli di maturità nei primi anni 2000, ma le sue annate preferite sono quelle che hanno visto un maggiore equilibrio. Il 2006, ad esempio, è il suo preferito al momento: un anno con più precipitazioni, più vigore e, a suo dire, più energia. È un'annata che, a suo avviso, è "la chiave per il futuro". 
Il sito è in grado di maturare rapidamente e Balsimelli intende concentrarsi sulla freschezza, magari anticipando un po' la vendemmia, riducendo l'estrazione e abbassando le temperature di macerazione. Il 2022 è l'annata che uscirà a settembre: un vino che, a detta di Balsimelli, dimostra quanto sia buono il sito, performando anche in condizioni difficili come la calda stagione vegetativa del 2022. È, a suo dire, "la magia di Masseto". Magia che sia, ma Balsimelli è determinato a valorizzare ulteriormente questa tenuta speciale. 
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Spesso considerato il Petrus d'Italia, il Masseto è un vino senza eguali. In vista della nuova uscita, abbiamo incontrato Marco Balsimelli, oggi alla guida, per parlare di questo sito speciale e di cosa riserva il futuro al Super Tuscan.

Talking to the Super Tuscan’s new Production Director Marco Balsimelli about Masseto, Ornellaia sibling estate and its unique Merlot wines

The magic of Masseto - Marco Balsimelli

La magia del Masseto

Bordeaux sta cambiando. La Rive Gauche, in particolare, è stata a lungo una regione di etichette – di tenute grandiose, enologi raffinati e delle bottiglie che producono – i vigneti a fare da sfondo ai loro imponenti castelli e alle nuove cantine all’avanguardia. Naturalmente, i vigneti sono sempre stati importanti, in quanto fonte delle loro uve, ma raramente sono stati al centro delle conversazioni con il commercio o i consumatori. Ora però, forse influenzata dall’ascesa fulminea della Borgogna – e da un approccio al vino ormai diffuso in tutto il mondo – la nozione di terroir sta prendendo il centro della scena. Dietro le quinte, i bordolesi hanno forse sempre guardato sotto i propri piedi, ma ora ne parlano apertamente anche loro. 
 Da nessuna parte questo è più vero che a Ch. Montrose – una proprietà che ha annunciato un cambiamento significativo con il rilascio della sua annata 2023. La tenuta ha sempre prodotto alcuni dei vini più raffinati di Bordeaux, ma negli ultimi 15 anni (sotto la proprietà dei fratelli Bouygues) la qualità di questo domaine di Saint-Estèphe ha raggiunto nuove vette. Da sempre noto per la sua austerità e capacità di invecchiamento, ora presenta una raffinatezza moderna che addolcisce il suo stile severo – senza sacrificare classicità e longevità. Ogni annata sembra rivelare un nuovo livello di precisione e finezza. Dal 2023, Montrose ha annunciato che il suo Grand Vin proverrà solo dalla Terrazza 4 (T4). Se questo non ti dice molto, non mi sorprende. 
 Le sei terrazze ghiaiose del Médoc e delle Graves furono identificate da Pierre Becheler in una serie di studi negli anni ’80 e ’90. Ogni terrazza risale a un periodo diverso e presenta suoli distinti, con la Terrazza 1 (T1) la più antica e la Terrazza 6 (T6) la più giovane – e considerate un fattore determinante nel terroir della Rive Gauche. T3 e T4 sono ampiamente ritenute le migliori per la viticoltura, e Becheler scoprì che, al momento della classificazione del 1855, oltre l’80% dei crus classés si trovava su questi due distinti strati geologici. 
 Nell’ultimo decennio, questi rilievi ghiaiosi sono diventati una parte fondamentale della narrazione bordolese, spiegando il terroir delle diverse tenute. Nonostante la diffusa consapevolezza che le terrazze siano parte integrante della qualità dei vini, non esiste ancora una mappa completa del terroir della Rive Gauche – che mostri quali vigneti si trovano su quali suoli (le migliori sono quelle create da Jane Anson e Kees van Leeuwen per il libro Inside Bordeaux di Anson). La maggior parte degli studi è stata condotta da singole tenute, come a Montrose – che ha incaricato lo stesso Becheler di indagare sulle specificità del loro sito. È notevole che, pur senza conoscere nulla dei sottosuoli della regione, Montrose si sia trovata così fortunatamente posizionata – anche se, naturalmente, è sopravvissuta grazie al suo sito prestigioso. Le prime viti della proprietà furono piantate – tutte sulla leggendaria T4 – nel 1815, da Étienne Théodore Dumoulin, che aveva acquistato la terra da Nicolas Alexandre de Ségur (di Calon Ségur). Il terreno era coperto di erica, i suoi fiori rosa che in autunno ricoprivano il dolce pendio, e i marinai che passavano lungo l’estuario della Gironda lo chiamavano la collina rosa – o “mont rose”, da cui la proprietà prese il nome. 
 Solo quarant’anni dopo la prima piantagione, la tenuta guadagnò il titolo di Second Growth nella Classificazione del 1855. Nel 1861, quando Dumoulin morì, la proprietà comprendeva 95 ettari – ma i suoi confini si sono spostati nel tempo. Fu poi acquistata da un industriale alsaziano, Mathieu Dolfus, che investì pesantemente nella tenuta. Fu un visionario – offrendo assistenza sanitaria gratuita, partecipazione agli utili e alloggi ai lavoratori. Utilizzò persino una turbina eolica per inondare i vigneti, ritardando così gli effetti della fillossera il più a lungo possibile. 
 Montrose fu gestita dalla famiglia Charmolüe tra il 1896 e il 2006, con Jean-Louis – che diresse la tenuta dal 1960 – fondamentale nel costruirne la reputazione moderna. Fu sotto la sua guida, negli anni ’70, che vennero piantate viti su terreni più bassi, vicini all’estuario, che si trovano su T5. Queste parcelle umide e sabbiose vengono oggi utilizzate per La Dame de Montrose, il secondo vino dello château. 
 Fu nel 2006 che i fratelli Olivier e Martin Bouygues (dell’omonima compagnia di telecomunicazioni) acquisirono la proprietà. Nel 2010 acquistarono altri 22 ettari da Phélan Ségur, terreni che storicamente erano stati parte di Montrose. Questi vigneti, circondati da aree boschive, si trovano sulla più sabbiosa T3, ma soprattutto riportarono la superficie totale del vigneto a 95 ettari – come ai tempi di Dumoulin – e tutti in un unico blocco (qualcosa di relativamente raro a Bordeaux). I fratelli Bouygues assunsero Vincent Decup come Direttore Tecnico della tenuta nel 2014. Decup si mise subito al lavoro per comprendere a fondo la proprietà e i suoi suoli. Quando arrivò, avevano una mappa che mostrava 16 diversi tipi di terreno nei vigneti – ma presto commissionò ulteriori studi, scoprendo altri 10 tipi di suolo. Questo diede loro, racconta Decup, “la possibilità di esplorare e separare” le parcelle, approfondendo il sito con una visione più borgognona che bordolese. Dal 2017, il team iniziò a delimitare le parcelle – vinificando le uve in 93 tini separati (più del doppio dei 40 usati solo tre anni prima), adattando la vinificazione a ciascuna. Analizzando il Cabernet Sauvignon su T3 e T4, spiega come abbiano raggiunto “un nuovo livello di precisione e comprensione del Cabernet su ogni terrazza”. 
 “Il Cabernet Sauvignon di Montrose ottiene naturalmente molta potenza,” mi dice Decup. “Dobbiamo essere attenti con l’estrazione.” Soprattutto per l’uva proveniente da T3, spiega, può facilmente diventare troppo austera. T4 ha sempre rappresentato la maggior parte dell’assemblaggio per il Grand Vin di Montrose – e nella mente di Decup non è solo il DNA storico della proprietà, ma ciò che dà identità al vino. Mi racconta di come ci sia qualcosa di magico nel modo in cui il Cabernet matura su queste parcelle, sviluppando contemporaneamente maturità tecnica (zuccherina), aromatica e fenolica. Produce un vino “potente, voluminoso, dimostrativo – un leone in gabbia”. 
 Nel 2022, lo stesso anno in cui Charlotte Bouygues è diventata Presidente e Pierre Graffeuille CEO, il team ha iniziato a concentrarsi maggiormente su T4, e dal 2023 il Grand Vin proviene esclusivamente da questa preziosa terrazza. Provenendo dalle tenute Delon, Graffeuille conosceva bene il potenziale di questi suoli, condivisi con Léoville Las Cases. L’annata 2022 è stata cruciale – ottenendo quattro potenziali punteggi da 100 punti, con quattro confermati in bottiglia – e la 2023 ha seguito le sue orme, con tre potenziali punteggi perfetti. Le terrazze ghiaiose si innalzano e si abbassano lungo la regione. T4 affiora a Saint-Estèphe, scorrendo sotto Meyney e Montrose, per poi scomparire fino al margine meridionale di Pauillac, riapparendo intorno a Latour, attraversando gran parte di Saint-Julien (inclusi i tre Léoville – Las Cases, Barton e Poyferré – e Ducru-Beaucaillou), emergendo nuovamente in tutta Margaux e poi ancora sotto Haut-Brion e La Mission Haut-Brion, con piccole sacche più a sud. 
 Il fattore distintivo di T4 è uno strato di ferro compatto sotto le ghiaie sabbiose. Il terreno sabbioso e ghiaioso consente alle giovani viti di sviluppare facilmente le radici, prima che incontrino lo strato di ferro compatto – costringendole a diffondersi orizzontalmente anziché in profondità. Questo strato compatto è fresco e trattiene l’acqua, nutrendo le viti negli anni caldi. Decup spiega come a luglio il terreno superficiale possa essere caldo, ma scavando si può percepire il freddo dello strato di ferro – qualcosa di perfetto per il Cabernet Sauvignon. A Montrose, T4 si trova tra i 12 e i 16 metri di altitudine, mentre altrove raggiunge un massimo di 22. T4 tende a correre vicino alla Gironda, che esercita un’influenza moderatrice – soprattutto a Montrose, dove l’estuario è largo 4,5 km (proteggendo notevolmente la tenuta dalle gelate, come nella dura annata 1991 – un anno in cui Montrose produsse il vino della vendemmia). 
 Come T4, anche T3 corre sotto molti crus classés – in particolare Cos d’Estournel, Mouton e Lafite. Con un terreno superficiale di ghiaia più sabbiosa, la differenza chiave è che T3 non ha lo strato di ferro di T4 – il suolo superficiale poggia invece direttamente su un sottosuolo di argilla-calcarea. Leggermente più elevata in altitudine (15-18 metri a Montrose, ma generalmente 20-26 nel Médoc), la profondità del suolo è notevole e le radici delle viti si spingono fino a tre metri o più a Montrose, racconta Decup. Con meno argilla nel suolo superficiale, i terreni drenano particolarmente bene, e le viti devono spingersi in profondità alla ricerca d’acqua. “In termini di espressione, non è affatto la stessa cosa,” dice Decup. Spiega che, pur producendo anche un Cabernet Sauvignon vigoroso, ha un’energia e una lunghezza particolari, un’austerità – ma “austerità positiva”. Le viti su T3 prosperano soprattutto negli anni caldi e secchi, aggiunge. Montrose conta un impressionante vigneto di 45 ettari su T4, 12 su T3, una porzione su quello che il team definisce un “suolo intermedio” – a metà tra le due terrazze – e una piccola parte su T5. E cosa succederà ora alle viti su T3? Sebbene lo château non lo confermi apertamente, è previsto un imbottigliamento separato di T3 – che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2026, secondo le voci. Il resto delle uve confluisce in La Dame de Montrose, e una piccola parte in un terzo vino, Tertio de Montrose (precedentemente noto come Saint-Estèphe de Montrose), riservato esclusivamente a chi lavora nella tenuta. In totale, il Grand Vin rappresenta ora circa il 36% della produzione di Montrose – in calo rispetto a quasi il 45%. 
 “T3 e T4 sono, a nostro avviso, le terrazze che producono i migliori risultati viticoli,” dice Pierre Becheler, parlando del Médoc e dell’Haut-Médoc. Spiega però che nelle Graves la situazione è molto diversa, e che T2, quasi inesistente nel Médoc, produce risultati eccezionali. Non riesce a spiegare del tutto perché una terrazza funzioni meglio di un’altra, ma una delle ragioni per cui le terrazze sono così importanti è la loro influenza sulla disponibilità d’acqua. Con proporzioni variabili di argilla e dimensioni delle ghiaie, è un elemento chiave della viticoltura e, in ultima analisi, della qualità del vino. Tuttavia, pur avendo trascorso gran parte della sua carriera a studiare questi letti ghiaiosi, è molto chiaro: le terrazze sono un tassello molto importante del puzzle – ma non forniranno mai l’intera immagine. Alcune terrazze sono le migliori in certe appellations, dice, “ma non sappiamo davvero perché o come”. 
 Le complessità del terroir bordolese sono molteplici – e alcuni sostengono che il substrato roccioso, dalle argille più ricche ai calcari duri, sia più influente delle terrazze ghiaiose che li sovrastano. A ciò si aggiungono l’esposizione del pendio, la vicinanza alla Gironda e molti altri fattori che influenzano il microclima, senza dimenticare l’influenza umana – tutti elementi che contribuiscono al concetto di “terroir”. È entusiasmante vedere il sito spinto in primo piano, soprattutto insieme a una crescente attenzione alla sostenibilità nei vigneti. La conversazione si sta evolvendo – e, se l’annata 2023 di Montrose è un’indicazione, non potrà che elevare ulteriormente la qualità della regione. 
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Da sempre tra le tenute più prestigiose, Ch. Montrose ha recentemente ottenuto punteggi eccezionali. Abbiamo parlato con il direttore tecnico Vincent Decup su come il team stia portando il gigante di Saint-Estèphe a nuovi livelli, partendo dal suolo.

Sitting down with Ch. Montrose’s Technical Director Vincent Decup to talk about its terroir, terraces and perfect-scoring vintages of the Saint-Estephe wine 

FINE+RARE: Talking terraces and terroir with Ch. Montrose 

Cosa c'è sotto: parlare di terrazze e terroir con Ch. Montrose

The constant tension in wine is between art and science; the best winemakers managing to toe the line between the two to create something that can be inspirational. This relationship is most tangibly expressed on the labels of the world’s most iconic wines, with the likes of Ch. Mouton Rothschild, Leeuwin Estate or Domaine de Trévallon bearing specifically commissioned works. But at Castello di Ama, art is much more than an aesthetic afterthought; it is entwined with the very substance of the forward-thinking Chianti Classico estate. While the property has a long history – its hilltop location praised for the quality of its wines as long ago as the 18th century – the most recent chapter in Castello di Ama’s tale starts in the 1970s, when four friends identified the potential of the abandoned hamlet. It was, however, the arrival of Marco Pallanti in 1982, and then with current CEO Lorenza Sebasti in 1993 – daughter of Lionello Sebasti, one of the founding four – that proved pivotal. Together this duo has drawn equally on the worlds of art and science to thrust the estate to the forefront of Italy’s winemaking scene. When Pallanti arrived, fresh from his studies in Bordeaux, the cellar had been built, the vineyards established. The winery was remarkable for Tuscany – flush with stainless steel and temperature-control technology, lightyears ahead when much of Italy (and Europe) was still making wine in the same way their grandparents and great-grandparents had. The vineyards, however, needed work, planted at low densities and on overly vigorous rootstock. Pallanti gradually transformed the vineyards, switching them over to the lyre system – an open trellis that allowed more exposure for the fruit and fuller ripening, tweaking the varieties planted and using only the finest fruit in the cellar.  While the winery has all the latest gadgetry, there are no hard and fast rules for Pallanti – it’s all about having the option to tailor his winemaking to each cuvée. This palette of possibilities is a luxury of being, in his words, a “pedestrian winemaker” – being amongst the vines and barrels all year round, able to respond and adapt accordingly. “I’m not a consultant… I have the possibility to taste the berry, taste during the ageing and can decide step by step,” he explains. In many ways science allows him the luxury of playing the artist – armed with the knowledge and tools to craft each wine. Over four decades at the estate for Pallanti, and almost 30 years for Sebasti, one thing remains consistent: the importance of their role as “guardians” of Castello di Ama. “I never follow the fashion,” Marco Pallanti tells me. “It’s not about changing vats, or using another kind of temperature, or ageing more or less in barrels… but truly having more and more spiritual identity of the vines. This strong personality – this is what we have to keep. This is a gift.” In search of this spiritual identity, Pallanti has adapted his oak usage over the years – and how he talks about it, placing more emphasis on size rather than origin. At first he worked with big casks, of 20 to 40 hectolitres, but as the wines gained in body, they could support small casks – something which he feels is important for the stabilisation of colour. His aim, however, is never for the oak to be too present; in fact, over the last decade, the portion of new oak used at the estate has been halved, as he seeks to unmask the fruit and its terroir. Their responsibility is not to fads or fashions, but to the soul of this special site. Sebasti and Pallanti (previously married) have always loved modern art – but the inspiration for Castello di Ama’s remarkable project was the restoration of its cellars in 1998-99. Stripping it of concrete and artificial lighting, there was a huge wall just as you entered the winery with a line of large casks no longer in use. The duo felt intensely that they needed to get rid of them. “It didn’t show how we feel about the wine and the winemaking,” Sebasti explains. “Looking at this space, we both dreamed… this is a great space for a contemporary art sculpture.” They had recently been to see a Michelangelo Pistoletto show, and they thought maybe they could invite him to create something. He did just that, finishing his work L’Albero di Ama in 2000.  Since then, 15 artists – including Anish Kapoor – have produced pieces of art that are now part of the estate, gradually infiltrating the gardens, vineyards and winery. Initially the works were commissioned via the influential Galleria Continua, but since 2015 Philip Larratt-Smith has been in charge of curating the collection. The most recent addition, by Miroslaw Balka, was conceived over nine visits, with the Polish artist spending more than two months in total at the property. But every single artist visits Ama – the artwork inspired by the place and its wines, the finished pieces eventually returning to inspire Sebasti and Pallanti in their own art. “I believe our pieces of art can explain my wine better than me,” Pallanti says.  “Our dream has been to develop this collection,” Sebasti explains. “All the artists that we have met, they fall in love with the place… [They] get inspired by the story, by the history, the real methodology of our winemaking, that we don’t produce only from our vines. Somehow the art of wine and the art itself, they can have a dialogue.” That dialogue sparked the creation of Haiku, Ama’s other Super Tuscan – a blend of Sangiovese, Cabernet Franc and Merlot. Daniel Buren’s Sulle Vigne: Punti di Vista consists of a mirrored wall, two metres high and 25 metres long, that stretches along the edge of their San Lorenzo vineyard, offering five different windows, or five different impressions, of the same site. “So strong, so powerful… it’s about wine, art, history, landscape – everything is there,” Sebasti says of the work. It was standing in front of this impressive installation that Pallanti was inspired to make Haiku, a wine which he sees as an alter ego of the estate.  These remarkable contemporary sculptures are scattered around the hilltop site, providing a dramatic contrast to the original 16th century buildings – and a neat reflection of the estate’s philosophy. “We have this grafting with the new, with the rootstock of the past,” Sebasti says. “We work in a traditional place, with traditional varieties, but for the new world, for the consumer of today.”  The latest installation will be revealed later this year, 22 years after the first piece was commissioned for the collection. “As human beings, we all live with art,” Sebasti says. “If we can bring art into everyday life, it’s a great strength.” Combining respect for their history with the latest technology, she and Pallanti are forging a path ahead, artfully curating the story, and soul, of this extraordinary estate. Explore all listings from Castello di Ama or browse more Editorial

In amongst the vines and 16th century buildings at Castello di Ama, you’ll discover striking modern sculpture. Disruptive and disarming, the art and wine of this Chianti Classico estate is at the cutting edge. Sophie Thorpe spoke to CEO Lorenza Sebasti and winemaker Marco Pallanti to find out more

Exploring the sculpture and art collection at cutting-edge Chianti Classico wine estate Castello di Ama with CEO Lorenza Sebasti and winemaker Marco Pallanti

Castello di Ama's art and soul 

Art and soul: Castello di Ama

Il fuoristrada si ferma e scendiamo tutti – i due Jack Russell di Marco Pallanti (Bach e Masetto) aprono la strada mentre rotolano giù e dentro il vigneto di fronte a noi. I filari scendono lungo un pendio ripido, tre sottili triangoli che inclinano severamente fino a un punto, formando un anfiteatro naturale, e la torre iconica di Siena appena visibile all’orizzonte, 20km a sud. La CEO Lorenza Sebasti, il figlio suo e di Pallanti, Arturo, il nostro Buying Director Corentin Margier e io siamo in piedi nel vigneto Montebuoni di Castello di Ama, che dà il nome alla loro Riserva. È l’ultima tappa del nostro tour dei vari siti che compongono i 75 ettari di vigneti della proprietà. 
 Basta assaggiare i vini di Castello di Ama per capire che questo è un luogo speciale, ma naturalmente non c’è sostituto al mettere i piedi per terra, camminare tra i filari e vedere il sito di persona. Da quando quattro famiglie romane hanno riscoperto questo sito collinare negli anni ’70, è stato amorevolmente restaurato, con investimenti significativi nei vigneti e in cantina – e l’originaria tenuta di 55 ettari è cresciuta fino agli attuali 115 ettari (con 75 ettari di vigne e 40 di uliveti), per non parlare della vasta collezione d’arte che punteggia la proprietà. I vigneti sono distribuiti su quattro valli, con ogni sito entro un raggio di 1,5 chilometri dalla cantina a Gaiole-in-Chianti. Per l’enologo Pallanti, questa prossimità è una delle chiavi della qualità, non solo permettendo di comprendere davvero ogni sito, ma anche garantendo che il tempo tra la raccolta dell’uva e il suo arrivo in cantina sia minimo. Per ogni parcella, puntano ad avere l’uva in vasca in meno di due ore. La proprietà si trova tutta tra i 420 e i 530 metri sul livello del mare, sul lato più alto per la regione e un altro elemento definitorio per Castello di Ama, che conferisce ai loro vini grande freschezza e finezza. 
 Il fianco settentrionale della tenuta è La Casuccia, 16,1 ettari dominati da suoli argillosi pietrosi e circondati da muretti in pietra. Qui il “suolo ricco e grasso” (come lo descrive Arturo Pallanti) ospita principalmente Sangiovese, con una parcella storica di Merlot. Il “filetto” della proprietà, produce vini opulenti ed espressivi, e una Gran Selezione da singolo vigneto viene prodotta solo nelle annate migliori (come per Bellavista). Scendendo verso sud si arriva a San Lorenzo, che costituisce la base della omonima Gran Selezione, un vino prodotto ogni annata. Mentre le annate dal 1982 al 1990 sono state realizzate esclusivamente con uve di questo vigneto, si è evoluto per diventare un assemblaggio di parcelle – includendo in particolare uve da Bellavista e La Casuccia negli anni in cui non vengono prodotti. I suoli qui sono calcarei ma con abbondante scisto ricco di argilla – un sito che non ha gli estremi di Montebuoni, Bellavista o La Casuccia, ma riunisce alcuni dei migliori caratteri di tutti in 16,5 ettari. 
 Stretto tra San Lorenzo e Bellavista si trova L’Apparita, la speciale parcella di tre ettari di Merlot che sta dietro al primo – e a uno dei più iconici – Merlot della Toscana. Argilla, calcare e l’altitudine (500 metri) creano un vino che ha sia potenza sia freschezza. Il vicino Bellavista produce alcuni dei vini più potenti di Castello di Ama, eppure fini e floreali – ed è sede delle loro vigne più vecchie. Esposizione sud/sud-ovest, i suoi 22,5 ettari di vigne (circa l’80% Sangiovese, con il resto Malvasia Nera) godono del sole, poggiando su suoli ghiaiosi di argilla e calcare. Nelle annate migliori, producono una Gran Selezione da singolo sito da Bellavista (prodotta per la prima volta nel 1978) – un vino impressionante e longevo. L’ultimo pezzo del puzzle è Montebuoni – dove ci troviamo. Pallanti e Sebasti hanno acquistato questa fetta di vigneto di 14,7 ettari nel 1997, chiamandola come il villaggio di fronte. Arturo ci racconta di come da bambino una volta abbia provato a salire la pendenza in bicicletta – un errore che non ha mai più ripetuto. La pendenza qui è così drastica che anche scenderla con un pick-up mette a dura prova i nervi, lavorando dal pietrisco calcareo che sembra destinato a far slittare le ruote, fino al piede del vigneto più ricco di argilla. Qui le vigne sono divise tra Sangiovese (circa metà del sito), con Merlot, Cabernet Franc e Malvasia Nera – e i vini riflettono le pendici angolate del sito, appuntiti e tesi con una spina dorsale di acidità brillante. 
 Sono passati oltre 40 anni da quando Pallanti è arrivato in tenuta, e oltre 30 da quando Sebasti ha assunto il ruolo di CEO. Insieme hanno curato questa straordinaria proprietà, intrecciando i fili di questi vigneti speciali per creare vini che fissano il punto di riferimento per la regione. Nessuno dei due ha intenzione di andare in pensione a breve, ma ora Arturo è tornato per unirsi all’azienda di famiglia – aggiungendo un altro tassello al complesso patchwork che definisce questa tenuta piena d’anima. 
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Da tempo promuoviamo i vini del Castello di Ama, una tenuta che produce alcuni dei migliori vini del Chianti e della Toscana. Abbiamo visitato la proprietà per immergerci nel suo terroir speciale; qui vi accompagniamo attraverso il mosaico di vigneti.

Walking you through top Chianti Classico wine estate Castello di Ama’s terroir – visiting La Casuccia, San Lorenzo, L’Apparita, Bellavista and Montebuoni

Exploring Castello di Ama’s vineyards

Ricostruendo il puzzle del Castello di Ama

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Futures

È possibile impostare un prezzo minimo per gli articoli in vendita basato su una percentuale del valore netto unitario attuale.

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Storico

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In transito

La consegna locale è gratuita per ordini superiori a 1.800 HK$ (in un'unica destinazione). Per ordini inferiori a questo importo, la consegna costa 150 HK$ fino a quattro casse e 50 HK$ per ogni cassa aggiuntiva.

Le spedizioni partono da €15 in Italia e da €45 verso la Svizzera e il resto d’Europa per un massimo di 48 bottiglie (75 cl). I costi variano in base alla destinazione. Per spedizioni più grandi è possibile richiedere un preventivo.

La data indicata di seguito è quella in cui il tuo ordine verrà spedito dal nostro magazzino locale. La data di consegna finale, insieme ai dettagli completi di tracciamento, ti verrà fornita una volta che il nostro team avrà elaborato la tua richiesta.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro negozio al 22° piano, 8 Wyndham Street, Central Hong Kong.
Gli orari di ritiro sono dalle 9:30 alle 18:00, da lunedì a venerdì.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro magazzino STI INTERNAZIONALE SPA, in Viale del Lavoro 57, 37051 Bovolone, Verona.
Gli orari di ritiro sono dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì. Siamo chiusi nei giorni festivi.

Questo è il valore di mercato stimato attuale per questo articolo.

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Prima di richiedere la consegna, puoi modificare la quantità per ciascun articolo nella tua selezione qui sotto.

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Profilo

Questo articolo si trova presso FINE+RARE.

Questo articolo si trova presso FINE+RARE HOME Hong Kong, ed è disponibile per la consegna o il ritiro in sede. La maggior parte delle consegne a Hong Kong può essere effettuata entro 3 giorni lavorativi; la data esatta sarà comunicata al momento dell'organizzazione della consegna. Le consegne internazionali richiedono tempi più lunghi, ti preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

I vini venduti en primeur saranno rilasciati dal produttore dopo limbottigliamento, tipicamente 18 mesi dopo la fine della cosiddetta campagna. Il tuo vino sarà poi conservato da FINE+RARE in un deposito doganale fino a quando deciderai di richiederne la consegna.

Ci riforniremo di questo articolo al prezzo garantito dalla nostra rete di fornitori e organizzeremo una spedizione rapida a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma in genere per un approvvigionamento rapido sono 2-4 settimane.
 Una volta confermato l'ordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato all'arrivo dal nostro team di esperti e le fotografie sono disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

Reperiremo questo articolo attraverso la nostra rete di fornitori e ne organizzeremo la spedizione a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma una stima media è di 6-12 settimane.
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