While the 100-point-scoring Pomerol Ch. L’Eglise-Clinet is the jewel in the Durantou crown, the family works with three other estates – Les Cruzelles, Saintayme and Montlandrie, in the Côtes de Castillon. The family bought the 28 hectares of this latter property in 2009. It perches at 86 metres’ altitude (a relatively lofty height for this part of the world), on the same limestone terrace as the heart of Saint-Emilion, which re-emerges here, next to the town of Castillon-la-Bataille. And it’s this limestone which defines the site – bringing incredible freshness to the wines it produces. The Castillon property has been totally replanted, and not just to vines, but with olives, oak trees and truffles, as well as vines, and space for beehives too. They’ve got a well and solar panels on the winery, meaning they are totally off-grid and self-sufficient – Noëmie Durantou Reilhac (who took over after her father Denis passed away) tells us how her father used to joke that if anything happened, Montlandrie is where they would go – their arc for the apocalypse. As it has been planted entirely by the Durantous, the vine spacing is very specific – 6,172 vines per hectare, a number based on the golden ratio, with vines planted 1.62 x 1m, as dreamt up by the late Denis. The vineyards are also still babies – with an average age of just 10 years, and the youngest fledgling vines planted this year, all with massal selections from Eglise-Clinet. This wild and spacious property is a total contrast to Eglise-Clinet, which has been in the Durantou family since the 18th century. Their Pomerol estate takes its name from the church that was once nearby, the cemetery of which has survived (with a new church built in the heart of the village, visible across the brow of the hill). The vineyards were leased for many years, and it was only under Denis Durantou that the family reclaimed them, in 1982. The oldest vineyard plots date back to 1905 – century-old field blends that even have a handful of Malbec vines scattered in amongst them. They have a mere 4.5 hectares, divided in parcels around the château, all on soils that are a combination of the region’s famous blue clay and ferruginous sandstone. Here in the heart of Pomerol, there’s no space for an olive grove or other crops – the tiny plots are far too precious for such folly. Tasting the wine from these two addresses in two utterly different vintages – 2013 and 2018 – shines a light on the sites, the style and the winemaking. The 2013 vintage is not fashionable among collectors – the rainy year led to immense disease pressure and made it challenging to ripen fruit. But, as Durantou Reilhac told us, what you do with the fruit you pick is much more important than the vintage itself. A cooler, off-vintage, the 2013s are rarely wines that earn high scores (or demand), yet these are the years that are most revealing, and often insider choices. By contrast, 2018 is remembered as a warm year – the first of the trilogy of excellent vintages (along with 2019 and ’20). The reality, however, was an incredibly wet start to the season, with rain throughout May and June, the weather only becoming hot and dry from mid-July – and saving the season. The resulting wines are blockbusters – bold, rich and ripe, and some that are perhaps overly so. The 2013s both showed a more herbaceous freshness, with redder fruit, slightly more austere tannins and lighter body – yet both Montlandrie and Eglise-Clinet were moreish. They are wines that I would consider the perfect “luncheon Claret”, with just a hint of savoury leather and sousbois creeping into their profile, both gasping for food. Both really benefited from additional air, relaxing their structure a little and making them more approachable. Unsurprisingly, the 2018s were different beasts. “The more I taste [the 2018 vintage], the more I love it,” Durantou Reilhac said. And with these wines, it was easy to see why. Especially for Montlandrie, whose vines were that much older by this vintage, the wine showed a vibrancy and dark perfume that Durantou Reilhac described beautifully as “baroque”. The 2018 Eglise-Clinet effortlessly stole the show at the tasting, a wine that is yet to reveal itself fully, but already offers so much. The wine is dense, compact, with an angularity to the frame around tightly packed, pure and seamless fruit, gradually revealing delicate florals. “You can feel the potential of full bloom,” Durantou Reilhac said, comparing the wine to a flower just starting to unfurl its petals.  For Durantou Reilhac, the key to producing wines like this is the harvest date. “If you look and you wait, you don’t control anything anymore,” she explains – and this was a particular danger in 2013, with some waiting too long. Ultimately, the goal is to craft wines that echo the perfect peach, plucked fresh from the tree – juicy and sweet, yet vibrant and mouth-watering – a pure expression of the very freshest fruit. To do that, they opt for gentle extraction, lower fermentation temperatures and shorter maceration times, as well as careful use of oak – with the aim “to enhance in a tactile way”, rather than add aromatics. For the 2018s, for example, one might assume they would have used a higher portion of new oak, with the concentrated fruit able to handle more – but in fact they used less. “The structure was already so powerful,” Durantou Reilhac tells us, and they didn’t want to “overbuild” the wine with more, “It would have crashed against the fruit.” New oak can help bring acidity and freshness, while one or two-year-old oak can “tire” the wine, she finds. The key, however, is to find the balance between the acidity and tannin: “A great wine makes you accept its acidity, thanks to its tannins,” she explains. It's unfair in many ways to put the much more modest Montlandrie alongside Eglise-Clinet, but the wines are so different, and Montlandrie already shows such potential – only reinforced by tasting recent vintages en primeur (with the 2022 a particular highlight of the vintage). Montlandrie offers a much more linear, direct and fresh style – much closer, unsurprisingly given its limestone, to Saint-Emilion than Pomerol. Eglise-Clinet, however, is plusher, denser, yet not at all over the top – managing to be both immensely concentrated and structured, yet elegant and contained. They are totally different sites, two totally different expressions of the Durantou style – but it’s perhaps the restraint, freshness and purity of fruit that connects the two. The thread of perfume and precision runs throughout, wines that – even in vintages as big and bold as 2018 – you simply want to drink. Browse all Eglise-Clinet and Montlandrie listings, or read more about Bordeaux

The Durantou family needs little introduction – creating some of the Right Bank’s finest wines, including Ch. l’Eglise-Clinet. Noëmie Durantou Reilhac – who is now at the helm of the family’s estates – dropped by our office to taste two contrasting vintages from two of the family’s properties

Tasting two contrasting vintages of Ch. l’Eglise-Clinet and Ch. Montlandrie with Noëmie Durantou Reilhac – the woman at the helm of the Durantou estates today

Tasting Montlandrie and Eglise-Clinet

Tasting with Noëmie Durantou Reilhac: Montlandrie and Eglise-Clinet

William Kelley + Yohan Castaing – Wine Advocate Ancora una volta, la copertura del Bordeaux en primeur di Wine Advocate è condivisa da William Kelley e Yohan Castaing, con entrambi che forniscono i punteggi, ma con Kelley che scrive il rapporto della pubblicazione. È significativo che il punteggio potenziale più alto assegnato a qualsiasi 2024 sia 94-96, con oltre la metà dei vini al di sotto di 90: nelle parole di Kelley, l’annata – che “ha messo alla prova i limiti dei viticoltori” – “ha prodotto pochi vini convincenti”. Sebbene ci siano alcuni “successi notevoli”, la coppia ritiene che questa sia “chiaramente la vendemmia più debole di Bordeaux dell’ultimo decennio”, con molti vini “diluiti, erbacei e aspri”. 
 L’annata non è omogenea, e Kelley lo attribuisce semplicemente ai livelli di maturità. Sostiene che quei produttori che “hanno osato aspettare” per vendemmiare sono stati ricompensati. È chiaro, tuttavia, che nessuna varietà o sotto-regione in particolare sia andata particolarmente meglio nel 2024, con l’annata giudicabile solo a livello di produttore. I migliori 2024 sono, per Kelley, “pesi medi intensamente saporiti con buona struttura ed energia, che mostrano acidità integrata e tannino maturo”. Sebbene i peggiori abbiano un’acidità che può essere “stridente”, con “tannini astringenti e un marcato carattere di pirazine”, alcuni – in gran parte da siti a maturazione precoce vendemmiati tardi – “possiedono una densità e un’ampiezza di centro bocca che trascendono l’annata”. La vendemmia è, tuttavia, “un ritorno al passato”, più vicina a quelle degli anni ’90 che a qualcosa di più recente. L’élevage dovrebbe aiutare a dare maggiore pienezza ad alcuni vini, ma Kelley è cauto riguardo alla fragilità dei vini – e prevede che “amplificherà solo il divario tra i migliori e il resto”. 
 I punti salienti di Kelley: Cheval Blanc, La Conseillante, Pontet-Canet, Les Carmes Haut-Brion 
 Esplora il rapporto completo di Kelley, le note e i punteggi su Wine Advocate (solo abbonati) Jane Anson – Inside Bordeaux Per Anson, il 2024 ha superato le sue aspettative: sebbene, riconosce, ci siano “molte bottiglie deludenti”, l’annata è migliore del 2013 e – nei casi migliori – del 2021. Ritiene che ci siano “più successi complessivi sulla Rive Droite che sulla Sinistra, semplicemente perché è molto difficile mascherare un Cabernet non maturo”, e in generale i secondi vini non sono consigliati quest’anno, con un notevole salto di qualità. Nei migliori rossi, l’acidità dona “succo, muscoli e salinità”, con il Médoc che offre Claret lineari, “floreali, fragranti, sfumati”. Evidenzia in particolare la qualità di Saint-Julien e osserva che ci sono “molti vini eccellenti” a Pauillac, mentre Saint-Estèphe è più variegata. 
 La Rive Droite ha prodotto il suo vino dell’annata – Eglise-Clinet – ma osserva come Pomerol sia variegata, con alcuni vini di successo che sono “favolosi, elevati, aromatici, di grande qualità” e altri meno riusciti, generalmente con i migliori provenienti dall’altopiano interno. A Saint-Émilion, osserva come l’austerità naturale del calcare abbia dovuto essere gestita – ma “ci sono molti vini gustosi, di successo seppur slanciati” nell’appellazione. 
 Sottolinea la qualità dei bianchi nell’annata, sia dolci che secchi, con “maggiore coerenza e molti vini eccellenti”. I bianchi secchi offrono grandi aromaticità, ma non hanno la densità dei migliori vini, da cui il suo tetto ai punteggi. Descrive i vini dolci come “meno lussureggianti dei 2022 e 2023”, ma con “molti vini equilibrati, deliziosi e pieni di piacere”. 
 I punti salienti di Anson: Eglise-Clinet, La Mission Haut-Brion Blanc, Coutet, Pavillon Blanc, Les Champs Libres, Margaux, Léoville Poyferré, Brane-Cantenac, Ausone, Laroque, Couvent des Jacobins, La Prade, Vieux Château Saint André, L’If, Pagodes de Cos Blanc, Rieussec, Suduiraut, Clos Albus, Les Hauts de Smith Blanc, Les Charmes-Godard 
 Esplora il rapporto completo di Anson, le note e i punteggi su Inside Bordeaux (solo abbonati) Antonio Galloni – Vinous Galloni è il primo dei due autori di Vinous a pubblicare il proprio rapporto sul Bordeaux 2024. Sebbene ammetta che i vini siano “ovunque in termini di qualità e stile”, ritiene anche che “i migliori vini abbiano molto da offrire”. Dopotutto, “il meteo non è più l’elemento critico nel determinare la qualità dei vini e quindi di un’annata”. 
 Sottolinea quanto sarà fondamentale l’élevage nello sviluppo dei vini, aspettandosi “un livello molto alto di variabilità nei vini finiti” – ritenendo, come indica il titolo del suo rapporto, che molti dei vini stiano su un “filo del rasoio”. Galloni descrive i 2024 come aromatici, tendenti al frutto rosso, con i migliori che “trasudano equilibrio” – sebbene alcuni possano essere “eccessivamente leggeri”, rendendo l’annata “frustrantemente irregolare”. Tuttavia, è “ben lontana dal totale disastro” suggerito. Per lui è un anno in cui la Rive Gauche e il Cabernet sono fioriti, evidenziando i vini di Saint-Estèphe e Pauillac, e trovando quelli di Pomerol e Pessac-Léognan i più variabili. 
 Sottolinea la qualità dei bianchi secchi nel 2024, che sono “tra i migliori” dell’annata e possono essere “davvero eccezionali”, offrendo al contempo un valore relativo. Quanto ai dolci, sono – per lui – molto buoni, ma non straordinari, non avendo il “fattore brivido degli anni davvero migliori”. 
 I punti salienti di Galloni: Beychevelle, Clos Puy Arnaud, Cos d’Estournel, Jean Faure, Larcis-Ducasse, Lascombes, La Conseillante, Rauzan-Ségla 
 Esplora il rapporto completo di Antonio Galloni, le note e i punteggi su Vinous (solo abbonati) Neal Martin – Vinous Sulla scia del rapporto di Galloni (sopra), Neal Martin copre la stagione di crescita definita dalla sua quantità “biblica” di pioggia. Ritiene che il 2024 sia “una buona annata con limitazioni”, osservando che i vini sono incoerenti e che la “stagione malefica… amplia il divario tra chi ha e chi non ha”. Sottolinea che a trionfare non è stato il miglior terroir, ma “chi aveva le tasche più profonde e chi ha preso le decisioni giuste nei momenti giusti” – e anche allora, è “una stagione di crescita impossibile da trascendere”. 
 Come altri, nota quanto diversa sarebbe stata l’annata solo un paio di decenni fa, osservando che è “inequivocabilmente di gran lunga superiore” a annate come 1984, 1992 o 2013. Sebbene non sia coerente, ammette che ci sono vini che “sfiorano il cielo”, e i migliori sono “belli” – offrendo aromi “delineati e focalizzati”, vini equilibrati in cui una “spina dorsale di acidità dona portamento”, con “ampia freschezza e sapidità”. Sono, scrive, “vini ideali da ristorante che offriranno un piacere di beva facile mentre aspettate che i 2019 o i 2022 maturino”. 
 Martin evidenzia la qualità dei bianchi secchi – con condizioni fresche che producono “Sauvignon Blanc/Sémillon avvincenti e tesi che spesso superano le loro controparti rosse”. Per quanto riguarda Sauternes, riferisce che sono molto buoni, ma non classicamente opulenti, piuttosto “pieni di freschezza e purezza”. 
 I punti salienti di Neal Martin: Vieux Château Certan, Lafleur, Eglise-Clinet, Lafite Rothschild, Margaux, Montrose, La Mission Haut-Brion Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Malartic-Lagravière Blanc, Le Blanc de Lafite, Les Champs Libres, Doisy-Daëne, Coutet, Guiraud, Suduiraut 
 Esplora il rapporto completo di Neal Martin, le note e i punteggi su Vinous (solo abbonati) James Suckling Per James Suckling, degustare il 2024 è stata un’esperienza nostalgica – che gli ha ricordato le “versioni moderne di anni come il 1985 o il 1995”. Sebbene lo consideri tra le annate più eterogenee che abbia assaggiato, descrive i migliori 2024 come dotati di “tannini fini e un carattere croccante e brillante”, “lineari e freschi” con “acidità vivida”, osservando che saranno approcciabili presto. I migliori, ritiene, provengono da siti a maturazione precoce con le grandi squadre necessarie per affrontare l’annata. Ritiene che i bianchi secchi, nel frattempo, siano da molto buoni a eccellenti – con Haut-Brion Blanc e Pavillon Blanc tra i suoi vini con i punteggi più alti. 
 I punti salienti di Suckling: Haut-Brion Blanc, Evangile, Lafleur, Latour, Pavillon Blanc, Angélus, Ausone, Cos d’Estournel, Haut-Brion, Eglise-Clinet, La Mission Haut-Brion, Léoville Las Cases, Les Carmes Haut-Brion, Margaux, Mouton Rothschild, Pétrus, Smith-Haut-Lafitte Blanc, Vieux Château Certan 
 Esplora il rapporto completo di James Suckling, le note e i punteggi sul suo sito (solo abbonati) Lisa Perrotti-Brown MW – The Wine Independent Il titolo per Lisa Perrotti-Brown MW è che i migliori rossi del 2024 sono “di corpo più leggero, dalla trama morbida, rinfrescanti e profumati”, mentre ci sono “molti spettacolari vini bianchi secchi e piccole quantità di eccellenti vini da Sauternes”. Osserva come i vini abbiano generalmente tannini maturi, ma che la maturità del gusto sia stata più impegnativa – e ha portato a “molti rossi buoni, deliziosi, bevibili, se non sbalorditivi”, sebbene “molti non abbiano gli strati di sapore o l’intensità di un vero grande vino”. 
 Una cosa emerge chiaramente per lei: “I livelli di qualità sono ovunque.” Come noi, ritiene che la Rive Droite sia più coerente e osserva che “molti vini eleganti, brillanti, rinfrescanti, dalla trama morbida e profumati” provengono da Saint-Émilion e Pomerol. Sulla Rive Gauche, trova che la qualità diminuisca allontanandosi dalle terrazze ghiaiose e dai terroir più fini, sebbene molte Classed Growths abbiano prodotto vini “degni del loro status” anche se in uno stile più leggero rispetto agli anni recenti. 
 I bianchi secchi sono, per lei, “il lato positivo” dell’annata – notandone la coerenza e la qualità. Trova che molti abbiano “un senso di armonia senza sforzo”, con aromaticità e acidità preservate dalle condizioni più fresche. Evidenzia numerosi bianchi secchi da tenere d’occhio – elencati sotto. La qualità a Sauternes e Barsac è “eccellente”, scrive, ritenendo che l’ossatura acida inietti “vivacità” nei vini, portando a un maggiore equilibrio rispetto alle annate più calde. I migliori hanno “grande intensità di sapore, molta complessità instillata dalla botrite e ossature scattanti” – e sono vini che vale davvero la pena cercare. 
 I punti salienti di Lisa Perrotti-Brown MW: Figeac, Haut-Brion Blanc, Smith Haut Lafitte Blanc, La Mission Haut-Brion Blanc, Pavillon Blanc, Eglise-Clinet, Montrose, Trotte Vieille, Pape Clément Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Valandraud Blanc, D’Aiguilhe Blanc, Larrivet Haut-Brion Blanc, Suduiraut Pur Sémillon, Les Champs Libres, Cos d’Estournel Blanc, Lespault-Martillac Blanc 
Esplora il rapporto completo di Lisa Perrotti-Brown MW su The Wine Independent (solo abbonati) Georgie Hindle – Decanter La copertura di Decanter viene rilasciata gradualmente e finora include un rapporto sulla stagione di crescita, oltre a una prima occhiata agli stili prodotti dall’annata. Georgie Hindle afferma che è più vicina nello stile al 2021, guardando alle annate recenti, tuttavia evidenzia l’estate più secca e calda che la differenzia. Sottolinea che l’annata non è uniforme e che i vini sono generalmente plasmati da una “freschezza tesa e minerale” piuttosto che da profondità di frutto o opulenza. Dice che i migliori “offrono lampi di precisione aromatica, eleganza e chiarezza rinfrescante con struttura e lunghezza” – “raggiungono un equilibrio tra frutto, acidità e tannini”. Molti sono deboli o esili e – come noi e altri abbiamo sottolineato – non si può generalizzare quest’anno – e non dovrebbe essere un’annata da scartare, esorta. 
 Non ritiene che i bianchi secchi se la siano cavata meglio dei rossi, con risultati similmente misti – ma alcuni vini riusciti che sono aromatici e accattivanti. Per quanto riguarda i vini dolci della regione, offrono “una facilità di beva”, ma non tutti hanno “la densità e la consistenza delle annate più forti”. 
 Esplora la copertura di Georgie Hindle su Decanter (solo abbonati) Colin Hay – The Drinks Business Questo è il primo anno in cui includiamo The Drinks Business. Una pubblicazione di settore, ha ampliato la sua copertura di Bordeaux e relativamente di recente ha iniziato a dare punteggi ai vini, il tutto affrontato da Colin Hay. Nonostante la stagione di crescita impegnativa, sostiene che “coloro che hanno avuto sia le risorse – umane e finanziarie – e soprattutto l’acume per rispondere alle sue prove e tribolazioni hanno trionfato”. Sebbene nella fascia più bassa dell’albero della qualità trovi i vini deludenti e l’annata lontana dall’essere uniforme, scrive che “in cima alla piramide” ci sono “vini che trascendono le sfide dell’annata” – “pienamente maturi, eleganti, raffinati, altamente aromatici, con tannini morbidi, delicati e finemente grigliati e una succulenza, chiarezza e brillantezza davvero rare”. Li trova “notevoli” – anche senza il contesto dell’anno. Sebbene non raggiungano le vette del 2019, 2020 o 2022, ritiene che i vini possano essere favorevolmente paragonati ad altre annate recenti – anzi, ritiene che i migliori stiano sopra i vini del 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018. 
 Scrive che sebbene i vini siano “probabilmente altamente accessibili in gioventù”, “hanno comunque un potenziale di invecchiamento piuttosto significativo”. È un altro a ritenere che l’annata sia leggermente più forte sulla Rive Droite, e a entusiasmarsi per i bianchi (“unici e spettacolari”, “un indubbio punto culminante dell’annata” che mette allo stesso livello del 2017 e 2021) e per i vini dolci (sebbene ammetta che siano meno coerenti). Sebbene vi siano eccezioni, Pauillac è “la meno lusingata dall’annata”, e può risultare austera. Ha riscontrato che le tenute di Saint-Estèphe sembrano aver abbracciato l’annata, trovando diversi punti salienti – tra cui Montrose, “un vino di sbalorditiva profondità e originalità, e al contempo di una bellezza eterea e aerea e di profonda complessità aromatica”. A Saint-Julien, trova “una rassicurante dolcezza del frutto e una cremosità nocciolata”, affrontando meglio l’annata, come ha fatto anche Margaux, offrendo molta “grazia e tipicità”. Trova i rossi di Pessac-Léognan e Graves particolarmente eterogenei, sebbene ritenga che le persone ricorderanno l’annata per i suoi bianchi. 
 Sulla Rive Droite, Hay riscontra che i migliori di Pomerol “non indicano nulla delle difficoltà della stagione di crescita”, con proporzioni elevate di Cabernet che forniscono “un’ulteriore spinta aromatica e floralità”. A Saint-Émilion, scopre anche molti vini che trascendono l’annata, “molto più omogenei” del previsto, soprattutto rispetto alla Rive Gauche, e molti di essi rientrano nel suo sistema di classificazione – suggerendo che sia “una garanzia di qualità impressionante per il consumatore”. 
 I punti salienti di Colin Hay: Mouton Rothschild, Montrose, Cos d’Estournel, Gruaud Larose, Palmer, Lafleur, Le Pin, Petrus, Eglise-Clinet, Trotanoy, Bélair-Monange, Rocheyron, Cheval Blanc, Figeac, Angélus, Beauséjour, Larcis-Ducasse, Pavie, Les Carmes Haut-Brion, La Mission Haut-Brion Blanc, Smith Haut Lafitte Blanc, L’Extravagant de Doisy-Daëne, Lafaurie-Peyraguey, Suduiraut
 Esplora il rapporto completo di Colin Hay, le note e i punteggi su The Drinks Business Jeb Dunnuck Sebbene il 2024 sia stata un’annata difficile, ha prodotto “vini affascinanti, di medio corpo, pronti, moderatamente concentrati”, scrive Dunnuck. Paragona la qualità al 2021 ma con maggiore “apertura e morbidezza”, ritenendo che non sia né un anno da Rive Gauche né da Rive Droite, ma uno che deve essere analizzato per tenuta. Ritiene tuttavia che Pessac sia “una gemma splendente dell’annata”. I vini puntano “all’approcciabilità più che alla densità”, e i vini a base Merlot della Rive Droite mostrano bene il loro terroir, mentre Pomerol ha uno stile più scuro. Sulla Rive Gauche, similmente, non sono vini esplosivi, ma – dice – “piaceranno certamente a chi rimpiange i tempi andati degli anni ’80 e ’90”, e “offriranno indiscutibilmente ampia bevibilità e longevità”. Suggerisce che possano seguire una traiettoria simile ai 2001, vini “che bevono magnificamente oggi” – e alcuni “hanno un equilibrio e un’armonia che potrebbero sorprendere”. 
 Per quanto riguarda i bianchi, sebbene ci siano “alcuni bianchi brillanti”, non è universale – un’annata buona piuttosto che grande. E questo è vero per l’annata in generale, a suo avviso: consiglia acquisti selettivi, ma ci sono buoni vini degni di attenzione. 
 I punti salienti di Jeb Dunnuck: Figeac, Haut-Brion, La Conseillante, Lafaurie Peyraguey Coeur de Terroir, Pavillon Blanc, Mouton Rothschild, Pape Clément, Suduiraut, Suduiraut Pur Semillon, Valandraud Blanc Esplora Bordeaux 2024

Mentre si aprono le porte alle uscite di Bordeaux 2024, i principali critici enologici del mondo esprimono le loro opinioni sull'annata. Qui troverete un riepilogo di ciò che Wine Advocate, Vinous e altri hanno detto finora sull'annata, e i vini che hanno valutato più positivamente.

Your essential crib-sheet to what the world’s leading wine critics are saying about Bordeaux 2024 en primeur–including Wine Advocate, Vinous,Decanter and more

Bordeaux 2024 en primeur – what the critics are saying 

Bordeaux 2024: cosa dicono i critici

Nel complesso, il raccolto 2024 è stato il più piccolo di Bordeaux dal 1991 – con la regione che ha prodotto 332 milioni di litri di vino. Ciò è in parte dovuto al calo della superficie vitata, con una resa media di 35 hl/ha – leggermente superiore a quella delle annate 2021, 2017 o 2013. Approfondendo, tuttavia, emerge una differenza significativa tra la Riva Sinistra e la Riva Destra – con 34,4 hl/ha a Saint-Emilion, Pomerol e Fronsac, contro una media di 30,8 hl/ha nel Médoc e nelle Graves. 
 È un anno in cui è difficile generalizzare, anche all’interno di ciascun comune, poiché tenute confinanti hanno prodotto risultati drasticamente diversi nell’annata. Come ha spiegato David Suire di Ch. Laroque, ci sono stati approcci molto vari alle sfide dell’anno, qualcosa che si riflette nei vini prodotti. 
 RIVE DESTRA 
 Quest’anno, ancora una volta, la Riva Destra ha offerto maggiore coerenza rispetto alla Sinistra. Sebbene sia stata comunque eterogenea, la dimensione più piccola delle tenute ha favorito il successo – rendendo più facile trattare e vendemmiare nelle strette finestre di tempo asciutto. Ovunque ci si trovasse, tuttavia, è stato un anno impegnativo: come ha detto Christian Moueix, “Il sole non si può sostituire.” Oltre al meteo più coperto, la grandine ha colpito Fronsac, Canon-Fronsac e Lalande-de-Pomerol a giugno, con alcune tenute che hanno perso l’intero raccolto, sebbene Pomerol e Saint-Emilion siano in gran parte scampate. 
 Pomerol 
 Per Noëmie Durantou (Ch. l’Eglise-Clinet), il 2024 è stato un avversario duro – ma uno contro cui sapeva di poter vincere, e ripensandoci, che partita è stata: come certamente indicano i suoi vini. Per lei, ci sono stati diversi elementi chiave nella stagione di crescita: la copertura nuvolosa che ha ridotto l’escursione termica (ricorda notti calde, insonni), l’invaiatura tardiva, le mattine nebbiose che hanno aumentato la pressione della botrite in prossimità della vendemmia e il livello di umidità dell’anno – 80% a Pomerol, contro un più normale 50-60%. 
 La grandine che ha colpito Lalande-de-Pomerol a giugno è sconfinata un po’ a Pomerol, ma la maggior parte delle tenute è sfuggita a impatti seri – con solo un leggero tocco avvertito a Lafleur a Feytit-Clinet, per esempio. Il trattamento delle vigne ha posto una sfida aggiuntiva per il team di Clinet, che deve tenere conto dell’orario della scuola adiacente, lavorando attorno alla presenza di bambini e/o genitori, oltre alle condizioni inclementi. 
 La vendemmia è iniziata a Pomerol leggermente prima che nella vicina Saint-Emilion, prendendo il via già dal 16 settembre, ma la maggior parte ha iniziato a portare in cantina il Merlot dal 20 del mese, e il Cabernet è stato completato entro il 4 ottobre (sebbene alcuni produttori avessero tutto in cantina entro la fine di settembre). Le rese sono variate in modo significativo – dal secondo raccolto più piccolo dal 1991 a Belle-Brise al secondo più grande degli ultimi 25 anni a Lafleur. 
 Jeremy Chasseuil (Feytit-Clinet) ha sottolineato come, per lui, lasciare il vino sulle fecce per due mesi sia stato fondamentale – aiutando a costruire la texture, rilasciando polisaccaridi che conferiscono peso al centro bocca del vino. Sebbene il 2024 non abbia prodotto gli stili più opulenti di Pomerol, i migliori conservano una trama soffice e un’esoticità negli aromi che completa l’acidità naturalmente elevata dell’anno. Sebbene la qualità non sia del tutto coerente qui, ci sono molti punti di forza. 
 I nostri preferiti a Pomerol: Belle-Brise, Eglise-Clinet, Guillot Clauzel, La Conseillante, Lafleur, Le Pin, Vieux Château Certan Saint-Emilion 
 C’è stata una differenza notevole tra Pomerol e Saint-Emilion – con Saint-Emilion che ha visto significativamente più pioggia tra aprile e giugno, con 278 mm contro 199 mm a Pomerol. Nonostante ciò, l’altopiano calcareo della regione ha dato il meglio – permettendo all’acqua di drenare lontano dalle vigne, nonostante abbia raggiunto livelli record (ad Ausone, il livello nel loro pozzo è stato il più alto di sempre). Agosto, tuttavia, è stato significativamente più secco sulla Riva Destra – con circa la metà delle precipitazioni normali. 
 Qui la vendemmia è iniziata un po’ più tardi. Sebbene alcuni abbiano iniziato già il 17 settembre (Cheval Blanc, Canon, per esempio), la maggior parte ha aspettato fino al 27, e diverse tenute hanno rimandato fino ai primi di ottobre. Nonostante le sfide dell’anno (“È stata una guerra,” ha detto Pierre-Olivier Clouet di Cheval Blanc), la resa complessiva dell’appellazione è risultata abbastanza nella media – sebbene variata tra le tenute. 
 Ad Angélus, è stata la 40ª vendemmia di Hubert de Boüard de Laforest, e la bottiglia reca una sezione di tronco d’albero con 40 anelli in tributo. A Ch. Beauséjour, è stata la prima annata prodotta nella nuova cantina di Joséphine Duffau-Lagarrosse, qualcosa di cui è stata particolarmente grata, poiché le ha permesso di suddividere il vigneto in parcelle più piccole e lavorare con maggiore precisione. 
 Saint-Emilion è così grande che inevitabilmente quest’anno c’è un’ampia gamma di vini. Sebbene alcuni possano risultare eccessivamente taglienti, austeri o astringenti, ci sono vini molto impressionanti, testurizzati, stratificati che mantengono tensione e offrono al contempo abbondanza di frutto e peso. Cheval Blanc, per esempio, è un vino molto serio che avrà bisogno di tempo – un vero contrasto con molti dei 2024 destinati a essere approcciabili presto. Vale la pena evidenziare Ch. Laroque, una tenuta che osserviamo da un po’, dove David Suire continua a produrre vini dal valore straordinario. 
 I nostri preferiti a Saint-Emilion: Ausone, Cheval Blanc, Clos de Sarpe, Figeac, L’If, Laroque, Tertre Roteboeuf RIVA SINISTRA 
 Le rese sulla Riva Sinistra – a parte i bianchi – sono state in genere inferiori rispetto alla Destra. Variano significativamente tra le tenute, tuttavia, con rese che vanno dal minimo storico alla normalità. Sebbene ci siano annate in cui siti minori nel Médoc e nell’Haut-Médoc eccellono, il 2024 in gran parte non lo è stato – questa è stata un’annata in cui la qualità del terroir, così come i mezzi per effettuare una selezione rigorosa, sono stati fondamentali. Abbiamo riscontrato che la qualità qui era ancora più eterogenea che nel resto della Gironda, tuttavia ci sono ancora vini brillanti da trovare. 
 Saint-Estèphe 
 La qualità a Saint-Estèphe è mista nel 2024. La posizione più fresca e settentrionale del comune non è stata necessariamente un vantaggio quest’anno, né lo sono stati i suoli più ricchi di argilla – che sono stati un tale vantaggio nelle recenti annate calde e secche. Le tenute con vigne su ghiaie ben drenanti se la sono cavata meglio, tuttavia ci sono molte variabili nell’equazione della qualità quest’anno. 
 Sebbene non tutte le tenute abbiano prosperato, ci sono qui picchi seri, con Montrose in lizza per il vino dell’annata – offrendo un livello di densità e complessità che si è davvero distinto nelle nostre degustazioni. È la seconda versione del loro Grand Vin a provenire esclusivamente dalla Terrazza Quattro (T4), una decisione che sta chiaramente dando frutti, e abbiamo anche avuto il primo assaggio del vino non ancora rilasciato prodotto da T3, chiamato “Terrasse 3” – un vino che varrà la pena cercare. Il team di Montrose ha sottolineato come l’appellazione abbia visto meno pioggia tra il 1° agosto e l’8 settembre rispetto a quelle più a sud, ricevendo solo 50 mm in questo periodo critico (contro 80 mm per Margaux e 120 mm per Pessac-Léognan), qualcosa che hanno ritenuto fondamentale per il loro successo. 
 Calon-Ségur è stata una delle diverse tenute che hanno scelto di abbandonare l’organico quest’anno, usando trattamenti convenzionali tra il germogliamento e la fioritura, prima di tornare al loro regime normale, consentendo loro di ottenere la stessa resa del 2023 a 45 hl/ha (contro 29 hl/ha a Cos d’Estournel, che ha proseguito il percorso verso la certificazione biologica). Il Direttore Tecnico Vincent Millet – alla guida dell’intero portafoglio di tenute di Calon, incluso Ch. le Prieuré a Saint-Emilion e Vray Croix de Gay a Pomerol – ha osservato come il Cabernet Sauvignon a maturazione più tardiva sia stato particolarmente delicato quest’anno, rendendo la Riva Sinistra più impegnativa della Destra nell’annata. 
 I nostri preferiti a Saint-Estèphe: Montrose Pauillac 
 Pauillac ha avuto la resa più bassa di qualsiasi comune della Riva Sinistra quest’anno, con una media nell’appellazione di 29,5 hl/ha (contro una media ventennale di 45,7 hl/ha). Tra le tenute, le cifre sono variate enormemente – dal minuscolo 11 hl/ha prodotto a Ch. Latour (un livello più tipico di Sauternes) ai 33 hl/ha di Ch. Lafite Rothschild, per esempio, guardando a due tenute che lavorano in biologico. Giugno è stato più secco qui che altrove, il che significa che le vigne hanno iniziato a soffrire di stress idrico prima – con alcune proprietà che hanno persino affermato di aver visto lo sviluppo delle viti fermarsi in agosto, con le prime piogge a fine mese come gradita tregua. 
 La vendemmia qui si è protratta per i primi 10 giorni di ottobre, con la botrite che ha influito in modo significativo sulle rese. Pichon Baron ha stimato di aver perso circa 10 hl/ha per marciume – solo uno dei sacrifici che hanno reso il 2024 un’annata così costosa da produrre. I vini risultanti tendono ad avere quote più alte di Cabernet Sauvignon, e variano sia nello stile che nella qualità. In generale, si tratta di Pauillac di stile più leggero, senza la fermezza o la potenza che questa appellazione può spesso offrire. Sebbene alcuni non abbiano sufficiente concentrazione o struttura, i migliori hanno la tipica grafite di Pauillac, completata da floreali più delicati, frutto croccante, una qualità salina e tannini fini. 
 L’annata segna anche i 100 anni di Batailley sotto la famiglia Borie-Castéja, meritando un’etichetta commemorativa per questo Claret di riferimento, oltre a un formato speciale Marie-Jeanne. 
 I nostri preferiti a Pauillac: Batailley, Lafite Rothschild, Pichon Comtesse, Pontet-Canet Saint-Julien 
 Ai Chx Léoville e Langoa Barton, Damien Barton Sartorius ha paragonato il 2024 alla corsa di una maratona – faticosa, ma soddisfacente, e che ti lascia pronto a iscriverti alla prossima. La resa media per l’appellazione è stata leggermente superiore a quella di Pauillac, con 32,5 hl/ha – comunque quasi il 25% in meno rispetto alla media trentennale. Come più a nord, tuttavia, la media è solo una media: Beychevelle ha raccolto a 43 hl/ha, mentre la selezione ha portato la resa a 23,6 hl/ha a Ducru-Beaucaillou (con il team che ha scartato quasi 10 hl/ha), e le cifre sono variate in modo significativo tra le tenute. 
 A Beychevelle, Philippe Blanc ha spiegato come, dopo appena 4 mm di pioggia tra il 1° e il 28 agosto, la pioggia sia ricominciata e non si sia più fermata. Il loro Merlot è stato maggiormente colpito dalla peronospora e quindi l’assemblaggio è più alto in Cabernet Sauvignon (55%) – qualcosa riscontrato anche altrove. La cattiva fioritura e la conseguente colatura hanno comportato grappoli più spargoli, ha spiegato Barton Sartorius, qualcosa che ritiene li abbia davvero aiutati a evitare una significativa pressione di botrite a fine stagione. 
 La dimensione più piccola di Saint-Julien fa sì che sia un po’ più coerente di Pauillac, tuttavia non è del tutto uniforme. Il frutto tende a essere un po’ più dolce, pur restando sullo spettro del rosso piuttosto che del nero, i vini offrono un’acidità brillante e i migliori tannini fini e buon equilibrio, con il rovere perfettamente integrato. 
 I nostri preferiti a Saint-Julien: Ducru-Beaucaillou, Léoville Barton Margaux 
 Sebbene nessuna appellazione sia coerente nel 2024, Margaux ha prodotto vini particolarmente impressionanti. Le precipitazioni potrebbero essere state più alte qui che più a nord, ma il microclima leggermente più caldo e i suoli poco profondi hanno forse permesso alle uve di maturare prima e più pienamente. Ci sono ancora vini leggeri e taglienti, tuttavia realtà come Palmer, Margaux e Rauzan-Ségla hanno prodotto vini tra i migliori dell’annata. 
 Ch. Margaux ha indicato la fioritura precoce come un vantaggio significativo nell’annata – “una benedizione”, nelle parole di Aurélien Valance. Il 2024 avrebbe dovuto essere l’anno finale della conversione biologica a Ch. Rauzan-Ségla, e quando la pressione della peronospora è aumentata, il team ha discusso seriamente se perseverare o meno. Con l’approvazione dei proprietari, hanno deciso che a lungo termine fosse la scelta giusta continuare – sapendo che avrebbe significato un sacrificio in resa (con un raccolto finale di 30 hl/ha), ma sarebbe stato anche il loro primo vino certificato biologico. Il team di Palmer – da lungo tempo biodinamico – ha dovuto effettuare fino a 10 trattamenti a mano, impossibilitato a portare i trattori tra le vigne. 
 Comunque lo si spieghi, i risultati qui parlano da soli – con vini che combinano graziosi, inebrianti floreali con frutto dolce e soffice, oltre a tannini fini ma persistenti, cipriati: vini seri che meriterebbero considerazione in qualsiasi annata. Questa è stata anche l’unica appellazione in cui i secondi vini – come Alter Ego de Palmer e Pavillon Rouge – hanno mostrato una qualità reale. 
 I nostri preferiti a Margaux: Brane-Cantenac, Giscours, Palmer, Margaux, Rauzan-Ségla Graves + Pessac-Léognan 
 Le rese per i rossi a Pessac-Léognan sono state – in modo insolito per l’anno – nella media. I bianchi sono discussi separatamente sotto, ma i rossi di Graves e Pessac-Léognan sono stati vari quanto altrove. Ci sono, tuttavia, alcuni vini affascinanti e alcuni molto impressionanti che smentiscono la reputazione dell’annata. 
 Questa regione meridionale ha visto più pioggia in agosto, non beneficiando forse dello stress idrico che è stato così importante altrove – ma la pioggia in quel mese non è stata eccessiva, solo in linea con la norma. A Smith Haut Lafitte, settembre ha visto più di tre volte la pioggia media (164 mm contro 48 mm), rendendo la vendemmia tutt’altro che facile. 
 Sebbene Carmes Haut-Brion abbia raccolto 40 hl/ha, ha vinificato solo 24 hl/ha – un altro esempio della selezione estrema messa in atto quest’anno dalle tenute focalizzate sulla qualità. Guillaume Pouthier – che offre sempre una prospettiva unica su un’annata – sta facendo qualcosa di diverso nell’affinamento quest’anno, riducendo la temperatura della cantina da 16°C a 12°C durante i due anni di élevage, per preservare il profilo fruttato del vino e favorire la precipitazione tartarica, riducendo così il livello di acidità. Il tempo dirà come funzionerà, quindi sarà affascinante degustare di nuovo il vino in bottiglia. 
 Domaine de Chevalier ha prodotto vini particolarmente impressionanti quest’anno e, sebbene lavorino da lungo tempo in biologico e biodinamico, quest’anno hanno preso la difficile decisione di usare trattamenti convenzionali – qualcosa che è stato premiato, con rese generose (48 hl/ha) e qualità molto elevata. 
 I nostri preferiti in Graves + Pessac-Léognan: Les Carmes Haut-Brion, Domaine de Chevalier, La Mission Haut-Brion Bianchi secchi 
 Alcuni parlano in estasi dei bianchi secchi del 2024 – e, sebbene ci siano assolutamente bianchi brillanti, la qualità è ben lontana dall’essere uniforme. 
 Le prime uve di Sauvignon Blanc sono state raccolte a Sauternes il 20 agosto, sebbene la maggior parte dei produttori con cui abbiamo parlato abbia vendemmiato tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, con l’ultimo Sémillon portato in cantina il 23 settembre. Le rese sono state da medie a generose, con la peronospora molto meno problematica – 30 hl/ha a Margaux, 32 hl/ha a Smith Haut Lafitte, 38 hl/ha per Haut-Brion e La Mission Haut-Brion, 48 hl/ha a Domaine de Chevalier, per esempio, mentre sulla Riva Destra la scuderia Lafleur ha portato in cantina circa 40 hl/ha e il team di Nicolas Thienpont ha raccolto rispettivamente 43 hl/ha e 47 hl/ha ad Alcée e Charmes-Godard. 
 Le condizioni più fresche hanno preservato una spina dorsale di acidità nei vini, con pH conseguentemente bassi – analiticamente parlando, i vini hanno l’acidità più alta dal 2014. Gli aromatici sono precisi, dominati dal verde piuttosto che dal frutto a nocciolo, e certamente non all’estremità più tropicale dello spettro. Se mai, alcuni vini possono risultare un po’ verdi o esili. Come ha spiegato il Direttore Tecnico di Smith Haut Lafitte, Fabien Teitgen, la sfida era ottenere una maturità che rivestisse l’acido dell’annata, la polpa che completasse lo scheletro. La proprietaria Florence Cathiard ritiene che il risultato sia “uno dei [loro] migliori bianchi”. Allo stesso modo a Ch. Margaux, hanno fatto un po’ più di bâtonnage per dare peso al Pavillon Blanc – ed è una delle stelle dell’anno. 
 In alcuni, si avverte l’eccesso d’acqua della stagione di crescita – le rese generose sfociano in vini che non hanno sufficiente concentrazione. Il Sauvignon Blanc sembra essersela cavata meglio del Sémillon, più suscettibile al marciume e più difficile da portare a maturità fenolica – e molti dei nostri preferiti erano puro Sauvignon, o fortemente guidati dalla varietà. 
 I paragoni sono stati vari – sebbene il 2021 fosse comune per la spina acida e le condizioni più fresche. A Lafleur, Omri Ram è convinto che il 2024 Les Champs Libres sia uno dei loro migliori, posizionandosi comodamente accanto al 2023 e al 2021. A Ch. Margaux, Aurélien Valance ha guardato a un’annata sorprendente – la calda stagione 2018, ma in cui il vino ha un’impronta salina simile a quella riscontrata nel 2024. 
 I nostri preferiti: Charmes-Godard, De Fieuzal Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Haut-Brion Blanc, Les Champs Libres e Grand Village Blanc, Pavillon Blanc du Ch. Margaux Sauternes + Barsac 
 È facile presumere che, poiché pioggia e marciume hanno minacciato il raccolto nel 2024, sia stato perfetto per i vini dolci di Sauternes e Barsac: ma sono necessarie condizioni molto specifiche perché si instauri la muffa nobile, e se non vengono soddisfatte si ottiene marciume grigio – entrambi causati dallo stesso fungo, Botrytis cinerea. Il primo passaggio a Sauternes tendeva a svolgersi a fine settembre, con condizioni alternate di bagnato e asciutto che incoraggiavano lo sviluppo della muffa nobile dall’inizio di ottobre. Ma le squadre hanno dovuto combattere anche marciume grigio e acescenza – e un alto grado di selezione è stato fondamentale. A La Tour Blanche, hanno prodotto appena 3 hl/ha per il loro Grand Vin, una resa minuscola che eguaglia quella del 2021. 
 Le uve che sono arrivate in vasca offrivano livelli di acidità elevati, aromaticità precise, ma non la lussureggiante concentrazione delle annate davvero migliori. In base alle nostre degustazioni, i vini risultanti sono da buoni a molto buoni, se non proprio eccezionali, ma possono avere particolare appeal per i consumatori che preferiscono uno stile di vino dolce più leggero – con acidità più brillante e livelli di zucchero residuo leggermente inferiori. Sono vibranti e puri, con molta concentrazione, sebbene non così edonistici come gli anni più celebrati – e saranno approcciabili in una fase più precoce della loro vita. 
 I nostri preferiti: Doisy Védrines, Guiraud, La Tour Blanche, Suduiraut 
 Esplora Bordeaux 2024 – inclusa la nostra panoramica completa dell’annata

Dopo la nostra panoramica completa dell'annata e mentre continuano le uscite en primeur di Bordeaux 2024, esploriamo come si è comportata ogni sottoregione nell'anno, oltre a identificare i nostri vini preferiti in ciascuna

Bordeaux 2024: a breakdown of the vintage by region, with top picks from Saint-Estephe, Pauillac, Margaux, Saint-Julien, Saint-Emilion and Pomerol

Bordeaux 2024 – breaking the year down by commune

Bordeaux 2024: l'annata per comune

L'annata 2024 a Bordeaux ha portato piogge record, ma l'annata è molto più di questo. Mentre vengono lanciati i primi vini, Sophie Thorpe racconta un anno complicato e i vini che ha prodotto.

Explore the 2024 vintage in Bordeaux and the wines it produced – looking at the growing season and style of the wines as they’re released en primeur

Bordeaux 2024 wines en primeur – vintage overview

Bordeaux 2024: panoramica dell'annata

Making Champagne is different. More than any other wine, it’s a long-term game. The region’s cellar masters don’t see the fruits of their labour for years, even decades, depending on the wine; their work closer to that of a master distiller rather than most winemakers.  “It humbles you – you are not the superstar. The superstar is definitely the Champagne,” Elise Losfelt – who took over as Cellar Master at Champagne Charles Heidsieck earlier this year – tells me. She has just done her first blends for the prestigious House, with wines selected by her predecessor, Cyril Brun – and those blends won’t be tasted by the rest of the world for as long as eight years, when it comes to the vintage wine.   With three young children (aged three, four and six), Losfelt’s home life is very much about the here and now, but the world of Champagne gives her the chance to slow down; “Putting myself in a timeline – not just in today,” she explains. Losfelt has big shoes to fill, following in the footsteps of Brun, who arrived at Charles Heidsieck in 2015 and helped steer the House into a new, more prosperous era, including the re-introduction of the property’s Champagne Charlie cuvée. He has since caused a stir in the world of sparkling wine by being the first Champenois ex-pat to move to Italy, taking on a new role at Ferrari (one of the top names in Trento DOC).  Similarly to Brun (who came from Veuve Clicquot), Losfelt arrives from one of the Moët Hennessy properties, Moët & Chandon. Also like Brun, wine runs in her blood – she’s the seventh generation to make wine, with her mother at the helm of the family estate, Ch. de l’Engarran in the Languedoc.   Losfelt spent over a decade at Moët & Chandon, a business which became “a place that feels like family”; but when the phone rang and it was a job offer from Charles Heidsieck… “I had to grab it,” she tells me. Not only has she always loved the Charles Heidsieck Champagnes, but it was over a glass of 1995 Blanc des Millénaires that she and her husband first connected, back in 2014.  For the majority of her time at Moët & Chandon she was the Head of Vinfication, preparing the wines for the cellar master, responsible for much of the winemaking – almost everything but the final blend. It was the scientific side of winemaking that had attracted her originally, but the lure of this unexplored artistic side of the job, combined with her emotional tie to the wines, made the opportunity impossible to resist. It was, as she told me, time to leave her “first family” to take on a new challenge.   For her, Charles Heidsieck stands apart from others for its endless complexity. “It’s a Champagne that doesn’t offer you just one facet, doesn’t offer you just one aroma, or just one characteristic of aromas… it’s everything together,” she explains. While the brief for something like Moët Impérial is to craft a consistent and fresh, vibrant wine, her brief at Charles Heidsieck is for “profoundness”. Even at the non-vintage level, she is looking for wine that would meet many Houses’ vintage standards; the aim is to consistently exceed quality expectations.  Talking about trends in the region today, I enquired whether there were any plans for Charles Heidsieck to follow in the footsteps of Louis Roederer, Krug or Jacquesson – creating numbered non-vintage releases, highlighting the base vintage and variation between years, rather than the consistency historically seen as desirable. There are no plans for imminent changes, but the House has – since the 1990s, under Chef de Cave Daniel Thibaut – had the “mis en cave” date, the year in which the bottle was laid down in the cellar for secondary fermentation to get underway. As for adding tirage or disgorgement dates: “This is a question for me in five years,” Losfelt says, with an unrushed shrug.  For this new Chef de Cave, it is only the beginning – with much to learn, test and try before any changes are made. Losfelt’s job is a little like the now-famous Patek Philippe advert, she tells me; she’s just keeping the seat warm for the next generation, inheriting the work of her predecessors and creating the tools for those that will follow her. As she tells me, “Every step of the way, one choice makes a difference.”  As we await the first releases bearing her fingerprint, there’s no doubt she’ll be working tirelessly to preserve and further Charles Heidsieck’s legacy. “Until it’s tasted, and it's good, I will not rest,” she says, a clear sense of responsibility for the weight on her shoulders. We, like Losfelt, will just have to wait and see.   Explore all current Charles Heidsieck listings, or read more about Champagne

Earlier this year, Champagne Charles Heidsieck announced that Elise Losfelt would be replacing Cyril Brun as Chef de Cave. We sat down with her to talk about her journey and why patience is most certainly a virtue when it comes to crafting fine Champagne

We spoke to Elise Losfelt, the newly crowned Chef de Cave for Champagne Charles Heidsieck, about why patience is a virtue when it comes to making Champagne

Talking to Charles Heidsieck’s Elise Losfelt

A waiting game: Champagne Charles Heidsieck

Bordeaux è incredibilmente variegata, con stili di vino estremamente diversi nelle sue denominazioni. Qui, vi sveleremo tutto ciò che c'è da sapere su ciascuna delle principali sottoregioni e sulle migliori tenute di ciascuna.

Explore Bordeaux, subregions, their wines and top estates – in Saint-Estephe, Pauillac, Saint-Julien, Margaux, Graves, Pessac-Leognan, Pomerol, Saint-Emilion 

Your guide to Bordeaux’s subregions, wines and top producers

La tua guida alle sottoregioni di Bordeaux

Old, low-yielding vines. I’ve written that phrase more times than I’d like to confess. But how much does it really mean when it comes to the quality of the wine in your glass? The 2023 vintage in Burgundy (read our full vintage report here) produced generous yields. In farming terms, that’s a good thing: a plentiful crop that restocks the cellars (and coffers). But the sheer volume of fruit (“a wall of grapes”, as Bouchard’s winemaker Frédéric Weber told us) posed its own challenge – and much of our time in the region’s cellars this year was spent diving into how they managed, or controlled, the yield. It seemed fitting, therefore, to address the topic in greater detail.  In the Old World, appellation rules will limit yields, with the yield generally decreasing as you move up the appellation system (see below a table detailing the maximum yields for Burgundy, for example). Of course, this indicates a relationship between yield and quality, implying less is better – and there is no doubt that excessive yields don’t produce fine wine. But how low is too low? There is a fashion for prizing vines that barely manage to ripen a bunch or two, but do they really make better wine than those producing a decent crop? Beyond our obsession with rarity, what are the consequences of less fruit per vine – and therefore, what does more entail? A note on measuring yield Before we get into the weeds of the matter, let’s address how we talk about yield. In the Old World, the most common measurement of yield is hectolitres per hectare (hl/ha), measuring the volume of juice or wine per hectare of vineyard area. In Champagne the standard measure is kilos per hectare and in Italy you may see reference to quintales per hectare (qt/ha or q/ha, with one quintal translating to 100kg), while in the US, producers are more likely to use tons per acre. We’ll dive further into the many variables here, but it’s worth highlighting that vine density isn’t taken into account by any of these measurements. Although a higher number of vines per hectare will generally mean a higher yield across the vineyard, the increased competition will also likely reduce the yield per vine. For this article, we have spoken to producers from a range of regions, but do note that yields are not comparable between varieties or region. Climate – with heat, sunlight and water availability, as well as the varying size of berries and clusters of any given variety, mean that there is no number that can be deemed a global average when it comes to yield. (Do look at this table compiled by the Wine Advocate’s William Kelley, comparing vine density, cluster weight and juice yields for various classic fine wine regions, to give you an idea of the differences between regions.) Given this, “high” and “low” yields aren’t equated to specific numbers here, but the concept discussed more broadly – and arguably more relevantly for those of us drinking wine rather than making it. Bearing all of this in mind, extremely approximate conversions can be made as follows: one tonne per hectare is approximately 7hl/ha, while one ton per acre is around 17.5hl/ha (Oxford Companion to Wine). Yields: how low is too low? “It’s not extreme mythology: low yields produce better quality,” Cerbaiona’s Matthew Fioretti tells me; for him, high yields risk dilution and sanitary problems – and at excessive levels, that is certainly true. But, as Myriad’s Mike Smith told me, the relationship is “not linear”. Mike Dunn (Dunn Vineyards) generally has low yields, but that’s not necessarily about concentration, he explains: it’s simply about how much they can ripen before winter hits. Up on Napa’s Howell Mountain, their poor soils and farming (avoiding irrigation and fertilisation where they can) naturally produce lower yields. He recently changed some of their Cabernet Sauvignon to cane (rather than cordon) pruning and, although they’re getting more fruit off the same vines, there’s been no loss in quality. “It’s all relative,” says Ivan Massonnat at Belargus in Anjou. He points to Saumur with its limestone soils, where producers can crop 45-50hl/ha without a problem, but on the schist soils that lie beneath his vineyards: “Forget about doing much more than 30-35hl/ha,” he says. And even that has proven challenging for him. In the seven vintages he’s produced at the estate, only two have come close to 30hl/ha, with the average around 15hl/ha, simply due to the challenges of each vintage. He’d have loved to crop more – but nature had other ideas, and vignerons have to adapt to the vintage. Massonnat explains how if you farm to produce yields that are overly low, you can end up with fruit that has high technical, or sugar, maturity, but isn’t yet phenolically ripe – leading to unbalanced wines. Smith echoes this, talking specifically about Beckstoffer Dr Crane, one of Napa’s legendary vineyards, which he finds likes to produce more – around five tons an acre (versus four in most of the vineyards he works with). He sees producers cropping to just three tons per acre there, and in warm vintages the fruit ripens too quickly for the phenolics to catch up. Philippe Bascaules – who was first appointed Estate Director at Ch. Margaux in 1990 – offers an interesting perspective, arguing that there’s no direct relationship between yield and quality. In Bordeaux in the 1970s, he tells me, yields were consistently low – 25-30hl/ha, with wines that were inconsistent. As the wines became more popular, with demand from the US in particular for the 1982 vintage, producers started aiming for significantly higher yields and chaptalizing much more. Soon, average yields had doubled to 50-60hl/ha – a level that was unsustainable, especially in challenging vintages such as 1992, ’93 and ’94. Gradually they implemented changes, introducing green-harvesting (in 1986 at Ch. Margaux) and reducing fertilisation levels in the 1990s. Today, he and his team aim for around 45hl/ha, “a good production” in his mind – but a level which also offers insurance against inclement conditions. Lowering yields is something that, for him, has brought greater consistency to both the estate and region across vintages – ensuring they can ripen the crop each year. Deliberately reducing the yield beyond this, however, wouldn’t offer any serious benefit, he says. Similarly, across the Durantou family’s estates on the Right Bank, including Ch. l’Eglise-Clinet, Noëmie Durantou Reilhac targets a yield of circa 42hl/ha. “The vine wants to produce fruit,” she says, “so if the yield is really, really low, something went wrong.” For her, it’s the balance that matters most. With very high yields, the resulting wines will lack concentration (“You cannot make in tanks what nature hasn’t done before,” she says), but equally if the berries are so small that there is barely any juice, you’ll have little but tannins left to work with. And, while hail or frost will reduce your yield, they won’t result in greater concentration. “I think it just comes down to stress,” Dunn tells me. And that’s a common thread for several producers, arguing that vines need to struggle to produce quality. As Sébastien le Golvet – of Champagne Henri Giraud, who works with the poor soils of Aÿ – says, “genii are born of suffering”. Suffering doesn’t always mean lower yields, however: arguably, Dunn says, in high-vigour sites, keeping higher yields will help increase stress, pushing the vine to work harder – and therefore produce higher quality. Elements impacting yield While it’s impossible for us to address every factor that influences yield, it’s worth – relatively briefly – highlighting a few additional influences beyond site (with poorer or richer soils), variety and vintage: Trellising: Trellising – the shape in which a vine is trained – can be used to control yield. At Cerbaiona, Fioretti emphasises how using alberello or bush vines is key to helping contain Sangiovese’s natural vigour. At Tiberio, Cristiana Tiberio’s oldest vines are pergola-trained, with a traditional Abruzzese system that encourages competition but also increases the canopy to aid photosynthesis and ripening. Vine material/rootstock: The material used in a vineyard is integral (as with Quinta do Noval’s Nacional vineyard, see below). Mike Dunn, for example, mentioned how one of his older vineyards was planted on St George rootstock, known for shatter and therefore limiting yields even further. Jean-Marie Fourrier (Domaine Fourrier) argues that the use of selected clones, rather than massal selection, has resulted in higher yields and the need to green harvest, something that he never does – aided further by the age of his vines (see below for more on this). Vine age: There’s no doubt that the element of vine age is conflated with yields and quality, with older vines often producing better fruit – but less of it. As Mike Dunn told me, the wines from his oldest vines are “more intriguing”, but at some point economics comes into play, and the level of production is financially unsustainable. It’s another non-linear relationship, however, as Durantou Reilhac explains: “Some 70-year-old grandmas can run and dance, and others are weaker.” Although most old vines will produce less fruit, she finds it’s far from uniform in her vineyards – and sometimes there will be young vines that produce less. Virus and millerandage: Virused vines will produce lower yields, and as with old vines, will reach a point where they are unsustainable. While on the surface virus is negative, certain producers do value the reduction in yield or slower ripening that is a result of disease – South Africa’s Hamilton Russell being one (with leafroll virus). Quinta do Noval persists with its own-rooted Nacional vineyard, suffering from phylloxera, with the vines slowly dying and yielding tiny volumes, to produce a particularly special and rare Vintage Port. Similarly, millerandage is a condition most commonly a consequence of poor weather at fruit-set, producing grape clusters with unevenly sized grapes, combining larger and smaller (or shot) berries – sometimes referenced as hen-and-chick. While this reduces yield, the phenomenon is sometimes valued for giving increased concentration to wine. Indeed, some particular clones – such as the Mendoza, Wente or Gingin clones of Chardonnay – are valued for their bunches with hen-and-chicks, and Bret Brothers, for example, even makes a special Cuvée Millerandée – with millerandée Chardonnay – from Les Quarts (a Pouilly-Vinzelles site recently awarded Premier Cru status). Cover crops: At Henri Giraud, Sébastien le Golvet feels that cover crops are essential to the quality of their fruit – and the yield. Sewn just before harvest, the cover crops provide competition up until flowering when they roll the grass mix, creating a bed that holds water and offers nitrogen to the soils, acting as a natural fertiliser – in a way both moderating then fuelling the vines’ growth. This is one hint at the extent to which the type of soils and level of organic matter, not to mention water availability, dictated by site and the farming methods, are all key. The previous vintage: There are two theories at play here. Firstly, conditions during what is known as the initiation phase of the vine cycle, which takes place alongside flowering, will dictate the yield of the following vintage. In 2023 in Burgundy for example, one of the factors in yield was that the spring of 2022 offered perfect conditions, laying the groundwork for 2023’s plentiful crop. As Sébastien le Golvet also explained, however, a large crop in one vintage can tire the vines, meaning they have less to give the following year. How wine producers manage yield The vine naturally wants to reproduce, to grow, ripen fruit and spread its seeds. Vignerons are tasked with taming the plant to focus its energies to develop fruit of concentration and complexity that will make fine wine. This is done in many ways, some of which include: Pruning: The first stage to set up the yield in an existing vineyard is pruning, leaving the appropriate number of buds per vine for the season ahead. The timing of this varies according to the producer, from December through to March, with later pruning helping delay the vine cycle, which is sometimes desirable. Alvina Pernot, for example, specifically pruned her vines shortly (ie to offer a lower crop) in 2023 to help the vines recover from the relatively high-yielding 2022 vintage. Lalou Bize-Leroy famously works with very low yields, and emphasises how important pruning is in this (Domaine Leroy harvested just under 30hl/ha in 2023, its highest ever yield – a number which would still be low by many producers’ standards). De-budding or suckering: In spring, producers will de-bud or sucker the vines, removing lateral shoots and providing further control of the potential yield, as well as the spacing and position of the crop. In 2023 in Burgundy, many producers emphasised how important this was. Hugues Pavelot described it as “drastic”, while Philippe Jouan passed through his vines twice. At Bouchard, Frédéric Weber explained how some of the buds produced two or three bunches in 2023 (rather than the normal one), meaning that even with extensive de-budding yields were very high. Green harvesting: Green-harvesting is the most discussed method of yield control, and one that divides producers. We spoke to several Burgundian vignerons who avoid it (Dominique Lafon, Jacques Devauges at Domaine des Lambrays, Philippe Jouan and Jean-Marie Fourrier, to name a few) – some of whom felt that they had no choice but to use the method in 2023, despite their best efforts. The reason against green-harvesting is that the vine will try to compensate, and that it can be avoided with managing the vineyard in other ways. That said, there are many top-tier producers that green-harvest, and feel it is key to the quality they produce (Ch. Margaux, Eglise-Clinet, Georges Noëllat and Olivier Bernstein, to name a few). And it’s not a decision that any take lightly, well aware that they are literally throwing away potential income. At Cerbaiona, Fioretti compares the vines to runners or cyclists – needing to carry as little weight as possible to get over the finish line. With Sangiovese, he finds it’s unavoidable, especially with the presence of “wings” or “shoulders” (smaller separate clusters that sit on the shoulder of the main bunch). The timing is key, and many producers emphasise the importance of green-harvesting early in the season. For Noëmie Durantou Reilhac, she aims to have this done prior to véraison to avoid twisting the stems (which would impact sap flow) and damaging the skins of the remaining bunches. She’ll do a final pass through her vineyards just before harvest, but this is a method of sorting rather than impacting the ripeness of the grapes on the vine. “There’s a certain point where you can reduce fruit, say a month away from picking, but it won’t do anything,” says Myriad’s Mike Smith. Like many producers, he favours green-harvesting mid-véraison to drop anything that is behind, helping even the ripeness of the crop – as Bascaules does at Ch. Margaux. In 2023, several Burgundy producers highlighted having to do multiple passes to reduce the crop – doing what was sometimes referred to as a “pink” or “blue” harvest on top of a green harvest. Canopy management: A vine’s leaves are its engine – responsible for photosynthesis. The larger the canopy, the larger the engine, therefore trimming the vine’s canopy can help lower its vigour, while keeping a larger leaf area can help encourage vigour. This needs to be considered alongside airflow (to avoid disease pressure) and shading of the bunches (which could delay ripening). If the canopy isn’t balanced with the volume of fruit, it can also negatively impact fruit composition – especially the acid make-up and development of colour and phenolics. Ivan Massonnat (Belargus) explained that in 2022 and 2023, for example, he used a high trellis, allowing a larger leaf area, to capture maximum light and photosynthesis to fuel the vines; but in 2022 he did the opposite, wanting to reduce the size of the “sugar machine”. It has, he notes, become common for large canopies to be used alongside low yields, especially by producers in Burgundy, something he feels has gone too far at certain addresses: “You can kill a wine with concentration,” he says. Some argue that trimming the canopy can encourage it to grow further, while others want to retain a large canopy to encourage root growth (Olivier Lamy feels that the vine has the same amount of growth above and below ground, therefore wanting to retain his canopy to the roots to drive deep into the soil). Lamy is one of a cohort of producers using “tressage”, or braiding, to tame the canopy – a technique pioneered by Lalou Bize-Leroy. For her the aim is to avoid cutting the apex (or growing tip) which would otherwise encourage the growth of lateral shoots. Producers such as Charles Lachaux have taken this even further, training vines to a single stake (more common on the steep slopes of Priorat, Côte-Rôtie or the Mosel) and weaving the shoots into distinctive arches.  The relationship between yield and quality is undoubtedly a tricky one – and one that every producer I spoke to feels is deeply complex. We couldn’t touch on everything here (the tiny yields for botrytised sweet wines, for example, or typically higher yields used for sparkling wine), but there’s plenty to consider. While it remains clear that excessive yields can produce dilute wines, with so many variables play, it’s also clear that less isn’t always better. Read more Editorial

Burgundy’s vignerons were blessed with quantity in 2023, but – when it comes to making fine wine – how much is too much? We spoke to a host of top producers to find out if low yields really do mean better quality

Do low yields really mean better quality when it comes to wine? We talk to Ch. Margaux, Cerbaiona, Eglise-Clinet, Belargus, Dunn, Myriad and more to find out

Understanding yield and quality in wine

Yield and quality: is less really more?

The 2020 vintage was challenging for most vignerons. But for the Durantou family, it was a year that demanded everything of them. Denis Durantou – patriarch and leading light of Pomerol – passed away on 12th May. For many people, their day-job would be the last thing on their minds. But for the Durantous, they threw themselves into work, into the vines.  “Dad passed away right in the middle of the pouring rain in spring," Noëmie Durantou 
Reilhac, Denis’s daughter – who has taken over running the estate – explains. “… Working is our way to deal with things.” With the rain, there was immense mildew pressure and risk to their crop – they had to go on, getting into the vineyard to spray and protect their fruit. Her voice unsurprisingly thick with emotion, she tells me how it was a way to be close to her father – in amongst the vines that he so loved.   Denis Durantou was first and foremost a vigneron – an increasingly rare breed in the polished world of Bordeaux. While Ch. l’Eglise-Clinet had been in the Durantou family for generations, it was leased out to Pierre Lasserre of neighbouring Clos René for over 40 years. Denis arrived in 1982, fully taking over the property a year later, and transforming the then rustic estate into one of the region’s most respected.   The 1998 vintage was pivotal – putting the property, and the talents of Denis Durantou, firmly on the map. While the wines earned high scores (and even higher prices), Denis remained grounded. He continued to run the show, staying just as involved in the day-to-day work; walking the vines and making the wine, getting dirt under his fingernails.  As the reputation of l’Eglise-Clinet soared, he became committed to producing more affordable, “everyday” wines. He acquired Ch. les Cruzelles (in Lalande-de-Pomerol in 2000) and Montlandrie (in the Côtes de Castillon in 2009), while also leasing vines in Saint-Emilion at Saintayme (from 2012). These “lesser” wines might not have been the reason for his fame, but they have long been an insider choice – offering stunning value. Each of his wines was made with precision, finesse and elegance – but he constantly questioned his decisions and sought to do better.  While Denis himself may have passed away, his passion and philosophy lives on. There was something very salt-of-the-earth about the way that Noëmie tells me: “When you have no choice, you have to take action.” The family – Denis’s widow and artist Marie Reilhac, and his three daughters, Alix, Constance and Noëmie – pulled together, dedicating themselves to crafting wines worthy of Denis’s legacy. Not – of course – that they’d take any of the credit.  “We can thank the vines,” Noëmie tells me. “They are living beings and we ask them to go through a lot.” Explaining the unusually extreme conditions of 2020, she says: “If you were drinking a gallon of water every hour for a month, and then no water for two months…”  The vintage kept them on their toes, but for Noëmie it was a fascinating and exciting year, one she saw as an opportunity to learn more than ever. While the property’s style is always elegant, with careful extraction and cool fermentations (never over 25 or 26˚C), this year that was particularly crucial because of the thick skins and ripeness of the fruit. “I like this idea that the vines had gone through so much, [we] had to treat [them] with delicacy,” Noëmie explains.  As for the wines, she’s pleased – and thinks they’ll be even better in six months’ time when they’ve finished élevage. She describes them as very fruity and juicy, but like “a flower garden in the rain”. For her, élevage was of particular importance this year – a risk that it could have been “very charming, very seductive, but not as deep as it could be”. Time in barrel, however, has brought depth to the year’s “flashy fruit”.   The emphasis chez Durantou is on purity of fruit, and expressing each property’s respective site. The barrels used are key: they have always been very loyal to Darnajou. Denis conducted many trials over the years, and the aim is to bring texture – rather than flavour – to the wine with oak. “We want the pure flavour of the bunches of the vines,” Noëmie says. This is why their barrels are double-toasted, to avoid a vanillin character. They find Darnajou lends “sucrosity” – but it’s not wooden or too smoky, something they want to avoid. They use a tiny percentage of Taransaud as well – barrels that are “much more exotic and vanilla-like” – but only want a touch, as this intensity can easily overpower the wine.   Our conversation drifts into white Bordeaux – prompting a twinkle in her eye. “I’m a huge admirer of white winemakers – it’s so technical, you have basically 48 hours. With red wine, you have this little margin to adjust…” So can we look forward to white wines joining the Durantou portfolio? “I would love to – but I have a lot on my plate right now,” she says, laughing. “It might not be for another decade, definitely. First, I want to make sure things go well here.”  Heading up the team, working with Olivier Gautrat (who worked with Denis for 20 years), there’s certainly a lot for Noëmie to tackle – including the current replanting of plots used for La Petite Eglise, l’Eglise-Clinet’s second wine. But she’s not doing it alone – along with her mother, sisters and the rest of the team (“I have an amazing team – I loved working with them,” Noëmie gushes to me).   If the 2020s are any indication, there are no concerns about Denis’s legacy. These are stunning wines, with an aromatic finesse that belies the warmth of the year. Delicate florals are complemented by a glorious weight of fruit, fine but structured tannins, and yet also great freshness.   Only in her 20s, Noëmie is clearly talented – and her love of the vine shines through. Talking to her is energising, her joy infectious – but what is apparent is how she empathises with her vines. She might look fashionable in a tan leather jacket on our call, but you can feel that she’d sooner throw it off to get her hands dirty. She’s not just a winemaker, but a sensitive farmer. While I never had the privilege of meeting her father, I can only imagine he’d be incredibly proud.  Find out more about Ch. l’Eglise-Clinet or read more Editorial

Having taken over from her late father, Denis Durantou, Noëmie Durantou Reilhac of Ch. l’Eglise-Clinet tells Sophie Thorpe how the vines were a constant in an emotionally wrought year – and what lies ahead for the vigneron family 

Noëmie Durantou Reilhac of Ch. l’Eglise-Clinet on how the vines were a constant in an emotionally wrought year – and what lies ahead for the vigneron family 

Ch.’Eglise Clinet's constant farmer

The constant farmer: Noëmie Durantou Reilhac

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