Impressioni Generali I commenti di clienti e collaboratori hanno concordato su un punto chiave: il 2023 risulta più accessibile del previsto. Il grado alcolico moderato, il Merlot maturo e l’acidità fresca rendono molti vini piacevoli anche in questa fase giovanile. Pur con alcune etichette che necessitano di tempo, l’impressione generale è di equilibrio più che di potenza. Si tratta di un’annata ideale per un consumo a medio termine, con grande sicurezza e soddisfazione.

 La Rive Destra è stata generalmente considerata la più convincente, in linea con le prime osservazioni dei report en primeur. I vini di Pomerol e Saint-Émilion hanno mostrato frutto generoso e tannini fini, mentre quelli della Rive Sinistra sono risultati più eterogenei, con vini sia classici e strutturati sia più sottili e lineari.

L’analisi en primeur di FINE+RARE aveva descritto il 2023 come “un’annata definita dall’equilibrio”. I vini in bottiglia sembrano confermarlo: coerenti, espressivi e guidati dalla freschezza più che dall’estrazione. Rive Destra – Vini in Evidenza A Pomerol, Clinet e Gazin sono stati tra i più apprezzati, con frutto maturo e trama morbida. A Saint-Émilion si sono distinti Canon, Canon la Gaffelière, Clos Fourtet, Troplong Mondot e Valandraud. Come previsto, Valandraud è stato il vino più potente della serata, mentre Canon e Fourtet hanno impressionato per precisione e persistenza.

Beau-Séjour Bécot ha ricevuto ottimi riscontri – una conferma rassicurante per chi lo aveva acquistato en primeur. Rive Sinistra – Vini in Evidenza La Rive Sinistra ha offerto numerosi successi, anche se con maggiore variabilità tra le diverse zone. Léoville Barton e Lynch Bages sono stati tra i vini più elogiati per profondità e equilibrio classico.

Pichon Comtesse, molto apprezzato già in botte, è stato nuovamente tra i preferiti, considerato da alcuni persino più completo in bottiglia.

Altri vini degni di nota: Pichon Baron, Rauzan Ségla, Les Carmes Haut-Brion, Brane Cantenac, Duhart Milon e Domaine de Chevalier. Smith Haut Lafitte Blanc ha ricevuto commenti entusiasti per freschezza e nitidezza. Sauternes e Barsac I vini dolci hanno attirato particolare attenzione. Molti degustatori li hanno considerati le vere stelle della serata, con Suduiraut descritto come eccezionale – ricco, equilibrato e persistente. Anche Coutet ha colpito per l’armonia tra dolcezza e acidità.

L’opinione generale è che il 2023 segni un altro anno di successo per Sauternes e Barsac, dopo due annate già molto forti. Conversazioni con i Produttori Un tema ricorrente nelle discussioni con i rappresentanti degli château è stato il confronto tra le annate recenti. Molti hanno indicato il 2022 come la migliore del decennio, in particolare sulla Rive Destra, con la 2016 spesso menzionata come riferimento.

Il 2019, pur molto apprezzato dalla critica, è stato raramente citato – un promemoria di come le preferenze evolvano con la maturazione dei vini e il cambiamento delle condizioni. Conclusioni Per clienti e colleghi, la serata ha confermato che il 2023 è un’annata di chiarezza ed equilibrio, con vini della Rive Destra particolarmente convincenti. La Rive Sinistra offre diversi esempi classici di grande qualità, mentre Sauternes continua un periodo di eccellenza.

 In sintesi, il 2023 non va considerato un’annata “blockbuster”, bensì misurata, coerente e riflessiva — un’annata che parla più di equilibrio e terroir che di potenza. Sarà interessante osservare come questi vini continueranno a evolversi in bottiglia nei prossimi anni. FINE+RARE ringrazia sinceramente la Union des Grands Crus de Bordeaux e tutti i produttori e loro rappresentanti per aver condiviso i loro straordinari vini. Un ringraziamento speciale va anche agli organizzatori Otaria e a Fromagerie, che hanno fornito formaggi eccezionali per tutti gli ospiti e contribuito a rendere la serata un grande successo.

La degustazione UGCB di quest’anno alla Lindley Hall ha riunito le più prestigiose tenute di Bordeaux e un pubblico record di FINE+RARE, in un’atmosfera vivace con ospiti coinvolti e vini che hanno mostrato sia i punti di forza sia i limiti dell’annata 2023.

Last week's UGCB tasting at Lindley Hall showcased Bordeaux 2023, revealing both the strengths and subtleties of the vintage across Left and Right Banks.

UGCB in London: Tasting Bordeaux 2023

UGCB a Londra: Degustazione Bordeaux 2023

Nel complesso, il raccolto 2024 è stato il più piccolo di Bordeaux dal 1991 – con la regione che ha prodotto 332 milioni di litri di vino. Ciò è in parte dovuto al calo della superficie vitata, con una resa media di 35 hl/ha – leggermente superiore a quella delle annate 2021, 2017 o 2013. Approfondendo, tuttavia, emerge una differenza significativa tra la Riva Sinistra e la Riva Destra – con 34,4 hl/ha a Saint-Emilion, Pomerol e Fronsac, contro una media di 30,8 hl/ha nel Médoc e nelle Graves. 
 È un anno in cui è difficile generalizzare, anche all’interno di ciascun comune, poiché tenute confinanti hanno prodotto risultati drasticamente diversi nell’annata. Come ha spiegato David Suire di Ch. Laroque, ci sono stati approcci molto vari alle sfide dell’anno, qualcosa che si riflette nei vini prodotti. 
 RIVE DESTRA 
 Quest’anno, ancora una volta, la Riva Destra ha offerto maggiore coerenza rispetto alla Sinistra. Sebbene sia stata comunque eterogenea, la dimensione più piccola delle tenute ha favorito il successo – rendendo più facile trattare e vendemmiare nelle strette finestre di tempo asciutto. Ovunque ci si trovasse, tuttavia, è stato un anno impegnativo: come ha detto Christian Moueix, “Il sole non si può sostituire.” Oltre al meteo più coperto, la grandine ha colpito Fronsac, Canon-Fronsac e Lalande-de-Pomerol a giugno, con alcune tenute che hanno perso l’intero raccolto, sebbene Pomerol e Saint-Emilion siano in gran parte scampate. 
 Pomerol 
 Per Noëmie Durantou (Ch. l’Eglise-Clinet), il 2024 è stato un avversario duro – ma uno contro cui sapeva di poter vincere, e ripensandoci, che partita è stata: come certamente indicano i suoi vini. Per lei, ci sono stati diversi elementi chiave nella stagione di crescita: la copertura nuvolosa che ha ridotto l’escursione termica (ricorda notti calde, insonni), l’invaiatura tardiva, le mattine nebbiose che hanno aumentato la pressione della botrite in prossimità della vendemmia e il livello di umidità dell’anno – 80% a Pomerol, contro un più normale 50-60%. 
 La grandine che ha colpito Lalande-de-Pomerol a giugno è sconfinata un po’ a Pomerol, ma la maggior parte delle tenute è sfuggita a impatti seri – con solo un leggero tocco avvertito a Lafleur a Feytit-Clinet, per esempio. Il trattamento delle vigne ha posto una sfida aggiuntiva per il team di Clinet, che deve tenere conto dell’orario della scuola adiacente, lavorando attorno alla presenza di bambini e/o genitori, oltre alle condizioni inclementi. 
 La vendemmia è iniziata a Pomerol leggermente prima che nella vicina Saint-Emilion, prendendo il via già dal 16 settembre, ma la maggior parte ha iniziato a portare in cantina il Merlot dal 20 del mese, e il Cabernet è stato completato entro il 4 ottobre (sebbene alcuni produttori avessero tutto in cantina entro la fine di settembre). Le rese sono variate in modo significativo – dal secondo raccolto più piccolo dal 1991 a Belle-Brise al secondo più grande degli ultimi 25 anni a Lafleur. 
 Jeremy Chasseuil (Feytit-Clinet) ha sottolineato come, per lui, lasciare il vino sulle fecce per due mesi sia stato fondamentale – aiutando a costruire la texture, rilasciando polisaccaridi che conferiscono peso al centro bocca del vino. Sebbene il 2024 non abbia prodotto gli stili più opulenti di Pomerol, i migliori conservano una trama soffice e un’esoticità negli aromi che completa l’acidità naturalmente elevata dell’anno. Sebbene la qualità non sia del tutto coerente qui, ci sono molti punti di forza. 
 I nostri preferiti a Pomerol: Belle-Brise, Eglise-Clinet, Guillot Clauzel, La Conseillante, Lafleur, Le Pin, Vieux Château Certan Saint-Emilion 
 C’è stata una differenza notevole tra Pomerol e Saint-Emilion – con Saint-Emilion che ha visto significativamente più pioggia tra aprile e giugno, con 278 mm contro 199 mm a Pomerol. Nonostante ciò, l’altopiano calcareo della regione ha dato il meglio – permettendo all’acqua di drenare lontano dalle vigne, nonostante abbia raggiunto livelli record (ad Ausone, il livello nel loro pozzo è stato il più alto di sempre). Agosto, tuttavia, è stato significativamente più secco sulla Riva Destra – con circa la metà delle precipitazioni normali. 
 Qui la vendemmia è iniziata un po’ più tardi. Sebbene alcuni abbiano iniziato già il 17 settembre (Cheval Blanc, Canon, per esempio), la maggior parte ha aspettato fino al 27, e diverse tenute hanno rimandato fino ai primi di ottobre. Nonostante le sfide dell’anno (“È stata una guerra,” ha detto Pierre-Olivier Clouet di Cheval Blanc), la resa complessiva dell’appellazione è risultata abbastanza nella media – sebbene variata tra le tenute. 
 Ad Angélus, è stata la 40ª vendemmia di Hubert de Boüard de Laforest, e la bottiglia reca una sezione di tronco d’albero con 40 anelli in tributo. A Ch. Beauséjour, è stata la prima annata prodotta nella nuova cantina di Joséphine Duffau-Lagarrosse, qualcosa di cui è stata particolarmente grata, poiché le ha permesso di suddividere il vigneto in parcelle più piccole e lavorare con maggiore precisione. 
 Saint-Emilion è così grande che inevitabilmente quest’anno c’è un’ampia gamma di vini. Sebbene alcuni possano risultare eccessivamente taglienti, austeri o astringenti, ci sono vini molto impressionanti, testurizzati, stratificati che mantengono tensione e offrono al contempo abbondanza di frutto e peso. Cheval Blanc, per esempio, è un vino molto serio che avrà bisogno di tempo – un vero contrasto con molti dei 2024 destinati a essere approcciabili presto. Vale la pena evidenziare Ch. Laroque, una tenuta che osserviamo da un po’, dove David Suire continua a produrre vini dal valore straordinario. 
 I nostri preferiti a Saint-Emilion: Ausone, Cheval Blanc, Clos de Sarpe, Figeac, L’If, Laroque, Tertre Roteboeuf RIVA SINISTRA 
 Le rese sulla Riva Sinistra – a parte i bianchi – sono state in genere inferiori rispetto alla Destra. Variano significativamente tra le tenute, tuttavia, con rese che vanno dal minimo storico alla normalità. Sebbene ci siano annate in cui siti minori nel Médoc e nell’Haut-Médoc eccellono, il 2024 in gran parte non lo è stato – questa è stata un’annata in cui la qualità del terroir, così come i mezzi per effettuare una selezione rigorosa, sono stati fondamentali. Abbiamo riscontrato che la qualità qui era ancora più eterogenea che nel resto della Gironda, tuttavia ci sono ancora vini brillanti da trovare. 
 Saint-Estèphe 
 La qualità a Saint-Estèphe è mista nel 2024. La posizione più fresca e settentrionale del comune non è stata necessariamente un vantaggio quest’anno, né lo sono stati i suoli più ricchi di argilla – che sono stati un tale vantaggio nelle recenti annate calde e secche. Le tenute con vigne su ghiaie ben drenanti se la sono cavata meglio, tuttavia ci sono molte variabili nell’equazione della qualità quest’anno. 
 Sebbene non tutte le tenute abbiano prosperato, ci sono qui picchi seri, con Montrose in lizza per il vino dell’annata – offrendo un livello di densità e complessità che si è davvero distinto nelle nostre degustazioni. È la seconda versione del loro Grand Vin a provenire esclusivamente dalla Terrazza Quattro (T4), una decisione che sta chiaramente dando frutti, e abbiamo anche avuto il primo assaggio del vino non ancora rilasciato prodotto da T3, chiamato “Terrasse 3” – un vino che varrà la pena cercare. Il team di Montrose ha sottolineato come l’appellazione abbia visto meno pioggia tra il 1° agosto e l’8 settembre rispetto a quelle più a sud, ricevendo solo 50 mm in questo periodo critico (contro 80 mm per Margaux e 120 mm per Pessac-Léognan), qualcosa che hanno ritenuto fondamentale per il loro successo. 
 Calon-Ségur è stata una delle diverse tenute che hanno scelto di abbandonare l’organico quest’anno, usando trattamenti convenzionali tra il germogliamento e la fioritura, prima di tornare al loro regime normale, consentendo loro di ottenere la stessa resa del 2023 a 45 hl/ha (contro 29 hl/ha a Cos d’Estournel, che ha proseguito il percorso verso la certificazione biologica). Il Direttore Tecnico Vincent Millet – alla guida dell’intero portafoglio di tenute di Calon, incluso Ch. le Prieuré a Saint-Emilion e Vray Croix de Gay a Pomerol – ha osservato come il Cabernet Sauvignon a maturazione più tardiva sia stato particolarmente delicato quest’anno, rendendo la Riva Sinistra più impegnativa della Destra nell’annata. 
 I nostri preferiti a Saint-Estèphe: Montrose Pauillac 
 Pauillac ha avuto la resa più bassa di qualsiasi comune della Riva Sinistra quest’anno, con una media nell’appellazione di 29,5 hl/ha (contro una media ventennale di 45,7 hl/ha). Tra le tenute, le cifre sono variate enormemente – dal minuscolo 11 hl/ha prodotto a Ch. Latour (un livello più tipico di Sauternes) ai 33 hl/ha di Ch. Lafite Rothschild, per esempio, guardando a due tenute che lavorano in biologico. Giugno è stato più secco qui che altrove, il che significa che le vigne hanno iniziato a soffrire di stress idrico prima – con alcune proprietà che hanno persino affermato di aver visto lo sviluppo delle viti fermarsi in agosto, con le prime piogge a fine mese come gradita tregua. 
 La vendemmia qui si è protratta per i primi 10 giorni di ottobre, con la botrite che ha influito in modo significativo sulle rese. Pichon Baron ha stimato di aver perso circa 10 hl/ha per marciume – solo uno dei sacrifici che hanno reso il 2024 un’annata così costosa da produrre. I vini risultanti tendono ad avere quote più alte di Cabernet Sauvignon, e variano sia nello stile che nella qualità. In generale, si tratta di Pauillac di stile più leggero, senza la fermezza o la potenza che questa appellazione può spesso offrire. Sebbene alcuni non abbiano sufficiente concentrazione o struttura, i migliori hanno la tipica grafite di Pauillac, completata da floreali più delicati, frutto croccante, una qualità salina e tannini fini. 
 L’annata segna anche i 100 anni di Batailley sotto la famiglia Borie-Castéja, meritando un’etichetta commemorativa per questo Claret di riferimento, oltre a un formato speciale Marie-Jeanne. 
 I nostri preferiti a Pauillac: Batailley, Lafite Rothschild, Pichon Comtesse, Pontet-Canet Saint-Julien 
 Ai Chx Léoville e Langoa Barton, Damien Barton Sartorius ha paragonato il 2024 alla corsa di una maratona – faticosa, ma soddisfacente, e che ti lascia pronto a iscriverti alla prossima. La resa media per l’appellazione è stata leggermente superiore a quella di Pauillac, con 32,5 hl/ha – comunque quasi il 25% in meno rispetto alla media trentennale. Come più a nord, tuttavia, la media è solo una media: Beychevelle ha raccolto a 43 hl/ha, mentre la selezione ha portato la resa a 23,6 hl/ha a Ducru-Beaucaillou (con il team che ha scartato quasi 10 hl/ha), e le cifre sono variate in modo significativo tra le tenute. 
 A Beychevelle, Philippe Blanc ha spiegato come, dopo appena 4 mm di pioggia tra il 1° e il 28 agosto, la pioggia sia ricominciata e non si sia più fermata. Il loro Merlot è stato maggiormente colpito dalla peronospora e quindi l’assemblaggio è più alto in Cabernet Sauvignon (55%) – qualcosa riscontrato anche altrove. La cattiva fioritura e la conseguente colatura hanno comportato grappoli più spargoli, ha spiegato Barton Sartorius, qualcosa che ritiene li abbia davvero aiutati a evitare una significativa pressione di botrite a fine stagione. 
 La dimensione più piccola di Saint-Julien fa sì che sia un po’ più coerente di Pauillac, tuttavia non è del tutto uniforme. Il frutto tende a essere un po’ più dolce, pur restando sullo spettro del rosso piuttosto che del nero, i vini offrono un’acidità brillante e i migliori tannini fini e buon equilibrio, con il rovere perfettamente integrato. 
 I nostri preferiti a Saint-Julien: Ducru-Beaucaillou, Léoville Barton Margaux 
 Sebbene nessuna appellazione sia coerente nel 2024, Margaux ha prodotto vini particolarmente impressionanti. Le precipitazioni potrebbero essere state più alte qui che più a nord, ma il microclima leggermente più caldo e i suoli poco profondi hanno forse permesso alle uve di maturare prima e più pienamente. Ci sono ancora vini leggeri e taglienti, tuttavia realtà come Palmer, Margaux e Rauzan-Ségla hanno prodotto vini tra i migliori dell’annata. 
 Ch. Margaux ha indicato la fioritura precoce come un vantaggio significativo nell’annata – “una benedizione”, nelle parole di Aurélien Valance. Il 2024 avrebbe dovuto essere l’anno finale della conversione biologica a Ch. Rauzan-Ségla, e quando la pressione della peronospora è aumentata, il team ha discusso seriamente se perseverare o meno. Con l’approvazione dei proprietari, hanno deciso che a lungo termine fosse la scelta giusta continuare – sapendo che avrebbe significato un sacrificio in resa (con un raccolto finale di 30 hl/ha), ma sarebbe stato anche il loro primo vino certificato biologico. Il team di Palmer – da lungo tempo biodinamico – ha dovuto effettuare fino a 10 trattamenti a mano, impossibilitato a portare i trattori tra le vigne. 
 Comunque lo si spieghi, i risultati qui parlano da soli – con vini che combinano graziosi, inebrianti floreali con frutto dolce e soffice, oltre a tannini fini ma persistenti, cipriati: vini seri che meriterebbero considerazione in qualsiasi annata. Questa è stata anche l’unica appellazione in cui i secondi vini – come Alter Ego de Palmer e Pavillon Rouge – hanno mostrato una qualità reale. 
 I nostri preferiti a Margaux: Brane-Cantenac, Giscours, Palmer, Margaux, Rauzan-Ségla Graves + Pessac-Léognan 
 Le rese per i rossi a Pessac-Léognan sono state – in modo insolito per l’anno – nella media. I bianchi sono discussi separatamente sotto, ma i rossi di Graves e Pessac-Léognan sono stati vari quanto altrove. Ci sono, tuttavia, alcuni vini affascinanti e alcuni molto impressionanti che smentiscono la reputazione dell’annata. 
 Questa regione meridionale ha visto più pioggia in agosto, non beneficiando forse dello stress idrico che è stato così importante altrove – ma la pioggia in quel mese non è stata eccessiva, solo in linea con la norma. A Smith Haut Lafitte, settembre ha visto più di tre volte la pioggia media (164 mm contro 48 mm), rendendo la vendemmia tutt’altro che facile. 
 Sebbene Carmes Haut-Brion abbia raccolto 40 hl/ha, ha vinificato solo 24 hl/ha – un altro esempio della selezione estrema messa in atto quest’anno dalle tenute focalizzate sulla qualità. Guillaume Pouthier – che offre sempre una prospettiva unica su un’annata – sta facendo qualcosa di diverso nell’affinamento quest’anno, riducendo la temperatura della cantina da 16°C a 12°C durante i due anni di élevage, per preservare il profilo fruttato del vino e favorire la precipitazione tartarica, riducendo così il livello di acidità. Il tempo dirà come funzionerà, quindi sarà affascinante degustare di nuovo il vino in bottiglia. 
 Domaine de Chevalier ha prodotto vini particolarmente impressionanti quest’anno e, sebbene lavorino da lungo tempo in biologico e biodinamico, quest’anno hanno preso la difficile decisione di usare trattamenti convenzionali – qualcosa che è stato premiato, con rese generose (48 hl/ha) e qualità molto elevata. 
 I nostri preferiti in Graves + Pessac-Léognan: Les Carmes Haut-Brion, Domaine de Chevalier, La Mission Haut-Brion Bianchi secchi 
 Alcuni parlano in estasi dei bianchi secchi del 2024 – e, sebbene ci siano assolutamente bianchi brillanti, la qualità è ben lontana dall’essere uniforme. 
 Le prime uve di Sauvignon Blanc sono state raccolte a Sauternes il 20 agosto, sebbene la maggior parte dei produttori con cui abbiamo parlato abbia vendemmiato tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, con l’ultimo Sémillon portato in cantina il 23 settembre. Le rese sono state da medie a generose, con la peronospora molto meno problematica – 30 hl/ha a Margaux, 32 hl/ha a Smith Haut Lafitte, 38 hl/ha per Haut-Brion e La Mission Haut-Brion, 48 hl/ha a Domaine de Chevalier, per esempio, mentre sulla Riva Destra la scuderia Lafleur ha portato in cantina circa 40 hl/ha e il team di Nicolas Thienpont ha raccolto rispettivamente 43 hl/ha e 47 hl/ha ad Alcée e Charmes-Godard. 
 Le condizioni più fresche hanno preservato una spina dorsale di acidità nei vini, con pH conseguentemente bassi – analiticamente parlando, i vini hanno l’acidità più alta dal 2014. Gli aromatici sono precisi, dominati dal verde piuttosto che dal frutto a nocciolo, e certamente non all’estremità più tropicale dello spettro. Se mai, alcuni vini possono risultare un po’ verdi o esili. Come ha spiegato il Direttore Tecnico di Smith Haut Lafitte, Fabien Teitgen, la sfida era ottenere una maturità che rivestisse l’acido dell’annata, la polpa che completasse lo scheletro. La proprietaria Florence Cathiard ritiene che il risultato sia “uno dei [loro] migliori bianchi”. Allo stesso modo a Ch. Margaux, hanno fatto un po’ più di bâtonnage per dare peso al Pavillon Blanc – ed è una delle stelle dell’anno. 
 In alcuni, si avverte l’eccesso d’acqua della stagione di crescita – le rese generose sfociano in vini che non hanno sufficiente concentrazione. Il Sauvignon Blanc sembra essersela cavata meglio del Sémillon, più suscettibile al marciume e più difficile da portare a maturità fenolica – e molti dei nostri preferiti erano puro Sauvignon, o fortemente guidati dalla varietà. 
 I paragoni sono stati vari – sebbene il 2021 fosse comune per la spina acida e le condizioni più fresche. A Lafleur, Omri Ram è convinto che il 2024 Les Champs Libres sia uno dei loro migliori, posizionandosi comodamente accanto al 2023 e al 2021. A Ch. Margaux, Aurélien Valance ha guardato a un’annata sorprendente – la calda stagione 2018, ma in cui il vino ha un’impronta salina simile a quella riscontrata nel 2024. 
 I nostri preferiti: Charmes-Godard, De Fieuzal Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Haut-Brion Blanc, Les Champs Libres e Grand Village Blanc, Pavillon Blanc du Ch. Margaux Sauternes + Barsac 
 È facile presumere che, poiché pioggia e marciume hanno minacciato il raccolto nel 2024, sia stato perfetto per i vini dolci di Sauternes e Barsac: ma sono necessarie condizioni molto specifiche perché si instauri la muffa nobile, e se non vengono soddisfatte si ottiene marciume grigio – entrambi causati dallo stesso fungo, Botrytis cinerea. Il primo passaggio a Sauternes tendeva a svolgersi a fine settembre, con condizioni alternate di bagnato e asciutto che incoraggiavano lo sviluppo della muffa nobile dall’inizio di ottobre. Ma le squadre hanno dovuto combattere anche marciume grigio e acescenza – e un alto grado di selezione è stato fondamentale. A La Tour Blanche, hanno prodotto appena 3 hl/ha per il loro Grand Vin, una resa minuscola che eguaglia quella del 2021. 
 Le uve che sono arrivate in vasca offrivano livelli di acidità elevati, aromaticità precise, ma non la lussureggiante concentrazione delle annate davvero migliori. In base alle nostre degustazioni, i vini risultanti sono da buoni a molto buoni, se non proprio eccezionali, ma possono avere particolare appeal per i consumatori che preferiscono uno stile di vino dolce più leggero – con acidità più brillante e livelli di zucchero residuo leggermente inferiori. Sono vibranti e puri, con molta concentrazione, sebbene non così edonistici come gli anni più celebrati – e saranno approcciabili in una fase più precoce della loro vita. 
 I nostri preferiti: Doisy Védrines, Guiraud, La Tour Blanche, Suduiraut 
 Esplora Bordeaux 2024 – inclusa la nostra panoramica completa dell’annata

Dopo la nostra panoramica completa dell'annata e mentre continuano le uscite en primeur di Bordeaux 2024, esploriamo come si è comportata ogni sottoregione nell'anno, oltre a identificare i nostri vini preferiti in ciascuna

Bordeaux 2024: a breakdown of the vintage by region, with top picks from Saint-Estephe, Pauillac, Margaux, Saint-Julien, Saint-Emilion and Pomerol

Bordeaux 2024 – breaking the year down by commune

Bordeaux 2024: l'annata per comune

L'annata 2024 a Bordeaux ha portato piogge record, ma l'annata è molto più di questo. Mentre vengono lanciati i primi vini, Sophie Thorpe racconta un anno complicato e i vini che ha prodotto.

Explore the 2024 vintage in Bordeaux and the wines it produced – looking at the growing season and style of the wines as they’re released en primeur

Bordeaux 2024 wines en primeur – vintage overview

Bordeaux 2024: panoramica dell'annata

Bordeaux è incredibilmente variegata, con stili di vino estremamente diversi nelle sue denominazioni. Qui, vi sveleremo tutto ciò che c'è da sapere su ciascuna delle principali sottoregioni e sulle migliori tenute di ciascuna.

Explore Bordeaux, subregions, their wines and top estates – in Saint-Estephe, Pauillac, Saint-Julien, Margaux, Graves, Pessac-Leognan, Pomerol, Saint-Emilion 

Your guide to Bordeaux’s subregions, wines and top producers

La tua guida alle sottoregioni di Bordeaux

I was hesitant about meeting Ivan Massonnat. The man who created Domaine Belargus seemed to fill easy stereotypes. A background in private equity. Lived in Paris. A passion for wine – and a dream to make it himself. Big scores and some pretty punchy prices for a brand-new estate from the Loire. Reading between the lines, I feared there was a lot of cash and possibly too much polish. Thankfully, I was wrong.  Created in 2018 and based in Anjou, Domaine Belargus has rapidly become one of fine wine’s hottest new names. The first wines were released in 2021, in the midst of the global pandemic, but had already earned serious acclaim. Yohan Castaing wrote in Decanter, “Remember this name, as its production should meet with resounding critical success in the coming years.” The wines received glowing reviews in Wine Spectator and the Wine Advocate – where Stephan Reinhardt declared it “one of the most spectacular new entries in the history of [the publication]”, granting a coveted 100-point score for its 2018 Quarts de Chaume Ultra. But that was just the beginning. Ivan Massonnat is a man with big plans – both for his own wines, and the region as a whole.  Wine was a part of life for Massonnat from a young age – with his grandfather farming a small vineyard in their village in the Savoie. But, despite helping at harvest time each year, he didn’t end up drinking wine until he was 20, when he was “instantly hooked”, he says. He fell in love with Burgundy and the concept of “vin de lieu” – wine of place.  Massonnat made his money in private equity, based in Paris but travelling the world, where fine dining – and fine wine lists – only fed his terroir obsession. Two decades ago he was looking for a country house for his family, and – not having a car – settled on the Loire. “The more I was spending time there, the more I realised that the region was totally misunderstood,” he says. Prior to the upheaval of the French Revolution and the subsequent arrival of mildew and phylloxera, the Loire was one of France’s most prestigious wine regions – home to the nation’s kings, the fruit of its vines were the royal court’s natural choice. Post-phylloxera, however, quality was scrapped in favour of quantity. “Its image started to blur,” says Massonnat.  Combine the region’s history with its two great, native varieties – Chenin Blanc and Cabernet Franc – and Massonnat saw “an incredible diamond in the rough”. Wine had become an increasingly large part of his life – tasting widely and visiting producers as much as possible, especially in Burgundy where vignerons such as Philippe Pacalet and Thibault Liger-Belair friends and mentors. But it wasn’t just a hobby – Massonnat was starting to think this could be more, the adventure that lay beyond the world of finance.  As the adage goes, the world of wine is a brilliant way to make a small fortune – provided you start out with a large one. Massonnat, however, didn’t underestimate the challenges and set about getting to grips with the mechanics of the business. “It started really to become a project 10 years ago,” he says – talking to importers, consultants, journalists and merchants. And, perhaps unsurprisingly given his successful career, Massonnat wasn’t looking to make any wine – he was determined to create something exceptional.  After a failed attempt to buy a Chinon estate in 2015, he turned his attention to great Chenin Blanc sites in Anjou Noir, between the Layon and Loire rivers – low-yielding hillsides where producers were struggling to make money and consequently there was land to buy. More than just availability, it was here that Massonnat saw great potential. The area’s dark, schist soils (cause for the “noir” in the region’s name) were littered with tiny appellations, echoing those of Burgundy, with a much hillier landscape, and the only Premier and Grand Cru vineyards in the region.  Between 2016 and 2018, Massonnat started visiting every vineyard he could find – looking for the exceptional. Then the local winemaker Patrick Baudouin introduced him to Jo Pithon – a legend of the Loire. Pithon had been making wine since 1978, a pioneer of organic farming, crafting fine dry and sweet wines – but the talented vigneron was by no means a businessman. By the early 2000s, his lack of commercial knowhow lost him the rights to his name, along with the majority of his vineyards – all but one plot, the Coteau des Treilles.  Massonnat met Pithon at the Angers wine fair in 2018; they got on well enough and he arranged to see Pithon’s vineyards the following day. The next morning, it was snowing and he regretted his decision . But then, at 8.32am on 6th February 2018, “It’s as if I was struck by lightning,” Massonnat says. Pithon had brought him to Coteau des Treilles. Long farmed organically, it has slopes at a gradient of 70%, embedded in a natural reserve, with a Mediterranean microclimate – and Massonnat knew instantly it was what he had been looking for. He bought the Pithon-Paillé operation that Jo Pithon had created a decade earlier.  Luck continued to be on Massonnat’s side – and he bought two other vineyards over the next six months, adding to his collection of prime sites. He managed to buy a quarter of the Quarts de Chaume appellation – the only Grand Cru vineyards in the region – which amazingly had been on the market for 10 years. “Nobody wanted to buy it… They were looking at it as a sweet wine terroir. But actually, a great terroir is a great terroir… you will do dry wines that are quite exceptional,” Massonnat explains. Then he snapped up a parcel in Savennières – the only plot to have been sold in the last seven years.  He hired a young team and Pithon stayed on to consult – and the real work began. “Belargus is a 100-year project. Everything we do, we have that horizon,” Massonnat says. The vines are all organically certified, but they’re now working towards biodynamic accreditation. Yields are low, and they’re trying gradually to increase them to around 35hl/ha in a good vintage (currently the highest they’ve managed is 29hl/ha). “Our obsession is to have the right maturity,” Massonnat explains. To battle Chenin Blanc’s natural heterogeneity, they pick in multiple passes, minimum two or three but up to six, depending on the year – and that is just for the dry wines. The general approach is minimalist – with stainless steel and mainly larger, old oak, indigenous yeast, letting malolactic fermentation happen (or not), keeping wines on the lees and using only essential levels of sulphur. A new winery is being planned to take things to the next level, with, for example, a Coquard press (allowing especially gentle pressing, commonly used in Champagne).  The project is about expressing the different terroirs of this corner of Anjou Noir. The first release (which sold almost instantly given the hype from the critics, with 80% exported) consisted of 14 cuvées – nine dry wines and five sweet, focusing on nine specific plots across the estate’s vineyards. The dry wines are powerful, tightly wound and intense – as Massonnat says, “It’s not wine for every day,” comparing them to white Hermitage or Corton-Charlemagne, wines that need food and time. Although 90% of production is dry, Massonnat confesses, “We are obsessed with sweet wines.” These, he feels, are what will really set Anjou Noir on the world stage – if, perhaps, what he calls “the sugar pandemic” ever stops.   With Massonnat’s finance background comes a flexibility that few others have. He hopes to hold all the wines back four years eventually, but for now it is between three and four – and he was able to release the 2020s before the exceptional 2019s. It also allowed him to set prices unusually high compared to his neighbours. “I had the luxury to make that choice for the region,” he explains. “I wanted to break the glass ceiling.” And although he thought it would take time – his first release proved that there were plenty of people ready to snap up the value that these wines offered, including many of those now priced out of Burgundy.  And this is his real dream – for the Loire to be recognised as Burgundy is, as “a tier-one region which any collector needs to have in its cellar, that needs to be understood”. It’s easy to imagine other producers might have bristled at an outsider’s arrival, pitching their very first wines at unheard-of prices; but Massonnat is intent on leading the crusade for the entire region, not just Domaine Belargus. He volunteered to run the Paulée d’Anjou – a celebration of the region’s wines – in 2019, and made it bigger and better. In 2021, he became co-president of the Quarts de Chaume appellation, alongside Marie Guégniard from Domaine de la Bergerie. Together they are fighting for the appellation to permit both dry and sweet wines, as Savennières technically can, and Quarts de Chaume could until 1996. “Anjou was a dirty word. And look at the revolution now,” he says.  Like the precious blue butterfly that gives its name to the Belargus estate, Massonnat isn’t happy sitting still – and he’s already got another project – having had the chance to buy the Chinon estate he’d originally had his eye on in 2015. The best wine he ever tasted was a Chinon, a 1989 from Charles Joguet. “There was a whole civilisation in this wine,” he told me, trying to explain how moving the experience had been. There’s no doubt that Massonnat is a canny businessman, but his vision is extraordinary – and one that he seems set to realise.  Explore all current listings of Domaine Belargus or read more Editorial 

Since it was created in 2018, Domaine Belargus has become a name to watch. Sophie Thorpe sat down with Ivan Massonnat, the man behind the project, to find out more about the Anjou estate and his vision for the region

With top reviews for its first releases, Anjou estate Domaine Belargus has become a name to watch. We sat down with founder Ivan Massonnat to find out more

Talking to Domaine Belargus’s Ivan Massonnat

The archangel of Anjou: Ivan Massonnat

James Suckling 
 James Suckling è stato il primo a pubblicare la parte uno del suo report, il 15 aprile, prima ancora che la maggior parte fosse atterrata a Bordeaux. Basandosi sul suo assaggio di oltre 900 campioni da botte, è chiaramente un fan dell’annata 2023. 
 “I migliori mostrano equilibrio e freschezza con un centro-palato profondo di frutto maturo e un corredo di tannini levigati,” scrive – dicendo che gli piacciono persino più dei 2022, valutati molto in alto. Ritiene che siano costruiti in modo più classico, con “sensazioni in bocca tese e finali energici” che li rendono “così Bordeaux”. 
 Non è, tuttavia, “un fuoricampo a tutto campo”, con alcuni vini che non eguagliano il 2022 in termini di qualità ai livelli più bassi – ma “i grandi terroir e i grandi enologi hanno consegnato vini di qualità eccellente”. Confronta il 2023 con le annate 2019, 2001 o persino 1990 per i rossi, con alcoli più bassi e livelli di acidità vivaci che li rendono “alcuni dei Bordeaux rossi più luminosi e vivaci che [abbia] assaggiato da anni”. 
 Nella seconda parte del suo report, ha aggiunto il 2016, 1996 o 1995 alla sua lista di annate comparabili – quelle con “frutto maturo ed equilibrato e tannini fermi con alcol leggermente più basso e pH più basso”. Sebbene alcuni abbiano notato “la natura incoerente dell’annata”, non è qualcosa con cui concorda, scrivendo: “Ho riscontrato un livello di qualità molto alto”. Per lui, la loro “trasparenza e freschezza” li ha resi alcuni dei vini più piacevoli da assaggiare en primeur, paragonandoli al 2019 per la loro luminosità. La domanda, naturalmente, è il prezzo – e spera che i produttori lo azzecchino. 
 Gli highlight di Suckling: Canon, Le Pin, Margaux, Pavie, Montrose, Pétrus, Ausone, Cheval Blanc, Cos d’Estournel, Haut-Brion, Hosanna, Lafleur, Latour, Les Carmes Haut-Brion, Mouton Rothschild, Pavie-Macquin, Pichon Comtesse, Smith Haut Lafitte, Trottevieille 
 Leggi la parte uno e due del report di James Suckling, insieme alle sue note e ai punteggi William Kelley – Wine Advocate 
 Per Kelley, il 2023 è “make or break” per Bordeaux in termini di prezzi, avvertendo che se i prezzi non scenderanno in modo significativo “tempi difficili sono all’orizzonte”, ma è chiaro sulla qualità dei vini: “I migliori 2023 sono emozionanti quanto i migliori 2022”. 
 Ripercorrendo la stagione vegetativa, sottolinea come il tempo tra fioritura e vendemmia sia stato tipico – il che significa che i migliori combinano “la profondità, la densità e i tannini maturi di un’annata soleggiata ma anche gli aromi e i sapori vivaci ed espressivi di una stagione più tradizionalmente ‘atlantica’”. La peronospora ha influito sulle rese in alcuni casi, ma sembra che per lui le date di raccolta e la cernita siano state quelle che hanno maggiormente influenzato la qualità dell’annata. 
 È “un’annata ibrida”, dice – che combina i caratteri sia delle annate moderne e soleggiate sia di quelle più tradizionalmente classiche. Offrono “tannini pienamente maturi e sensazioni di bocca setose e senza soluzione di continuità” ma “aromi e sapori vivaci, evocativi di frutti e fiori freschi” – eppure sono “ben lontani dall’essere frivoli” con la struttura e il pH che consentiranno loro di invecchiare. Coloro che hanno raccolto un po’ presto hanno prodotto vini dominati dal loro tannino, tuttavia in generale questa è un’annata che “ha tende[n]zialmente amplificato la voce di ogni tenuta e terroir”. 
 Come l’anno scorso, le recensioni individuali sono state divise tra Kelley e Yohan Castaing – quindi ci sono note di entrambi. 
 Gli highlight del Wine Advocate: Lafleur, Cheval Blanc, La Conseillante, Montrose, Pétrus, Pichon Comtesse, Lafite Rothschild, Les Carmes Haut-Brion, Pontet-Canet, Beau-Séjour Bécot, Beauséjour, Figeac, Canon 
 Leggi il report completo del Wine Advocate, le note e i punteggi Lisa Perrotti-Brown MW – The Wine Independent 
 Sulla scia della sua copertura preliminare, Lisa Perrotti-Brown MW ha pubblicato il suo report completo. Sottolinea l’imprevedibilità della stagione di crescita, un “gioco di Jumanji” che comportava “un elemento di fortuna legato al lancio dei dadi” quando si trattava di pioggia. Pur sottolineando che non è stata “una grande stagione di crescita ‘classica’ né una coerente”, ci sono “alcuni vini dallo stile classico ai vertici della grandezza” che sono “emersi dalla giungla di Bordeaux 2023”. 
 È, dice, un’annata “in cui il diavolo sta nei dettagli”, con questi dettagli che rivelano perché alcuni hanno trionfato e altri no. Fa eco ad altri descrivendo il carattere più classico dell’anno, “consegnando stili più freschi, più eleganti, energici” che attireranno i bevitori di Bordeaux più tradizionali. Alcuni produttori “hanno potenzialmente prodotto i loro migliori vini di sempre”. 
 Parlando della minaccia della peronospora e del suo impatto sulle rese, spiega che le grandi tenute con mezzi finanziari o le tenute più piccole e familiari che potevano offrire gli straordinari necessari potevano entrambe riuscire, ma altri hanno perso una quota maggiore del raccolto e – se il frutto malato non veniva scartato – ciò poteva incidere sulla qualità, conferendo “caratteri rustici ad alcuni vini 2023”. Era inoltre fondamentale, osserva, scartare eventuali acini scottati o disidratati. Altre decisioni importanti sono state raccogliere ogni parcella quando era perfettamente matura ed evitare potenziali diluizioni – cosa che non tutti hanno gestito. 
 Evidenzia che l’altopiano di Pomerol e i terroir calcareo/argillosi di Saint-Emilion hanno prodotto “più vincitori”, mentre sulla Rive Gauche ci sono “vini di vera grandezza” grazie agli “sforzi erculei” dei produttori. Conclude sottolineando come Bordeaux continui a offrire grande valore nella fascia bassa – “affari decisamente deliziosi da cercare”. 
 Gli highlight di Lisa Perrotti-Brown MW: Ausone, Canon, Haut-Brion, Lafleur, Le Pin, Pavie, Pétrus, Vieux Château Certan, Margaux, Cheval Blanc, L’Eglise-Clinet, La Conseillante, Lafite Rothschild, Montrose, Pontet-Canet 
 Leggi il report completo di Lisa Perrotti-Brown MW Neal Martin – Vinous 
 Neal Martin ha pubblicato in fretta il suo report in vista delle prime uscite, seguito rapidamente da Antonio Galloni (sotto). Ripercorrendo la stagione di crescita, Martin descrive come “Madre Natura abbia tenuto i produttori con il fiato sospeso”. Cerca di chiarire la preoccupazione sulla peronospora – una pressione che variava per microclima e tenuta, ed è stata gonfiata dalla copertura mediatica iniziale, ma il cui impatto dipendeva interamente da come i produttori l’hanno gestita. 
 L’ha soprannominata “The Dalmatian Vintage” – scrivendo che offre “macchie di qualità sbalorditiva”, ma che è eterogenea, e quindi non “una grande annata certificata”, pur collocandola saldamente accanto a 2016, 2020 e 2022 con alcuni “vini magici”. Li descrive come più classici nello stile, privi “dell’opulenza e dei corpi rubensiani” del 2022, ma “più lineari e verticali” e con più frutto del 2021, uno stile che confessa “si addice alla [sua] predilezione”. Sottolinea una “energia nascente” che osserva nei vini migliori, e che il terroir sembra brillare particolarmente forte. 
 La dichiara “una grande annata per i bianchi secchi”, ma suggerisce che i Sauternes arrivino appena sotto il livello del grande (sebbene Suduiraut sia tra i suoi punteggi più alti). In tutto il report, sottolinea come le risorse finanziarie siano state fondamentali – per trattare contro la peronospora quando e quanto necessario, sacrificare rese, raccogliere e vinificare per parcella, senza contare la precisione in cantina. In definitiva, “le decisioni umane sono state critiche ovunque” – ma il 2023 è “adornato da una manciata di vini incantevoli”. 
 Gli highlight di Neal Martin: L’Eglise-Clinet, Margaux, Lafleur, Le Pin, Suduiraut, La Conseillante, Pichon Comtesse, Haut-Bailly, Mouton Rothschild, Haut-Brion, Montrose, Figeac, Cheval Blanc, Ausone 
 Leggi su Vinous il report completo di Neal Martin, note e punteggi Antonio Galloni – Vinous 
 Subito dopo il collega Neal Martin, Antonio Galloni è riuscito a far uscire il suo report mentre la campagna iniziava. Attribuisce il “bilanciamento fine, quasi classico” dei vini alle rese più generose dell’anno e – come altri – osserva come le migliori tenute siano riuscite a gestire la pressione della peronospora per evitarne l’impatto significativo. 
 I vini migliori, dice, sono “intensamente aromatici e profumati” con “acidità brillanti, frutto dai toni rossi e tannini lineari e vibranti” – generalmente con “marcatori di luogo molto chiari”, sebbene sostenga che i 2023 più deboli “possano sembrare leggeri e/o vegetali”. Per lui, la Rive Gauche è stata marginalmente più riuscita della Droite, con Saint-Estèphe come comune di spicco nelle sue degustazioni – dichiarando i vini “superbi, praticamente a tutti i livelli”, insieme a quelli di Margaux – evidenziando in particolare Palmer, Margaux e Rauzan-Ségla. 
 Non è d’accordo con Martin per quanto riguarda i bianchi – sia secchi sia dolci: per lui i bianchi secchi sono “un assortimento vario”, mentre i Sauternes sono “il gruppo più eccezionale di vini giovani [che abbia] mai assaggiato qui”, trovando che sia un’annata “epica” per Sauternes e Barsac. 
 Gli highlight di Antonio Galloni: Palmer, Figeac, Giscours, Troplong Mondot, Domaine de Chevalier Blanc, Suduiraut, L’Extravagant de Doisy-Daëne, Suduiraut Pur Sémillon, Doisy-Daëne Blanc Sec, Lascombes, Beau-Séjour Bécot, Clos Saint-Julien, Grand-Puy Ducasse, Guillot-Clauzel, Haut-Bergey, Laroque, Pressac, Reynon, Marjosse Blanc 
 Leggi su Vinous il report completo di Antonio Galloni, note e punteggi Jane Anson – Inside Bordeaux 
 Per Jane Anson, l’annata 2023 mostra la “costruzione senza sforzo” che Bordeaux sa fare meglio – “producendo vini ben bilanciati, strutturati, pensati per deliziare nel lungo termine”. Ha assegnato tutti i suoi potenziali 100 punti alla Rive Gauche e ritiene che sia “un anno da Cabernet Sauvignon, in particolare nel punto dolce del Médoc settentrionale”. 
 Come altri, osserva che, pur essendoci alcuni vini eccellenti, è un’annata variabile e “nel 2023, se hai fatto la scelta sbagliata, sei stato punito particolarmente in fretta”. Trova Margaux e Pessac-Léognan meno coerenti di Saint-Julien, Pauillac e Saint-Estèphe. 
 Loda la “sensibilità più sfumata, guidata da terroir e tenuta” dei vini su entrambe le Rive, qualcosa che preferisce alla ricchezza dei 2022. Scrive che ci sarà poco bisogno di aspettare per bere i vini, ma “molti hanno la struttura per andare lontano”. 
 Per lei, ci sono alcuni “vini bianchi eccezionali” – “vini sfumati con aromi eccellenti”. I bianchi dolci sono più ricchi, ma con acidità vivida – vini che “consiglio seriamente di acquistare”. Per ciascuno dei suoi report, su Rive Gauche, Rive Droite e bianchi, ha fornito un elenco di acquisti di valore – insieme ai suoi vini con punteggio più alto. 
 Gli highlight di Anson: Haut-Brion, Mouton Rothschild, Lafite Rothschild, Pontet-Canet, Beauséjour, Cheval Blanc, Figeac, Haut-Brion Blanc, Lafleur, Latour, Léoville Las Cases, Léoville Poyferré, Margaux, Montrose, Pichon Comtesse, Smith Haut Lafitte Blanc 
 Leggi il report di Jane Anson sulla Rive Gauche, Rive Droite e vini bianchi 
 Leggi il commento di Jane Anson sulle prime uscite Georgie Hindle – Decanter 
 Il team di Decanter ha pubblicato il report a sezioni, con Panos Kakaviatos a supporto della molto incinta Georgie Hindle. La loro ampia copertura della stagione di crescita approfondisce le complesse condizioni che hanno definito l’anno. Per Hindle, i vini “impostano un nuovo tono per un Bordeaux fine, controllato e accessibile” con alcoli moderati, pH bassi e frutto succoso e maturo. Combinano “tannini finemente integrati” e “corpi dalla texture morbida” delle annate più calde, con “nervosismo, tensione, spezia, mineralità e delicati aromi floreali più comunemente riscontrati nelle annate più fresche”, e parlano della loro denominazione e della loro tenuta. 
 Qualitativamente, la colloca ben al di sopra del 2017 o 2021, ma ammette che non ha la qualità coerente del 2019, 2020 o 2022; anche se alcuni 2023 superano i loro omologhi 2022, con “eleganza ed energia”. A causa dell’incoerenza, è un’annata che ottiene un punteggio di 3,75 (su cinque) per i rossi, e quattro per bianchi secchi e dolci. I migliori rossi, scrive, sono “precisi, puri e approcciabili”; detto ciò, “non tutti l’hanno azzeccata nel 2023” – spesso quelli da “terroir meno celebrati” che ammette siano “per lo più al di fuori della sfera dei vini venduti en primeur”. Nonostante ciò, ci sono “vini deliziosi a tutte le fasce di prezzo”. Gli highlight che abbiamo selezionato sotto combinano alcuni dei loro vini con punteggio più alto, insieme ai più migliorati e alle scelte “sottotraccia”. 
 Gli highlight di Decanter: Beauséjour, Bélair-Monange, Canon, Figeac, La Conseillante, Léoville Las Cases, Latour, Margaux, Montrose, Palmer, Pichon Comtesse, Vieux Château Certan, Lascombes, Pavie, Monbousquet, Barbe Blanche, Vieux Château St André, La Vieille Curé, De Chambrun 
 Leggi i report di Decanter sulla stagione di crescita, rese, stile dei vini, verdetto e vini con punteggio più alto Jeb Dunnuck 
 Sembra che lo stile dei 2023 non si adatti al palato di Jeb Dunnuck, che li trova “maturi ma non massicci o incredibilmente concentrati” e riscontra “stili divergenti”, con alcuni più vicini al soleggiato 2019 e altri più strutturati e freschi come il 2020. Concorda che: “Rese, assemblaggi, date di raccolta e fortuna con peronospora e pioggia rendono azzardate le generalizzazioni sul 2023.” 
 Per lui la combinazione di “aromatiche mature, buona freschezza e profili più medi a medio-pieni, lineari, è ciò che rende l’annata così interessante” – qualcosa che attribuisce al periodo di maturazione condensato alla fine della stagione. Ritiene che, sebbene ci siano “vini indiscutibilmente impressionanti dalla Rive Droite”, la Rive Gauche abbia vinto quest’anno – offrendo “un altro livello di armonia ed equilibrio complessivo”. 
 Gli highlight di Jeb Dunnuck: Montrose, La Mission Haut-Brion, Margaux, Cheval Blanc, Doisy Daëne, Haut-Brion, Mouton Rothschild, Palmer, Smith Haut Lafitte, Suduiraut, Valandraud Blanc, Vieux Château Certan 
 Leggi il report completo di Jeb Dunnuck 
 NB Jeff Leve, alias The Wine Cellar Insider, ha pubblicato le sue note e i punteggi ma non un report. Controlla i suoi punteggi nella nostra tabella di confronto, o trovali tutti sul suo sito 
 Confronta tutti i punteggi dei critici nella nostra tabella di confronto, o scopri di più su Bordeaux 2023

Dopo mesi di degustazioni, i principali critici del vino annunciano il loro verdetto sull’ultima annata di Bordeaux. Qui trovi un riassunto di ciò che hanno detto, con sintesi dei report e i vini meglio valutati, aggiornati man mano che vengono pubblicati.

Your essential crib-sheet to what the world’s leading wine critics are saying about Bordeaux 2023 en primeur 

Bordeaux 2023 – critics’ round-up

Bordeaux 2023: cosa dicono i critici

È difficile fare affermazioni generali su un'annata come il 2023 a Bordeaux. Dopo la nostra panoramica dell'annata, approfondiamo ulteriormente l'argomento, suddividendolo per comune per offrire una panoramica su come ogni sottoregione si è comportata in questa singolare annata.

Bordeaux 2023: a breakdown of the vintage by region, with top picks from Saint-Estephe, Pauillac, Margaux, Saint-Julien, Saint-Emilion and Pomerol 

Bordeaux 2023 – breaking the year down by commune

Bordeaux 2023: l'annata per comune

L'annata 2023 di Bordeaux ha molto più da offrire di quanto i titoli dei giornali facciano credere. Dopo 10 giorni di degustazioni e colloqui con i principali produttori della regione e i nostri team commerciali, Sophie Thorpe racconta l'annata e alcuni degli straordinari vini prodotti.

Having spent time tasting with and talking to top producers, we dive into Bordeaux’s 2023 vintage – with everything you need to know about the wines

Bordeaux 2023 vintage overview

Bordeaux 2023: panoramica dell'annata

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