Situata nel cuore della Côte d’Or, la collina di Corton domina il paesaggio, ma i suoi vini, soprattutto i bianchi, sono spesso sottovalutati. Abbiamo incontrato i principali produttori della zona per esplorarne il pedigree e il potenziale, tra vini potenti e di grande longevità.

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Corton-Charlemagne: il Grand Cru del futuro?

Maylis Marcenat non rientra nello stereotipo del produttore bordolese. Vivace, con i piedi per terra e umile, è la più tranquilla che ci sia. È la quarta generazione della sua famiglia a gestire Clos de Sarpe, una piccola tenuta Grand Cru Classé Saint-Emilion che da tempo è passata sotto il radar. 
La storia del Clos de Sarpe 
Il nome Clos de Sarpe compare per la prima volta nel 1897, dato da un certo signor A. Ducarpe alla sua proprietà sull'altopiano della Sarpe. Il barone Henri du Foussat de Bogeron acquistò il vigneto nel 1905, unendolo ai vitigni della vicina Badette per creare Ch. Haut-Sarpe. Jean Beyney acquistò Clos de Sarpe nel 1923 e fece rivivere il nome originale. Suo figlio, Yvan Beyney, subentrò nel 1952, che a sua volta passò la proprietà a suo figlio Jean-Guy Beyney nel 1986. Jean-Guy possiede ancora oggi la tenuta ma si ritirò nel 2021, cedendola a Marcenat, che è sua nipote. (Jean-Guy ha un figlio, Charles, che dà il suo nome al secondo vino della proprietà e alla fine erediterà Clos de Sarpe ma non è interessato a gestirlo giorno per giorno.) 
Lo stile dei vini Clos de Sarpe attraverso i secoli 
Lo stile e la vinificazione si sono evoluti nel tempo, con ogni generazione che ha lasciato la propria impronta sui vini. Inizialmente il vino veniva fermentato tutto a grappolo intero, con lunghe macerazioni (dai 40 ai 50 giorni) e trascorreva diversi anni in vasche di cemento prima dell'imbottigliamento. In effetti, sotto Yvan, ciò continuò. Vendeva vino solo a coloro che sapevano conservarlo correttamente, e come tali alcuni vini trascorrevano lunghi periodi di tempo in cisterne: ad esempio il 1966 rimase nel cemento per 10 anni. Yvan cercava la purezza del frutto, raccogliendolo relativamente tardi (era sempre orgoglioso di dire di aver raccolto contemporaneamente a Figeac, dice Marcenat) e non usava mai il rovere. I vini erano duri in gioventù, avevano bisogno di tempo per ammorbidirsi, ma avevano una grande stabilità grazie al loro lungo affinamento. 
Sotto lo zio di Marcenat, arrivato nel 1986, le cose iniziarono a cambiare – con la fine degli anni ’90 un momento cruciale. Jean-Guy predilige vini potenti e ha ridotto la quantità di tempo che i vini trascorrono in vasca, introducendo la diraspatura (gradualmente, dal 1997, all'inizio tutta fatta a mano) e botti di rovere – con l'élevage che è passato da tutto cemento a rovere nuovo al 100% tra il 1997 e il 1999. Ha assunto Michel Rolland come consulente a partire dal 1998, e ha ridotto le rese – raccogliendo un massimo di 25hl/ha. 
Nel 2005, Jean-Guy ha introdotto un diraspatore meccanico e una cernita densimetrica, entrambi i quali hanno contribuito a un cambiamento significativo nella qualità, e tutto è stato diraspato dal 2010, per incoraggiare un profilo tannico più rotondo in gioventù. Nel 2012, alla proprietà è stato concesso lo status di Grand Cru Classé, riconoscendo i loro sforzi. Marcenat è entrata ufficialmente nel team nel 2014, portando la propria visione, spingendo per ulteriori cambiamenti a partire dal 2016 e assumendone infine il pieno controllo nel 2021. 
Clos de Sarpe oggi 
I vigneti di Clos de Sarpe si estendono per 3,68 ettari, tutti in un blocco sull'altopiano di Sarpe ed esposti a sud/sud-est, a solo un chilometro dal villaggio di Saint-Emilion stesso e vicino sia a TrotteVieille che a Troplong Mondot, così come a Sansonnet e Haut-Sarpe. 
Qui il terreno superficiale è sottile – solo 20 cm in alcuni punti – e si trova su un substrato roccioso calcareo, che contribuisce all'elevata acidità dei vini (normalmente con un pH basso di 3,2-3,4). Oltre la metà del vigneto ha tra i 60 e gli 80 anni, con il Cabernet Franc più vecchio che ha ormai più di 100 anni, piantato dal prozio di Marcenat nel 1923. 
L'età della vite si combina con il substrato roccioso calcareo per aiutare questo sito a resistere a condizioni calde e secche: un vantaggio particolare quando il clima cambia. Il calcare agisce come una spugna, trattiene l'acqua, e le radici penetrano in profondità nel substrato roccioso, accedendo a queste riserve. Le rese sono naturalmente basse data l'età delle viti, e le annate recenti hanno visto alcune rese minuscole, ma Marcenat punta a circa 35 hl/ha in una buona annata (più che sotto suo zio e l'influenza di Rolland). 
Per preservare l'età del vigneto, Marcenat sta gradualmente iniziando a reimpiantare il sito. Come parte di questo progetto, ha aggiunto un po' più di Cabernet Franc e una piccola porzione di Petit Verdot. Precedentemente 85% Merlot e 15% Cabernet Franc, oggi il vigneto comprende 78% Merlot, 20% Cabernet Franc e 2% Petit Verdot.
La famiglia ha sempre lavorato in modo biologico, senza mai utilizzare pesticidi o erbicidi, ma il vigneto è ufficialmente certificato dalla vendemmia 2020, cosa di particolare importanza per Marcenat. Per lei il lavoro si svolge tutto in vigna piuttosto che in cantina e la filosofia è molto borgognona, mantenendo tutto il più semplice possibile. 
La squadra è piccolissima e Marcenat fa quasi tutto da sola, coadiuvata da Frank Bartolomucci. Oggi la frutta viene raccolta tutta a mano, refrigerata durante la notte, diraspata e poi cernita per densità. Ogni parcella viene vinificata separatamente, la maggior parte fermenta nelle vasche di cemento utilizzate dagli anni '50, tuttavia il Cabernet Franc più vecchio viene fermentato in botti di rovere nuove da 600 litri. Usa solo lievito indigeno quindi le fermentazioni sono lente, almeno 10 giorni in genere. I tempi di macerazione sono lunghi, normalmente il vino trascorre sui 40 giorni, e fino a 50 giorni sulle bucce, a seconda delle annate, ma con un'estrazione molto delicata. La fermentazione malolattica può essere impegnativa con il basso pH, quindi deve regolarmente inoculare per forzarla (la malolattica è essenziale per la stabilità del vino, in particolare per il vino destinato a un lungo invecchiamento). 
La porzione di rovere nuovo è stata attenuata, con Marcenat che invecchia il vino per un anno in circa il 70% di rovere nuovo, con il resto in botti di secondo riempimento (e occasionalmente un po' di cemento se necessario). Viene poi assemblato e affinato in cemento per circa sei mesi prima dell'imbottigliamento senza filtrazione. Il rovere è costituito da botti borgognone da 228 litri (rispetto ai tradizionali 225 litri di Bordeaux), in gran parte Tronçaisoak del bottaio Taransaud. Marcenat ritiene che le botti borgognone si abbinino meglio al vino, apprezzando le doghe più spesse e la stagionatura più lunga (30 mesi contro i 24 della norma per Bordeaux). 
I vini Clos de Sarpe oggi 
Clos de Sarpe produce due vini: l'omonimo Grand Vin e un secondo vino, Charles de Sarpe, introdotto nel 1997, dal nome di Charles Beyney, figlio di Jean-Guy e cugino di Marcenat. Fino all'annata 2015 compresa, il secondo vino era un saignée del Grand Vin, utilizzato per aumentare la concentrazione del Grand Vin. Da allora, è stato prodotto solo in alcune annate quando c'erano abbastanza frutti per produrre un secondo vino, come il 2019 e il 2023. 
Mentre la maggior parte dei produttori parlerà della freschezza dei loro vini provenienti dal Cabernet Franc, per Marcenat è il Merlot a portare l'acidità, mentre il Cabernet Franc fornisce la struttura del vino. 
Degustando Clos de Sarpe negli anni '60, la freschezza del sito traspare costantemente, così come una distintiva mineralità terrosa. La purezza di un vino come il 1966 è straordinaria – e regge magnificamente anche oggi. Si possono ancora vedere le tracce dell'immensa struttura che i vini 1975 e 1988 devono aver avuto in gioventù, fornendo oggi una presa gentile insieme alla loro gustosa intensità. Mentre i vini avevano uno stile significativamente più potente alla fine degli anni '90 e negli anni 2000, quella potenza sembra equilibrata oggi, il rovere nuovo al 100% integrato e discreto - e il 2001 particolarmente straordinario. Le annate 2010 e 2015 di Charles de Sarpe sono vini meravigliosi, con una sensazione più morbida ed eleganza: un succo che sarebbe degno di molti Grands Vins. 
Questi vini un tempo erano conosciuti per la loro potenza e forza, ma Marcenat ha modificato lo stile, appoggiandosi alla naturale freschezza del sito. Cerca tannini setosi e una purezza che renda i vini più accessibili in gioventù. È, ti dirà, molto semplicemente il vino che le piace e che vuole fare. Degustare i vini en primeur da quando lei è subentrata suggerisce che qui ci aspettano solo cose buone. Ad ogni annata, l'impronta di Marcenat sui vini sembra più chiara e la qualità smentisce le condizioni della stagione di crescita, a testimonianza sia del suo talento che del terroir. 
Una nota sulle etichette del Clos de Sarpe 
Come puoi vedere nella line-up di questa degustazione (sotto), le etichette sono cambiate nel corso degli anni. I vini più antichi prodotti da Yvan Beyney portano un'etichetta molto tradizionale, che è cambiata nel 1986 per avere un bordo blu quando Jean-Guy (zio di Marcenat) è subentrato. Quando lo stile del vino cambiò negli anni '90, Jean-Guy cambiò nuovamente l'etichetta (dall'annata 1998) con una con bordo in lamina d'oro. L'etichetta attuale è stata introdotta nel 2012 quando la proprietà ha ottenuto lo status di Grand Cru Classé. 
La degustazione verticale: Clos de Sarpe 1966-2015 
2015 Charles de Sarpe: Maylis Marcenat ricorda vividamente la vendemmia 2015, poiché è avvenuta nello stesso periodo in cui ha dato alla luce le sue figlie gemelle. È stata l'ultima annata in cui il secondo vino è stato prodotto come saignée del Grand Vin, riecheggiando le sue proporzioni di 85% Merlot e 15% Cabernet Franc, ed effettivamente una versione meno potente, invecchiata in 50% rovere nuovo e 50% rovere di un anno. Il vino è ancora agile e vibrante, offrendo al naso frutti di bosco rossi brillanti. Al palato mostra toni più saporiti, con prugna rossa macerata e un sottile strato gessoso di tannini, tagliati da un'acidità brillante che conduce fino a un finale appetitoso. Questo è in un posto bellissimo adesso. 
Clos de Sarpe 2015: La tipica miscela di 85% Merlot e 15% Cabernet Franc (come ogni annata mostrata in questa verticale), il Clos de Sarpe 2015 è stato invecchiato in rovere nuovo al 100%. Come si può intuire dall'élevage e dalla potenza dell'annata, questo non è un vino timido e riservato, tuttavia l'acidità tipica di Clos de Sarpe si fa strada attraverso il suo nucleo e bilancia l'intensità del vino. Si sente ancora giovane, ricco di frutti di ciliegia scura sul naso compatto, che gradualmente offre toni più dolci e profumati con il tempo nel bicchiere. C'è solidità al palato - con una massa di frutta ricca e concentrata, ma c'è anche una succosità qui lo rende appetitoso, con una dolce carnosità. È rotondo e pieno, con una salda presa di tannino sul finale. Travasalo per godertelo adesso, con molta aria, ma questo si svilupperà nel prossimo decennio e oltre. 
2010 Charles de Sarpe: L'annata 2010 è stata la prima in cui i frutti sono stati tutti diraspati a Clos de Sarpe. Degustando il secondo vino con l'enologo Maylis Marcenat, non può fare a meno di chiedersi perché suo zio non abbia messo un succo così meraviglioso nel Grand Vin. Ora è un bell'esempio flessibile e maturo di Saint-Emilion: il naso sottile, che si sposta tra frutta dolce, fiori accentuati e complessità di tartufo nero. Il palato è lungo ed equilibrato, meravigliosamente risolto, senza soluzione di continuità e morbido, ancora con una freschezza appetitosa e un tocco minerale terroso nel lungo finale. Bello. 
Clos de Sarpe 2001: questo è stato un vino eccezionale nel nostro verticale e un vino che occupa un posto speciale per Marcenat. Come ci ha detto, "Per me è meglio del 2000 - con più freschezza, più equilibrio, più tutto". Il nuovo rovere al 100% è integrato, con il naso che mostra ora molta complessità terziaria: ferro, sousbois e una sottile fogliame si mescolano con il frutto della fragola ancora fresco e morbido. C'è trasparenza qui, ma ancora molta concentrazione: il palato è ancora agile con frutti rossi morbidi e succosi e un'acidità elevata e succosa che sostiene il frutto e riempie il lungo finale, completato da una nota terrosa. Superbo. 
1998 Clos de Sarpe: questa è stata una delle prime annate ad essere invecchiata in rovere, vedendo l'80% di legno nuovo per il suo élevage. È stata una grande annata per la Rive Droite, come dimostra questo vino. Il Clos de Sarpe del 1998 è meravigliosamente maturo, con aromi saporiti e coriacei e frutti di rovo più scuri rispetto al 2001 più fruttato rosso mostrato a fianco. Al palato ha una saporita cucitura di ferro, i tannini offrono ancora una soddisfacente presa gommosa per incorniciare il succoso frutto della siepe. Questo è sbocciato nel bicchiere, rivelando ulteriore complessità e vivacità. Lungo, equilibrato e molto impressionante. 
Clos de Sarpe 1988: L'annata 1988 ha offerto poche sfide ed è un'annata abbastanza classica. Viene dall'epoca in cui il Clos de Sarpe veniva fermentato tutto a grappolo intero e non vedeva rovere (invecchiato solo in cemento) - come con le due annate seguenti. All'inizio questo vino aveva un leggero sentore di muffa, ma gradualmente il vino ha rivelato il suo vero carattere, con frutta dolce e secca e note intense e salate - una ricchezza di umami che ricorda la marmite. C'è ancora una struttura e una potenza sorprendenti qui, anche se il vino non è così concentrato come, ad esempio, nel 1998. L'acidità mantiene il sapore fresco, con sentori di tartufo e sottobosco persistenti nel finale. 
Clos de Sarpe 1975: è stato tappato nuovamente nel 2020. L'annata 1975 ha prodotto alcuni vini particolarmente tannici - e qui si può ancora sentire la struttura dell'anno, con una presa fenolica che incornicia il palato. Il naso è intensamente sapido, attraente per gli amanti del Bordeaux vecchia scuola con cortile e pelle di cavallo, rivelando gradualmente un tocco erbaceo - qualcosa di quasi simile al mentolo. Sebbene questo sia decisamente terziario nel profilo, c'è ancora vivacità al palato, con morbide ondate di frutta e un finale dal bordo ferroso. 
Clos de Sarpe del 1966: alcune annate più vecchie di Clos de Sarpe hanno trascorso lunghi periodi di tempo in vasca prima dell'imbottigliamento, come nel caso di questa 1966, che è rimasta in cemento per quasi 10 anni. È stato tappato nel 2019 ed è un vino straordinario che sta cantando oggi. Il naso offre ancora una sorprendente purezza di frutta: morbida prugna cotta e frutti di rovo più profondi, così come saporiti sousbois e, con il tempo nel bicchiere, liquirizia e un'intensità quasi marmite. È maturo e vibrante, con una freschezza sorprendente al palato, i tannini sono perfettamente integrati con il frutto dolce. Lungo, morbido ed equilibrato, un bel vino da bere adesso. Esplora tutti gli annunci attuali di Clos de Sarpe o leggi di più su Bordeaux

Pochi conoscono Ch. Clos de Sarpe – e ancora meno ne hanno seguito l’evoluzione recente. Abbiamo incontrato Maylis Marcenat, quarta generazione alla guida della tenuta di 3,7 ettari, per una degustazione verticale e per esplorare l’identità del sito attraverso i secoli.

Exploring the evolution of this tiny Saint-Emilion estate through a six-decade vertical tasting of the wines with winemaker Maylis Marcenat 

Tasting through six decades of Ch. Clos de Sarpe 

Sessant'anni di Clos de Sarpe

William Kelley + Yohan Castaing – Wine Advocate Ancora una volta, la copertura del Bordeaux en primeur di Wine Advocate è condivisa da William Kelley e Yohan Castaing, con entrambi che forniscono i punteggi, ma con Kelley che scrive il rapporto della pubblicazione. È significativo che il punteggio potenziale più alto assegnato a qualsiasi 2024 sia 94-96, con oltre la metà dei vini al di sotto di 90: nelle parole di Kelley, l’annata – che “ha messo alla prova i limiti dei viticoltori” – “ha prodotto pochi vini convincenti”. Sebbene ci siano alcuni “successi notevoli”, la coppia ritiene che questa sia “chiaramente la vendemmia più debole di Bordeaux dell’ultimo decennio”, con molti vini “diluiti, erbacei e aspri”. 
 L’annata non è omogenea, e Kelley lo attribuisce semplicemente ai livelli di maturità. Sostiene che quei produttori che “hanno osato aspettare” per vendemmiare sono stati ricompensati. È chiaro, tuttavia, che nessuna varietà o sotto-regione in particolare sia andata particolarmente meglio nel 2024, con l’annata giudicabile solo a livello di produttore. I migliori 2024 sono, per Kelley, “pesi medi intensamente saporiti con buona struttura ed energia, che mostrano acidità integrata e tannino maturo”. Sebbene i peggiori abbiano un’acidità che può essere “stridente”, con “tannini astringenti e un marcato carattere di pirazine”, alcuni – in gran parte da siti a maturazione precoce vendemmiati tardi – “possiedono una densità e un’ampiezza di centro bocca che trascendono l’annata”. La vendemmia è, tuttavia, “un ritorno al passato”, più vicina a quelle degli anni ’90 che a qualcosa di più recente. L’élevage dovrebbe aiutare a dare maggiore pienezza ad alcuni vini, ma Kelley è cauto riguardo alla fragilità dei vini – e prevede che “amplificherà solo il divario tra i migliori e il resto”. 
 I punti salienti di Kelley: Cheval Blanc, La Conseillante, Pontet-Canet, Les Carmes Haut-Brion 
 Esplora il rapporto completo di Kelley, le note e i punteggi su Wine Advocate (solo abbonati) Jane Anson – Inside Bordeaux Per Anson, il 2024 ha superato le sue aspettative: sebbene, riconosce, ci siano “molte bottiglie deludenti”, l’annata è migliore del 2013 e – nei casi migliori – del 2021. Ritiene che ci siano “più successi complessivi sulla Rive Droite che sulla Sinistra, semplicemente perché è molto difficile mascherare un Cabernet non maturo”, e in generale i secondi vini non sono consigliati quest’anno, con un notevole salto di qualità. Nei migliori rossi, l’acidità dona “succo, muscoli e salinità”, con il Médoc che offre Claret lineari, “floreali, fragranti, sfumati”. Evidenzia in particolare la qualità di Saint-Julien e osserva che ci sono “molti vini eccellenti” a Pauillac, mentre Saint-Estèphe è più variegata. 
 La Rive Droite ha prodotto il suo vino dell’annata – Eglise-Clinet – ma osserva come Pomerol sia variegata, con alcuni vini di successo che sono “favolosi, elevati, aromatici, di grande qualità” e altri meno riusciti, generalmente con i migliori provenienti dall’altopiano interno. A Saint-Émilion, osserva come l’austerità naturale del calcare abbia dovuto essere gestita – ma “ci sono molti vini gustosi, di successo seppur slanciati” nell’appellazione. 
 Sottolinea la qualità dei bianchi nell’annata, sia dolci che secchi, con “maggiore coerenza e molti vini eccellenti”. I bianchi secchi offrono grandi aromaticità, ma non hanno la densità dei migliori vini, da cui il suo tetto ai punteggi. Descrive i vini dolci come “meno lussureggianti dei 2022 e 2023”, ma con “molti vini equilibrati, deliziosi e pieni di piacere”. 
 I punti salienti di Anson: Eglise-Clinet, La Mission Haut-Brion Blanc, Coutet, Pavillon Blanc, Les Champs Libres, Margaux, Léoville Poyferré, Brane-Cantenac, Ausone, Laroque, Couvent des Jacobins, La Prade, Vieux Château Saint André, L’If, Pagodes de Cos Blanc, Rieussec, Suduiraut, Clos Albus, Les Hauts de Smith Blanc, Les Charmes-Godard 
 Esplora il rapporto completo di Anson, le note e i punteggi su Inside Bordeaux (solo abbonati) Antonio Galloni – Vinous Galloni è il primo dei due autori di Vinous a pubblicare il proprio rapporto sul Bordeaux 2024. Sebbene ammetta che i vini siano “ovunque in termini di qualità e stile”, ritiene anche che “i migliori vini abbiano molto da offrire”. Dopotutto, “il meteo non è più l’elemento critico nel determinare la qualità dei vini e quindi di un’annata”. 
 Sottolinea quanto sarà fondamentale l’élevage nello sviluppo dei vini, aspettandosi “un livello molto alto di variabilità nei vini finiti” – ritenendo, come indica il titolo del suo rapporto, che molti dei vini stiano su un “filo del rasoio”. Galloni descrive i 2024 come aromatici, tendenti al frutto rosso, con i migliori che “trasudano equilibrio” – sebbene alcuni possano essere “eccessivamente leggeri”, rendendo l’annata “frustrantemente irregolare”. Tuttavia, è “ben lontana dal totale disastro” suggerito. Per lui è un anno in cui la Rive Gauche e il Cabernet sono fioriti, evidenziando i vini di Saint-Estèphe e Pauillac, e trovando quelli di Pomerol e Pessac-Léognan i più variabili. 
 Sottolinea la qualità dei bianchi secchi nel 2024, che sono “tra i migliori” dell’annata e possono essere “davvero eccezionali”, offrendo al contempo un valore relativo. Quanto ai dolci, sono – per lui – molto buoni, ma non straordinari, non avendo il “fattore brivido degli anni davvero migliori”. 
 I punti salienti di Galloni: Beychevelle, Clos Puy Arnaud, Cos d’Estournel, Jean Faure, Larcis-Ducasse, Lascombes, La Conseillante, Rauzan-Ségla 
 Esplora il rapporto completo di Antonio Galloni, le note e i punteggi su Vinous (solo abbonati) Neal Martin – Vinous Sulla scia del rapporto di Galloni (sopra), Neal Martin copre la stagione di crescita definita dalla sua quantità “biblica” di pioggia. Ritiene che il 2024 sia “una buona annata con limitazioni”, osservando che i vini sono incoerenti e che la “stagione malefica… amplia il divario tra chi ha e chi non ha”. Sottolinea che a trionfare non è stato il miglior terroir, ma “chi aveva le tasche più profonde e chi ha preso le decisioni giuste nei momenti giusti” – e anche allora, è “una stagione di crescita impossibile da trascendere”. 
 Come altri, nota quanto diversa sarebbe stata l’annata solo un paio di decenni fa, osservando che è “inequivocabilmente di gran lunga superiore” a annate come 1984, 1992 o 2013. Sebbene non sia coerente, ammette che ci sono vini che “sfiorano il cielo”, e i migliori sono “belli” – offrendo aromi “delineati e focalizzati”, vini equilibrati in cui una “spina dorsale di acidità dona portamento”, con “ampia freschezza e sapidità”. Sono, scrive, “vini ideali da ristorante che offriranno un piacere di beva facile mentre aspettate che i 2019 o i 2022 maturino”. 
 Martin evidenzia la qualità dei bianchi secchi – con condizioni fresche che producono “Sauvignon Blanc/Sémillon avvincenti e tesi che spesso superano le loro controparti rosse”. Per quanto riguarda Sauternes, riferisce che sono molto buoni, ma non classicamente opulenti, piuttosto “pieni di freschezza e purezza”. 
 I punti salienti di Neal Martin: Vieux Château Certan, Lafleur, Eglise-Clinet, Lafite Rothschild, Margaux, Montrose, La Mission Haut-Brion Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Malartic-Lagravière Blanc, Le Blanc de Lafite, Les Champs Libres, Doisy-Daëne, Coutet, Guiraud, Suduiraut 
 Esplora il rapporto completo di Neal Martin, le note e i punteggi su Vinous (solo abbonati) James Suckling Per James Suckling, degustare il 2024 è stata un’esperienza nostalgica – che gli ha ricordato le “versioni moderne di anni come il 1985 o il 1995”. Sebbene lo consideri tra le annate più eterogenee che abbia assaggiato, descrive i migliori 2024 come dotati di “tannini fini e un carattere croccante e brillante”, “lineari e freschi” con “acidità vivida”, osservando che saranno approcciabili presto. I migliori, ritiene, provengono da siti a maturazione precoce con le grandi squadre necessarie per affrontare l’annata. Ritiene che i bianchi secchi, nel frattempo, siano da molto buoni a eccellenti – con Haut-Brion Blanc e Pavillon Blanc tra i suoi vini con i punteggi più alti. 
 I punti salienti di Suckling: Haut-Brion Blanc, Evangile, Lafleur, Latour, Pavillon Blanc, Angélus, Ausone, Cos d’Estournel, Haut-Brion, Eglise-Clinet, La Mission Haut-Brion, Léoville Las Cases, Les Carmes Haut-Brion, Margaux, Mouton Rothschild, Pétrus, Smith-Haut-Lafitte Blanc, Vieux Château Certan 
 Esplora il rapporto completo di James Suckling, le note e i punteggi sul suo sito (solo abbonati) Lisa Perrotti-Brown MW – The Wine Independent Il titolo per Lisa Perrotti-Brown MW è che i migliori rossi del 2024 sono “di corpo più leggero, dalla trama morbida, rinfrescanti e profumati”, mentre ci sono “molti spettacolari vini bianchi secchi e piccole quantità di eccellenti vini da Sauternes”. Osserva come i vini abbiano generalmente tannini maturi, ma che la maturità del gusto sia stata più impegnativa – e ha portato a “molti rossi buoni, deliziosi, bevibili, se non sbalorditivi”, sebbene “molti non abbiano gli strati di sapore o l’intensità di un vero grande vino”. 
 Una cosa emerge chiaramente per lei: “I livelli di qualità sono ovunque.” Come noi, ritiene che la Rive Droite sia più coerente e osserva che “molti vini eleganti, brillanti, rinfrescanti, dalla trama morbida e profumati” provengono da Saint-Émilion e Pomerol. Sulla Rive Gauche, trova che la qualità diminuisca allontanandosi dalle terrazze ghiaiose e dai terroir più fini, sebbene molte Classed Growths abbiano prodotto vini “degni del loro status” anche se in uno stile più leggero rispetto agli anni recenti. 
 I bianchi secchi sono, per lei, “il lato positivo” dell’annata – notandone la coerenza e la qualità. Trova che molti abbiano “un senso di armonia senza sforzo”, con aromaticità e acidità preservate dalle condizioni più fresche. Evidenzia numerosi bianchi secchi da tenere d’occhio – elencati sotto. La qualità a Sauternes e Barsac è “eccellente”, scrive, ritenendo che l’ossatura acida inietti “vivacità” nei vini, portando a un maggiore equilibrio rispetto alle annate più calde. I migliori hanno “grande intensità di sapore, molta complessità instillata dalla botrite e ossature scattanti” – e sono vini che vale davvero la pena cercare. 
 I punti salienti di Lisa Perrotti-Brown MW: Figeac, Haut-Brion Blanc, Smith Haut Lafitte Blanc, La Mission Haut-Brion Blanc, Pavillon Blanc, Eglise-Clinet, Montrose, Trotte Vieille, Pape Clément Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Valandraud Blanc, D’Aiguilhe Blanc, Larrivet Haut-Brion Blanc, Suduiraut Pur Sémillon, Les Champs Libres, Cos d’Estournel Blanc, Lespault-Martillac Blanc 
Esplora il rapporto completo di Lisa Perrotti-Brown MW su The Wine Independent (solo abbonati) Georgie Hindle – Decanter La copertura di Decanter viene rilasciata gradualmente e finora include un rapporto sulla stagione di crescita, oltre a una prima occhiata agli stili prodotti dall’annata. Georgie Hindle afferma che è più vicina nello stile al 2021, guardando alle annate recenti, tuttavia evidenzia l’estate più secca e calda che la differenzia. Sottolinea che l’annata non è uniforme e che i vini sono generalmente plasmati da una “freschezza tesa e minerale” piuttosto che da profondità di frutto o opulenza. Dice che i migliori “offrono lampi di precisione aromatica, eleganza e chiarezza rinfrescante con struttura e lunghezza” – “raggiungono un equilibrio tra frutto, acidità e tannini”. Molti sono deboli o esili e – come noi e altri abbiamo sottolineato – non si può generalizzare quest’anno – e non dovrebbe essere un’annata da scartare, esorta. 
 Non ritiene che i bianchi secchi se la siano cavata meglio dei rossi, con risultati similmente misti – ma alcuni vini riusciti che sono aromatici e accattivanti. Per quanto riguarda i vini dolci della regione, offrono “una facilità di beva”, ma non tutti hanno “la densità e la consistenza delle annate più forti”. 
 Esplora la copertura di Georgie Hindle su Decanter (solo abbonati) Colin Hay – The Drinks Business Questo è il primo anno in cui includiamo The Drinks Business. Una pubblicazione di settore, ha ampliato la sua copertura di Bordeaux e relativamente di recente ha iniziato a dare punteggi ai vini, il tutto affrontato da Colin Hay. Nonostante la stagione di crescita impegnativa, sostiene che “coloro che hanno avuto sia le risorse – umane e finanziarie – e soprattutto l’acume per rispondere alle sue prove e tribolazioni hanno trionfato”. Sebbene nella fascia più bassa dell’albero della qualità trovi i vini deludenti e l’annata lontana dall’essere uniforme, scrive che “in cima alla piramide” ci sono “vini che trascendono le sfide dell’annata” – “pienamente maturi, eleganti, raffinati, altamente aromatici, con tannini morbidi, delicati e finemente grigliati e una succulenza, chiarezza e brillantezza davvero rare”. Li trova “notevoli” – anche senza il contesto dell’anno. Sebbene non raggiungano le vette del 2019, 2020 o 2022, ritiene che i vini possano essere favorevolmente paragonati ad altre annate recenti – anzi, ritiene che i migliori stiano sopra i vini del 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018. 
 Scrive che sebbene i vini siano “probabilmente altamente accessibili in gioventù”, “hanno comunque un potenziale di invecchiamento piuttosto significativo”. È un altro a ritenere che l’annata sia leggermente più forte sulla Rive Droite, e a entusiasmarsi per i bianchi (“unici e spettacolari”, “un indubbio punto culminante dell’annata” che mette allo stesso livello del 2017 e 2021) e per i vini dolci (sebbene ammetta che siano meno coerenti). Sebbene vi siano eccezioni, Pauillac è “la meno lusingata dall’annata”, e può risultare austera. Ha riscontrato che le tenute di Saint-Estèphe sembrano aver abbracciato l’annata, trovando diversi punti salienti – tra cui Montrose, “un vino di sbalorditiva profondità e originalità, e al contempo di una bellezza eterea e aerea e di profonda complessità aromatica”. A Saint-Julien, trova “una rassicurante dolcezza del frutto e una cremosità nocciolata”, affrontando meglio l’annata, come ha fatto anche Margaux, offrendo molta “grazia e tipicità”. Trova i rossi di Pessac-Léognan e Graves particolarmente eterogenei, sebbene ritenga che le persone ricorderanno l’annata per i suoi bianchi. 
 Sulla Rive Droite, Hay riscontra che i migliori di Pomerol “non indicano nulla delle difficoltà della stagione di crescita”, con proporzioni elevate di Cabernet che forniscono “un’ulteriore spinta aromatica e floralità”. A Saint-Émilion, scopre anche molti vini che trascendono l’annata, “molto più omogenei” del previsto, soprattutto rispetto alla Rive Gauche, e molti di essi rientrano nel suo sistema di classificazione – suggerendo che sia “una garanzia di qualità impressionante per il consumatore”. 
 I punti salienti di Colin Hay: Mouton Rothschild, Montrose, Cos d’Estournel, Gruaud Larose, Palmer, Lafleur, Le Pin, Petrus, Eglise-Clinet, Trotanoy, Bélair-Monange, Rocheyron, Cheval Blanc, Figeac, Angélus, Beauséjour, Larcis-Ducasse, Pavie, Les Carmes Haut-Brion, La Mission Haut-Brion Blanc, Smith Haut Lafitte Blanc, L’Extravagant de Doisy-Daëne, Lafaurie-Peyraguey, Suduiraut
 Esplora il rapporto completo di Colin Hay, le note e i punteggi su The Drinks Business Jeb Dunnuck Sebbene il 2024 sia stata un’annata difficile, ha prodotto “vini affascinanti, di medio corpo, pronti, moderatamente concentrati”, scrive Dunnuck. Paragona la qualità al 2021 ma con maggiore “apertura e morbidezza”, ritenendo che non sia né un anno da Rive Gauche né da Rive Droite, ma uno che deve essere analizzato per tenuta. Ritiene tuttavia che Pessac sia “una gemma splendente dell’annata”. I vini puntano “all’approcciabilità più che alla densità”, e i vini a base Merlot della Rive Droite mostrano bene il loro terroir, mentre Pomerol ha uno stile più scuro. Sulla Rive Gauche, similmente, non sono vini esplosivi, ma – dice – “piaceranno certamente a chi rimpiange i tempi andati degli anni ’80 e ’90”, e “offriranno indiscutibilmente ampia bevibilità e longevità”. Suggerisce che possano seguire una traiettoria simile ai 2001, vini “che bevono magnificamente oggi” – e alcuni “hanno un equilibrio e un’armonia che potrebbero sorprendere”. 
 Per quanto riguarda i bianchi, sebbene ci siano “alcuni bianchi brillanti”, non è universale – un’annata buona piuttosto che grande. E questo è vero per l’annata in generale, a suo avviso: consiglia acquisti selettivi, ma ci sono buoni vini degni di attenzione. 
 I punti salienti di Jeb Dunnuck: Figeac, Haut-Brion, La Conseillante, Lafaurie Peyraguey Coeur de Terroir, Pavillon Blanc, Mouton Rothschild, Pape Clément, Suduiraut, Suduiraut Pur Semillon, Valandraud Blanc Esplora Bordeaux 2024

Mentre si aprono le porte alle uscite di Bordeaux 2024, i principali critici enologici del mondo esprimono le loro opinioni sull'annata. Qui troverete un riepilogo di ciò che Wine Advocate, Vinous e altri hanno detto finora sull'annata, e i vini che hanno valutato più positivamente.

Your essential crib-sheet to what the world’s leading wine critics are saying about Bordeaux 2024 en primeur–including Wine Advocate, Vinous,Decanter and more

Bordeaux 2024 en primeur – what the critics are saying 

Bordeaux 2024: cosa dicono i critici

There’s little Graham Eunson hasn’t seen in his 30 years in the Scotch whisky industry. From pushing barrels at Scapa straight out of school to managing one of the biggest names, the Orcadian has worked in almost every production role at five Highland distilleries. Over the course of his career, the Tomatin Distillery Operations Director has been at the painful end of two consolidations and led the revival of a distillery lost for 22 years. For the past decade, he has had to pool all this knowledge and experience to bring a distillery that was once famed for mass production to single malt prominence. “I always say it’s the most fun I’ve had in the whisky industry,” he declares with a chuckle, “and I’ve loved every single one of the distilleries I’ve worked at.” Eunson talks with such fondness about the industry and all his colleagues that it’s easy to see why both his children have followed him into the profession. He refers to his route into the industry and progression through the ranks from mashman to stillman to brewer as the “old-fashioned way”. When Allied Distillers closed his first distillery during the 1990s whisky loch, Eunson faced a tough decision: leave his beloved Orkney or wave goodbye to a fledgling career he absolutely adored. His homeland lost that tug of war and Eunson moved his wife and one-year-old son to Aberdeenshire and Glendronach Distillery until that also closed its doors. Glenmorangie became Eunson’s third Highland distillery where he worked as Assistant Manager to Dr Bill Lumsden for two years before Head Office beckoned and he took over as Distillery Manager. After a decade in the role, the chance to reopen a ghosted distillery lured Eunson away. “My wife would argue I don’t have a romantic side to me at all, which is probably true, but when it comes to whisky I do – and the opportunity to re-open the distillery after such a length of closure was too much to resist.” On April Fool’s Day 2008, Eunson stood on the balcony in the Glenglassaugh still house looking at the rusted pipework where sections had been pilfered by thieves and seriously questioned if he’d made the right decision to leave the breathtakingly beautiful, not to mention functioning, Glenmorangie. “But I have to say, the sense of achievement on the day we first mashed in again, after about eight months of struggling to try and design everything to get it to work better… the sense of achievement was fantastic,” he says with real pride all these years later. The next call, to take on a newly created General Manager role at a distillery that was once the largest in Scotland and had fallen out of favour, came in 2011. If he accepted, Eunson would look after everything from the malt coming in, to the distillation, maturation and recipes for all the whiskies. “They sold it well to me,” he says with a wry smile. “Basically, the buck stops for everything with me.” Two years ago, Eunson was asked to choose his new title. After some thought, he suggested General Operations Director – “So GOD,” he laughs; in the end he had to settle for “DOD” – Distillery Operations Director. The beauty of working at Tomatin, according to Eunson, is that he and the 62-strong team are masters of their own destiny. “We have gone from being a distillery which made lots and lots of spirit to go into other peoples’ whiskies. To the complete opposite way round percentage wise,” Eunson says. In the 1970s, Tomatin produced 12.5 million litres of pure alcohol a year making it the largest in Scotland. Today, the Highland distillery produces less than two million litres a year. Of this number, 1.1 million goes into Tomatin in its various forms, roughly 400,000 litres are swapped with other distilleries in exchange for whiskies for their Antiquary, Talisman, Big T, Ancient Clan and other blends, and 100,000 litres is sold for cash. Apart from malting and bottling, every stage of the traditional production – milling, mashing, fermenting, distilling, ageing and blending – takes place on the 140-acre site. “It’s great to be in control of all that ourselves,” Eunson says. “In the last 12 to 15 years, we have had a complete change of tact. We’ve reduced the volumes we’re making and it’s all about quality over quantity.” The gear shift is clearly working. Since its rebrand in 2015, sales have soared by 83% and visitor numbers to the distillery are topping 50,000 a year (in non-pandemic times). Tomatin produces a range of unpeated single malts from the entry-level (£30 a bottle) to the 50-year-old-plus (£10k+ per bottle). In their vast warehouses, the team is sitting on almost 200,000 casks and Eunson oversees it all. “It is one of the few jobs I would have thought in the world that you can do for 30 years and still look forward to going into work,” he says. “My job is wide and varied and never the same two days running.” In his latest project, and the first “serious launch” since the rebrand, Eunson has sourced rare Monbazillac, Sauternes and Rivesaltes barrels to finish three parcels of nine-year-old single malt. In typically self-deprecating fashion, Eunson says: “The stars aligned basically. We had released our Sherry-cask finished Cuatro and were looking at alternatives and these wine casks became available. When the cooperage told me about them, I asked them to hold the casks and got straight on Google.” The cask finishing trend has been one of the biggest changes Eunson has witnessed in his career. He says: “It used to be, ‘Well if it was a tree at some point in its life then you can use it for maturing whisky’, whereas now there is so much more care and attention put into it. “Some of the companies I have worked for… Allied, no longer exist, so I can say what I want about them. They had codes on their stock system for seven-fill and eight-fill casks. By the time you’ve filled it seven or eight times, there’s not a lot of flavour going to come from the wood.” While Eunson says he’d never say the cask is the most important part of the process, he is not shy in professing it is the most influential. “What a lot of companies are doing now, ourselves included, is look at the raw materials – different barley varieties, different types of malt, different yeasts, different lengths of fermentation times, different cut points in the stills – you can play around with all of that but it is still only going to arguably contribute 25 to 35% of the final flavours. Seventy to 75%, even 80%, will come from the time spent in the cask during maturation. “So that is where we have to put the attention to detail because it’s going to have such an impact going forward onto the final character of the whisky we produce.” Computerisation is another huge change in the industry. And not one Eunson thinks is strictly positive. “It’s a good thing in that if you’ve got a computer and sensors running the pumps, setting the temperatures and suchlike, there is less room for human error and you get more consistency of spirit. So you know what your new-make spirit is going to be like but at the same time, that human error can sometimes lead to exceptionally unusual whiskies. You become almost a generic whisky, so we need to be careful to keep the individual characteristics there.” The Tomatin Distillery is semi-automated. It is still up to the Stillmen to decide when to make the cut and how fast to run the stills by controlling the steam valves. Whether it’s technology or trends, Eunson says the one constant in the Scotch whisky industry is change. “We are always changing and trying to be innovative and look at different ways of doing things while still trying to stick to the traditions that have been there and the rules and regulations as well." The industry might constantly be evolving but Eunson says the people within it are far more permanent. “We have a Head Warehouseman who’s been working with us since he was 18 and he’s now 67. He has more or less done the same job in the same distillery for 50 years. He is showing absolutely no intention of retiring and he’s probably the fittest guy we have on site in reality.” And how about Eunson? “I can’t see myself retiring at 60,” he says. “There is way too much that I want to do in the industry to even consider that. I’d probably think about retiring at 65… or maybe 66,” he quickly adds. We’ll believe it when we see it. Browse all Tomatin listings or read more Editorial 

After three decades in the whisky industry Tomatin’s Graham Eunson is more energised than ever. He tells Holly Motion why his latest role is the best yet

Tomatin’s Distillery Operations Director on the pace, and people, that keep him in the industry after more than 30 years working at the coalface.

Tomatin’s Graham Eunson on a life in whisky

Graham Eunson: a life in whisky

One hundred years ago, two men, inspired by the Scottish distilling tradition, produced the first Japanese whisky. In the years that have followed, the category’s fortunes – much like its founders’ relationship – have been turbulent.    The story begins in 1923 when pharmaceutical wholesaler turned Spanish wine importer Shinjiro Torii invested his family fortune in building the Yamazaki distillery, against their advice. Torii enlisted the help of wet-behind-the-ears chemist Masataka Taketsuru – who had spent time learning his craft in Scotland – to lead production on their first whisky, Suntory Shirofuda, which was released in 1929. The two men did not see eye to eye and parted ways following the dismal reception of Shirofuda. Taketsuru famously went on to found the other great Japanese whisky producer, Nikka, and their fierce rivalry persisted. This is one of the reasons Japanese distilleries, to this day, blend in-house rather than trade liquid. Despite this rocky start, the Japanese domestic whisky market looked bullish by the late 1930s – Yamazaki’s next whisky (Suntory Kakubin, released in 1937) was more warmly received and Taketsuru successfully re-entered the scene with his first whisky, Nikka Yoichi, in 1940.  Fast forward to the early 1980s and the category was in fine fettle – Suntory and Nikka had both released their first single malt expressions and there was plenty of cause for optimism. But this prosperity sadly did not last as a steep decline in consumption caused the Japanese whisky market to splutter and almost entirely stall, resulting in many distilleries, including Karuizawa, being forced to close their doors. Both Yamazaki and Nikka managed to stay afloat but their output was significantly reduced as the economy and category stagnated, marking a bleak 25-year chapter in Japanese whisky’s history.   When demand was reignited around the mid-to-late 2000s, it largely came from Europe. A perfect storm caused this spike in interest, including wider interest in Japan (think Bill Murray in Lost in Translation), the resurgence of the Highball cocktail (circa 2007) and Suntory’s Yamazaki Single Malt Sherry Cask 2013 being named the world’s best in 2014 – a first for the category. Around this time, the world was also introduced to Ichiro Akuto’s highly collectable Card Series and the lost distilling icon, Karuizawa. “The mad scramble for crumbs on the Japanese whisky scene is something nobody could have predicted,” acclaimed Japanese whisky writer and Ghost Series independent bottler Stefan Van Eycken tells me. “In the space of 10 years, the situation went from being able to buy a whole range of single-cask Japanese whiskies at a big electronics chain for peanuts to bottles not even reaching the shelves of liquor stores anymore. “Even I, who had been exploring the Japanese whisky scene in the ‘dark ages’, couldn’t have predicted that,” he says matter-of-factly. “If I could have, I would have rented a van, bought up all the bottlings that were available for purchase and I could have retired by now.” Yumi Yoshikawa joined the team at Chichibu in 2013 after a two-year stint in Scotland, first working in the Highlander Inn in Craigellachie – which will require little introduction for spirits journalists or enthusiasts – and at the Bruichladdich Distillery on Islay. “People didn’t know the value of aged [Japanese] whisky back then,” Yoshikawa tells me. “Or that Japan had a long whisky history,” she adds. Somebody who was instrumental in educating the world on these two points is Marcin Miller, a man whose fortitude dragged Karuizawa out of obscurity. The genteel and thoroughly entertaining former Whisky Magazine Editor turned drinks entrepreneur, recalls the landscape when he and business partner David Croll first tasted those fateful Karuizawa single casks in the early 2000s.  “The most common complaint [from whisky enthusiasts] at the time would seem to be that it's all very well for me tasting this stuff but we never get to see any where we are in Western Europe or Northern America,” he recalls. So the two men set about changing this by buying the remaining stock from the then-lost Karuizawa, bottling it, and making it available to the masses – with resounding success. It’s a gross misapprehension – held by many – that the duo meandered into a meeting room, tasted a parcel of Karuizawa, bought it on the spot, and bottled it shortly after, grinning like Cheshire cats as the coffers swelled. In truth, it was four and a half years of negotiation and countless sleepless nights during the process. When pallets of casks from the ghost distillery in a nascent whisky market were finally shipped to them, there was no guarantee the wider whisky world would be interested. “Whatever anyone says, it really was not easy…” He trails off, transported to that time, and all the challenges the pair transversed when bringing the mature Japanese whisky from a then-unknown producer to its now almost mythic status.  Miller talks of the “extraordinary, phenomenal effect” Karuizawa had on him. Croll, Miller and acclaimed drinks writer Dave Broom – who has since quite literally written the book on Japanese whisky – initially tasted 69 single-cask Karuizawa samples. “I would have bottled any of those casks,” Miller says, a fond smile warming his face. If it hadn’t been for Croll, who had lived in Japan for 30 years and owned a successful drinks business, Miller says they likely never would have got a foot in the door at Karuizawa – or secured the exclusive distribution rights of the much-lauded Chichibu and Hanyu. “I dare say Karuizawa would have been blended away into big plastic five-litre tubs of supermarket whisky,” Miller says reticently. When Van Eycken moved to Japan around the same time as Miller and Co were negotiating the Karuizawa deal, he hadn’t even realised whisky was being produced there. Japanese whisky consumption and production were at an all-time low and the general feeling, he says, was that the whisky made in Japan was “cheap and good for getting a buzz when going out, but that the good stuff – that you would savour – was Scotch, and Bourbon, to a lesser extent”. The intrepid Van Eycken was taken aback by the quality of the long-aged liquids he sampled on his travels and couldn’t understand why this sentiment wasn’t shared domestically or further afield. When Japanese whisky’s popularity did finally begin to soar, he was perfectly placed to fill the knowledge chasm with his widely acclaimed Nonjatta website and, later, his seminal work Whisky Rising – a fully updated second edition of which came out earlier this year.  “When I wrote the original edition in 2016, there were 14 active distilleries in Japan,” he says. “Fast forward to mid-2022 and there were 41 active distilleries (and even more in the progress of getting ready to distil),” Van Eycken tells me. All of the new distilleries, he says, are attempting to follow the so-called “craft model” with a single pair of pot stills and fairly limited production. The inspiration, of course, being Ichiro Akuto and his incredible accomplishments over the past 15 years at Chichibu. “But not everyone can be an Ichiro – though most new distillers are certainly hoping to be equally successful, if not more, than Ichiro,” he adds. Several of these new distilleries are located in and around the town of Karuizawa. “My personal feeling is that it doesn’t make a lot of sense to try and compete with the legend that is the (old) Karuizawa distillery,” Van Eycken is quick to add. “The liquid that was made there turned out to be something very special, and not only by design. I have had the dubious pleasure of tasting the new-make from the old Karuizawa distillery and it was absolutely foul.  “But during the maturation process, over 20, 30, 40 years, something magical happened. Some of this can be explained, but most of it is a hermetic mystery. We simply cannot know why decades later this harsh spirit transformed into a sublime whisky (in most cases). Even if you wanted to replicate this whisky – or aspects of it – you couldn’t.  “And hoping to match the quality of the (original) Karuizawa whisky… well, it’s good to aim high but it's a bit like naming your kid Roger Federer in the hope that he would turn into a tennis player of the same calibre. Why would you want to put that sort of pressure on the kid?”  Miller is humility personified and doesn’t want to come across as a wizened cynic or, in his words, “boring old fart”, but he’s not confident that all the country’s new distilleries are set for success. “I think people are now trying to replicate the business success but without the foundation of the liquid. They are selling Japanese whisky futures but who knows what the liquid is going to be like because it's not just A + B = C.” There is a cautionary tale in the annals of Scottish whisky distilling that Japanese producers might be wise to heed. Scotch has famously fallen victim to its own success – with booms and busts resulting in whisky lakes, or lochs, that have crippled the industry and forced mass distillery closures. In so faithfully replicating Scotch, there is a real danger Japan will find itself back in the 1980s when the likes of Karuizawa were shuttered. This time, however, there would be many more casualties.      “For the time being, the Japanese whisky scene continues to be marked by an unbridled optimism,” Van Eycken adds. “Distillers price their (invariably young) whiskies very high (compared with similarly established whisky markets around the world) and consumers snap up the bottles regardless of the (sometimes unjustifiably) high prices.”  This price war is one of the reasons Miller et al sold their remaining stock of Karuizawa, which had initially been priced fairly but wasn’t the case when they left the scene. The 1960 Karuizawa, for example, which yielded 41 bottles was released circa 2014 for £12,500. Within a decade, those same bottles were easily reaching $375,000. “That's not a bad return in 10 years,” Miller says caustically. “But that's not why we did it. If that had been our motivation, we'd have just held on to it and had 41 times that.” For those still in the industry – and disciples of it – there is a real push to protect the integrity of Japanese whisky and futureproof it. Yoshikawa picks up the point, outlining that the few have muddied the water for the many: “The rapid publicity and the reputation of Japanese whisky have led to its use of excessive PR strategies, even when this is not in line with the facts of the product.” For these reasons, she is an advocate of more stringent regulations, like the ones announced by the Japan Spirits and Liqueurs Makers Association in 2021 which aims to restrict certain practices – like labelling whisky that isn’t actually from Japan as Japanese whisky – akin to those enshrined and strongly policed in Scotland. But she, like many, thinks these could go further and believe it is important to continue scrutinising the practices of the small and larger players, ensuring there is greater transparency and less “skullduggery”, as Van Eycken puts it. As the ink dries on the past 100 years of Japanese whisky, no one knows what the next century might entail – but there's plenty of excitement. The landscape will undoubtedly change once more, and new giants and legends will likely emerge. For whisky enthusiasts, the challenge – as always – will be pre-empting the plot twists and securing bottles before they become little more than folklore.  Browse all Japanese whisky or read more editorial

As Japanese whisky enters its 100th year, producers are in a mad scramble to build the next legend. Holly Motion assesses whether previous fairytale endings can be repeated – and ponders if those individuals attempting to stand on the shoulders of giants might have a great fall

Exploring the epic story of Japanese whisky – from its genesis, to rebirth and future – as it celebrates its centenary.

100 years of Japanese whisky

A modern epic: 100 years of Japanese whisky

Navigating the world of whisky sometimes requires a compass. This glossary aims to untangle some of the most common terms that trip people up when it comes to the production and enjoyment of whisky

A guide for all the commonly used and misunderstood terms in the world of whisky. You’ll find everything you need to know when purchasing and enjoying whisky.

A comprehensive guide to whisky terms

Whisky glossary

Il cavallo grigio allunga il collo verso di me, arricciando il labbro verso il palmo teso, prima di frugare nella mia tasca, alla ricerca forse di uno spuntino. La sua testa è grande quanto il mio busto, gli zoccoli quanto la mia testa, e l’intero, splendido animale pesa circa una tonnellata, mi dicono. Si percepisce la potenza della sua immensa massa muscolosa. Poco distante, Adelaide Bonnefond, una minuta ventenne, sta chiamando il resto della sua troupe di giganti amichevoli. Balthazar – il grigio di cui sopra – è “un vero pigroncello”, Baudoin può essere un po’ veloce e troppo impaziente, mentre Olive è un cavallo di straordinaria pazienza. “Ognuno ha il proprio carattere,” dice Bonnefond. 
 Siamo in un campo a due passi dallo Ch. Pontet-Canet, dove i 10 cavalli della proprietà trascorrono weekend e vacanze. Questo Fifth Growth di Pauillac è una delle poche tenute nella regione e, in effetti, nel mondo, ad aver ripreso a usare i cavalli in vigna – al posto della moderna meccanizzazione. In modo insolito, hanno internalizzato l’operazione – con scuderie proprie e una squadra di cinque persone dedicata alla cura, gestione e lavoro con i cavalli, guidata da Bonnefond. 
 “Non ne ho idea,” dice Mathieu Bessonet – Direttore Tecnico della proprietà – quando gli chiedo quanto incida sui loro conti. “Per noi non è importante… è una filosofia.” Gli erbicidi sono stati banditi da tempo nella tenuta, e praticano agricoltura biologica dal 2004, certificati biologici e biodinamici dal 2010 (il primo Cru Classé a ottenere quest’ultima), con i cavalli introdotti per la prima volta nel 2008. Sono solo una delle forme di bestiame che troverete nella proprietà. Quando arrivo, un branco di maiali è recintato sul prato antistante, incaricato di sgranocchiare l’erba infestante gramigna comune – ma ci sono anche bovini e asini. Nel complesso, consumano 60 tonnellate di fieno, tre tonnellate di orzo e 600 chili di erba medica (ovviamente biologica) – gran parte dei quali finirà di nuovo tra i filari. “Tanti soldi vengono investiti per prenderci cura di questo luogo – che è in realtà il nostro strumento di produzione,” dice Bessonet. “La proprietà ha oltre 300 anni, quindi noi siamo solo di passaggio. Se resto qui 20 anni, è tanto – ma è solo il 3% della storia di Pontet-Canet. Dobbiamo prenderci cura di questo posto per poterlo tramandare.” E lavorare con i cavalli è solo uno dei modi con cui mirano a farlo, riducendo il compattamento del suolo e permettendo a acqua, aria e microrganismi di muoversi nel terreno. Possono essere più precisi nel lavoro e – soprattutto – rompere meno viti. Un numero impressionante di viti viene spostato o danneggiato dai trattori, qualcosa che è considerato una naturale conseguenza dell’agricoltura moderna – ma non da questa tenuta, che non è disposta ad accettarlo. 
 “Il vino, lo fanno le radici delle viti,” dice Bessonet. Con l’età, le radici sprofondano sempre più nel terreno e Pontet-Canet ha alcuni dei vigneti più vecchi del Médoc, con un’età media di 55 anni. Ed è l’età delle loro viti, ritiene Bessonet, che “ci permette di esprimere il terroir”, oltre ad attenuare gli estremi climatici (una preoccupazione crescente con il cambiamento climatico). Sebbene non fosse un motivo chiave per il cambiamento nel 2008, l’uso dei cavalli consente anche di ridurre l’impronta di carbonio – sia utilizzando meno combustibili fossili sia aumentando la capacità dei vigneti di trattenere carbonio, qualcosa che è oggi al centro dell’attenzione dei produttori. 
 Il passaggio dal trattore al cavallo ha cambiato il loro modo di coltivare più di quanto si possa misurare con i risultati analitici, però. “Non sono piccole macchine; lavorando le viti con i cavalli, diventiamo davvero una cosa sola con le viti,” dice Bonnefond. Il modo in cui si interagisce con un animale rispetto a una macchina è totalmente diverso, e lei sente che di conseguenza sono molto più reattivi, più consapevoli del loro lavoro e in grado di fermarsi in qualsiasi momento. E, come osserva Bessonet, anche chi lavora in proprietà da 10 o 15 anni non può fare a meno di sorridere quando i cavalli passano. Come sa ogni buon responsabile, una squadra felice darà dividendi infiniti. 
 Nel 2008 hanno iniziato con soli due cavalli, ma quel numero è cresciuto fino a 10 oggi. Hanno una combinazione di razze – oggi soprattutto Percheron e Comtois, anche se in passato hanno avuto dei Bretoni. I Percheron sono più grandi, e si stanno orientando sempre più verso i Comtois, preferendo la razza, leggermente più piccola e ancor più docile, originaria del Giura. Sono tutti cavalli da tiro, storicamente usati in guerra e in agricoltura – con un peso circa doppio rispetto alle razze più snelle che potresti vedere nel completo o nel salto ostacoli. 
 La nonna di Bessonet, racconta, fu quasi offesa quando le disse che stavano usando i cavalli – vedendolo come un passo indietro; ma, come spiegano lui e Bonnefond, il lavoro è totalmente diverso da quello delle generazioni passate. Non saranno alimentati a elettricità, ma la tecnologia moderna e il know-how vengono utilizzati per affinare il loro modo di lavorare e gli attrezzi impiegati. Nel corso degli anni, hanno sviluppato molti strumenti da soli e hanno collaborato con un’azienda locale per crearne altri – un processo lento che può essere affrontato solo da chi ha una visione davvero di lungo periodo. Comprano i cavalli quando hanno circa tre o quattro anni, così sono stati già domati e hanno iniziato l’addestramento ma possono essere completati e perfezionati in-house (“Conoscono i comandi, ma sono ancora giovani quindi non necessariamente ascoltano,” spiega Bessonet. “Sono adolescenti!”). Sono, com’è ovvio, molto esigenti sugli allevatori con cui lavorano e sul garantire che la formazione ricevuta negli anni formativi sia all’altezza. Quando il processo è completato, nel momento in cui il vomere tocca il tronco di una vite, un cavallo saprà fermarsi all’istante, senza nemmeno bisogno di un comando umano, evitando qualsiasi danno significativo. In tenuta hanno una mini finta vigna con una manciata di filari corti allineati da pali (ma senza viti), una sorta di scuola dove possono addestrare i cavalli più giovani e che usano all’inizio della stagione, trascorrendo mezza giornata affinché gli animali riprendano il ritmo di lavoro. 
 Dal lunedì al venerdì i cavalli lavorano, alloggiati accanto alla cantina (con box ricavati da vecchie botti). Ogni cavallo lavora per mezza giornata (a volte più a lungo se gli attrezzi che trainano sono sufficientemente leggeri), prima di essere riportato alle scuderie per permettere un recupero attivo – evacuando l’acido lattico nelle gambe, qualcosa di essenziale per mantenere la loro salute. Tra tempo per strigliare, imbragare e disimbragare, lavare, pulire il box e nutrire i cavalli, ciascuno lavorerà circa tre ore al giorno. La squadra di Bonnefond porta fuori un cavallo al mattino, per poi tornare nel pomeriggio con un altro. Accanto al lavoro in vigna, i cavalli vengono lavorati alla corda (si muovono in cerchio attorno a un conduttore, con una lunga lunghina) – lavorando sia sui comandi sia sulla flessibilità. “Anche per cambiare loro la mente, vedendo qualcosa oltre le viti,” spiega Bonnefond. 
 Ci sono circa 10 passaggi per filare all’anno, quattro o cinque per lavorare i suoli e altri cinque circa – trattamenti per proteggere le ferite di potatura (per prevenire le malattie del legno), fare buche per piantare nuove viti, trattare con equiseto per controllare la pressione della peronospora, oltre alle preparazioni 500 e 501 (spruzzi biodinamici). Oggi, circa la metà degli 81 ettari della proprietà è lavorata a cavallo – e la squadra lavora sempre per fare di più, ma Bessonet non è sicuro che il 100% sia un obiettivo realistico. Il solfato di rame – il principale trattamento usato in viticoltura biologica e biodinamica – viene distribuito col trattore, non essendo qualcosa a cui vorrebbero esporre i cavalli (né mettere loro maschere antigas, come si fece durante la Seconda guerra mondiale). 
 Il lavoro è, inevitabilmente, stagionale – e nel fine settimana e nei periodi tranquilli vengono messi al pascolo, con lavoro alla corda per mantenerli pronti. Non appena ha luogo la véraison (il cambiamento di colore degli acini da verde a rosso), “È tempo di vacanza per i cavalli,” dice ridendo Bonnefond. A quel punto gli acini diventano troppo fragili e potrebbero essere urtati dai cavalli, rompendo le bucce e danneggiando il frutto. Se tutto va bene, i cavalli lavorano fino ai 18 o 20 anni, e poi Pontet-Canet trova loro una casa dove vivere la vecchiaia. Il pensionamento può, in effetti, essere la fase più difficile per questi cavalli da lavoro, spiega Bonnefond. “Sono abituati a vedere tutti ogni giorno,” dice. Un cavallo, Turbo, ha continuato ad aspettare ai cancelli, pronto per andare a lavorare, per ben oltre un mese dopo aver lasciato la tenuta, faticando ad adattarsi alla sua nuova, tranquilla vita. 
 Bonnefond non aveva mai lavorato in agricoltura prima di arrivare a Pontet-Canet, essendo stata in un centro equestre, e la sua squadra ha background altrettanto vari (uno addestrava trotteri e uno lavorava con cavalli da circo, per esempio). Hanno tutti i loro preferiti nella mandria di Pontet-Canet, confessa (il suo è un bel baio particolarmente energico), ma tutti lavorano con ciascuno dei cavalli, per mantenere l’interesse degli animali e affinché nessun cavallo si abitui troppo a un particolare conduttore. 
 Non è certo un lavoro leggero – almeno per Bonnefond e la sua squadra. Le giornate sono lunghe e il lavoro è fisicamente impegnativo, ma vedendo Bonnefond nel campo con i cavalli, la sua figura minuta in contrasto con i giganteschi cavalli da tiro che la circondano, è chiaro che lo ama. Avere una squadra del genere in-house è qualcosa che poche tenute possono permettersi, ma riflette – come dice Bessonet – la filosofia di Pontet-Canet. La loro speciale fascia di terrazze di ghiaia nel Médoc, condivisa con giganti come Mouton Rothschild, Lafite Rothschild e Cos d’Estournel – proprietà che rappresentano l’apice del Cabernet Sauvignon nel mondo, merita di essere protetta e preservata in ogni modo possibile. 
 Scopri tutte le inserzioni attuali di Pontet-Canet o leggi di più su Bordeaux

Dietro la cantina di Ch. Pontet-Canet, troverete una fila di scuderie. Nel primo episodio della nostra serie che vi porterà dietro le quinte di Bordeaux, approfondiamo il ruolo fondamentale degli splendidi cavalli da tiro che vivono qui nella filosofia della tenuta leader di Pauillac.

Horses are key to the philosophy at leading Bordeaux wine estate Pontet-Canet: we caught up with the team in Pauillac to find out more

Taking the reins at Ch. Pontet-Canet

Prendere le redini a Ch. Pontet-Canet

The remote Hebridean isle of Islay has an almost otherworldly quality about it. For centuries, this eerily beautiful and beguiling postage stamp of Scotland produced whiskies that elevated some of the world’s most well-known blended malts. In recent years, however, Islay has stepped out from the shadows and become one of the most lauded single malt regions in the world – a position cemented this month when a cask of Ardbeg sold for a record-breaking £16 million.   So just how did this small whisky-producing region become the most collectable name in the world?  Adam Hannett started working as Head Distiller at Bruichladdich, on the southwestern tip of the island, in 2006. He says the difference between Islay, and Islay whisky, then and now is “pretty transformative”. When he joined Bruichladdich, the Victorian distillery was six years into what would become one of the greatest distillery revivals the whisky industry has ever seen.   “Inside the distillery gates, we were at the beginning of our journey,” the Head Distiller tells me. This journey included distilling an organic spirit, running barley experiments and bringing barley-growing back to Islay. The latter, Hannett says, has “changed the landscape of the island completely”. He adds: “Gordon, our Assistant Distillery Manager, talks about how we’ve turned fields golden, which sounds a bit cheesy, but it’s true.”  Journey due east and you’ll find Bowmore – Islay’s oldest and one of its most coveted single malt producers located in the island’s capital. David Turner, who was born and raised on the island, has worked at the distillery for 30 years – for the past 10 as Distillery Manager.   “Thirty years ago we were producing a lot of our spirit for bulk, for blending purposes, and we had a few thousand tourists a year,” he tells me. “We probably had one full-time visitor centre manager and a couple of seasonal tour guides that would come on for the summer.  “I think we’ve now got nine full-time staff in our visitor centre who do tours all year round and we’ve moved away from bulk blended whisky to just being a single malt specialist now.”  During Turner’s career at Bowmore, the distillery has transformed from a lesser-known producer to one of the most collectable names in Scotch whisky. Black Bowmore, Turner says, “put us on the map for being collectable”.  “When we took these samples out the casks, the whisky colour was black,” he says, “the quality was phenomenal.”  This discovery was made in the 1990s, around the same time as the wider whisky world started to take notice of Islay after whisky writer Michael Jackson shone a spotlight on the island’s quality in his pivotal work, Complete Guide to Single Malt Scotch.   As a region, Islay has faced hardship and several distilleries have been temporary or permanent casualties. Port Ellen, one of Scotland’s so-called “Holy Trinity” of lost distilleries, is arguably the most well-known victim, closing its doors after the downturn in 1983. Ardbeg was also shuttered in 1991 and was saved by the grace of God (Glenmorangie) in 1997. Today, the region is booming and the number of producers has reached a healthy nine. This number will increase when Port Ellen is resurrected by owners Diageo imminently – an announcement met with unfettered excitement last year. These closures and shifting paradigms have created a thrilling market for collectors, as whisky enthusiasts search for bottlings from bygone eras. The 1950s through to 1970s is of keen interest as whisky was being produced on a much smaller scale via traditional methods.  Traditionally, Islay was associated with peated whisky. For a time, distillers like Laphroaig, Lagavulin and Ardbeg competed against one another to see who could produce the biggest peat bombs on the market, which divided opinion. Bruichladdich blew all the others out the water when it released Octomore 6.3 in 2015, which registered 258 phenol parts per million (the scale used to determine the peat levels of whisky). For context, prior to that release, the highest peat levels were circa 167 PPM, also from Bruichladdich.   “I think there’s a hugely diverse range of flavour in the whiskies being produced across Islay at the moment,” Bruichladdich’s Hannett tells me. “It makes defining an ‘Islay’ whisky quite challenging as there’s so much variety from one distillery to the next.   “The general public almost expects a heavy smoke, almost medicinal flavour from an Islay whisky but even within our heavily peated Port Charlotte range, we have quite a soft, heathery, barbecue smoke.”    “Islay is famous for its peated whiskies but Bowmore is not all about peated,” Turner adds. “Bowmore sits in the middle of Islay. The north of Islay is very, very lightly peated. The south is very heavily peated. We’re in between the north and the south in peating levels. We see ourselves, and call ourselves, mid-peated, or a perfectly balanced Islay whisky.”  The people of Islay – Ileachs to give them their proper name – are integral to the whisky industry on the Hebridean island. Many of the Master Distillers and Blenders are locals and the vast majority of the production team hails from the island with an average population of 3,000 people. One of the most famous Ileachs is Jim McEwan who started his career at Bowmore, where he later worked as Distillery Manager before he left to lead Bruichladdich’s resurrection in 2000. McEwan came out of retirement to spearhead independent bottler Hunter Laing & Co’s new £12 million Islay distillery, Ardnahoe, saying it was an offer he could not refuse and beyond his wildest dreams.    The distillery, located on a four-acre plot on Islay’s northern coast, between Caol Ila and Bunnahabhain, overlooking the Isle of Jura, became the ninth working distillery on the island when it opened in 2019. McEwan designed the pot stills, mash tun and mucked in with every aspect of production to create a new-make whisky that he says is everything he looks for from a classic Islay: fruit, flower, sweet notes from the mash tun, baked cereal notes, smoky flavour from the peat, and bracken, heather and wild plants from the bog land. McEwan says the spirit he’s produced at Ardnahoe is as good as anything he’s tasted in 56 years.    Islay is at an interesting point in its history. New distilleries are opening, lost names are coming back to life, and many of the old guard are reaching retirement and are being replaced by younger distilling talent. There, arguably, has never been a more interesting time in its whisky-producing history.    Hannett, who is on the younger side, says: “I’m excited to see how distilleries can continue to adapt to support the local community. We’ve got a special thing here, with a booming industry and nine working distilleries.”  Turner picks up the point: “It’s good to see the old distilleries are still thriving. The new ones have got a good future as well but they’ve got a good number of years before they get a good standard core range." He adds: “A good Islay whisky I would say is between 12, 15 to 18 years. So they’ve got a good few years to get to that, never mind becoming collectable.”  Turner has quietly been amassing a collection of his own since the early 1990s. “I was in since the very beginning,” he says. “I was lucky to be in at the right time and I’ve got a big collection. It’s not just quantity or some of the new releases. It’s old and rare and quality I’ve based mine on.”  Initially, Turner collected Bowmore and slowly started adding other Islay and Scotch limited releases to his collection. As interest in whisky grew, the Distillery Manager rejigged his collection to focus on Islay malts – at one point exclusively Bowmore, Laphroaig and Lagavulin. After a period of selling certain bottlings to buy other, more expensive ones, Turner now has an exclusively Bowmore collection. He doesn’t elaborate on this but he does add: “Aye, it’s got smaller but it’s got more quality and rarity attached to it.” One suspects it is quite something to behold.  As for his distillery, Turner says Bowmore has got “good quality stuff maturing” and “some good aged stocks”. “We were family-owned up until 1994 and the family and the directors at the time had good insight. They kept good aged stocks, so we’ve got good 30s, 40s, 50s – 51, 52-year-old whisky – maturing. This good aged stock will keep the collectability going.”  With impressive aged stocks slumbering at Bowmore and its neighbours, there’ll undoubtedly be more records broken in the coming years from this enchanting Scottish isle.    Explore all our Islay whiskies or read more Editorial 

Islay has cast its spell over the whisky cognoscenti for decades, driving independent and distillery bottlings ever higher. Holly Motion explores how this small Scottish island has bewitched fans and become the gold standard of whisky collectability  

Exploring why single malt whiskies from the remote Hebridean island of Islay have become the gold standard of collectability with Bruichladdich and Bowmore

Exploring Islay whisky’s popularity

The enchanting isle of Islay

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