After the difficult conditions of 2024, Bordeaux has delivered a vintage that has surprised almost everyone. The 2025 growing season was among the hottest and driest of recent decades, with yields collapsing across much of the region. Yet rather than producing another 2022-style vintage of power and opulence, the wines have emerged with freshness, moderate alcohols and remarkable aromatic precision. Almost every major critic references the same paradox: a year that looked destined to produce massive wines instead yielded bottles of energy, balance and finesse. There is less agreement on where 2025 ultimately sits among Bordeaux's recent great vintages. Some critics compare it to 2016, others to 2019, 2020 or even 1961. What they largely agree on, however, is that the best wines are outstanding – and that this is a vintage where terroir, vineyard management and winemaking decisions matter enormously. William Kelley – Wine Advocate William Kelley sees 2025 as a vintage that reveals rather than conceals. He describes it as a "clarifier" rather than an amplifier, arguing that the wines expose differences in terroir, viticulture and winemaking with unusual transparency. Although the growing season was dominated by heat and drought, Kelley believes the resulting wines are fundamentally different from 2022. Cooler nights, lower alcohols and timely late-season rain produced wines that combine concentration, ripeness and freshness in a way that feels distinctive. He repeatedly returns to the notion that the best 2025s are classically proportioned despite their intensity. Unlike some critics, Kelley is reluctant to identify a single winning appellation. Instead, he sees success as highly estate-specific, with the finest wines distinguished by balance, precision and restraint rather than sheer power. Kelley's highlights: Larcis Ducasse, Jean Faure, Sociando-Mallet, Quinault l'Enclos, Le Pin Beausoleil Explore Kelley's full report, notes and scores on Wine Advocate (subscribers only). Jane Anson – Inside Bordeaux For Jane Anson, 2025 is "the paradox vintage". The best wines are immensely impressive, but she cautions strongly against broad-brush conclusions. Anson places the vintage comfortably ahead of 2017, 2021 and 2024, and broadly alongside 2015 and 2019 in terms of potential. Yet she repeatedly notes that this is not a year where collectors can buy indiscriminately. Low pH levels, high acidity and significant tannic structure mean some wines will require patience, while others may never fully resolve. She sees the strongest performances coming from Bordeaux's great water-regulating terroirs, particularly the limestone and clay soils of Saint-Émilion and the best parts of the Left Bank. Pomerol is more variable, with dramatic differences depending on soil type and water retention. Anson's wine of the vintage is Beauséjour Duffau-Lagarrosse, while Canon, Petrus, Cheval Blanc and Château Margaux all feature prominently among her highest-rated wines. Anson's highlights: Ch. Haut Bailly, Mouton Rothschild, Margaux, Smith Haut Lafitte, Leoville Las Cases, Petrus, Beauséjour, Vieux Château Certan, Lafleur,  Tertre Roteboeuf, Haut-Brion Blanc, Les Champs Libres, Doisy-Daëne,  Aile d'Argent Blanc, Pavillon Blanc Read Jane Anson’s report on the Left Bank, Right Bank and white wine on Inside Bordeaux (subscribers only). Antonio Galloni – Vinous Antonio Galloni is one of the most enthusiastic commentators on the vintage, describing the finest wines as "nothing short of thrilling". What impresses him most is the combination of concentration and freshness. The summer heat delivered tiny berries and naturally low yields, yet many wines finished with surprisingly moderate alcohol levels and striking aromatic lift. Galloni believes modern viticulture played a critical role, allowing producers to navigate extreme conditions more successfully than would have been possible a generation ago. He identifies Margaux as the appellation of the vintage and describes Pauillac as "jam-packed with great wines". Saint-Émilion's clay-limestone plateau also impressed him enormously. Pomerol, meanwhile, is the region he found most inconsistent. Galloni also highlights several lesser-known estates that he believes overperformed in 2025, noting that some of the vintage's most exciting discoveries may come outside Bordeaux's traditional elite. Galloni's highlights: Beau-Séjour Bécot, Canon, La Gaffelière, Troplong Mondot, La Mission Haut-Brion, L'If, Margaux, Lafite Rothschild Explore Antonio Galloni's full report, notes and scores on Vinous (subscribers only). Neal Martin – Vinous Neal Martin describes 2025 as a vintage that constantly defies expectations. He argues that the late-August rain fundamentally changed the trajectory of the year, turning what appeared destined to become another 2022 into something altogether more nuanced. Martin calls it "a dialled-down and more precise 2010", a comparison that appears repeatedly throughout his report. He finds concentration and structure, but also freshness, restraint and remarkable aromatic detail. Like Galloni, he is highly enthusiastic about the Left Bank, particularly Pauillac, Saint-Julien and Saint-Estèphe. He also believes several of the greatest successes come from Saint-Émilion's limestone soils, while Pomerol shows more variation than many neighbouring appellations. Perhaps most notably, Martin sees 2025 as one of the strongest recent vintages for Sauternes, praising the purity and freshness of the best sweet wines. Martin's highlights: Montrose, Haut-Brion, Lafite Rothschild, Lafleur, Petrus, Latour Explore Neal Martin's full report, notes and scores on Vinous (subscribers only). James Suckling James Suckling describes 2025 as one of the most exciting Bordeaux vintages he has encountered in more than forty years of tasting barrel samples. He repeatedly returns to the contrast between expectation and reality. On paper, the growing season suggested another powerful, solar vintage. Instead, he found wines with what he calls "unique purity and tension", combining moderate alcohol, vibrant acidity and impressive concentration. For Suckling, 2025 is above all "a great vintage for great terroir". He argues that the region's finest vineyards adapted brilliantly to the challenges of the year, producing wines that are both intensely expressive and remarkably balanced. Although he acknowledges inconsistency across the region, he believes the best wines can stand alongside Bordeaux's leading modern vintages. Suckling's highlights: Château Margaux, Mouton Rothschild, Lafite Rothschild, Petrus, Le Pin, Ausone, Angélus, Les Carmes Haut-Brion Read part one and two of James Suckling’s report, along with his full notes and scores on JamesSuckling.com (subscribers only). Georgie Hindle – Decanter Georgie Hindle describes 2025 as both "paradoxical" and "miraculous", two words that neatly capture the mood of many critics tasting the vintage. She notes that almost everything about the growing season pointed towards a rich, powerful vintage. Yet the wines themselves display freshness, poise and balance rather than opulence. The crucial turning point, in her view, was the late-August rain that arrived after months of drought and completely reshaped the vintage's trajectory. Hindle argues that terroir and winemaking decisions were decisive. Producers who adapted extraction techniques and handled the naturally high tannin levels carefully were rewarded with wines of precision and elegance. Others were less successful. While she believes the best wines are exceptional, she is clear that 2025 lacks the broad consistency of 2022 and should be approached selectively. Hindle's highlights: Beauséjour, Cheval Blanc, Haut-Bailly, Haut-Brion, Margaux, Mouton Rothschild, Petrus, Vieux Château Certan Explore Georgie Hindle's coverage on Decanter (subscribers only). Jeb Dunnuck Jeb Dunnuck compares 2025 to a modern-day version of 1961, citing tiny yields, drought conditions and extraordinary concentration. Yet unlike the blockbuster vintages often associated with hot years, Dunnuck finds the wines surprisingly fresh and elegant. He repeatedly highlights the role of cooler nights and late-season rainfall in preserving balance and preventing overripeness. He sees Saint-Émilion as one of the stars of the vintage, while also praising the best wines of Pauillac, Saint-Julien and Pomerol. Like several critics, he believes value-conscious collectors should look closely at Castillon and Fronsac, where some producers delivered outstanding quality relative to price. Dunnuck's highlights: Margaux, Haut-Brion, Léoville Las Cases, Montrose, Le Pin, Ducru-Beaucaillou, Mouton Rothschild, Petrus, Figeac, Beauséjour Explore Jeb Dunnuck's full report, notes and scores on JebDunnuck.com (subscribers only). James Lawther MW – Jancis Robinson James Lawther sees 2025 as one of Bordeaux's most pleasant surprises. He notes that despite being one of the hottest vintages of the last thirty years, the wines possess freshness, moderate alcohol levels and considerable charm. The defining feature for Lawther is the combination of power and approachability — wines that have both concentration and an almost unexpected amiability. Cabernet Sauvignon particularly impressed him, especially in Pauillac and Saint-Estèphe, while Saint-Émilion's limestone-rich soils again proved highly resilient in drought conditions. Pomerol was less straightforward, producing some brilliant wines alongside more uneven results. Lawther is also highly positive about Sauternes, which he considers one of the vintage's major success stories. Lawther's highlights: Palmer, Pavie, Suduiraut, Mouton Rothschild, Cheval Blanc Explore James Lawther MW's full reports, notes and scores on JancisRobinson.com (subscribers only). Read James Lawther MW’s report on the Left Bank, Right Bank and white wine on Inside Bordeaux (subscribers only). Explore Bordeaux 2025

As the Bordeaux 2025 campaign draws to a close, we review the critics' verdicts on one of the decade's most intriguing vintages and the wines that emerged as their standout performers.

Your essential crib-sheet to what the world’s leading wine critics are saying about Bordeaux 2025 en primeur–including Wine Advocate, Vinous and more

Bordeaux 2025 en primeur – what the critics are saying 

Bordeaux 2025: what the critics are saying

Sitting opposite us, the dark-suited, dark-haired figure waved an elegant hand at the bottle of white Burgundy which he’d just fished out of a carrier bag and planted on the table with the air of a conjuror at a party. “You’ll like this,” he said; it was a statement, not a suggestion, delivered in a faint accent with American overtones and a hint of gutturality. In this totally unremarkable West London pub, a bottle of Meursault looked as out of place as a KGB officer. Which he was. We did like it, of course, who wouldn’t? It made the greasy steak and chips almost bearable, and was one of the best wines I’d ever tasted at that point in my life. I was 33 that year, 1978, and as a newish BBC foreign correspondent I wasn’t particularly well paid. He’d brought the Meursault with him to show us how sophisticated he was, and to counter the blandness of the food. But why had he suggested The Mitre as a place for lunch? It was handy for the Soviet embassy up the road, certainly; but I realised that the real attraction for him was the high-backed seats that enclosed our table and kept our conversation private. Sergei was a major in the KGB, masquerading as a press attaché. The habit of secrecy was deeply ingrained in him. The Meursault started to work on my companion, a gossipy, amusing, slightly naïve BBC executive. It worked on me, too, but under the influence of alcohol I tend to go quiet and introverted. Not so Harry. He delivered the brief lecture about Soviet harassment of our Moscow correspondent which he’d been planning. It wasn’t bad, but it didn’t make Sergei burst into tears. On the contrary. “Ah, yes, the famous Declan.” Sergei managed to put the accent on the second syllable. “Such good Russian. A pity he wastes his time hanging around those drop-outs and wastrels.” I was particularly impressed by ‘wastrels’. “I suppose you mean dissidents,” I said, pushing my glass across for more Meursault. The label read ‘1968’; the Soviet embassy must have had a superb cellar. Sergei laughed scornfully and poured. “I hear Declan’s marriage isn’t going so good now,” he said. “Ah, no, his wife left him for an airline pilot,” Harry replied, giggling. I kicked him sharply: you didn’t feed personal details about your colleagues to KGB officers. “What?” Harry said, looking at me. We saw the bottle out. Sometimes I think I can still taste that rich, green-gold collection of butter, almond, citrus and, could it have been, or is it just my imagination after more than 40 years, hints of bracken and mayflower. At the end, we stood up and shook hands. “So you’ll go easy on Declan from now on?” Harry said. “Well, Declan must stop creating bad propaganda against the Soviet Union.” He had a good ear: this time the accent was on the first syllable. Sergei turned in the direction of the embassy, and we headed back to Television Centre. “Bloody good wine those Russkies can afford,” Harry said, and gave his high-pitched laugh.For journalists and spies, booze is a famous lubricant, a fuel, even. I came from a teetotal background, yet when I started as a foreign correspondent I soon found myself ordering a glass of single malt as a means of self-protection, while someone I was trying to pump for information opened up and talked in a way he or she never would if I’d ordered a Britvic orange. Yet there were exceptions. In Belfast and Derry, where I started my reporting career, the leaders of the Provisional IRA were mostly ultra-Catholic and never drank a drop; and as I branched out and began reporting on the Middle East, I found that organisations like Hezbollah and the followers of the Ayatollah were as teetotal as I had once been. There were no bars to meet them in, either. Fortunately, though, cities like Cairo and Beirut were more sophisticated. I soon found that anywhere with a sizeable Christian population, Egypt and Lebanon, of course, but also Syria, Iraq and westernised countries like Turkey and Pakistan, made allowances for thirsty westerners and permitted them to drink, even if in cities like Peshawar you had to sign a big leather volume and register yourself as an alcoholic. The bar in the old Commodore Hotel in Beirut was a wonderful centre for professional alcoholics of this kind. I first went there in June 1982, when West Beirut was under hourly attack from Israeli planes and tanks, and there were no shelters to protect us. The presiding spirit of the place was a correspondent called Chris Drake, a hospitable soul who dispensed booze and information even-handedly. When the barrage was going on, it would have been suicidal to leave the Commodore, and the building shuddered to every nearby explosion. Chris Drake had a parrot, and when the bar was packed in the evening with journalists glad to still be alive, it would imitate the sound of a shell in flight with startling accuracy. Most of the people there, not me, thank God, had walked into the bar on their first night, heard the parrot’s hugely convincing whistle, and thrown themselves on the floor shouting “Incoming!”. There would be a roar of laughter, and someone would help them up and offer them a glass of arak, an infusion of grapes and the seeds of the anise plant. I acquired a real taste for arak at that time, and I still think of that slightly oily, metallic, liquorice-tasting liquid hitting the back of my throat and burning its way down. A few years later, during another upsurge of fighting, the Commodore was heavily shelled by the Syrian army. The building was destroyed, and no trace of the parrot was ever found. When peace was restored and there was money around, the Commodore was rebuilt, much bigger and more glitzy, but the architect designed a new bar precisely where the old one had once been. You can still see the space on the floor where many a famous journalist measured his length when the parrot did its party trick. I took my wife and 13-year-old son there a couple of years ago, and one afternoon, when the bar was empty, my son insisted on re-enacting the whole thing. In China, things were different. Meetings with underground figures usually took place at their homes or outdoors, given the fear of surveillance. I often chose Ritan Park in Beijing, where teahouses served pu-erh tea and offered a discreet place to talk. By contrast, official meetings required alcohol, specifically Maotai, a fierce baijiu distilled from sorghum at over 50% ABV. At one banquet, after being insulted by a local Party official, I tried to outdrink him. The plan failed, he had help, but we still ended the night collapsed together, singing in two languages. The next day, I was told this had enhanced British prestige. Countries where alcohol is banned present different challenges. In Taliban-controlled Afghanistan, I smuggled in a 27-year-old bottle of Laphroaig disguised as Fanta, only to pour it down the toilet when soldiers began searching rooms for alcohol. They never entered mine. After the fall of the Soviet Union, I tried to track Sergei down but never found him. Before that, though, I had taken my revenge by signing him up to every unwanted mailing list I could find, encyclopaedias, dubious magazines, and more inventive subscriptions besides. It made me feel very good.And yet, if I imagine meeting him again, I always picture the same thing: Sergei standing in the doorway, holding a superb bottle of Meursault. For that, at least, I’ve always been grateful. This article was written by John Simpson, who reflects on his experiences reporting across the world, and the role alcohol has played in the art of face-to-face reconnaissance. Illustrations by Natsko Seki. Originally published in FONDATA, Issue Two.

BBC world affairs editor John Simpson reflects on reporting from conflict zones, recalling memorable bars, encounters and the role alcohol plays in the subtle art of face-to-face reconnaissance.

BBC world affairs editor John Simpson on bars, encounters and how alcohol shapes reporting, trust and intelligence gathering worldwide.

John Simpson on bars, spies and the art of reporting

Refuge,  refreshment & reconnaissance

Xiao-Li Meng, professore di Statistica Whipple V. N. Jones a Harvard e fondatore e direttore responsabile di Harvard Data Science Review, si è lasciato ispirare da uno studente per combinare vino e statistica — ottenendo intuizioni ben oltre quanto entrambi si aspettassero.

From wine tastings to data science, Xiao-Li Meng explores how statistics reveals simplicity in complexity – one glass, experiment, and insight at a time.

Wine, statistics & serendipity: A Harvard journey

Semplicità nelle statistiche, complessità nel vino, il resto nei biscotti della fortuna.

Every now and then, the word ‘singularity’ is used to describe a particular wine that stands apart, for whatever reason, from other wines of its type. But just what is singularity, and how can wine express it? Wine writer Tamlyn Currin investigates.

What makes a wine truly singular? Tamlyn Currin explores the rare bottles that defy convention and challenge the rules of the wine world.

Searching for Singularity in wine

Searching for Singularity

I Thienpont regnano sulla Rive Droite di Bordeaux. A Vieux Château Certan, Alexandre Thienpont – quasi sempre vestito con il suo Barbour – comanda, producendo Pomerol di immacolata genealogia, come la sua famiglia fa ormai da oltre un secolo. Poco distante, il cugino Jacques Thienpont tiene corte a Le Pin, il primo indirizzo cult di Pomerol. Nicolas Thienpont è un altro cugino il cui dominio si estende da Saint-Emilion – da Pavie Macquin e Larcis Ducasse fino a diverse tenute nella Côte des Francs. E la dinastia continua a crescere, mentre ogni ramo di questa complessa famiglia trova un nuovo angolo della regione da padroneggiare. 
 La famiglia fiamminga ha una lunga storia nel mondo del vino, commerciando vino francese (soprattutto Bordeaux) dal 1842. Georges Thienpont – nonno di Jacques, Alexandre e Nicolas) fu il primo a passare alla produzione, acquistando Ch. Troplong Mondot nel 1921, poi Vieux Château Certan nel 1924. Tuttavia, non passò molto tempo prima che arrivasse la Grande Depressione, e Georges Thienpont fu costretto a vendere Troplong Mondot nel 1934. A quanto pare, l’unico motivo per cui mantenne Vieux Château Certan fu che nessuno voleva comprarlo – con le vigne che all’epoca esercitavano scarso fascino. Fu il château stesso a Troplong Mondot, posizionato nel punto più alto della regione e con vista sul villaggio di Saint-Emilion, a permettergli di vendere la tenuta di Saint-Emilion. Georges continuò a produrre vino durante la Seconda Guerra Mondiale e la devastante gelata del 1956. Nonostante un inizio difficile, “VCC” (come è affettuosamente noto dagli amanti del vino) è diventato uno dei nomi di punta di Bordeaux. Fu però Jacques Thienpont a portare la famiglia decisamente sotto i riflettori. Fu nel 1979 che Jacques, allora ancora commerciante di vini in Belgio, acquistò un vigneto di 1,6 ettari a Pomerol. Il sito aveva prodotto Pomerol generico, ma Jacques iniziò a realizzare minuscoli volumi di vino dallo stile opulento, chiamandolo come il pino solitario (“le pin”) che si ergeva sulla proprietà. L’annata 1982 fu determinante, ricevendo notevoli consensi dalla critica – soprattutto da Robert Parker – e presto Le Pin divenne uno dei vini più desiderati al mondo. 
 Poco più di 30 anni dopo quel primo acquisto di vigneto, parve destino quando Jacques andò a vedere una parcella di terreno a Saint-Emilion proprio accanto a Troplong Mondot. Precedentemente conosciuta come Ch. Haut-Plantey, il potenziale del sito era chiaro a Jacques e la simmetria dei Thienpont che tornavano dove era iniziata l’eredità vinicola della loro famiglia sembrava appropriata. Acquistò la proprietà nel 2010 e mise Cyrille Thienpont (suo cugino di primo grado una volta rimosso) a capo della gestione quotidiana. In linea con il tema arboreo, chiamò l’impresa di Saint-Emilion L’If (il tasso). 
 Il primo progetto intrapreso dal team fu una mappa dettagliata dei suoli per comprendere a fondo il sito. La cantina si trova a Saint-Laurent-des-Combes, appena a est di Troplong Mondot, con cinque ettari di vigneto intorno e altri due ettari di vigne esposte a ovest vicino a Saint-Hippolyte. Le parcelle più basse sono più erose e sabbiose, ma gran parte del vigneto poggia su puro calcare e argilla. Si misero a ristrutturare il vigneto – eliminando il 5% di Cabernet Sauvignon e aumentando la quota di Cabernet Franc, con circa il 25% sull’intera proprietà oggi (qualsiasi nuovo impianto è stato fatto con una selezione massale da Pavie Macquin). 
 Nel 2013, Jacques acquistò un altro ettaro circa di vigne a Saint-Etienne-de-Lisse, proprio accanto a Ch. Puy-Blanquet. Nonostante la qualità dei suoli, Jacques era esitante a comprare una parcella così “lontana”, ben tre chilometri in linea d’aria – o circa 10 minuti di auto. Estirparono le viti e reimpiantarono questa parcella aggiuntiva, raccogliendo i primi frutti nel 2018. Nonostante la sua giovane età, l’uva della parcella è entrata nel blend finale di ogni annata di L’If dal 2020 (“Ne è valsa la pena del viaggio,” scherza Cyrille). Anche con il significativo reimpianto e questa nuova parcella, l’età media delle vigne dell’azienda è di circa 40 anni – con le più vecchie oltre i 60 anni. 
 I lavori per una nuova cantina sono terminati appena in tempo per la vendemmia 2023, consentendo maggiore precisione e flessibilità – con più spazio di manovra (e 16 tini in cemento per i loro otto ettari di vigne). Ci si potrebbe aspettare un edificio appariscente, magari firmato da un architetto famoso – ma non è nello stile dei Thienpont. La discrezione è tutto per questa famiglia – e la cantina è una replica quasi esatta di ciò che c’era prima, semplicemente con più spazio all’interno, progettata per una funzionalità semplice. In un angolo si trova un serbatoio in acciaio inox altrimenti anonimo – il primo che Jacques acquistò per Le Pin nel 1979. Era forse inevitabile che L’If stesse all’ombra di Le Pin. Ma ora, 15 anni dopo l’acquisto della tenuta da parte di Jacques Thienpont, con una nuova cantina e il significativo lavoro nei vigneti completato, L’If sta costruendo una propria reputazione. 
 Sebbene lo stesso team sia in gran parte coinvolto in entrambe le tenute, L’If è un sito e un vino totalmente diversi. I suoli freschi hanno una migliore capacità di ritenzione idrica e il germogliamento avviene circa 10 giorni più tardi che a Le Pin, con le sue ghiaie calde e ben drenanti – un divario che spesso si amplia con l’avanzare della stagione vegetativa, il che significa che qui la vendemmia è significativamente più tardiva. Diana Berrouet Garcia – che funge da Direttrice Generale per i Domaines Jacques Thienpont, inclusi sia Le Pin che L’If – osserva come a L’If il terroir sembri parlare più forte dell’annata e riesca ad adattarsi meglio a condizioni più impegnative, mentre a Le Pin le viti possono faticare – soprattutto negli anni caldi e siccitosi. Dove Le Pin è rotondo, suadente ed esotico, L’If è lineare, teso e minerale; uno sensuale e sferico, l’altro appena dal lato giusto del severo, con una qualità cristallina. Anche negli ultimi anni, è sorprendente come il vino stia evolvendo – tallonando Le Pin in termini di qualità. Riassaggiando il 2019, è sorprendentemente accessibile, con un naso profumato e un frutto succoso e puro che completa la tensione naturale del vino. 
 Sono ancora giorni relativamente iniziali per L’If – e il team ha investito in modo significativo, concentrandosi sul modellare il vigneto e sull’assicurarsi di avere in cantina gli strumenti per tradurre il lavoro in vigna. Per ora, oltre metà del vigneto viene utilizzata per il second vin, Les Collines d’If – qualcosa che cambierà col tempo, man mano che continuano a reimpiantare parcelle. A quanto pare, i tassi crescono incredibilmente lentamente – ma sono anche tra gli alberi più longevi (il Perthshire in Scozia ospita il tasso di Fortingall, che si pensa abbia 2.000–3.000 anni ed è uno degli alberi più antichi d’Europa). La famiglia Theinpont si sta appena insediando a L’If, ma mentre mette radici, il potenziale è chiaro. 
 La famiglia Thienpont: chi fa cosa? Jacques Thienpont: Possiede Le Pin, L’If e L’Hêtre (quest’ultimo con sua sorella Anne de Raeymaeker), ma è anche comproprietario di Vieux Château Certan. Sovrintende all’originaria attività di commercio di vini della famiglia in Belgio, la Thienpont Wine, detentrice del Royal Warrant belga, gestita da sua moglie e premiata scrittrice di vino Fiona Morrison MW. 
 Alexandre Thienpont: Comproprietario e direttore di Vieux Château Certan con suo figlio, Guillaume, oltre a essere comproprietario di Le Pin con Jacques. Alexandre e Guillaume coltivano anche le vigne di Le Pin, L’If e L’Hêtre, oltre a quelle di Vieux Château Certan. 
 Guillaume Thienpont: Gestisce Vieux Château Certan con il padre, Alexandre, oltre a produrre L’Etoile e Les Fillottes con il suo cugino di secondo grado, François Thienpont. Gestisce anche ora Ch. Guillot-Clauzel, che non è di proprietà della famiglia. 
 François Thienpont: Gestisce il negocio di famiglia, Wings, oltre a produrre L’Etoile e Les Fillottes con Guillaume Thienpont ed è comproprietario sia di Vieux Château Certan sia di Ch. Puygueraud. 
 Nicolas Thienpont: Possiede e/o gestisce un gruppo di tenute con suo figlio Cyrille: Pavie Macquin, Larcis Ducasse, La Prade, Laclaverie, Charmes Godard e Puygueraud. 
 Cyrille Thienpont: Possiede e gestisce il gruppo di proprietà di Nicolas Thienpont con suo padre, oltre a dirigere e produrre il vino a L’If. 
 Ci sono molti altri membri della famiglia Thienpont coinvolti nel vino, ma questi sono i più importanti al momento della stesura. 
 Esplora tutte le offerte attuali di L’If o leggi di più su Bordeaux

Le Pin è uno dei vini più famosi al mondo, ma è solo uno dei progetti della famiglia Thienpont. Analizziamo la dinastia ed esploriamo l'evoluzione di L'If, la tenuta di Saint-Émilion che si sta affermando come uno dei nomi più interessanti della regione.

Jacques Thienpont created cult Pomerol wine estate Le Pin in 1979, but now he’s got a new project in Saint-Emilion, Bordeaux: L’If 

Exploring L’If: Le Pin’s Saint-Emilion sibling 

Alla scoperta di L’If: il fratello di Le Pin, Saint-Emilion

The 2019 vintage in Montalcino has been hotly anticipated – following on from two trickier years, 2017 and 2018 (although we found the latter to offer some very elegant wines), it’s a year that seemed set to receive critical acclaim to match the lauded 2016.  A wet winter replenished water reserves, with a damp spring and warm, dry summer. There were no serious extremes in the conditions, with rain showers arriving in September allowing for a harvest of juicy berries, with little disease pressure, from the middle of the month, finishing in early October. It delivered both quality and quantity, and from what we’ve tasted the wines are extremely impressive – combining power and elegance, offering approachable yet clearly age-worthy styles with effortless balance.  Vinous – Antonio Galloni  For Antonio Galloni, one of the defining features of the 2019 vintage is its consistency: “The entire region excelled, from southwest to east and northeast to west. Frankly stated, finding a 2019 that doesn’t show remarkable balance, vivid fruit and freshness is a difficult task,” he writes.   The stress-free growing season produced wines of “utter harmony”, “a blending of power and elegance in a way seldom seen”. He explains that many producers describe the wines as “crunchy”, something he feels is apt, and compares the wines to the 2016s, but with more energy and the aforementioned crunchy tannins. “This is a vintage of radiance and appeal,” he says of 2019, a vintage with wines that are aromatically expressive, offer sense of place and typicity – often earning descriptors such as “classic, racy, cool-toned, crunchy and sleek”, as well as being built for the cellar (maturing over the next 10-15 years or more). It is, he writes, “the vintage we’ve all been waiting for”.  He emphasises that it isn’t just the 2019s that are so enticing, but that the “high-energy and fruit-forward” 2021 Rossos that make for “an embarrassment of riches” with the current releases. The 2021 Rossos offer “charming, wildly aromatic, drink-me-now personalities” – and are, he says “an excellent choice for collectors”, he suggests, providing “open drinking windows and gobs of pleasure” while the 2019s mature in the cellar.  Antonio Galloni’s top 2019s: Canalicchio di Sopra Vigna La Casaccia, Il Marroneto Madonna delle Grazie, Le Potazzine, Pian dell’Orino Bassolino di Sopra, Valdicava Vigna Montosoli, Mastrojanni Vigna Schiena d’Asino, Canalicchio di Sopra Vigna Montosoli, Baricci, Le Ragnaie Casanovina Montosoli, Argiano Vigna del Suolo, Altesino Vigna Montosoli  Explore Antonio Galloni’s full report, notes and scores on Vinous (subscribers only)   Wine Advocate – Monica Larner  “Now is the time to take a closer look at this storied Tuscan appellation,” advises Monica Larner – who is clearly excited by the quality of the 2019 vintage in Montalcino.   For Larner, 2019 offers “good balance between acidity, concentration and tannins” – with the latter more elegant than those of the 2018s. The wines are concentrated and weighty, yet balanced and elegant, and therefore remind her of 2007 or 2015. As other critics note, the wines are likely to be approachable in youth yet have the acidity and structure to age. The season was “uniformly easy” in both the vineyard and winery, and she highlights the large number of wines scoring between 97 and 99 points.  While both Kerin O’Keefe and Antonio Galloni feel 2019 has the edge on 2016, Larner believes that “2016 remains superior in my view in terms of elegance and longevity”, although 2019 “ranks close”. For her, one of the reasons the vintage feels so significant is that it marks the beginning of what she perceives as a “new wave” for Montalcino, with a group of producers pushing quality forward, inspired by Burgundy and Barolo to make wines with “vibrant flavors, light and energy”.  Monica Larner’s top 2019s: Le Ragnaie V. V., Il Marroneto Madonna delle Grazie, Poggio di Sotto, Giodo, Salicutti Teatro, La Ragnaie Passo del Lume Spento, Canalicchio di Sopra Vigna Montosoli, Castello Romitorio Filo di Seta, Casanova di Neri Giovanni Neri, Ciacci Piccolomini d’Aragona Pianrosso, Pieve Santa Restituta Sugarille  Explore Monica Larner’s full report, notes and scores on the Wine Advocate (subscribers only)  Kerin O’Keefe  You may not be familiar with the name Kerin O’Keefe, but she is one of the leading Italian wine critics. She was the Italian Editor for Wine Enthusiast for almost a decade, before she set up her own platform, however she is perhaps best known for her most recent book, Barolo and Barbaresco: The King and Queen of Italian Wine, and also wrote a book on Brunello di Montalcino in 2012.  For O’Keefe, the 2019 vintage is clearly an excellent year for Montalcino. “I’ve never tasted so many drop-dead-gorgeous young Brunellos from a single vintage,” she writes. It “has definitely lived up to its lofty reputation” and “the 2019s are overall even better than the 2016s”, she says. The wines combine “intensity, exuberance and great fruit as well as balance”, with many estates making their best wines ever. The growing season was “ideal”, and most 2019s offer “vital energy and refined tannins that allow the wines to showcase their [terroir]”.  Of course, while “it’s hard to find any defects with the 2019s”, there are of course some “more densely concentrated wines with generous alcohol levels”. Most, however, are “incredibly fragrant”, “full-bodied”, with “great energy” and “taut but refined tannins”, with the best combining body and finesse. She anticipates the wines ageing beautifully over the next 20 or so years.  Kerin O’Keefe’s top 2019s: Conti Constanti, L’Aietta, Le Chiuse, Ciacci Piccolomini d’Aragona Pianrosso, Gianni Brunelli, Canalicchio di Sopra, Gorelli, La Gerla, Lisini, Mastrojanni Vigna Loreto, Podere Le Ripi Cielo d’Ulisse, Salicutti Sorgente, Talenti Piero, Ciacci Piccolomini d’Aragona  Explore Kerin O’Keefe’s full report, notes and scores on her site (subscribers only)  jancisrobinson.com – Walter Speller  The comparison between 2016 and 2019 continues in Walter Speller’s report and he highlights how divided producers are on which is better. All agree, however, that 2019 provided a growing season without extremes – something “which has become the definition of a great year”.  He draws comparisons between 2004 (which offered quantity and quality), as well as 2015. “I’m not entirely convinced 2019 has the same pedigree as 2016,” Speller writes. While there are some outstanding wines, he feels there are wines with stubborn tannins – and he doesn’t find it as consistent as other critics, but rather confirms that the best producers make fantastic wines year in, year out. He emphasises, as well, that quality is determined by producer rather than location in the region.   Walter Speller’s top 2019s: Il Marroneto Madonna delle Grazie, Canalicchio di Sopra Montosoli, Conti Constanti, Le Chiuse, Canalicchio di Sopra, Pieve Santa Restituta Sugarille, Le Ragnaie Casanovina Montosoli, Capanna, San Polino Helichrysum, Le Ragnaie V. V., Sesti, Fuligni  Explore Walter Speller’s full report, notes and scores on jancisrobinson.com (subscribers only)   James Suckling  James Suckling remarks that, as a growing season, 2019 was “a throwback to the late 1990s”, echoing other critics in saying that producers found it an easy year with no major challenges in the vineyard and winery. “I loved them,” he writes of the wines, enjoying a “crunchy and pure fruit character” in many. His two 100-point wines (Casanova di Neri Giovanni Neri and Valdicava Vigna Montosoli) have “incredible clarity of fruit and fine tannins as well as a transparency that takes them to their unique soils and locations on the hillsides surrounding Montalcino”.  Suckling also highlights how there is decreasing emphasis on new barriques, with old oak and larger casks increasingly favoured by producers in the region, as well as a growing number of single-site wines.  While he notes that producers compare the year to 2010, 2015 and 2016 (or some combination of those years), for him they are closest to 2004, 1997 or 1998 – having a “neoclassical character” thanks to their “agility and harmony”, and recommends giving them three to five years in bottle “to come into their own”. Whichever year you compare it to, however, Suckling is clear that “2019 is definitely a vintage to buy”.  James Suckling’s top 2019s: Casanova di Neri Giovanni Neri, Valdicava Vigna Montosoli, Giodo, Siro Pacenti Vecchie Vigne, Argiano Vigna del Suolo, Cerbaia, Fuligni, Tenuta Luce  Explore James Suckling’s full report, notes and scores on his site (subscribers only)  Jeb Dunnuck – Audrey Frick The latest report to be released on Montalcino is courtesy of Audrey Frick, Jeb Dunnuck’s Italian correspondent. She reports that 2019 wines are “exceptional and offer consistent greatness across the region”. She compares the wines to those of 2015 for their depth and concentration, 2016 for the vibrancy and tension, and 2010, saying that they offer “outstanding freshness, incredible balance of richness, and a great deal of complexity”. No matter your tastes, there is, she says “something for everyone regardless of style”. The easy growing season, with no major heat spikes or challenges, has resulted in a vintage that is defined by its “completeness” and advises “collectors are going to want to snatch up top bottles from across the region”. She highlights Poggio di Sotto and Il Marroneto Madonna delle Grazie in particular, identifying them as two, contrasting wines that “highlight the incredible potential of this vintage”. Audrey Frick’s top 2019s: Il Marroneto Madonna delle Grazie, Canalicchio di Sopra Vigna La Casaccia, Casanova di Neri Giovanni Neri, Gianni Brunelli, Giodo, Le Chiuse, Le Ragnaie V. V., Pieve Santa Restituta Rennina, Poggio di Sotto, Val di Suga Poggio al Granchio Explore Audrey Frick's full report, notes and scores on the Jeb Dunnuck site (subscribers only) Browse all current listings of 2019 Brunello di Montalcino or read more Editorial 

Following on the heels of 2017 and 2018, the 2019 vintage seems like a blessing for Montalcino – a year to rival 2016. As the Brunello di Montalcinos from the year are released, we provide a round-up of what the top critics are saying about the vintage – as well as their top-scoring wines

The leading critics’ views on 2019 Brunello di Montalcino as well as their top-scoring wines: Antonio Galloni, Monica Larner, Kerin O’Keefe and Walter Speller

Brunello di Montalcino 2019 – critics’ round-up 

Brunello di Montalcino 2019: what the critics are saying

Quando il nostro team è arrivato a Saint-Emilion sotto cieli soleggiati per iniziare il nostro pellegrinaggio annuale en primeur, sarebbe comprensibile pensare che l’umore nel campo fosse alquanto apprensivo. Fin dalla fine della campagna di Borgogna, come ogni primavera, i riflettori si spostano su Bordeaux e la stampa intorno all’annata 2024 è stata piuttosto pessimistica – con uno sfondo segnato da discorsi sui dazi negli Stati Uniti, prezzi in calo e l’eterna domanda degli en primeur come meccanismo di distribuzione ancora valido oggi. 
 Trovo così spesso che – ai primeurs – le annate vengano ridotte a generalizzazioni che non rendono mai giustizia al variegato terroir della regione. Essendo questa la mia ottava campagna, mi ricordo ogni anno che questa settimana è molto più che una semplice opportunità per assaggiare l’ultima annata. È un’occasione per trascorrere del tempo con chi è dietro le botti e ascoltare la loro storia, per permettere ai produttori di condividere in prima persona la loro visione dell’annata. Con oltre 50 visite prenotate, avevamo parecchio su cui affondare i denti prima di poter trarre conclusioni significative. La nostra prima visita della settimana è stata a Cheval Blanc – e ha fornito un eccellente primo cartina di tornasole per determinare la qualità dell’annata. Il Direttore Tecnico Pierre-Olivier Clouet ha evidenziato le sfide portate dalla pura quantità di pioggia in quello che è stato uno degli inverni più piovosi per la regione da quando sono iniziate le registrazioni. E le diffuse precipitazioni – dall’autunno del 2023 in poi – sono state l’inizio di una serie di sfide che avrebbero messo alla prova anche i vignaioli più esperti. 
 Dopo solo la nostra prima mattina di degustazioni, potevamo vedere che l’annata 2024 stava presentando un livello di eterogeneità e diversità non visto nelle più recenti annate solari come il 2022 e il 2023. Sfide come peronospora, fioritura irregolare, scarsa allegagione e botrite potevano essere affrontate in un numero qualsiasi di modi con livelli di successo variabili – i cui risultati sono stati affascinanti. 
 Il nostro rapporto completo sull’annata, previsto per la prossima settimana, esaminerà più da vicino le condizioni dell’anno, le reazioni dei produttori e lo stile dei vini. Ma, dalle nostre degustazioni sulla Riva Destra, siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla qualità emersa in mezzo alla varietà. 
 I migliori vini di Saint-Emilion e Pomerol sembrano aver favorito una vendemmia più tardiva, rischiando di perdere frutto mentre aspettavano la maturità fenolica. Molti dei nostri preferiti hanno aromaticità meravigliosamente ariose che sono al contempo espressive e concentrate – bilanciando il frutto succoso del Merlot con la trama e la struttura del Cabernet. Quest’anno, abbiamo trascorso poco meno di due settimane a Bordeaux – il nostro viaggio di degustazioni en primeur più lungo di sempre. Questo ci ha permesso di inserire un paio di visite extra nel nostro programma fittissimo. Una di queste è stata a Guillot Clauzel, una minuscola proprietà di due ettari annidata a Pomerol a due passi da Le Pin, sotto la guida dell’enologo Guillaume Thienpont dal 2018. La nostra visita ha evidenziato che era chiaramente possibile fare vini eccellenti nel 2024 a prescindere dal prezzo o dalla scala. 
 Lo stesso vale sulla Riva Sinistra. In un anno in cui la resilienza del Cabernet è emersa con forza, i migliori vini sono piuttosto classici. C’è un’impressionante purezza del frutto al centro del palato unita a una spina dorsale di acidità che porta lunghezza e slancio. Saint-Estèphe e Pauillac sembrano essere state particolarmente impegnative, con risultati più disomogenei (ma alcune stelle senza remore – basti guardare Montrose), mentre Saint-Julien, ancora una volta, offre un profilo più coerente. Gli stili più leggeri di Margaux e Pessac-Léognan forse si allineano meglio con lo stile naturale dell’annata, e qui ci sono vini particolarmente promettenti. (Sebbene raramente al centro dell’attenzione, vale la pena sottolineare anche la qualità di alcuni bianchi quest’anno.) 
 Non ricordiamo un anno in cui sia stato così importante mettere gli stivali a terra e degustare en primeur – e prendersi il tempo per parlare con i produttori per capire le specificità dell’annata. I produttori ormai si aspettano un livello di domande senza eguali quando il nostro team si presenta. Ora che la polvere si è posata, possiamo riporre sputacchiere (e quaderni) e tirare le somme durante il weekend di Pasqua. Ci aspettiamo un flusso costante di uscite a partire già da martedì prossimo con Batailley e Pontet-Canet previste rispettivamente per il 22 e 23. Qualunque cosa la campagna abbia in serbo per noi, sappiamo che il 2024 è un anno in cui essere selettivi. I consumatori disposti a guardare oltre eventuali idee preconcette sull’annata saranno ricompensati. 
 Tenete d’occhio il nostro rapporto completo, che sarà pubblicato la prossima settimana, così come le primissime uscite

Dopo due intense settimane di degustazioni en primeur a Bordeaux 2024, il nostro team è tornato con i denti ancora macchiati di vino. In attesa delle prime uscite, il Bordeaux Buyer Hector Howes condivide le sue prime impressioni e spiega perché l’annata è valsa il viaggio più lungo di sempre.

After almost two weeks in the region, Bordeaux Buyer Hector Howes offers his initial thoughts on the Bordeaux 2024 vintage and the wines it produced

Bordeaux 2024 en primeur – first thoughts on the vintage

Bordeaux 2024: prime impressioni

William Kelley + Yohan Castaing – Wine Advocate Ancora una volta, la copertura del Bordeaux en primeur di Wine Advocate è condivisa da William Kelley e Yohan Castaing, con entrambi che forniscono i punteggi, ma con Kelley che scrive il rapporto della pubblicazione. È significativo che il punteggio potenziale più alto assegnato a qualsiasi 2024 sia 94-96, con oltre la metà dei vini al di sotto di 90: nelle parole di Kelley, l’annata – che “ha messo alla prova i limiti dei viticoltori” – “ha prodotto pochi vini convincenti”. Sebbene ci siano alcuni “successi notevoli”, la coppia ritiene che questa sia “chiaramente la vendemmia più debole di Bordeaux dell’ultimo decennio”, con molti vini “diluiti, erbacei e aspri”. 
 L’annata non è omogenea, e Kelley lo attribuisce semplicemente ai livelli di maturità. Sostiene che quei produttori che “hanno osato aspettare” per vendemmiare sono stati ricompensati. È chiaro, tuttavia, che nessuna varietà o sotto-regione in particolare sia andata particolarmente meglio nel 2024, con l’annata giudicabile solo a livello di produttore. I migliori 2024 sono, per Kelley, “pesi medi intensamente saporiti con buona struttura ed energia, che mostrano acidità integrata e tannino maturo”. Sebbene i peggiori abbiano un’acidità che può essere “stridente”, con “tannini astringenti e un marcato carattere di pirazine”, alcuni – in gran parte da siti a maturazione precoce vendemmiati tardi – “possiedono una densità e un’ampiezza di centro bocca che trascendono l’annata”. La vendemmia è, tuttavia, “un ritorno al passato”, più vicina a quelle degli anni ’90 che a qualcosa di più recente. L’élevage dovrebbe aiutare a dare maggiore pienezza ad alcuni vini, ma Kelley è cauto riguardo alla fragilità dei vini – e prevede che “amplificherà solo il divario tra i migliori e il resto”. 
 I punti salienti di Kelley: Cheval Blanc, La Conseillante, Pontet-Canet, Les Carmes Haut-Brion 
 Esplora il rapporto completo di Kelley, le note e i punteggi su Wine Advocate (solo abbonati) Jane Anson – Inside Bordeaux Per Anson, il 2024 ha superato le sue aspettative: sebbene, riconosce, ci siano “molte bottiglie deludenti”, l’annata è migliore del 2013 e – nei casi migliori – del 2021. Ritiene che ci siano “più successi complessivi sulla Rive Droite che sulla Sinistra, semplicemente perché è molto difficile mascherare un Cabernet non maturo”, e in generale i secondi vini non sono consigliati quest’anno, con un notevole salto di qualità. Nei migliori rossi, l’acidità dona “succo, muscoli e salinità”, con il Médoc che offre Claret lineari, “floreali, fragranti, sfumati”. Evidenzia in particolare la qualità di Saint-Julien e osserva che ci sono “molti vini eccellenti” a Pauillac, mentre Saint-Estèphe è più variegata. 
 La Rive Droite ha prodotto il suo vino dell’annata – Eglise-Clinet – ma osserva come Pomerol sia variegata, con alcuni vini di successo che sono “favolosi, elevati, aromatici, di grande qualità” e altri meno riusciti, generalmente con i migliori provenienti dall’altopiano interno. A Saint-Émilion, osserva come l’austerità naturale del calcare abbia dovuto essere gestita – ma “ci sono molti vini gustosi, di successo seppur slanciati” nell’appellazione. 
 Sottolinea la qualità dei bianchi nell’annata, sia dolci che secchi, con “maggiore coerenza e molti vini eccellenti”. I bianchi secchi offrono grandi aromaticità, ma non hanno la densità dei migliori vini, da cui il suo tetto ai punteggi. Descrive i vini dolci come “meno lussureggianti dei 2022 e 2023”, ma con “molti vini equilibrati, deliziosi e pieni di piacere”. 
 I punti salienti di Anson: Eglise-Clinet, La Mission Haut-Brion Blanc, Coutet, Pavillon Blanc, Les Champs Libres, Margaux, Léoville Poyferré, Brane-Cantenac, Ausone, Laroque, Couvent des Jacobins, La Prade, Vieux Château Saint André, L’If, Pagodes de Cos Blanc, Rieussec, Suduiraut, Clos Albus, Les Hauts de Smith Blanc, Les Charmes-Godard 
 Esplora il rapporto completo di Anson, le note e i punteggi su Inside Bordeaux (solo abbonati) Antonio Galloni – Vinous Galloni è il primo dei due autori di Vinous a pubblicare il proprio rapporto sul Bordeaux 2024. Sebbene ammetta che i vini siano “ovunque in termini di qualità e stile”, ritiene anche che “i migliori vini abbiano molto da offrire”. Dopotutto, “il meteo non è più l’elemento critico nel determinare la qualità dei vini e quindi di un’annata”. 
 Sottolinea quanto sarà fondamentale l’élevage nello sviluppo dei vini, aspettandosi “un livello molto alto di variabilità nei vini finiti” – ritenendo, come indica il titolo del suo rapporto, che molti dei vini stiano su un “filo del rasoio”. Galloni descrive i 2024 come aromatici, tendenti al frutto rosso, con i migliori che “trasudano equilibrio” – sebbene alcuni possano essere “eccessivamente leggeri”, rendendo l’annata “frustrantemente irregolare”. Tuttavia, è “ben lontana dal totale disastro” suggerito. Per lui è un anno in cui la Rive Gauche e il Cabernet sono fioriti, evidenziando i vini di Saint-Estèphe e Pauillac, e trovando quelli di Pomerol e Pessac-Léognan i più variabili. 
 Sottolinea la qualità dei bianchi secchi nel 2024, che sono “tra i migliori” dell’annata e possono essere “davvero eccezionali”, offrendo al contempo un valore relativo. Quanto ai dolci, sono – per lui – molto buoni, ma non straordinari, non avendo il “fattore brivido degli anni davvero migliori”. 
 I punti salienti di Galloni: Beychevelle, Clos Puy Arnaud, Cos d’Estournel, Jean Faure, Larcis-Ducasse, Lascombes, La Conseillante, Rauzan-Ségla 
 Esplora il rapporto completo di Antonio Galloni, le note e i punteggi su Vinous (solo abbonati) Neal Martin – Vinous Sulla scia del rapporto di Galloni (sopra), Neal Martin copre la stagione di crescita definita dalla sua quantità “biblica” di pioggia. Ritiene che il 2024 sia “una buona annata con limitazioni”, osservando che i vini sono incoerenti e che la “stagione malefica… amplia il divario tra chi ha e chi non ha”. Sottolinea che a trionfare non è stato il miglior terroir, ma “chi aveva le tasche più profonde e chi ha preso le decisioni giuste nei momenti giusti” – e anche allora, è “una stagione di crescita impossibile da trascendere”. 
 Come altri, nota quanto diversa sarebbe stata l’annata solo un paio di decenni fa, osservando che è “inequivocabilmente di gran lunga superiore” a annate come 1984, 1992 o 2013. Sebbene non sia coerente, ammette che ci sono vini che “sfiorano il cielo”, e i migliori sono “belli” – offrendo aromi “delineati e focalizzati”, vini equilibrati in cui una “spina dorsale di acidità dona portamento”, con “ampia freschezza e sapidità”. Sono, scrive, “vini ideali da ristorante che offriranno un piacere di beva facile mentre aspettate che i 2019 o i 2022 maturino”. 
 Martin evidenzia la qualità dei bianchi secchi – con condizioni fresche che producono “Sauvignon Blanc/Sémillon avvincenti e tesi che spesso superano le loro controparti rosse”. Per quanto riguarda Sauternes, riferisce che sono molto buoni, ma non classicamente opulenti, piuttosto “pieni di freschezza e purezza”. 
 I punti salienti di Neal Martin: Vieux Château Certan, Lafleur, Eglise-Clinet, Lafite Rothschild, Margaux, Montrose, La Mission Haut-Brion Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Malartic-Lagravière Blanc, Le Blanc de Lafite, Les Champs Libres, Doisy-Daëne, Coutet, Guiraud, Suduiraut 
 Esplora il rapporto completo di Neal Martin, le note e i punteggi su Vinous (solo abbonati) James Suckling Per James Suckling, degustare il 2024 è stata un’esperienza nostalgica – che gli ha ricordato le “versioni moderne di anni come il 1985 o il 1995”. Sebbene lo consideri tra le annate più eterogenee che abbia assaggiato, descrive i migliori 2024 come dotati di “tannini fini e un carattere croccante e brillante”, “lineari e freschi” con “acidità vivida”, osservando che saranno approcciabili presto. I migliori, ritiene, provengono da siti a maturazione precoce con le grandi squadre necessarie per affrontare l’annata. Ritiene che i bianchi secchi, nel frattempo, siano da molto buoni a eccellenti – con Haut-Brion Blanc e Pavillon Blanc tra i suoi vini con i punteggi più alti. 
 I punti salienti di Suckling: Haut-Brion Blanc, Evangile, Lafleur, Latour, Pavillon Blanc, Angélus, Ausone, Cos d’Estournel, Haut-Brion, Eglise-Clinet, La Mission Haut-Brion, Léoville Las Cases, Les Carmes Haut-Brion, Margaux, Mouton Rothschild, Pétrus, Smith-Haut-Lafitte Blanc, Vieux Château Certan 
 Esplora il rapporto completo di James Suckling, le note e i punteggi sul suo sito (solo abbonati) Lisa Perrotti-Brown MW – The Wine Independent Il titolo per Lisa Perrotti-Brown MW è che i migliori rossi del 2024 sono “di corpo più leggero, dalla trama morbida, rinfrescanti e profumati”, mentre ci sono “molti spettacolari vini bianchi secchi e piccole quantità di eccellenti vini da Sauternes”. Osserva come i vini abbiano generalmente tannini maturi, ma che la maturità del gusto sia stata più impegnativa – e ha portato a “molti rossi buoni, deliziosi, bevibili, se non sbalorditivi”, sebbene “molti non abbiano gli strati di sapore o l’intensità di un vero grande vino”. 
 Una cosa emerge chiaramente per lei: “I livelli di qualità sono ovunque.” Come noi, ritiene che la Rive Droite sia più coerente e osserva che “molti vini eleganti, brillanti, rinfrescanti, dalla trama morbida e profumati” provengono da Saint-Émilion e Pomerol. Sulla Rive Gauche, trova che la qualità diminuisca allontanandosi dalle terrazze ghiaiose e dai terroir più fini, sebbene molte Classed Growths abbiano prodotto vini “degni del loro status” anche se in uno stile più leggero rispetto agli anni recenti. 
 I bianchi secchi sono, per lei, “il lato positivo” dell’annata – notandone la coerenza e la qualità. Trova che molti abbiano “un senso di armonia senza sforzo”, con aromaticità e acidità preservate dalle condizioni più fresche. Evidenzia numerosi bianchi secchi da tenere d’occhio – elencati sotto. La qualità a Sauternes e Barsac è “eccellente”, scrive, ritenendo che l’ossatura acida inietti “vivacità” nei vini, portando a un maggiore equilibrio rispetto alle annate più calde. I migliori hanno “grande intensità di sapore, molta complessità instillata dalla botrite e ossature scattanti” – e sono vini che vale davvero la pena cercare. 
 I punti salienti di Lisa Perrotti-Brown MW: Figeac, Haut-Brion Blanc, Smith Haut Lafitte Blanc, La Mission Haut-Brion Blanc, Pavillon Blanc, Eglise-Clinet, Montrose, Trotte Vieille, Pape Clément Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Valandraud Blanc, D’Aiguilhe Blanc, Larrivet Haut-Brion Blanc, Suduiraut Pur Sémillon, Les Champs Libres, Cos d’Estournel Blanc, Lespault-Martillac Blanc 
Esplora il rapporto completo di Lisa Perrotti-Brown MW su The Wine Independent (solo abbonati) Georgie Hindle – Decanter La copertura di Decanter viene rilasciata gradualmente e finora include un rapporto sulla stagione di crescita, oltre a una prima occhiata agli stili prodotti dall’annata. Georgie Hindle afferma che è più vicina nello stile al 2021, guardando alle annate recenti, tuttavia evidenzia l’estate più secca e calda che la differenzia. Sottolinea che l’annata non è uniforme e che i vini sono generalmente plasmati da una “freschezza tesa e minerale” piuttosto che da profondità di frutto o opulenza. Dice che i migliori “offrono lampi di precisione aromatica, eleganza e chiarezza rinfrescante con struttura e lunghezza” – “raggiungono un equilibrio tra frutto, acidità e tannini”. Molti sono deboli o esili e – come noi e altri abbiamo sottolineato – non si può generalizzare quest’anno – e non dovrebbe essere un’annata da scartare, esorta. 
 Non ritiene che i bianchi secchi se la siano cavata meglio dei rossi, con risultati similmente misti – ma alcuni vini riusciti che sono aromatici e accattivanti. Per quanto riguarda i vini dolci della regione, offrono “una facilità di beva”, ma non tutti hanno “la densità e la consistenza delle annate più forti”. 
 Esplora la copertura di Georgie Hindle su Decanter (solo abbonati) Colin Hay – The Drinks Business Questo è il primo anno in cui includiamo The Drinks Business. Una pubblicazione di settore, ha ampliato la sua copertura di Bordeaux e relativamente di recente ha iniziato a dare punteggi ai vini, il tutto affrontato da Colin Hay. Nonostante la stagione di crescita impegnativa, sostiene che “coloro che hanno avuto sia le risorse – umane e finanziarie – e soprattutto l’acume per rispondere alle sue prove e tribolazioni hanno trionfato”. Sebbene nella fascia più bassa dell’albero della qualità trovi i vini deludenti e l’annata lontana dall’essere uniforme, scrive che “in cima alla piramide” ci sono “vini che trascendono le sfide dell’annata” – “pienamente maturi, eleganti, raffinati, altamente aromatici, con tannini morbidi, delicati e finemente grigliati e una succulenza, chiarezza e brillantezza davvero rare”. Li trova “notevoli” – anche senza il contesto dell’anno. Sebbene non raggiungano le vette del 2019, 2020 o 2022, ritiene che i vini possano essere favorevolmente paragonati ad altre annate recenti – anzi, ritiene che i migliori stiano sopra i vini del 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018. 
 Scrive che sebbene i vini siano “probabilmente altamente accessibili in gioventù”, “hanno comunque un potenziale di invecchiamento piuttosto significativo”. È un altro a ritenere che l’annata sia leggermente più forte sulla Rive Droite, e a entusiasmarsi per i bianchi (“unici e spettacolari”, “un indubbio punto culminante dell’annata” che mette allo stesso livello del 2017 e 2021) e per i vini dolci (sebbene ammetta che siano meno coerenti). Sebbene vi siano eccezioni, Pauillac è “la meno lusingata dall’annata”, e può risultare austera. Ha riscontrato che le tenute di Saint-Estèphe sembrano aver abbracciato l’annata, trovando diversi punti salienti – tra cui Montrose, “un vino di sbalorditiva profondità e originalità, e al contempo di una bellezza eterea e aerea e di profonda complessità aromatica”. A Saint-Julien, trova “una rassicurante dolcezza del frutto e una cremosità nocciolata”, affrontando meglio l’annata, come ha fatto anche Margaux, offrendo molta “grazia e tipicità”. Trova i rossi di Pessac-Léognan e Graves particolarmente eterogenei, sebbene ritenga che le persone ricorderanno l’annata per i suoi bianchi. 
 Sulla Rive Droite, Hay riscontra che i migliori di Pomerol “non indicano nulla delle difficoltà della stagione di crescita”, con proporzioni elevate di Cabernet che forniscono “un’ulteriore spinta aromatica e floralità”. A Saint-Émilion, scopre anche molti vini che trascendono l’annata, “molto più omogenei” del previsto, soprattutto rispetto alla Rive Gauche, e molti di essi rientrano nel suo sistema di classificazione – suggerendo che sia “una garanzia di qualità impressionante per il consumatore”. 
 I punti salienti di Colin Hay: Mouton Rothschild, Montrose, Cos d’Estournel, Gruaud Larose, Palmer, Lafleur, Le Pin, Petrus, Eglise-Clinet, Trotanoy, Bélair-Monange, Rocheyron, Cheval Blanc, Figeac, Angélus, Beauséjour, Larcis-Ducasse, Pavie, Les Carmes Haut-Brion, La Mission Haut-Brion Blanc, Smith Haut Lafitte Blanc, L’Extravagant de Doisy-Daëne, Lafaurie-Peyraguey, Suduiraut
 Esplora il rapporto completo di Colin Hay, le note e i punteggi su The Drinks Business Jeb Dunnuck Sebbene il 2024 sia stata un’annata difficile, ha prodotto “vini affascinanti, di medio corpo, pronti, moderatamente concentrati”, scrive Dunnuck. Paragona la qualità al 2021 ma con maggiore “apertura e morbidezza”, ritenendo che non sia né un anno da Rive Gauche né da Rive Droite, ma uno che deve essere analizzato per tenuta. Ritiene tuttavia che Pessac sia “una gemma splendente dell’annata”. I vini puntano “all’approcciabilità più che alla densità”, e i vini a base Merlot della Rive Droite mostrano bene il loro terroir, mentre Pomerol ha uno stile più scuro. Sulla Rive Gauche, similmente, non sono vini esplosivi, ma – dice – “piaceranno certamente a chi rimpiange i tempi andati degli anni ’80 e ’90”, e “offriranno indiscutibilmente ampia bevibilità e longevità”. Suggerisce che possano seguire una traiettoria simile ai 2001, vini “che bevono magnificamente oggi” – e alcuni “hanno un equilibrio e un’armonia che potrebbero sorprendere”. 
 Per quanto riguarda i bianchi, sebbene ci siano “alcuni bianchi brillanti”, non è universale – un’annata buona piuttosto che grande. E questo è vero per l’annata in generale, a suo avviso: consiglia acquisti selettivi, ma ci sono buoni vini degni di attenzione. 
 I punti salienti di Jeb Dunnuck: Figeac, Haut-Brion, La Conseillante, Lafaurie Peyraguey Coeur de Terroir, Pavillon Blanc, Mouton Rothschild, Pape Clément, Suduiraut, Suduiraut Pur Semillon, Valandraud Blanc Esplora Bordeaux 2024

Mentre si aprono le porte alle uscite di Bordeaux 2024, i principali critici enologici del mondo esprimono le loro opinioni sull'annata. Qui troverete un riepilogo di ciò che Wine Advocate, Vinous e altri hanno detto finora sull'annata, e i vini che hanno valutato più positivamente.

Your essential crib-sheet to what the world’s leading wine critics are saying about Bordeaux 2024 en primeur–including Wine Advocate, Vinous,Decanter and more

Bordeaux 2024 en primeur – what the critics are saying 

Bordeaux 2024: cosa dicono i critici

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A causa della quantità richiesta, non è possibile procedere con l'acquisto. Ti preghiamo di selezionare un servizio di terze parti oppure di modificare la quantità (è consentito un massimo di 48 pezzi).

A causa della quantità richiesta, non sarà possibile selezionare una data di spedizione al checkout. Ti preghiamo di inviare la richiesta e ci coordineremo con il nostro magazzino per confermare direttamente con te la data di consegna.

Fino a 499 bottiglie in deposito, la tariffa è di 39¢/bottiglia al mese oppure un addebito mensile minimo di 50 $ (copre fino a 142 bottiglie). Per oltre 500 bottiglie, la tariffa di stoccaggio è di 35¢/bottiglia al mese.

Lo stoccaggio viene addebitato a 40 HKD per cassa da 12 bottiglie al mese. Si applica una tariffa minima mensile di stoccaggio di 80 HKD, che copre fino a 24 bottiglie.

Tariffa di stoccaggio standard

Selezionando la spedizione tramite terzi, ti assumi la piena responsabilità del rispetto di tutte le normative e autorizzi Vinfolio a trasferire gli articoli alla parte indicata nelle tue istruzioni. Gli articoli spediti tramite terzi rimarranno nel loro imballaggio originale.

Gli orari di ritiro sono tra le 8:30 e le 12:00 e tra le 13:30 e le 16:30, dal lunedì al venerdì. I vini al Will Call che non vengono ritirati entro 10 giorni lavorativi saranno trasferiti in deposito e soggetti a una tariffa di stoccaggio di 1,50 $ per bottiglia.

Gli articoli verranno reperiti e spediti al nostro deposito di vini all'avanguardia per la migliore conservazione possibile, dove potrai organizzare il ritiro presso il nostro indirizzo di magazzino a Napa.

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La consegna locale è gratuita per ordini superiori a 1.800 HK$ (in un'unica destinazione). Per ordini inferiori a questo importo, la consegna costa 150 HK$ fino a quattro casse e 50 HK$ per ogni cassa aggiuntiva.

Le spedizioni partono da €15 in Italia e da €45 verso la Svizzera e il resto d’Europa per un massimo di 48 bottiglie (75 cl). I costi variano in base alla destinazione. Per spedizioni più grandi è possibile richiedere un preventivo.

La data indicata di seguito è quella in cui il tuo ordine verrà spedito dal nostro magazzino locale. La data di consegna finale, insieme ai dettagli completi di tracciamento, ti verrà fornita una volta che il nostro team avrà elaborato la tua richiesta.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro negozio al 22° piano, 8 Wyndham Street, Central Hong Kong.
Gli orari di ritiro sono dalle 9:30 alle 18:00, da lunedì a venerdì.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro magazzino STI INTERNAZIONALE SPA, in Viale del Lavoro 57, 37051 Bovolone, Verona.
Gli orari di ritiro sono dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì. Siamo chiusi nei giorni festivi.

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Titolo

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Profilo

Questo articolo si trova presso FINE+RARE.

Questo articolo si trova presso FINE+RARE HOME Hong Kong, ed è disponibile per la consegna o il ritiro in sede. La maggior parte delle consegne a Hong Kong può essere effettuata entro 3 giorni lavorativi; la data esatta sarà comunicata al momento dell'organizzazione della consegna. Le consegne internazionali richiedono tempi più lunghi, ti preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

I vini venduti en primeur saranno rilasciati dal produttore dopo limbottigliamento, tipicamente 18 mesi dopo la fine della cosiddetta campagna. Il tuo vino sarà poi conservato da FINE+RARE in un deposito doganale fino a quando deciderai di richiederne la consegna.

Ci riforniremo di questo articolo al prezzo garantito dalla nostra rete di fornitori e organizzeremo una spedizione rapida a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma in genere per un approvvigionamento rapido sono 2-4 settimane.
 Una volta confermato l'ordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato all'arrivo dal nostro team di esperti e le fotografie sono disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

Reperiremo questo articolo attraverso la nostra rete di fornitori e ne organizzeremo la spedizione a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma una stima media è di 6-12 settimane.
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