Group CEO Patrick O’Connor reflects on Bordeaux 2025: a hot, dry and early vintage defined by small yields, precise viticulture, restrained winemaking and a new wave of estates delivering wines of real distinction.

Patrick O’Connor, Group CEO, explores Bordeaux 2025: a hot, dry, early vintage shaped by precision, small yields and standout wines.

Bordeaux 2025 en primeur: vintage overview      

Bordeaux 2025: vintage overview               

To Kalon. For any Californian winemaker, those two words represent the Holy Grail. This vineyard in Oakville, Napa, is undeniably the region’s most famous. Perched at the foot of the Mayacamas, west of Highway 29, this site has been recognised for producing fine wine since the 19th century. Literally translating as the “highest beauty” or “highest good” from Greek, today To Kalon is home to some of Napa’s oldest vines and best Cabernet Sauvignon. “This is a Grand Cru – a premier property,” Paul Hobbs tells me, a winemaker who has a long history with the site. As a grad student at UC Davis, Hobbs would swipe the second crop from a vineyard on Walnut Drive – what happened to be BV4, Beaulieu Vineyard’s original block of To Kalon. At Mondavi – the largest holder of the hallowed site – he got to walk the rows more legitimately, and used those holdings to build Opus One – the company’s joint venture with Ch. Mouton Rothschild (although the association with the site has generally been played down). Under his own label, he’s been making wine from the Beckstoffer section of the vineyard since 1999 – and his wines, along with those from Schrader, were some of the early bottlings that put the vineyard firmly on the fine wine map, earning high scores – and lots of attention. Indeed, it was a Paul Hobbs wine that made Tor Kenward believe the vineyard was truly special. André Tchelistcheff had spoken to Kenward about BV4, but it was one of Hobbs’s bottlings that made him realise its potential. He started working with Beckstoffer plots from 2005. 
“It’s not visually impressive; it doesn’t have that ‘wow factor’,” Kenward tells me. But start digging below the surface, and you realise that you’re in the “tenderloin of Napa”, with old creek beds that run through the site. It’s an alluvial fan that runs down from the Mayacamas, sitting almost on a bench – with very little elevation. But the soils here are varied, with deep, well-drained gravels that make it perfect for Cabernet Sauvignon.  Andy Erickson – a winemaker whose resume includes Screaming Eagle, Harlan, Dalla Valle, Mayacamas and many more – first worked with the site in 2012, on a single-barrel charity lot for an auction at his children’s school. When Constellation (owners of Mondavi and co-owners of Opus One) called him to give him the chance to work with it again in 2016, he didn’t hesitate. That year, he made the first wine for the To Kalon Vineyard Company – a project that is a revival of the brand created by H.W. Crabb (known variously as Henry Walker, Hiram Walker or Hamilton Walker Crabb) in 1886, the vineyard’s godfather. “Most people know the recent history of the vineyard, and the acclaim of the wines from the past 15-20 years. But the vineyard was known for producing remarkable wines all the way back in the late 19th century. Clearly there is something there,” Erickson says.  But this vineyard is weighed down with controversy – its borders endlessly debated, with producers vying for use of the To Kalon name.  The history of the To Kalon Vineyard It’s impossible to look at To Kalon today without tracing its origins. H.W. Crabb came west from Ohio during the Gold Rush, spending six months digging in the Sierras before settling in Oakville in 1868, buying 240 acres of land at the corner of Highway 29 and Walnut Drive. He planted a wide range of crops, first making wine in 1872 under the name Hermosa Vineyards (“hermosa” meaning “beautiful” in Spanish). In 1881, he acquired another 119 acres from Eliza Yount (whose name lives on in Yountville). On land to the west of his plots, owned by John Davis, he planted additional vines – buying the fruit off Davis to feed his increasing production. In 1886, he gave his company a new name: “To Kalon Vineyard Company” – and the legend was born. Crabb reportedly said, “The name To-Kalon… means the highest beauty, or the highest good, but I try to make it mean the boss vineyard.”
 To Kalon Vineyard Company rapidly became one of the region’s largest – and most well-respected – wine producers. His wines started winning awards at competitions around the world, and he was the first to start selling wine along the East Coast. He had planted a huge range of grapes – around 400 different varieties, including Malvasia, Riesling, Chasselas, Muscat, Refosco and Cabernet Sauvignon, with the latter in particular thriving. In 1889, he bought 168 acres on the hillside to the south, close to where Harlan is now based, although it was never planted with vines during Crabb’s lifetime. In 1891, Crabb bought Davis’s 135 acres (from which he’d already been buying the fruit). In total, Crabb had more than 359 acres.  But his success wasn’t to last – phylloxera arrived in the late 19th century, and recession along with it. In 1898, Crabb sold the 135 acres he’d bought just eight years earlier – and died one year later in 1899. The vines were ripped out, replaced by cherry trees under David Perry Doak in 1911, who in turn purchased another 500 acres of vines from John Benson, south of the border of the original To Kalon (across Oakville Grade Road), which is now all owned by Constellation (used for Mondavi or Opus One). After Crabb’s death, what remained of the To Kalon Vineyard Company was sold to ES Churchill at auction, taken over by his widow Mary Churchill when he died in 1903. Wines continued to be sold under the label until the arrival of Prohibition in 1920. The winery reopened briefly to sell wine in bulk in the 1930s, but the winery building burnt down in 1939. Four years later, Martin Stelling bought most of the property – 337 acres – and replanted. He sold 90 acres to Beaulieu Vineyard (the block that became known as BV4 – and was the plot used by André Tschelistcheff made Georges de Latour Reserve). In 1944, Stelling bought an additional 1,700 acres – the McGill Ranch, which included the parcels owned by Doak (both Crabb’s 1891 parcel and the 500 acres area south of Oakville Grade Road). He named the entire property Tokalon Vineyards, and in 1945 planted Sauvignon Blanc in I Block – the legendary parcel that is today used for Mondavi’s prized, old-vine To Kalon Fumé Blanc.  Tragedy struck again, however, with Stelling killed in a car crash in 1950. The property was once more divided, sold off in pieces by his widow.   
Rosa Mondavi, along with her sons Robert and Peter, purchased 132 hectares in 1962 for the family winery, Charles Krug. After Robert struck out on his own, he bought 12 acres for himself in 1966 (that remained in the Stelling family) – in the northeast corner of the 1968 Crabb parcel, where the Mondavi winery and visitor centre remains today. He bought a further 230 acres in 1968, and then took the Charles Krug section from the rest of his family in 1978. The first time the To Kalon name appeared on a Mondavi label – and the first time since the demise of the To Kalon Vineyard Company – was on the 1986 Fumé Blanc Reserve. The I Block – the Sauvignon Blanc vines planted by Stelling in 1945 – were singled out for the first time in 1995, for the vines’ 50th anniversary. The first red – Mondavi’s To Kalon Reserve Cabernet Sauvignon – appeared with the 1997 vintage. The To Kalon Vineyard’s terroir As already mentioned, To Kalon is largely an alluvial fan that stretches down from the Mayacamas to Highway 29. It is, however, a large piece of land (the exact area depending on where you draw its borders – see below for more on the controversy around this) – and as such the terroir varies considerably. The soils are richer downslope, closer to the Highway; poorer and better-drained higher up (where many – including Hobbs and Kenward – prefer to be). The gravel composition varies with the subtle slope differences and underground water.  “It’s like any cut of meat – there are better parts than others,” Hobbs says. With over 300 original acres (at least), this is a substantial vineyard (for comparison, Clos Vougeot is 125 acres). “It’s great if you have the name To Kalon, but could be pretty average stuff.” The Beckstoffer section is numbered and lettered: A to F, from road to mountain, with A1 south of A2. For Hobbs, he likes the blocks closer to the mountains, and those that aren’t shaded by the huge walnut trees that line Walnut Drive (to the south). Hobbs noted how much warmer Oakville is than Yountville – something he used to notice when driving in the evening home from Oakville to Yountville. The mountains block the sea breezes, meaning that the cooling effect happens, but more slowly. This is partly what makes it such a special place. Tor Kenward similarly prefers some of the middle blocks in B and C, where there are some of the vineyard’s oldest vines, but with lower vigour, as well as the leaner soils closest to the mountains. As for the MacDonald or Horton block: “You could argue it’s every bit as good as Andy’s piece,” Kenward says. It, along with the Detert block, was planted in the 1940s – and in fact those two blocks are now home to some of the valley’s oldest vines. Even closer to the mountains, the gravel content is even higher, and the fruit is picked up to a month earlier than elsewhere in To Kalon. Although until now most of that fruit has been sold to Constellation, there will be opportunity for others to work with it as that contract comes to an end.   
The Beckstoffer plots of To Kalon Andy Beckstoffer bought Beaulieu Vineyard’s block, BV4, in 1993. He’d just lost a prized site – Liparita, on Howell Mountain – when the 89 acres of BV4 came up. He’d worked the site for years and leapt at the opportunity to buy it. “It’s a mystery to me why they sold it,” Paul Hobbs told me, although word on the grapevine was that they needed to liquidate funds – indeed, it was around the same time that Mondavi went public for similar reasons. Phylloxera was once more raging through the region thanks to the widely used, non-resistant AXR rootstock.  The BV4 block was in bad shape when Beckstoffer took it over and he had to replant the entire site. Paul Hobbs was one of the first to use fruit from Beckstoffer’s plots, starting to work with him from 1995/96. “Andy didn’t really realise he had a Grand Cru property,” Hobbs says. Hobbs was given free rein to pick his plots, opting for four or five plots on the western side, furthest from Highway 29. The vineyard produced its first fruit in 1997; 1998 was a difficult year; but in 1999 Hobbs was able to produce his first To Kalon bottling (although it couldn’t say so on the label). “I was loathe to tell people how young it was – but the quality was so good,” Hobbs says, still starry eyed thinking about it. “It was only four years old, but producing stunning wines.” Most fruit is sold on its weight, by the ton, but Andy Beckstoffer created a different model – one that is intricately tied to the vineyard’s name and reputation – and arguably has increased its reputation. Producers who use his fruit pay him 175 times the bottle price per ton, with a ceiling at $50,000/ton; tying the value of the fruit to the value of the final wine. “For producers like me in those days, when I didn’t have the land or ability to buy land, Andy was a saviour of sorts,” Hobbs tells me. “Because I had access to one of the top vineyards in all of Napa. I had to pay – but at least I had access.”
  The To Kalon controversy: how big is it? And is it a brand or a place? Mondavi trademarked the name “To Kalon” in 1988, and “To Kalon Vineyard” in 1994. This gave them the right to use the name on any wine from anywhere – even beyond California – and meant that no one else could use the name, even if they had plots in what was considered the original To Kalon vineyard. The first Beckstoffer bottlings only mentioned the name on the back label; but in 2000, Schrader decided to put it on the front label. The now famous lawsuit commenced. “They shouldn’t have been able to trademark it,” Hobbs tells me. “Anyone from the original To Kalon estate should have the right to the trademark as well.” In 2002, Mondavi sued Schrader for using the name on their Beckstoffer bottling. Countersuing ensued, from both Schrader and Beckstoffer (the latter arguing that Mondavi was misleading clients by using the name for wines made with fruit from beyond the vineyard’s original borders). A settlement – the details of which remain a mystery – was made in 2003, but wines made from the Beckstoffer section can now bear the name “Beckstoffer To Kalon”.  Constellation bought Mondavi in 2004, and then Schrader in 2017. Reportedly attempts were made to trademark “To Kalon Wine Company”, “To Kalon Vineyard Company” and “Rooted in To Kalon” – something, unsurprisingly, that Beckstoffer objected to. The legal battle continues today, with a fight over the naming of To Kalon Creek, and The Vineyard House – owned by Jeremy Nickel, which sits on the 1889 hillside section – arguing for the use of the name as well.  The borders of the vineyard are a constant source of debate – and given the history above, you can see why.  Andy Beckstoffer considers the original To Kalon to be only the parcels bought by Crabb in 1868 and 1881. The 1889 parcel was never planted by Crabb, so most aren’t inclined to include it as “original To Kalon”. The Detert and MacDonald plots, however, aren’t acknowledged by Beckstoffer, but were planted – and, albeit more briefly than other plots, owned by Crabb. Then there’s the “Stelling extension”, the southern section added after Crabb’s death under Martin Stelling, that Mondavi considers part of the original vineyard, but some others do not. Given the sums fruit – and wine – bearing the To Kalon name command, it’s unsurprising that its usage is so disputed.  
To Kalon: what does the wine taste like?  So what makes the wine so special? Why do winemakers fight for the fruit, and consumers for the bottles they produce? Despite the sheer variety of the site, Tor Kenward is adamant that there’s a continuity, with a profile that that site gives Cabernet. He describes it as “wall-to-wall carpeting”, a plushness to the mid-palate, a softness, that means the Cabernet isn’t hard-edged. “There’s something about the ground there,” Andy Erickson agrees. For him, To Kalon has a distinct tannin texture – not as rugged as hillside sites, but richer, with a generosity in the wines. “They are dark, aromatic, but very broad and polished,” he says. “I think the vineyard brings forward many of the complexities of Cabernet Sauvignon, but delivers it in a very approachable and elegant package.” “It’s very identifiable,” Paul Hobbs says. “It’s a structural and textural thing mostly. It’s a freshness to this sort of tannin. It has grip, but it has this uplifting character.” He explains it like a skipping stone – you think you’ve got it, then another wave comes, the wine shifting on the palate. For him, one of the most distinctive things is that Cabernet sings alone here – much better than blended with other varietals. “It didn’t need the help of its brothers,” he says. “It’s a wine that’s at peace with itself… It doesn’t shock you, except in its beauty.”
 Who owns what today in To Kalon? Robert Mondavi: From the original 12 acres, Mondavi now owns 328 acres of To Kalon, including the Stelling extension. Has the rights to use the To Kalon name.  Opus One: The 35-acre Q Block was sold to the joint venture by Mondavi in 1981, with K block acquired in 2008. Although under Constellation’s ownership they could likely use the To Kalon name, Opus One doesn’t trade on this. (To Kalon Vineyard Company uses fruit from Constellation’s holdings, both Opus One and Mondavi plots.) UC Davis: a research block that was key in developing phylloxera-resistant rootstock
Beckstoffer: 89 acres, with fruit sold to a range of producers (currently 23), including Paul Hobbs, Tor Kenward and Schrader. Producers can use the name “Beckstoffer To Kalon” on their labels. MacDonald (sometimes referenced as Horton): Graeme and Alex MacDonald are the current generation, owning 21 acres of the 1891 parcel. When their great-grandparents bought the site in 1954 (along with the Detert plot – see below – from Caroline Stelling, Martin Stelling’s widow) it was planted with cherry trees. Advised by Robert Mondavi, the MacDonalds planted vines. From 1966, they sold grapes to Mondavi – holding some back for personal use from 2004, with the first MacDonald commercial release in 2010 (just 92 cases). Although historically 75% of production here has been sold to Mondavi, I’m led to believe that the contract is coming to a close and won’t be renewed. The MacDonalds can’t use the To Kalon name on their wines currently. Detert: Today owned by Tom Garrett, a cousin of the MacDonalds. This 25-acre plot was bought in 1954, along with the MacDonald parcel – divided between the buyers’ children giving the two plots today. There’s more Cabernet Franc in this section. Most of the fruit is sold to Mondavi (with the contract, as for MacDonald, coming to an end soon), and Detert can’t use the To Kalon name on their wines. The Vineyard House: Many dispute whether or not this is original To Kalon; it’s on the hillside area purchased (but not planted) by Crabb in 1891. This plot is owned by Jeremy Justin Nickel, who is the son of the late Far Niente proprietor Gil Nickel. It’s thought to have first been planted with vines in 1980. They can’t use the To Kalon name on their wines, but have taken court action over the issue.  Wineries with To Kalon bottlings  NB Not all of these will bear the To Kalon name on the label Mondavi Winery, Opus One, To Kalon Vineyard Company, MacDonald, Detert, Alpha Omega, Amici, Alejandro Bulgheroni Estate, AXR, Bacio Divino, B Cellars, Boich Family, Bounty Hunter, Cain Concept, Carter cellars, Ch Boswell, Jacquelynn, Kitchak, Cliff Lede, Morlet, Realm Cellars, Tor Kenward, Paul Hobbs, Schrader Cellars Read more Editorial 

The Napa Valley has many incredible vineyards, but To Kalon undoubtedly sits at the top of the tree. As the To Kalon Vineyard Company releases their latest vintage, Sophie Thorpe delves into the story of this iconic site – from its 19th century origins to the fight to use its hallowed name

Explore the history of To Kalon vineyard – and what makes it such an iconic site today. We spoke to Andy Erickson, Paul Hobbs and Tor Kenward to find out more

The tale of Napa’s iconic To Kalon vineyard

The tale of To Kalon

Calon Ségur was my first ever en primeur purchase. There was such hype around the 2005 vintage and I was desperate to get my hands on something, anything. At the time I was a delivery driver for a small wine merchant and it was a luxury, but I could just afford a 12-bottle case of Calon Ségur. That alone is proof of just how cheap this wine was at the time, and how little in demand. The château always had pedigree, however. It was classified as a Third Growth in 1855 – a ranking that may even have been an underestimation, given its reputation today. Evidence of wine-growing on the estate dates all the way back to the 12th century. Since then, the property has passed through the hands of some of the most important winemaking families in Bordeaux. By 1718, the Marquis de Calon owned not just Calon Ségur but Lafite Rothschild, Latour and Mouton Rothschild. With the exception of Ch. Margaux, all the future Médoc First Growths were under his management, but he famously said, “I make wine at Lafite and Latour, but my heart is at Calon.” The quote inspired the heart that adorns every bottle. More recently, the vintages produced under Georges Gasqueton in the 1920s, ’40s and ’50s remain legendary. So, what went wrong? How could an estate, favoured over Lafite and Latour, fall so far from grace? In modern times, the blame seems to have been lain firmly at the feet of Madame Denise Gasqueton who took over the property after her husband died in 1995 and managed it until her death in 2011. But current Technical Director Vincent Millet says this is an unfair assumption. And he should know. If there has been one constant at Calon Ségur through its complete transformation, it is him – having started working at Calon in 2006. “Gasqueton was very traditional in her approach,” says Millet, “but her methods were not uncommon at the time.” Millet explains how the 1970s, ’80s and even ’90s were a lean era in the Médoc. Prices for the wines hit rock bottom and costs had to be cut to survive. Philippe Gasqueton – her husband – had instigated a mass uprooting of Calon Ségur’s vines, hoping to save on labour costs, which were the estate’s biggest outgoing. Although it’s hard to believe now, they pulled up every other row of vines. While Saint-Estèphe had a great reputation for Cabernet Sauvignon, it was harder to grow than the earlier-ripening Merlot, which typically produced more fruit. As Merlot gained in popularity, plantings in the Calon vineyards grew. By the time Millet joined the estate, Merlot represented 50% of the blend at Calon.  Millet is not critical of Gasqueton’s decisions. “It was necessary to survive,” he says. But he knew Merlot was not the best variety for the Médoc and he was keen to make changes. He’d spent five years working with Ch. Margaux, Mouton, Latour, Pétrus, Haut-Brion and Lafite Rothschild, examining the effects of filtration on wine. He then joined Ch. Margaux, heading up their research development department for eight years. By the time he reached Calon, he knew that changes in the vineyard would rekindle its reputation – a disappointment to Madame Gasqueton who had invested in a new winery just a few years earlier. But Gasqueton was open to Millet’s ideas and he convinced her to build a truly state-of-the-art winery at their other estate, Ch. Capbern. “Capbern became a laboratory,” explains Millet. It was their playground, providing much of the research that would inform the work at Calon. Soon before Millet’s arrival, Gasqueton started restructuring the vineyards to make sure they met the appellation’s minimum vine density. Millet then started dividing up the vineyard and identifying the best plots and replacing the Merlot. Importantly he also insisted that rather than harvesting the Cabernet straight after the Merlot, they would wait for the fruit to be fully ripe – something he remembers having to persuade Gasqueton was necessary. “We have to act when the grapes tell us to, not the other way around,” he explains. By 2008, Cabernet Sauvignon once again represented 80% of the vineyard – the same proportion as in the estate’s legendary period in the early 20th century. By the time Gasqueton passed away in 2011, the roadmap for changing Calon’s fortunes was already in place. The estate was purchased by the insurance company Suravenir in 2012. And the new owners, much to Millet’s delight, were happy to invest in the property. As the financial constraints lessened, Millet was able to implement changes rapidly. Under the new management, Millet found he could be more selective with the fruit. He could easily distinguish the best plots, as they were all now vinified separately. Amazingly, production of the Grand Vin dropped by almost half. Between 2000 and 2005 production sat at around 180,000-200,000 bottles a year. Today they make just 100,000 bottles of the Grand Vin.  The second wine Marquis de Calon became the expression of Merlot at Calon Ségur (almost a copy of Calon’s profile under Madame Gasqueton). But today Calon Ségur is distinctly Cabernet-driven and it is what Millet believes is the best interpretation of Calon Ségur and Saint-Estèphe’s terroir. There’s much more to the wine than Cabernet, however. “Calon Ségur is all about finesse,” he says. “It doesn’t have the terroir to make the powerful wines of Ch. Montrose or Cos d’Estournel. The wine would be too rustic if we tried to make it more powerful.” It’s this elegance that makes it unique in the appellation, defying Saint-Estèphe’s reputation for chunky, slightly awkward tannins. Today, the estate is firing on all cylinders and it has become the darling of Saint-Estèphe.  With its change in fortune, financial security and the capable hands of Vincent Millet, the property has rediscovered its terroir – the one thing that hasn’t changed over the centuries. I still have one bottle left of that first case of 2005 I bought – and it turns out, despite being the only thing I could afford, it was a brilliant buy. Having been able to taste through every vintage since has been fascinating, allowing me to follow the estate’s journey. Maybe with the final bottle, I will toast its 20th birthday. It will neatly mark a fascinating transformation of this once ugly duckling estate – that today has become Saint-Estèphe’s most elegant. Explore all current Calon Ségur listings or read more Editorial

Until relatively recently, Saint-Estèphe estate Calon Ségur rarely lived up to its Third Growth status, but today it is one of the region’s most in-demand names. Gavin Smith speaks to winemaker Vincent Millet about this property’s miraculous transformation 

Calon Segur’s winemaker Vincent Millet on this Saint-Estephe ugly duckling estate’s miraculous transformation

Talking to Vincent Millet of Calon Segur

Calon Ségur: the ugly duckling of Saint-Estèphe

One name that kept cropping up when speaking to winemakers about wine and cheese pairing was Bernard Antony, a man who now supplies 20 of the world’s 3* Michelin chefs as well as working alongside many of the world’s top winemakers matching cheese and wine at events for Guigal, Angelus, Humbrecht and many more.   We caught up with Jean Francois Antony (Bernard's son and protege) to find out more about Affinage (the ageing of cheese) and their perfect cheese and wine pairings. 45 years at the service of taste Bernard Antony is one of the world’s great cheese makers. Strictly speaking, his mastery
is in affinage, that is finishing and ageing cheeses. From humble beginnings working as a travelling grocer in Alsace, in 45 years he has gone on to become one of the most recognised men in the world of fine cheese.  Bernard Antony was the protegé of the late great Maitre Pierre Androucet – known as “the Pope of Cheese”. Bernard says of Pierre: "To me, he was like a father. He was the man who created me, who taught us everything, to my wife and me. He didn't like me to say it because he wanted to give me all the credit for my success”.  Following on from Androucet’s advice and support, Bernard set up his own cheese ageing cellars in the early eighties in the southern Alsace village of Vieux-Ferrette. The ageing cellars are made up of seven different chambers all at different humidity and temperature levels – ideal for raising and ageing various different styles of cheese. Only when the cheeses are deemed ready and at perfect ripening are they released to the markets and delivered to restaurants. Ageing of cheeses can range from just a few months for the fresher goat’s cheeses to several years for some hard cheeses. Speaking with Jean Francois Antony, Bernard’s son, who works alongside his father, running the day-to-day operations of the cellars, he identifies that the skills in good affinage revolve around a number of key elements. First of all, “raw (unpasteurized milk) is essential if one is to speak of cheese with authenticity…taking into account the breed of animal, the animal's diet, the talent of the cheesemaker and then of course the controlled process of ripening are also key”. The cheeses arrive at the cellars already halfway through ripening and their ageing cellars go into action to give them the final touch. They provide the perfect environment and temperature for ageing as well as the most important element in the Bernard Antony cheese cellars, the natural yeasts that live there helping the cheese mature distinctly and in the best way possible. The famous ageing cellars are open for visits in the village of Vieux-Ferrette. If you are travelling through Alsace it is an essential visit. Book via their
website. They often pair the cheeses with fine wine so we thought who better to ask for advice on the ultimate cheese and wine pairings than the man himself.  Below is the Bernard and Jean Francois Antony’s essential guide to food and wine matching, split up between the different styles of cheese, with additional advice passed down from Pierre Androucet.  The Floury crust family of cheeses Camembert        Brie de Meux (un peu sale)         St Marcellin and St Marcellin (runny)     Petit Mosellan         Coulommiers         Chaource
 The classic pairing would be Champagne (Blanc de Blancs, Aged and even Rose Champagne) however Bernard Antony advises that you remove the crust as it can make the wine appear more harsh. The bubbles work brilliantly in refreshing the palate from these rich cheeses and the yeast flavours from the Champagne also work really well. Avoid tannic reds with these cheeses. One of Bernard's favourite matches include a Gevrey Chambertin 2012 from Domaine Denis Mortet with the St Marcellin. He states a white wine with both gentle oxidation and good acidity works particularly well with Petit Mosella (Saint Peray from
Domaine Tunnel or Alain Voge) or a fruity red wine with well-coated tannins such as a Beaujolais Cru wines with the Chaource and Colombier fermier. The Washed Crust family of cheeses Epoisses       Langres         Livarot     Munster  Maroilles    Vacherin         Pont-l’Eveque According to Androuet: robust and virile wines, with sap and generous bouquet work best with these potent washed crust cheeses. They require “solar wines“ which can harness the power of washed crusts. Gewurtztraminer Grand Cru from Albert Mann, Chambolle Musigny from Liger Belair would both work well. Pinot Noir from Zind Humbrecht, Bollinger 2008 Grande Annee also a particular favourites with Bernard Antony. The pressed crust family of cheeses Comte     Emmenthal        Beaufort         Gruyere Suisse According to Androuet the matches depend on the evolution of the cheese. Dry white or red wines with bouquet work well, red wine brings a balancing touch of bitterness. These cheeses flatter any red wine by erasing astringency and promoting fruit therefore making White or Red Burgundy a good match. With more ageing of the cheese, wines from the greater South-West, the Rhône Valley and Languedoc Roussillon become better matches. Other personal
favourites from Bernard Antony include Vernaccia di San Gimignano (Italy) White
wines from Valais (Switzerland), and Savignin wines from the Jura. The pressed (uncooked) crust family of cheeses Morbier   Tomme de Savoie fermiere       Mimolette demi étuvé         Salers     Roblochon  Sainte Nectaire Pairing again depends on the maturity of the cheese. The older the cheese the richer the wine. Chateau Latour 2001 is Bernard’s match with Morbier. Saint Joseph Pierre Gonon 2013 works well with Reblochon and Chateau Canon La Gaffeliere Grand Cru Classe St Emilion 2008 works well with Saint Nectaire. The family of blue cheeses Bleu d’Auvergne     Roquefort        Fourme d’Ambert      Blue de Gex          Stilton    Gorgonzola These are best paired with sweeter fruited wine or sweet wines. Avoid red wines as the mould changes the structure, the aromas and brings out the bitterness. Top picks are Rivesaltes Vins Doux Naturels, Pacharenc du Vic Bilh or aged Sauternes even red Vins Doux Naturels such as Maury, Banyuls work well with blue cheeses. The family of Goat and sheep cheeses Ossau-iraty         Brebis cremeux et parfume Brebis Corse     Chevre Frais    Chevre Moelleux et onctueux   Chevre Affiné. Vieux et sec   St Maure de Touraine Banon de Provence Chevrotin des Aravis With this family of cheeses the wine must tame the acidity of milk. The wine must work with the texture of the fat and complexity of the flavours. Androuet confirms the well-known phrase – match local wines with cheese of the same origin, particularly very dry and fruity whites. Dry white wines from the Loire – include the smoky Pouilly Fume, Sancerre, Menetou-Salon, Quincy and Reuilly work well with the goats cheeses from the region. From Burgundy, try the lighter Aligoté, Saint-Véran, Macon villages and from the Alpine pastures the white wines of Savoie or lighter reds of the Loire – Bourgueil and Chinon. Bernard Antony’s particular favourites with these cheeses include wines closer to home including Riesling Vendange Tardive 2007 from Barmes Buecher, 2002 Brundlmayer Gruner Veltliner Kaferberg 2002 and Pinot Gris Grand Cru Osterberg 2016, Domaine Agape. Read more Editorial 

Eating cheese and drinking fine wine is one of life’s little pleasures. We explore the art of ageing cheese (Affinage) and the perfect wine pairings

Find out more about affinage (the ageing of cheese) and the perfect cheese and fine wine pairings, with cheese guru Bernard Antony 

Pairing cheese and fine wine

The alchemy of affinage with cheese guru Bernard Antony 

Nel complesso, il raccolto 2024 è stato il più piccolo di Bordeaux dal 1991 – con la regione che ha prodotto 332 milioni di litri di vino. Ciò è in parte dovuto al calo della superficie vitata, con una resa media di 35 hl/ha – leggermente superiore a quella delle annate 2021, 2017 o 2013. Approfondendo, tuttavia, emerge una differenza significativa tra la Riva Sinistra e la Riva Destra – con 34,4 hl/ha a Saint-Emilion, Pomerol e Fronsac, contro una media di 30,8 hl/ha nel Médoc e nelle Graves. 
 È un anno in cui è difficile generalizzare, anche all’interno di ciascun comune, poiché tenute confinanti hanno prodotto risultati drasticamente diversi nell’annata. Come ha spiegato David Suire di Ch. Laroque, ci sono stati approcci molto vari alle sfide dell’anno, qualcosa che si riflette nei vini prodotti. 
 RIVE DESTRA 
 Quest’anno, ancora una volta, la Riva Destra ha offerto maggiore coerenza rispetto alla Sinistra. Sebbene sia stata comunque eterogenea, la dimensione più piccola delle tenute ha favorito il successo – rendendo più facile trattare e vendemmiare nelle strette finestre di tempo asciutto. Ovunque ci si trovasse, tuttavia, è stato un anno impegnativo: come ha detto Christian Moueix, “Il sole non si può sostituire.” Oltre al meteo più coperto, la grandine ha colpito Fronsac, Canon-Fronsac e Lalande-de-Pomerol a giugno, con alcune tenute che hanno perso l’intero raccolto, sebbene Pomerol e Saint-Emilion siano in gran parte scampate. 
 Pomerol 
 Per Noëmie Durantou (Ch. l’Eglise-Clinet), il 2024 è stato un avversario duro – ma uno contro cui sapeva di poter vincere, e ripensandoci, che partita è stata: come certamente indicano i suoi vini. Per lei, ci sono stati diversi elementi chiave nella stagione di crescita: la copertura nuvolosa che ha ridotto l’escursione termica (ricorda notti calde, insonni), l’invaiatura tardiva, le mattine nebbiose che hanno aumentato la pressione della botrite in prossimità della vendemmia e il livello di umidità dell’anno – 80% a Pomerol, contro un più normale 50-60%. 
 La grandine che ha colpito Lalande-de-Pomerol a giugno è sconfinata un po’ a Pomerol, ma la maggior parte delle tenute è sfuggita a impatti seri – con solo un leggero tocco avvertito a Lafleur a Feytit-Clinet, per esempio. Il trattamento delle vigne ha posto una sfida aggiuntiva per il team di Clinet, che deve tenere conto dell’orario della scuola adiacente, lavorando attorno alla presenza di bambini e/o genitori, oltre alle condizioni inclementi. 
 La vendemmia è iniziata a Pomerol leggermente prima che nella vicina Saint-Emilion, prendendo il via già dal 16 settembre, ma la maggior parte ha iniziato a portare in cantina il Merlot dal 20 del mese, e il Cabernet è stato completato entro il 4 ottobre (sebbene alcuni produttori avessero tutto in cantina entro la fine di settembre). Le rese sono variate in modo significativo – dal secondo raccolto più piccolo dal 1991 a Belle-Brise al secondo più grande degli ultimi 25 anni a Lafleur. 
 Jeremy Chasseuil (Feytit-Clinet) ha sottolineato come, per lui, lasciare il vino sulle fecce per due mesi sia stato fondamentale – aiutando a costruire la texture, rilasciando polisaccaridi che conferiscono peso al centro bocca del vino. Sebbene il 2024 non abbia prodotto gli stili più opulenti di Pomerol, i migliori conservano una trama soffice e un’esoticità negli aromi che completa l’acidità naturalmente elevata dell’anno. Sebbene la qualità non sia del tutto coerente qui, ci sono molti punti di forza. 
 I nostri preferiti a Pomerol: Belle-Brise, Eglise-Clinet, Guillot Clauzel, La Conseillante, Lafleur, Le Pin, Vieux Château Certan Saint-Emilion 
 C’è stata una differenza notevole tra Pomerol e Saint-Emilion – con Saint-Emilion che ha visto significativamente più pioggia tra aprile e giugno, con 278 mm contro 199 mm a Pomerol. Nonostante ciò, l’altopiano calcareo della regione ha dato il meglio – permettendo all’acqua di drenare lontano dalle vigne, nonostante abbia raggiunto livelli record (ad Ausone, il livello nel loro pozzo è stato il più alto di sempre). Agosto, tuttavia, è stato significativamente più secco sulla Riva Destra – con circa la metà delle precipitazioni normali. 
 Qui la vendemmia è iniziata un po’ più tardi. Sebbene alcuni abbiano iniziato già il 17 settembre (Cheval Blanc, Canon, per esempio), la maggior parte ha aspettato fino al 27, e diverse tenute hanno rimandato fino ai primi di ottobre. Nonostante le sfide dell’anno (“È stata una guerra,” ha detto Pierre-Olivier Clouet di Cheval Blanc), la resa complessiva dell’appellazione è risultata abbastanza nella media – sebbene variata tra le tenute. 
 Ad Angélus, è stata la 40ª vendemmia di Hubert de Boüard de Laforest, e la bottiglia reca una sezione di tronco d’albero con 40 anelli in tributo. A Ch. Beauséjour, è stata la prima annata prodotta nella nuova cantina di Joséphine Duffau-Lagarrosse, qualcosa di cui è stata particolarmente grata, poiché le ha permesso di suddividere il vigneto in parcelle più piccole e lavorare con maggiore precisione. 
 Saint-Emilion è così grande che inevitabilmente quest’anno c’è un’ampia gamma di vini. Sebbene alcuni possano risultare eccessivamente taglienti, austeri o astringenti, ci sono vini molto impressionanti, testurizzati, stratificati che mantengono tensione e offrono al contempo abbondanza di frutto e peso. Cheval Blanc, per esempio, è un vino molto serio che avrà bisogno di tempo – un vero contrasto con molti dei 2024 destinati a essere approcciabili presto. Vale la pena evidenziare Ch. Laroque, una tenuta che osserviamo da un po’, dove David Suire continua a produrre vini dal valore straordinario. 
 I nostri preferiti a Saint-Emilion: Ausone, Cheval Blanc, Clos de Sarpe, Figeac, L’If, Laroque, Tertre Roteboeuf RIVA SINISTRA 
 Le rese sulla Riva Sinistra – a parte i bianchi – sono state in genere inferiori rispetto alla Destra. Variano significativamente tra le tenute, tuttavia, con rese che vanno dal minimo storico alla normalità. Sebbene ci siano annate in cui siti minori nel Médoc e nell’Haut-Médoc eccellono, il 2024 in gran parte non lo è stato – questa è stata un’annata in cui la qualità del terroir, così come i mezzi per effettuare una selezione rigorosa, sono stati fondamentali. Abbiamo riscontrato che la qualità qui era ancora più eterogenea che nel resto della Gironda, tuttavia ci sono ancora vini brillanti da trovare. 
 Saint-Estèphe 
 La qualità a Saint-Estèphe è mista nel 2024. La posizione più fresca e settentrionale del comune non è stata necessariamente un vantaggio quest’anno, né lo sono stati i suoli più ricchi di argilla – che sono stati un tale vantaggio nelle recenti annate calde e secche. Le tenute con vigne su ghiaie ben drenanti se la sono cavata meglio, tuttavia ci sono molte variabili nell’equazione della qualità quest’anno. 
 Sebbene non tutte le tenute abbiano prosperato, ci sono qui picchi seri, con Montrose in lizza per il vino dell’annata – offrendo un livello di densità e complessità che si è davvero distinto nelle nostre degustazioni. È la seconda versione del loro Grand Vin a provenire esclusivamente dalla Terrazza Quattro (T4), una decisione che sta chiaramente dando frutti, e abbiamo anche avuto il primo assaggio del vino non ancora rilasciato prodotto da T3, chiamato “Terrasse 3” – un vino che varrà la pena cercare. Il team di Montrose ha sottolineato come l’appellazione abbia visto meno pioggia tra il 1° agosto e l’8 settembre rispetto a quelle più a sud, ricevendo solo 50 mm in questo periodo critico (contro 80 mm per Margaux e 120 mm per Pessac-Léognan), qualcosa che hanno ritenuto fondamentale per il loro successo. 
 Calon-Ségur è stata una delle diverse tenute che hanno scelto di abbandonare l’organico quest’anno, usando trattamenti convenzionali tra il germogliamento e la fioritura, prima di tornare al loro regime normale, consentendo loro di ottenere la stessa resa del 2023 a 45 hl/ha (contro 29 hl/ha a Cos d’Estournel, che ha proseguito il percorso verso la certificazione biologica). Il Direttore Tecnico Vincent Millet – alla guida dell’intero portafoglio di tenute di Calon, incluso Ch. le Prieuré a Saint-Emilion e Vray Croix de Gay a Pomerol – ha osservato come il Cabernet Sauvignon a maturazione più tardiva sia stato particolarmente delicato quest’anno, rendendo la Riva Sinistra più impegnativa della Destra nell’annata. 
 I nostri preferiti a Saint-Estèphe: Montrose Pauillac 
 Pauillac ha avuto la resa più bassa di qualsiasi comune della Riva Sinistra quest’anno, con una media nell’appellazione di 29,5 hl/ha (contro una media ventennale di 45,7 hl/ha). Tra le tenute, le cifre sono variate enormemente – dal minuscolo 11 hl/ha prodotto a Ch. Latour (un livello più tipico di Sauternes) ai 33 hl/ha di Ch. Lafite Rothschild, per esempio, guardando a due tenute che lavorano in biologico. Giugno è stato più secco qui che altrove, il che significa che le vigne hanno iniziato a soffrire di stress idrico prima – con alcune proprietà che hanno persino affermato di aver visto lo sviluppo delle viti fermarsi in agosto, con le prime piogge a fine mese come gradita tregua. 
 La vendemmia qui si è protratta per i primi 10 giorni di ottobre, con la botrite che ha influito in modo significativo sulle rese. Pichon Baron ha stimato di aver perso circa 10 hl/ha per marciume – solo uno dei sacrifici che hanno reso il 2024 un’annata così costosa da produrre. I vini risultanti tendono ad avere quote più alte di Cabernet Sauvignon, e variano sia nello stile che nella qualità. In generale, si tratta di Pauillac di stile più leggero, senza la fermezza o la potenza che questa appellazione può spesso offrire. Sebbene alcuni non abbiano sufficiente concentrazione o struttura, i migliori hanno la tipica grafite di Pauillac, completata da floreali più delicati, frutto croccante, una qualità salina e tannini fini. 
 L’annata segna anche i 100 anni di Batailley sotto la famiglia Borie-Castéja, meritando un’etichetta commemorativa per questo Claret di riferimento, oltre a un formato speciale Marie-Jeanne. 
 I nostri preferiti a Pauillac: Batailley, Lafite Rothschild, Pichon Comtesse, Pontet-Canet Saint-Julien 
 Ai Chx Léoville e Langoa Barton, Damien Barton Sartorius ha paragonato il 2024 alla corsa di una maratona – faticosa, ma soddisfacente, e che ti lascia pronto a iscriverti alla prossima. La resa media per l’appellazione è stata leggermente superiore a quella di Pauillac, con 32,5 hl/ha – comunque quasi il 25% in meno rispetto alla media trentennale. Come più a nord, tuttavia, la media è solo una media: Beychevelle ha raccolto a 43 hl/ha, mentre la selezione ha portato la resa a 23,6 hl/ha a Ducru-Beaucaillou (con il team che ha scartato quasi 10 hl/ha), e le cifre sono variate in modo significativo tra le tenute. 
 A Beychevelle, Philippe Blanc ha spiegato come, dopo appena 4 mm di pioggia tra il 1° e il 28 agosto, la pioggia sia ricominciata e non si sia più fermata. Il loro Merlot è stato maggiormente colpito dalla peronospora e quindi l’assemblaggio è più alto in Cabernet Sauvignon (55%) – qualcosa riscontrato anche altrove. La cattiva fioritura e la conseguente colatura hanno comportato grappoli più spargoli, ha spiegato Barton Sartorius, qualcosa che ritiene li abbia davvero aiutati a evitare una significativa pressione di botrite a fine stagione. 
 La dimensione più piccola di Saint-Julien fa sì che sia un po’ più coerente di Pauillac, tuttavia non è del tutto uniforme. Il frutto tende a essere un po’ più dolce, pur restando sullo spettro del rosso piuttosto che del nero, i vini offrono un’acidità brillante e i migliori tannini fini e buon equilibrio, con il rovere perfettamente integrato. 
 I nostri preferiti a Saint-Julien: Ducru-Beaucaillou, Léoville Barton Margaux 
 Sebbene nessuna appellazione sia coerente nel 2024, Margaux ha prodotto vini particolarmente impressionanti. Le precipitazioni potrebbero essere state più alte qui che più a nord, ma il microclima leggermente più caldo e i suoli poco profondi hanno forse permesso alle uve di maturare prima e più pienamente. Ci sono ancora vini leggeri e taglienti, tuttavia realtà come Palmer, Margaux e Rauzan-Ségla hanno prodotto vini tra i migliori dell’annata. 
 Ch. Margaux ha indicato la fioritura precoce come un vantaggio significativo nell’annata – “una benedizione”, nelle parole di Aurélien Valance. Il 2024 avrebbe dovuto essere l’anno finale della conversione biologica a Ch. Rauzan-Ségla, e quando la pressione della peronospora è aumentata, il team ha discusso seriamente se perseverare o meno. Con l’approvazione dei proprietari, hanno deciso che a lungo termine fosse la scelta giusta continuare – sapendo che avrebbe significato un sacrificio in resa (con un raccolto finale di 30 hl/ha), ma sarebbe stato anche il loro primo vino certificato biologico. Il team di Palmer – da lungo tempo biodinamico – ha dovuto effettuare fino a 10 trattamenti a mano, impossibilitato a portare i trattori tra le vigne. 
 Comunque lo si spieghi, i risultati qui parlano da soli – con vini che combinano graziosi, inebrianti floreali con frutto dolce e soffice, oltre a tannini fini ma persistenti, cipriati: vini seri che meriterebbero considerazione in qualsiasi annata. Questa è stata anche l’unica appellazione in cui i secondi vini – come Alter Ego de Palmer e Pavillon Rouge – hanno mostrato una qualità reale. 
 I nostri preferiti a Margaux: Brane-Cantenac, Giscours, Palmer, Margaux, Rauzan-Ségla Graves + Pessac-Léognan 
 Le rese per i rossi a Pessac-Léognan sono state – in modo insolito per l’anno – nella media. I bianchi sono discussi separatamente sotto, ma i rossi di Graves e Pessac-Léognan sono stati vari quanto altrove. Ci sono, tuttavia, alcuni vini affascinanti e alcuni molto impressionanti che smentiscono la reputazione dell’annata. 
 Questa regione meridionale ha visto più pioggia in agosto, non beneficiando forse dello stress idrico che è stato così importante altrove – ma la pioggia in quel mese non è stata eccessiva, solo in linea con la norma. A Smith Haut Lafitte, settembre ha visto più di tre volte la pioggia media (164 mm contro 48 mm), rendendo la vendemmia tutt’altro che facile. 
 Sebbene Carmes Haut-Brion abbia raccolto 40 hl/ha, ha vinificato solo 24 hl/ha – un altro esempio della selezione estrema messa in atto quest’anno dalle tenute focalizzate sulla qualità. Guillaume Pouthier – che offre sempre una prospettiva unica su un’annata – sta facendo qualcosa di diverso nell’affinamento quest’anno, riducendo la temperatura della cantina da 16°C a 12°C durante i due anni di élevage, per preservare il profilo fruttato del vino e favorire la precipitazione tartarica, riducendo così il livello di acidità. Il tempo dirà come funzionerà, quindi sarà affascinante degustare di nuovo il vino in bottiglia. 
 Domaine de Chevalier ha prodotto vini particolarmente impressionanti quest’anno e, sebbene lavorino da lungo tempo in biologico e biodinamico, quest’anno hanno preso la difficile decisione di usare trattamenti convenzionali – qualcosa che è stato premiato, con rese generose (48 hl/ha) e qualità molto elevata. 
 I nostri preferiti in Graves + Pessac-Léognan: Les Carmes Haut-Brion, Domaine de Chevalier, La Mission Haut-Brion Bianchi secchi 
 Alcuni parlano in estasi dei bianchi secchi del 2024 – e, sebbene ci siano assolutamente bianchi brillanti, la qualità è ben lontana dall’essere uniforme. 
 Le prime uve di Sauvignon Blanc sono state raccolte a Sauternes il 20 agosto, sebbene la maggior parte dei produttori con cui abbiamo parlato abbia vendemmiato tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, con l’ultimo Sémillon portato in cantina il 23 settembre. Le rese sono state da medie a generose, con la peronospora molto meno problematica – 30 hl/ha a Margaux, 32 hl/ha a Smith Haut Lafitte, 38 hl/ha per Haut-Brion e La Mission Haut-Brion, 48 hl/ha a Domaine de Chevalier, per esempio, mentre sulla Riva Destra la scuderia Lafleur ha portato in cantina circa 40 hl/ha e il team di Nicolas Thienpont ha raccolto rispettivamente 43 hl/ha e 47 hl/ha ad Alcée e Charmes-Godard. 
 Le condizioni più fresche hanno preservato una spina dorsale di acidità nei vini, con pH conseguentemente bassi – analiticamente parlando, i vini hanno l’acidità più alta dal 2014. Gli aromatici sono precisi, dominati dal verde piuttosto che dal frutto a nocciolo, e certamente non all’estremità più tropicale dello spettro. Se mai, alcuni vini possono risultare un po’ verdi o esili. Come ha spiegato il Direttore Tecnico di Smith Haut Lafitte, Fabien Teitgen, la sfida era ottenere una maturità che rivestisse l’acido dell’annata, la polpa che completasse lo scheletro. La proprietaria Florence Cathiard ritiene che il risultato sia “uno dei [loro] migliori bianchi”. Allo stesso modo a Ch. Margaux, hanno fatto un po’ più di bâtonnage per dare peso al Pavillon Blanc – ed è una delle stelle dell’anno. 
 In alcuni, si avverte l’eccesso d’acqua della stagione di crescita – le rese generose sfociano in vini che non hanno sufficiente concentrazione. Il Sauvignon Blanc sembra essersela cavata meglio del Sémillon, più suscettibile al marciume e più difficile da portare a maturità fenolica – e molti dei nostri preferiti erano puro Sauvignon, o fortemente guidati dalla varietà. 
 I paragoni sono stati vari – sebbene il 2021 fosse comune per la spina acida e le condizioni più fresche. A Lafleur, Omri Ram è convinto che il 2024 Les Champs Libres sia uno dei loro migliori, posizionandosi comodamente accanto al 2023 e al 2021. A Ch. Margaux, Aurélien Valance ha guardato a un’annata sorprendente – la calda stagione 2018, ma in cui il vino ha un’impronta salina simile a quella riscontrata nel 2024. 
 I nostri preferiti: Charmes-Godard, De Fieuzal Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Haut-Brion Blanc, Les Champs Libres e Grand Village Blanc, Pavillon Blanc du Ch. Margaux Sauternes + Barsac 
 È facile presumere che, poiché pioggia e marciume hanno minacciato il raccolto nel 2024, sia stato perfetto per i vini dolci di Sauternes e Barsac: ma sono necessarie condizioni molto specifiche perché si instauri la muffa nobile, e se non vengono soddisfatte si ottiene marciume grigio – entrambi causati dallo stesso fungo, Botrytis cinerea. Il primo passaggio a Sauternes tendeva a svolgersi a fine settembre, con condizioni alternate di bagnato e asciutto che incoraggiavano lo sviluppo della muffa nobile dall’inizio di ottobre. Ma le squadre hanno dovuto combattere anche marciume grigio e acescenza – e un alto grado di selezione è stato fondamentale. A La Tour Blanche, hanno prodotto appena 3 hl/ha per il loro Grand Vin, una resa minuscola che eguaglia quella del 2021. 
 Le uve che sono arrivate in vasca offrivano livelli di acidità elevati, aromaticità precise, ma non la lussureggiante concentrazione delle annate davvero migliori. In base alle nostre degustazioni, i vini risultanti sono da buoni a molto buoni, se non proprio eccezionali, ma possono avere particolare appeal per i consumatori che preferiscono uno stile di vino dolce più leggero – con acidità più brillante e livelli di zucchero residuo leggermente inferiori. Sono vibranti e puri, con molta concentrazione, sebbene non così edonistici come gli anni più celebrati – e saranno approcciabili in una fase più precoce della loro vita. 
 I nostri preferiti: Doisy Védrines, Guiraud, La Tour Blanche, Suduiraut 
 Esplora Bordeaux 2024 – inclusa la nostra panoramica completa dell’annata

Dopo la nostra panoramica completa dell'annata e mentre continuano le uscite en primeur di Bordeaux 2024, esploriamo come si è comportata ogni sottoregione nell'anno, oltre a identificare i nostri vini preferiti in ciascuna

Bordeaux 2024: a breakdown of the vintage by region, with top picks from Saint-Estephe, Pauillac, Margaux, Saint-Julien, Saint-Emilion and Pomerol

Bordeaux 2024 – breaking the year down by commune

Bordeaux 2024: l'annata per comune

L'annata 2024 a Bordeaux ha portato piogge record, ma l'annata è molto più di questo. Mentre vengono lanciati i primi vini, Sophie Thorpe racconta un anno complicato e i vini che ha prodotto.

Explore the 2024 vintage in Bordeaux and the wines it produced – looking at the growing season and style of the wines as they’re released en primeur

Bordeaux 2024 wines en primeur – vintage overview

Bordeaux 2024: panoramica dell'annata

Highlights of the programme: Daniel Johnnes (right) and Brunello Cucinelli (middle) introduce the programme and present Michel Troisgros (left) as the guest chef of La Paulée in Solomeo. A vertical tasting of Castello di Solomeo, featuring the 2018, 2019, 2020 and 2021 vintages, was led by Michele Baiocco (enologist), Pietro Grelloni (winemaker) and Riccardo Cotarella (consultant winemaker) on the first night. From left to right: Cristian Rimoldi (Champagne Salon and Champagne Delamotte), Olivier Krug (Champagne Krug), Guillaume d'Angerville (Domaine Marquis d'Angerville), Saskia de Rothschild (Château Lafite Rothschild and Château L'Évangile), Brunello Cucinelli, Pierre-Henry Gagey (Maison Louis Jadot), Daniel Johnnes (La Paulée) and Jacky Rigaux (University of Burgundy) at the winery at Castello di Solomeo. View over the vineyards from the winery at Castello di Solomeo, inspired by a Renaissance garden. Sir John Hegarty tasting the 2022 vintages of Château Lafite-Rothschild, Château Duhart-Milon and Château L’Évangile. Brunello Cucinelli's CEOs, Riccardo Stefanelli (left) and Luca Lisandroni (right), at the tasting in the hamlet of Solomeo. Guests are gathering at the Cucinelli Theatre in Solomeo, waiting for the conference to begin. Olivier Krug, sharing how Champagne Krug embodies quality, innovation and a deep respect for tradition, while staying true to its enduring family values. Brunello Cucinelli (left) with Michelin-starred chef Michel Troisgros (right), who traveled from Roanne to Solomeo with his esteemed kitchen team led by César Troisgros. The remarkable lineup for the final dinner (from left to right): 2010 Chevalier-Montrachet, Grand Cru, Les Demoiselles, Maison Louis Jadot (from jéroboam) 1986 Château Cheval Blanc 2017 Volnay, Premier Cru, Clos des Ducs Monopole, Domaine Marquis d’Angerville 1988 Château Lafite Rothschild (from double magnum) 2018 Castello di Solomeo (from magnum) Champagne Krug Rosé 21ème Edition (from magnum) 1988 Château d’Yquem 2013 Champagne Salon Champagne Delamotte Brut (from jéroboam) All images by Enrico Galletti (Brunello Cucinelli).

FINE+RARE, in partnership with Brunello Cucinelli and La Paulée, hosted an exceptional gathering on 13th and 14th of November 2024. This exclusive event, inspired by Burgundy’s traditional end-of-harvest celebration, was held in the breathtaking village of Solomeo, Umbria—home to Brunello Cucinelli.

In November FINE+RARE invited to an exceptional gathering inspired by Burgundy’s traditional end-of-harvest celebration in Solomeo, Umbria.     

Castello di Solomeo Welcomes La Paulée

Bordeaux sta cambiando. La Rive Gauche, in particolare, è stata a lungo una regione di etichette – di tenute grandiose, enologi raffinati e delle bottiglie che producono – i vigneti a fare da sfondo ai loro imponenti castelli e alle nuove cantine all’avanguardia. Naturalmente, i vigneti sono sempre stati importanti, in quanto fonte delle loro uve, ma raramente sono stati al centro delle conversazioni con il commercio o i consumatori. Ora però, forse influenzata dall’ascesa fulminea della Borgogna – e da un approccio al vino ormai diffuso in tutto il mondo – la nozione di terroir sta prendendo il centro della scena. Dietro le quinte, i bordolesi hanno forse sempre guardato sotto i propri piedi, ma ora ne parlano apertamente anche loro. 
 Da nessuna parte questo è più vero che a Ch. Montrose – una proprietà che ha annunciato un cambiamento significativo con il rilascio della sua annata 2023. La tenuta ha sempre prodotto alcuni dei vini più raffinati di Bordeaux, ma negli ultimi 15 anni (sotto la proprietà dei fratelli Bouygues) la qualità di questo domaine di Saint-Estèphe ha raggiunto nuove vette. Da sempre noto per la sua austerità e capacità di invecchiamento, ora presenta una raffinatezza moderna che addolcisce il suo stile severo – senza sacrificare classicità e longevità. Ogni annata sembra rivelare un nuovo livello di precisione e finezza. Dal 2023, Montrose ha annunciato che il suo Grand Vin proverrà solo dalla Terrazza 4 (T4). Se questo non ti dice molto, non mi sorprende. 
 Le sei terrazze ghiaiose del Médoc e delle Graves furono identificate da Pierre Becheler in una serie di studi negli anni ’80 e ’90. Ogni terrazza risale a un periodo diverso e presenta suoli distinti, con la Terrazza 1 (T1) la più antica e la Terrazza 6 (T6) la più giovane – e considerate un fattore determinante nel terroir della Rive Gauche. T3 e T4 sono ampiamente ritenute le migliori per la viticoltura, e Becheler scoprì che, al momento della classificazione del 1855, oltre l’80% dei crus classés si trovava su questi due distinti strati geologici. 
 Nell’ultimo decennio, questi rilievi ghiaiosi sono diventati una parte fondamentale della narrazione bordolese, spiegando il terroir delle diverse tenute. Nonostante la diffusa consapevolezza che le terrazze siano parte integrante della qualità dei vini, non esiste ancora una mappa completa del terroir della Rive Gauche – che mostri quali vigneti si trovano su quali suoli (le migliori sono quelle create da Jane Anson e Kees van Leeuwen per il libro Inside Bordeaux di Anson). La maggior parte degli studi è stata condotta da singole tenute, come a Montrose – che ha incaricato lo stesso Becheler di indagare sulle specificità del loro sito. È notevole che, pur senza conoscere nulla dei sottosuoli della regione, Montrose si sia trovata così fortunatamente posizionata – anche se, naturalmente, è sopravvissuta grazie al suo sito prestigioso. Le prime viti della proprietà furono piantate – tutte sulla leggendaria T4 – nel 1815, da Étienne Théodore Dumoulin, che aveva acquistato la terra da Nicolas Alexandre de Ségur (di Calon Ségur). Il terreno era coperto di erica, i suoi fiori rosa che in autunno ricoprivano il dolce pendio, e i marinai che passavano lungo l’estuario della Gironda lo chiamavano la collina rosa – o “mont rose”, da cui la proprietà prese il nome. 
 Solo quarant’anni dopo la prima piantagione, la tenuta guadagnò il titolo di Second Growth nella Classificazione del 1855. Nel 1861, quando Dumoulin morì, la proprietà comprendeva 95 ettari – ma i suoi confini si sono spostati nel tempo. Fu poi acquistata da un industriale alsaziano, Mathieu Dolfus, che investì pesantemente nella tenuta. Fu un visionario – offrendo assistenza sanitaria gratuita, partecipazione agli utili e alloggi ai lavoratori. Utilizzò persino una turbina eolica per inondare i vigneti, ritardando così gli effetti della fillossera il più a lungo possibile. 
 Montrose fu gestita dalla famiglia Charmolüe tra il 1896 e il 2006, con Jean-Louis – che diresse la tenuta dal 1960 – fondamentale nel costruirne la reputazione moderna. Fu sotto la sua guida, negli anni ’70, che vennero piantate viti su terreni più bassi, vicini all’estuario, che si trovano su T5. Queste parcelle umide e sabbiose vengono oggi utilizzate per La Dame de Montrose, il secondo vino dello château. 
 Fu nel 2006 che i fratelli Olivier e Martin Bouygues (dell’omonima compagnia di telecomunicazioni) acquisirono la proprietà. Nel 2010 acquistarono altri 22 ettari da Phélan Ségur, terreni che storicamente erano stati parte di Montrose. Questi vigneti, circondati da aree boschive, si trovano sulla più sabbiosa T3, ma soprattutto riportarono la superficie totale del vigneto a 95 ettari – come ai tempi di Dumoulin – e tutti in un unico blocco (qualcosa di relativamente raro a Bordeaux). I fratelli Bouygues assunsero Vincent Decup come Direttore Tecnico della tenuta nel 2014. Decup si mise subito al lavoro per comprendere a fondo la proprietà e i suoi suoli. Quando arrivò, avevano una mappa che mostrava 16 diversi tipi di terreno nei vigneti – ma presto commissionò ulteriori studi, scoprendo altri 10 tipi di suolo. Questo diede loro, racconta Decup, “la possibilità di esplorare e separare” le parcelle, approfondendo il sito con una visione più borgognona che bordolese. Dal 2017, il team iniziò a delimitare le parcelle – vinificando le uve in 93 tini separati (più del doppio dei 40 usati solo tre anni prima), adattando la vinificazione a ciascuna. Analizzando il Cabernet Sauvignon su T3 e T4, spiega come abbiano raggiunto “un nuovo livello di precisione e comprensione del Cabernet su ogni terrazza”. 
 “Il Cabernet Sauvignon di Montrose ottiene naturalmente molta potenza,” mi dice Decup. “Dobbiamo essere attenti con l’estrazione.” Soprattutto per l’uva proveniente da T3, spiega, può facilmente diventare troppo austera. T4 ha sempre rappresentato la maggior parte dell’assemblaggio per il Grand Vin di Montrose – e nella mente di Decup non è solo il DNA storico della proprietà, ma ciò che dà identità al vino. Mi racconta di come ci sia qualcosa di magico nel modo in cui il Cabernet matura su queste parcelle, sviluppando contemporaneamente maturità tecnica (zuccherina), aromatica e fenolica. Produce un vino “potente, voluminoso, dimostrativo – un leone in gabbia”. 
 Nel 2022, lo stesso anno in cui Charlotte Bouygues è diventata Presidente e Pierre Graffeuille CEO, il team ha iniziato a concentrarsi maggiormente su T4, e dal 2023 il Grand Vin proviene esclusivamente da questa preziosa terrazza. Provenendo dalle tenute Delon, Graffeuille conosceva bene il potenziale di questi suoli, condivisi con Léoville Las Cases. L’annata 2022 è stata cruciale – ottenendo quattro potenziali punteggi da 100 punti, con quattro confermati in bottiglia – e la 2023 ha seguito le sue orme, con tre potenziali punteggi perfetti. Le terrazze ghiaiose si innalzano e si abbassano lungo la regione. T4 affiora a Saint-Estèphe, scorrendo sotto Meyney e Montrose, per poi scomparire fino al margine meridionale di Pauillac, riapparendo intorno a Latour, attraversando gran parte di Saint-Julien (inclusi i tre Léoville – Las Cases, Barton e Poyferré – e Ducru-Beaucaillou), emergendo nuovamente in tutta Margaux e poi ancora sotto Haut-Brion e La Mission Haut-Brion, con piccole sacche più a sud. 
 Il fattore distintivo di T4 è uno strato di ferro compatto sotto le ghiaie sabbiose. Il terreno sabbioso e ghiaioso consente alle giovani viti di sviluppare facilmente le radici, prima che incontrino lo strato di ferro compatto – costringendole a diffondersi orizzontalmente anziché in profondità. Questo strato compatto è fresco e trattiene l’acqua, nutrendo le viti negli anni caldi. Decup spiega come a luglio il terreno superficiale possa essere caldo, ma scavando si può percepire il freddo dello strato di ferro – qualcosa di perfetto per il Cabernet Sauvignon. A Montrose, T4 si trova tra i 12 e i 16 metri di altitudine, mentre altrove raggiunge un massimo di 22. T4 tende a correre vicino alla Gironda, che esercita un’influenza moderatrice – soprattutto a Montrose, dove l’estuario è largo 4,5 km (proteggendo notevolmente la tenuta dalle gelate, come nella dura annata 1991 – un anno in cui Montrose produsse il vino della vendemmia). 
 Come T4, anche T3 corre sotto molti crus classés – in particolare Cos d’Estournel, Mouton e Lafite. Con un terreno superficiale di ghiaia più sabbiosa, la differenza chiave è che T3 non ha lo strato di ferro di T4 – il suolo superficiale poggia invece direttamente su un sottosuolo di argilla-calcarea. Leggermente più elevata in altitudine (15-18 metri a Montrose, ma generalmente 20-26 nel Médoc), la profondità del suolo è notevole e le radici delle viti si spingono fino a tre metri o più a Montrose, racconta Decup. Con meno argilla nel suolo superficiale, i terreni drenano particolarmente bene, e le viti devono spingersi in profondità alla ricerca d’acqua. “In termini di espressione, non è affatto la stessa cosa,” dice Decup. Spiega che, pur producendo anche un Cabernet Sauvignon vigoroso, ha un’energia e una lunghezza particolari, un’austerità – ma “austerità positiva”. Le viti su T3 prosperano soprattutto negli anni caldi e secchi, aggiunge. Montrose conta un impressionante vigneto di 45 ettari su T4, 12 su T3, una porzione su quello che il team definisce un “suolo intermedio” – a metà tra le due terrazze – e una piccola parte su T5. E cosa succederà ora alle viti su T3? Sebbene lo château non lo confermi apertamente, è previsto un imbottigliamento separato di T3 – che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2026, secondo le voci. Il resto delle uve confluisce in La Dame de Montrose, e una piccola parte in un terzo vino, Tertio de Montrose (precedentemente noto come Saint-Estèphe de Montrose), riservato esclusivamente a chi lavora nella tenuta. In totale, il Grand Vin rappresenta ora circa il 36% della produzione di Montrose – in calo rispetto a quasi il 45%. 
 “T3 e T4 sono, a nostro avviso, le terrazze che producono i migliori risultati viticoli,” dice Pierre Becheler, parlando del Médoc e dell’Haut-Médoc. Spiega però che nelle Graves la situazione è molto diversa, e che T2, quasi inesistente nel Médoc, produce risultati eccezionali. Non riesce a spiegare del tutto perché una terrazza funzioni meglio di un’altra, ma una delle ragioni per cui le terrazze sono così importanti è la loro influenza sulla disponibilità d’acqua. Con proporzioni variabili di argilla e dimensioni delle ghiaie, è un elemento chiave della viticoltura e, in ultima analisi, della qualità del vino. Tuttavia, pur avendo trascorso gran parte della sua carriera a studiare questi letti ghiaiosi, è molto chiaro: le terrazze sono un tassello molto importante del puzzle – ma non forniranno mai l’intera immagine. Alcune terrazze sono le migliori in certe appellations, dice, “ma non sappiamo davvero perché o come”. 
 Le complessità del terroir bordolese sono molteplici – e alcuni sostengono che il substrato roccioso, dalle argille più ricche ai calcari duri, sia più influente delle terrazze ghiaiose che li sovrastano. A ciò si aggiungono l’esposizione del pendio, la vicinanza alla Gironda e molti altri fattori che influenzano il microclima, senza dimenticare l’influenza umana – tutti elementi che contribuiscono al concetto di “terroir”. È entusiasmante vedere il sito spinto in primo piano, soprattutto insieme a una crescente attenzione alla sostenibilità nei vigneti. La conversazione si sta evolvendo – e, se l’annata 2023 di Montrose è un’indicazione, non potrà che elevare ulteriormente la qualità della regione. 
 Esplora tutte le attuali offerte di Montrose (inclusa una selezione speciale di stock ex-château) o leggi di più su Bordeaux.

Da sempre tra le tenute più prestigiose, Ch. Montrose ha recentemente ottenuto punteggi eccezionali. Abbiamo parlato con il direttore tecnico Vincent Decup su come il team stia portando il gigante di Saint-Estèphe a nuovi livelli, partendo dal suolo.

Sitting down with Ch. Montrose’s Technical Director Vincent Decup to talk about its terroir, terraces and perfect-scoring vintages of the Saint-Estephe wine 

FINE+RARE: Talking terraces and terroir with Ch. Montrose 

Cosa c'è sotto: parlare di terrazze e terroir con Ch. Montrose

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