North of Barcelona, Priorat produces some of Spain’s finest and most age-worthy wines – rivalling those of Rioja and Ribera del Duero. Rich and powerful reds are made with old-vine Garnacha and Cariñena, often supplemented by Merlot, Cabernet Sauvignon and Syrah. 

Priorat-A-New-Dawn

Explore the wines of Priorat, a northern Spanish region which rivals Rioja and Ribera del Duero for producing some of the country’s most age-worthy reds 

Discover the wines of Priorat, Spain 

About Priorat 

Priorat

From a backwater in southern Catalonia, Priorat took its rightful place on the world wine map in the early 1990s. Its meteoric rise to fame was propelled by low-yielding, old Cariñena and Garnacha vines clinging to precipitous and ancient slate slopes. The best producers including Mas Doix, Alvaro Palacios and René Barbier were making wines that were turbo-charged: rich, ripe and powerful yet zinging with vibrant acidity.  But its rapid ascent to fame created growing pains: the region has struggled to define what makes Priorat Priorat, while overzealous winemaking and the inclusion of international
varieties has led to a regional identity crisis. Fortunately, Priorat has nature on its side: its distinctive llicorella slate soil limits yields and provides these Mediterranean-climate wines with a distinct mineral freshness. Combine this with the extreme fluctuations in temperature between day and night and, an extremely dry, sunny climate, and you have the potential to produce rich yet vibrant reds.  Priorat: troubled times The timing of Priorat's emergence as a fine wine producer could be the source of some of its nascent troubles. Its renaissance coincided with the heyday of Robert Parker and a global demand for reds with masses of new oak, super-ripe grapes and intense extraction to
maximise colour and tannin. It wasn't just the winemaking trends of the '90s that saw Priorat become the most intense, powerful and overbearing wine in Spain. Valentí Llagostera, founder of Mas Doix, explains that it had long been a supplier of bulk wine and a blending partner to bolster weaker wines from cooler climates – adding concentration, power and alcohol.  Lacking a tradition of fine winemaking, the idea of what a Priorat wine should be was fluid. Consequently, it became a region producing many different styles, leaving the wine drinker confused. Llagostera adds that the region had a real inferiority complex, with many growers
believing if the wine wasn’t big, powerful and as intense as possible, it wasn’t Priorat. This mentality also led to the incursion of international varieties: Cabernet Sauvignon, Merlot and Syrah were planted, in a bid to emulate the success of Bordeaux and the Rhône.  From the industrial to artisan Industrial-like estates, predominantly based in Rioja, have not been interested in reflecting a specific place but rather more focused on producing a homogenised house style with grapes sourced from as far as 300km away going into the same wine. This approach is therefore completely at odds with the concept of terroir. It is common for older vines to be uprooted to maintain high production levels and wines to undergo lengthy ageing in oak barrels to create greater homogeneity. "Spanish wines made in this way are more about a process than a place," according to Luis Gutiérrez, The Wine Advocate's critic for Spain.  Of course this homogenised style proves incredibly popular: Rioja remains one of the most
successful wine exporters thanks to its reliability and high volumes, offering value for money. However, wine lovers have become increasingly discerning; there is more demand for wines with a sense of place, whether they hail from a plot of old vines or from an indigenous variety. Priorat’s move towards a fresher, more elegant style is part of a wider movement in Spain. There's a revolution underway, with a younger generation of vignerons who have actively rejected the larger estates' approach, instead they're focusing on crafting unique wines with a strong sense of place, whether it be the saline-rich, volcanic soils of Tenerife to the high-altitude mountain-vine Garnacha from the Gredos Mountains, or the incredibly vibrant, taut perfumed wines of Ribeira Sacra.   The intensely concentrated yet mineral wines of Priorat should fit into this more terroir-driven movement. The unique slate soil, Priorat's mountainous landscape and old vines meant that it
was not possible for the region to become a Rioja lookalike. The trend toward fresher, more mineral wines aligned with a rediscovery of the region's indigenous varietals (Cariñena and Garnacha) has allowed Priorat to experience a second coming. Could Priorat be on the verge of discovering its true self? Will the real Priorat please stand up? Llagostera feels there is plenty of room for experimentation in search of Priorat's true identity. The team at Mas Doix is carrying out many trials, including ageing wines in amphora, maturing Garnacha in larger barrels to avoid oxidation, and fermenting in wooden vats to
achieve greater textural sophistication. There are also more radical approaches: German native Dominik Huber of Terroir-Al-Limit doesn't destem his reds, instead practising whole-bunch fermentation, leading to an intensely fresh style. Huber believes it required a generational change before Priorat could find its new identity. Despite the varied stylistic interpretations, the goal is to better understand Priorat's voice not disguise its raw beauty. Explore all Mas Doix listings or read more Editorial 

We talk to Mais Doix’s founder Valentí Llagostera about Priorat’s identity crisis and how a new generation of Spanish winemakers is putting the focus firmly on terroir

Mais Doix’s founder Valentí Llagostera on Priorat’s identity crisis and how a new generation of Spanish winemakers is putting the focus firmly on terroir

A new Priorat dawn

Priorat: a new dawn

Per Marelise Niemann, il richiamo del vino risiede proprio in ciò che potrebbe frustrare i viticoltori meno intuitivi. “Non sei mai in controllo: sei sempre messo al tuo posto,” dice – dal meteo, dai babbuini che mangiano l’uva, dalla natura. Per quanto possa essere umiliante, Niemann ha fatto del Grenache la sua missione – creando le espressioni più fini ed eleganti di quest’uva in Sudafrica, sotto la sua etichetta Momento. 
 Non sorprende, dato lo stile dei suoi vini, che sia stata un’annata in Borgogna a rappresentare per lei l’illuminazione. All’epoca, alla fine degli anni 2000, il Sudafrica era ancora concentrato sulla produzione di vini potenti: i rossi corposi, estratti e molto legnosi erano considerati i migliori. L’influenza di Parker era ancora palpabile, e il Paese stava ancora riprendendosi dall’apartheid e dal soffocante monopolio della KWV. Ma un periodo trascorso a lavorare con il Pinot Noir fece comprendere a Niemann il potere sorprendente e talvolta incongruo della delicatezza – in breve, che più grande non significa sempre migliore. 
 E non era la sola a percorrere quella strada. Il movimento della New Wave sudafricana stava prendendo slancio. Guidati da figure come Eben Sadie, Adi Badenhorst e Chris e Andrea Mullineux, questi produttori stavano creando vini freschi e raffinati, reinventando l’identità vinicola del Paese. Quello che era iniziato nello Swartland si diffuse presto in tutta la nazione, e Niemann faceva parte di questa ondata di rinnovamento. Fu l’agricoltura a spingerla verso il vino, dopo aver trascorso l’infanzia nella fattoria dei nonni a Stanford, un piccolo villaggio nell’Overberg, svegliandosi all’alba per mungere le mucche o fare qualsiasi altra cosa fosse necessaria. Anche se i suoi genitori avevano abbandonato l’agricoltura, lei desiderava lavorare la terra. Crescendo a Elgin, una zona dominata dalle mele ma con un’industria vinicola nascente, decise di studiare viticoltura. Le lunghe nottate universitarie a Stellenbosch, accompagnate da molte bottiglie, la convinsero che coltivare l’uva non fosse abbastanza, e così ampliò il suo percorso di studi includendo l’enologia. 
 Dopo aver viaggiato per il mondo e fatto vendemmie nel Rodano e in California, ottenne un lavoro accanto a Sebastian Beaumont – che aveva appena preso in mano la tenuta di famiglia, Beaumont Family Wines. Fu lì, spiega, che poté “disimparare” tutto ciò che aveva letto nei libri. Durante quel periodo, continuò a viaggiare e a lavorare alle vendemmie nell’emisfero nord – inclusa la già citata esperienza in Borgogna. 
 Sebbene il Pinot Noir fosse la sua ispirazione, ciò che cercava davvero era la freschezza e la vivacità, più che il vitigno stesso – ben consapevole che gran parte del Sudafrica è semplicemente troppo calda e secca per il Pinot. Un viaggio a Terroir al Limit (il progetto nel Priorat fondato da Dominik Huber ed Eben Sadie nel 2001) nel 2010 fu determinante. Si innamorò all’istante delle splendide vecchie viti di Garnacha della regione e degli stili più leggeri che Huber e Sadie stavano producendo. 
 Tornò subito e cercò una parcella di Grenache nel Capo Occidentale. Comprò due tonnellate d’uva da un vigneto di 50 anni nello Swartland insieme a Donovan Rall (di Rall Wines); lui raccolse i grappoli e li trasportò a Stellenbosch, dove li nascosero clandestinamente in una cella frigorifera universitaria grazie a un amico, e poi lei li portò a Beaumont. La vinificazione fu minimale, in parte perché era impegnata con i vini di Beaumont e non aveva attrezzature, ma anche perché volle seguire ciò che il vigneto offriva naturalmente, puntando su uno stile più leggero e profumato. Nacque così la prima annata di Momento Grenache. Era il 2011, e prima ancora che avesse deciso un nome o pensato all’etichetta per le bottiglie, il vino venne scelto per la famosa degustazione Young Guns. (Suo marito – artista – disegnò la vite che si vede oggi sull’etichetta, con volti nel tronco, perché per Niemann il vino non è solo un fatto tecnico, ma riguarda le persone – sia quelle che lo producono sia quelle che lo bevono.)
  Un decennio dopo, Momento si è guadagnato una notevole reputazione. Niemann è stata nominata Young Winemaker of the Year da Tim Atkin MW nel suo South Africa Report 2023, e i critici lodano i suoi vini, definendola una “sussurratrice di Grenache” (come l’ha chiamata Malu Lambert su Decanter). Sebbene Niemann produca anche un blend di Chenin Blanc/Verdelho e un Tinta Barocca, il cuore della gamma Momento è il Grenache – con versioni di Grenache Gris e Blanc, oltre a diverse etichette di Grenache Noir. Non sorprende, dato lo stile fine, fragrante e fresco dei suoi vini, che le sue ispirazioni siano Rayas (ovviamente), ma anche i vini della Sierra de Gredos (come Comando G) e le versioni più fini e moderne provenienti dall’Australia – come Yangarra o S.C. Pannell. Con l’annata 2022, ha introdotto tre nuove espressioni single-site di Grenache Noir, aggiungendo un’imbottigliatura da scisti di Botrivier, una da arenarie di Piekenierskloof e una da scisti di Riebeekberg, accanto al suo vino del Paardeberg (in precedenza etichettato come Swartland o Western Cape, su granito). L’idea è mostrare cosa può fare il Grenache in Sudafrica, raccontando i diversi suoli ma mantenendo sempre la sua firma: vivacità e delicatezza. 
 Per Niemann, il Grenache e le altre varietà con cui lavora non sono scelte casuali, ma vitigni sostenibili per il clima sudafricano. Quasi tutti i vigneti con cui collabora sono dry-farmed (ce n’è solo uno che sta gradualmente disabituando all’irrigazione). Ricorda la siccità del 2015-2018, con la minaccia del “Day Zero”, quando nessuno poteva irrigare le viti: rammenta come il Cabernet e il Merlot dei vigneti vicini si arresero, offrendo pochissimo raccolto, ma non fu così per il suo Grenache, che “continuò semplicemente a vivere”. Come dice lei, “Ci sarà un altro Day Zero in Sudafrica. Diventerà più caldo e più secco. Dobbiamo coltivare varietà che non abbiano bisogno di irrigazione.” Uve come Grenache, Chenin e Verdelho, insieme a Cinsault e Carignan, sono – per lei – la risposta. “È ciò che il nostro clima vuole che piantiamo,” afferma. 
 Una cosa è certa: se questo è il futuro del vino sudafricano, è incredibilmente entusiasmante. Dimenticate il Grenache ad alta gradazione e dolciastro; i vini di Niemann sono fini, freschi, strutturati, profumati e puri – vini che parlano del loro luogo d’origine. Le allocazioni delle sue cuvée single-site sono scomparse quasi istantaneamente al rilascio – e non c’è dubbio che la sua stella continuerà a brillare. Accaparratevi queste bottiglie finché potete. 
 Esplora la gamma Momento o leggi di più sul Sudafrica.

Nominata Giovane Enologa dell’Anno da Tim Atkin MW nel 2023, Marelise Niemann crea alcuni dei vini più entusiasmanti del Sudafrica. Con l’enologa di Momento abbiamo parlato del suo percorso, dell’amore per la Borgogna e del futuro del Grenache nel Capo Occidentale.

Sitting down with Marlise Niemann, the winemaker behind Momento wines in Bot River, South Africa – Tim Atkin’s Young Winemaker of the Year 2023

Redefining Grenache: Marelise Niemann’s Momento wines

Ridefinire il Grenache: Momento

Old, low-yielding vines. I’ve written that phrase more times than I’d like to confess. But how much does it really mean when it comes to the quality of the wine in your glass? The 2023 vintage in Burgundy (read our full vintage report here) produced generous yields. In farming terms, that’s a good thing: a plentiful crop that restocks the cellars (and coffers). But the sheer volume of fruit (“a wall of grapes”, as Bouchard’s winemaker Frédéric Weber told us) posed its own challenge – and much of our time in the region’s cellars this year was spent diving into how they managed, or controlled, the yield. It seemed fitting, therefore, to address the topic in greater detail.  In the Old World, appellation rules will limit yields, with the yield generally decreasing as you move up the appellation system (see below a table detailing the maximum yields for Burgundy, for example). Of course, this indicates a relationship between yield and quality, implying less is better – and there is no doubt that excessive yields don’t produce fine wine. But how low is too low? There is a fashion for prizing vines that barely manage to ripen a bunch or two, but do they really make better wine than those producing a decent crop? Beyond our obsession with rarity, what are the consequences of less fruit per vine – and therefore, what does more entail? A note on measuring yield Before we get into the weeds of the matter, let’s address how we talk about yield. In the Old World, the most common measurement of yield is hectolitres per hectare (hl/ha), measuring the volume of juice or wine per hectare of vineyard area. In Champagne the standard measure is kilos per hectare and in Italy you may see reference to quintales per hectare (qt/ha or q/ha, with one quintal translating to 100kg), while in the US, producers are more likely to use tons per acre. We’ll dive further into the many variables here, but it’s worth highlighting that vine density isn’t taken into account by any of these measurements. Although a higher number of vines per hectare will generally mean a higher yield across the vineyard, the increased competition will also likely reduce the yield per vine. For this article, we have spoken to producers from a range of regions, but do note that yields are not comparable between varieties or region. Climate – with heat, sunlight and water availability, as well as the varying size of berries and clusters of any given variety, mean that there is no number that can be deemed a global average when it comes to yield. (Do look at this table compiled by the Wine Advocate’s William Kelley, comparing vine density, cluster weight and juice yields for various classic fine wine regions, to give you an idea of the differences between regions.) Given this, “high” and “low” yields aren’t equated to specific numbers here, but the concept discussed more broadly – and arguably more relevantly for those of us drinking wine rather than making it. Bearing all of this in mind, extremely approximate conversions can be made as follows: one tonne per hectare is approximately 7hl/ha, while one ton per acre is around 17.5hl/ha (Oxford Companion to Wine). Yields: how low is too low? “It’s not extreme mythology: low yields produce better quality,” Cerbaiona’s Matthew Fioretti tells me; for him, high yields risk dilution and sanitary problems – and at excessive levels, that is certainly true. But, as Myriad’s Mike Smith told me, the relationship is “not linear”. Mike Dunn (Dunn Vineyards) generally has low yields, but that’s not necessarily about concentration, he explains: it’s simply about how much they can ripen before winter hits. Up on Napa’s Howell Mountain, their poor soils and farming (avoiding irrigation and fertilisation where they can) naturally produce lower yields. He recently changed some of their Cabernet Sauvignon to cane (rather than cordon) pruning and, although they’re getting more fruit off the same vines, there’s been no loss in quality. “It’s all relative,” says Ivan Massonnat at Belargus in Anjou. He points to Saumur with its limestone soils, where producers can crop 45-50hl/ha without a problem, but on the schist soils that lie beneath his vineyards: “Forget about doing much more than 30-35hl/ha,” he says. And even that has proven challenging for him. In the seven vintages he’s produced at the estate, only two have come close to 30hl/ha, with the average around 15hl/ha, simply due to the challenges of each vintage. He’d have loved to crop more – but nature had other ideas, and vignerons have to adapt to the vintage. Massonnat explains how if you farm to produce yields that are overly low, you can end up with fruit that has high technical, or sugar, maturity, but isn’t yet phenolically ripe – leading to unbalanced wines. Smith echoes this, talking specifically about Beckstoffer Dr Crane, one of Napa’s legendary vineyards, which he finds likes to produce more – around five tons an acre (versus four in most of the vineyards he works with). He sees producers cropping to just three tons per acre there, and in warm vintages the fruit ripens too quickly for the phenolics to catch up. Philippe Bascaules – who was first appointed Estate Director at Ch. Margaux in 1990 – offers an interesting perspective, arguing that there’s no direct relationship between yield and quality. In Bordeaux in the 1970s, he tells me, yields were consistently low – 25-30hl/ha, with wines that were inconsistent. As the wines became more popular, with demand from the US in particular for the 1982 vintage, producers started aiming for significantly higher yields and chaptalizing much more. Soon, average yields had doubled to 50-60hl/ha – a level that was unsustainable, especially in challenging vintages such as 1992, ’93 and ’94. Gradually they implemented changes, introducing green-harvesting (in 1986 at Ch. Margaux) and reducing fertilisation levels in the 1990s. Today, he and his team aim for around 45hl/ha, “a good production” in his mind – but a level which also offers insurance against inclement conditions. Lowering yields is something that, for him, has brought greater consistency to both the estate and region across vintages – ensuring they can ripen the crop each year. Deliberately reducing the yield beyond this, however, wouldn’t offer any serious benefit, he says. Similarly, across the Durantou family’s estates on the Right Bank, including Ch. l’Eglise-Clinet, Noëmie Durantou Reilhac targets a yield of circa 42hl/ha. “The vine wants to produce fruit,” she says, “so if the yield is really, really low, something went wrong.” For her, it’s the balance that matters most. With very high yields, the resulting wines will lack concentration (“You cannot make in tanks what nature hasn’t done before,” she says), but equally if the berries are so small that there is barely any juice, you’ll have little but tannins left to work with. And, while hail or frost will reduce your yield, they won’t result in greater concentration. “I think it just comes down to stress,” Dunn tells me. And that’s a common thread for several producers, arguing that vines need to struggle to produce quality. As Sébastien le Golvet – of Champagne Henri Giraud, who works with the poor soils of Aÿ – says, “genii are born of suffering”. Suffering doesn’t always mean lower yields, however: arguably, Dunn says, in high-vigour sites, keeping higher yields will help increase stress, pushing the vine to work harder – and therefore produce higher quality. Elements impacting yield While it’s impossible for us to address every factor that influences yield, it’s worth – relatively briefly – highlighting a few additional influences beyond site (with poorer or richer soils), variety and vintage: Trellising: Trellising – the shape in which a vine is trained – can be used to control yield. At Cerbaiona, Fioretti emphasises how using alberello or bush vines is key to helping contain Sangiovese’s natural vigour. At Tiberio, Cristiana Tiberio’s oldest vines are pergola-trained, with a traditional Abruzzese system that encourages competition but also increases the canopy to aid photosynthesis and ripening. Vine material/rootstock: The material used in a vineyard is integral (as with Quinta do Noval’s Nacional vineyard, see below). Mike Dunn, for example, mentioned how one of his older vineyards was planted on St George rootstock, known for shatter and therefore limiting yields even further. Jean-Marie Fourrier (Domaine Fourrier) argues that the use of selected clones, rather than massal selection, has resulted in higher yields and the need to green harvest, something that he never does – aided further by the age of his vines (see below for more on this). Vine age: There’s no doubt that the element of vine age is conflated with yields and quality, with older vines often producing better fruit – but less of it. As Mike Dunn told me, the wines from his oldest vines are “more intriguing”, but at some point economics comes into play, and the level of production is financially unsustainable. It’s another non-linear relationship, however, as Durantou Reilhac explains: “Some 70-year-old grandmas can run and dance, and others are weaker.” Although most old vines will produce less fruit, she finds it’s far from uniform in her vineyards – and sometimes there will be young vines that produce less. Virus and millerandage: Virused vines will produce lower yields, and as with old vines, will reach a point where they are unsustainable. While on the surface virus is negative, certain producers do value the reduction in yield or slower ripening that is a result of disease – South Africa’s Hamilton Russell being one (with leafroll virus). Quinta do Noval persists with its own-rooted Nacional vineyard, suffering from phylloxera, with the vines slowly dying and yielding tiny volumes, to produce a particularly special and rare Vintage Port. Similarly, millerandage is a condition most commonly a consequence of poor weather at fruit-set, producing grape clusters with unevenly sized grapes, combining larger and smaller (or shot) berries – sometimes referenced as hen-and-chick. While this reduces yield, the phenomenon is sometimes valued for giving increased concentration to wine. Indeed, some particular clones – such as the Mendoza, Wente or Gingin clones of Chardonnay – are valued for their bunches with hen-and-chicks, and Bret Brothers, for example, even makes a special Cuvée Millerandée – with millerandée Chardonnay – from Les Quarts (a Pouilly-Vinzelles site recently awarded Premier Cru status). Cover crops: At Henri Giraud, Sébastien le Golvet feels that cover crops are essential to the quality of their fruit – and the yield. Sewn just before harvest, the cover crops provide competition up until flowering when they roll the grass mix, creating a bed that holds water and offers nitrogen to the soils, acting as a natural fertiliser – in a way both moderating then fuelling the vines’ growth. This is one hint at the extent to which the type of soils and level of organic matter, not to mention water availability, dictated by site and the farming methods, are all key. The previous vintage: There are two theories at play here. Firstly, conditions during what is known as the initiation phase of the vine cycle, which takes place alongside flowering, will dictate the yield of the following vintage. In 2023 in Burgundy for example, one of the factors in yield was that the spring of 2022 offered perfect conditions, laying the groundwork for 2023’s plentiful crop. As Sébastien le Golvet also explained, however, a large crop in one vintage can tire the vines, meaning they have less to give the following year. How wine producers manage yield The vine naturally wants to reproduce, to grow, ripen fruit and spread its seeds. Vignerons are tasked with taming the plant to focus its energies to develop fruit of concentration and complexity that will make fine wine. This is done in many ways, some of which include: Pruning: The first stage to set up the yield in an existing vineyard is pruning, leaving the appropriate number of buds per vine for the season ahead. The timing of this varies according to the producer, from December through to March, with later pruning helping delay the vine cycle, which is sometimes desirable. Alvina Pernot, for example, specifically pruned her vines shortly (ie to offer a lower crop) in 2023 to help the vines recover from the relatively high-yielding 2022 vintage. Lalou Bize-Leroy famously works with very low yields, and emphasises how important pruning is in this (Domaine Leroy harvested just under 30hl/ha in 2023, its highest ever yield – a number which would still be low by many producers’ standards). De-budding or suckering: In spring, producers will de-bud or sucker the vines, removing lateral shoots and providing further control of the potential yield, as well as the spacing and position of the crop. In 2023 in Burgundy, many producers emphasised how important this was. Hugues Pavelot described it as “drastic”, while Philippe Jouan passed through his vines twice. At Bouchard, Frédéric Weber explained how some of the buds produced two or three bunches in 2023 (rather than the normal one), meaning that even with extensive de-budding yields were very high. Green harvesting: Green-harvesting is the most discussed method of yield control, and one that divides producers. We spoke to several Burgundian vignerons who avoid it (Dominique Lafon, Jacques Devauges at Domaine des Lambrays, Philippe Jouan and Jean-Marie Fourrier, to name a few) – some of whom felt that they had no choice but to use the method in 2023, despite their best efforts. The reason against green-harvesting is that the vine will try to compensate, and that it can be avoided with managing the vineyard in other ways. That said, there are many top-tier producers that green-harvest, and feel it is key to the quality they produce (Ch. Margaux, Eglise-Clinet, Georges Noëllat and Olivier Bernstein, to name a few). And it’s not a decision that any take lightly, well aware that they are literally throwing away potential income. At Cerbaiona, Fioretti compares the vines to runners or cyclists – needing to carry as little weight as possible to get over the finish line. With Sangiovese, he finds it’s unavoidable, especially with the presence of “wings” or “shoulders” (smaller separate clusters that sit on the shoulder of the main bunch). The timing is key, and many producers emphasise the importance of green-harvesting early in the season. For Noëmie Durantou Reilhac, she aims to have this done prior to véraison to avoid twisting the stems (which would impact sap flow) and damaging the skins of the remaining bunches. She’ll do a final pass through her vineyards just before harvest, but this is a method of sorting rather than impacting the ripeness of the grapes on the vine. “There’s a certain point where you can reduce fruit, say a month away from picking, but it won’t do anything,” says Myriad’s Mike Smith. Like many producers, he favours green-harvesting mid-véraison to drop anything that is behind, helping even the ripeness of the crop – as Bascaules does at Ch. Margaux. In 2023, several Burgundy producers highlighted having to do multiple passes to reduce the crop – doing what was sometimes referred to as a “pink” or “blue” harvest on top of a green harvest. Canopy management: A vine’s leaves are its engine – responsible for photosynthesis. The larger the canopy, the larger the engine, therefore trimming the vine’s canopy can help lower its vigour, while keeping a larger leaf area can help encourage vigour. This needs to be considered alongside airflow (to avoid disease pressure) and shading of the bunches (which could delay ripening). If the canopy isn’t balanced with the volume of fruit, it can also negatively impact fruit composition – especially the acid make-up and development of colour and phenolics. Ivan Massonnat (Belargus) explained that in 2022 and 2023, for example, he used a high trellis, allowing a larger leaf area, to capture maximum light and photosynthesis to fuel the vines; but in 2022 he did the opposite, wanting to reduce the size of the “sugar machine”. It has, he notes, become common for large canopies to be used alongside low yields, especially by producers in Burgundy, something he feels has gone too far at certain addresses: “You can kill a wine with concentration,” he says. Some argue that trimming the canopy can encourage it to grow further, while others want to retain a large canopy to encourage root growth (Olivier Lamy feels that the vine has the same amount of growth above and below ground, therefore wanting to retain his canopy to the roots to drive deep into the soil). Lamy is one of a cohort of producers using “tressage”, or braiding, to tame the canopy – a technique pioneered by Lalou Bize-Leroy. For her the aim is to avoid cutting the apex (or growing tip) which would otherwise encourage the growth of lateral shoots. Producers such as Charles Lachaux have taken this even further, training vines to a single stake (more common on the steep slopes of Priorat, Côte-Rôtie or the Mosel) and weaving the shoots into distinctive arches.  The relationship between yield and quality is undoubtedly a tricky one – and one that every producer I spoke to feels is deeply complex. We couldn’t touch on everything here (the tiny yields for botrytised sweet wines, for example, or typically higher yields used for sparkling wine), but there’s plenty to consider. While it remains clear that excessive yields can produce dilute wines, with so many variables play, it’s also clear that less isn’t always better. Read more Editorial

Burgundy’s vignerons were blessed with quantity in 2023, but – when it comes to making fine wine – how much is too much? We spoke to a host of top producers to find out if low yields really do mean better quality

Do low yields really mean better quality when it comes to wine? We talk to Ch. Margaux, Cerbaiona, Eglise-Clinet, Belargus, Dunn, Myriad and more to find out

Understanding yield and quality in wine

Yield and quality: is less really more?

Catalonia

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La consegna locale è gratuita per ordini superiori a 1.800 HK$ (in un'unica destinazione). Per ordini inferiori a questo importo, la consegna costa 150 HK$ fino a quattro casse e 50 HK$ per ogni cassa aggiuntiva.

Le spedizioni partono da €25 in Italia e da €45 verso la Svizzera e il resto d’Europa per un massimo di 48 bottiglie (75 cl). I costi variano in base alla destinazione. Per spedizioni più grandi è possibile richiedere un preventivo.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro negozio al 22° piano, 8 Wyndham Street, Central Hong Kong.
Gli orari di ritiro sono dalle 9:30 alle 18:00, da lunedì a venerdì.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro magazzino STI INTERNAZIONALE SPA, in Viale del Lavoro 57, 37051 Bovolone, Verona.
Gli orari di ritiro sono dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì. Siamo chiusi nei giorni festivi.

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Questo articolo si trova presso FINE+RARE HOME Hong Kong, ed è disponibile per la consegna o il ritiro in sede. La maggior parte delle consegne a Hong Kong può essere effettuata entro 3 giorni lavorativi; la data esatta sarà comunicata al momento dell'organizzazione della consegna. Le consegne internazionali richiedono tempi più lunghi, ti preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

I vini venduti en primeur saranno rilasciati dal produttore dopo limbottigliamento, tipicamente 18 mesi dopo la fine della cosiddetta campagna. Il tuo vino sarà poi conservato da FINE+RARE in un deposito doganale fino a quando deciderai di richiederne la consegna.

Reperiremo questo articolo attraverso la nostra rete di fornitori e ne organizzeremo la spedizione a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma una stima media è di 6-12 settimane.
 Una volta confermato lordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato al momento della ricezione dal nostro team di esperti, con fotografie disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

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