Se mai prendete il treno per Saint-Émilion, noterete che attraversa il cuore dei vigneti della regione. Proprio dietro la stazione, alla periferia del villaggio, si trova Ch. Haut-Simard, una proprietà modesta che, guarda caso, appartiene ai Vauthier, la stessa famiglia che ha creato Ch. Ausone, una delle tenute più famose della regione. Oltre 15 anni dopo che la famiglia Vauthier ha rilevato la tenuta, sta emergendo dall'ombra, dimostrando la sua eccellenza. 
Ch. Simard e Haut-Simard, oggi entrambi di proprietà della famiglia Vauthier, un tempo facevano parte della stessa proprietà, risalente al XVI secolo, che prese il nome dalla famiglia Simard nel 1865. Quando la linea ferroviaria tra Libourne e Bergerac fu costruita nel 1870, attraversava direttamente i vigneti e divideva la tenuta in due. La ferrovia attraversa i piedi dei pendii di Saint-Émilion, dividendo nettamente due diversi terroir. A nord della linea ferroviaria si trova l'Haut-Simard, con terreni più argillosi e calcarei, mentre il Simard, più esteso, si trova a sud su terreni più sabbiosi. 
Nel 1917, i quattro ettari dell'Haut-Simard originale furono acquistati da Leonard e Charlotte Gratadoux. Nel 1929 costruirono una nuova casa e una cantina, ancora oggi in uso. Claude "Coco" Mazière, prozio di Édouard Vauthier, acquistò la cantina e 10 ettari di vigneto nel 1954, l'Haut-Simard originale e una parte del Simard. Gradualmente acquisì il resto della tenuta di Simard e ampliò Haut-Simard, portando le due tenute a un totale di 50 ettari. Sebbene i due vini siano stati a lungo prodotti separatamente, a partire dagli anni '90 Mazière ha concentrato tutte le uve nello Ch. Simard. 
Il prozio Coco ha gestito le tenute fino alla sua morte, nel 2008. "È mancato quasi in ufficio", mi racconta Edouard, sottolineando come Mazière abbia lavorato in modo quasi ossessivo fino alla fine dei suoi giorni. Alla sua morte, Alain Vauthier, il padre di Edouard, già responsabile di Ch. Ausone, Ch. Moulin Saint-Georges e Ch. de Fonbel, ha ereditato la tenuta di Simard. "Guarda le mappe del terreno e osserva dove si trova Ch. Haut-Simard: è sabbioso, un po' argilloso e un po' calcareo: è un terroir perfettamente adatto al Cabernet Franc", spiega Edouard. "Scavando un po', ti rendi conto che la falda freatica è 10-15 metri più in basso. È un terreno molto profondo e ottimo, che può produrre un ottimo vino." In effetti, basta guardare i vicini della proprietà per trovare nomi illustri: Canon-la-Gaffelière, La Gaffelière, Pavie e Larcis-Ducasse sono tutti a due passi. Haut-Simard si trova a soli sette o otto metri sul livello del mare, ma è sufficiente a separarlo dalla pianura alluvionale dove si trova gran parte di Simard. 
Rendendosi conto del potenziale, Alain decise di separare nuovamente Simard e Haut-Simard (reintrodotti a partire dall'annata 2008) e avviò un ampio programma di reimpianto per i 10 ettari di Haut-Simard, impiantando fasce di Cabernet Franc ad alta densità (12.600 viti per ettaro) nel 2008, 2009 e 2010. Laddove un tempo le viti di Haut-Simard contenevano circa l'80-85% di Merlot, ora il 70% del vigneto è dedicato al Cabernet Franc, puntando sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Poco è cambiato nella cantina dalla sua costruzione nel 1929 e il team utilizza ancora le vasche di cemento originali. L'uva viene raccolta interamente a mano, con una selezione per densità ormai di routine, e rimane a contatto con le bucce per circa 20 giorni, preferendo il délestage (rastrellamento e rimontaggio) alle follature/rimontaggi per consentire un'estrazione delicata. Una volta pressato, il vino matura per circa 14 mesi in botti di un anno per il 20-30% e il resto in cemento. 
Poiché gran parte del vigneto è stata estirpata, i volumi erano esigui nelle prime annate dei Vauthier. L'uva proveniente dalle giovani vigne ha iniziato a essere introdotta a partire dal 2014 e l'assemblaggio ha continuato a cambiare, con il 2022 il primo a contenere il 70% di Cabernet Franc. "Ha cambiato completamente le carte in tavola", afferma Edouard, spiegando come stiano finalmente vedendo i frutti del loro lavoro. Anche ora, vengono prodotte solo 2.500 casse all'anno. 
Per Edouard, il Merlot sui terreni più sabbiosi porta note di fragola, mentre sui terreni calcarei aggiunge liquirizia, completando il frutto scuro e il peperone verde del Cabernet Franc. Quel frutto scuro si è sviluppato con ogni annata, con l'arrivo dei nuovi impianti e la maturazione delle viti, conferendo ulteriore consistenza e struttura. L'età media del vigneto è ora di soli 15-16 anni, destinata a offrire di più con la maturazione. Questo potrebbe essere un vino modesto, ma ha una capacità più che sufficiente per invecchiare. "Sono sicuro che durerà 15 anni senza problemi", afferma Edouard. 
Assaggiando diverse annate, è sorprendente vedere l'evoluzione dello stile Haut-Simard, dal più solido 2016 al lineare, luminoso ed elegante 2022. È un vino che ci ha impressionato anche en primeur negli ultimi due anni, dimostrandosi ben al di sopra delle sue aspettative. Degustazione Ch. Haut-Simard 
Ch. Haut-Simard 2016: Succulento, dolce e rotondo, è corposo e concentrato, con una vera densità di frutto al palato. È fresco, con un finale salino, ma possiede una certa solidità, senza la precisione, la brillantezza e gli aromi delle annate più recenti. Assemblaggio: 65% Merlot, 35% Cabernet Franc 
Ch. Haut-Simard 2018: Il naso dell'Haut-Simard 2018 è immediatamente più espressivo rispetto al 2016, combinando frutti rossi e una nota erbacea con una dolcezza tostata. Al palato è più lineare. Il cuore intenso del frutto è ricco e compatto, incorniciato da tannini granulosi in questa fase relativamente giovane. Il finale è lungo e sapido, con un accenno di foglia di ribes nero. Uvaggio: 70% Merlot, 30% Cabernet Franc 
Ch. Haut-Simard 2019: Floreale, vellutato e aromatico, l'Haut-Simard 2019 è completamente diverso dall'annata precedente. Delicati frutti di bosco, ribes nero e rosso, conducono a un palato elegante e fine. È preciso e succoso, agile ed equilibrato con tannini fini e gessosi. Uvaggio: 60% Cabernet Franc, 40% Merlot 
Ch. Haut-Simard 2022: Il 2022 è la stella indiscussa della nostra mini-verticale di Haut-Simard, e l'annata che Edouard Vauthier indica come punto di riferimento per la tenuta. Al naso è dolce e luminoso, ricco di frutti di bosco rossi impeccabili, insieme a sentori floreali e di scaglie di matita. È il palato a sorprendere, tuttavia, deciso e lungo, lineare con tannini incisi alla grafite e un'acidità appetitosa. Vibrante, preciso e molto, molto buono, soprattutto per il prezzo. Uvaggio: 70% Cabernet Franc, 30% Merlot 
Ch. Haut-Simard 2024: Il naso è profumato, con intense note di ciliegia e fiori soavi. Al palato si percepisce un'intensità lussureggiante, con una nota minerale che sostiene il frutto e completa la brillante acidità. La concentrazione è deliziosa, con tannini fini che creano una struttura densa e strutturata. 12,7% e pH 3,74. Uvaggio: 80% Cabernet Franc, 20% Merlot [degustato en primeur, maggio 2025]

La famiglia Vauthier, celebre per Ch. Ausone, possiede varie tenute sulla Rive Droite. Negli ultimi 15 anni, Ch. Haut-Simard ha beneficiato di importanti investimenti. Abbiamo incontrato Édouard Vauthier per parlare della trasformazione della tenuta, oggi evidente nel calice.

Over the last 15 years, the Vauthier family has invested significantly in Haut-Simard. We sat down with Edouard Vauthier to talk about the evolution underway 

Change at Ch. Haut-Simard – the Vauthier family estate 

Cambio di marcia a Ch. Haut-Simard

A marzo di quest'anno, Opus One ha annunciato l'assunzione di Meghan Zobeck come Direttrice della Vinificazione. È il primo passo nella transizione, poiché l'enologo di lunga data Michael Silacci intende lasciare l'azienda nei prossimi cinque anni. Silacci è in Opus dal 2001 ed è oggi una vera e propria leggenda nella valle: trovare un successore adatto non è un compito da poco. 
Zobeck non era necessariamente la scelta ovvia. Ha scalato rapidamente i ranghi dell'élite vinicola di Napa, ma è entrata nel mondo del vino solo nel 2012. Quel passaggio è stato un atto di fede per Zobeck, un atto insolito per qualcuno immerso nel mondo della NFL. 
Zobeck è cresciuta a Greeley, in Colorado, "una città di contadini", come lei stessa l'ha definita, ma che per puro caso era anche il luogo in cui i Denver Broncos tenevano i loro ritiri di allenamento ogni anno. Durante il liceo, ha trascorso le sue estati lavorando per la squadra, come facevano molti locali. Frequentò l'università (poi la facoltà di medicina), ma continuò a lavorare per i Broncos, passando a tempo pieno mentre studiava per gli esami MCAT. 
Durante l'ultimo anno di università, fece uno stage con la squadra, lavorando con gli osservatori e sedendosi nella "war room" il giorno del draft. "Adoravo l'azione, il ritmo veloce", dice. Più o meno nello stesso periodo, si rese conto che la medicina non faceva per lei: accettò invece un ruolo nella negoziazione dei contratti dei giocatori per i Broncos, diventando una delle poche donne a ricoprire quel ruolo, e ne fu entusiasta. Fu un viaggio di fine settimana a Los Olivos, nella Santa Ynez Valley, a far nascere il suo interesse per il vino e, più specificamente, per la vinificazione. Tornata a casa, trovò un annuncio su una rivista locale per un negozio di birra artigianale, che offriva la possibilità di acquistare uva durante la vendemmia. Ben presto si mise a sperimentare, fermentando lotti di vino nella sua cantina e organizzando feste di imbottigliamento con gli amici. "Ho visto come unisse davvero le persone", dice. Ha viaggiato in altre regioni vinicole e si è innamorata del modo in cui il vino combinava scienza, creatività, storia e comunità. La NFL le era stata utile, ma era giunto il momento di fare il grande passo e lasciarsi i Broncos alle spalle. 
Ha prodotto la sua prima vendemmia a Clos Apalta nel 2012 e non si è più voltata indietro: ha vendemmiato in Piemonte, Bordeaux e Barossa, prima di concentrarsi su Napa, prima presso Stag's Leap Wine Cellars e Screaming Eagle, poi ha accettato un incarico con il consulente di punta Philippe Melka. Più recentemente, Zobeck è stata enologa presso Burgess Cellars, dove ha avuto carta bianca per plasmare i vini, dalla vigna alla cantina. 
Zobeck ha incontrato per la prima volta Michael Silacci al Premiere Napa Valley, il suo primo a mostrare campioni di botti di Burgess. Silacci è venuto ad assaggiare e poi, in una chiara dimostrazione di approvazione, ha continuato a consigliarle altri. Zobeck si stava concentrando su uno stile di vino più fresco, un ritorno al Burgess di un tempo, ma stava anche lavorando a un approccio rigenerativo in vigna, e presto scoprì che il team di Opus One stava conducendo esperimenti simili. Lei e Kimberlee Marinelli, Assistente Enologo e Viticoltrice di Opus One, si misero in contatto e iniziarono a discutere di tutto, dagli impollinatori ai fermenti autoctoni. Zobeck fu colpita dalla chiara mancanza di compiacimento da parte di una proprietà che non aveva bisogno di dimostrare ulteriormente il suo valore. Non immaginava che Silacci stesse osservando ciò che stava facendo con particolare interesse, e decise che avrebbe potuto essere l'erede al suo trono. 
"È un lavoro che non penseresti mai, nemmeno tra un milione di anni, di poter trovare", racconta Zobeck del momento in cui le fu proposto di diventare Direttore della Vinificazione di Opus One. Non avrebbe certo rifiutato un'opportunità del genere, soprattutto quando avrebbe avuto la possibilità di lavorare con Silacci per diversi anni. Zobeck raccoglierà l'eredità di Silacci presso Opus One, una tenuta in continua evoluzione durante il suo mandato. L'agricoltura biologica è stata la norma presso Opus per oltre due decenni, sebbene l'azienda abbia richiesto la certificazione solo nel 2021. Per oltre un decennio, Silacci ha sperimentato la biodinamica, ma ha scoperto che le viti erano diventate troppo vigorose. Ha abbandonato l'approccio prima di lanciarsi nell'agricoltura rigenerativa a partire dal 2022. L'azienda ora utilizza colture di copertura permanenti tra le viti, contribuendo ad abbassare le temperature nelle chiome, trattenere l'acqua nei terreni e allungare il periodo di maturazione, senza aumentare i livelli di zucchero. Silacci ha sperimentato l'agricoltura a secco dal 2007 e ha ridotto l'irrigazione in tutta la tenuta, sebbene per ora rimanga essenziale. Il team spera, tuttavia, di poter avviare un nuovo sito di coltivazione a secco a Oakville una volta che le viti saranno stabilizzate. Tutto questo lavoro si riflette nei vini prodotti oggi. 
"Opus One non è la Napa stereotipata dei primi anni 2000", sottolinea Zobeck. "È uno stile fresco, e per mantenerlo dobbiamo coltivare in modo diverso". Silacci è famoso per aver detto di non voler lasciare le sue impronte nel vigneto o le sue dita sul vetro, ma Zobeck nota come la sua influenza su Opus One sia evidente nel corso degli anni, soprattutto a partire dal 2004. Dal 2019, tuttavia, Ritiene che il vino si sia evoluto ulteriormente, con una maggiore trasparenza del sito. L'annata 2023 è appena stata imbottigliata con una modesta gradazione alcolica del 13,5%, indicativa dell'attuale approccio della tenuta, che intende proseguire. 
Silacci prevede di rimanere per almeno tre anni, lavorando al fianco di Zobeck come enologo capo. Un periodo di transizione di questa durata testimonia la visione a lungo termine di Opus One, che non guarda solo alla prossima annata, ma al prossimo decennio e oltre. L'entusiasmo di Zobeck per il ruolo è evidente, così come la sua ammirazione per la squadra attuale. Come nella NFL, un buon capitano è fondamentale, ma ci vuole più di un giocatore per vincere una partita, e Zobeck completa una formazione già impressionante. È un passaggio di consegne davvero notevole. 
L'annata 2022 di Opus One uscirà il 1° settembre 2025. Sfoglia tutti gli annunci attuali di Opus One o scopri di più sulla California

Originariamente una joint venture tra Robert Mondavi e Ch. Mouton Rothschild, Opus One è una delle tenute più famose di Napa e ora ha un nuovo Direttore della Vinificazione. Abbiamo incontrato Meghan Zobeck per saperne di più sull'ex campionessa della NFL che ha preso il posto di Michael Silacci.

Meeting the new woman at the helm of Napa’s Opus One – Meghan Zobeck, who is taking over from Michael Silacci to make some of the valley’s most famous wines 

Opus One’s new Director of Winemaking: Meghan Zobeck 

Scelta del draft: Meghan Zobeck dell'Opus One

Ispirata da un russo, prima prodotta da un ungherese, poi da un francese e poi da un tedesco, la tradizione enologica di Masseto è stata decisamente internazionale, almeno fino ad ora. Da gennaio 2024, la principale azienda produttrice di Super Tuscan e gemella di Ornellaia ha avuto il suo primo autoctono al timone: Marco Balsimelli, nato ad Arezzo, non lontano da Siena, ha preso le redini dal direttore di produzione di lunga data Axel Heinz. 
Balsimelli vanta un illustre pedigree, avendo vissuto a lungo a Bordeaux, lavorando presso Gruaud Larose e, dal 2010, al fianco del celebre Eric Boissenot come enologo consulente per molte delle principali aziende della regione, ma l'opportunità di lavorare a Ornellaia e Masseto – nomi iconici della sua terra d'origine toscana – era un'opportunità che non poteva rifiutare. 
Fu André Tchelistcheff (enologo di origine russa di Napa Valley) a suggerire per primo a Lodovico Antinori che una particolare collina della tenuta di Ornellaia sarebbe stata perfetta per il Merlot. Tchelistcheff, consulente di Antinori, riconobbe il potenziale di quel terreno di argilla blu, lo stesso che è sinonimo di Pétrus. All'epoca, negli anni '80, il Merlot era scarsamente piantato in Toscana e rimaneva una quantità sconosciuta nella regione, con solo Castello di Ama, con sede più nell'entroterra del Chianti Classico, che possedeva alcune viti (oggi utilizzate per il suo vino di punta, L'Apparita). Ciononostante, il team di Ornellaia si arrischiò e piantò la maggior parte dei sette ettari di terreno argilloso nel 1984 (ulteriori impianti furono effettuati nel 1995). 
La ​​prima annata di Merlot da questa tenuta fu prodotta nel 1987: nacque il Masseto. Il nome deriva da "masso", che in italiano significa roccia, per i grandi ammassi di argilla simili a massi che punteggiano la superficie del vigneto. Non ci volle molto perché il vino ottenesse riconoscimenti internazionali, con Wine Spectator che assegnò all'annata 2001 100 punti, e il suo posto nella storia del vino si consolidò. Sebbene Tchelistcheff sia stato consulente fino al 1989, sostituito da Michel Rolland dal 1991, l'ungherese Tibor Gál fu il primo enologo della proprietà. A Gál successe Thomas Duroux (ora di Ch. Palmer), che nel 2005 passò il testimone ad Axel Heinz, l'enologo di origine tedesca che aveva preceduto Balsimelli. Anche la proprietà è cambiata di mano nel corso degli anni: la famiglia Mondavi ne ha acquisito una quota nel 1999, prima di acquistarla direttamente da Lodovico Antinori e venderla alla famiglia Frescobaldi, che ha acquisito la piena proprietà di Ornellaia e Masseto dal 2005. 
Molto potrebbe essere cambiato, ma il terroir è rimasto immutato. "È un sito davvero speciale", mi dice Balsimelli. L'argilla, fondamentale, domina lo strato superficiale del terreno, che è profondo solo circa un metro. Quando piove, l'argilla si gonfia, rendendo quasi impossibile lo sviluppo delle radici delle viti. Gli alti livelli di sodio nei terreni non fanno che accentuare il problema. "Per le radici, è una battaglia quotidiana", dice. È questa lotta, secondo lui, che si può assaporare nei frutti concentrati e ad alta acidità di questo sito. 
Anche il clima è fondamentale, trovandosi a soli 10 chilometri dal Mar Tirreno. Le fresche brezze marine fanno sì che la temperatura sia di circa 5 °C inferiore a quella della Toscana centrale, con un calo di circa 15 °C tra il giorno e la notte. Combinando questo con la luce riflessa dal mare, si ottiene una lunga stagione vegetativa, che preserva aromi e acidità, ma favorisce la maturazione fenolica: vini che combinano profumo e potenza. Circondato dai boschi, c'è un motivo per cui Masseto è gestito come un progetto completamente separato da Ornellaia, con una propria identità unica, anche se ha sempre condiviso un enologo (e, fino al 2019, una cantina) con la tenuta gemella. 
Per Balsimelli, il progetto ha rappresentato una nuova sfida. L'abbandono del ruolo di consulente – non più un semplice consulente prima di passare al progetto successivo, ma un semplice sostenitore di ogni decisione – aggiunge un nuovo peso di responsabilità. "Passo molto tempo a riflettere sulle questioni tecniche e sulle conseguenze", mi dice. Poiché la maggior parte del suo lavoro con Boissenot si era concentrato sulla Rive Gauche di Bordeaux, concentrandosi su blend a base di Cabernet provenienti da tenute più grandi, lavorare con una piccola proprietà, concentrandosi su un solo vitigno e diverse sottoparticelle, è un puzzle completamente diverso. L'approccio, per lui, è molto più borgognone, incentrato sull'espressione della purezza del sito e della sua argilla blu. "Bisogna essere perfetti con un solo tipo di terreno e un solo vitigno", spiega. La ricerca della perfezione è iniziata molto tempo fa a Masseto e oggi le viti hanno un'età media compresa tra i 20 e i 30 anni. Sono anche passati dal cordone speronato all'alberello, una tecnica sperimentata per la prima volta nel 2008, che hanno scoperto aiutare a mitigare gli effetti del riscaldamento globale (reagendo meglio in condizioni di siccità e proteggendo i frutti dal calore del sole). Coltivato biologicamente dal 2012, è stata posta particolare attenzione anche alla promozione della biodiversità in tutto il sito, anche utilizzando colture di copertura per ridurre la compattazione del suolo, aumentare l'organicità c e trattenere l'umidità nei terreni. 
La prima annata di Balsimelli è stata la 2024, che non uscirà prima del 2027. Ma è chiaramente entusiasta del sito, così come di come può modificare e migliorare un vino già lodato dalla critica e dai consumatori. "Quando assaggi vecchie annate di Masseto, puoi percepire l'eredità, assaporare il terroir", afferma – ed è esattamente ciò che vuole fare in futuro, incanalando la filosofia di Boissenot: comprendere un pezzo di terra e trovare la soluzione migliore per esprimerlo nel bicchiere. Per lui, quella soluzione consisterà nell'accentuare l'eleganza del vino. 
Fa notare come ci fosse – in tutto il mondo del vino – una tendenza verso basse rese e alti livelli di maturità nei primi anni 2000, ma le sue annate preferite sono quelle che hanno visto un maggiore equilibrio. Il 2006, ad esempio, è il suo preferito al momento: un anno con più precipitazioni, più vigore e, a suo dire, più energia. È un'annata che, a suo avviso, è "la chiave per il futuro". 
Il sito è in grado di maturare rapidamente e Balsimelli intende concentrarsi sulla freschezza, magari anticipando un po' la vendemmia, riducendo l'estrazione e abbassando le temperature di macerazione. Il 2022 è l'annata che uscirà a settembre: un vino che, a detta di Balsimelli, dimostra quanto sia buono il sito, performando anche in condizioni difficili come la calda stagione vegetativa del 2022. È, a suo dire, "la magia di Masseto". Magia che sia, ma Balsimelli è determinato a valorizzare ulteriormente questa tenuta speciale. 
Esplora tutti gli annunci attuali di Masseto o leggi altri articoli editoriali

Spesso considerato il Petrus d'Italia, il Masseto è un vino senza eguali. In vista della nuova uscita, abbiamo incontrato Marco Balsimelli, oggi alla guida, per parlare di questo sito speciale e di cosa riserva il futuro al Super Tuscan.

Talking to the Super Tuscan’s new Production Director Marco Balsimelli about Masseto, Ornellaia sibling estate and its unique Merlot wines

The magic of Masseto - Marco Balsimelli

La magia del Masseto

When Jean-Marie Fourrier bought legendary Australian estate Bass Phillip in early 2020, he envisaged being there a lot – even being there for the 2020 harvest. “But ‘a small virus’ can make things very challenging very fast,” he said, raising an eyebrow. With the arrival of Covid-19, Australia promptly shut its borders – and the winemaker has only been able to visit his new domaine via conference call.   Fourrier is one of Burgundy’s superstars. Since taking over his family estate at the age of just 23 in 1994, his wines have rapidly become some of the region’s finest and most desirable. Based in Gevrey-Chambertin, he crafts wonderfully elegant, pure expressions of Pinot Noir – wines that, given the significant demand, are strictly allocated each year.   When news broke last year, however, that he was venturing Down Under, it was unexpected. In his youth, he did a stint at Domaine Drouhin, Oregon. And while many Burgundy producers have set sail for the US (De Montille, Méo-Camuzet, Drouhin and Lafon, to name but a few), there is something culturally improbable about a Frenchman taking to Australia. (Although it’s not the first Franco-Australian project – with Australian Andrew Nielsen’s Burgundy micro-négoce Le Grappin and Jane Eyre two others.)  Even more unusually, perhaps, he hasn’t set up his own project, but taken over an existing one – and one with quite the legacy.  Bass Phillip – in Gippsland, Victoria – is one of Australia’s iconic wineries. Phillip Jones planted the first vines in Leongatha in 1979, an unlikely choice given, at the time, the area was known for its dairy production rather than viticulture. The first wines were released in 1991 – and established the producer’s reputation for outstanding, age-worthy Pinot.   Phillip Jones has been running the show here ever since. Now 74, and with no children to take Bass Phillip on, he started the search for a successor several years ago.  Enter a consortium led by Soo Hoo Khoon Peng (a Singaporean wine importer and former owner of the Wine Advocate) and Kent Ho (a Hong Kong entrepreneur) who approached Fourrier three years ago. For Fourrier, it seemed like fate, having consulted for the winery briefly in 2002.   “Sometimes you can see the stars aligning,” Fourrier tells me. “I wasn’t specifically looking for Bass Phillip, but it came on my desk, after 20 years.” The deal was signed officially in March 2020.  It was, in Fourrier’s words, “a turning point” in his life. Having already added a négociant arm to his Burgundy operation in 2011, he was looking to expand further – but even for a grower of his success, Burgundy land prices are prohibitive.  “If you don’t expand, you see the next generation fighting over a small company,” explains Fourrier. With two children, an inheritance plan is key to preserving what he has worked so hard to build. This combined with the threat of climate change – excessive heat and frost, and associated yield fluctuations – made diversification to other parts of the world the obvious way forward, providing a sustainable way to preserve the family business.   Australia offered the “possibility to make wine twice a year… and the chance to be a student again,” Fourrier says – his eyes lighting up at the potential.   Some of the appeal was the boutique size of the operation, as well as the age of the vines (planted in 1979 and 1986, and all massal, rather than clonal, selections – something Fourrier is insistent on). He also has a man on the ground – with his brother-in-law Adam Francis, who worked several vintages with Fourrier in Burgundy. Francis, along with his family, has relocated from Adelaide to take on the role of General Manager, handling the day-to-day at Bass Phillip.  While the property’s reputation is for Pinot Noir, Jones initially planted Cabernet Sauvignon – with Ch. Ducru-Beaucaillou the original inspiration behind his Gippsland vineyard. After becoming enamoured with the wines of Henri Jayer (whom, coincidentally, was one of Fourrier’s mentors), Jones switched to Pinot Noir, later planting Chardonnay and small plots of other varieties (including Gewürztraminer, Nebbiolo and Gamay).  To this day, Bass Phillip remains unusually isolated given its success – surrounded by dairy farms rather than other vineyards. This cool corner of Victoria is lush and green, cooler and wetter than Burgundy – Fourrier compares it to the climate of Burgundy in the late 1980s and ’90s. “It’s why [the wines] have this purity and character,” Fourrier explains. With water becoming an increasingly precious resource, the site’s 1,000mm of annual rain (compared to 750mm in Burgundy) is a major asset, and the vines have always been dry-farmed.  But with Fourrier at the helm, what lies ahead? “Evolution not revolution” is the philosophy here – and not to imitate Burgundy, Fourrier emphasises, but continue Jones’s work and take Bass Phillip to the next level. In that spirit, much of the original team is staying on – including Senior Winemaker John Durham and Vineyard Manager Mick Kelly.  The winery needs some attention and Fourrier wants to change the trellising of the vines, but the first priority is ensuring that every bottle released performs as expected. “I think Bass sometimes could be a bit inconsistent, a bit bumpy,” Fourrier says. “If I’m not happy to drink a bottle at home with my friends, I’m not happy to sell it. Everything has to be spotless.”  The Burgundian has already started addressing this with the soon-to-be-released 2019s. While he didn’t make the wines, he made the selections for bottling – selling off a third of the volume made and reducing the range significantly. There will now be only four tiers to the range of Pinot Noir and Chardonnay: Since 1979 (the newly named entry-level cuvées), Estate, Premium and – the top bottlings – Reserve.  He is also going to change the closures – to help ensure the wines age as well as they should. Corks will – as of 2020 – be courtesy of the same supplier he uses in Burgundy, and foil will be switched for wax (something he feels balances the natural variation in cork).  Otherwise, he plans to gradually reduce the use of new oak (“I don’t like to see the waste of oak, a natural resource”), focusing on the fruit and terroir of Bass Phillip, and he’s examining the philosophy in the vineyards – which are currently farmed biodynamically.  The Burgundian bought the estate just after the 2020 harvest and, with travel impossible, Jones agreed to stay on to make the vintage. The 2021s will be the first wines over which Fourrier had complete control, from vineyard to winery – albeit from afar (“My first digital harvest,” he says, laughing). He’s in constant conversation with the team, talking every couple of days (more during vintage), and very happy with the 2021s. “For me, I can really see the step up of where we want to go,” he says.  Australia’s borders are set to reopen in November and Fourrier plans – restrictions allowing – to be physically present for the 2022 harvest. With his son now 16, he plans a six-year transition in Burgundy so that he can spend more time at Bass Phillip, but he’s also exploring options in the US (he does, after all, have not one but two children). “For whatever reason, I have a secret dream: to make Chardonnay and Pinot in Burgundy, the US and Australia…” he confides. He has concerns regarding the Californian climate, with recent fires and excessive heat troubling his mind, but is considering higher elevations to combat this threat.  The Burgundian has big ambitions – but, fortunately, the talent to match. The world and these new terroirs are, for Fourrier, just “a way to diversify my passion to places I love”. He’s certain he’ll make mistakes along the way – that’s the nature of running a business – but, as he tells me, “Imperfections make the beauty of wine.”  Find out more about and browse listings from Bass Phillip, Domaine Fourrier or Jean-Marie Fourrier. 

Jean-Marie Fourrier is already one of Burgundy’s leading names, but the winemaker is restless. We caught up with him to hear about his new venture in Australia – and why he’s always got one eye on the horizon 

Burgundian winemaker Jean-Marie Fourrier on his new venture in Australia – and why he has always got one eye on the horizon

Jean-Marie Fourrier – from Burgundy to Oz

Jean-Marie Fourrier: from Burgundy to Oz

"È stato un anno davvero terribile," dice Mark Gaskain. È settembre 2024 e siamo alla fine di quella che è stata una stagione di crescita difficile in gran parte dell’Europa – con piogge apparentemente senza fine. Fortunatamente, Gaskain sa che tali sfide fanno semplicemente parte del lavoro. È un agricoltore, nato e cresciuto, ora alla guida dell’azienda di famiglia e responsabile della produzione di 70 milioni di mele all’anno. Ma nell’ultimo decennio ha aggiunto un nuovo ramo all’attività – dopo aver venduto un’ampia porzione di terreno nientemeno che a Champagne Taittinger nel 2015. Quel terreno è ora la sede di Domaine Evremond – uno dei progetti di vino inglese più entusiasmanti fino ad oggi. 
 La storia è iniziata quasi un decennio fa. Patrick McGrath – fondatore e CEO di Hatch Mansfield, che rappresenta Champagne Taittinger nel Regno Unito – stava cercando di aggiungere un vino spumante inglese al portafoglio dell’azienda. Erano i primi anni 2010 e lui aveva intravisto un’opportunità in questa categoria nascente – ma Pierre-Emmanuel Taittinger suggerì che, invece di acquisire una tenuta esistente, McGrath avrebbe dovuto crearne una propria, lavorando con Taittinger. Taittinger aveva intrapreso un’iniziativa simile in California, creando Domaine Carneros con il loro agente statunitense, Kobrand, sotto la guida dello zio di Pierre-Emmanuel, Claude. Insieme, decisero di fare il grande passo. 
 Affidarono all’esperto di vini inglesi Stephen Skelton il compito di aiutarli a trovare il sito perfetto – che doveva avere terreni gessosi, pendii esposti a sud/sud-ovest (per la massima esposizione al sole) e un’altitudine inferiore ai 100 metri (con la temperatura che diminuisce di 1°C ogni 100m, qualsiasi cosa al di sopra sarebbe stata semplicemente troppo fredda nel clima marginale inglese). Si decise per il Kent – con facile accesso alla Champagne – ma ci vollero 18 mesi per trovare il sito giusto. Allo stesso tempo, i Gaskain stavano valutando la vendita di una parte dei loro terreni (un’avventura nella frutta morbida si era rivelata difficile e volevano tornare al loro core business delle mele). Il tempismo fu fortunato e i frutteti di Stone Stile Farm – intorno al villaggio di Chilham, a sud-ovest di Canterbury – erano perfetti. Come mi disse Alexandre Ponnavoy (Chef de Cave sia per Taittinger che per Evremond), se un sito può produrre buona frutta – è un buon indicatore del suo potenziale viticolo. Nel 2015, l’accordo fu firmato e il progetto lanciato con grande clamore all’Abbazia di Westminster. Domaine Evremond prende il nome da Charles de Saint-Evremond (1614-1703), un francese, saggista e primo ambasciatore dei vini di Champagne – che li portò alla corte di Carlo II – ed è sepolto a Poets’ Corner. Sebbene Didier Pierson – un viticoltore in Champagne – avesse già prodotto vino inglese sotto l’etichetta Meon Hill, Taittinger fu una delle prime grandi Maison di Champagne a investire in Inghilterra (Pommery aveva acquistato vigneti nell’Hampshire nel 2014). Non sorprende che la copertura mediatica fu estesa: i Champenois stavano arrivando per produrre vino spumante sul nostro territorio – e gli scettici francesi avrebbero dovuto ricredersi mentre il mondo iniziava a riconoscere la qualità dello spumante inglese. 
 Le prime viti di Evremond furono piantate nel 2017, con ulteriori aggiunte nel 2020 (il team si stabilì al Premier Inn locale per affrontare il lavoro in piena pandemia) e nel 2024. Il terreno qui presenta uno strato di argilla alluvionale sopra il sottosuolo gessoso che fa parte del bacino di Parigi, condiviso con gran parte del nord della Francia (inclusa la Champagne). Tuttavia, intorno a Canterbury, c’è più selce nel terreno – qualcosa che, secondo Ponnavoy, emerge chiaramente nel vino, conferendogli un carattere minerale e riduttivo. C’è anche una netta influenza marittima – che modera le temperature ma porta anche brezze oceaniche da Whitstable, che dista solo dieci chilometri. Per Ponnavoy, è la combinazione tra i terreni gessosi del sito, la morbidezza marittima e i venti marini – una “climatologia contrastante” – a definire i vini di Evremond. 
 Gaskain è profondamente coinvolto nel progetto – la sua conoscenza approfondita del territorio è una risorsa inestimabile, sapendo ad esempio dove si trovano le sacche di gelo potenziale o dove il terreno potrebbe essere troppo fertile per le viti. Lui e il suo team gestiscono quotidianamente il sito, guidati da Christelle Rinvelle (Direttrice dei vigneti Taittinger). Attualmente hanno 62 ettari di vigneti, suddivisi tra 45% Chardonnay, 45% Pinot Noir e 10% Meunier. Hanno piantato Chardonnay nelle aree con lo strato di terreno più sottile, consentendo alle radici di accedere quasi direttamente al substrato gessoso, mentre il Pinot Noir e il Meunier si trovano nei lotti più ricchi di argilla e ghiaia. Le viti sono ampiamente distanziate (5.000 viti per ettaro – metà della densità di impianto che Taittinger utilizza in Champagne) e allevate più in alto rispetto all’altra parte della Manica, permettendo una migliore circolazione dell’aria (che aiuta a gestire la pressione delle malattie) e una chioma più ampia (per favorire la maturazione). Sebbene non siano mai stati utilizzati erbicidi e ci sia un impegno concreto verso la sostenibilità, Gaskain è chiaro sui limiti della viticoltura nel Kent: “Il biologico è una follia in questo clima,” mi dice – come forse ha dimostrato il 2024. Sebbene il team disponga di irroratrici specifiche per la vite, Gaskain può anche utilizzare le attrezzature del suo frutteto – un vantaggio quando le condizioni sono difficili – e irrorare l’intero sito in un solo (lungo) giorno. 
 Hanno raccolto quantità minime di frutta nel 2018 e 2019, con la prima vendemmia di dimensioni commerciali proveniente dal 2020 (fortunatamente la vendemmia dell’uva si colloca comodamente tra quella delle Gala e delle Braeburn). I primi vini furono prodotti presso i vicini Simpsons e, dal 2020, si stabilirono in un vecchio fienile di cemento nel sito – con l’intera operazione alimentata da un generatore. Nel giugno 2022, iniziarono i lavori per una nuova cantina (“Eravamo fuori budget quattro settimane dopo l’inizio,” dice McGrath, con un sorriso stanco). La stessa azienda che lavorò al Tunnel della Manica scavò 83.000 tonnellate di gesso (circa 2.000 camion) per far posto all’edificio a tre piani che si estende per 20 metri sotto terra. Progettata dall’architetto di Reims Giovanni Pace, l’idea è che la cantina si integri nel paesaggio – piuttosto che imporsi su di esso. Ha la capacità di immagazzinare 1,5 milioni di bottiglie – tutto senza consumare ulteriore energia per il raffreddamento, grazie al naturale fresco sotterraneo. 
 I lavori sono stati completati in tempo per la vendemmia 2024 – un sollievo indubbiamente per il team. C’è qualcosa di affascinantemente britannico, leggermente improvvisato e da outsider in questa operazione – nonostante i capitali molto seri dietro di essa (finora si parla di 17 milioni di sterline investiti). “Tutti hanno dovuto darsi da fare,” dice McGrath. Potrà essere il CEO di Hatch e uno dei fondatori di Evremond, ma è anche il primo a indossare gli stivali di gomma per aiutare alla vendemmia – e ha trascorso più weekend tra i filari di chiunque altro. Vitalie Taittinger ha preso il posto del padre come Presidente di Taittinger, e la figlia di McGrath, India, gestisce il lato commerciale di Evremond – rendendo l’operazione davvero un’impresa di famiglia, anche se con un certo tocco di eleganza in stile Champenois. Con l’associazione a Taittinger, naturalmente, le aspettative sono altissime – qualcosa di cui McGrath è dolorosamente consapevole. Parlando con Ponnavoy – responsabile della vinificazione sia di Taittinger che di Evremond – c’è stato qualcosa di molto entusiasmante nel creare un progetto da zero, anche se non senza difficoltà. Ha insistito per conservare la piccola vendemmia del 2018 solo per la proprietà, permettendo loro di seguire i vini in vasca per diversi anni e conoscere meglio il sito. È stato un costo enorme e ha ritardato la prima uscita, ma qualcosa che ha ritenuto essenziale. 
 “Era davvero importante non fare la copia di un altro spumante, non produrre uno… ‘stile’,” dice. L’obiettivo, invece, era: “Identificare il terroir, identificare il suolo, identificare il clima e riprodurre tutto ciò nella bottiglia. Trovare l’identità di Evremond.” Inevitabilmente, c’è la tentazione di tracciare paragoni tra Taittinger ed Evremond, ma il team è chiaro sul fatto che si tratta di progetti totalmente separati, con DNA molto diversi. Lavorando con uva inglese, Ponnavoy ha ritenuto fondamentale gestire l’acidità potenzialmente pungente (e il vino subisce quindi una fermentazione malolattica completa), ma – per lui – la sfida più grande era evitare l’amaro che trova comune in alcuni vini inglesi. Gestire i composti fenolici per evitarlo era dunque essenziale, mentre si è concentrato anche sulla consistenza delle bollicine – lavorando per ottenere una mousse molto fine, qualcosa che ritiene distingua il vino dalla concorrenza. 
 Con il tempo, Evremond spera di produrre 400.000 bottiglie all’anno, anche se il primo rilascio ne conta solo 120.000. Ci sono piani per aggiungere una cuvée millesimata e una rosé una volta che le viti saranno mature e avranno imparato a conoscere il sito, ma per ora producono solo la Classic Cuvée non millesimata. Ora, a dieci anni dall’acquisto del terreno, l’Edition 1 della Classic Cuvée è pronta per il rilascio. Per un debutto, è un risultato straordinario – forse non sorprendente, data la caratura dell’operazione. Incredibilmente fine, tesa e stratificata, con note di conchiglia d’ostrica, iodio e selce, è un vino pieno della promessa di ciò che Evremond può realizzare. 
 La Classic Cuvée Edition 1 di Domaine Evremond sarà rilasciata giovedì 3 aprile: contatta il tuo Account Manager per registrare l’interesse o iscriviti qui per ricevere una notifica.

Dieci anni fa, Champagne Taittinger fece qualcosa di inaspettato: acquistò un terreno nel Kent. Alla vigilia dell'uscita del primo vino del progetto, Sophie Thorpe ha incontrato il team di Domaine Evremond per parlare delle sfide e dei successi della loro avventura inglese.

Champagne Taittinger bought land in Kent 10 years ago. As the first wine from the project is released, we talk to the team behind Domaine Evremond

Diving into Domaine Evremond – Taittinger’s new English wine

Alla scoperta di Evremond: il nuovo progetto enologico inglese di Taittinger

Bordeaux 2023 
Non sorprende che la nostra copertura dell’ultima annata di Bordeaux sia stata in cima alla lista degli articoli più letti quest’anno. Dal nostro primo sguardo, al rapporto completo e all’analisi dell’annata per comune, fino alla raccolta di ciò che i critici hanno detto sul millesimo, non c’è dubbio che Bordeaux 2023 abbia catturato la vostra attenzione.
 Leggi tutta la nostra copertura sull’annata qui Borgogna
 Il fascino della Côte d’Or e delle sue espressioni di Chardonnay e Pinot Noir non accenna a svanire. Con l’uscita della nuova annata di Borgogna che coincide sempre con l’inizio del nuovo anno, tra i nostri articoli più letti figurano la copertura dell’annata 2022 (con il nostro riepilogo di ciò che i critici hanno detto sull’anno) e il nostro primo sguardo alla vendemmia 2023, su cui siamo attualmente concentrati, insieme all’articolo di Jasper Morris MW per FONDATA dedicato a otto domaines da tenere d’occhio e alla nostra guida essenziale alla regione.
 Leggi tutti gli articoli sulla Borgogna Promuovere il cambiamento: William Kelley 
In meno di un decennio, William Kelley è passato da accademico sconosciuto a una delle figure più riconoscibili e influenti del mondo del vino. Ora, nel ruolo di Editor-in-Chief del Wine Advocate, ci siamo seduti con il critico e produttore per parlare della sua carriera iniziata per caso e dei suoi piani per la rivista.
 Leggi di più Rino Fontana: un collezionista unico nel suo genere
Nominato da Antonio Galloni come Wine Personality of the Year nel 2023, Rino Fontana è un collezionista senza eguali. Conserva i tesori del Piemonte sin da quando ha iniziato a visitare le cantine della regione negli anni ’80. Ma i suoi occhi sono rivolti a un solo vitigno: il Nebbiolo. Ci siamo incontrati per parlare del suo percorso nel mondo del vino, della sua straordinaria cantina e della sua ossessione per questa nobile varietà. 
Leggi di più Telmo Rodríguez: la battaglia eterna
Negli ultimi trent’anni, Telmo Rodríguez ha combattuto instancabilmente per il patrimonio vinicolo della Spagna, dando nuova identità ai vini del Paese. Lo abbiamo raggiunto per discutere della sua battaglia senza fine per rimediare agli errori del passato e di Matallana, il suo progetto più ambizioso fino ad oggi.
 Leggi di più Scopri cosa è stato popolare l’anno scorso o leggi altri articoli editoriali. 

Dai resoconti approfonditi sulle annate alle interviste con i nomi più importanti del settore, abbiamo pubblicato una serie di articoli nel corso del 2024. Tra tutti, tuttavia, questi sono stati gli articoli che si sono rivelati più popolari

The most popular wine and spirits features we published in 2024 – as chosen by you, from detailed vintage reports to deep-dive interviews 

The biggest wine and spirits stories of 2024 

Le storie più importanti del 2024

Just over 25 years ago, French fashion house CHANEL entered into the world of fine wine, purchasing the largely underperforming Margaux Second Growth estate Château Rauzan-Ségla. Two years later they acquired the Saint-Emilion Premier Grand Cru Classé, Château Canon. They have since turned these properties into two of the most in-demand fine wines in Bordeaux today. In 2019 CHANEL embraced their latest endeavour, acquiring Domaine de l’Ile, a prestigious wine estate on the French riviera on the exclusive island of Porquerolles, the largest of the “golden” islands just off the Côte d'Azur. Sharing the same philosophy as their sister wineries, they have invested in a stellar winemaking team at the Domaine, enlisting the help of Pierre Etcheberry and celebrated winemaker Nicolas Audebert (of Châteaux Rauzan-Ségla and Canon). Nicolas Audebert is in fact a local to the region, born and raised in the nearby port city and naval base of Toulon. We caught up with him to discuss returning to his roots in Provence and to find out what makes this idyllic island so well-suited to fine wine production. “I was born in Toulon. My father was a naval officer, so we used to travel a lot, living in different countries, but we would always return to Provence. Porquerolles is a very special place to me as we would spend time sailing there with friends and family.  Probably my strongest memory of when we were kids is sailing with my family and spending nights “au mouillage” on the Notre Dame beach. My brother and I would wake up early in the morning with a mission:  buying some bread in the village. We would spend the whole morning walking on the back trails, discovering the island and its incredible nature, guided by the eucalyptus perfume to finally reach the Place d’Armes, where the bakery is. By the time we were back on the boat, it was lunchtime.  As a child, Porquerolles was the epitome of nature and freedom.   My travels and the great outdoors are part of my DNA, that’s why I decided to study Agronomy and then Oenology in Montpellier. Winemaking took me to Champagne, South America, Bordeaux... Today, coming back to Porquerolles is like coming back to my roots - and making wine there is the icing on the cake.”  The history of Domaine de l’Ile The island of Porquerolles is a place of idyllic beauty with a fascinating history. First inhabited in 1820, the island was largely destroyed by a devastating fire at the end of the 19th Century, before being auctioned off in 1910. The island was acquired in its entirety by François Joseph Fournier, who as Nicolas explains, “was a man of many lives”; the son of a poor Belgian boatman, he became fabulously rich thanks to his discovery of the largest seam of gold ever found in Mexico. Fournier was the sole bidder in the auction of the island, which was a wedding gift to his wife, Sylvia. They actually established vines on the island almost immediately, planting vineyards on different strategic plains of Porquerolles. Under their visionary and watchful eye, the island reclaimed its agricultural character. It sprung back to life; an oasis in the middle of the Mediterranean. The vines populated its gentle slopes and fuelled the chatter in the village. The vineyards were in fact some of the first in the region to be classified as Côtes de Provence, due to the quality of the wine produced. In 1957, the island was divided up between the four Fournier daughters; each one received a plain. Progressively, three of them sold their inheritance to the French government, but Lélia Le Ber (neé Fournier), fought to keep her land and replanted vines on the Brégançonnet plain.  She passed on the estate to her son, Sébastien Le Ber, who managed the family business before entrusting the site to CHANEL, opening a new chapter in the story of Domaine de l’Ile.  From the Classed Growths of Margaux and Saint-Emilion to Provence Asked why CHANEL decided to invest in a new winery, and in particular in Domaine de l’Ile, Nicolas explains that it was "love at first sight" with this island vineyard in the heart of Provence, its special terroir, the Le Ber’s philosophy of Porquerolles and their unique history. “As we took over Domaine de l’Ile in early 2019, Pierre Etcheberry joined the estate’s team as Vineyard Manager. Pierre has an Agricultural Engineering degree and spent three years at Château La Fleur in Bordeaux as Assistant Technical Director.  At Domaine de l’Ile he is now in charge of the winemaking, vine growing and day-to-day management. Pierre stays in touch closely with the teams in Bordeaux, and they visit regularly whenever their support is needed.”   In the vineyard The individual parcels of Domaine de l’Ile were delimited and planted in 1957. While Porquerolles shares similarities with Provençal rosé in terms of the soils and climate, it remains unique because of the insularity specificities, explains Nicolas. “Being an island, Porquerolles has a unique ecosystem: vines grow on orogenic schist bedrock and clay soils, vines are surrounded by wild and protected fragrant flora, under a warm Mediterranean climate and are exposed to fresh saline winds.  The unique environment of the vineyard has a real influence on Porquerolles wines. Surrounded by the sea, growing on an exceptional soil under seasonal high temperatures and exposed to salty winds, the Porquerolles vines produce wines of character with a fresh tension and saline notes. Pine trees, eucalyptus and wild flowers frame our parcels, this very rich naturally odorous environment finds its illustration in our wines, in delicate flavours.” “The blend of grapes in the Domaine de l’Ile rosé is made up of Grenache, Mouvèdre, Cinsault, Syrah and Tibouren.” For Nicolas, these traditional Mediterranean grape varieties express all the uniqueness and insularity of the Domaine de l’Ile wines. “On dry and stony soils, enduring the wind, gorged with sun, the Grenache brings generosity to the blend, a reminder of the sweetness of local life. The Mourvèdre likes to watch the sea. It affirms all its character here and adds its grains of spice. A window opens on the pine forest. The white flesh fruits of Cinsault combine with the freshness and crispness of Syrah. As for the Tibouren, authentic Provençal, it is at home here, deploying its nobility on these shale soils.”  Life on Porquerolles The idyllic picture postcards of the island don’t lie; Porquerolles is exceptionally beautiful. Such landscapes are due to its protection, conservation and very real isolation. During summer, thousands of visitors discover the good life of Porquerolles, exploring the local restaurants, community and the beautiful coastline by walking, biking or sailing. But once the high tourist season ends, nature takes back its rights. Spring is sweet but autumn and winter can be difficult. To live on Porquerolles is a real philosophy of life, a desire of being out of “the continent”, a place where time flows slowly.  Finally, we asked Nicolas’ thoughts on rosé wine more generally and where and when best to enjoy it. “Rosé is the traditional wine of Provence, a region that has nothing left to prove. It designates wines of incredible diversity that can be found on the most prestigious restaurant wine lists all around the world.  From the ones to be enjoyed between friends over a simple supper, to some brilliant and complex expressions of terroir paired with more elaborate menus. For me, when spring begins to bloom, and temperatures rise, opening a bottle of a rosé wine offers you a promise, a foretaste of the coming summer. And in autumn, or even in winter, it will put a smile on your face, as an opportunity to remember the joy and pleasure of the long-gone summertime. Ultimately rosé is the ideal summer wine to share at the end of warm days." Browse Editorial

We speak to winemaker Nicolas Audebert about Domaine de l'Ile, CHANEL's latest wine venture on the island of Porquerolles, just off the Côte d'Azur

Winemaker Nicolas Audebert on Domaine de l'Ile, CHANEL's latest wine venture on the island of Porquerolles, just off the Côte d'Azur

Domaine de l'Ile, CHANEL's latest wine venture

Nicolas Audebert returns to his roots with Domaine de l'Ile

Il cavallo grigio allunga il collo verso di me, arricciando il labbro verso il palmo teso, prima di frugare nella mia tasca, alla ricerca forse di uno spuntino. La sua testa è grande quanto il mio busto, gli zoccoli quanto la mia testa, e l’intero, splendido animale pesa circa una tonnellata, mi dicono. Si percepisce la potenza della sua immensa massa muscolosa. Poco distante, Adelaide Bonnefond, una minuta ventenne, sta chiamando il resto della sua troupe di giganti amichevoli. Balthazar – il grigio di cui sopra – è “un vero pigroncello”, Baudoin può essere un po’ veloce e troppo impaziente, mentre Olive è un cavallo di straordinaria pazienza. “Ognuno ha il proprio carattere,” dice Bonnefond. 
 Siamo in un campo a due passi dallo Ch. Pontet-Canet, dove i 10 cavalli della proprietà trascorrono weekend e vacanze. Questo Fifth Growth di Pauillac è una delle poche tenute nella regione e, in effetti, nel mondo, ad aver ripreso a usare i cavalli in vigna – al posto della moderna meccanizzazione. In modo insolito, hanno internalizzato l’operazione – con scuderie proprie e una squadra di cinque persone dedicata alla cura, gestione e lavoro con i cavalli, guidata da Bonnefond. 
 “Non ne ho idea,” dice Mathieu Bessonet – Direttore Tecnico della proprietà – quando gli chiedo quanto incida sui loro conti. “Per noi non è importante… è una filosofia.” Gli erbicidi sono stati banditi da tempo nella tenuta, e praticano agricoltura biologica dal 2004, certificati biologici e biodinamici dal 2010 (il primo Cru Classé a ottenere quest’ultima), con i cavalli introdotti per la prima volta nel 2008. Sono solo una delle forme di bestiame che troverete nella proprietà. Quando arrivo, un branco di maiali è recintato sul prato antistante, incaricato di sgranocchiare l’erba infestante gramigna comune – ma ci sono anche bovini e asini. Nel complesso, consumano 60 tonnellate di fieno, tre tonnellate di orzo e 600 chili di erba medica (ovviamente biologica) – gran parte dei quali finirà di nuovo tra i filari. “Tanti soldi vengono investiti per prenderci cura di questo luogo – che è in realtà il nostro strumento di produzione,” dice Bessonet. “La proprietà ha oltre 300 anni, quindi noi siamo solo di passaggio. Se resto qui 20 anni, è tanto – ma è solo il 3% della storia di Pontet-Canet. Dobbiamo prenderci cura di questo posto per poterlo tramandare.” E lavorare con i cavalli è solo uno dei modi con cui mirano a farlo, riducendo il compattamento del suolo e permettendo a acqua, aria e microrganismi di muoversi nel terreno. Possono essere più precisi nel lavoro e – soprattutto – rompere meno viti. Un numero impressionante di viti viene spostato o danneggiato dai trattori, qualcosa che è considerato una naturale conseguenza dell’agricoltura moderna – ma non da questa tenuta, che non è disposta ad accettarlo. 
 “Il vino, lo fanno le radici delle viti,” dice Bessonet. Con l’età, le radici sprofondano sempre più nel terreno e Pontet-Canet ha alcuni dei vigneti più vecchi del Médoc, con un’età media di 55 anni. Ed è l’età delle loro viti, ritiene Bessonet, che “ci permette di esprimere il terroir”, oltre ad attenuare gli estremi climatici (una preoccupazione crescente con il cambiamento climatico). Sebbene non fosse un motivo chiave per il cambiamento nel 2008, l’uso dei cavalli consente anche di ridurre l’impronta di carbonio – sia utilizzando meno combustibili fossili sia aumentando la capacità dei vigneti di trattenere carbonio, qualcosa che è oggi al centro dell’attenzione dei produttori. 
 Il passaggio dal trattore al cavallo ha cambiato il loro modo di coltivare più di quanto si possa misurare con i risultati analitici, però. “Non sono piccole macchine; lavorando le viti con i cavalli, diventiamo davvero una cosa sola con le viti,” dice Bonnefond. Il modo in cui si interagisce con un animale rispetto a una macchina è totalmente diverso, e lei sente che di conseguenza sono molto più reattivi, più consapevoli del loro lavoro e in grado di fermarsi in qualsiasi momento. E, come osserva Bessonet, anche chi lavora in proprietà da 10 o 15 anni non può fare a meno di sorridere quando i cavalli passano. Come sa ogni buon responsabile, una squadra felice darà dividendi infiniti. 
 Nel 2008 hanno iniziato con soli due cavalli, ma quel numero è cresciuto fino a 10 oggi. Hanno una combinazione di razze – oggi soprattutto Percheron e Comtois, anche se in passato hanno avuto dei Bretoni. I Percheron sono più grandi, e si stanno orientando sempre più verso i Comtois, preferendo la razza, leggermente più piccola e ancor più docile, originaria del Giura. Sono tutti cavalli da tiro, storicamente usati in guerra e in agricoltura – con un peso circa doppio rispetto alle razze più snelle che potresti vedere nel completo o nel salto ostacoli. 
 La nonna di Bessonet, racconta, fu quasi offesa quando le disse che stavano usando i cavalli – vedendolo come un passo indietro; ma, come spiegano lui e Bonnefond, il lavoro è totalmente diverso da quello delle generazioni passate. Non saranno alimentati a elettricità, ma la tecnologia moderna e il know-how vengono utilizzati per affinare il loro modo di lavorare e gli attrezzi impiegati. Nel corso degli anni, hanno sviluppato molti strumenti da soli e hanno collaborato con un’azienda locale per crearne altri – un processo lento che può essere affrontato solo da chi ha una visione davvero di lungo periodo. Comprano i cavalli quando hanno circa tre o quattro anni, così sono stati già domati e hanno iniziato l’addestramento ma possono essere completati e perfezionati in-house (“Conoscono i comandi, ma sono ancora giovani quindi non necessariamente ascoltano,” spiega Bessonet. “Sono adolescenti!”). Sono, com’è ovvio, molto esigenti sugli allevatori con cui lavorano e sul garantire che la formazione ricevuta negli anni formativi sia all’altezza. Quando il processo è completato, nel momento in cui il vomere tocca il tronco di una vite, un cavallo saprà fermarsi all’istante, senza nemmeno bisogno di un comando umano, evitando qualsiasi danno significativo. In tenuta hanno una mini finta vigna con una manciata di filari corti allineati da pali (ma senza viti), una sorta di scuola dove possono addestrare i cavalli più giovani e che usano all’inizio della stagione, trascorrendo mezza giornata affinché gli animali riprendano il ritmo di lavoro. 
 Dal lunedì al venerdì i cavalli lavorano, alloggiati accanto alla cantina (con box ricavati da vecchie botti). Ogni cavallo lavora per mezza giornata (a volte più a lungo se gli attrezzi che trainano sono sufficientemente leggeri), prima di essere riportato alle scuderie per permettere un recupero attivo – evacuando l’acido lattico nelle gambe, qualcosa di essenziale per mantenere la loro salute. Tra tempo per strigliare, imbragare e disimbragare, lavare, pulire il box e nutrire i cavalli, ciascuno lavorerà circa tre ore al giorno. La squadra di Bonnefond porta fuori un cavallo al mattino, per poi tornare nel pomeriggio con un altro. Accanto al lavoro in vigna, i cavalli vengono lavorati alla corda (si muovono in cerchio attorno a un conduttore, con una lunga lunghina) – lavorando sia sui comandi sia sulla flessibilità. “Anche per cambiare loro la mente, vedendo qualcosa oltre le viti,” spiega Bonnefond. 
 Ci sono circa 10 passaggi per filare all’anno, quattro o cinque per lavorare i suoli e altri cinque circa – trattamenti per proteggere le ferite di potatura (per prevenire le malattie del legno), fare buche per piantare nuove viti, trattare con equiseto per controllare la pressione della peronospora, oltre alle preparazioni 500 e 501 (spruzzi biodinamici). Oggi, circa la metà degli 81 ettari della proprietà è lavorata a cavallo – e la squadra lavora sempre per fare di più, ma Bessonet non è sicuro che il 100% sia un obiettivo realistico. Il solfato di rame – il principale trattamento usato in viticoltura biologica e biodinamica – viene distribuito col trattore, non essendo qualcosa a cui vorrebbero esporre i cavalli (né mettere loro maschere antigas, come si fece durante la Seconda guerra mondiale). 
 Il lavoro è, inevitabilmente, stagionale – e nel fine settimana e nei periodi tranquilli vengono messi al pascolo, con lavoro alla corda per mantenerli pronti. Non appena ha luogo la véraison (il cambiamento di colore degli acini da verde a rosso), “È tempo di vacanza per i cavalli,” dice ridendo Bonnefond. A quel punto gli acini diventano troppo fragili e potrebbero essere urtati dai cavalli, rompendo le bucce e danneggiando il frutto. Se tutto va bene, i cavalli lavorano fino ai 18 o 20 anni, e poi Pontet-Canet trova loro una casa dove vivere la vecchiaia. Il pensionamento può, in effetti, essere la fase più difficile per questi cavalli da lavoro, spiega Bonnefond. “Sono abituati a vedere tutti ogni giorno,” dice. Un cavallo, Turbo, ha continuato ad aspettare ai cancelli, pronto per andare a lavorare, per ben oltre un mese dopo aver lasciato la tenuta, faticando ad adattarsi alla sua nuova, tranquilla vita. 
 Bonnefond non aveva mai lavorato in agricoltura prima di arrivare a Pontet-Canet, essendo stata in un centro equestre, e la sua squadra ha background altrettanto vari (uno addestrava trotteri e uno lavorava con cavalli da circo, per esempio). Hanno tutti i loro preferiti nella mandria di Pontet-Canet, confessa (il suo è un bel baio particolarmente energico), ma tutti lavorano con ciascuno dei cavalli, per mantenere l’interesse degli animali e affinché nessun cavallo si abitui troppo a un particolare conduttore. 
 Non è certo un lavoro leggero – almeno per Bonnefond e la sua squadra. Le giornate sono lunghe e il lavoro è fisicamente impegnativo, ma vedendo Bonnefond nel campo con i cavalli, la sua figura minuta in contrasto con i giganteschi cavalli da tiro che la circondano, è chiaro che lo ama. Avere una squadra del genere in-house è qualcosa che poche tenute possono permettersi, ma riflette – come dice Bessonet – la filosofia di Pontet-Canet. La loro speciale fascia di terrazze di ghiaia nel Médoc, condivisa con giganti come Mouton Rothschild, Lafite Rothschild e Cos d’Estournel – proprietà che rappresentano l’apice del Cabernet Sauvignon nel mondo, merita di essere protetta e preservata in ogni modo possibile. 
 Scopri tutte le inserzioni attuali di Pontet-Canet o leggi di più su Bordeaux

Dietro la cantina di Ch. Pontet-Canet, troverete una fila di scuderie. Nel primo episodio della nostra serie che vi porterà dietro le quinte di Bordeaux, approfondiamo il ruolo fondamentale degli splendidi cavalli da tiro che vivono qui nella filosofia della tenuta leader di Pauillac.

Horses are key to the philosophy at leading Bordeaux wine estate Pontet-Canet: we caught up with the team in Pauillac to find out more

Taking the reins at Ch. Pontet-Canet

Prendere le redini a Ch. Pontet-Canet

Adelaide Plains

South Australia

Australia

Account

Il Suo accesso è limitato a causa della Sua età.

Accesso vietato

Deve avere l'età legale per visualizzare questa pagina. Verifichi la sua età per accedere.

Ha l'età legale per acquistare alcolici?

A causa della quantità richiesta per la consegna, consigliamo di utilizzare una spedizione tramite terzi. Se procedi con la nostra spedizione, potrebbe esserci un ritardo rispetto alla data di spedizione selezionata.

A causa della quantità richiesta per la consegna, consigliamo di utilizzare una spedizione tramite terzi. Se procedi con la nostra spedizione, non potrai definire una data di spedizione e ti contatteremo per organizzare la consegna.

La tua richiesta dordine verrà annullata. Sei sicuro di voler procedere?

A causa della quantità richiesta per il ritiro, potrebbe esserci un ritardo nel soddisfare la data di ritiro richiesta.

A causa della quantità richiesta per il ritiro, non è possibile definire una data di ritiro in questa fase. Il nostro team si coordinerà con il magazzino e ti contatterà direttamente per confermare una data di ritiro adeguata.

Questo articolo è stato messo in vendita da un collezionista ed è disponibile per lo stoccaggio o per la consegna immediata

Per ordini di alto valore consigliamo la spedizione con un corriere terzo. Gli articoli spediti tramite terzi rimarranno in OWC fascettate.

A causa della quantità richiesta, non potrai selezionare una data di ritiro. Ti preghiamo di inviare la richiesta e ci coordineremo con il nostro magazzino per confermare direttamente con te la data di ritiro.

A causa della quantità richiesta, non è possibile procedere con l'acquisto. Ti preghiamo di selezionare un servizio di terze parti oppure di modificare la quantità (è consentito un massimo di 48 pezzi).

A causa della quantità richiesta, non sarà possibile selezionare una data di spedizione al checkout. Ti preghiamo di inviare la richiesta e ci coordineremo con il nostro magazzino per confermare direttamente con te la data di consegna.

Fino a 499 bottiglie in deposito, la tariffa è di 39¢/bottiglia al mese oppure un addebito mensile minimo di 50 $ (copre fino a 142 bottiglie). Per oltre 500 bottiglie, la tariffa di stoccaggio è di 35¢/bottiglia al mese.

Lo stoccaggio viene addebitato a 40 HKD per cassa da 12 bottiglie al mese. Si applica una tariffa minima mensile di stoccaggio di 80 HKD, che copre fino a 24 bottiglie.

Tariffa di stoccaggio standard

Selezionando la spedizione tramite terzi, ti assumi la piena responsabilità del rispetto di tutte le normative e autorizzi Vinfolio a trasferire gli articoli alla parte indicata nelle tue istruzioni. Gli articoli spediti tramite terzi rimarranno nel loro imballaggio originale.

Gli orari di ritiro sono tra le 8:30 e le 12:00 e tra le 13:30 e le 16:30, dal lunedì al venerdì. I vini al Will Call che non vengono ritirati entro 10 giorni lavorativi saranno trasferiti in deposito e soggetti a una tariffa di stoccaggio di 1,50 $ per bottiglia.

Gli articoli verranno reperiti e spediti al nostro deposito di vini all'avanguardia per la migliore conservazione possibile, dove potrai organizzare il ritiro presso il nostro indirizzo di magazzino a Napa.

Ritiro in sede (Napa)

Hai inserito la password errata troppe volte. Il tuo account è stato temporaneamente bloccato. Attendi cinque minuti prima di riprovare.

Sembra che tu stia visitando da {country}, ti invitiamo a scoprire il nostro sito {nationality}.

Stai navigando da {country}?

Non siamo in grado di elaborare il tuo ordine se contiene sia biglietti per eventi sia un prodotto vinicolo o un distillato nella stessa transazione. Per procedere, rimuovi dal carrello i biglietti dell’evento oppure il prodotto. Potrai quindi completare l’acquisto.

Controlla il tuo carrello

Password dimenticata

Siamo nelle fasi finali dellaggiornamento alla nostra nuova piattaforma di trading. Come parte di questa transizione, stiamo attualmente migrando tutti gli inventari di proprietà dei clienti per garantire unesperienza fluida e senza interruzioni.

La nostra nuova e migliorata piattaforma sarà pronta per te venerdì 4 aprile.

Grazie per la tua pazienza — non vediamo lora di mostrarti cosa arriverà.

Ops, qualcosa è andato storto

Non abbiamo trovato nulla da mostrare qui.

Non abbiamo trovato alcun risultato da mostrare qui.

Si prega di notare: potrebbero essere applicati costi di consegna, dazi e IVA

Il nostro sito è temporaneamente in manutenzione.

Modalità manutenzione

La pre-autorizzazione di un metodo di pagamento consente al tuo Account Manager di effettuare pagamenti per tuo conto, senza verifica del pagamento.

Pre-autorizza

Questa transazione è stata bloccata per un errore di autenticazione.

Errore di autenticazione

La tua carta di pagamento è scaduta. Controlla i dati e riprova.

Carta scaduta

Fondi insufficienti per saldare l'importo. Controlla i dati e riprova.

Fondi insufficienti

Questa transazione è stata bloccata dal fornitore di pagamenti per possibile attività fraudolenta.

Transazione bloccata

Scegli un metodo di pagamento diverso e riprova.

Errore sconosciuto

mostra tutti gli articoli che attualmente conservi con noi. Questi articoli possono essere venduti, consegnati o trasferiti.

Presso {shortName}

La tua allocazione verrà annullata. Sei sicuro di voler continuare?

Il tuo articolo pre-ordinato verrà eliminato. Sei sicuro di voler continuare?

La tua richiesta di consegna verrà annullata. Sei sicuro di voler procedere?

rappresenta tutti i vini che sono in tuo possesso e che sono stati consumati.

Questo è il prezzo che hai pagato per questo articolo.

Prezzo di costo

Dopo aver aggiunto il nuovo indirizzo, verrai reindirizzato a questa pagina.

Crea un nuovo indirizzo

La tua notifica verrà eliminata. Sei sicuro di voler continuare?

Il prezzo minimo al quale sei disposto a vendere. Se il prezzo di listino scende al di sotto di questo valore, la tua inserzione verrà rimossa.

mostra tutti gli articoli che hai pre-ordinato, inclusi i vini en primeur, e tutti gli articoli nella tua watchlist.

Futures

È possibile impostare un prezzo minimo per gli articoli in vendita basato su una percentuale del valore netto unitario attuale.

Puoi impostare un prezzo di mercato per gli articoli che stai vendendo basato su una percentuale del valore netto unitario corrente.

mostra tutte le azioni che hai effettuato sugli articoli nel tuo Portafoglio.

raggruppa ogni azione per tipo - Acquisto, Vendita, Consegna e Trasferimento in entrata - così è chiaro a colpo d'occhio cosa è successo a ciascun articolo.

Storico

mostra tutti gli articoli attualmente in transito da o verso {shortName}.

In transito

La consegna locale è gratuita per ordini superiori a 1.800 HK$ (in un'unica destinazione). Per ordini inferiori a questo importo, la consegna costa 150 HK$ fino a quattro casse e 50 HK$ per ogni cassa aggiuntiva.

Le spedizioni partono da €15 in Italia e da €45 verso la Svizzera e il resto d’Europa per un massimo di 48 bottiglie (75 cl). I costi variano in base alla destinazione. Per spedizioni più grandi è possibile richiedere un preventivo.

La data indicata di seguito è quella in cui il tuo ordine verrà spedito dal nostro magazzino locale. La data di consegna finale, insieme ai dettagli completi di tracciamento, ti verrà fornita una volta che il nostro team avrà elaborato la tua richiesta.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro negozio al 22° piano, 8 Wyndham Street, Central Hong Kong.
Gli orari di ritiro sono dalle 9:30 alle 18:00, da lunedì a venerdì.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro magazzino STI INTERNAZIONALE SPA, in Viale del Lavoro 57, 37051 Bovolone, Verona.
Gli orari di ritiro sono dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì. Siamo chiusi nei giorni festivi.

Questo è il valore di mercato stimato attuale per questo articolo.

I prezzi impostati manualmente verranno sovrascritti. I vini già inseriti non sono interessati.

Aggiorna tutti i vini non inseriti al prezzo di mercato corrente.

Imposta tutto al prezzo di mercato

rappresenta tutti i vini attualmente presenti nel tuo Portafoglio che non sono conservati con noi. Premi l'icona

La mia cantina

Nome

Prezzo netto

Nuovo portafoglio disponibile

Nuovo portafoglio

Non hai alcuna fattura in questo momento.

mostra tutti gli articoli del tuo Portafoglio che sono attualmente sul mercato.

In vendita

mostra tutti gli articoli attualmente presenti nel tuo Portafoglio. Da questa pagina puoi eseguire azioni individuali su di essi.

Panoramica

mostra tutti gli articoli attualmente in attesa di un'azione da parte dell'utente.

In sospeso

Questo è il prezzo di mercato dinamico dell'articolo al netto del margine di negoziazione.

Questo è l'importo del profitto che riceverai se la tua inserzione verrà venduta.

I pagamenti pre-autorizzati consentono transazioni automatiche per tuo conto, garantendo pagamenti fluidi e senza complicazioni. Questo permette di elaborare addebiti ricorrenti, abbonamenti o pagamenti programmati senza approvazione manuale ogni volta.

Il numero di casse che desideri mettere in vendita

Il tuo articolo del catalogo verrà archiviato. Sei sicuro di voler continuare?

I tuoi articoli del catalogo verranno archiviati. Sei sicuro di voler continuare?

Prima di richiedere la consegna, puoi modificare la quantità per ciascun articolo nella tua selezione qui sotto.

*Il prezzo di mercato è dinamico e può variare. Al momento della vendita, dal prezzo finale sarà detratta una commissione di negoziazione del 10%.

Prezzo di mercato totale*

Il prezzo fisso personalizzato al quale desideri vendere ciascun articolo.

Dividi in {caseSize} singole bottiglie da {bottleSize}cl.

Titolo

mostra tutti gli articoli che attualmente conservi con noi. Questi articoli possono essere venduti.

Disponibili per la vendita — gli articoli conservati con {name} sono idonei per essere inseriti nel marketplace.

Profilo

Questo articolo si trova presso FINE+RARE.

Questo articolo si trova presso FINE+RARE HOME Hong Kong, ed è disponibile per la consegna o il ritiro in sede. La maggior parte delle consegne a Hong Kong può essere effettuata entro 3 giorni lavorativi; la data esatta sarà comunicata al momento dell'organizzazione della consegna. Le consegne internazionali richiedono tempi più lunghi, ti preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

I vini venduti en primeur saranno rilasciati dal produttore dopo limbottigliamento, tipicamente 18 mesi dopo la fine della cosiddetta campagna. Il tuo vino sarà poi conservato da FINE+RARE in un deposito doganale fino a quando deciderai di richiederne la consegna.

Ci riforniremo di questo articolo al prezzo garantito dalla nostra rete di fornitori e organizzeremo una spedizione rapida a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma in genere per un approvvigionamento rapido sono 2-4 settimane.
 Una volta confermato l'ordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato all'arrivo dal nostro team di esperti e le fotografie sono disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

Reperiremo questo articolo attraverso la nostra rete di fornitori e ne organizzeremo la spedizione a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma una stima media è di 6-12 settimane.
 Una volta confermato lordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato al momento della ricezione dal nostro team di esperti, con fotografie disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

Adelaide Plains

Filtro

Attendere prego

Articoli correlati