Sono passati 20 anni da quando Eduardo Chadwick radunò alcuni dei più famosi critici enologici europei per una degustazione alla cieca — una prova per rivaleggiare con il famoso Giudizio di Parigi del 1976 (quando la California dimostrò che i suoi vini potevano competere con — e battere — i migliori vini di Francia). Chadwick era convinto che i critici sottovalutassero i vini cileni — per nulla più che snobismo nei confronti della nazione. La Degustazione di Berlino mise alla prova i migliori vini di Chadwick (Viñedo Chadwick, Seña e Don Maximiano Founder’s Reserve) contro i Premier Cru di Bordeaux e un unico Super-Tuscan (la Solaia di Antinori). Chadwick incaricò il compianto Steven Spurrier di condurre l’evento. “Non avrei mai immaginato che ciò che stava per accadere sarebbe accaduto,” mi dice Chadwick. Con sua e l’altrui incredulità, il Viñedo Chadwick 2000 conquistò il primo posto, seguito dal Seña 2001, poi dal Château Lafite Rothschild 2000 e dal Château Margaux 2000 — ex aequo al quarto posto con il Seña 2000. Finalmente, c’era la prova che i vini del Cile meritavano un posto sul palcoscenico mondiale. 
 Ma, per Chadwick, un momento spartiacque non bastava. Ripeté la degustazione, prima a São Paulo, poi a Tokyo — e avanti, organizzando la stessa degustazione alla cieca 22 volte in tutto il mondo, ottenendo risultati parimenti spettacolari per i suoi vini. Serve nervi d’acciaio — e una buona dose di ego — per essere disposti a rischiare ripetendo una simile prova, eppure Chadwick fu giustamente premiato. La sua campagna è solo uno dei modi in cui ha tracciato un percorso per il vino pregiato cileno — con una determinazione implacabile e ostinata. Chadwick è la quinta generazione della sua famiglia a fare vino in Cile. Don Maximiano Errázuriz emigrò dai Paesi Baschi e fu il primo a piantare viti nella Valle di Aconcagua nel 1870. Individuò la località, a 100 km a nord di Santiago, con le sue brezze oceaniche fredde, estati calde e inverni piovosi, come perfetta per la coltivazione della vite. Operando sotto il motto “dalla migliore terra, il miglior vino”, piantò viti in questo sito idilliaco, vicino a Panquehue, e costruì una cantina — che ancora oggi esiste. 
 Gradualmente, l’azienda crebbe — diventando il vigneto più grande del mondo di proprietà di un singolo individuo, con 1.300 ettari coltivati al suo apice alla fine del XIX secolo. Nonostante questa prosperità iniziale, l’industria vinicola cilena non continuò a fiorire. Non esisteva un mercato d’esportazione e il consumo interno (che arrivò fino a 80 litri pro capite l’anno) venne decimato da pesanti tasse, mentre turbolenze politiche ed economiche, con regimi comunisti poi militari, misero in crisi non solo l’industria, ma la nazione. All’inizio degli anni ’80 il vino costava meno dell’acqua e circa la metà dei vigneti del paese venne estirpata. Fu in questo scenario instabile che arrivò Eduardo Chadwick. Si era inizialmente formato come ingegnere industriale prima di decidere di concentrarsi sul vino, andando a studiare a Bordeaux sotto il leggendario enologo Émile Peynaud. Suo padre riacquistò la cantina di famiglia alle banche, e Chadwick iniziò a spolverare le ragnatele, riaprendo Viña Errázuriz e — armato di nuove conoscenze tecniche — realizzò la prima annata del Don Maximiano Founder’s Reserve, il vino di punta della proprietà, nel 1984. L’operazione era ancora rudimentale — con tinozze in rauli (un legno nativo), nessun controllo della temperatura e viti allevate a pergola nei fondi fertili — ma fu un primo indizio di ciò che era possibile. Degustando quel vino quattro decenni dopo, ha retto sorprendentemente bene — con vivacità al naso e un profilo cesellato e sapido di puro Cabernet Sauvignon. 
 Gradualmente, Chadwick investì in attrezzature — serbatoi in acciaio inox, presse moderne e botti — e iniziò a impiantare vigneti sulle pendici con suoli più poveri. Parallelamente a questo cambiamento, le elezioni decisive del 1989 riportarono il Cile alla democrazia — e figure chiave del mondo del vino iniziarono a visitare. Presto i vini di fascia d’ingresso vennero esportati da realtà come Oddbins e Victoria Wine. Le porte si erano aperte per il vino cileno. Robert Mondavi visitò Chadwick nel 1991 — e i due uomini si trovarono in sintonia, condividendo un’esigenza inesorabile di spingere avanti la loro industria, e Mondavi riconobbe in Cile il potenziale che aveva visto a Napa negli anni ’60. Sapeva che la sua partnership con Château Mouton Rothschild (Opus One) era stata fondamentale per cambiare la reputazione di Napa — e la coppia sperava che la loro joint venture potesse fare lo stesso per il Cile: nacque Seña (letteralmente “segnale”). Bob Mondavi junior, Tim, collaborò con Chadwick al progetto e suggerì di cercare un sito più vicino alla costa nella Valle di Aconcagua, in cerca di ancora maggiore finezza, producendo la prima annata nel 1995. 
 E Chadwick non si fermò lì. Suo padre aveva acquistato un fondo nell’Alto Maipo nel 1945, sede di un campo da polo (Alfonso, il padre di Eduardo, era stato per anni capitano della squadra cilena). Nel 1992 Chadwick convinse il padre a lasciargli trasformare il campo da polo — con i suoi puri suoli ghiaiosi e un’escursione termica di 15˚C — in un vigneto, ritenendolo perfetto per il Cabernet Sauvignon. Alfonso morì l’anno successivo, ma la prima annata di questo progetto — Viñedo Chadwick, chiamato in onore del padre — venne realizzata nel 1999. 
 Chadwick sapeva che i vini erano buoni — ma convincere il mondo di ciò fu la sfida. È chiaro per lui che il Cile commise un grande errore nel produrre in massa vini di ottimo rapporto qualità-prezzo, di ingresso — buoni, ma non vini di pregio — una fascia di prezzo che finì per definire la nazione. “Per questo fu molto difficile convincere il pubblico che possiamo anche produrre vini di livello mondiale,” dice Chadwick. “Il Cile non aveva riconoscimento. Non avevamo valutazioni, punti Parker, punti Suckling.” E così si mise al lavoro per cambiare la situazione con la Degustazione di Berlino. Con i risultati che scossero il mercato (poi riecheggiati in tutto il mondo), creò una spinta al cambiamento. Un decennio dopo, superò un altro confine: il Viñedo Chadwick 2014 divenne il primo vino cileno a ottenere 100 punti (da James Suckling). Solo l’anno scorso, l’annata 2021 è stata il primo vino cileno valutato 100 punti dalla Wine Advocate. Quando mi sedetti con lui a marzo di quest’anno, fu in occasione di un evento che rendeva omaggio ai due decenni trascorsi dalla Degustazione di Berlino — con le prime annate di ogni tenuta e i loro più grandi successi. Il Seña 1998 fu particolarmente notevole — una vendemmia fresca che oggi è profumata, elegante, brillante e di incredibile persistenza. Qualsiasi dubbioso sul vino cileno rimase immediatamente in silenzio. E, come per la degustazione di Berlino, l’evento veniva replicato in tutto il globo — la campagna per promuovere il vino cileno non finisce mai. 
 Quando Chadwick iniziò nel 1983, Viña Errázuriz aveva appena 10 ettari di vigneto. Oggi, nelle loro tenute, Chadwick coltiva 900 ettari di vigna. Comprò le quote dei fratelli anni fa, quando scoprì che erano più interessati ai dividendi che a far crescere e investire nell’azienda. Ora tre delle sue quattro figlie lavorano al suo fianco — entusiaste del potenziale dei siti costieri (dove producono i vini Las Pizarras) e di un nuovo progetto spumante. Non sono mancate le difficoltà lungo il percorso, ma queste hanno solo alimentato la incessante ricerca di riconoscimento di Chadwick per il Cile e i suoi vini. “Dove siamo oggi supera i miei sogni più sfrenati,” mi dice, eppure è solo grazie alla sua instancabile ambizione che il vino cileno è arrivato a questo punto. Fortunatamente, sembra che i suoi figli abbiano ereditato la sua determinazione — pronti a governare il prossimo capitolo di questa epica storia. 
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Negli ultimi 40 anni, Eduardo Chadwick ha forgiato da solo un posto per il Cile nel panorama dei vini pregiati. Due decenni dopo la fondamentale degustazione di Berlino, Sophie Thorpe ha incontrato l'uomo in persona per esplorare la sua eredità e ciò che lo attende.

20 years after the Berlin Tasting, we sit down with Eduardo Chadwick – the man that created Chile’s first icon wines, Sena, Vinedo Chadwick and Errazuriz

Championing Chile – Eduardo Chadwick

Sostenitore del Cile: Eduardo Chadwick

Château d’Issan might not be one of Bordeaux’s most famous addresses – but the Margaux Third Growth has seen huge investment since Emmanuel Cruse arrived in 1998, and it’s a name on the rise.  Jane Anson – Decanter’s Bordeaux correspondent and the author of Inside Bordeaux – even goes so far as to suggest it’s an estate worthy of Second Growth status in her take on a revised 1855 classification.  The property is one of the region’s oldest, with wine made here consistently since the 12th century. So the story goes, the wines – at the time under the name of La Mothe-Cantenac – were of such repute that they were served at the wedding of Eleanor of Aquitatine and Henry Plantaganet in 1152.  At the southern end of the Margaux appellation, close to the Gironde, its closest neighbours are Prieuré Lichine and Palmer. There are 67 hectares in total, around a charming château (with moat, turrets and all), with vines that are old for the region – some up to 70 years in age. The finest terroir sits within the Clos – the walled vineyard at the heart of the estate; both the Grand Vin and second wine (Blason d’Issan) are sourced exclusively from this section of the property, the latter from the younger vines (20 to 25 years old).   The Cruse family purchased the estate in 1945, and since third-generation Emmanuel took over as director in 1998 (aged just 29), he has poured €10 million into the property – determined to restore it to its former glory. Work has included extensive soil studies, replanting, the purchase of much-needed new equipment and the construction of new cellars. He has also pushed for stricter selection, ensuring only the finest fruit makes it to the Grand Vin (which represents about 55% of production).   While Cabernet Sauvignon (“the king of grapes”, Emmanuel tells me) always leads the blend (normally around 60-65%) at Issan, Emmanuel Cruse has – given the clay subsoils in l’Enclos – moved to include more Merlot, especially in warmer vintages; the clay allowing the fruit to retain more freshness even in dry conditions.  The wine has traditionally been a blend exclusively of Merlot and Cabernet Sauvignon but this is set to change in 2020, as – although not blended yet – they are likely to be including small proportions of Cabernet Franc and Petit Verdot. The Merlot thrived in the vintage (it is “tremendous” in the Médoc, Cruse tells me) – managing to ripen sufficiently before the driest part of the summer so that it was less impacted. As such, there will be a little more Merlot in the blend than normal – similar to 2010 and 2015. For Cruse, the Issan style is “magical elegance, with qualitative and precise tannin texture”, true to the terroir of the Clos (“the heart of terroir never changes”). His favourite vintage is the 2010, closely followed by the 2016, but he feels the 2005 is drinking beautifully at the moment – integrated and a joy after a few hours in the decanter. Tasting through the wines was fascinating; showing a clear shift in style from an “old school” leaner style in 2000, through to a plusher, richer expression as in the 2015. One thing is for sure, this property is on an upward trajectory – and one well worth keeping an eye on.  Château d’Issan through the ages  2000 Château d’Issan: A blend of 70% Cabernet Sauvignon and 30% Merlot, this is the vintage Cruse sees as one of the last of the old-style Issan. It is classic Claret – while a little lean for some palates, it’s got a lovely freshness (just 12.9% alcohol), with a slight leafy green character alongside the tertiary profile of leather, cedar, tobacco leaf over dark cassis perfume. The tannins feel resolved, although still offer a little furriness on the gums. Old school.  2005 Château d’Issan: This was, in Cruse’s view, the first “great” vintage for the estate – and one that was very easy for the technical team, and a shift towards including more Merlot (40% of the blend, complemented by 60% Cabernet Sauvignon). It’s instantly more expressive and exotic on the nose – a little more Margaux in nature. There are layers of sweet spice and plummy fruit. The palate is fleshier, rounder and fuller, while the tannins are still firm on the cheeks. Delicious now, but will continue to offer more over the coming decade or so. It’s little surprise tasting this that Parker named it “one of the great Margaux of the vintage” in 2015.   2010 Château d’Issan: The 2010 still feels amazingly youthful, a little warming (13.7% alcohol), with the tannins requiring a few more years to settle. It’s full and rich, dominated by dark, ripe black berry fruit, currants and slightly dried fruit character. Intense at the moment, with a drying finish. Needs time.   2015 Château d’Issan: There was less rain in Margaux in 2015, Cruse noted, something that meant the appellation fared particularly well. The resulting wine is expressive, offering notes of coffee grounds, caramel and smoke over rich currant and cassis fruit. Concentrated and rich, it’s much fresher than the 2010, handling its 13.8% alcohol well. The tannins are ripe but stick out at the moment. Would love to taste this in a decade’s time.  Browse a range of Château d’Issan

Over the last two decades, Emmanuel Cruse has transformed Château d’Issan. We caught up with Cruse to taste through key vintages from the Margaux Classed Growth, tracing its evolution 

Over the last 20 years, Emmanuel Cruse has transformed Château d’Issan. We taste through key vintages from the Margaux Classed Growth, tracing its evolution 

Tracing Château d’Issan’s evolution

The vines are organically-farmed on a 15-hectare estate planted on white marl in the hamlet of Quintaine, just north of Clessé. Jean Thevenet and his son Gautier take their time producing their wines and retain traditional methods passed down from generation to generation. Ever since taking over the family estate in 1972 Jean has never been one to follow trends – keeping yields low (between 35-45 hectoliters per hectare) and picking purely on taste rather than relying on any data analytics from the lab. They have never been afraid to pick later than their peers due to their wines' amazing ability to retain acidity and freshness thanks to their unique marl blanche soils.  Even in a warmer vintage like 2015, Gautier says “you don’t feel the heat, the marl soil always providing a bitterness that offsets the fruit. If anything in 2015 the heat of the vintage has only brought a really incredible structure to the wine.” On tasting, its true – the wine is incredibly rich and fresh and finishes with a wonderful mineral salinity. For now, Gautier has not felt the bad effects of climate change, currently the warmer vintages are just bringing more complexity, structure and richness to the wines. For the 2015s, Gautier picked the grapes on the 17th September, which he states is not that much later than others in the region and perhaps just a week earlier than normal. Over the years he has learnt to trust in his terroir and even with such low yields (three times lower than the limits of the appellation) he needs to give the grapes time to reach optimum ripeness. The art of élevage Using no tricks to speed up the process, the wine ferments at a snail's pace under wild yeasts, producing a unique viscous-like texture and thanks to its distinct marl blanche soils a vibrant minerality and laser-like acidity. Grapes are left to hang on the vines until they are ultraripe. The grapes are then gently squeezed in a Coquard press until every ounce of flavour and all the intensely honeyed aromatics have been harvested. The wines undergo ultra-long fermentation and aged on the fine lees, and held back in the cellars at the domaine's expense, only being released when they are deemed ready to drink. These wines have amazing ageing ability too. Just recently William Kelley (Wine Advocate) talked about how the 1989 Viré-Clessé is drinking at its peak now at 30 years of age. Henri Jayer once said that a winemaker needs a chair. Less intervention, more reflection. This is somewhat mirrored in Jean Thevenet’s motto: “Terroir is to wine what a composer is to music. The winemaker being only the conductor.” In the cellars of Domaine de la Bongran intervention is minimal, with fermentations sometimes taking up to two years. Appellation controversy Despite Domaine de la Bongran being the most respected and appraised wine in the region, at the outset of the newly declared Viré-Clessé appellation in 1999, the wines of Domaine de la Bongran failed to qualify. The excuse from the IANO (administrative body) was that the levels of residual sugar were not considered “suitable” expressions of the region. Under these  new appellation rules the wines had to have a residual sugar level lower than 2g/litre, forcing Domaine de la Bongran to declassify down to Macon Villages. Following the extreme temperatures in 2003 all producers in the region produced wines with residual sugar over 2g/litre and therefore collaboratively put pressure on the IANO to increase the allowance up to 4g/litre allowing Bongran’s Viré-Clessé to qualify under the more premium Vire Clesse Appellation. For a body whose aim is to protect quality, specifically against over-cropping, the initial decision to omit the wines of Domaine de la Bongran seemed extraordinary, although it's fair to say the reputation of the winery precedes the appellation and if anything their inclusion has only elevated the status of the appellation. The wines The Viré-Clessé, also known as Cuvée Tradition, is the principal wine made at the estate, offering rich complexity, freshness and power with finesse. The wine is easily a match for the best of Puligny or Chassagne-Montrachet, they are examples of the heights that can be achieved with traditional winemaking methods. The Cuvée Levrouté (or Levroutee) is their off-dry wine typically around 18g/litre of residual sugar, only made in exceptional years, from part botrytised Chardonnay grapes, adding honey and truffle to the flavour profile. Cuvée Botrytis is a stunning rich sweet wine, coming from principally fully botrytised grapes. The conditions necessary to make this wine is are exceptionally rare, the last vintage being 2006. What the critics are saying: "..one of Burgundy’s greatest winemakers… served blind, tasters tend to think they are Grand Cru white Burgundies from Puligny- or Chassagne-Montrachet." Robert Parker  "The quality of what is produced here is mind-boggling." Allen Meadows, Burghound "Thévenet makes some of my favourite whites in all of Burgundy". William Kelley, Wine Advocate "quickly learned to love the wines… [which] are complex and fascinating, as age-worthy as many white Burgundy wines, perhaps even more so… Prices remain a fraction of what you would have to pay for a top Côte de Beaune, and I cannot recommend these highly enough." Neal Martin, Vinous "These are the wines of a genius." Robert Parker "Wine aficionados like to root for a winemaker who lives and breathes his calling. This is the story of a man who inspires just such support. He is Jean Thévenet... He’s obsessed with quality and makes terrific, highly distinctive white Burgundy…. Thévenet puts to shame many other producers in the Mâconnais." Wine Spectator Read more Editorial 

Domaine de la Bongran Vire Clesse is no ordinary Chardonnay from the Maconnais. It has its own particular style thanks to some rather unique terroir and an uncompromising approach to its winemaking. 

Exploring the Domaine de la Bongran Vire Clesse which has its own particular style thanks to some rather unique terroir

Vire Clesse by Domaine de la Bongran

Behind the bottle: Vire Clesse by Domaine de la Bongran

The Langhe is unspeakably beautiful. You may have seen Allessandro Masnaghetti’s 3D maps – a painstaking project by this now-iconic cartographer to translate these terroirs to paper. Their textured surfaces speak of Barolo and Barbaresco’s complex geology – and yet they don’t fully convey its endless curves and corners, winding roads and intricate jigsaw of villages and vineyards, nestled in amongst each other. This is a landscape carved and sculpted by nature over 15 million years; the vines cling to precipitous slopes, sweeping down toward the valleys. Like the effortless lines of Michaelangelo’s marble, it’s a masterpiece.  We’ve just returned from a trip to Piedmont’s most prestigious vineyards, dipping a toe in the waters of this fascinating area over three days. With the layers of region, village (11 in Barolo, three in Barbaresco), its Crus (officially known as MGAs, Menzione Geografica Aggiuntiva) and individual vigne or vineyards, Barolo and Barbaresco are often compared to Burgundy. These layers of complexity and nuance are what wine-lovers thrive on, the detail that allows us to indulge new levels of geekery. Add to this the finesse and aromatic perfume of Nebbiolo, and it’s easy to see why Pinot Noir lovers fall for the region.   While wine has long been made in the Langhe (for at least 2,000 years), the first dry Barolo is thought to have been bottled in 1844, with wines before that often sweet or lightly sparkling. It’s only really in the 1960s that the region’s reputation started to be built. Wines were – as in Burgundy – mainly made by négociants until this point, when individual estates started making their own wine. Traditionally wines from across the region were blended to create an expression of Barolo as a whole, but this too started to change. Prunotto and Vietti were the first to identify and vinify individual plots in Barolo, following a trip to Burgundy in the 1950s and ’60s (read more about the birth of Barolo’s Crus here); while in Barbaresco, it was Angelo Gaja who started to make wine exclusively from vineyards the family owned (from 1961) and then bottled the single vineyard Sorì San Lorenzo separately for the first time in 1967.  Traditionally the wines were made with long maceration times (leaving the wine in contact with the skins for 50 or more days) and several years in large oak casks, to extract colour, tannin and flavour from the thin-skinned Nebbiolo. These wines were immensely age-worthy, but their rasping tannins often needed time to become approachable – in some cases the fruit would fade while waiting for the tannins to come round. Winemaking – as elsewhere – was rudimentary, and the late 20th century brought with it modern technology and better hygiene. But the 1980s also saw Barolo divided.  This was the period of Parker and Parkerization, with rich, voluptuous wines with sweet fruit and vanilla tones from new French oak all the rage. Barolo couldn’t be further from this style – and its winemakers were humble farmers, with little recognition (financial or otherwise) for their work. But then a group of producers, led by Elio Altare, embraced the barrique (the traditional 225-litre French oak barrel), looking to put Barolo and its wines on the world map. These modernists, sometimes known as the “Barolo boys”, used new oak, and shorter, more vigorous extractions to craft wines that were fruitier, darker and more immediate – and received instant acclaim. The traditionalists of the region, however, fiercely defended the Langhe’s historical ways, the use of long macerations and large, old botte casks. Bartolo Mascarello famously released a label stating “No Barrique, No Berlusconi” (adorning the 1998 and 1999 vintage), decrying the use of new oak and Berlusconi’s right-wing politics.   Modernisation was essential – and better hygiene, with the arrival of stainless steel, was revolutionary. Today, as more and more producers around the world turn to large oak casks, it’s unsurprising that many in Barolo and Barbaresco are returning to their botti, and new oak has generally fallen from favour (at least in high proportions), yet the barrel certainly lives on, even if still controversial.  “Barrique… it’s an ugly word here in the Langhe,” says Dave Fletcher, the Australian producer who left the Yarra to make wine in Piedmont over a decade ago (under Fletcher Wines and Cantina della Stazione). He avoids new wood, but prefers barrels for the ability to vinify plots separately – something he feels is important for quality. There are also  those who feel that the minimum ageing requirements (18 months in oak for Barbaresco and 24 months in oak for Barolo) are old-fashioned, forcing the production of wood-heavy wines that are removed from current tastes – even suggesting that there’s a movement for these minimum times in oak to be adjusted.  As in Burgundy, whole-bunch has become a divisive topic. Some wines have traditionally been made with whole-bunch fermentation (as with Burlotto’s Monvigliero), but now some producers feel a small percentage can help bring freshness in warmer vintages, while others feel it distracts from the terroir, and doesn’t suit Nebbiolo.  Climate change is seeing a shift in the most prized plots, with some producers now feeling south/southwest-facing sites (historically the most desirable) too warm, and north/northeasterly exposure better for the long term, or finding other ways to manage global warming. Land prices have been rising, and there’s an increasing amount of outside investment, as well an increasing number of producers arriving from beyond Piedmont – although there are still those, such as Vietti’s Eugenio Palumbo, Burlotto’s Alessandria or Gaja’s Gaia Gaja, who were born and bred here, and have been embedded in the industry, and often their family business, their entire lives. We dove into recent vintages, especially the very different yet both excellent 2020 and 2021s, the former open and approachable, the latter closed and needing time. We talked about clones and rootstocks, the persistence and suitability of Chardonnay in the Langhe, the pressure on the region’s biodiversity – and much, much more.  We’ll be publishing more in the coming weeks and months, as well as shining a light on the wines of the region – one that should be part of any collector’s cellar. But, as with the wines here, there is so much to consider. As Nicola Oberto of Trediberri told us, “It doesn’t need to be obvious – it needs to be interesting.” And that, the endless nuance and complexity, is what makes the region’s great Nebbiolo so enchanting.  Keep an eye out for more on Piedmont over the coming months or browse all current listings from the region 

Just returned from a whistlestop tour of Barolo and Barbaresco, Sophie Thorpe mulls the complexity that defines the Langhe, and makes it so endlessly appealing

Just returned from a tour of Barolo and Barbaresco, Sophie Thorpe mulls the complexity that defines the Langhe, and makes it so endlessly appealing

The allure of the Langhe’s Barolo and Barbaresco

The allure of the Langhe

Exploring the world of eaux de vie with artisan distillers who are elevating the ancient harvest ritual to the realm of alchemy

Exploring the world of eaux de vie with Rochelt, Capreolus, Domaine Roulot and Capovilla, who are elevating the ancient harvest ritual to the realm of alchemy

FONDATA: The quest for distilled perfection - eaux de vie

Fruits of wonder: the quest for distilled perfection

Entrare nella bottai­a della Ch. Smith Haut Lafitte è come fare un salto nel passato, pieno dell’odore del legno stagionato, di un fuoco aperto e degli stessi attrezzi che i bottai usano da secoli. Poche tenute hanno il lusso di un bottaio interno. Sebbene i produttori lavorino inevitabilmente a stretto contatto con le tonnellerie (aziende produttrici di botti, come François Frères, Stockinger e altre), avere un artigiano in loco, che lavora fianco a fianco con il team di cantina per creare botti esclusivamente per il proprio terroir è un’altra cosa. “È molto importante per la precisione del vino”, spiega il Cellar Master Yann Laudeho. 
 Florence e Daniel Cathiard, proprietari della tenuta di Pessac-Léognan, hanno costruito una bottaia in loco quasi 30 anni fa, nel 1995, e l’attuale bottaio, Yann Dez, lavora qui dal 2021. Il padre del nativo di Bordeaux era un metalmeccanico, e Dez è entrato nel mondo della fabbricazione delle botti del tutto per caso – aveva un amico tonnelier e si è aperta un’opportunità di lavoro al momento giusto. Prima che se ne rendesse conto, Dez aveva imparato il mestiere da alcuni dei migliori bottai del paese (incluso uno che ora realizza le botti a Ch. Margaux), passando 15 anni a lavorare sotto Didier Fesil. Fesil fu il primo bottaio della famiglia Cathiard nel 1995, poi fondò una piccola tonnellerie propria (Tonnellerie Bordelaise) ed è stato nominato il miglior “Maestro Bottaio” della nazione – due volte. In effetti, Fesil è ancora molto coinvolto nella tenuta, aiutando a scegliere il legno per le botti e consigliando su tutto ciò che riguarda la quercia; ed è stato Fesil a proporre Dez per il ruolo a Smith Haut Lafitte. “Non ci sono libri,” dice Dez, quando chiedo dell’arte della costruzione delle botti. “Si tramanda da tonnelier a tonnelier." Le prime testimonianze della bottaia come mestiere risalgono al 900 a.C. – con l’arte tramandata di generazione in generazione da allora. “Io continuo la tradizione,” dice Dez, chiaramente con un senso d’orgoglio per questa antica abilità artigianale. Ma con la polvere, il rumore e il lavoro fisico coinvolti, le scuole di tonnellerie, mi racconta Dez, faticano a reclutare giovani. È comune che i bottai abbiano problemi alle spalle e alle orecchie (a causa del martellare continuo) – e lo stesso Dez si è rotto un gomito. 
 In teoria, il processo può essere meccanizzato – ma Dez è chiaro su quanto sia importante lavorare a mano, e non solo per preservare quest’arte antica. “Sento col naso, percepisco la resistenza,” dice. Ogni botte, spiega, è diversa – con un numero di doghe leggermente diverso e una forma leggermente diversa, tutto adattato in base al legno con cui sta lavorando. Selezionare il legno giusto è fondamentale – “leggerlo”, spiega, osservando la grana per vedere dove ci sono potenziali punti deboli, capire dove si eserciterà la maggior pressione e collocare ogni doga di conseguenza, assicurandosi che nemmeno una goccia possa filtrare dalla botte finita. “È un lavoro che è sia fisico, sia al tempo stesso richiede pensiero,” dice Dez – e questa combinazione è gran parte del suo fascino per lui. È affascinante sentire come Dez parla delle botti; per lui, ognuna ha una personalità unica. Quando gli chiedo come sa di aver fatto una botte davvero buona, alza le spalle: “On le sent.” (“Lo senti.”) Mentre si tosta una botte, mi racconta, il profumo del fumo cambia, rilasciando aromi diversi – cosa che sento mentre lavora davanti a me. Sapere quando ha passato il tempo perfetto sul fuoco è il segreto – e riguarda più del semplice odore, è un istinto viscerale che non riesce del tutto a spiegare. 
 Smith Haut Lafitte approvvigiona quercia da una gamma di foreste, e prova continuamente legni di diverse foreste, tostature e fa degustazioni alla cieca, anche se – dopo oltre 25 anni – sanno cosa funziona per il loro vino e il loro terroir. Il Cellar Master Laudeho spiega che, per lui, Tronçais e Jupilles sono i migliori – “diamanti” che completano alla perfezione il loro sito. E l’equilibrio è la chiave; il legno lavora per il vino, non il contrario. 
 Sembra un lavoro solitario, commento, a martellare nella sua torre – ma non è qualcosa che lo disturbi. “Sono un po’ perfezionista,” mi dice. Avere solo se stesso su cui contare, e sapere di poter garantire che ogni botte soddisfi i suoi standard rigorosi, gli si addice. In effetti, non si accontenta nemmeno degli strumenti standard – la maggior parte se li costruisce da solo, progettati su misura per adattarsi al suo modo di lavorare. Mi descrive un martello specifico che ha realizzato, e come gli consente di lavorare meglio e con maggiore precisione, il manico in legno quasi setoso per le ore di utilizzo, modellato sulla sua mano. Le uniche tecnologie elettroniche che si sono guadagnate un posto qui sono le cuffie con cancellazione del rumore e un altoparlante Marshall. Nel tempo libero è musicista, e un ulteriore vantaggio del lavorare da solo è che può passare tutta la giornata ad ascoltare musica. “Tutte le botti che ho fatto,” dice, “sono fatte con la musica.” Evita tutto ciò che è troppo moderno o elettronico, preferendo il vecchio jazz, con un po’ di reggae, ska jazz e funk nel mix, a seconda del giorno. Sebbene non senta che la musica che ascolta influenzi la sua attività di bottaio, sospetta che il suo umore lo faccia – e la musica ne è una parte importante. 
 La lavorazione del legno è molto più di un lavoro per Dez. Scorgo un bellissimo baule accanto al suo altoparlante, ed è uno che ha realizzato lui. Ha anche un laboratorio a casa, trascorrendo il tempo libero a costruire di tutto, dai supporti per chitarra e giocattoli ai lampadari – qualsiasi cosa, dice, che non sia dritta, e quindi non possa davvero essere fatta da una macchina. 
 È straordinario guardarlo lavorare – nello stesso modo in cui i bottai hanno fatto per secoli – con una naturale intuizione, facilità e precisione. C’è sicuramente qualcosa di musicale in tutto ciò, un mestiere che ha un suo ritmo. Realizza circa 300 botti all’anno, e forse non sono solisti – ma ognuna contribuisce con la propria nota alla sinfonia di quell’annata. 
 Esplora tutte le inserzioni attuali di Ch. Smith Haut Lafitte oppure leggi di più su Bordeaux

Le botti di legno riempiono la maggior parte delle migliori cantine del mondo e molte sono realizzate a mano. Proseguendo la nostra serie che vi porta dietro le quinte di Bordeaux, ci siamo intrufolati nella bottega di Smith Haut Lafitte per scoprire di più su questa speciale arte.

We visited Pessac-Leognan’s Smith Haut Lafitte to talk to the wine estate’s master cooper, Yann Dez – and find out all about the art of barrel-making

Meeting Smith Haut Lafitte’s Master Cooper

Lavorare a ritmo: Master Cooper di Smith Haut Lafitte

L’aria è fresca e frizzante, con quei cieli blu radiosi che solo la fine dell’inverno sa offrire. Sul crinale della collina di fronte a me, una troupe sta potando con scrupolo le viti di Cabernet Sauvignon più vecchie di Ch. Lafite Rothschild, le cui radici affondano in profondità nei preziosi suoli ghiaiosi che definiscono i vini del Premier Cru. A sorvegliare dalla spalla di un membro più giovane della squadra c’è Luís Pinto, assicurandosi che non vengano commessi errori mentre danno forma alle viti per il futuro, ponendo le basi non solo per il 2024, ma anche per le annate successive. 
 Con addosso una tuta blu navy dei Domaines Barons de Rothschild (d’epoca, purtroppo fuori produzione e non disponibile all’acquisto – ho chiesto), Pinto lavora nella tenuta da oltre 30 anni e oggi guida una delle squadre di vigneto. Come si può intuire dal nome, la sua famiglia è portoghese, sebbene lui sia nato e cresciuto a Bordeaux. In effetti, sua madre ha persino lavorato alla vendemmia a Lafite, e Pinto ha delle foto di se stesso bambino all’asilo in loco che il château aveva allora per i figli dei lavoratori – forse seminando i primi germogli della sua futura professione. 
 Come spiega Louis Caillard, direttore dei vigneti di Ch. Lafite Rothschild e Ch. Duhart-Milon, Pinto non è un’anomalia. Caillard dirige la squadra di 80 persone che lavora su entrambe le proprietà (gestite in modo identico per quanto riguarda le viti). La stragrande maggioranza del team è estremamente locale, proveniente da un raggio di 20 chilometri dal château, e una volta entrati nella squadra, pochi se ne vanno. Molto è cambiato nei tanti anni in cui Pinto ha lavorato su queste viti – offrendo una visione sul campo delle tendenze viticole. Ricorda un’epoca in cui si sradicavano siepi e alberi per far spazio alle viti, concentrandosi di più sulla resa, per poi tornare oggi al punto di partenza a ripristinare la biodiversità che esisteva prima. Oggi c’è una maggiore valorizzazione dell’arte e della vocazione del vigneron, o viticoltore – un ritorno alla gestione tradizionale del vigneto. 
 Guardando alla potatura, per esempio, Pinto spiega che non ci sono regole fisse: “Ogni persona pota una vite come desidera,” mi dice. Rispondono a ciascuna vite, alle sue esigenze, osservando il flusso della linfa e pensando al suo futuro a lungo termine, non solo alla stagione successiva. È un approccio molto Simonit&Sirch – anche se Pinto resta interdetto da tale suggerimento; per lui, è il modo in cui ha imparato a comprendere le viti. “Di fatto, tutto ciò che facciamo è pensare,” dice Caillard. “È sempre esistito; è solo che lo avevamo un po’ dimenticato.” 
 La sfida è insegnare questo tipo di approccio istintivo alla gestione di un vigneto. “Non seguo più una ricetta,” dice Pinto. Non è solo conoscenza ciò che cerca di trasmettere alla sua squadra, ma “un modo di pensare”, dice, che inevitabilmente deriva dall’esperienza, dal commettere errori e dall’imparare da essi. C’è una differenza drastica tra studiare la teoria su un libro e stare davanti a una vite, forbici alla mano. Certo, l’idea di sbagliare quando il vino ha la reputazione (e il prezzo) che ha Lafite potrebbe sembrare scoraggiante – ma è questo che distingue gli indirizzi di vertice. L’approccio scrupoloso alla qualità di Lafite, declassando ogni frutto che non soddisfi i suoi standard elevatissimi, è un lusso che non tutti i produttori possono permettersi. Per Pinto, è questa dedizione alla qualità e la visione di lungo periodo che lo hanno tenuto a Lafite per tutti questi anni. Ci sono molte proprietà che estirpano le viti una volta raggiunta una certa età, in nome di carichi di raccolto migliori, ma a Lafite la filosofia è vedere “fin dove possiamo portare la vite”, accompagnando le parcelle fino alla vecchiaia. 
 Il suo lavoro può essere ciclico, seguendo l’andamento annuale della vite, ma ci sono cambiamenti ogni anno – uno sforzo per evolversi e migliorare costantemente. Questo, forse, è ciò che – per me – è più interessante di Lafite. Non è solo la finezza e l’eleganza del suo Grand Vin di precisione a distinguere questa tenuta, ma il modo in cui ha silenziosamente cambiato il funzionamento di Bordeaux, spingendo avanti nella sua ricerca dell’eccellenza. 
 Da oltre un decennio, hanno Manuela Brando alla guida della loro Ricerca & Sviluppo; parlarle è affascinante, con prove su tutto, dalla biodinamica, ai portainnesti e ai trattamenti fino a coperture simili a ombrelli come metodo alternativo per combattere la peronospora. Se hanno successo, queste prove vengono trasferite al resto del vigneto – con una formazione che fa sì che la squadra non smetta mai di imparare. Proprio l’altro giorno, mi racconta Pinto, hanno fatto una sessione sull’agroforestazione – qualcosa che chiaramente lo appassiona. Pinto sembra rilassato, scherza leggermente con noi, ma è anche silenziosamente serio riguardo al suo lavoro, sapendo che ogni decisione presa in vigneto è fondamentale per la qualità del vino che alla fine uscirà dalla cantina. “Ogni decisione ha un impatto,” fa eco Caillard – “e, in realtà, nulla è semplice.” 
 Difficile che sia, Pinto è soddisfatto della progressione che ha visto nel corso degli anni. “Si riesce di nuovo a sentire un po’ il terroir,” dice. Il passaggio al biologico, la reintroduzione di siepi e alberi nel vigneto, che a loro volta hanno riportato una varietà di fauna – farfalle e coccinelle, per esempio, hanno trasformato la proprietà. In quanto apicoltore, è particolarmente consapevole dei fiori selvatici che ora sbocciano e delle api in abbondanza che attirano. Alla fine della giornata, però, non c’è alcuna magia, suggerisce, in ciò che fanno – è semplice: “Rispettiamo un po’ di più le viti.” 
 Con lo splendore di una tenuta come Lafite, un Premier Cru la cui reputazione è così immensa, è facile dimenticare il lavoro che avviene dietro le quinte. Ma, come sa fin troppo bene Caillard, “Non si può ottenere nulla di tecnico senza le persone; le persone sono la chiave di tutto ciò che facciamo.” Persone come Pinto, così chiaramente in sintonia con la propria vocazione, il luogo e le viti, sono ciò che rende davvero grande un vino – separando l’eccellente dall’eccezionale. Quando la nostra conversazione volge al termine, Pinto torna dalla sua squadra, la sua corporatura robusta che si allontana lungo il filare e il volto segnato dal tempo rivolto di nuovo al sole brillante, radicato in questo terroir quanto il Cabernet Sauvignon che lo circonda. 
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Mentre continuiamo a portarvi dietro le quinte dei migliori indirizzi di Bordeaux, il nostro ultimo articolo mette in luce Ch. Lafite Rothschild. Abbiamo incontrato uno dei suoi collaboratori, un vigneron che ha dedicato oltre 30 anni della sua vita alle vigne del First Cru.

Taking you behind the scenes at Ch. Lafite Rothschild to talk to one of the Bordeaux First Growth’s vineyard workers

The call of the vine – Ch. Lafite Rothschild

Il richiamo della vite: Ch. Lafite Rothschild

Claude Giraud (owner of Champagne Henri Giraud) – 1999 La Romanée-Conti, Grand Cru, Domaine de la Romanée-Conti “We always spend Christmas with the family and everyone brings a bottle they want to share. This bottle is first and foremost a Grand Cru of Pinot Noir, and we love the Grands Crus of Pinot Noir in both Champagne and Burgundy. Following a bottle of our own Grand Cru – Hommage au Pinot Noir and an MV10 Champagne, of which both would have benefited from a few years of aging, I will serve the Romanée-Conti. I like to drink these wines quite early in the meal, their fragrance, their voluptuousness, and their precision make me happy to continue the meal. This bottle is also a memory of the person who gave it to me on one of my trips to Japan. I will call my friend on this occasion. Because wine is that – beyond a taste, it's a story, a bond of friendship, a touch of humanity that we so badly need for these end of year celebrations.” Sébastien le Golvet (winemaker at Champagne Henri Giraud) – 2011 Único, Vega Sicilia, Ribera del Duero “Christmas with the family at the Girauds is a string of bottles, each more extraordinary than the last. Thanks to my wife Anne (one of Claude Giraud's daughters) I had the chance to discover some great wines. These wines inspire me every day when I am in the vineyards or in the cellar. They make me want to surpass myself and always go further in precision and excellence. Vega Sicilia is one of those first great Spanish wines which made a deep impression on me. I like them old, after 20 years, 30 or more because this is really where Vega Sicilia fully expresses itself. And then I recently drank in Mexico a bottle of 2011 Vega Sicilia and I was amazed. It is so young and already so beautiful! I told myself that I couldn't keep this secret to myself, I wanted to share it with my family. So, coming back from this trip, I immediately put some in my cellar. And the first bottle will be for Christmas.” Tod Mostero (Dominus) – 2005 Riesling Auslese, Graacher Himmelreich, Joh. Jos. Prüm, Mosel “It is finally feeling cold enough here for the subtle fruit and mineral shades of a Joh. Jos. Prüm Graacher Himmelreich Auslese 2005, which may pair well with a grape and quail dish I love at Christmas time. I like to travel in my mind and tell stories with my family at the holidays. This bottle was offered to me by Michael Grimm (our distributor in Germany) and his family shortly after I returned to California in 2007. He and his family have become close over the years. I will also remember Bordeaux, my spiritual family in Libourne, and the gravelly earth and creamy tones of Pomerol soils with a 1982 La Fleur-Pétrus or the pillar of beauty, 2009 Trotanoy – bottles offered to me by Christian Moueix to celebrate the end of year. It is fun to pour a wine and talk to loved ones of the people and places in the bottle.” Gaia Gaja (Gaja) – 1961 Barbaresco, Gaja “This Christmas more than ever the family will gather in full, at my parents' house to celebrate Christmas together. I can’t wait. It will be a long day of celebration, cooking and enjoying each other’s company. Several wines will accompany us throughout the day and surely will be inspiring to the memories. In particular, I am excited to share a magnum of Barbaresco 1961 because this year we are celebrating the 60th anniversary of my father’s great career and this wine was his first step – the first vintage made by him when he was just 21!” Thomas Duroux (Ch. Palmer) – 2009 Malvasia delle Lipari Passito, Caravaglio, Sicily “In July 2011, I went for the first time to Salina, one of the seven Aeolian Islands. I had a little knowledge of the wines produced there but I did not know Antonino Caravaglio. We spent a lot of time together and I had a chance to taste several Malvasia from his estate. I took the hydro-foil ferry back to Sicily along with six bottles of his 2009 Malvasia delle Lipari. This sweet wine, made with dried berries from Malvasia grape variety develop extraordinary aromas with age, such as rosemary bush and dried apricot. This is really something that does not exist anywhere else. I plan to open the first bottle this Christmas and this wine will be my second daughter Gabrielle’s, born in 2009, first sip of wine!” Chris Riesbeck (Westland Distillery) – Garryana Edition 6 “For the holidays, I love to go with big Sherried malts during the colder months – our latest Garryana Edition 6 is just absolutely wonderful. It combines what I love in Sherry (dried fruits) with classic Garry Oak notes of ginger, clove, barbecue smoke. We used quite a bit of ex-Calvados and fruit brandy casks as well, so it’s this fantastic bouquet of candied fruit and smoke (not peat). Aside from that, I have a running obsession with large format (three-litre for the win!) during the holidays. It’s such a fun treat to share those sorts of things with loved ones. This year I’ve pulled a three-litre bottle of Marcel Lapierre Raisins Gaulois 2017 out of the cellar to celebrate.” Francesco Ripaccioli (Canalicchio di Sopra) – 2013 Chianti Classico Riserva, Vigna del Sorbo, Fontodi “One of the bottles that I will definitely open this Christmas will be Fontodi’s Chianti Classico Riserva Vigna del Sorbo 2013 in magnum. This bottle is so special for me for many reasons, for sure it is one of the greatest wines I ever tried, but behind this, there is a family (the Manetti family) and a man, Giovanni Manetti, who at the beginning of my journey in the world of wine was a great sponsor for me, granting me his friendship and his continuous support. Fontodi has been, and still is today the greatest example of how a family-run estate can stay local, while thinking global. I love the 2013 vintage in all of Tuscany and also Piedmont. The wines mature very slow and this is the sign for me of a great vintage. But we can now already start to enjoy something from it for sure.” Frédéric Weber (Bouchard Père & Fils) – 1999 Beaune-Grèves, Premier Cru, Le Vigne de l’Enfant Jésus, Bouchard Père & Fils “Christmas day is the perfect day to celebrate this wine, so it is an easy choice for me. This is a great wine, from an appellation that today is still too underrated. Historically the top wines from Beaune were the most expensive in Burgundy and can compete with some of the finest. I have chosen 1999 because this was in fact the first bottle I bought from the domaine when I joined Bouchard in 2002. It is a fantastic vintage for Burgundy and is drinking beautifully now. I am looking forward to sharing it with my family this Christmas.” Rebecca Jago (The Last Drop) – The Last Drop Très Vieux Pineau des Charentes “This Christmas, we’ll be opening a magnum of Pol Roger I was kindly given last year but further lockdown meant we just didn’t have the company to drink it all! We have a mix of family and friends for Christmas Day and we’ll open a bottle of Newton’s unfiltered Chardonnay (my husband’s favourite), and some Ch. Talbot 2000. And, with the Christmas pudding, I’ll be opening my bottle of our incredible 100-year-old Pineau des Charentes: I can’t wait to share it with our loved ones. As evening falls, a small glass of Tom’s Blend No 1 for a moment of quiet reflection and memories of my much-missed parents.” Martin Donatsch (Donatsch) – 2016 Grüner Veltliner Smaragd, Honivogl, Franz Hirtzberger, Wachau “My motto: It's better to drink a few great wines than to unwrap a lot of presents. Unfortunately, it will be a sad Christmas for us, as it will be the first without my mum. She sadly passed away in the summer after a hard fight with cancer. So, we will be drinking one of her favourite wines in her memory. She loved Grüner Veltliner from Austria, so there will certainly be a Honivogl from our friends Hirtzbergers in the Wachau, which my mother loved so much. For red wine we will have some of our favourites, a 2011 Romanée-Saint-Vivant from Romanée-Conti and a 1989 Haut-Brion. Noblet and Delmas were for us the best cellarmasters ever on this planet. They both inspire me again and again when I drink their wines. For the sweet end, it will be Yquem again... I drink Yquem maybe three or four times a year. But at Christmas, this world-class sweet wine is always a must! Which vintages we open, I decide spontaneously shortly before Christmas but I’m thinking it will most likely be 1999.” David Stewart MBE (The Balvenie) – Balvenie PortWood 21 Year Old "I would probably have a couple of glasses of white wine, generally a Chenin Blanc from South Africa. We've visited a number of vineyards near Cape Town in Stellenbosch. In the evening I would pour myself a couple of drams of Balvenie PortWood 21YO, my favourite, whilst watching Call the Midwife." Read more Editorial

After many of us were not able to see extended family and friends last year, this festive break will seem that much more special. We caught up with some of our favourite winemakers and distillers and asked them what top bottles they will be opening to celebrate this Christmas – and why

We find out the special bottles some of our favourite winemakers and distillers are uncorking this Christmas

What producers are drinking this Christmas

Chateau Motte Maucourt

Bordeaux

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