Group CEO Patrick O’Connor reflects on Bordeaux 2025: a hot, dry and early vintage defined by small yields, precise viticulture, restrained winemaking and a new wave of estates delivering wines of real distinction.

Patrick O’Connor, Group CEO, explores Bordeaux 2025: a hot, dry, early vintage shaped by precision, small yields and standout wines.

Bordeaux 2025 en primeur: vintage overview      

Bordeaux 2025: vintage overview               

A vintage earned the hard way The growing season: Pressure without pause The wines: Classical, transparent, terroir-driven Producers who rose to the challenge Positioning Burgundy 2024 A vintage to buy thoughtfully and early A vintage earned the hard way Burgundy 2024 will be remembered as one of the most testing growing seasons of the last decade. Relentless spring rain, unyielding mildew pressure, episodes of localised hail and deeply uneven flowering pushed growers to their limits. Yields collapsed across large parts of the Côte, often by 50–80%, with some domaines barely reaching 10 hl/ha. In villages such as Vosne-Romanée, Nuits-Saint-Georges, Chambolle-Musigny, Gevrey-Chambertin and Savigny-lès-Beaune, the losses were devastating. And yet, against all expectations, the wines themselves tell a different story. 2024 is not a vintage of excess or easy charm. It is a classical year, one defined by purity, freshness and an almost stubborn transparency of terroir. Many vignerons, reflecting on the wines in barrel, have drawn comparisons to 2010, 2012, 2014 and even 2016, not because the conditions were similar, but because the results are finely structured, saline, precise wines, shaped by restraint and experience rather than power. This is Burgundy at its most honest. The growing season: Pressure without pause The difficulties began early. From April through June, rainfall was almost continuous, creating ideal conditions for mildew. Even the most diligent growers were pushed to extremes. Treatment schedules doubled or even tripled: 17 passes at Georges Lignier, 22 at Charles Audoin (against a norm of 12), 17 at Pavelot, 17 again at Faiveley. Organic viticulture, in particular, was placed under immense strain. Some domaines made the painful decision to abandon organic certification mid-season in order to preserve what fruit remained. Others refused. Audoin persisted with organic practices despite catastrophic losses, sacrificing yield in favour of principle. At Domaine Lamarche, Nicole Lamarche chose to stop treatments altogether once the damage was done, preferring to let the vines recover naturally rather than force a compromised crop – a decision that may yet prove prescient for future vintages. Flowering was irregular and prolonged, leading to widespread coulure and millerandage. Localised hail compounded the damage: Audoin’s Clos du Roy in Marsannay was effectively wiped out. By early summer, it was clear that 2024 would be a year of scarcity. Then, finally, the season turned. From August onwards, conditions stabilised. Nights remained cool, days were warm but not excessive, and crucially the weather stayed dry. Harvests began between the 14th and 21st of September, slightly later for whites and Aligoté. Thanks to rigorous sorting, sanitary conditions were generally good, and what little fruit remained ripened cleanly. Alcohols settled modestly, typically between 12% and 13%. Many domaines opted for small chaptalisations to bring balance rather than richness. Acidity remained healthy, pH levels often between 3.2 and 3.6, though some, like Lignier, intervened gently to avoid excessively high pH. It was, in every sense, a vintage that had to be earned. The wines: Classical, transparent, terroir-driven Reds: Precision over power Across both the Côte de Nuits and Côte de Beaune, the reds of 2024 speak quietly but clearly. Red fruit dominates: cherry, raspberry, wild strawberry, framed by saline notes and fine, linear tannins. There is freshness rather than weight, definition rather than density. Alcohol levels rarely exceed 13%, and the balance between fruit, acidity and structure is striking. Several producers have likened the vintage to 2012 for its texture, to 2010 for its precision, or to 2016 for its harmony, though with a distinctly modern clarity. Despite the concentration imposed by low yields, these are not massive wines. Many will drink earlier than expected, yet the underlying structure suggests graceful ageing, particularly from well-sited Premier and Grand Cru vineyards. Whites: One of the vintage’s great successes If there is a consensus emerging, it is this: white Burgundy lovers should pay close attention to 2024. With pH levels often between 3.2 and 3.35 and alcohols in the 12–13% range, the whites are taut, mineral and saline, with a cut reminiscent of 2014. There is energy here, wines that feel built for the cellar rather than the tasting bench. For collectors who prize tension, definition and longevity over richness, 2024 will be a compelling proposition. Producers who rose to the challenge The defining characteristic of 2024 is not uniformity, but differentiation. This is a vintage that rewards decisiveness, experience and clarity of philosophy. At Georges Lignier in Morey-St-Denis, repeated rainfall washed away organic treatments, forcing the domaine into laborious hand-spraying. A decisive early intervention ultimately preserved yields of 24 hl/ha, dramatically higher than neighbouring vineyards at 8 hl/ha. The Clos de la Roche stands out for its generosity and classical breadth. Charles Audoin endured one of the hardest seasons in Marsannay, remaining organic through 22 treatments and losing Clos du Roy entirely to hail. The wines evoke 2010 in their purity and structure, with Les Favières emerging as a highlight. Louis Jadot, facing heavy losses and a demanding season, spoke of “fighting to keep Burgundy affordable” yet produced precise, harmonious wines – including St Aubin En Remilly, one of our favourite plots and a FINE+RARE exclusive which we are proud to secure each year, bottled only in magnum. At Hudelot-Noëllat and Fourrier, volumes are heartbreakingly small but the wines are clear, fragrant and unmistakably from their place. Paul Pernot’s whites show vibrant freshness and deep acidity, with Puligny-Montrachet Les Folatières standing out for its tension and grace.  The 2024s from Alvina Pernot combine the freshness of 2017 with the accessibility of 2021, yet offer greater depth and poise.  At A-F Gros, frost proved more damaging than mildew, reducing yields by 70%. The increasing use of Clayver amphora (now close to 50%) has brought a vivid, electric quality to the wines, particularly the Richebourg. Olivier Bernstein produced just two to four barrels per cuvée, yet the wines combine the charm of 2016 with the lift of 2017. Bonnes-Mares is especially compelling, and the domaine remains focused on deepening consumer understanding through tastings and back-vintage context. In the Côte de Beaune, Guillaume Lafon marks his first vintage fully at the helm. With almost no new oak and a preference for demi-muids, the wines prioritise purity and line. The Bourgogne Blanc is a standout, carrying a clear Lafon signature. At Domaine des Lambrays, Jacques Devauges described 2024 as “a difficult vintage with a happy end.” Yields fell sharply (16 hl/ha for Clos des Lambrays) yet the wines, made with 80% whole bunch, possess remarkable poise. His claim that “2024 Lambrays will age 100 years” may sound bold, but the structure supports the ambition. Meanwhile, Nicole Lamarche endured losses of up to 90%, producing just one barrel of Vosne Village and four of Échézeaux. As ever, the wines are spiritual and precise, and her decision to step back in the vineyard may well strengthen future vintages. Across Marsannay, Savigny and Gevrey, domaines such as Bouvier, Pavelot, Chézeaux and Hérestzyn-Mazzini all delivered wines of striking purity, often from minuscule quantities, proof that old vines, careful sorting and restraint paid dividends. Positioning Burgundy 2024 This is not a vintage built for hype. It does not trade on power or immediate seduction. Instead, its strength lies in substance. Scarcity is real, many domaines report their smallest crops in decades, but speculation misses the point. The true narrative of 2024 is integrity: who stayed the course, who adapted intelligently, and who resisted the temptation to force a result. Collectors will recognise this instinctively. The wines speak a language that Burgundy lovers understand: freshness, salinity, site expression and balance. Whites, in particular, will attract those who cherish the great classical years. Above all, 2024 stands out as a perfectly transitional vintage. While waiting for more structured years such as 2020, 2022 and 2023 to open, 2024, like 2021, offers wines that are approachable in their youth. Following the generosity of 2017, the now fully open 2019 and the fruit-forward 2021, it takes its place among vintages defined by immediate pleasure, allowing richer years the time to settle in the cellar. A vintage to buy thoughtfully and early Burgundy 2024 is a year where experience mattered more than weather, and philosophy mattered more than yield. Production is painfully low, but quality is consistent among serious growers. For collectors, the focus should be clear: Domaines with rigorous viticulture and judgement under pressure Producers refining and clarifying their stylistic identity Grand Crus from houses that embraced restraint High-performing villages such as Marsannay, Savigny and Santenay, where value remains This is a vintage whose story deserves to be told with clarity and conviction, an instructive vintage for newcomers and new buyers fortunate enough to secure a bottle, but also one that offers immediate pleasure for collectors. Read more or browse all available Burgundy 2024 en primeur. 

There are vintages that arrive fully formed, almost generously so. And then there are vintages like 2024 – years that must be wrestled from the elements, where judgement, discipline and philosophy matter as much as sunshine.

There are vintages that arrive fully formed, almost generously so. And then there are vintages like 2024. 

Burgundy 2024: vintage overview

Non è mancato l’hype attorno alla vendemmia 2021 – un anno che produttori e critici hanno lodato come uno dei migliori della storia recente, spesso paragonandolo al 2016 o al 2019. Ma soddisfa davvero queste altissime aspettative? L’inverno precedente è stato fondamentale – mite e piovoso, ha ricaricato le riserve idriche nei suoli, una risorsa essenziale di cui le viti avrebbero potuto disporre più avanti nella stagione. La stagione vegetativa non è iniziata troppo presto e, sebbene ci sia stato un calo di temperature a inizio aprile (un rischio per i Nebbiolo a germogliamento precoce), i danni da gelo sono stati limitati. I rapporti indicano che le zone a bassa quota sono state le più colpite, ma le perdite si sono aggirate solo intorno al 10% – e alcuni produttori le hanno considerate una forma naturale di diradamento verde. Dopo questa minaccia iniziale per la raccolta, la fine di aprile e maggio sono stati mesi freschi e piovosi, ma poi il clima è stato in gran parte caldo e secco fino alla vendemmia. Le temperature non sono state eccessive, fatta eccezione per una breve ondata di calore all’inizio di agosto, ma le riserve idriche sono state fondamentali per permettere alle viti di sopravvivere nelle condizioni di siccità. Il winemaker di Vietti, Eugenio Palumbo, ha spiegato che hanno ricevuto circa 400 mm di pioggia durante la stagione, rispetto ai 600-700 mm di un anno normale. All’inizio di luglio la regione è stata colpita da temporali con un po’ di grandine – sebbene localizzata, ha interessato Roero, Monferrato e alcune zone di Barolo. Le condizioni secche hanno mantenuto bassa la pressione delle malattie. A settembre è caduta qualche pioggia, aiutando le viti a completare il ciclo, mentre le temperature notturne sono scese – fornendo un ampio escursione termica che ha contribuito a preservare aromi e freschezza durante lo sviluppo della maturità fenolica dei frutti. La vendemmia è iniziata alla fine di settembre (Philine Isabelle Dienger è stata tra le prime il 29), proseguendo fino a metà ottobre, con tutto il Nebbiolo raccolto entro la terza settimana del mese. Aldo Vacca dei Produttori del Barbaresco e il team Gaja hanno entrambi paragonato la vendemmia al 2016 – sottolineandone lo stile classico. La lunga stagione vegetativa ha permesso vini strutturati con tannini maturi, mentre le notti fresche prima della vendemmia hanno preservato tensione e aromi. Non tutti sono d’accordo sul suo classicismo; per Dave Fletcher (Fletcher Wines) è una vendemmia con struttura, profondità e densità straordinarie, ma lontana dall’essere tipica. Valentina Grasso di Ca’ del Baio ha spiegato quanto i vini siano chiusi e fruttati scuri rispetto al 2016, necessitando tempo per rivelare la loro complessità. Allo stesso modo, Nicola Oberto di Trediberri ha sottolineato come – sebbene molti produttori di Monforte d’Alba pensassero fosse una vendemmia perfetta per il comune – lo stile potente dell’anno non si adattasse necessariamente a loro, preferendo la purezza di un anno come il 2022. Philine Isabelle Dienger ha osservato come le condizioni calde e secche siano state uno shock per le viti dopo il 2018, 2019 e 2020, e come le fermentazioni siano state difficili da gestire, lente. Alcuni hanno notato che è stato un anno difficile per usare lieviti indigeni, e molti hanno optato per lieviti selezionati per garantire fermentazioni pulite. I vini di Philine Isabelle erano tipicamente a bassa gradazione alcolica, intorno al 13,5% con la filosofia di raccolta precoce, mentre la maggior parte dei vini del 2021 si attestava intorno o sopra il 14,5%. Per Fabio Alessandria di Burlotto, le condizioni calde e secche hanno fornito lo stress giusto alle piante, ed è molto soddisfatto della qualità dei vini 2021 – strutturati, con buona densità e concentrazione, pur mantenendo equilibrio, forse simili al Borgogna 2019. I vini avranno sicuramente bisogno di tempo, dice, ma la vendemmia premierà chi saprà aspettare. La maggior parte dei critici non ha ancora espresso un giudizio completo sulla vendemmia, sebbene Kerin O’Keefe abbia scritto in un primo sguardo all’anno che, sebbene sia stata “una vendemmia difficile”, i migliori vini sono “stupefacenti, capaci di invecchiare”, combinando “l’austerità del 2019 con l’eleganza del 2016”. Riprendendo Alessandria, ritiene che i vini avranno bisogno di un decennio per esprimersi al meglio. Per jancisrobinson.com, Walter Speller era inizialmente cauto sull’anno “enigmatico”, chiedendosi se fosse davvero così buono come si diceva, ma ora lo considera “un’eccellente vendemmia”, offrendo “più corpo e profondità del 2019, assolutamente affascinante e facilmente accessibile”. Antonio Galloni (Vinous) ha pubblicato il suo report e – sebbene non presenti “picchi stratosferici come gli anni più eccezionali”, ci sono “numerosi vini straordinari”. I 2021 sono “vini eleganti e raffinati che delizieranno gli appassionati del Piemonte”, con “aromi aperti, frutto flessibile e tannini maturi e raffinati” – e i migliori, dice, sono “profondamente espressivi”. Tenete d’occhio ulteriori report sulla vendemmia; aggiorneremo questa panoramica man mano che avremo nuove informazioni. Nel frattempo, leggete di più sull’Italia Sfogliate tutte le attuali liste di Barolo 2021.

Da quando l'uva è arrivata in cantina, i produttori piemontesi hanno parlato dell'annata 2021 in termini sacri. Con l'uscita dei primi Barolo dell'anno, ci immergiamo in questa venerata annata, esaminando cosa ne pensano produttori e critici.

Diving into the 2021 vintage in Piedmont – the growing season and wines from Barolo and Barbaresco according to producers and critics 

Piedmont 2021: vintage focus 

Piemonte 2021: focus annata

It’s often noted that Burgundians know nothing about Bordeaux and its wines – and vice versa. This is an exaggeration, though it retains a nugget of truth. These two great French wine regions are poles apart culturally. This is not a novel observation. Indeed, Jean-Robert Pitte, a professor at the Sorbonne, wrote an entire book, Bordeaux Bourgogne: Histoire d’une rivalité (2016), on this very theme. Just a couple of examples. In Bordeaux you will encounter people with names such as Basile, Vanessa, Diana or Jennifer – that would be inconceivable in Burgundy. This may be to do with the fact that Aquitaine was English-owned for centuries, or it may be that some Bordelais believe that an English name confers a certain cachet. At celebrations organized by the Chevaliers du Tastevin at Clos de Vougeot, and just about anywhere where Burgundy’s wines are praised and consumed, the ban bourguignon is an unavoidable part of the proceedings. It entails raising both arms in the air and twisting them in time to a raucous ditty with the words ‘Lala, lala, lalalala layla, lala, lala, la, la, la’. Can you imagine such a thing at Haut-Brion? Another striking difference is that Burgundy excludes, while Bordeaux includes, at least in terms of embracing those it considers helpful to its promotion, such as merchants, auctioneers and journalists. I have visited Burgundy and its growers every year for over three decades and can count on the fingers of two hands the number of times I have been invited to stay for lunch, let alone dinner. Without fail, a 10.30am appointment will come to an end at noon, and the visitor will be politely shown the door. Hungry after a morning of tastings? That’s your problem, monsieur. I used to find this irksome but soon came to understand that for the Burgundian, noon is the time when family members return to the homestead from pruning or tractoring or delivering bottles. It’s the sacred lunch hour, and outsiders have no place. You can taste from every barrel in the cellar, but that hospitality doesn’t extend to the dining room. It’s the exact opposite in Bordeaux, where it’s assumed that a visitor with a late-morning appointment will stay for lunch. Indeed, when researching one of my books in Saint-Emilion, I was amazed to find that my programme, organised with enthusiasm by the local syndicat, included lunch and dinner every day, weekends included. The Bordeaux proprietor will usually use the occasion not just to offer a fine meal, but to open some older vintages for the delectation of the visitor. The Burgundian really couldn’t care less. On one occasion, a grower with whom I spent a morning to research a profile for a magazine, had suggested, when I made the appointment, that I might like to stay for lunch. With pleasure, I responded, hoping that a mature Richebourg might be brought up from the cellar for my appreciation. But sur place, when I had completed my interview, it was clear that the owner had completely forgotten his offer. (However, after an embarrassing few minutes all around, his wife did rustle up a rather good meal.) Born to be hospitable Burgundy’s wine culture is about the nuances of terroir; Bordeaux is about selling wine that’s produced in far larger quantities than from patchwork Burgundy, and all those who can serve that purpose are corralled into a network of hospitality. A lunch will always take the same form. Coats and bags are deposited in the hallway of the château and one is led into a salon, where a small table supports a bottle of Champagne (often Pol Roger, sometimes Bollinger) and some glasses.  In comes the butler or maid (often on hire from the local traiteur, or caterer) with a plate of gougères or roundels of toast with foie gras to stimulate the appetite. Then the host rises to his (and occasionally her) feet and leads the way into the dining room. Lunch is invariably a butler-service event, so guests must calculate how much meat or veg to convey onto one’s plate without either appearing greedy or depriving others of their fair share. The dishes are always replenished, however, so seconds are in order. No need to panic. If the aim is to impress, it usually succeeds. In contrast, the Burgundians en fête are after a good time. Other than the rather forced jollity of the Chevaliers du Tastevin dinners, usually accompanied by indifferent wines, the highlight of the Burgundian wine calendar is the Paulée de Meursault (other paulées are available, but all agree that Meursault does it best). This is in effect a giant bottle party. Each producer, who may be accompanied by family or guests, will bring a basket stacked with a few bottles or magnums of a venerable or prized vintage. These will be poured and later circulated in the course of a five-hour lunch. Those lucky enough to attend can often taste spectacular rarities. This is not the Bordeaux way. At a formal dinner, for example during the en primeur tastings or Vinexpo, invited merchants or journalists will find themselves at a large round table in the company of two or three château owners or winemakers. They will have brought bottles – often very fine bottles – that will, in due course, be delivered to your table. There’s a certain amount of swapping with other tables to provide more variety, and certain journalists, towards the end of the evening, will be seen roving the room in search of wines to try on distant tables. (I plead guilty.) Here again, the aim is to impress. Brigades of waiters and waitresses, quite often students from a local catering college, will swoop in from the kitchen with such efficiency that a few hundred guests can be served almost simultaneously. Moreover, the food will usually be excellent, provided by one of the many highly professional traiteurs who flourish in Bordeaux. Access is the name of the game. The privileged guest, sipping Champagne or Sauternes during the prolonged apéritif hour before a grand Bordeaux dinner, will be in the company of dozens of château owners. Reach out a hand, even to someone you’ve never seen before but vaguely recognize, and it will instantly be shaken: ‘Bonsoir, monsieur.’ Everyone present is within the magic circle. You have been appointed, like it or not, as an ambassador for Bordeaux. Over 20 years ago I was present, along with 400 other guests, at the Fête des Vendanges, a great feast organized each year before the harvest by a leading château. I could see from the menu that 1985 Haut-Brion was to be the final wine of the evening, but what I hadn’t anticipated was that it was to be served in magnums only. Moreover, on a very warm evening each magnum had been lightly chilled before serving to ensure that it would retain
its freshness and digestibility in the glass. Other blandishments include guests of honour who are often prima donnas or celebrated actresses. Who wouldn’t want to be around when, as once happened, Gina Lollobrigida was escorted between the tables by the château owner? These feats of generosity, glamour and service are to be observed at all such events in Bordeaux. If you’re lucky enough to be present, it’s hard not to experience a wave of self-satisfaction. This warm embrace of the wine trade is not extended to mere consumers, of course. Although châteaux are more open to visitors than they were in the past, most wine tourists making their way up the roads that connect Margaux to Saint-Julien and Pauillac are confronted by closed gates or notices that read ‘by appointment only’. Some 25 years ago a delegation of Bordeaux worthies came to London to ask friendly journalists (over a good lunch, of course) what they could do improve the image of their region. ‘Try opening your gates,’ was my suggestion, and it did not go down particularly well. Fees, factotums and fixers Oeno-tourism has been slow to come to Bordeaux. Showcase châteaux such as Pavie, Smith Haut Lafitte or Lynch-Bages have become adept at offering tours and tastings, though at a price. A fee is understandable, as the cost of staffing the tours and the wines to be poured needs to be recouped. Napa does it differently. Visitors are courted, and the customary tasting fee will be refunded if you buy a bottle or two. In Australia, the ‘cellar door’ is always open for visitors to enjoy the wines and other merchandising. However, in Bordeaux, most prestigious châteaux make little effort to welcome visitors.  In Burgundy, top growers sell to a band of importers and perhaps a few private customers and restaurants. In Bordeaux, châteaux sell to négociants, who distribute their wines worldwide. Châteaux have no direct influence over who sells or buys their wines. That’s why it’s important to have influential writers and critics on their side. A high score from a wine guru may just persuade a group of merchants or consumers to buy Château X in preference to Château Y. And the other way around the following year. No wonder top châteaux treat the media with affection and respect. Consultants, too, form part of the hype machine. They are rarely present in Burgundy, where savoir-faire is passed down (not always successfully) from one generation to the next. But in regions such as Tuscany or Bordeaux, where estate owners are often rich and enthusiastic but short on expertise, the consultant is an essential member of the team. Nothing wrong with hiring good advice, of course. But choosing the right consultant also adds lustre to the estate. In Italy, take on Carlo Ferrini or Riccardo Cotarella and you can be certain, at the very least, of media attention. In Bordeaux, the consultant is more than an adviser on viticulture or vinification, suggesting how high your canopy should be or which coopers are best suited to your style of wine. They have influence too. Michel Rolland, notoriously, had the ear of Robert Parker for many years. This was perfectly understandable because, broadly speaking, they liked the same style of wine. I once asked a château owner with a group of properties why he had chosen a particular consultant rather than another of similar renown. ‘He’s good at what he does,’ was the reply, ‘but he also has a track record of getting his clients’ wines onto airline lists.’ Many of the older generation of consultants were invisible. In decades of visits to Bordeaux, I never encountered Jacques Boissenot, who advised most of the top estates of the Médoc, or Gilles Pauquet in Saint-Emilion. Others, such as Stéphane Derenoncourt, court importers and the press assiduously, with regular tastings that provide a showcase for all their clients. Wine writers like, for sound reasons, to be on close terms with consultants such as Derenoncourt, as they can be invaluable sources of information. Save time and score it? Admission to the magic circle of Bordeaux carries its own risks. I doubt there is much corruption as such – no wine writer of any importance would, I assume, be foolish enough to accept backhanders in exchange for favourable ratings – but what has happened is that independent assessment has been almost abandoned. And there are stories of bribes, often in the form of a few cases of wine, being offered. Newly minted bloggers would be particularly susceptible to a helping hand. Back in the 1980s or even 1990s revered critics such as Robert Parker would not hesitate to give a poor score to a wine he considered below standard. These days a poor score has become close to inconceivable. A score below 90 has become the equivalent of a smack in the face. In an article some years ago I predicted the scores that the major critics would give the 2014 vintage when, a few months later, the wines became available for tasting En Primeur.  My educated guesses, made without tasting a single wine, were alarmingly accurate. That, simply put, is because critics now score the brand and not the wine. No one is going to rate a first growth or scarce Pomerol at below 96; likewise, no obscure fifth growth or Côte de Bordeaux red, however fine, will ever be scored at 93 or higher. Bordeaux has succeeded in imposing its own self-valuations on its critics. Price has become equated with quality, as has been the case since the 18th century. This is why new owners of certain properties relentlessly push up their prices, because this is the best way to confer prestige on the wines. For Bordeaux as a whole, it may be a costly business organizing lavish dinners with superlative vintages, but it has paid off in establishing a group of wines as safely within the band of the world’s most appreciated and sought-after. For the wine critic, it’s a tricky balance. Without access, an article or vintage assessment becomes impossible. I am not immune. To research my own publications on Bordeaux, I have accepted offers to stay at comfortable châteaux for extended periods. I do my best not to let my judgment be swayed by this quid pro quo (which I disclose), but one can never be certain. Schmooze or you lose? It’s not only the wine press that is courted and pampered. Top châteaux will lay on lavish feasts for négociants and brokers too. Corinne Mentzelopoulos of Château Margaux once described such events as a way of thanking the Bordeaux wine trade for their success in selling her wines (not an arduous task, I would have thought). She intimated that it was also a way of keeping the trade on her side. Selling top claret in a great vintage is a doddle (except when grotesquely overpriced); selling the same label in a mediocre year such as 2013 is another matter. Maintaining brand loyalty – to Brand Bordeaux and individual châteaux – is crucial. By 2020 the region was having to face the threat of USA tariffs, the cold shoulder from China, the uncertainties of Brexit for the important British market, not to mention the growing climatic vagaries bringing drought, frost and hail in their wake.  Other challenges are stylistic rather than economic. A colleague who is involved in assessing the wine lists of top restaurants worldwide notes that there are a growing number of such lists that ostentatiously scorn Bordeaux in favour of, usually, ‘natural’ or other styles considered trendy. This is sommelier-driven, and Bordeaux producers and merchants are not always aware of how old-fashioned and stuffy their offerings appear to sommeliers (and their clients) in search of novelty rather than reliability. It’s hard for individual châteaux to promote their wines worldwide since they don’t know precisely who is buying their superb wines. In contrast, their Napa Valley equivalents stage auctions and other events targeted very precisely at super-rich clients and social media. Australia has its highly regarded agricultural shows, awarding medals that confer more prestige than most medals from wine competitions.  Bordeaux doesn’t have such marketing opportunities at its disposal, which is why generic marketing campaigns, prestigious tasting events, and the assiduous wooing of the media are such necessary tools. Whether they will continue to be effective as they have been in the past is undoubtedly open to question. On Bordeaux: Tales of the Unexpected from the World’s Greatest Wine Region – an anthology of writing on Bordeaux with a foreword by Jane Anson – is published by Académie du Vin Library and available now.  Explore more Editorial 

Bordeaux and Burgundy couldn’t be much more different. In this extract from Académie du Vin Library’s new publication On Bordeaux, Stephen Brook considers how the two regions market themselves – asking whether wooing the world’s press is enough to keep Bordeaux in pole position

Stephen Brook considers how the Bordeaux and Burgundy wine regions market themselves 

Bordeaux, Burgundy wines and building the hype

Bordeaux, Burgundy and building the hype

È probabile che non sorprenda il fatto che il nostro team sia entrato nella settimana en primeur di quest’anno con un certo grado di trepidazione. Sin dalla fine della stagione di crescita 2023, la stampa generale sull’annata si è concentrata in gran parte sugli aspetti negativi; assorbita dalle difficoltà affrontate dai vignaioli piuttosto che dai punti salienti. Il “Bordeaux-bashing” è un passatempo facile ma favorito da alcuni, e ciò ha portato alcuni collezionisti e persino commercianti a liquidare l’annata a priori – prima ancora che i vini fossero degustati. 
 Va detto che anche la macchina del marketing bordolese dovrebbe prendersi la sua parte di colpa per questo atteggiamento. Troppo spesso l’hype che circonda le annate solari, con frasi come “la migliore di sempre” praticamente gridate dai tetti, lascia sia la stampa sia i collezionisti a pensare che qualsiasi cosa meno di una sfilza di superlativi significhi che la nuova annata sia una delusione. Non c’è spazio per la via di mezzo o un felice equilibrio. Entra in scena il 2023. Abbiamo iniziato la nostra settimana a Saint-Estèphe – storicamente un luogo difficile per fare vini davvero grandi se non nelle stagioni di crescita più tranquille. Iniziando da Calon Ségur, attraversando la gamma fino a culminare con il Grand Vin, ci è apparso gradualmente chiaro che questi vini non sono solo buoni, non sono solo classici; sono qualcosa di completamente diverso. La visita successiva, a Montrose, lo ha cementato. È certamente uno dei punti culminanti dell’annata e ha confermato al di là di ogni dubbio che fosse assolutamente possibile fare vini eccezionali nel 2023. 
 Il nostro rapporto completo sull’annata, in uscita la prossima settimana, tratterà i dettagli con maggiore profondità, ma basti dire che, attraverso le nostre degustazioni sulla Rive Gauche, abbiamo trovato molto di cui entusiasmarci. Un’annata in cui il Cabernet Sauvignon è passato in primo piano (in molti château rappresenta la più alta percentuale di sempre nell’assemblaggio finale), gli appassionati di Pauillac, Margaux, Saint-Julien et alia troveranno molto da amare nella freschezza classica di frutti di bosco scuri, spezie, grafite e aromi di cedro. Nei vini migliori, questo è bilanciato da un palato più moderno fatto di tannini setosi, profondità di sapore ed eleganti ma morbide texture corporee, donate dal (largamente non riportato) calore della stagione di crescita. Quanto alla Rive Droite – avendo vissuto e lavorato a Saint-Emilion nei miei vent’anni, entrare in città mi sembra sempre un po’ come tornare a casa, ma quest’anno era velato da un presentimento. Il Merlot aveva faticato sulla Rive Gauche, e eravamo preoccupati per ciò che avremmo trovato sull’altra sponda del fiume, dove è il vitigno dominante. Sono quindi rimasto sollevato e, francamente, deliziato nello scoprire che i nostri timori erano in gran parte infondati. Durante le nostre degustazioni tra proprietà a Pomerol e alcune a Saint-Emilion (diversi membri del nostro team restano a Bordeaux e visiteranno altri château qui lunedì), abbiamo in realtà riscontrato un livello di omogeneità più elevato rispetto alla Rive Gauche. 
 Sono stati realizzati vini sorprendentemente belli. Caratterizzati da delicati aromi floreali e minerali, tannini sensuali e sapori puri e precisi, il terroir è davvero emerso nel 2023. Molti dei massimi punti dell’annata si trovano qui – sono uscito da Cheval Blanc chiedendomi quale rene potessi vendere per riuscire a procurarmene un po’ (una domanda irrilevante perché, dopo oltre 15 anni nel settore, nessuno pagherebbe per i miei reni). Lafleur è stato così speciale che non voglio insudiciarlo con iperboli. Chiunque vi dica che nel 2023 non sono stati fatti grandi vini non si è preso la briga di viaggiare nella regione e degustare come si deve – è semplice così. Quanto al mercato, non si può sfuggire al fatto che le condizioni siano dure. Attraverso le nostre ampie conversazioni con gli château, siamo sollevati nel confermare che ne sono ben consapevoli, ed è ormai quasi confermato che si interverrà con significativi ribassi di prezzo. Come per l’annata 2019, questa è una prospettiva entusiasmante per gli amanti di Bordeaux. William Kelley riassume perfettamente la questione nel suo report, uscito appena due giorni fa: “Si diceva a Bordeaux che i 2023 sarebbero stati rilasciati a prezzi significativamente inferiori rispetto alle ultime tre annate della regione. Se così fosse, i consumatori avranno l’opportunità di acquistare vini eccezionali a un prezzo interessante.” 
 Con le uscite previste a partire già da domani (con Ch. Batailley), e con i Premier Crus e altri château di vertice che promettono di aprire la strada e dettare il tono, abbiamo poco tempo per smontare le molte preconcette, errate idee sull’annata. Concluderò quindi dicendo questo – come per tutte le annate, ci saranno trionfi e occasioni mancate per altri. Alcuni château ascolteranno il mercato e rilasceranno a prezzi ragionevoli, altri lasceranno che l’ego domini le loro decisioni e commetteranno costosi errori. Ora tutti gli occhi sono su Bordeaux per quella che è senza dubbio una campagna en primeur cruciale. 
 Il nostro team sta ancora lavorando alacremente sulle nostre note complete e sul rapporto, la cui prima parte sarà pubblicata il prossimo weekend. Nel frattempo, la campagna inizierà lunedì, e potete ora pre-ordinare o registrarvi per ricevere avvisi per specifiche uscite del 2023.

Il nostro team ha trascorso la settimana a Bordeaux, analizzando l'ultima annata emersa nella regione. In vista delle prime uscite, Simon Brewster, Senior Key Account Manager, offre alcune anticipazioni sulle annate 2023 e sulle prospettive per la campagna.

Ahead of the release of the first Bordeaux 2023 wines, we offer some early thoughts on the vintage – as well as the prospects for this en primeur campaign

Bordeaux 2023 – first thoughts on the vintage

Bordeaux 2023: ridefinire il “classico”

Calon Ségur was my first ever en primeur purchase. There was such hype around the 2005 vintage and I was desperate to get my hands on something, anything. At the time I was a delivery driver for a small wine merchant and it was a luxury, but I could just afford a 12-bottle case of Calon Ségur. That alone is proof of just how cheap this wine was at the time, and how little in demand. The château always had pedigree, however. It was classified as a Third Growth in 1855 – a ranking that may even have been an underestimation, given its reputation today. Evidence of wine-growing on the estate dates all the way back to the 12th century. Since then, the property has passed through the hands of some of the most important winemaking families in Bordeaux. By 1718, the Marquis de Calon owned not just Calon Ségur but Lafite Rothschild, Latour and Mouton Rothschild. With the exception of Ch. Margaux, all the future Médoc First Growths were under his management, but he famously said, “I make wine at Lafite and Latour, but my heart is at Calon.” The quote inspired the heart that adorns every bottle. More recently, the vintages produced under Georges Gasqueton in the 1920s, ’40s and ’50s remain legendary. So, what went wrong? How could an estate, favoured over Lafite and Latour, fall so far from grace? In modern times, the blame seems to have been lain firmly at the feet of Madame Denise Gasqueton who took over the property after her husband died in 1995 and managed it until her death in 2011. But current Technical Director Vincent Millet says this is an unfair assumption. And he should know. If there has been one constant at Calon Ségur through its complete transformation, it is him – having started working at Calon in 2006. “Gasqueton was very traditional in her approach,” says Millet, “but her methods were not uncommon at the time.” Millet explains how the 1970s, ’80s and even ’90s were a lean era in the Médoc. Prices for the wines hit rock bottom and costs had to be cut to survive. Philippe Gasqueton – her husband – had instigated a mass uprooting of Calon Ségur’s vines, hoping to save on labour costs, which were the estate’s biggest outgoing. Although it’s hard to believe now, they pulled up every other row of vines. While Saint-Estèphe had a great reputation for Cabernet Sauvignon, it was harder to grow than the earlier-ripening Merlot, which typically produced more fruit. As Merlot gained in popularity, plantings in the Calon vineyards grew. By the time Millet joined the estate, Merlot represented 50% of the blend at Calon.  Millet is not critical of Gasqueton’s decisions. “It was necessary to survive,” he says. But he knew Merlot was not the best variety for the Médoc and he was keen to make changes. He’d spent five years working with Ch. Margaux, Mouton, Latour, Pétrus, Haut-Brion and Lafite Rothschild, examining the effects of filtration on wine. He then joined Ch. Margaux, heading up their research development department for eight years. By the time he reached Calon, he knew that changes in the vineyard would rekindle its reputation – a disappointment to Madame Gasqueton who had invested in a new winery just a few years earlier. But Gasqueton was open to Millet’s ideas and he convinced her to build a truly state-of-the-art winery at their other estate, Ch. Capbern. “Capbern became a laboratory,” explains Millet. It was their playground, providing much of the research that would inform the work at Calon. Soon before Millet’s arrival, Gasqueton started restructuring the vineyards to make sure they met the appellation’s minimum vine density. Millet then started dividing up the vineyard and identifying the best plots and replacing the Merlot. Importantly he also insisted that rather than harvesting the Cabernet straight after the Merlot, they would wait for the fruit to be fully ripe – something he remembers having to persuade Gasqueton was necessary. “We have to act when the grapes tell us to, not the other way around,” he explains. By 2008, Cabernet Sauvignon once again represented 80% of the vineyard – the same proportion as in the estate’s legendary period in the early 20th century. By the time Gasqueton passed away in 2011, the roadmap for changing Calon’s fortunes was already in place. The estate was purchased by the insurance company Suravenir in 2012. And the new owners, much to Millet’s delight, were happy to invest in the property. As the financial constraints lessened, Millet was able to implement changes rapidly. Under the new management, Millet found he could be more selective with the fruit. He could easily distinguish the best plots, as they were all now vinified separately. Amazingly, production of the Grand Vin dropped by almost half. Between 2000 and 2005 production sat at around 180,000-200,000 bottles a year. Today they make just 100,000 bottles of the Grand Vin.  The second wine Marquis de Calon became the expression of Merlot at Calon Ségur (almost a copy of Calon’s profile under Madame Gasqueton). But today Calon Ségur is distinctly Cabernet-driven and it is what Millet believes is the best interpretation of Calon Ségur and Saint-Estèphe’s terroir. There’s much more to the wine than Cabernet, however. “Calon Ségur is all about finesse,” he says. “It doesn’t have the terroir to make the powerful wines of Ch. Montrose or Cos d’Estournel. The wine would be too rustic if we tried to make it more powerful.” It’s this elegance that makes it unique in the appellation, defying Saint-Estèphe’s reputation for chunky, slightly awkward tannins. Today, the estate is firing on all cylinders and it has become the darling of Saint-Estèphe.  With its change in fortune, financial security and the capable hands of Vincent Millet, the property has rediscovered its terroir – the one thing that hasn’t changed over the centuries. I still have one bottle left of that first case of 2005 I bought – and it turns out, despite being the only thing I could afford, it was a brilliant buy. Having been able to taste through every vintage since has been fascinating, allowing me to follow the estate’s journey. Maybe with the final bottle, I will toast its 20th birthday. It will neatly mark a fascinating transformation of this once ugly duckling estate – that today has become Saint-Estèphe’s most elegant. Explore all current Calon Ségur listings or read more Editorial

Until relatively recently, Saint-Estèphe estate Calon Ségur rarely lived up to its Third Growth status, but today it is one of the region’s most in-demand names. Gavin Smith speaks to winemaker Vincent Millet about this property’s miraculous transformation 

Calon Segur’s winemaker Vincent Millet on this Saint-Estephe ugly duckling estate’s miraculous transformation

Talking to Vincent Millet of Calon Segur

Calon Ségur: the ugly duckling of Saint-Estèphe

“In more recent times The Glenturret has not been a brand name that is well known in whisky.” While few might refute this, they are not typically the first words you expect to hear from the mouth of the distillery’s Managing Director. “When the new owners took over, it was a unique opportunity to take this old, heritage brand that no one has ever heard of and reposition it without any of the baggage you normally get with repositioning older brands,” John Laurie adds. In 2019, Silvo Denz – owner of Chx Faugères in Saint-Emilion and Lafaurie-Peyraguey in Sauternes – bought a 50% stake in the Highland distillery via his Lalique Group for £15.5m. (Swiss entrepreneur Hansjörg Wyss bought the other 50% for an undisclosed sum.) This marked Denz’s first move into the whisky world and a huge moment for The Glenturret. The deal with The Edrington Group, who own The Macallan and Highland Park, included the distillery, the single malt brand and more than one million litres of maturing stock. In the intervening years, the brand once known as a component in blends and home of The Famous Grouse Experience has been on an oft-used-and-cliched “journey”. The team has grown, acquiring some big names along the way, the core range has been stripped back to basics, and all the fundamentals have been scrutinised. For the first nine months after former The Macallan Whisky Maker Bob Dalgarno joined The Glenturret, he was reportedly nowhere to be seen. After his induction, Dalgarno – chalk in hand and overalls-clad – barricaded himself in the warehouse. The industry legend spent month upon month scrawling on the casks, rolling barrels around and familiarising himself with his new pet project. For the self-professed “farm stock”, the prospect of joining a manually operated distillery after working at The Macallan for 30 years was a real thrill. Dalgarno could experiment and affect change. New contracts with local farmers to run barley trials have been set up and the cask-selection process has been extensively reviewed. He and Distillery Manager Ian Renwick are a formidable team. The duo spent months drilling into the stocks and assessing what worked well and didn’t. After this, two things were taken as read: the quality of the new-make was of utmost importance, and The Glenturret would stay a small, hand-operated distillery. “Other brands will use casks as their dominant flavour profile,” Laurie explains. “We use our new-make spirit. It’s the backbone of The Glenturret. You should be able to nose our new-make spirit and nose it at 30 years old and never lose that character.” The Glenturret new-make spirit is light and quite soft because of the long fermentation and slow distillation methods. In order to preserve this character and avoid railroading it, cask selection is key. This, according to Laurie, has been instrumental in 80% of The Glenturret’s maiden whiskies selling out in the first seven months. “We were really keen not to be the brand that just puts the same liquid in a shiny new bottle and charges a different price point for it,” the Managing Director says. That said, innovation – or, as Laurie prefers it called, experimentation – is high on the agenda at the Highland distillery. “It’s less scientific clean rooms and more overalls and a lot of incredibly long hours and hard work,” Laurie adds. Ostensibly, the culmination of the first stage of this experimentation is the 2020 series of releases, which includes the familiar TripleWood and a scattering of age statements. But look a little harder and the range is an adept exploration of refinement, questioning age, alcohol strength, refill casks and peat. The team has also not shied away from the issue of transparency – something that the whisky world has not always embraced. “We will tell people exactly what’s in our whisky; we won’t hide anything,” Laurie says. “If you want to know how old our non-age statement is then we will tell you. It’s all about the quality of the liquid for us.” In production terms, The Glenturret is considered small batch. As Brand Ambassador Jamie Morrison quaintly puts it, “At roughly 200,000 litres of alcohol per year, that’s a piece of plankton floating in the Pacific in relation to much bigger, more automated distilleries.” For Laurie, balancing genuine scarcity with a territory-by-territory approach will be instrumental to their success. “You want to explain to the consumer that when it sells out, it sells out. There is not going to be another one coming out the back of it. But also managing it to the point where it is not so hard to get that the consumer loses interest,” Laurie says. “We wanted to make sure everywhere we opened up we looked after as we grow. For The Glenturret to really work, it has to be sold in a location where somebody can take the time to tell the customer the story and understand what makes us different. I would rather they didn’t make the sale than make the wrong sale. “This distillery can’t put out any more than 500,000 litres of alcohol unless we started putting on extensions and changing the process completely,” Laurie says. “And there is absolutely no willingness from the ownership all the way down through the team here to do that. So, The Glenturret will reach that 500,000 litres of alcohol production level and stay there.” Morrison picks up the point: “Everything we do is truly small batch and that comes with its own set of challenges in terms of production, but it also makes us quite nimble which means we can afford to do small experimental runs of different barley. We can adjust fermentation times and adjust the run times of the stills quite easily. And that affords us opportunity to effectively have a play round and see what happens.” The words “small batch” and “limited” are often bandied about in the drinks world. In fact, The Glenturret is well-positioned on many fronts when it comes to buzzword bingo, but there is a sincerity in the mission here and a stellar line up of talent which will ultimately let the liquid do the talking. Browse all current Glenturret listings or all Scotch whisky or read more Editorial

When the oldest working distillery in Scotland found a new owner in 2019, many stood back and speculated on how its fortunes might change. Holly Motion speaks to the team about how a new approach has been a barnstorming success


Exploring how Scotland's oldest working distillery, The Glenturret, has gone back to basics and transformed the Highland producer's reputation

Back to basics at The Glenturret

The Glenturret: back to basics

Il mercato del whisky raro è un ambiente competitivo. Tra innumerevoli case d'asta, rivenditori online e gruppi di trading secondario, collezionisti di tutto il mondo concludono affari ogni giorno. Le bottiglie invecchiate e limitate sono in prima linea nel mercato del whisky raro, tuttavia, esiste un altro settore del whisky in cui investire e godere che rimane piuttosto sconosciuto rispetto alle 
bottiglie. Stiamo parlando delle botti e, fortunatamente, la maggior parte del mondo non ne ha ancora sentito parlare. 
Per alcuni, i profitti derivanti dalla proprietà di una botte sono stati sbalorditivi. Le vendite record di botti Macallan di proprietà privata sono tra le storie di maggior successo. Per altri, il fascino sta nella possibilità di selezionare e possedere la propria botte imbottigliata privatamente. 
Le vendite sono spesso personalizzate per un acquirente privato, quindi c'è poca visibilità, il che significa che persino gli intenditori non sono ancora a conoscenza del processo e dei vantaggi di possedere le proprie botti. Ma non preoccupatevi, ecco una guida completa all'acquisto della vostra prima botte di whisky. Perché le botti? Sebbene non abbia ancora raggiunto il livello del commercio di bottiglie, il mercato del commercio di botti è in espansione. Possedere una botte di whisky, conservata in una distilleria o in un magazzino in Scozia, è estremamente allettante e (di solito più delle bottiglie) i potenziali profitti sono enormi. La principale differenza tra l'acquisto di una bottiglia e una botte è che la botte continua a maturare. Considerando un investimento a lungo termine, si può acquistare oggi una botte di distillato appena riempita e tra 10 anni sarà diventata una botte di whisky di 10 anni, contenente oltre 300 bottiglie. Se acquistata al giusto prezzo, il potenziale profitto è enorme. Una bottiglia di whisky di 50 anni acquistata oggi sarà ancora una bottiglia di 50 anni tra anni. 
Il commercio di botti è inoltre esente da molti ostacoli tipici del commercio di bottiglie. La spedizione non è un problema, poiché la botte rimane sotto la cura del personale della distilleria/magazzino in cui è conservata. Non è necessario un deposito personale. Per una tariffa molto bassa (di solito tra 40 e 60 sterline all'anno), il personale del magazzino custodisce le tue botti in un ambiente sicuro e monitorato. A differenza delle bottiglie, le botti variano in qualità e gusto, quindi non esiste una politica di prezzo unica per tutti. Non ti verranno più inviati prezzi folli alle aste per un confronto.  Hai una scusa per andare in Scozia, visitare e assaggiare le tue botti. Come funziona Anche il processo di acquisto di una botte è piuttosto semplice:
Tuttavia, ci sono molti piccoli aspetti da considerare, come le spese di stoccaggio annuali, l'assicurazione, le specifiche di imbottigliamento della botte, lo spostamento della botte in un altro magazzino, se l'acquirente lo desidera. Tuttavia, tutto questo è facilmente gestibile se si segue un punto, il più importante dell'intero processo: Sappi da chi stai acquistando A causa della scarsa conoscenza della categoria e degli ingenti profitti che si possono realizzare, ci sono innumerevoli commercianti di botti che approfittano dei nuovi acquirenti, commerciano botti di bassa qualità, nascondono informazioni e mancano di trasparenza. Innumerevoli acquirenti sono stati truffati, quindi fate attenzione. Non fatevi ingannare da siti web e venditori snob. Informatevi sull'azienda da cui state acquistando, cercate recensioni e verificate la sua storia. È una sensazione spiacevole acquistare una botte con un piano decennale in mente, solo per scoprire che l'azienda da cui l'avete acquistata ha chiuso i battenti pochi anni dopo l'acquisto. Come facciamo noi di F+R, è necessario che vi venga fornito un piano completo per la vostra botte, che comprenda non solo l'acquisto, ma anche gli anni a venire e la strategia di uscita finale. Strategie di uscita spiegate Abbiamo discusso i vantaggi e i passaggi per acquistare la tua prima botte, ma cosa dire dei passaggi successivi? In che modo puoi trarre profitto dalla tua botte dopo averla lasciata invecchiare? Rivendere: la prima strategia di uscita è la più semplice: rivendere la botte. È qui che l'azienda da cui hai acquistato può aiutarti a trovare un nuovo acquirente o un'azienda che si occupi delle tue botti. Queste possono essere vendute a un nuovo investitore, a un collezionista, a un'azienda di imbottigliamento indipendente che prevede di distribuirle o a diversi bar. Dopo una consulenza, saprai qual è il nuovo valore del tuo portafoglio di botti e il profitto che ne deriverà. Imbottigliare: se sei il proprietario di un'azienda, di un bar o svolgi un'attività nel settore del whisky, puoi scegliere di creare la tua bottiglia e il tuo design di etichetta e imbottigliare la tua botte. Ancora una volta, il tuo fornitore dovrebbe aiutarti in ogni fase di questo processo, fino alla consegna delle bottiglie. Anche questo spetta all'azienda con cui hai scelto di lavorare inizialmente. Rischi Naturalmente, come per qualsiasi investimento, ci sono alcuni rischi da considerare. In primo luogo, il prodotto è un contenitore di legno contenente liquidi ed è soggetto a perdite. Questo aspetto è monitorato dal personale del magazzino, tuttavia, a volte potrebbero verificarsi delle perdite. Non è un evento comune, ma è comunque una possibilità. Durante lo spostamento, i barili potrebbero cadere o rompersi, e possono verificarsi diverse situazioni. Pertanto, il contratto deve essere pienamente valido prima della firma. Come per altri investimenti, la crescita delle botti è difficile da monitorare, soprattutto con il passare del tempo. Il marchio in cui gli acquirenti investono può diventare più o meno popolare, e questo aspetto riguarda anche la bottiglia. Come minimo, a prescindere dal marchio, un whisky più vecchio avrà un prezzo più alto di uno più giovane, quindi il valore della tua botte aumenterà indipendentemente dall'andamento del mercato del whisky quando deciderai di venderla. Oltre alle azioni e alle criptovalute, il whisky è un investimento da cui godere e da cui trarre profitto. Acquistare una botte è, prima di tutto, un'avventura entusiasmante. Forse hai deciso di sostenere il programma di vendita di botti di una distilleria nuova di zecca e, oltre alla botte, puoi seguirla nel suo percorso. Forse sei riuscito ad acquistare una botte dalla distilleria che ami da anni, ma non hai mai saputo come farne parte fino ad ora. Forse vuoi aprire il tuo marchio di imbottigliamento o bar indipendente e hai bisogno di botti per realizzarlo. Oppure, vuoi semplicemente fare degli investimenti che ti piacciono davvero e non ti dispiacerebbe un viaggio annuale in Scozia per testare i progressi del tuo portfolio di botti. Ci sono molte ragioni per entrare nel mondo delle botti di whisky, con innumerevoli vantaggi lungo il percorso. L'importante è procedere in sicurezza, affidarsi a fonti affidabili e informarsi durante il percorso. Esplora di più Editoriale

Le bottiglie ben invecchiate e in edizione limitata sono in prima linea nel mercato del whisky raro, tuttavia esiste un altro tipo di whisky in cui investire e che rimane piuttosto sconosciuto rispetto alle bottiglie. Stiamo parlando delle botti.

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