Albiera Antinori è la prima donna a prendere il timone dell'impero Antinori. E "impero" non è un'esagerazione per una dinastia che raggiunse la fama alla fine del XIII secolo, facendo fortuna nel commercio della seta e in seguito nel settore bancario. La famiglia produce vino almeno dal 1385, quando Giovanni di Pietro Antinori si iscrisse all'arte dei viticoltori di Firenze. Per fare un paragone, questo avvenne prima della stampa della Bibbia di Gutenberg, prima della caduta di Costantinopoli, prima che Cristoforo Colombo salpasse per le Americhe. 
Oggi, oltre sei secoli dopo, i Marchesi Antinori possiedono quasi 3.000 ettari di vigneti in 21 tenute (oltre a terreni dedicati a boschi, uliveti ecc.) sparse in tutto il mondo, ed è tra le aziende familiari più antiche al mondo (al decimo posto a livello mondiale). Un tempo parte dell'élite aristocratica italiana, la famiglia Medici potrebbe essersi estinta, ma gli Antinori – come i Ricasoli – esercitano ancora un'influenza significativa. 
Guardando Albiera Antinori sullo schermo, tuttavia, è difficile collegare questo pedigree alla donna di fronte a me. Ora 58enne, lei – insieme alle sue due sorelle – rappresenta la 26a generazione della famiglia. Pelle olivastra, rilassata e con un sorriso gentile, si rimette gli occhiali in testa una volta risolti gli inevitabili problemi tecnici, accomodandosi sulla sedia per la nostra videochiamata Zoom. Potrebbe essere una delle figure più influenti del vino italiano, ma non si direbbe. La vendemmia è appena iniziata mentre ci sediamo a parlare della sua famiglia e della sua eredità – un periodo che ricorda con affetto da bambina. È cresciuta a Firenze, ma ha trascorso weekend e vacanze a Bolgheri o alla Tenuta Tignanello nel Chianti, e il vino era semplicemente parte della vita. Alcuni dei suoi primi ricordi sono della vendemmia e del sorseggiare vino (diluito con un goccio d'acqua) durante la cena a Tignanello, riunita attorno al tavolo con il nonno, Niccolò Antinori, e il resto della famiglia. 
Fu quando Albiera finì la scuola che il vino passò in primo piano. Non sapeva ancora cosa volesse fare e – con la vendemmia al Castello della Sala che sarebbe iniziata di lì a poche settimane – suo padre, Piero Antinori, le suggerì di lavorare lì, in modo da guadagnare almeno un po' di soldi mentre cercava di capire come funzionasse la situazione. "Da quel momento in poi, è stata una specie di valanga", dice sorridendo. Una volta che l'uva era matura, i vini dovevano essere prodotti, c'erano vigneti da curare e piantare, e presto si ritrovò a viaggiare, raccontando al mondo i vini prodotti dalla sua famiglia. Era caduta nella tana del Bianconiglio. 
Si è mai interrogata sulla strada non intrapresa? No, è la risposta breve, mi dice, e ha potuto conciliare le sue altre passioni con il lavoro per Antinori. Prendiamo l'architettura: ha supervisionato la costruzione di 12 cantine durante il suo mandato, lavorando a stretto contatto con il team per sviluppare l'edificio perfetto per ciascuna. Ha preso ufficialmente le redini dell'azienda nel 2017, ma, essendo la primogenita, è quasi caduta nel ruolo di CEO. Potrà anche essere al vertice dell'albero genealogico, ma è un'azienda di famiglia in tutto e per tutto. Lavora a stretto contatto con le sue sorelle, entrambe vicepresidenti (Alessia supervisiona la vinificazione e Allegra gestisce i vari ristoranti dell'azienda). Anche il padre Piero, che ora si avvicina ai 90 anni, è ancora in ufficio tutti i giorni. 
Il nome Antinori è da tempo associato all'innovazione. Il nonno di Albiera, Niccolò, è stato uno dei primi a rivoluzionare il Chianti. Nel 1924, introdusse varietà bordolesi nel Chianti Villa Antinori di famiglia, un atto scandaloso all'epoca. Il cognato di Niccolò era Mario Incisa della Rocchetta, che piantò Cabernet Sauvignon nella Tenuta San Guido di sua moglie nel 1944. Inizialmente il vino veniva prodotto per la famiglia e gli amici, ma quando Piero Antinori (figlio di Niccolò e padre di Albiera) assunse la gestione dell'azienda di famiglia nel 1966, ne intuì il potenziale. Giacomo Tachis, l'enologo Antinori, iniziò a vinificare il vino e ad affinarlo in rovere francese nuovo. Nel 1971, Piero convinse lo zio a commercializzare l'annata 1968: nacque il Sassicaia, e il movimento dei Super Tuscan. Non passò molto tempo prima che Piero proponesse la sua proposta, lanciando la prima annata (1971) di Tignanello – un blend di Sangiovese e Cabernet della loro omonima tenuta nel Chianti Classico – nel 1978. A breve seguì Solaia (prodotto per la prima volta nel 1978). "L'equilibrio tra innovazione e tradizione è sempre qualcosa di molto delicato", afferma Albiera. Lo spirito rivoluzionario della famiglia sopravvive, ma è consapevole che la loro storia, la loro eredità e la loro tradizione rappresentano "una vera risorsa", da non trascurare nell'attuale mercato vinicolo globale. Mentre un tempo dovevano imporre al mondo il riconoscimento della qualità del vino italiano, ora la loro attenzione si concentra sulla celebrazione coltivare varietà locali e creare vini fedeli al loro terroir. Questo vale per tutte le loro tenute, non più solo in Toscana, ma dalla Puglia al Piemonte, e anche oltre, con proprietà in Cile e California (tra cui Stag's Leap Wine Cellars). In sostanza, tuttavia, la loro filosofia può essere riassunta in una parola, dice: qualità. 
La generazione successiva è già a bordo, con i figli di Albiera, Vittorio e Verdiana, che lavorano al suo fianco. Il loro percorso è stato completamente diverso: università, master e esperienza in cantine di tutto il mondo, un passo più consapevole nell'azienda di famiglia. Non c'era, tuttavia, modo di negare il loro destino. 
Essere un Antinori, dice Albiera, "significa una responsabilità verso le persone che lavorano con noi, verso la storia che abbiamo e verso la terra che coltiviamo... un impegno solido e costante nel fare le cose bene, nel fare le cose con intelligenza, nel fare cose che durino nel tempo". Dopo sei secoli di attività e un portfolio di tenute in tutto il mondo, questa responsabilità continua a crescere, ma è un dovere che gli Antinori sembrano particolarmente adatti a gestire. 
La nuova annata di Solaia (2022) è ora disponibile 
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Gli Antinori sono una delle famiglie più famose d'Italia. In occasione dell'uscita della nuova annata di Solaia, abbiamo incontrato Albiera Antinori, CEO e Presidente dell'azienda di famiglia, rappresentante di 26a generazione.

Sitting down with Albiera Antinori – CEO of Marchesi Antinori, company that created Super Tuscan Tignanello to find out more about their wine dynasty 

Talking to Albiera Antinori about the family’s wine empire 

L'impero Antinori

Barolo Chinato. Utter these words and you’re likely to receive one of two responses – “I absolutely adore it” or “Come again?” For the unacquainted, Barolo Chinato is an aromatised, fortified wine from the Piedmont region. It is made by infusing up to three dozen herbs and spices, the principal one being quinine, in grape neutral alcohol. The infusion is then used to fortify Barolo DOGC wine made from 100% Nebbiolo grapes. The blend is then matured in oak barrels for up to 12 months. Prior to bottling, a small amount of sugar is added. At around 16% alcohol, it is the same strength as most red vermouths. Its name comes from the Italian “China”, for quinine.   Two men are credited with the invention of Barolo Chinato: Giuseppe Cappellano and Giulio Cocchi. It is thought Italian pharmacist Cappellano created the recipe in Serralunga d’Alba in the 1800s and Cocchi created a new formula in 1891.  “I first tasted Barolo Chinato 10-15 years ago, when I was forging my path in the world of vintage spirits, and still remember being struck by the complexity of the drink,” purveyor of antique and unusual spirits, Edgar Harden, tells me. “The soft, viscous mouthfeel, the fruit flavour compounded with herbs and spices and a bittersweet finish lingered until the next sip,” the Old Spirits Company director adds.   Harden is an expert in rare and vintage cocktail ingredients – for want of a better word – often from defunct or discontinued producers. He says we are “blessed” to live in a time where there is such a range of antique vermouths, amari and Barolo Chinatos available. If you know where to look, he says, there are “hundreds of brands from every little town in Italy” to be found, and interest in these liquids is at an “all-time high”.   Barolo Chinato was originally meant to be consumed any time after bottling. But, because of the additional alcohol and small dose of sugar, it can be left for decades, even a century, if it has been stored correctly – “in its brown glass bottle in proper, dark, humid, subterranean environment,” Harden explains.   “Although Barolo Chinato is only slightly stronger than a Barolo wine, the introduction of a grape-spirit-based liqueur into the blend provides it with significant fuel for longevity,” he continues. “The inevitable oxidisation that occurs in a product on the lower part of the alcohol spectrum, the different rates of decay of the 30-plus herbs and spices and the recombination of those receding and advancing flavours at rates not originally intended provide for magical and harmonious combinations for the palate.”  He says, while traditionally it would be served neat, room temperature, in a small glass after a meal with dark chocolate, it is increasingly being used as a stand-in for many vermouths and Amari in classic and modern cocktail recipes.  Cocchi owner and Managing Director Roberto Bava says this idea to promote Barolo Chinato as the perfect companion to dark chocolate (“Like the French had with Pineau de Charentes,” he explains) saved the drink from extinction in the 1970s.   To many people’s surprise, the idea worked and the number of producers steadily increased. “It was a very simple detail but it was the lifesaver of the whole category,” Bava says, “I am very proud of this”.   Bava acknowledges Barolo Chinato is and will likely remain a “boutique” product, in part because of its price – “of course it is more expensive than amaro – you have to use a DOGC Barolo to make Barolo Chinato”, he says – but he believes its heritage and quality will continue to recruit fans.  With these credentials, and an ever-growing appreciation for rare and intriguing liquids, we think this lesser-known export from the prestigious wine region is going to struggle to remain a secret for much longer. Explore more Editorial

It is fair to say Barolo Chinato is a niche category. While some may know it well, others might have never heard of it. We explore the history of Barolo Chinato and why it’s firmly got a place in our hearts and drinks cabinet

What is Barolo Chinato? Explore this Piedmont fortified wine's herb-and-quinine recipe, history, tasting notes, and traditional after-dinner serving.

What is Barolo Chinato?

2001 Chambolle-Musigny, Premier Cru, Les Amoureuses, Domaine Jacques-Frédéric Mugnier (and lashings of Beaujolais) – chosen by Daniel Johnnes, Wine Director of The Dinex Group and Founder of La Paulée, La Fête du Champagne, La Tablée and Pressoir  “This holiday I plan on opening several bottles of great wine. Great doesn't necessarily mean expensive or rare. I'll be sure to drink plenty of Beaujolais and mostly from my favorite producers, Morgon from Marcel Lapierre, Fleurie from Jean-Louis Dutraive and Chiroubles from Domaine Thillardon. As much as they are "drink everyday" wines, they also have the magic power of putting a smile on everyone's face.  “Yet, for that really special wine, I plan on opening a bottle of Chambolle-Musigny Premier Cru Les Amoureuses 2001 from Domaine Jacques-Frédéric Mugnier. Chambolle-Musigny is among my favorite villages in Burgundy and the Amoureuses vineyard could easily make a case to be classified as Grand Cru. It combines the perfume, texture, elegance and persistence typical of the very best red Burgundy. The style of Domaine Mugnier is one of refinement and grace. And with 20-plus years’ age, it should be perfect for drinking now. Even though it will accompany a roast chicken, this wine is like a celebration and a meal in and of itself.”  2018 Klein Constantia Vin de Constance – chosen by Jeffrey Koren, Head of Wine at Marceline, London  “While it’s easy to open a perfunctory bottle of Port or Sauternes at the end of a Christmas meal, the oh-so-delicious Vin de Constance by Klein Constantia has become my go-to sweet wine for the festive period over the past few years. Steeped in history, Vin de Constance was famously a favourite of Napoleon and lauded by authors like Jane Austen and Baudelaire. These days, winemaker Matt Day has revived this legendary dessert wine to its former acclaim. It always offers wonderful notes of apricot, honey and spice. But most importantly, it’s balanced by refreshing acidity that is an absolute necessity after an indulgent holiday meal.”  Hauller Frères Pinot Gris La Chappelle Signature – chosen by Joséphine Duffau-Lagarrosse, Ch. Beauséjour   “Ludovic Hauller is a long-standing friend I met during my studies in Burgundy. I appreciate the precision that his family channels into the wines, and this cuvée showcases great finesse, with freshness and elegance, mirroring the granite terroir in which the vines grow. It’s a Pinot Gris of remarkable complexity, hailing from a plot that sits below the Chapelle Saint-Sébastien de Dambach-la-Ville. Ludovic introduced me to Alsatian wines, which I knew little of previously, and I love this cuvée. As for when, this is definitely the kind of bottle I would open in the days following Christmas, with my family, playing board games by the fire and putting the world to rights, patiently waiting for the New Year!”  2002 Champagne Salon, Giuseppe Mascarello’s 2017 Barolo Villero, Tiberio’s 2018 Colle Vota – chosen by Lorenza Sebasti, Castello di Ama  “As usual, this Christmas we will open a magnum of 2002 Champagne Salon. I remember we had the chance to buy a few magnums a long time ago as they were precisely the birth years of our children (1997, 1999 and 2002). Then I guess I will spoil everyone at home with a beautiful Barolo Giuseppe Mascarello Villero 2017 and Colle Vota Montepulciano d’Abruzzo 2018 from my dear friend Cristiana Tiberio. She makes very few bottles of this very elegant and vibrant wine, which is among my favourite reds.”  2021 La Morandina Moscato d’Asti – chosen by Donald Edwards, Head Sommelier at La Trompette, London  “Beyond the best white Burgundy I can lay my grubby mits on, I’ll be cracking the second bottle on a case of La Morandina’s 2021 Moscato d’Asti – part of a new festive tradition. Back when my wine appreciation was still protean, I heard a rumour that Moscato d’Asti – the sweet fizzy floral stuff that we sold in my Glasgow Oddbins – ages magnificently. Twenty or so years later, I’m the Head Sommelier at La Trompette, hosting a big Piedmont-themed wine lunch. Barolos and Barbarescos aplenty litter the room, but the wine that stops me in my tracks? A 2013 Moscato d’Asti from Giuseppe Vajra. It was phenomenal, still gleefully tasty, but now with a touch of extra weight, more waxy lime skin and late-evening summer flowers, heady in its bouquet. Here she was, my white whale, and, boy, she didn’t disappoint.  “Last December, visiting La Morandina in Asti, I asked whether they had anything with a bit of age and lo! a 15-year-old magnum appeared. My stars had aligned for a second time – the wine equally lovely, offering a bit more exotic spice, cardamom and coriander seed along with the sweet creamy lime zest. Crucially, this time I could see the germ of a plan. Each year, I would buy a cast of Moscato d’Asti, building a reserve of Moscato to steadily enjoy over the coming years. I’ll be the Christmas king of deliciously sweet floral fizz. So, on the morning of 25th, I’ll be twisting the top off the second bottle from last year’s case and smugly enjoying my Moscato and crumpet as I let my mind wander over the riches I’m preparing for the coming years.”  François Cotat Sancerre Le Mont Damné and Massican Gemina – chosen by Alex Sarovich, Founder and CEO of Own Rooted Hospitality  "As the oldest of five in a large Italian family, I've learned that selecting the perfect wine is an art form that requires careful consideration of both the food and the audience. When I'm hanging out with my twin 24-year-old brothers, they're all about vibrant, crisp wines like Champagne or Sancerre. If I can get my hands on it, I love surprising them with a bottle of Cotat’s Le Mont Damné, a truly exceptional wine that never fails to impress.  “In contrast, when I'm with my mom and aunt, we lean into our Italian roots. White wines from Italy are a staple in our household, especially when we're in the kitchen, cooking and preparing a meal together. This year, I'm planning to bring a bottle of Massican Gemina to our holiday gathering in McMinnville. This beautiful white blend, composed of Greco, Falanghina, and Fiano grapes from top California vineyards, perfectly captures the essence of our family's wine appreciation – a nod to our Italian heritage with a California twist.”  Coche-Dury Meursault, Domaine de Trévallon and Jean-Michel Gérin Côte-Rôtie La Landonne – chosen by Philippe Abadie of Alvina Pernot  “First of all, we decided to open a bottle of 2022 Meursault from Domaine Coche-Dury, given to us by a client to celebrate the birth of our son Pâris, who was born on January 1st 2022. We also really like the new style introduced by Raphaël since he took over this magnificent estate. Then Trévallon: my grandfather Georges from the south of France was an unconditional fan of the estate, and during my childhood there was always a bottle on festive tables (for birthdays, Christmas, New Year, etc) – so this will be a little wink to him. Then last, a bottle of Côte-Rôtie La Landonne by Jean-Michel Gérin. The story goes back to a few weeks after I first met Alvina, for this is the bottle of red we drank on our first restaurant date.”  2022 Domaine Yui A Rouge – chosen by Carlito Chiu, Wine Director at Andō, Hong Kong  “Established in 2019 by the dynamic husband-and-wife duo Tetsuya and Aya Sugiyama, Domaine Yui is a Japanese winery with a profound mission of unity and togetherness. Inspired by the meaning of the Japanese word “yui”, “to connect/link”, the Sugiyamas are dedicated to bringing people together through their shared love for wine and agriculture. Their A Rouge is a remarkable expression of Burgundy-style red wine crafted in Hokkaido, Japan – a specific blend of Pinot Noir, Chardonnay and Pinot Gris that showcases the region’s terroir. It is particularly special to me because it embodies the innovative spirit of Japanese winemaking, while honouring traditional techniques. For me, this wine represents the potential of Japanese terroir and the dedication of winemakers committed to producing world-class wines, making it a wonderful choice for celebrating the joy and warmth of the Christmas season.”  Read more Editorial

As friends and family gather together over Christmas, it’s the perfect time to pull the cork on something special. Here, some of the wine world’s biggest names – with leading sommeliers and top winemakers – to tell us what they’re cracking open this year, and why

Insight on what the wine world’s most famous names – sommeliers and star winemakers – are drinking over Christmas, from Salon Champagne to Vin de Constance 

What the wine world is drinking this Christmas

What those in the industry are drinking this Christmas

Alsace – Olivier Humbrecht Food and wine are taken very seriously indeed in Alsace and Olivier has provided a wealth of options to consider. Worth noting, Alsace has more Michelin-starred restaurants than anywhere else in France. Top recommendations for wine lists at reasonable prices in the region are Tavernes lsacienne in Ingersheim and Restaurant de la Gare in Guewenheim. The best for food /wine list combo would be Villa Lalique in Wingen sur Moder, Chambard in Kayserberg. Table du Gourmet (1 Michelin Star) in Riquewihr and Auberge Bouc Bleu in Beblenheim. For a special occasion, don’t miss Aub de l’Ill (€€€) in Illhausern, which is a 2 Michelin Star restaurant. It was in fact a 3 Michelin Star restaurant up until recently but for Olivier it still is very much a 3 Star and worth the visit. 
Burgundy - Christophe Roumier "If you consider Burgundy to be larger than only the Cote de Beaune and Cote de Nuits, then my favourite restaurant is certainly Aux Terrasses in Tournus, which although only one Michelin Star, has a lovely creative cuisine full of energy and based mainly around local produce. The wine list is just perfect, although, like many places, it's full of young vintages. I like this place a lot! Closer to Beaune, one of my favourite restaurants is Hostellerie de Levernois for the high level of its cuisine and its very accomplished wine list. But here the place is a little more fancy." Brunello di Montalcino – Gianlorenzo Neri The most authentic place in Montalcino area is Trattoria Il Pozzo or Il Leccio in Sant'Angelo in Colle (a village in south area of Montalcino). Inside Montalcino village do not miss Il Giglio, Alle Logge di Piazza, and Drogheria Franci. For special fine dining you must try Osticcio. The best wine lists in town are at Il Giglio (you can find very old and rare vintages of Brunello from great wineries) as well as Drogheria Franci (same ownership of Enoteca La Fortezza who have an extensive wine list to choose from). Do not miss "Pinci" with meat sauce or pecorino cheese and pepper (in italian "cacio e pepe"), it is the typical pasta of the area, or "Peposo" which is a braised beef meat cooked in
a Brunello sauce. Santa Barbara – Matt Dees (Jonata & The Hilt) For dinner I would recommend the El Encanto restaurant which has beautiful sweeping views across Santa Barbara city. The food is awesome too. Don’t forget to stop off at the Mercado Ice Cream Parlour too. This place has got to be making some of the best ice cream in California. The Lark is pretty awesome. My personal favourite is Ca’Dario, a sort of no thrills Italian restaurant - the food is really authentic. We also have some of the best Mexican food being made in the US. These restaurants really are some of the jewels of the city. I love El Bagio
but there are loads of great ones to choose from! 
Chablis – Olivier Bailly – Domaine Billaud Simon Too few people make the one hour drive from the Cote d’Or to Chablis; the region is an overlooked culinary hot spot that offers exceptional value compared to the Cote d’Or. Olivier Bailly’s favourite restaurant in Chablis is Au Fil du Zinc for "the precision" of the Japanese Chef. According to Olivier, "he produces very good French cooking with a Japanese influence". Le Syracuse is another restaurant he recommends for the quality-to-price
ratio: "it is excellent!" 
Burgundy - Veronique Drouhin Veronique Drouhin also recommends the Bistrot du Bord de L'Eau in the commune of Livernois (just outside of Beaune). She describes it as “delicious, fairly priced and a lovely location both indoors and outdoors if the weather suits". Another recommendation is the L'Hermitage de Corton, just outside of Beaune, on the way to Aloxe Corton. Again it offers "delicious food at a good price in a beautiful setting... plus
the owners are delightful". If you find yourself in the centre of Beaune, Drouhin recommends Le Carmin, “a one Michelin star restaurant, worthy of the star”. For 'bar and tapas' style evening with friends, her pick is the gastro-bar Maison du Colombier. Another recommendation in Beaune is Le Bistrot des Cocottes: “nice, fun, very good”.

For any true epicurean, a list of top restaurants requires serious deliberation. We asked some of our favourite winemakers from around the world to give their recommendations, including Olivier Humbrecht, Christophe Roumier, Gianlorenzo Neri and more…

Winemakers Olivier Humbrecht, Christophe Roumier, Gianlorenzo Neri and more name their top restaurants

Where winemakers eat, part one

Where winemakers eat: Part one

Whilst for some of us a trip to Italy still seems far away, this postcard from Florence provides us all with inspiration for our future adventures. As a wine lover and epicurean, how would you best spend 24 hours in Florence? 
I’m a great epicurean or as we say here in Italy I’m completely into “dolce vita”. Florence has so much to give that after one life spent here I’m still surprised and astonished by the beauty you can find behind every corner. I love to have an early morning walk along the Arno river, there is a very easy path that follows the two banks.  Walking from bridge Santo Spirito to San Niccolò bridge and back when the city wakes up gives me cheerfulness and the good mood to start the day. A good espresso in one of the many caffetterie on the way and life smiles! If the day is not too hot I’ll probably climb the hill of Michelangelo from the San Niccolo gate and enjoy the best view of the city from Piazzale Michelangelo and the church of San Miniato. 
 At this point, I’ll probably descend from “via dell’erta canina” for a sandwich and a glass of wine at “Fratellini”, one of the oldest and most traditional kiosks of the city! Ill end the day resting in Boboli garden, the Medici private backyard of Palazzo Pitti before heading to “Santino” for a classic aperitivo in the smallest and cutest bar of the city. 
What are your top drinking spots in the city? 
When it comes to wine Florence has a lot to offer. The best places to enjoy a class of wine will be the Sesto, terrace bar of the Excelsior Hotel or the rooftop bar of Hotel Lucchesi, both with an amazing view and great wine lists. But my favourite place is Aurora, our new winery in Fiesole, with an amazing terrace overlooking the city of Florence, Chianti and the hills that frames the city. What is your favourite neighbourhood restaurant in the city?
 I love the traditional restaurant Cammillo, it is one of the oldest Trattoria of the city, still managed by the same family. It is chaotic but the atmosphere is warm and the menu rich of traditional dishes hard to find elsewhere. 
 What is your favourite dish they serve? 
Trippa alla Fiorentina, amazing! 
What are the culinary specialities of Florence and the surrounding area? 
Florence has a very rich cuisine, starting from aged salami, cheeses and charcuterie like finocchiona (made by the leftover of the pigs), but also pasta and soups like Ribollita (winter black cabbage and bread soup) Pappa al pomodoro (summer tomato and bread soup) or Tagliatelle that could be served with Cinghiale (wild boar) Lepre (hare) but the king of our cuisine is the Bistecca Fiorentina, a 2 kg steak served rare to medium-rare and made of Chianina beef. But don’t forget desserts like “Zuppa Inglese” or Cantucci and Vinsanto, the best way to end a heavy meal! 
If budget was not an issue where is the finest place to dine in Florence? 
Easy to answer: Enoteca Pinchiorri (three-Michelin), amazing food and probably the best wine list in the world. I’m very linked to this restaurant, it was my very first client in the world and for a few years Pinchiorri got all my production of Colore purchasing until the last drop of the wine! 
Florence has some world-class cultural sites. What is your favourite place to visit? 
My top three are: the Uffizi museum, you can’t leave Florence without a view of Venere and Primavera of Botticelli (and a good coffee on the rooftop bar of the museum), Santa Maria del Fiore (the duomo) with the adventurous walk to the top of the church and last but not least a visit to Fiesole village with its beautiful monastery. 
Is there an off the radar place in Florence that visitors should not miss? Florence can be very touristic and loud during high season but there are some places a bit off the radar like the “Giardino delle Rose” (the roses garden) beautiful in spring with hundreds of different roses or when open the Forte Belvedere with the Garden of Villa Bardini. 
 Florence is closely situated to the world-class wine regions of Tuscany – Where are the best places to visit for scenery and to discover the wine country? 
I will base myself on the hills overlooking the city, Fiesole can be the perfect base to visit the city and get out of the crowd when necessary. And from there move to Chianti Classico, Panzano in Chianti and Castellina are two lovely villages 30-40 mins away. If the plan is to visit Bolgheri or Montalcino better to base yourself on the coast or Siena. 
Where is the best place to enjoy your wines in Florence? 
I’m proud to say that our wines are considered the “local wines” in Florence, my winery is the closest winery to the city and I have been privileged for this reason, I’m the Florentine winemaker and my wines are very easy to find in most of the places in Florence. I get the occasion to toast to all our friends that I am sure I will be able to meet here again soon with a good glass of wine. Read more Editorial

We checked in with winemaker Bibi Graetz, whose winery set in the foothills of Florence, looks out over this magical city. Born and raised in the city and being the closest winery to Florence, we thought who best to ask for his top tips when visiting 

We caught up with Bibi Graetz, maverick Tuscan winemaker, about his top tips when visiting the region

Interview with Florence winemaker Bibi Graetz

Bibi Graetz: Postcard from Florence

For a long time, La Place de Bordeaux – as you might guess from its name – only distributed Bordeaux. But that all changed in 1998, when Almaviva – the collaboration between Concha y Toro and Baroness Philippine de Rothschild (of Ch. Mouton Rothschild) – joined La Place. With Mouton’s standing in Bordeaux, it was a sensible step for the property to use the region’s established network to distribute its new Chilean venture. In 2004, Opus One – Mouton Rothschild’s California collaboration with Mondavi (now Constellation Brands), and arguably Napa’s most famous winery – moved to distribute exclusively via La Place. At first it wasn’t an easy sell for Bordeaux négociants: these New World wines simply weren’t appealing to traditional buyers of Bordeaux, despite their Old World pedigree. Négociants also found that with the sheer wealth of choice on offer from Bordeaux, additional wines from the US and South America were just diluting the market. But today a shift in winemaking – with more focus on site expression and an emphasis on elegance rather than power – has seen these New World icons competing with the world’s very best on the fine wine stage. This shift combined with consistent high praise from critics has created a global audience that realises the quality, and value, on offer from these properties. While once they might have been thankful they didn’t have the added pressure to sell beyond Bordeaux, négociants are now kicking themselves that they don’t have access to stock of these wines. Fabulous vintages from the US, Chile and Italy have bolstered sales on La Place in years when Bordeaux en primeur has struggled (as with the 2017s).  Despite a difficult start, distribution via La Place proved to be a huge success: Opus One doubled its exports, building the fanatical global following that it has today. Since then, a swathe of producers from around the world has followed suit, using Bordeaux’s impressive distribution network to place their wines throughout the international market. And it’s a brilliant way to do so: wineries with little in the way of marketing and distribution can gain access to thousands of merchants within hours by offering their wine through La Place. In turn, this gives them indirect access to millions of customers around the world, something that would otherwise simply not be financially feasible. Masseto – which was first offered on La Place in 2008 – was the first wine without ties to Bordeaux to join La Place, and kick-started an influx of Italian fine wines, including Antinori’s Solaia, Bibi Graetz’s Testamatta and Colore, Caiarossa and Galatrona. Alongside some of California’s most famous Cabernets – Vérité, Joseph Phelps, Inglenook and more – and South America’s most respected names – such as Catena Zapata, Cheval des Andes and Seña – September is now one of the busiest times in the fine wine calendar, with new releases from around the world offered via La Place. While its roots may be firmly in Bordeaux, La Place has become the home of global fine wine – offering producers an international audience, and giving consumers access to some of the wine world’s most desirable names. Read more about how La Place works or discover more Editorial

Each September, a selection of the world's finest wines are released via La Place de Bordeaux. We look at how these prestigious properties – from South America, California, Italy and beyond – found their way into Bordeaux’s distribution network

Each September a selection of the world's finest wines are released via La Place de Bordeaux. Learn more about it and browse exclusive releases

How La Place de Bordeaux marketplace works

The rise of the September releases: how La Place went global

When a red blend from Chile became the first wine from outside Bordeaux to be offered on La Place in 1998, it no doubt ruffled a few feathers. Could the New World, let alone South America, ever rival the quality of wines being made in Bordeaux? In the late 1990s, the answer was frankly no. Today, however, the fine wine market is keeping its eye on Chile’s leading estates with good reason. Not because they can rival Bordeaux in style, but because Chile’s winemakers are defining a style all of their own and discovering the potential of their top terroirs.  Gone are the days of overripe fruit, heavy-handed oak and 15% alcohol wines which dominated the scene during the height of Robert Parker’s influence in the early 2000s. Today vintners are focusing on making chiselled and elegant reds, as a result of much earlier harvesting and more restraint in the cellar – but, most importantly, these wines are all about balancing the freshness and nuance of their mountain terrains with the vibrant fruit profile and fine tannins these sunny lands offer. In the past decade, thousands of soil pits have been dug across Chile’s wine regions as winemakers get under the skin of their Chilean DNA — an endeavour well worth the effort as recent vintages show. Here are the regions at the forefront today.  Alto Maipo  It’s no coincidence that Château Mouton Rothschild’s Chilean venture with Concha y Toro, Almaviva in Alto Maipo, was the first non-Bordeaux wine to reach La Place. Maipo had been at the heart of Chile’s great Bordeaux imitation game since the 19th century, and on paper, Alto Maipo has a lot in common with Bordeaux: the same red varieties planted on similar gravels of river terraces.    Today, however, the best wines – including Almaviva and Viñedo Chadwick – focus on what makes Alto Maipo Cabernet Sauvignon and blends distinctive. In high-altitude Puente Alto in particular, the purity of the Andean sunlight at over 700 metres’ altitude offers a flamboyance of cassis and blackcurrant aromas, while cool mountain nights revive the grapes, giving the wines tension, filigree tannins and fragrant wild herb aromas. It’s this seductive combination which marks Alto Maipo as a Grand Cru of Chile.  Aconcagua  Further north, the Chadwick family has been making bold wines from valley floor vineyards in the warm Mediterranean climate of Aconcagua for over a century. Since the 1990s, however, they have been planting on the slopes and the more interesting colluvial soils found in the Andes foothills and towards the coastal mountain range.  Their iconic Seña blend, which originated as a collaboration with Robert Mondavi in 1995, has become increasingly refined under the hand of Chilean winemaker Francisco Beattig in recent vintages. Select plots of mainly Cabernet Sauvignon and Malbec are synthesised into a balanced wine of 13.5% which prioritises harmony over power and carries graphite, cedar and blackberry aromas, trademarks of contemporary Aconcagua wines.  Apalta  One of Chile’s few DOs reflecting a place rather than a political region, the hill of Apalta has become world-renowned as one of the country’s best terroirs, with some of the best-known estates in Chile. Lapostolle, the biodynamic estate of the Bournet Lapostolle family, has been instrumental in developing the reputation and character of Apalta wines.  The key to Apalta today, and their iconic Clos Apalta property is the unique microclimate and kaleidoscopic palate of profiles the winemaker can draw from on this diverse hill site in Colchagua – from rich old-vine Cabernet Sauvignon on the clay soils of the valley floor, to the linear Merlot and peppery Carménère from Apalta’s southeast-facing granite slopes. These complex blends with black cherry and black pepper aromas, a full body and silky finish have become highly sought-after trademarks of Apalta wines today.  Chile’s winemakers are increasingly site-specific in their quest to show the potential of their unique country, with new and exciting vineyards being planted from the limestone-encrusted soils on the coast of the Atacama Desert down to the volcanic slopes of Osorno in Chilean Patagonia. And while there are no doubt many more Grands Crus in the making in Chile, those that have risen to the fore in the fine wine market today show precision, focus and a far greater self-understanding and appreciation than ever before.  Explore all current Chilean wine listings or read more Editorial 

Chile’s most iconic wines have come a long way in the last decade. With producers increasingly focusing on expressing site rather than creating a particular style, a handful of areas are emerging as the country’s Grands Crus, as Amanda Barnes reveals

Chile’s most iconic wines have come a long way in the last decade. We explore the region and producers such as Clos Apalta, Almaviva, Chadwick and more

Chile's Grand Cru wines explained

Chile's Grands Crus explained

Il Maule è la sala macchine dell’industria vinicola cilena. Con oltre 37.000 ettari di vigneti, è di gran lunga la più grande regione viticola del paese, producendo un quarto della produzione nazionale. Sebbene abbia una lunga storia, piantata per la prima volta nel XVI secolo, la sua reputazione moderna è quella di fornire frutta a buon mercato per “allungare” i blend che sono diventati sinonimo dei portabandiera cileni da supermercato. Ma è in corso una rivoluzione silenziosa, con un piccolo gruppo di produttori che valorizza il patrimonio di vecchie vigne di questa regione. E ora Francisco Baettig si aggiunge alla lista, puntando i riflettori sulla regione. 
 Baettig – l’uomo che ha costruito la sua reputazione creando i vini iconici di Errázuriz, Seña e Chadwick – ha fondato Vinos Baettig con il suo socio Carlos de Carlos nel 2012, mettendo letteralmente radici nel poco noto distretto a clima fresco di Traiguén, nel Malleco, alla stessa latitudine della Patagonia. Hanno realizzato la loro prima annata commerciale di Chardonnay scolpito e Pinot Noir vibrante nel 2018, ma quello era solo l’inizio per il duo. 
 Avevano, mi dice Baettig, sempre pianificato di fare Cabernet Sauvignon. E non sorprende, dato il background di Baettig, che ha studiato a Bordeaux e si è fatto un nome creando blend di Cabernet Sauvignon che rivaleggiano con quelli del Médoc. Decisero, tuttavia, di iniziare con Chardonnay e Pinot Noir al sud, dove avevano già legami familiari e la terra era più accessibile, mentre cercavano il sito giusto per il loro progetto Cabernet. Per Baettig, lavorare i propri vigneti è parte integrante di Vinos Baettig, così come il dry-farming – e, per il Cabernet Sauvignon, Baettig desiderava in particolare avere vecchie vigne, e questo, scrolla le spalle tristemente, non è così facile da trovare. Oltre a essere abbastanza resilienti da essere coltivate in asciutta, le viti di Cabernet Sauvignon più vecchie generalmente producono livelli inferiori di pirazine (composti responsabili del carattere verde nel vino), nonché livelli di zucchero più bassi alla maturità fenolica e aromatica – permettendogli di produrre vini con gradi alcolici più moderati. 
 Aveva già lavorato con una parcella di Cabernet Sauvignon nel Maule e amava l’uva di queste viti a bassa resa, che conservavano acidità e offrivano grandi aromi, colore e tannini ghiaiosi che, a suo avviso, sono quasi nello stile di Saint-Estèphe. Era, sentiva, “un Cabernet con una personalità speciale”. E così, hanno guardato al Maule, ma evitando le aree più calde che possono produrre stili più grandi e maturi – dirigendosi invece a sud di Cauquenes, verso la Cordillera de la Costa, o catena costiera. 
 C’è voluto più di un anno, ma alla fine hanno trovato un vecchio vigneto di País – piantato 120 anni fa – dove due ettari erano stati innestati a Cabernet Sauvignon. Il conferitore chiedeva solo 15 centesimi al chilo per l’uva – ma il Cabernet veniva vendemmiato insieme al País, buttato dentro tutto insieme e venduto per una miseria. Baettig chiese se potesse quadruplicare il prezzo e farlo vendemmiare separatamente. Il conferitore non poteva credere alla sua fortuna. Baettig e Carlos hanno trovato altri pochi vigneti promettenti, che insieme hanno costituito la base per la prima annata del Los Compadres Cabernet Sauvignon. Questo è uno dei loro Vinos de Viñedo, ovvero l’equivalente “villaggio”, con il nome “Los Compadres” (amici stretti) in tributo ai conferitori con cui stanno lavorando. Accanto al loro vino “villaggio”, però, Baettig crea sempre un imbottigliamento da singolo sito, una Selección de Parcelas (selezione di parcelle, letteralmente) – e questo proviene solo da viti di loro proprietà. 
 Fortunatamente, forse, il conferitore dietro il vigneto di País centenario stava pensando di vendere, di fronte alla sua insostenibilità economica e agli sviluppatori in fila per la terra. Il duo è riuscito ad acquistare cinque ettari, inclusi i due già innestati a Cabernet Sauvignon, salvando le viti centenarie dall’essere estirpate. Hanno innestato i tre ettari rimanenti a Cabernet Sauvignon nel 2023 (con l’uva destinata a essere utilizzata a partire dall’annata 2025). Questo sito è ora la fonte del loro singolo cru Los Padrinos (che significa “i padrini”). 
 Ci sono distese di vigne antiche come queste, tutte a rischio di essere strappate per opzioni più redditizie. Ed è facile capirne il motivo: queste vecchie viti ad alberello sono bellissime – ma producono volumi minuscoli. Baettig ottiene appena due tonnellate per ettaro – “in un anno buono”, precisa subito. Sono coltivate in asciutta – qualcosa di raro nel clima secco del Cile, ma reso possibile dall’elevata piovosità media nel Maule (tra 500 e 700 mm all’anno, anche se il 2023 ha portato 1.000 mm – nutrimento benvenuto per gli innesti appena fatti di Baettig). Non c’è modo di meccanizzare viti così vecchie, quindi tutto il lavoro deve essere fatto a mano – e le parcelle di Baettig vedono poco più che zolfo e altri trattamenti biologici. Se, come la maggior parte dei coltivatori della zona, potete solo vendere la vostra uva alla cooperativa locale per vino da cartone a basso costo, è facile capire perché tali sforzi semplicemente non abbiano senso finanziario. Accanto a queste parcelle di vecchie vigne, ci sono vasti vigneti più giovani appartenenti a realtà come Concha y Toro e Santa Rita, che rendono fino a sette volte più frutta rispetto ai loro nodosi vicini. La terra qui rimane significativamente più economica rispetto alle più famose Maipo, Aconcagua o Colchagua (da cui il suo appeal per i maggiori player del paese) – ma è lo stile distinto di Cabernet della regione ad aver attirato qui il team Baettig. 
 Per Baettig, verso la catena costiera si trova un microclima totalmente diverso, che produce vini di impressionante tensione e brillante acidità. Con le vecchie radici di País, le viti affondano in profondità nel suolo e producono rese limitate di acini concentrati. I tannini hanno un’impronta particolare, meno levigata di quella del Maipo, e data la naturale concentrazione e struttura del frutto, è importante gestire con attenzione l’estrazione – con temperature più fresche, macerazioni più brevi e rimontaggi ridotti. Semplicemente, dice Baettig, sono “vini che puoi invecchiare”. Freschi e al limite dell’austero in gioventù, è facile vederne il potenziale – e Baettig suggerisce che i Compadres dovrebbero invecchiare bene per un decennio, mentre i Los Padrinos continueranno a evolvere ben oltre. 
 Baettig ha già fatto scalpore con il suo Pinot Noir e Chardonnay e – data la natura di questi vigneti speciali – il loro Cabernet Sauvignon è destinato a fare lo stesso. Ma non è solo la qualità qui a fare la differenza. Queste piante imponenti, nodose, dal tronco spesso e contorto, sono sopravvissute nonostante l’economia. Il fatto che un nome così prestigioso investa nel Maule e nella sua ricchezza di viti centenarie ad alberello aiuterà a garantire che questo patrimonio viticolo non vada perduto per sempre. 
 Scopri l’intera gamma di Baettig, incluse le prime annate del loro Cabernet Sauvignon

Baettig è stato pioniere nella produzione di Pinot Nero e Chardonnay di Malleco, ma ora ha lanciato il suo primo Cabernet Sauvignon. Sophie Thorpe ha incontrato Francisco Baettig per saperne di più sul progetto.

From Malleco to Maule: as Chile’s Baettig releases their first Cabernet Sauvignon wine, we caught up with winemaker Francisco Baettig to find out more

Discovering Baettig’s Maule Cabernet Sauvignon

La missione Maule: il nuovo Cabernet Sauvignon di Baettig

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