Il cognome di Jaime Araujo è ben noto ai collezionisti di Napa. I suoi genitori, Daphne e Bart Araujo, acquistarono il celebre Eisele Vineyard a Calistoga nel 1990, fondando poco dopo la loro omonima cantina. All’epoca, Jaime era all’università e non si unì ai genitori a Napa per molti anni, trascorrendo invece oltre due decenni in Europa, studiando e lavorando, anche per Moët Hennessy. Tornò a Napa nel 2012 per collaborare come consulente aziendale, ma il lavoro durò poco: nel 2013 la tenuta e il vigneto Eisele furono venduti ad Artémis Domaines (la società madre di Château Latour). Mentre i suoi genitori fondavano Accendo Cellars, con Jaime e il fratello come soci, in lei cresceva il desiderio di creare qualcosa di proprio. “Ho sempre voluto gestire un’azienda come forza positiva,” racconta. L’occasione arrivò durante la prima vendemmia di Accendo nel 2013, quando trasformò un lotto di Cabernet Sauvignon non adatto agli assemblaggi principali nelle prime 300 casse di Trois Noix (“tre noci” in francese, un riferimento scherzoso ai suoi due figli e alla figlia del fratello). Nonostante l’eredità familiare e la tentazione di puntare sul lusso, Jaime voleva creare vini accessibili e sostenibili. La sua strategia di prezzo lo riflette: bottiglie tra 30 e 50 dollari, con il Cabernet più costoso a 150. “Non lo faccio per diventare miliardaria,” sorride. “È importante che Napa resti accessibile a tutti. Bisogna accogliere e creare vini per ogni tipo di persona.” Molto prima che Jaime sviluppasse il suo marchio, Steve Matthiasson si era già affermato come uno dei massimi esperti di viticoltura biologica di Napa. Dopo gli studi in orticoltura all’Università di California Davis, iniziò la carriera come consulente viticolo nel 1995, stabilendosi a Napa con la moglie Jill Klein Matthiasson nel 2002. Dal 2007 collabora strettamente con la famiglia Araujo, prima all’Eisele Vineyard e poi ad Accendo, lavorando anche con nomi come Dalla Valle, Spottswoode e Chappellet. Diventare anche vinificatore è stato un processo graduale. Steve imparò “per osmosi”, partecipando a degustazioni dei clienti e osservando con attenzione. Nel 2003 produsse solo 120 casse con la moglie; nel 2017, però, raggiunse un traguardo importante acquistando una piccola cantina e un vigneto nell’Oak Knoll AVA. Oggi produce circa 12.000 casse l’anno, distribuite su 25 cuvée. Coltiva personalmente quasi tutti i vigneti da cui provengono i suoi vini, incluso quello domestico, dove sperimenta vitigni del Nord Italia come Refosco, Ribolla Gialla e Schioppettino. All’interno della compatta cantina Matthiasson, foudres e botti occupano ogni spazio. In un angolo, grandi vasi di vetro contengono infusi aromatici per il vermouth che Steve e Jill producono insieme a olio d’oliva e marmellate – accompagnamenti ideali ai loro vini, che spaziano da Cabernet da singolo vigneto a fermentazioni di frutta e vino. Anche se non è un nome noto ai collezionisti, Steve è molto rispettato dai sommelier: “Ci piace dire che siamo i musicisti dei musicisti,” scherza. Sia Jaime che Steve credono che le loro aziende debbano essere responsabili sul piano ambientale e sociale. “È fondamentale difendere ciò in cui credi,” sottolinea Jaime. Oggi Trois Noix vanta diverse iniziative sostenibili, tra cui la certificazione B Corp, riconoscimento che solo altre due cantine di Napa possiedono. La B Corp certifica l’impatto positivo sull’ambiente e sulla comunità, oltre al profitto. Tutti i vigneti coltivati da Steve per Matthiasson sono biologici, una certificazione per lui fondamentale, che rappresenta un ritorno alle sue origini agricole. “L’agricoltura biologica è ormai accettata e abbracciata qui,” afferma, “non è più un’eccezione, neppure tra le cantine più rinomate. E non è solo marketing: credono davvero che produca vini migliori.” I vini di Trois Noix e Matthiasson sono realizzati in uno stile fresco, incentrato sul frutto e sul terroir, piuttosto che sul legno o sull’estrazione pesante. Jaime punta a ricreare lo spirito di Napa di 50 anni fa, usando un tocco leggero. “A Napa abbiamo iniziato a fare vini sempre più ricchi e potenti, ed è giusto, ma possiamo fare anche questo, e farlo bene.” Alla Matthiasson Winery, la raccolta avviene presto per mantenere alcol basso e acidità viva. Oltre a un minimo uso di zolfo, non vengono aggiunti altri elementi. “Utilizziamo metodi tradizionali,” dice Steve, precisando con una risata che c’è differenza tra “vino naturale” e “natty wine”: l’obiettivo è creare vini puliti e freschi da frutti sani. Non utilizza selezionatrici ottiche, ma si affida alla cura del vigneto e a raccolte mirate. “Siamo sempre stati una comunità agricola, ma per molto tempo nessuno voleva parlarne,” racconta Jaime. Crede che il futuro di Napa risieda nella qualità, nella storia e nella comunità. Lo dimostra anche il suo nuovo ruolo come Presidente del Consiglio dei Napa Valley Vintners, associazione fondata nel 1944 che rappresenta oltre 500 produttori della valle. “Sono un ponte tra vecchio e nuovo,” spiega, “voglio portare una prospettiva fresca che rifletta la diversità di stili, prezzi e persone.” Steve condivide la stessa visione: “Il mondo del vino è pieno di artifici, ma noi vogliamo aprirlo alle persone.” Matthiasson e Trois Noix hanno collaborato a un lotto speciale per Premiere Napa Valley lo scorso anno – un lotto che abbiamo acquistato e che sarà presto disponibile. Contatta il tuo Account Manager per registrare il tuo interesse.

In una regione dove il vino è sinonimo di lusso, due produttori vogliono ricordare le umili origini di Napa. Rachael Ryan, Senior Buyer per Vinfolio, parla con Jaime Araujo e Steve Matthiasson della loro filosofia, del loro approccio alla viticoltura e alla produzione del vino.

Two Napa wine producers are championing economic, environmental and social sustainability: we talk to Trois Noix’s Jaime Araujo and Steve Matthiasson 

Farming for the future: Trois Noix and Matthiasson 

L'agricoltura del futuro: Trois Noix e Matthiasson

Ogni novembre, il mondo del vino guarda alla Borgogna per l'asta degli Hospices de Beaune. Ci immergiamo nella storia di questa istituzione filantropica, della tenuta e dei vini che produce.

Explore the history of Burgundy’s Hotel-Dieu and Hospices de Beaune, its wine estate and the famous annual auction, the Vente des Vins

Your guide to the wines of the Hospices de Beaune

Tutto quello che c'è da sapere sugli Hospices de Beaune

Nel complesso, il raccolto 2024 è stato il più piccolo di Bordeaux dal 1991 – con la regione che ha prodotto 332 milioni di litri di vino. Ciò è in parte dovuto al calo della superficie vitata, con una resa media di 35 hl/ha – leggermente superiore a quella delle annate 2021, 2017 o 2013. Approfondendo, tuttavia, emerge una differenza significativa tra la Riva Sinistra e la Riva Destra – con 34,4 hl/ha a Saint-Emilion, Pomerol e Fronsac, contro una media di 30,8 hl/ha nel Médoc e nelle Graves. 
 È un anno in cui è difficile generalizzare, anche all’interno di ciascun comune, poiché tenute confinanti hanno prodotto risultati drasticamente diversi nell’annata. Come ha spiegato David Suire di Ch. Laroque, ci sono stati approcci molto vari alle sfide dell’anno, qualcosa che si riflette nei vini prodotti. 
 RIVE DESTRA 
 Quest’anno, ancora una volta, la Riva Destra ha offerto maggiore coerenza rispetto alla Sinistra. Sebbene sia stata comunque eterogenea, la dimensione più piccola delle tenute ha favorito il successo – rendendo più facile trattare e vendemmiare nelle strette finestre di tempo asciutto. Ovunque ci si trovasse, tuttavia, è stato un anno impegnativo: come ha detto Christian Moueix, “Il sole non si può sostituire.” Oltre al meteo più coperto, la grandine ha colpito Fronsac, Canon-Fronsac e Lalande-de-Pomerol a giugno, con alcune tenute che hanno perso l’intero raccolto, sebbene Pomerol e Saint-Emilion siano in gran parte scampate. 
 Pomerol 
 Per Noëmie Durantou (Ch. l’Eglise-Clinet), il 2024 è stato un avversario duro – ma uno contro cui sapeva di poter vincere, e ripensandoci, che partita è stata: come certamente indicano i suoi vini. Per lei, ci sono stati diversi elementi chiave nella stagione di crescita: la copertura nuvolosa che ha ridotto l’escursione termica (ricorda notti calde, insonni), l’invaiatura tardiva, le mattine nebbiose che hanno aumentato la pressione della botrite in prossimità della vendemmia e il livello di umidità dell’anno – 80% a Pomerol, contro un più normale 50-60%. 
 La grandine che ha colpito Lalande-de-Pomerol a giugno è sconfinata un po’ a Pomerol, ma la maggior parte delle tenute è sfuggita a impatti seri – con solo un leggero tocco avvertito a Lafleur a Feytit-Clinet, per esempio. Il trattamento delle vigne ha posto una sfida aggiuntiva per il team di Clinet, che deve tenere conto dell’orario della scuola adiacente, lavorando attorno alla presenza di bambini e/o genitori, oltre alle condizioni inclementi. 
 La vendemmia è iniziata a Pomerol leggermente prima che nella vicina Saint-Emilion, prendendo il via già dal 16 settembre, ma la maggior parte ha iniziato a portare in cantina il Merlot dal 20 del mese, e il Cabernet è stato completato entro il 4 ottobre (sebbene alcuni produttori avessero tutto in cantina entro la fine di settembre). Le rese sono variate in modo significativo – dal secondo raccolto più piccolo dal 1991 a Belle-Brise al secondo più grande degli ultimi 25 anni a Lafleur. 
 Jeremy Chasseuil (Feytit-Clinet) ha sottolineato come, per lui, lasciare il vino sulle fecce per due mesi sia stato fondamentale – aiutando a costruire la texture, rilasciando polisaccaridi che conferiscono peso al centro bocca del vino. Sebbene il 2024 non abbia prodotto gli stili più opulenti di Pomerol, i migliori conservano una trama soffice e un’esoticità negli aromi che completa l’acidità naturalmente elevata dell’anno. Sebbene la qualità non sia del tutto coerente qui, ci sono molti punti di forza. 
 I nostri preferiti a Pomerol: Belle-Brise, Eglise-Clinet, Guillot Clauzel, La Conseillante, Lafleur, Le Pin, Vieux Château Certan Saint-Emilion 
 C’è stata una differenza notevole tra Pomerol e Saint-Emilion – con Saint-Emilion che ha visto significativamente più pioggia tra aprile e giugno, con 278 mm contro 199 mm a Pomerol. Nonostante ciò, l’altopiano calcareo della regione ha dato il meglio – permettendo all’acqua di drenare lontano dalle vigne, nonostante abbia raggiunto livelli record (ad Ausone, il livello nel loro pozzo è stato il più alto di sempre). Agosto, tuttavia, è stato significativamente più secco sulla Riva Destra – con circa la metà delle precipitazioni normali. 
 Qui la vendemmia è iniziata un po’ più tardi. Sebbene alcuni abbiano iniziato già il 17 settembre (Cheval Blanc, Canon, per esempio), la maggior parte ha aspettato fino al 27, e diverse tenute hanno rimandato fino ai primi di ottobre. Nonostante le sfide dell’anno (“È stata una guerra,” ha detto Pierre-Olivier Clouet di Cheval Blanc), la resa complessiva dell’appellazione è risultata abbastanza nella media – sebbene variata tra le tenute. 
 Ad Angélus, è stata la 40ª vendemmia di Hubert de Boüard de Laforest, e la bottiglia reca una sezione di tronco d’albero con 40 anelli in tributo. A Ch. Beauséjour, è stata la prima annata prodotta nella nuova cantina di Joséphine Duffau-Lagarrosse, qualcosa di cui è stata particolarmente grata, poiché le ha permesso di suddividere il vigneto in parcelle più piccole e lavorare con maggiore precisione. 
 Saint-Emilion è così grande che inevitabilmente quest’anno c’è un’ampia gamma di vini. Sebbene alcuni possano risultare eccessivamente taglienti, austeri o astringenti, ci sono vini molto impressionanti, testurizzati, stratificati che mantengono tensione e offrono al contempo abbondanza di frutto e peso. Cheval Blanc, per esempio, è un vino molto serio che avrà bisogno di tempo – un vero contrasto con molti dei 2024 destinati a essere approcciabili presto. Vale la pena evidenziare Ch. Laroque, una tenuta che osserviamo da un po’, dove David Suire continua a produrre vini dal valore straordinario. 
 I nostri preferiti a Saint-Emilion: Ausone, Cheval Blanc, Clos de Sarpe, Figeac, L’If, Laroque, Tertre Roteboeuf RIVA SINISTRA 
 Le rese sulla Riva Sinistra – a parte i bianchi – sono state in genere inferiori rispetto alla Destra. Variano significativamente tra le tenute, tuttavia, con rese che vanno dal minimo storico alla normalità. Sebbene ci siano annate in cui siti minori nel Médoc e nell’Haut-Médoc eccellono, il 2024 in gran parte non lo è stato – questa è stata un’annata in cui la qualità del terroir, così come i mezzi per effettuare una selezione rigorosa, sono stati fondamentali. Abbiamo riscontrato che la qualità qui era ancora più eterogenea che nel resto della Gironda, tuttavia ci sono ancora vini brillanti da trovare. 
 Saint-Estèphe 
 La qualità a Saint-Estèphe è mista nel 2024. La posizione più fresca e settentrionale del comune non è stata necessariamente un vantaggio quest’anno, né lo sono stati i suoli più ricchi di argilla – che sono stati un tale vantaggio nelle recenti annate calde e secche. Le tenute con vigne su ghiaie ben drenanti se la sono cavata meglio, tuttavia ci sono molte variabili nell’equazione della qualità quest’anno. 
 Sebbene non tutte le tenute abbiano prosperato, ci sono qui picchi seri, con Montrose in lizza per il vino dell’annata – offrendo un livello di densità e complessità che si è davvero distinto nelle nostre degustazioni. È la seconda versione del loro Grand Vin a provenire esclusivamente dalla Terrazza Quattro (T4), una decisione che sta chiaramente dando frutti, e abbiamo anche avuto il primo assaggio del vino non ancora rilasciato prodotto da T3, chiamato “Terrasse 3” – un vino che varrà la pena cercare. Il team di Montrose ha sottolineato come l’appellazione abbia visto meno pioggia tra il 1° agosto e l’8 settembre rispetto a quelle più a sud, ricevendo solo 50 mm in questo periodo critico (contro 80 mm per Margaux e 120 mm per Pessac-Léognan), qualcosa che hanno ritenuto fondamentale per il loro successo. 
 Calon-Ségur è stata una delle diverse tenute che hanno scelto di abbandonare l’organico quest’anno, usando trattamenti convenzionali tra il germogliamento e la fioritura, prima di tornare al loro regime normale, consentendo loro di ottenere la stessa resa del 2023 a 45 hl/ha (contro 29 hl/ha a Cos d’Estournel, che ha proseguito il percorso verso la certificazione biologica). Il Direttore Tecnico Vincent Millet – alla guida dell’intero portafoglio di tenute di Calon, incluso Ch. le Prieuré a Saint-Emilion e Vray Croix de Gay a Pomerol – ha osservato come il Cabernet Sauvignon a maturazione più tardiva sia stato particolarmente delicato quest’anno, rendendo la Riva Sinistra più impegnativa della Destra nell’annata. 
 I nostri preferiti a Saint-Estèphe: Montrose Pauillac 
 Pauillac ha avuto la resa più bassa di qualsiasi comune della Riva Sinistra quest’anno, con una media nell’appellazione di 29,5 hl/ha (contro una media ventennale di 45,7 hl/ha). Tra le tenute, le cifre sono variate enormemente – dal minuscolo 11 hl/ha prodotto a Ch. Latour (un livello più tipico di Sauternes) ai 33 hl/ha di Ch. Lafite Rothschild, per esempio, guardando a due tenute che lavorano in biologico. Giugno è stato più secco qui che altrove, il che significa che le vigne hanno iniziato a soffrire di stress idrico prima – con alcune proprietà che hanno persino affermato di aver visto lo sviluppo delle viti fermarsi in agosto, con le prime piogge a fine mese come gradita tregua. 
 La vendemmia qui si è protratta per i primi 10 giorni di ottobre, con la botrite che ha influito in modo significativo sulle rese. Pichon Baron ha stimato di aver perso circa 10 hl/ha per marciume – solo uno dei sacrifici che hanno reso il 2024 un’annata così costosa da produrre. I vini risultanti tendono ad avere quote più alte di Cabernet Sauvignon, e variano sia nello stile che nella qualità. In generale, si tratta di Pauillac di stile più leggero, senza la fermezza o la potenza che questa appellazione può spesso offrire. Sebbene alcuni non abbiano sufficiente concentrazione o struttura, i migliori hanno la tipica grafite di Pauillac, completata da floreali più delicati, frutto croccante, una qualità salina e tannini fini. 
 L’annata segna anche i 100 anni di Batailley sotto la famiglia Borie-Castéja, meritando un’etichetta commemorativa per questo Claret di riferimento, oltre a un formato speciale Marie-Jeanne. 
 I nostri preferiti a Pauillac: Batailley, Lafite Rothschild, Pichon Comtesse, Pontet-Canet Saint-Julien 
 Ai Chx Léoville e Langoa Barton, Damien Barton Sartorius ha paragonato il 2024 alla corsa di una maratona – faticosa, ma soddisfacente, e che ti lascia pronto a iscriverti alla prossima. La resa media per l’appellazione è stata leggermente superiore a quella di Pauillac, con 32,5 hl/ha – comunque quasi il 25% in meno rispetto alla media trentennale. Come più a nord, tuttavia, la media è solo una media: Beychevelle ha raccolto a 43 hl/ha, mentre la selezione ha portato la resa a 23,6 hl/ha a Ducru-Beaucaillou (con il team che ha scartato quasi 10 hl/ha), e le cifre sono variate in modo significativo tra le tenute. 
 A Beychevelle, Philippe Blanc ha spiegato come, dopo appena 4 mm di pioggia tra il 1° e il 28 agosto, la pioggia sia ricominciata e non si sia più fermata. Il loro Merlot è stato maggiormente colpito dalla peronospora e quindi l’assemblaggio è più alto in Cabernet Sauvignon (55%) – qualcosa riscontrato anche altrove. La cattiva fioritura e la conseguente colatura hanno comportato grappoli più spargoli, ha spiegato Barton Sartorius, qualcosa che ritiene li abbia davvero aiutati a evitare una significativa pressione di botrite a fine stagione. 
 La dimensione più piccola di Saint-Julien fa sì che sia un po’ più coerente di Pauillac, tuttavia non è del tutto uniforme. Il frutto tende a essere un po’ più dolce, pur restando sullo spettro del rosso piuttosto che del nero, i vini offrono un’acidità brillante e i migliori tannini fini e buon equilibrio, con il rovere perfettamente integrato. 
 I nostri preferiti a Saint-Julien: Ducru-Beaucaillou, Léoville Barton Margaux 
 Sebbene nessuna appellazione sia coerente nel 2024, Margaux ha prodotto vini particolarmente impressionanti. Le precipitazioni potrebbero essere state più alte qui che più a nord, ma il microclima leggermente più caldo e i suoli poco profondi hanno forse permesso alle uve di maturare prima e più pienamente. Ci sono ancora vini leggeri e taglienti, tuttavia realtà come Palmer, Margaux e Rauzan-Ségla hanno prodotto vini tra i migliori dell’annata. 
 Ch. Margaux ha indicato la fioritura precoce come un vantaggio significativo nell’annata – “una benedizione”, nelle parole di Aurélien Valance. Il 2024 avrebbe dovuto essere l’anno finale della conversione biologica a Ch. Rauzan-Ségla, e quando la pressione della peronospora è aumentata, il team ha discusso seriamente se perseverare o meno. Con l’approvazione dei proprietari, hanno deciso che a lungo termine fosse la scelta giusta continuare – sapendo che avrebbe significato un sacrificio in resa (con un raccolto finale di 30 hl/ha), ma sarebbe stato anche il loro primo vino certificato biologico. Il team di Palmer – da lungo tempo biodinamico – ha dovuto effettuare fino a 10 trattamenti a mano, impossibilitato a portare i trattori tra le vigne. 
 Comunque lo si spieghi, i risultati qui parlano da soli – con vini che combinano graziosi, inebrianti floreali con frutto dolce e soffice, oltre a tannini fini ma persistenti, cipriati: vini seri che meriterebbero considerazione in qualsiasi annata. Questa è stata anche l’unica appellazione in cui i secondi vini – come Alter Ego de Palmer e Pavillon Rouge – hanno mostrato una qualità reale. 
 I nostri preferiti a Margaux: Brane-Cantenac, Giscours, Palmer, Margaux, Rauzan-Ségla Graves + Pessac-Léognan 
 Le rese per i rossi a Pessac-Léognan sono state – in modo insolito per l’anno – nella media. I bianchi sono discussi separatamente sotto, ma i rossi di Graves e Pessac-Léognan sono stati vari quanto altrove. Ci sono, tuttavia, alcuni vini affascinanti e alcuni molto impressionanti che smentiscono la reputazione dell’annata. 
 Questa regione meridionale ha visto più pioggia in agosto, non beneficiando forse dello stress idrico che è stato così importante altrove – ma la pioggia in quel mese non è stata eccessiva, solo in linea con la norma. A Smith Haut Lafitte, settembre ha visto più di tre volte la pioggia media (164 mm contro 48 mm), rendendo la vendemmia tutt’altro che facile. 
 Sebbene Carmes Haut-Brion abbia raccolto 40 hl/ha, ha vinificato solo 24 hl/ha – un altro esempio della selezione estrema messa in atto quest’anno dalle tenute focalizzate sulla qualità. Guillaume Pouthier – che offre sempre una prospettiva unica su un’annata – sta facendo qualcosa di diverso nell’affinamento quest’anno, riducendo la temperatura della cantina da 16°C a 12°C durante i due anni di élevage, per preservare il profilo fruttato del vino e favorire la precipitazione tartarica, riducendo così il livello di acidità. Il tempo dirà come funzionerà, quindi sarà affascinante degustare di nuovo il vino in bottiglia. 
 Domaine de Chevalier ha prodotto vini particolarmente impressionanti quest’anno e, sebbene lavorino da lungo tempo in biologico e biodinamico, quest’anno hanno preso la difficile decisione di usare trattamenti convenzionali – qualcosa che è stato premiato, con rese generose (48 hl/ha) e qualità molto elevata. 
 I nostri preferiti in Graves + Pessac-Léognan: Les Carmes Haut-Brion, Domaine de Chevalier, La Mission Haut-Brion Bianchi secchi 
 Alcuni parlano in estasi dei bianchi secchi del 2024 – e, sebbene ci siano assolutamente bianchi brillanti, la qualità è ben lontana dall’essere uniforme. 
 Le prime uve di Sauvignon Blanc sono state raccolte a Sauternes il 20 agosto, sebbene la maggior parte dei produttori con cui abbiamo parlato abbia vendemmiato tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, con l’ultimo Sémillon portato in cantina il 23 settembre. Le rese sono state da medie a generose, con la peronospora molto meno problematica – 30 hl/ha a Margaux, 32 hl/ha a Smith Haut Lafitte, 38 hl/ha per Haut-Brion e La Mission Haut-Brion, 48 hl/ha a Domaine de Chevalier, per esempio, mentre sulla Riva Destra la scuderia Lafleur ha portato in cantina circa 40 hl/ha e il team di Nicolas Thienpont ha raccolto rispettivamente 43 hl/ha e 47 hl/ha ad Alcée e Charmes-Godard. 
 Le condizioni più fresche hanno preservato una spina dorsale di acidità nei vini, con pH conseguentemente bassi – analiticamente parlando, i vini hanno l’acidità più alta dal 2014. Gli aromatici sono precisi, dominati dal verde piuttosto che dal frutto a nocciolo, e certamente non all’estremità più tropicale dello spettro. Se mai, alcuni vini possono risultare un po’ verdi o esili. Come ha spiegato il Direttore Tecnico di Smith Haut Lafitte, Fabien Teitgen, la sfida era ottenere una maturità che rivestisse l’acido dell’annata, la polpa che completasse lo scheletro. La proprietaria Florence Cathiard ritiene che il risultato sia “uno dei [loro] migliori bianchi”. Allo stesso modo a Ch. Margaux, hanno fatto un po’ più di bâtonnage per dare peso al Pavillon Blanc – ed è una delle stelle dell’anno. 
 In alcuni, si avverte l’eccesso d’acqua della stagione di crescita – le rese generose sfociano in vini che non hanno sufficiente concentrazione. Il Sauvignon Blanc sembra essersela cavata meglio del Sémillon, più suscettibile al marciume e più difficile da portare a maturità fenolica – e molti dei nostri preferiti erano puro Sauvignon, o fortemente guidati dalla varietà. 
 I paragoni sono stati vari – sebbene il 2021 fosse comune per la spina acida e le condizioni più fresche. A Lafleur, Omri Ram è convinto che il 2024 Les Champs Libres sia uno dei loro migliori, posizionandosi comodamente accanto al 2023 e al 2021. A Ch. Margaux, Aurélien Valance ha guardato a un’annata sorprendente – la calda stagione 2018, ma in cui il vino ha un’impronta salina simile a quella riscontrata nel 2024. 
 I nostri preferiti: Charmes-Godard, De Fieuzal Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Haut-Brion Blanc, Les Champs Libres e Grand Village Blanc, Pavillon Blanc du Ch. Margaux Sauternes + Barsac 
 È facile presumere che, poiché pioggia e marciume hanno minacciato il raccolto nel 2024, sia stato perfetto per i vini dolci di Sauternes e Barsac: ma sono necessarie condizioni molto specifiche perché si instauri la muffa nobile, e se non vengono soddisfatte si ottiene marciume grigio – entrambi causati dallo stesso fungo, Botrytis cinerea. Il primo passaggio a Sauternes tendeva a svolgersi a fine settembre, con condizioni alternate di bagnato e asciutto che incoraggiavano lo sviluppo della muffa nobile dall’inizio di ottobre. Ma le squadre hanno dovuto combattere anche marciume grigio e acescenza – e un alto grado di selezione è stato fondamentale. A La Tour Blanche, hanno prodotto appena 3 hl/ha per il loro Grand Vin, una resa minuscola che eguaglia quella del 2021. 
 Le uve che sono arrivate in vasca offrivano livelli di acidità elevati, aromaticità precise, ma non la lussureggiante concentrazione delle annate davvero migliori. In base alle nostre degustazioni, i vini risultanti sono da buoni a molto buoni, se non proprio eccezionali, ma possono avere particolare appeal per i consumatori che preferiscono uno stile di vino dolce più leggero – con acidità più brillante e livelli di zucchero residuo leggermente inferiori. Sono vibranti e puri, con molta concentrazione, sebbene non così edonistici come gli anni più celebrati – e saranno approcciabili in una fase più precoce della loro vita. 
 I nostri preferiti: Doisy Védrines, Guiraud, La Tour Blanche, Suduiraut 
 Esplora Bordeaux 2024 – inclusa la nostra panoramica completa dell’annata

Dopo la nostra panoramica completa dell'annata e mentre continuano le uscite en primeur di Bordeaux 2024, esploriamo come si è comportata ogni sottoregione nell'anno, oltre a identificare i nostri vini preferiti in ciascuna

Bordeaux 2024: a breakdown of the vintage by region, with top picks from Saint-Estephe, Pauillac, Margaux, Saint-Julien, Saint-Emilion and Pomerol

Bordeaux 2024 – breaking the year down by commune

Bordeaux 2024: l'annata per comune

JAMES SUCKLING James Suckling was the first out with his report, published on 19th April, before most people have made it out to taste the new vintage. He’s not shying away from calling this a truly great vintage, saying “it sets a new benchmark for Bordeaux”. It’s the 40th vintage he has tasted en primeur, and he feels it proves the region’s ability to face the challenges of climate change, with its uniquely hot and dry conditions. He notes that while the reds are the undoubted star, it is also a great vintage for Sauternes – with botrytis development in mid-October that produced exceptional wines.  While the growing season urges parallels with 2003, the wines are totally different. The 2022s “can be flamboyant, fruity and tannic, yet they have a freshness and form that give them energy and vitality”, he writes. While he found a few wines that were over the top, he generally felt there was consistent quality across the spectrum, from more modest estates to the grandest châteaux, with the wines “exceptional”. He gives nine potential 100-point scores, versus only one last year (for Lafaurie-Peyraguey in Sauternes – an address he also praises this year).  Suckling’s highlights: Cheval Blanc, Lafaurie-Peyraguey, Lafite-Rothschild, Le Pin, Léoville Las Cases, Pontet-Canet, Trotanoy, Pavillon Blanc du Ch. Margaux, Angélus, Canon Read James Suckling’s full report  WILLIAM KELLEY – WINE ADVOCATE  Publishing his report on the Friday of Primeurs week, William Kelley defines 2022 as “an amplifier” – highlighting differences between sites and how producers work both in the vineyard and winery. “Bordeaux has produced some monumental wines in 2022, but unlike many of the great vintages of the 20th century, the year was not a rising tide that raised all boats,” he says. The best wines offer “remarkable concentration, energy and harmony” but there are some that are “jammy, astringent and rustic”. He highlights that those with higher organic matter in their soils and who managed their canopies well were rewarded. He argues that vines adapted to the long, dry season, and the experience of recent warm vintages ensured that 2022 was not another 2003 – despite its extreme, hot, dry conditions. He warns that the frequently high pHs are a risk for the final hurdle – with an increased chance of volatile acidity and Brettanomyces, suggesting that although few samples showed these faults during the en primeur tastings, “it is certain that some producers will trip before the finish line this year”. Nevertheless, he is clearly impressed by the best wines – with eight potential 100-point scores in the mix. In a first, the work was divided between Kelley and Yohan Castaing, a relatively new member to the Wine Advocate team – so there are notes from both. The highlights noted below are 12 specifically recommended. Kelley’s highlights: Berliquet, Bourgneuf, Branaire-Ducru, Clos Manou, Dame de Montrose, De Retout, Domaine de l’A, Grand Village, Haut Marbuzet, Langoa Barton, Larrivet Haut-Brion, Mangot Read Kelley’s full report, notes and scores on the Wine Advocate GEORGIE HINDLE – DECANTER  Despite the year’s extreme conditions, Decanter’s Bordeaux correspondent Georgie Hindle writes that “a surprisingly large number of vineyards and their growers prevailed against the odds to create a wealth of exceptional wines in 2022”. She feels there are “both serious highs and lows”, but “some estates produced their best-ever bottles” – with “supple textures, excellent definition, long finishes and a sheer brightness and energy that has produced some of the most compelling wines I’ve ever tasted at this early stage”. She also emphasises how, despite being similarly hot, the year is not another 2003. For Hindle, the Margaux appellation was a highlight, as were the wines from the Haut-Médoc, as well as the top end of Saint-Emilion. She has pulled out a list of “coup de coeur" wines – those that were heart-stoppingly good, and it is those that feature as her highlights below. Hindle’s highlights: Beauséjour Duffau Lagarrosse, Canon, Cheval Blanc, Clos Fourtet, Figeac, Larcis-Ducasse, Laroque, Troplong Mondot, Les Carmes Haut-Brion, Smith Haut Lafitte, Brane-Cantenac, Giscours, Branaire-Ducru, Gruaud-Larose, Léoville-Las Cases, Pichon Comtesse, Montrose, Phélan Ségur, La Conseillante, La Fleur-Pétrus, Vieux Château Certan, Clos du Clocher, Pétrus Read Hindle’s full report, notes and scores on Decanter ANTONIO GALLONI – VINOUS  The first of the two Vinous reports comes from Antonio Galloni, who declares the best wines of the vintage to be “magnificent, viscerally thrilling wines” – “some of the most memorable young wines [he has] ever tasted” – although does temper this enthusiasm by saying that some selection is warranted. Running through the growing season, he highlights how “patience and technology” were critical – with larger numbers of smaller vats, allowing producers to harvest only what was perfectly ripe. The greatest surprise, of course, is the wines – not rich and opulent as for 2009 or 2018, but wines that “combine flavour intensity, energy and finesse in a way that I can only describe as magical”. He repeats the refrain that the wines bode well for Bordeaux’s fate in the face of climate change, and is clearly enchanted by the best wines. He flags that some of the wines are “a bit fragile” and that “élevage will make or break them”, not feeling it’s totally consistent below the top tier. He does, however, pull out a handful of over-performers, which we’ve listed as his highlights below. For him, the advancements in viticulture and winemaking are what define 2022 – wines of “notable depth and freshness without excess weight”, but exactly why they turned out the way they did remains something of a mystery. Galloni’s highlights: Alter Ego de Palmer, Beau-Séjour Bécot, Brane-Cantenac, Clos Puy Arnaud, Clos Saint-Julien, Figeac, Les Forts de Latour, Giscours, La Conseillante, La Gaffelière, Lafon-Rochet, Larcis-Ducasse, Léoville Las Cases, Le Pin Beausoleil, Les Carmes Haut-Brion, Malartic Lagravière, Moulin Saint-Georges, Puyblanquet, Quinault l’Enclos Read Galloni’s full report, notes and scores on Vinous JEB DUNNUCK  Jen Dunnuck is clear that the best 2022s are set to be “legendary”, with “brilliant wines from throughout the region”, but highlights that “there are dramatically different styles in the vintage” – emphasising that this is different to quality, which is “incredibly high”. The vintage is united by its “theme of ripeness and power”, yet yields, winemaking and terroir have all resulted in the aforementioned diversity. He finds the wines of the northern Médoc to be “powerful, concentrated, majestic wines showing remarkable purity and vibrance” and is fast to defend both the pH and alcohol levels, with the former sitting at or below the level of the 2020s and the alcohols “well within the normal ranges of 2009, 2010, 2015, 2018, 2019 and 2020, and very few 2022s show excessive alcohol”. He points to wines from the Right Bank’s limestone and deeper clay soils as “highlights of the vintage” – having retained “an incredible sense of freshness and purity while showing the inherent ripeness and power of the vintage”, although he finds Pomerol “slightly more erratic”. In his view, the satellite appellations have produced a “number of terrific wines” – with Castillon producing many “that rival the best from Saint-Emilion”. He compares the year to a blend of 2020 and 2018, or a mix of 2005 and 2010, with a little 2009 here and there. They are, he feels, “ripe, concentrated, sumptuous wines that have a real ‘wow’ factor”. Dunnuck’s highlights: Montrose, Mouton Rothschild, Haut-Bailly, La Conseillante, Larcis-Ducasse, Les Carmes Haut-Brion, Cos d’Estournel, Léoville Las Cases, Vieux Château Certan, Pétrus, Pichon Comtesse, Léoville Poyferré Read Dunnuck’s full report, notes and scores JANE ANSON – INSIDE BORDEAUX  Anson offered early coverage of the growing conditions and yields – ahead of tasting the wines – but her final reports don’t delve much into the detail of the year on its own, instead focusing on tasting notes and the methodology of her scoring. She is one of few critics to mainly offer firm scores rather than bands (apart from when there’s a chance of 100 points, which she doesn’t like to offer to unfinished wines), something she argues is most useful for those deciding on whether or not to buy. As her scores highlight (with five potential 100-pointers on the Right Bank, and two on the Left, but none for dry or sweet whites), she feels it’s a stronger year for reds than whites. She highlights the high levels of tannin and colour, as well as alcohols – noting that because of the latter she has erred on the side of caution with her drinking windows. She found the second wines stronger in the northern Médoc generally, and notes how producers used very different approaches to the vintage. On the Right Bank, she emphasises the advantage of being on Saint-Emilion’s limestone plateau, and that Pomerol offers “muscular swaggering style” this year. She pulls out a selection of wines as value buys, which we’ve listed as her highlights below. Anson’s highlights: Laroque, Saintayme, Peymouton, Bel-Air, Haut-Simard, Feytit-Clinet, Le Rey les Rocheuses, Laurence, Petit Bocq, Roquetaillade la Grange, Cantelys, Ferrande, Angludet, Mejean, De Pez, Fonbadet, Haut-Bages Libéral, Domaine les Sadons, Finegrave, La Fleur Lauga, Larrivaux, Bel Air Gloria, Cap Leon Veyrin, G d’Estournel, G de Guiraud, Charmes-Godard, Clos Floridène, L’Exuberance Blanc Read Anson’s full report, notes and scores LISA PERROTTI-BROWN MW – THE WINE INDEPENDENT  With some major releases arriving earlier than anticipated, Lisa Perrotti-Brown MW initially published a “teaser” article on the year, with notes and scores for wines that had been released or were set to be in the coming days, including more detail on Cheval Blanc, Angélus, the Barton stable and Beychevelle. In her notes on early releases, Perrotti-Brown writes that 2022 was “a faith-affirming vintage for Bordeaux growers” – proving that the region could handle climate change. She highlights the surprising consistency from the year, as well as “a luminosity… that defies what we thought we knew about Bordeaux varieties”. With “its myriad of earthy, nuanced, soft-spoken, shimmery expressions”, it’s “a vintage that Bordeaux fans and serious collectors will want to seek out”. In her full report, released a week later, Perrotti-Brown declares 2022 “a classic, great Bordeaux vintage”. Echoing our findings, she notes that there are no rules in this vintage – picking dates varied significantly, and yet drastically different approaches resulted in excellent wines. She believes that a minority of wines (less than 10% of what she tasted) were acidified which is not in itself problematic, but where it has been done poorly, it shows. She also argues that the record-high percentages of press wine leads to a ruggedness to the tannin structure of some wines. Despite these two quibbles, she was “surprised by how consistent [she] found the wines from top to bottom”, in terms of quality – but she feels, like Galloni, that the heterogeneity of the vintage comes through in the style of the wines. Overall, however, she finds the wines fuller-bodied, high in tannin and quite high in alcohol, but with no dried-fruit character, instead showing impressive bright, red fruit and florals – even if the acidity is relatively low. Stand-out appellations are tricky, but she points to Saint-Emilion’s limestone plateau and areas off it, as well as parts of Castillon, Fronsac and Entre-Deux-Mers with similar bedrock. She writes: “There are many beautiful wines from the Right Bank and Pessac-Leognan, but the top wines of the Médoc are astonishingly great in 2022. If you love Cabernet Sauvignon, you may want to pay special attention to this vintage because the results, in some cases, are mind-blowing.” Perrotti-Brown highlights that the vintage allowed “properties on the peripheries of ‘great terroir’” to thrive this year – and she pulls out a list of estates falling in this category that are likely to offer good value in 2022, which we’ve featured as her highlights below. Perrotti-Brown’s highlights: Branas Grand Poujeaux, Cantemerle, Cantenac Brown, Capbern, Clos Cantenac, Clos de Sarpe, Clos du Clocher, Clos Lunelles, Cos Labory, Couhins-Lurton, D’Arce, De Carles, Haut Carles, De Pez, Fonroque, Fontenil, Fourcas Hosten, Grand-Puy-Lacoste, Gros Caillou, Le Promenoir, Haut-Bages Monpelou, Haut-Simard, Jean Faure, Kirwan, La Mouline, La Mouline Totem, La Rose Perrière, La Vieille Cure, Lafon-Rochet, Lassegue, Latour-Martillac, Les Trois Croix, L’If, Malescasse, Marjosse, Maucaillou, Mauvesin Barton, Montlandrie, Meyney, Pavillon Rouge, Phélan-Ségur, Poesia, Potensac, Siran, Tour Bayard, Tour Bayard l’Angelot, Tour Saint-Christophe, Vermont, Cuvée Prestige Read Perrotti-Brown’s full report, notes and scores on The Wine Independent NEAL MARTIN – VINOUS After the requisite satirical introduction, Martin launches into his report emphasising his frustration at estates’ insistence that he tastes at the château itself, rather than at larger tastings – something he feels is under the belief that it will lead to higher scores. He argues that the anticipated vintage is subject to some fairly typical hyperbole. Although he emphasises that the vines seemed “in verdant rude health” prior to harvest, he’s not convinced that the heat and drought had no impact – as some producers, he suggest, argue. He references the increased use of press wine on the Left Bank, something he attributes to the influence of superstar consultant Eric Boissenot. As to the wines themselves, he seems reluctant to offer glowing praise, but writes that, “The crème de la crème is blessed with kaleidoscopic aromatics, intense fruit, finely-sculpted tannins, structure, elegance and length. Above all, contrary to what the growing season implied, they are suffused with freshness.” These are wines that “dazzle”. He feels however that – and contrary to others – that “terroir is not the be-all and end-all” but instead “a guiding hand” which results in “a partial flattening of the hierarchical pyramid”. Although he sings the praises of the best wines in 2022, he caveats this by saying some wines are “sweet ‘n’ sour”. This he attributes to “human error” and picking dates in particular, with the phenolic and sugar ripeness not always matching up. He feels that it was a season that demanded producers’ “A game”. He found Left and Right Bank are fairly equal in the year, but Saint-Julien was a particular standout. He finds the wines “unabashedly floral”, perfumed and black- rather than red-fruited. He highlights the powdered texture of the tannins in the vintage, as well as the unexpected freshness in the best wines. Most importantly, he emphasises that these are wines for long-term ageing. It’s a far from simple vintage, but, as he concludes, “If you could keep a leash on all that potential energy, greatness was in the offing.” Martin’s highlights: Brane-Cantenac, De Fargues, Haut-Bages Libéral, L’Eglise-Clinet, La Conseillante, Léoville Barton, Phélan-Ségur, Pichon Baron, Ségla, Sénéjac, Vieux Château Certan Read Martin's full report, notes and scores on Vinous Find out more about the vintage and browse all the latest Bordeaux 2022 releases

After weeks and months of tasting, the world’s leading wine critics are announcing their verdict on the latest Bordeaux vintage. Here you’ll find a round-up of what they’re all saying, with a summary of each report and the wines they rated most highly, updated and added as they’re released

Your crib-sheet to what the world’s leading wine critics are saying about Bordeaux 2022 en primeur – including Wine Advocate, Vinous, Decanter and more

Bordeaux 2022 – critics’ round-up

Bordeaux 2022: what the critics are saying

We normally taste Ch. Berliquet at Canon during en primeur, and with a tightly packed schedule there’s never enough time to visit both properties. This year, however, an extended trip allowed us to visit once most of the trade had left the region. On the sunny Monday after the week of en primeur, we arrived at Canon as normal – but, instead of disappearing into a tasting room, hopped onto some of the property’s iconic bikes (which are genuinely used by staff to travel between the two estates), and pedalled across the vineyards to Berliquet – a property that the Chanel team has quietly been transforming.  Ch. Berliquet is one of the oldest estates in Saint-Emilion, with roots dating back to the 1760s. The first known owner was Jean de Sèze, a contemporary of Jacques Kanon (the founder of Ch. Canon). This single plot of vines on the slopes of Saint-Emilion’s limestone plateau has remained unchanged for over 150 years. Southwest of the town, nestled between Ch. Bélair-Monange and Ch. Angélus, it offers much more than meets the eye. The wines were vinified by a local co-operative as recently as the late 1970s and the property only achieved Grand Cru Classé status in 1986. When Chanel acquired the property in July 2017, you would be forgiven for thinking that fruit from Berliquet would go into its more illustrious neighbour, Ch. Canon (which Chanel has owned since 1996); but that wasn’t what they had in mind.   “At the beginning, we took our time with Berliquet. To start with, we had to focus on ourselves,” Axelle Araud, the estate’s Wine Development Director, told me at a recent vertical tasting. The team credits the estate’s progression in part to a better understanding of their surroundings. Not long after their acquisition, the team carried out an extensive soil study which revealed that the estate’s slopes are home to all three of Saint-Emilion’s hallmark soils in equal measure: the vineyard’s plateau is made of limestone, the hillside a mix of limestone and deep clays, while the banks of the Dordogne river are predominantly sand and clay. The unique diversity of the soil helped to underline the estate’s identity.  “Ch. Berliquet is the expression of a specific landscape,” Araud says. One key element of this landscape is a Mediterranean belt that runs across the property (found at Bélair-Monange too), with Mediterranean species of plants naturally growing here – with cypress, fig, pine trees, lavender and laurel all at home. The team has looked to nurture this natural biodiversity, planting over 1,000 hedges, shrubs and trees since 2017, as well as installing nesting boxes for birds (to help as natural pest control). The property is certified organic as of the 2024 vintage.  Alongside this, Nicolas Audebert has embarked upon significant restructuring of the vineyards. At the beginning of Chanel’s tenure, the vineyard was planted with as much as 80% Merlot; but, in early 2018, following their soil analysis, the technical team realised the significant role that Cabernet Franc could play on the property’s clay-rich soils, on the slopes below the limestone plateau. Since then, the vineyard has gradually been restructured, with plots of Merlot replaced with Cabernet Franc. Today, 2.5 hectares of the vineyard have been replanted, taking the proportion of Cabernet Franc up to 40%. The goal in the long term is to bring the blend up to 50% Cabernet Franc.  In 2021, they also decided to plant some Malbec – 0.34-hectare plot of this grape that was – prior to phylloxera – widely planted in the region. Nicolas Audebert and his team believe that addition of malbec will add to the diversity of the fruit, the results of this change will be evident from the 2024 vintage, with its first inclusion in the blend.  While much of the work has been in the vineyard, part of Berliquet’s recent progress can be linked to the winery. Although Berliquet benefits from having the same technical team as that of Canon and Croix Canon, one of the thinks that marks Berliquet out from its stablemates is their use of amphorae. The estate started with just two amphorae in 2019, and today have 12 – deemed a key part of the wine’s character, with 10% of the blend matured in these clay vessels instead of oak. Araud pointed out that the amphora have helped to preserve the brightness of the fruit – carrying through their work in the vineyard to the final wine.  The 2023 vintage also saw the inauguration of what Araud calls “the playground” – their new vat room, complete with 22 stainless steel tanks. “Now that we have all the building blocks in place in the vineyard, we can pay more attention to each and every plot, resulting in greater precision and refinement in the final blend,” she explains.  The 2024 vintage is the eighth under team Chanel and, over that time, the team has continuously questioned their practices, making small adjustments in the vineyard and winery – making gradual but constant progression. And that progression is evident in the wine today, which has shaken off any rusticity it might once have displayed. As Jean-Basile Roland, Commercial Director for Chanel’s three estates, described to us back in April, they’ve been sharpening the wine’s silhouette – a wine that he describes as “telluric” versus Canon’s “ethereal” style. However you describe it, the wine is clearly better than ever before and well worth watching, with more improvements undoubtedly in the pipeline. Browse all current Berliquet listings or read more Editorial

In 2017, Chanel added Ch. Berliquet to their suite of prestigious Bordeaux properties, joining nearby Ch. Canon and Margaux’s Ch. Rauzan-Ségla. Our Bordeaux Buyer Hector Howes reports on the evolution of the estate under its new expert owners – and why it’s one to watch

How the Chanel team is transforming Saint-Emilion estate Berliquet – acquired by the owners of Canon and Rauzan-Segla in 2017 – and why it’s one to watch

Harnessing Ch. Berliquet’s potential

Berliquet: harnessing the property’s potential

This week saw the latest iteration of Saint-Emilion’s controversial classification unveiled. The classification has been caught up in legal battles, with many of the region’s leading properties deciding to abandon the system altogether. In fact, three of the four top estates previously classified as Premier Grand Cru Classé A – Ch. Ausone, Ch. Cheval Blanc and Ch. Angélus – all jumped ship, with La Gaffelière (a Premier Grand Cru Classé B estate) also leaving.  The 2022 classification has been much anticipated and it’s brilliant news for Ch. Figeac – who were the only estate promoted to the top rank of Premier Grand Cru Classé A, joining Ch. Pavie. This estate has long been one of the top performers in the appellation, with recent vintages consistently impressing consumers and critics alike. They’ve long been tipped for promotion, and it’s great to see the quality of their wines officially recognised.  Several estates were promoted to Grand Cru Classé, with a new total of 71 estates earning the honour, including FINE+RARE favourite Ch. Tour Saint Christophe. Other promoted estates include: Ch. Badette, Ch. Boutisse, Ch. Corbin Michotte, Ch. Croix de Labrie, Ch. Guadet, Ch.l a Confession, Ch.la Croizille, Ch. Mangot, Ch. Montlabert, Ch. Montlisse, Ch. Rol Valentin, Ch.Tour Baladoz, Clos Badon Thunevin, Clos Dubreuil, Clos Saint-Julien and Lassegue  Find the full list of the Premier Grand Cru Classé estates as classified in 2022 below.  The new 2022 Saint-Emilion classification  Premier Grand Cru Classé A  Ch. Pavie Ch. Figeac Premier Grand Cru Classé B  Ch. Beau-Séjour Bécot Ch. Beauséjour Duffau-Lagarrosse Ch. Bélair-Monange Ch. Canon Ch. Canon-la-Gaffelière Ch. Larcis Ducasse Ch. Pavie Macquin Ch. Troplong Mondot Ch. TrotteVieille Ch. Valandraud Clos Fourtet La Mondotte Read more about the Saint-Emilion classification or browse all Bordeaux listings 

After a long wait and much controversy, the new 2022 Saint-Emilion classification has been unveiled


The new order for the Right Bank appellation is revealed: with one estate promoted to the top rank of Premier Grand Cru Classé A

The new 2022 Saint-Emilion classification

The 2022 Saint-Emilion classification

James Suckling First out of the gate is James Suckling, who is in complete agreement with what we have been told by the châteaux and tasted so far: this is another great vintage for both the Left and Right Bank, forming the third in a trilogy of great vintages for Bordeaux. He writes, “The Médoc reds are closer in character to the 2019 vintage with more linear and finer tannins and precise, pure cabernet fruit while the Right Bank, particularly Pomerol and St.Emilion, is more like 2018 with reds that have more flamboyant fruit and creamier, densely ripe tannins.” While he had heard reports of heterogeneity, 90% of what he has tasted “show an outstanding quality level from first growths to petit chateaux”. He feels that Merlot has excelled, however there are plenty of outstanding wines in the Médoc too – indeed several worthy of perfect scores. Suckling’s highlights: Haut-Brion, Margaux, Mouton Rothschild, Lafite Rothschild, Hosanna, La Fleur-Pétrus, Smith Haut-Lafitte, Le Gay, L’Eglise-Clinet, Troplong-Mondot, Angélus, Ducru-Beaucaillou, L’Evangile, Trotte Vieille Read more of James Suckling’s thoughts on the vintage on his site Jane Anson – Decanter Jane Anson rates the 2020 vintage four out of five, similar in quality to 2018 but lower than the ’19 and ’16 vintages. While she believes the Right Bank is similar in style to 1989 or the 2018s, she feels the Left Bank has more in common with 1996, 2000 and 2006 due to the tannic profile caused by the dry summer months. “You will find plenty of racy, supple tannins that power forward and have a sense of energy, but also tannins that are a little dry and sometimes underripe if the drought led to blockages,” she says. Despite many similarities in terms of tannin concentration to 2010 and ’16, she feels overall the 2020 vintage is not as consistent as either of these years. For her, the biggest potential issue was this risk of unripe tannins, typically in the Cabernet Sauvignon, mostly affecting the Left Bank. While she notes that some properties’ second wines bear the brunt of this, she commends the exceptional efforts of La Croix Ducru-Beacaillou, Mondot and Blason de l’Evangile. She highlights, however, that 2020 continues a trend in the region, with the best wines performing “a sleight of hand from the vintage conditions” – something that she feels comes from “a confidence that I find in Bordeaux today, where there no longer seems to be the need to choose the biggest tannins for the main estate wine, and instead many choose to prioritise site expression.” All her potential 100-point wines (of which there are five) come from the Right Bank, bar Ch. Margaux which takes the title of wine of the vintage on the Left Bank, while Ch. Canon steals the top spot on the Right.  Anson’s highlights: Ausone, Bélair-Monange, Canon, Margaux, Cheval Blanc, Larcis-Ducasse, Rocheyron, La Gaffelière, Pontet-Canet, Ducru-Beaucaillou, Montrose, Calon Ségur, Lafleur, L'Evangile, Trotanoy, La Croix de Beaucaillou, Fleur Cardinale, La Serre, Le Prieuré, Durfort-Vivens, Les Perrières de Lafleur, Clos Puy Arnaud, Phélan Ségur, Domaine de l’Aurage Read more of Jane Anson’s thoughts on the vintage on the Decanter site Jancis Robinson MW, Julia Harding MW + James Lawther MW – jancisrobinson.com  The team at jancisrobinson.com has tackled the vintage as a trio – with James Lawther MW tasting in the region, and Julia Harding MW and Jancis Robinson MW herself tasting in the UK. Collectively, they’ve tasted their way through the majority of major releases, publishing a range of articles around the vintage including tasting reports on the Left Bank, Right Bank and white wines of Bordeaux 2020. Perhaps most refreshing to hear is a positive article on the “revolution” that is taking place in Bordeaux when it comes to precision viticulture leading to
“delightfully fresh, expressive, 'new old' wines”. As for 2020, “There are admittedly some stunningly good 2020s, even if [it] is not as consistent a vintage as 2019,” Robinson says. Lawther highlights the surprising freshness of the wines, positioning it somewhere between ’18 and ’19. The lower alcohol levels on the Left Bank “delightfully combine the classicism of traditional Bordeaux with modern winemaking and vine-growing sophistication”. Similarly to Anson’s report, Robinson feels some of the later-ripening Cabernet Sauvignon wouldn’t have reached full maturity before the threat of early October storms forced
vignerons to pick by 30th September (something that didn’t impact the Right Bank with its earlier-ripening Merlot). She feels, however, the overall volume produced on the Left Bank allowed estates to be extremely selective, including only the finest lots in the Grand Vin. All in all, the team declares it a vintage that falls in favour of the Right Bank – with wines that have led Robinson herself to “[fall] back in love with” Saint-Emilion. On the Left, however, Robinson notes particular consistency in the wines of Graves/Pessac-Léognan,  jancisrobinson.com’s highlights: Lafleur, Margaux, Lafite Rothschild, Cos d’Estournel, Haut-Brion, Mouton Rothschild, Pétrus, Angélus, Pichon Baron, Vieux Château Certan, Montrose, Ausone, La Lagune, Léoville Barton, Prieuré-Lichine, Rauzan-Gassies, du Tertre, Kirwan, Canon, Figeac, Pavie Read the team's full report on jancisrobinson.com Lisa Perrotti-Brown MW – Wine Advocate For Wine Advocate’s Lisa Perrotti-Brown MW, 2020 is “an enigma – a vintage that has been more difficult to understand than 2018 or 2019, with far more potential and, in some cases, greater growing season complexities than even 2017 (the year of the devastating frosts).” Despite comparisons with 2018, the wines are, in her view, very different. She highlights the differences between Left and Right Banks this year – with “more weight and generosity” in the latter, and more varied quality on the Left, noting that some from the Médoc lacked mid-palate weight. The key she thinks was the impact of the August rains: welcome relief for some, too late for others, and too much (therefore diluting the fruit) for certain properties in the Médoc in particular.  Overall she feels the variability brings 2020 in line with 2017 in some ways, however thinks that, at its best, the vintage is up alongside 2018 and 2019: “For some areas and terroirs, this is absolutely the third outstanding vintage.”  She notes that it is a simplification too far to declare it a Merlot vintage, as there are excellent wines from both Cabernets too. Pomerol and Saint-Emilion impressed her, while Fronsac and the Côtes de Castillon offer some great-value wines. Like us, she notes some outstanding performances from Pessac-Léognan. In the Médoc, she emphasises the importance of terroirs
with sufficient gravel to drain the August rains, as well as the budget and manpower to do the necessary work to manage the year’s challenging conditions. On the Right Bank, she characterises the best wines as “beautifully pure and perfumed expressions of ripeness”. Pessac is for her “staunchly earthy/savory”, while she warns some are dilute, the Médoc’s finest are “a paradox – lighter bodied, elegant, perfumed head-turners”.  Lisa Perrotti-Brown MW’s highlights: Smith Haut Lafitte, Haut Bailly, Haut-Brion, La Mission Haut-Brion, Clerc Milon, Mouton Rothschild, Pontet-Canet, Canon, Angélus, Trotanoy, Vieux Château Certan, Margaux, L’Eglise Clinet, Le Dôme, Le Tertre Roteboeuf, Pavie, L’Evangile, Rauzan-Ségla Read Lisa Perrotti-Brown MW's full report on Wine Advocate Neal Martin – Vinous   In his report for Vinous Neal Martin declares 2020 “an excellent vintage” and “the third in a trilogy of great vintages”. He feels it is “better than 2018 but doesn’t quite reach the peaks of 2019”.  While he describes 2018 as more hedonistic and 2019 elegant and purer, he believes the difference between 2019 and 2020 is marginal. “There are instances where 2020 will surpass 2018 and 2019,” he says, believing this will become clearer in bottle.  In his view, lower alcohols on the Left Bank have “allowed for greater expression of individual terroirs and more salinity in the wines”, but the finest examples are wines that also have great concentration. In contrast, the alcohol levels on the Right Bank are generally higher than in 2019 and the best wines of the vintage were those that managed to retain elegance. The 2020s’ slightly firmer tannins in general, Martin believes, will “merit long-term cellaring” compared to the 2019, which can be enjoyed earlier.    Martin highlights the cool nights in August and September as a key factor in determining the success of a Bordeaux vintage, helping the wines retain acidity – and 2020 had just this. These cool nights mean the wines have “excellent acidity levels that engender fresh wines with ample tension”.  As has been the case in the last three vintages, he has found greater consistency in the top hierarchy of wines, where the finer terroirs have kept the vines healthy through a challenging growing season. Despite this, he says there are “still a raft of excellent wines punching above their weight outside the famous appellations, representing outstanding value”.   Neal Martin’s highlights: Margaux, Trotanoy, La Mission Haut-Brion, Canon, Figeac, La Conseillante, L’Eglise Clinet, Lafite, La Gaffelière, Haut-Brion, Léoville Las Cases, Pichon Lalande, Mouton Rothschild, Vieux Château Certan, De Pez, Grand-Puy-Ducasse, La Bridane, Marojallia, La Voûte, Le Chemin, Latour-Martillac and Latour-Martillac Blanc  Read Neal Martin’s full report on Vinous  Jeb Dunnuck  Jeb Dunnuck is undeniably enthusiastic about 2020, declaring it “unquestionably a great vintage”.  For him, the wines more focused than 2018, but denser than 2019 – but feels it sits just behind these two and 2016 in the rankings. He notes that the early season rains have given the wines “a beautiful sense of purity”. As almost everyone has noted, it is this purity and freshness from such a warm vintage that is surprising.  He highlights the advantage of clay and limestone soils, as well as old vines. For him Pomerol is the star of the vintage (with “a bevy of legendary wines”), while Saint-Emilion and Pessac-Léognan also thrived. He found the Médoc less consistent (especially Margaux), with the best wines coming from further north in the region, where you’ll find “a swath of beautiful, elegant, ripe, classically styled wines”.   Jeb Dunnuck’s highlights: Trotanoy, Vieux Château Certan, La Fleur-Pétrus, Clinet, La Conseillante, Hosanna, Feytit-Clinet, L’Eglise Clinet, Clos L’Eglise, L’Evangile, Valandraud, Tertre Roteboeuf, Clos Fourtet, Larcis Ducasse, Belair Monange, Pavie Decesse, Canon, Troplong Mondot, Figeac, Pavie, La Mondotte, Pichon Comtesse, Lafite-Rothschild, Mouton Rothschild, Pichon Baron, Lynch-Bages, Calon Ségur, Cos d’Estournel, Capbern, Phelan Ségur, Lafon-Rochet, Ducru-Beaucaillou, Léoville Las Cases, Léoville Poyferré, Beychevelle, Léoville Barton. Margaux, Rauzan-Ségla, Brane-Cantenac, D’Issan, Giscours, Malescot Saint Exupéry, Labégorce, Marquis d’Alesme, Haut-Brion, Pape Clément, Smith Haut Lafitte, Haut-Bailly, Les Carmes Haut-Brion, La Mission Haut-Brion and Domaine de Chevalier  Read the full report on jebdunnuck.com  Antonio Galloni – Vinous   Antonio Galloni is the last of the major critics to release his report on the Bordeaux 2020 vintage and was impressed by the “energy and vibrancy” of the year. While he believes 2020 is not as consistent as 2019 or even 2018, he does believe the best examples are “incredibly exciting” and “unquestionably dazzling” wines.   For Galloni, the most important signature of 2020 is “a balance of richness and energy” which he believes is “highly unusual”. From his interviews with winemakers, he surmises that the cold August/September nights, along with the high seed count in the berries are the reasons behind the freshness of the wines, making them “sizzle with brightness and mineral-drenched vibrancy”.   He identifies Pessac-Léognan as the most consistent appellation of the vintage, which benefitted most from summer rains. The Left Bank, more generally, he says is more about “linearity and persistence rather than volume”, providing the wines with a classic feel and notably lower alcohols. The châteaux situated on the limestone plateau of Saint-Emilion, he believes, produced some of the vintage’s most exciting wines, “defined by a soaring vertical energy”, in a notable positive shift away from an overreliance on opulence.  Antonio Galloni’s highlights: Haut-Brion, Margaux, Pavie, Angélus, Clos Fourtet, L’Eglise Client, La Mission Haut-Brion, Mouton-Rothschild, Pichon Baron, Trotanoy, Vieux Chateau Certain  Read Antonio Galloni’s full report on Vinous  Find out more about Bordeaux or read more Editorial

The Bordeaux châteaux – and the world’s wine lovers – are waiting for the critics to give their verdict on the 2020 vintage. We’ll be adding to this page as their reports are released – offering a summary of what each of these prestigious palates are saying about the vintage

Our round-up of what the world’s top tasters are saying about the Bordeaux 2020 en primeur vintage

What the critics are saying about Bordeaux 2020

Bordeaux 2020: what the critics are saying

It was a small yellow aphid that disregarded national borders, wiping out the livelihood of every grape grower in its way and there was no known cure nor effective prevention in its first devastating years. Even when a cure was discovered, growers were reluctant – and often financially unable – to use it.  As a result, phylloxera vastatrix  – vastratix meaning ravager – continued to nibble on the roots of vines across western Europe, sucking the lifeblood from the vines and leaving wounds for any passing infection. By 1900, 2.5 million hectares of France's vineyard had been uprooted, causing production to slump, encouraging dodgy dealers to make fake wine, and leading to mass protests.  The story of phylloxera in Europe started as a well-intentioned gift. In 1862, an American grape grower sent some cuttings of native vines to his friend in the Rhône Valley who planted them, unaware of the damage it would inflict on his compatriots. Within a year, local growers were lamenting their sick vines. Phylloxera had wanderlust, sparing no French region; nor did it respect the country's finest terroirs or illustrious châteaux.  However, a concerted national response to the potential ruin of the country's national beverage was not forthcoming. The French government was too busy putting on International Exhibitions in Paris (1867), opening the Suez Canal (1869) and waging war on Prussia (1870-71). In 1870, the government acknowledged there might be an issue, offering a 20,000 Franc reward for a cure. Remedies were offered including burying living toads in the vineyard, adding volcanic ash from Pompeii to the soil or inviting a marching band to play to the vines. Unsurprisingly, the vines continued to die. In 1880, a solution was finally accepted: graft European varieties to the roots of American vines. However, grafting noble French varieties - vitis vinifera - to the roots of these lowly American varieties seemed like sacrilege to many growers. It was thought they would affect the nobility of their precious wines. There was also the issue of cost: uprooting your vineyard, replanting and then having to wait between three and five years for a crop did not feed a family and the concept of state aid was still a long way off.  As a result, many tried to limp on for as long as possible, injecting carbon bisulphide, an expensive and toxic solvent used to vulcanise rubber, into the soil to stave off the inevitable.  The producers in the south of France were the first to be hit in the 1860s and they replanted with high-yielding hybrids. By the turn of the century, the Languedoc was producing more wine than ever before. However, the region's unscrupulous merchants made up for the initial shortfall at peak phylloxera by bulking out grape juice with sugar and water while others made wines from raisins. These practices continued despite the replanted vineyards returning to full production, causing a huge oversupply and depressing prices.  Urged on by a growing labour movement, hundreds of thousands of people took to the streets in 1907 to call for change. The Champagne Riots of 1911 The Champenois followed suit, rioting in the streets in 1911 and the root of their troubles also lay with phylloxera.  In 1892, the Marne was invaded by its first phylloxera aphid and, by 1910, 40% of the region had been affected. But this was no time for production to fall: Champagne sales were booming and to make up for the shortfall, dodgy merchants (and some of the seemingly reputable houses) brought in wines from the Loire and the south of France by the train-load. The wines were made sparkling in their cellars and the bottles emerged, as if by magic, as Champagne. Supply and demand economics suggested that the growers should have been earning more for their fruit as phylloxera affected supply and sales boomed, but fake Champagne kept prices low. Having borne the cost of replanting their vineyards, this was not how growers imagined they would be rewarded and protests ensued.  While most vineyards in Champagne and beyond are now planted on American rootstocks, there are some vines and vineyard owners that play wine roulette and grow vitis vinifera on their own roots. For example, three plots belonging to Bollinger were planted in 1960 in the traditional pre-phylloxera way. One has succumbed to the vine louse but the remaining two parcels are the source of Vieilles Vignes Françaises, a rare Pinot Noir-based Champagne that provides a taste of a bygone era.  We asked Denis Bunner, Bollinger’s Deputy Cellar Master, about the Aÿ-based Champagne House's rarest wine, Vieilles Vignes Françaises, which is produced on its own roots.  Why did Bollinger begin producing Vieilles Vignes Françaises in 1969?  An English journalist Cyril Ray proposed the initiative to Madame Bollinger following a visit in 1967 and this inspired Madame Bollinger to create a wine from the precious vines to commemorate her 70th birthday, which saw the first bottle produced in 1969. The wine was launched in 1974. Are the vines pre-phylloxera? If so, they must be more than a century old. No, the current plots in Aÿ were planted in the 1960s but it is impossible to give an age to the vines due to the perpetual renewal and the way the root system grow [the system is called provignage, which is like vine fostering when there is an empty space to fill. Take a cane from one vine, train it down into the soil and partially bury it with the end sticking out until it forms a separate vine. This is also done in the Nacional vineyard at Quinta do Noval]. There were three plots that weren't grafted but there are now only two. What happened? third plot succumb to phylloxera?  The third plot in Croix Rouge de Bouzy was attacked by phylloxera at the end of the 1990s – the vineyard didn't have protective walls around it. The last vintage was 2004 as we had to uproot it when it fell prey to the infestation. How many acres do the two remaining plots cover?  The Clos Saint-Jacques (Aÿ) covers just over half an acre while the Clos des Chaudes-Terres, which lies within the boundaries of Bollinger’s own lands, covers a little over a third of an acre. In total, they represent 0.36 hectares. Is there anything special about the soil of these two plots that means it resists phylloxera?  The soil is not remarkably different from that in the rest of Aÿ and as per the rest of Champagne it features chalk. Is this special cuvee made every year?  No. Only in declared vintages. What is the average production of Vieilles Vignes Françaises?  This varies by vintage, but falls within the range of 2,000 to 3,000 bottles. A total of 2,420 numbered bottles of the 2009 Vieilles Vignes Françaises vintage were produced. Read more Editorial

Following the release of Bollinger’s latest vintage of Vieilles Vignes Françaises, we talk to Denis Bunner, Bollinger’s Deputy Cellar Master about the Aÿ-based Champagne house's rarest wine, as well as delving into the archives to explore the history of the fatal vine louse.

Phylloxera and Bollinger’s Vieilles Vignes Françaises on the wine grown from vines planted on its own roots and thus vulnerable to attack by the louse.

Phylloxera and winemaking

Phylloxera: a vine pandemic

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