Every now and then, the word ‘singularity’ is used to describe a particular wine that stands apart, for whatever reason, from other wines of its type. But just what is singularity, and how can wine express it? Wine writer Tamlyn Currin investigates.

What makes a wine truly singular? Tamlyn Currin explores the rare bottles that defy convention and challenge the rules of the wine world.

Searching for Singularity in wine

Searching for Singularity

"È stato un anno davvero terribile," dice Mark Gaskain. È settembre 2024 e siamo alla fine di quella che è stata una stagione di crescita difficile in gran parte dell’Europa – con piogge apparentemente senza fine. Fortunatamente, Gaskain sa che tali sfide fanno semplicemente parte del lavoro. È un agricoltore, nato e cresciuto, ora alla guida dell’azienda di famiglia e responsabile della produzione di 70 milioni di mele all’anno. Ma nell’ultimo decennio ha aggiunto un nuovo ramo all’attività – dopo aver venduto un’ampia porzione di terreno nientemeno che a Champagne Taittinger nel 2015. Quel terreno è ora la sede di Domaine Evremond – uno dei progetti di vino inglese più entusiasmanti fino ad oggi. 
 La storia è iniziata quasi un decennio fa. Patrick McGrath – fondatore e CEO di Hatch Mansfield, che rappresenta Champagne Taittinger nel Regno Unito – stava cercando di aggiungere un vino spumante inglese al portafoglio dell’azienda. Erano i primi anni 2010 e lui aveva intravisto un’opportunità in questa categoria nascente – ma Pierre-Emmanuel Taittinger suggerì che, invece di acquisire una tenuta esistente, McGrath avrebbe dovuto crearne una propria, lavorando con Taittinger. Taittinger aveva intrapreso un’iniziativa simile in California, creando Domaine Carneros con il loro agente statunitense, Kobrand, sotto la guida dello zio di Pierre-Emmanuel, Claude. Insieme, decisero di fare il grande passo. 
 Affidarono all’esperto di vini inglesi Stephen Skelton il compito di aiutarli a trovare il sito perfetto – che doveva avere terreni gessosi, pendii esposti a sud/sud-ovest (per la massima esposizione al sole) e un’altitudine inferiore ai 100 metri (con la temperatura che diminuisce di 1°C ogni 100m, qualsiasi cosa al di sopra sarebbe stata semplicemente troppo fredda nel clima marginale inglese). Si decise per il Kent – con facile accesso alla Champagne – ma ci vollero 18 mesi per trovare il sito giusto. Allo stesso tempo, i Gaskain stavano valutando la vendita di una parte dei loro terreni (un’avventura nella frutta morbida si era rivelata difficile e volevano tornare al loro core business delle mele). Il tempismo fu fortunato e i frutteti di Stone Stile Farm – intorno al villaggio di Chilham, a sud-ovest di Canterbury – erano perfetti. Come mi disse Alexandre Ponnavoy (Chef de Cave sia per Taittinger che per Evremond), se un sito può produrre buona frutta – è un buon indicatore del suo potenziale viticolo. Nel 2015, l’accordo fu firmato e il progetto lanciato con grande clamore all’Abbazia di Westminster. Domaine Evremond prende il nome da Charles de Saint-Evremond (1614-1703), un francese, saggista e primo ambasciatore dei vini di Champagne – che li portò alla corte di Carlo II – ed è sepolto a Poets’ Corner. Sebbene Didier Pierson – un viticoltore in Champagne – avesse già prodotto vino inglese sotto l’etichetta Meon Hill, Taittinger fu una delle prime grandi Maison di Champagne a investire in Inghilterra (Pommery aveva acquistato vigneti nell’Hampshire nel 2014). Non sorprende che la copertura mediatica fu estesa: i Champenois stavano arrivando per produrre vino spumante sul nostro territorio – e gli scettici francesi avrebbero dovuto ricredersi mentre il mondo iniziava a riconoscere la qualità dello spumante inglese. 
 Le prime viti di Evremond furono piantate nel 2017, con ulteriori aggiunte nel 2020 (il team si stabilì al Premier Inn locale per affrontare il lavoro in piena pandemia) e nel 2024. Il terreno qui presenta uno strato di argilla alluvionale sopra il sottosuolo gessoso che fa parte del bacino di Parigi, condiviso con gran parte del nord della Francia (inclusa la Champagne). Tuttavia, intorno a Canterbury, c’è più selce nel terreno – qualcosa che, secondo Ponnavoy, emerge chiaramente nel vino, conferendogli un carattere minerale e riduttivo. C’è anche una netta influenza marittima – che modera le temperature ma porta anche brezze oceaniche da Whitstable, che dista solo dieci chilometri. Per Ponnavoy, è la combinazione tra i terreni gessosi del sito, la morbidezza marittima e i venti marini – una “climatologia contrastante” – a definire i vini di Evremond. 
 Gaskain è profondamente coinvolto nel progetto – la sua conoscenza approfondita del territorio è una risorsa inestimabile, sapendo ad esempio dove si trovano le sacche di gelo potenziale o dove il terreno potrebbe essere troppo fertile per le viti. Lui e il suo team gestiscono quotidianamente il sito, guidati da Christelle Rinvelle (Direttrice dei vigneti Taittinger). Attualmente hanno 62 ettari di vigneti, suddivisi tra 45% Chardonnay, 45% Pinot Noir e 10% Meunier. Hanno piantato Chardonnay nelle aree con lo strato di terreno più sottile, consentendo alle radici di accedere quasi direttamente al substrato gessoso, mentre il Pinot Noir e il Meunier si trovano nei lotti più ricchi di argilla e ghiaia. Le viti sono ampiamente distanziate (5.000 viti per ettaro – metà della densità di impianto che Taittinger utilizza in Champagne) e allevate più in alto rispetto all’altra parte della Manica, permettendo una migliore circolazione dell’aria (che aiuta a gestire la pressione delle malattie) e una chioma più ampia (per favorire la maturazione). Sebbene non siano mai stati utilizzati erbicidi e ci sia un impegno concreto verso la sostenibilità, Gaskain è chiaro sui limiti della viticoltura nel Kent: “Il biologico è una follia in questo clima,” mi dice – come forse ha dimostrato il 2024. Sebbene il team disponga di irroratrici specifiche per la vite, Gaskain può anche utilizzare le attrezzature del suo frutteto – un vantaggio quando le condizioni sono difficili – e irrorare l’intero sito in un solo (lungo) giorno. 
 Hanno raccolto quantità minime di frutta nel 2018 e 2019, con la prima vendemmia di dimensioni commerciali proveniente dal 2020 (fortunatamente la vendemmia dell’uva si colloca comodamente tra quella delle Gala e delle Braeburn). I primi vini furono prodotti presso i vicini Simpsons e, dal 2020, si stabilirono in un vecchio fienile di cemento nel sito – con l’intera operazione alimentata da un generatore. Nel giugno 2022, iniziarono i lavori per una nuova cantina (“Eravamo fuori budget quattro settimane dopo l’inizio,” dice McGrath, con un sorriso stanco). La stessa azienda che lavorò al Tunnel della Manica scavò 83.000 tonnellate di gesso (circa 2.000 camion) per far posto all’edificio a tre piani che si estende per 20 metri sotto terra. Progettata dall’architetto di Reims Giovanni Pace, l’idea è che la cantina si integri nel paesaggio – piuttosto che imporsi su di esso. Ha la capacità di immagazzinare 1,5 milioni di bottiglie – tutto senza consumare ulteriore energia per il raffreddamento, grazie al naturale fresco sotterraneo. 
 I lavori sono stati completati in tempo per la vendemmia 2024 – un sollievo indubbiamente per il team. C’è qualcosa di affascinantemente britannico, leggermente improvvisato e da outsider in questa operazione – nonostante i capitali molto seri dietro di essa (finora si parla di 17 milioni di sterline investiti). “Tutti hanno dovuto darsi da fare,” dice McGrath. Potrà essere il CEO di Hatch e uno dei fondatori di Evremond, ma è anche il primo a indossare gli stivali di gomma per aiutare alla vendemmia – e ha trascorso più weekend tra i filari di chiunque altro. Vitalie Taittinger ha preso il posto del padre come Presidente di Taittinger, e la figlia di McGrath, India, gestisce il lato commerciale di Evremond – rendendo l’operazione davvero un’impresa di famiglia, anche se con un certo tocco di eleganza in stile Champenois. Con l’associazione a Taittinger, naturalmente, le aspettative sono altissime – qualcosa di cui McGrath è dolorosamente consapevole. Parlando con Ponnavoy – responsabile della vinificazione sia di Taittinger che di Evremond – c’è stato qualcosa di molto entusiasmante nel creare un progetto da zero, anche se non senza difficoltà. Ha insistito per conservare la piccola vendemmia del 2018 solo per la proprietà, permettendo loro di seguire i vini in vasca per diversi anni e conoscere meglio il sito. È stato un costo enorme e ha ritardato la prima uscita, ma qualcosa che ha ritenuto essenziale. 
 “Era davvero importante non fare la copia di un altro spumante, non produrre uno… ‘stile’,” dice. L’obiettivo, invece, era: “Identificare il terroir, identificare il suolo, identificare il clima e riprodurre tutto ciò nella bottiglia. Trovare l’identità di Evremond.” Inevitabilmente, c’è la tentazione di tracciare paragoni tra Taittinger ed Evremond, ma il team è chiaro sul fatto che si tratta di progetti totalmente separati, con DNA molto diversi. Lavorando con uva inglese, Ponnavoy ha ritenuto fondamentale gestire l’acidità potenzialmente pungente (e il vino subisce quindi una fermentazione malolattica completa), ma – per lui – la sfida più grande era evitare l’amaro che trova comune in alcuni vini inglesi. Gestire i composti fenolici per evitarlo era dunque essenziale, mentre si è concentrato anche sulla consistenza delle bollicine – lavorando per ottenere una mousse molto fine, qualcosa che ritiene distingua il vino dalla concorrenza. 
 Con il tempo, Evremond spera di produrre 400.000 bottiglie all’anno, anche se il primo rilascio ne conta solo 120.000. Ci sono piani per aggiungere una cuvée millesimata e una rosé una volta che le viti saranno mature e avranno imparato a conoscere il sito, ma per ora producono solo la Classic Cuvée non millesimata. Ora, a dieci anni dall’acquisto del terreno, l’Edition 1 della Classic Cuvée è pronta per il rilascio. Per un debutto, è un risultato straordinario – forse non sorprendente, data la caratura dell’operazione. Incredibilmente fine, tesa e stratificata, con note di conchiglia d’ostrica, iodio e selce, è un vino pieno della promessa di ciò che Evremond può realizzare. 
 La Classic Cuvée Edition 1 di Domaine Evremond sarà rilasciata giovedì 3 aprile: contatta il tuo Account Manager per registrare l’interesse o iscriviti qui per ricevere una notifica.

Dieci anni fa, Champagne Taittinger fece qualcosa di inaspettato: acquistò un terreno nel Kent. Alla vigilia dell'uscita del primo vino del progetto, Sophie Thorpe ha incontrato il team di Domaine Evremond per parlare delle sfide e dei successi della loro avventura inglese.

Champagne Taittinger bought land in Kent 10 years ago. As the first wine from the project is released, we talk to the team behind Domaine Evremond

Diving into Domaine Evremond – Taittinger’s new English wine

Alla scoperta di Evremond: il nuovo progetto enologico inglese di Taittinger

I Thienpont regnano sulla Rive Droite di Bordeaux. A Vieux Château Certan, Alexandre Thienpont – quasi sempre vestito con il suo Barbour – comanda, producendo Pomerol di immacolata genealogia, come la sua famiglia fa ormai da oltre un secolo. Poco distante, il cugino Jacques Thienpont tiene corte a Le Pin, il primo indirizzo cult di Pomerol. Nicolas Thienpont è un altro cugino il cui dominio si estende da Saint-Emilion – da Pavie Macquin e Larcis Ducasse fino a diverse tenute nella Côte des Francs. E la dinastia continua a crescere, mentre ogni ramo di questa complessa famiglia trova un nuovo angolo della regione da padroneggiare. 
 La famiglia fiamminga ha una lunga storia nel mondo del vino, commerciando vino francese (soprattutto Bordeaux) dal 1842. Georges Thienpont – nonno di Jacques, Alexandre e Nicolas) fu il primo a passare alla produzione, acquistando Ch. Troplong Mondot nel 1921, poi Vieux Château Certan nel 1924. Tuttavia, non passò molto tempo prima che arrivasse la Grande Depressione, e Georges Thienpont fu costretto a vendere Troplong Mondot nel 1934. A quanto pare, l’unico motivo per cui mantenne Vieux Château Certan fu che nessuno voleva comprarlo – con le vigne che all’epoca esercitavano scarso fascino. Fu il château stesso a Troplong Mondot, posizionato nel punto più alto della regione e con vista sul villaggio di Saint-Emilion, a permettergli di vendere la tenuta di Saint-Emilion. Georges continuò a produrre vino durante la Seconda Guerra Mondiale e la devastante gelata del 1956. Nonostante un inizio difficile, “VCC” (come è affettuosamente noto dagli amanti del vino) è diventato uno dei nomi di punta di Bordeaux. Fu però Jacques Thienpont a portare la famiglia decisamente sotto i riflettori. Fu nel 1979 che Jacques, allora ancora commerciante di vini in Belgio, acquistò un vigneto di 1,6 ettari a Pomerol. Il sito aveva prodotto Pomerol generico, ma Jacques iniziò a realizzare minuscoli volumi di vino dallo stile opulento, chiamandolo come il pino solitario (“le pin”) che si ergeva sulla proprietà. L’annata 1982 fu determinante, ricevendo notevoli consensi dalla critica – soprattutto da Robert Parker – e presto Le Pin divenne uno dei vini più desiderati al mondo. 
 Poco più di 30 anni dopo quel primo acquisto di vigneto, parve destino quando Jacques andò a vedere una parcella di terreno a Saint-Emilion proprio accanto a Troplong Mondot. Precedentemente conosciuta come Ch. Haut-Plantey, il potenziale del sito era chiaro a Jacques e la simmetria dei Thienpont che tornavano dove era iniziata l’eredità vinicola della loro famiglia sembrava appropriata. Acquistò la proprietà nel 2010 e mise Cyrille Thienpont (suo cugino di primo grado una volta rimosso) a capo della gestione quotidiana. In linea con il tema arboreo, chiamò l’impresa di Saint-Emilion L’If (il tasso). 
 Il primo progetto intrapreso dal team fu una mappa dettagliata dei suoli per comprendere a fondo il sito. La cantina si trova a Saint-Laurent-des-Combes, appena a est di Troplong Mondot, con cinque ettari di vigneto intorno e altri due ettari di vigne esposte a ovest vicino a Saint-Hippolyte. Le parcelle più basse sono più erose e sabbiose, ma gran parte del vigneto poggia su puro calcare e argilla. Si misero a ristrutturare il vigneto – eliminando il 5% di Cabernet Sauvignon e aumentando la quota di Cabernet Franc, con circa il 25% sull’intera proprietà oggi (qualsiasi nuovo impianto è stato fatto con una selezione massale da Pavie Macquin). 
 Nel 2013, Jacques acquistò un altro ettaro circa di vigne a Saint-Etienne-de-Lisse, proprio accanto a Ch. Puy-Blanquet. Nonostante la qualità dei suoli, Jacques era esitante a comprare una parcella così “lontana”, ben tre chilometri in linea d’aria – o circa 10 minuti di auto. Estirparono le viti e reimpiantarono questa parcella aggiuntiva, raccogliendo i primi frutti nel 2018. Nonostante la sua giovane età, l’uva della parcella è entrata nel blend finale di ogni annata di L’If dal 2020 (“Ne è valsa la pena del viaggio,” scherza Cyrille). Anche con il significativo reimpianto e questa nuova parcella, l’età media delle vigne dell’azienda è di circa 40 anni – con le più vecchie oltre i 60 anni. 
 I lavori per una nuova cantina sono terminati appena in tempo per la vendemmia 2023, consentendo maggiore precisione e flessibilità – con più spazio di manovra (e 16 tini in cemento per i loro otto ettari di vigne). Ci si potrebbe aspettare un edificio appariscente, magari firmato da un architetto famoso – ma non è nello stile dei Thienpont. La discrezione è tutto per questa famiglia – e la cantina è una replica quasi esatta di ciò che c’era prima, semplicemente con più spazio all’interno, progettata per una funzionalità semplice. In un angolo si trova un serbatoio in acciaio inox altrimenti anonimo – il primo che Jacques acquistò per Le Pin nel 1979. Era forse inevitabile che L’If stesse all’ombra di Le Pin. Ma ora, 15 anni dopo l’acquisto della tenuta da parte di Jacques Thienpont, con una nuova cantina e il significativo lavoro nei vigneti completato, L’If sta costruendo una propria reputazione. 
 Sebbene lo stesso team sia in gran parte coinvolto in entrambe le tenute, L’If è un sito e un vino totalmente diversi. I suoli freschi hanno una migliore capacità di ritenzione idrica e il germogliamento avviene circa 10 giorni più tardi che a Le Pin, con le sue ghiaie calde e ben drenanti – un divario che spesso si amplia con l’avanzare della stagione vegetativa, il che significa che qui la vendemmia è significativamente più tardiva. Diana Berrouet Garcia – che funge da Direttrice Generale per i Domaines Jacques Thienpont, inclusi sia Le Pin che L’If – osserva come a L’If il terroir sembri parlare più forte dell’annata e riesca ad adattarsi meglio a condizioni più impegnative, mentre a Le Pin le viti possono faticare – soprattutto negli anni caldi e siccitosi. Dove Le Pin è rotondo, suadente ed esotico, L’If è lineare, teso e minerale; uno sensuale e sferico, l’altro appena dal lato giusto del severo, con una qualità cristallina. Anche negli ultimi anni, è sorprendente come il vino stia evolvendo – tallonando Le Pin in termini di qualità. Riassaggiando il 2019, è sorprendentemente accessibile, con un naso profumato e un frutto succoso e puro che completa la tensione naturale del vino. 
 Sono ancora giorni relativamente iniziali per L’If – e il team ha investito in modo significativo, concentrandosi sul modellare il vigneto e sull’assicurarsi di avere in cantina gli strumenti per tradurre il lavoro in vigna. Per ora, oltre metà del vigneto viene utilizzata per il second vin, Les Collines d’If – qualcosa che cambierà col tempo, man mano che continuano a reimpiantare parcelle. A quanto pare, i tassi crescono incredibilmente lentamente – ma sono anche tra gli alberi più longevi (il Perthshire in Scozia ospita il tasso di Fortingall, che si pensa abbia 2.000–3.000 anni ed è uno degli alberi più antichi d’Europa). La famiglia Theinpont si sta appena insediando a L’If, ma mentre mette radici, il potenziale è chiaro. 
 La famiglia Thienpont: chi fa cosa? Jacques Thienpont: Possiede Le Pin, L’If e L’Hêtre (quest’ultimo con sua sorella Anne de Raeymaeker), ma è anche comproprietario di Vieux Château Certan. Sovrintende all’originaria attività di commercio di vini della famiglia in Belgio, la Thienpont Wine, detentrice del Royal Warrant belga, gestita da sua moglie e premiata scrittrice di vino Fiona Morrison MW. 
 Alexandre Thienpont: Comproprietario e direttore di Vieux Château Certan con suo figlio, Guillaume, oltre a essere comproprietario di Le Pin con Jacques. Alexandre e Guillaume coltivano anche le vigne di Le Pin, L’If e L’Hêtre, oltre a quelle di Vieux Château Certan. 
 Guillaume Thienpont: Gestisce Vieux Château Certan con il padre, Alexandre, oltre a produrre L’Etoile e Les Fillottes con il suo cugino di secondo grado, François Thienpont. Gestisce anche ora Ch. Guillot-Clauzel, che non è di proprietà della famiglia. 
 François Thienpont: Gestisce il negocio di famiglia, Wings, oltre a produrre L’Etoile e Les Fillottes con Guillaume Thienpont ed è comproprietario sia di Vieux Château Certan sia di Ch. Puygueraud. 
 Nicolas Thienpont: Possiede e/o gestisce un gruppo di tenute con suo figlio Cyrille: Pavie Macquin, Larcis Ducasse, La Prade, Laclaverie, Charmes Godard e Puygueraud. 
 Cyrille Thienpont: Possiede e gestisce il gruppo di proprietà di Nicolas Thienpont con suo padre, oltre a dirigere e produrre il vino a L’If. 
 Ci sono molti altri membri della famiglia Thienpont coinvolti nel vino, ma questi sono i più importanti al momento della stesura. 
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Le Pin è uno dei vini più famosi al mondo, ma è solo uno dei progetti della famiglia Thienpont. Analizziamo la dinastia ed esploriamo l'evoluzione di L'If, la tenuta di Saint-Émilion che si sta affermando come uno dei nomi più interessanti della regione.

Jacques Thienpont created cult Pomerol wine estate Le Pin in 1979, but now he’s got a new project in Saint-Emilion, Bordeaux: L’If 

Exploring L’If: Le Pin’s Saint-Emilion sibling 

Alla scoperta di L’If: il fratello di Le Pin, Saint-Emilion

When people say they’ve put their blood, sweat and tears into something, more often than not, it’s a figure of speech. This is not the case for Bimber Distillery founder Dariusz Plazewski, who has put everything into the build of his dream Speyside distillery, Dunphail. The day before we speak, Plazewski was on the roof of one of his new distillery buildings, mucking in and making sure the mammoth project that was a lifetime in the making stays on track.   The Polish-born Plazewski is a third-generation distiller – or more accurately, moonshiner – who emigrated to London 20 years ago. After observing the English craft distilling boom from afar, the trained architect seized the opportunity to put his family’s legacy and knowhow to good use and set about building Bimber, a single malt whisky distillery based in West London. Bimber’s inaugural bottling, The First, sold out within three hours of release in 2019 – and demand has far outstripped supply ever since.    Fast forward three years and Plazewski is mere months away from realising his dream of producing a single malt Scotch whisky. But it hasn’t been easy.   “There are lots of challenges,” he tells me matter-of-factly. When we catch up, after two aborted attempts, the Master Distiller sounds ever-so-slightly weary – and it’s not hard to fathom why. Today, he is speaking from London, where he’s been “sorting out a few things” at Bimber. He’s boarding a flight back to Scotland in a couple of days and then he’s taking a much-needed holiday – where he confesses he will be on email constantly.   Rest is not in his nature. (Plazewski has been pinballing from one project to the next for decades. By the end of 2022, he says he will have “given up” his other business and solely focus on spirits.) Nor is adhering to the status quo.    Since founding Bimber in 2015, the Master Distiller has prided himself on being a bit of a renegade. Where others have embraced modern whisky-making practices, Plazewski has been staunchly traditional in his approach – and it has served him exceedingly well. “Whisky was always my passion and when I found out that there was a craft movement of whisky and gin distilling, I just started researching,” he tells me. “It took me a long time but I wanted to do something different. I wanted to always do something which was a bit old-fashioned.”  Plazewski’s father and grandfather before him (illegally) made wine, spirits and beer in his native Poland – Bimber translates as “moonshine” in Polish – and Plazewski was an eager protégé with a natural talent from a young age. I refrain from asking how young.   “The good thing is that I understand all the production, all the process, all the fermentation, and how to make alcohol,” he tells me. “Not only whisky but how to make any alcohol really. Sense of smell, touch, and all this just naturally comes to me.”   Plazewski says his fate was sealed the moment he travelled to Scotland and fell in love with Speyside single malts. Dunphail was always going to happen – he just didn’t know when. Starting his (legal) distilling career with Bimber was a shrewd decision. English whisky was then a relative unknown, so Plazewski used this scene as his sandbox to prove to himself and others that traditional whisky production should not be consigned to the history books.   Bimber was, and for the time being still is, a small-scale traditional whisky-making operation. Local barley is grown on a single farm in neighbouring Hampshire. It is floor-malted at Britain’s oldest maltster, Warminster Maltings, and hand-mashed. The two copper pot stills are direct-fired (with a flame, as the name suggests, rather than the more modern and efficient method of steam) and fermentation times are twice the industry average at seven days.  These practices are astoundingly rare in today’s modern whisky world. The majority of producers abandoned floor maltings (the method of malting grain by hand on large malting floors) in favour of industrial malting processes and did away with direct-firing stills (in favour of steam) decades ago, deeming them inefficient and costly. While it is possible to find distillers who adopt some of these techniques – notable examples being Laphroaig, Glenfarclas and Bowmore – it is incredibly rare to find a producer who is able or willing to apply all these labour-intensive and budget-zapping practices.   “I will never be a distiller without floor maltings,” he says physically baulking at the idea of producing whisky any other way. “Never. No. For me, it is crucial,” he adds.    With Dunphail, Plazewski is going one step further than Bimber and building his own traditional floor maltings on-site. This will put Dunphail in a highly exclusive group, and the move has received mixed responses from Plazewski’s peers.   “For me it is very important,” Plazewski says. “I know many people said, wow are you crazy because this is hard work, this is lots of involvement, why are you doing it?”  I can’t help asking him the same. To which he says: “Because nobody is doing this anymore and I want to continue this craft, I want people to see how the whisky was made before. I think it is going to be good fun and I think this is going to be a great feature for our distillery.”  In addition to floor maltings, Dunphail’s stills will also be direct-fired – Glenmorangie was the first to install steam-heated stills in 1887 and countless others followed until only a handful of direct-fired producers remained. Plazewski is the first to acknowledge the practice of heating stills in this traditional way is far less efficient and costly but for him it was non-negotiable and vital to produce the highest-quality Speyside whisky possible – fruit-forward, oily and medium-bodied. He is also in the minority sourcing Dunphail’s barley and peat locally. There are undoubtedly easier routes to produce whisky but the mere suggestion is sacrilege to Plazewski.  Steadfast on his goal, Plazewski set about finding the perfect location to produce traditional single malt Scotch whisky. After years of searching, he settled on a location in the heart of Speyside – a typically renegade move as the majority of new distilleries have been built outside this iconic region. He explains: “The location was really difficult and challenging as well to be honest.”  “I love Speyside – it’s my favourite part in Scotland. First of all, it is a great area because it has got microclimate, so it’s not too cold there and it’s not too rainy. And it’s pretty sunny.” Additionally, he says: “Speyside whiskies are my favourite.”  When asked if he feels the weight of this tradition or pressure to produce a stand-out Speyside whisky in one of the most densely populated whisky-making regions in the world, he says not.   “We are tiny. We’re not going to be competing with the big, established brands. Most of the new distilleries are not built in Speyside, they are mostly built in Fife area. And not many are really going the route we are with the floor maltings and old-fashioned techniques we are trying to apply.”  In addition to the many challenges that come with building a distillery to a blueprint that no longer exists, Plazewski has embattled with supply chain issues following Brexit, Covid and now the war in Ukraine. It’s a minor miracle – and a testament to the tenacity of Plazewski – that the Dunphail build is on schedule and production is set to begin, as planned, at the end of the year.   When asked how he feels, Plazewski pauses for a moment, takes a short intake of breath and hurriedly says: “It’s amazing. It’s hard work. I need a break. That’s why I need this holiday because it’s not only physical work, it’s the mental as well – planning everything.”  He pauses again. “It’s been a stressful and challenging time. But we are on schedule, we’ve planned this well.”  After Dunphail is up and running, and Plazewski has trained his dream team to the standard of Bimber, you wonder what’s next. You sense he won’t just stop after realising his Scottish dream, and that there will be a new North Star.    When asked, he responds to the question with a wry smile, indicating this is not the first time it has been posed to him by others, or even himself. “I would say yes, I’m done after this, but people I know and people around me are saying to me, you are never going to stop, you’re going to find something else.  “But I would say I think I’ve done my dream and when this [distillery] is going to be open, I’m thinking to really concentrate and not do anything more. I don’t think I will put too much pressure on myself and my family again.” A seed of doubt creeps in and then he says resolutely: “No, this is it, it’s going to be my dream, it’s going to be super exciting and I’m not going to go for anything else. I’m just going to enjoy the time and share the drams.” We’ll ask him again in five years’ time.   For the time being, at least, Plazewski (and the wider whisky world) is satiated with turning modern whisky-making on its head and bringing fiercely traditional practices back to one of the oldest and most prestigious whisky regions in the world.   Browse all Scotch whisky or read more Editorial

For the past seven years Dariusz Plazewski has led the vanguard of English whisky-making at Bimber. With his first Scotch distillery, Dunphail, months away from production, the indefatigable architect-cum-Master-Distiller tells Holly Motion how he and his distilleries were built to be different   

Bimber has become a whisky-making icon. Now Master Distiller Dariusz Plazewski has set his sights on Scotland with Dunphail. We explore the ethos behind both

How the brains behind Bimber built Dunphail  

Dariusz Plazewski: grand designs

Lebanon's lost legacy: viticulture Despite being more southerly than the great wine regions of Europe, the Beka'a’s elevated altitude on average around 1000m above sea level – means that it’s a full 10ºC cooler than Lebanon’s Mediterranean coastline. The climate is positively European with wet, often snowy winters and warm, dry summers. It’s very well suited to winemaking, a local craft that dates back millennia. Lebanon itself is geographically situated in the cradle of civilisation. It was here, even before
the Greeks and Romans emerged as dominant cultures in the Mediterranean, and the Canaanites (later known as Phoenicians), peace-loving traders from the Levant, established some of the earliest known well-organised cities: the trading ports of Byblos, Sidon and Tyre. Phoenician culture was at its peak between 1500 and 300BC – a period that saw them explore and dominate the Mediterranean, developing trade routes, setting up outposts and cities as far afield as North Africa (Carthage, now Tunis, Tunisia) and the Iberian peninsula (Gadir, now Cádiz, Spain). The word ‘Phoenician’ directly connects the people of the Levant with both an impressive entrepreneurial spirit and an awe-inspiring work ethic. More precisely, it is an exonym originating from ancient Greek that describes Tyrian purple. This highly prized dye was a major export of the Canaanite port towns, in particular Tyre, hence the name. The labour-intensive production of the colour involved collecting the mucous secretions of thousands of sea snails. 12,000 snails yield a paltry 1.5 grams of dye – which is why it was so highly prized and the clothes it coloured were reserved for royalty. Tyrian purple was not the only ingenious product that the Phoenicians exported. Their legacy also includes the invention of glass-blowing techniques, and the development of the very first abstract (non-figurative) writing system (from which the Greek alphabet was derived) is credited to the Phoenicians and their Canaanite ancestors. It was almost certainly developed primarily to keep records of sales and ultimately function as an essential accounting tool. We also have the Phoenicians to thank for the word ‘Europe’ – which comes from their word ‘Erob’ meaning ‘where the sun sets’. While it is thought that the world’s first-ever wine was made over 8,000 years ago in the Caucasus Mountains between the Black and Caspian Seas to the northeast of the Levant, it was the Phoenicians that produced, exported and made famous the ‘fragrant wines of Lebanon’ mentioned in the Bible’s old testament (Hosea 14:7). And with their grip on Mediterranean trade, they marketed it and exported it along with, crucially, the knowledge of how to make it. The agricultural treatises of Carthaginian writer Mago, (thought to be writing around 350 BC) were among the most important early texts in the history of wine to record ancient knowledge of winemaking and viticulture. It’s important to remember the function of wine in society in Phoenician times. It wasn’t just a drink. It was, rather like the Tyrian purple dye, complicated and labour intensive to make, exceptionally highly prized and valuable and not just because of how it tasted – but because of its effect and function.  Biomolecular Archaeologist Professor Pat McGovern at the University of Pennsylvania Museum is a specialist in fermented beverages and his research reveals more about wine in Phoenician life. “The wines of ancient Lebanon and Syria,” he says, “were much more than a technological marvel. They were the social lubricants to break down barriers, stimulate music and the arts and bring people together. They were the supreme religious symbol for prosperity and well-being, in life as well as death. And they were the medicines for dissolving and dispensing botanicals, to rest the weary, relieve pain and cure disease.” Taking their wine to the Pharoahs of Egypt and further west to Portugal to trade it for local silver and tin, Phoenician winemaking equipment has been discovered in Valepeñas in Spain. As Phoenicians established Cádiz (Spain) as early as 1100BC, it is most likely that Phoenician wines – not Roman wines – were the forerunners to sherry. Perhaps the most enduring legacy of these seafaring traders was, in fact, the propagation of ancestral grapevines from the Levant that ampelographers believe gave rise to several modern grape varieties in Europe. According to research published by the University of California-Davis on the Integrated Viticulture Online Database, the French wine grape Mourvèrde may have first been introduced to the wine region of Catalonia around 500BC. By 64BC, Seleucid Syria and Lebanon had been annexed to the Roman empire by emperor Pompey. Peace and prosperity followed as the people of Byblos, Tyre and Sidon were granted Roman citizenship. Trade boomed and new wealth generated from exports of cedar, pottery, jewellery, perfume, purple dye and wine to Rome, enabled an era of widespread construction and urban development. One of the building projects the Romans invested in at this time was the enhancement of the already millennia-old temple complex at Baalbek in the Beka'a Valley. At a site which the Greeks and the Romans referred to as Heliopolis 'the City of the Sun' (where Phoenician god Ba’al had once been worshipped), the Romans rebuilt and reconsecrated the temples to their gods Jupiter, Venus and Bacchus, gods of wine, fertility, ritual madness, festivity, dance and theatre. The 700-acre site remains, to this day, the largest and best preserved Roman temple complex anywhere in the Empire. How the ancients moved the 800-ton quarried stone blocks that form the base of the temples still baffles the world’s brightest engineers. The temple to Bacchus at Baalbek is a monument to the importance of wine in the region, and the site became a symbol of Lebanon itself in the 1960s, thanks to the cultural impact of the Baalbek International Festival. Established in the mid-1950s, the festival brought celebration, theatre, music and dance back to the site through performances by international music stars and, crucially, nurtured and celebrated home-grown talent, perhaps most famously Fairouz and the Rahbani Brothers who became huge stars in Lebanon and right across the Arab world. Lebanon’s potent winemaking heritage is not lost on the makers of Chateau Musar. Far from it. As well as its vineyards in the Beka'a, the winery also grows vines near Byblos and the Hochar family’s charismatic winemaker, Tarek Sakr, is as passionate about the history of the land as he is about the grapes he grows there. “Byblos has been known since Phoenician times as an exporter of cedar wood and wine,” he enthuses. “Vines were cultivated in the hills surrounding Byblos, fermented in stone vats dug into the landscape. Then, the wine was put in Canaanite jars (these were the predecessor of the Greek amphora – yes, Phoenicians invented these too), sealed with resin to stop oxidation, and taken to the harbour for export.” Tarek also tells of a recently discovered archaeological site in the village of Edde a few kilometres from Byblos. “The site suggests that most of the hills near the city have been growing vines for thousands of years. This makes sense as the place where our nearby vineyards are located, on a hill overlooking Byblos, is called Vines Passage. You can smell the history of winemaking here. This is undoubtedly the birthplace of viticulture.” While he has spent many years planting and tending to its vines as an integral part of the Musar winemaking process, Tarek’s knowledge of and connection to the land and its ancient traditions run even deeper than his many years of experience. The result of a DNA test found that he is genuinely of Phoenician descent. It would seem that when it comes to Lebanon’s unrivalled contribution to the world of wine, we still have much to thank the Phoenicians for. Explore more Editorial 

Most of Chateau Musar’s vines are grown in Lebanon’s Beka'a Valley, a fertile plain about 30km east of Beirut, situated between Mount Lebanon on the west and the Anti-Lebanon mountains to the east. 

Most of Chateau Musar’s vines are grown in Lebanon’s Beka'a Valley. We look into the viticultural legacy of the region and the impact of the cultural heritage

The wines of Lebanon

The wines of Lebanon: a phoenician phenomenon

The Macallan has become the most collectable Scotch whisky in the world. It consistently surpasses its own records at auctions and is known the world over as a luxury brand – even by those who know have little-to-no interest in whisky. The Macallan has come an awfully long way in its 200-year history. From its humble beginnings as two stills in a wooden outbuilding, the Speyside distillery has continually grown in size and prestige. Today, the Scottish whisky-maker calls a stunning £140 million state-of-the-art distillery home and continues to release remarkable long-aged whiskies from its vast stocks. This steady supply of exceptional single malts and rare bottlings, including its fabled #263 cask filled in 1926, has secured its reputation as a collectors’ must-have. But just how has The Macallan become such a tour de force and what should you know if you’re looking to add a bottle to your whisky collection? The history of The Macallan Based in Craigellachie in the Highlands, The Macallan distillery was founded in 1824 by farmer Alexander Reid and became one of the few licensed distilleries following the Excise Act of 1923. In 1868, James Stuart took over the distillery and rebuilt it. Stuart ran the site until 1892, when Roderick Kemp, a distilling giant who previously owned the Talisker distillery, took over and led the distillery to success. Kemp’s ancestors managed The Macallan for over a century, greatly expanding the distillery – increasing the number of stills from six to 21 between 1965 and 1975. In 1986, Suntory bought out a quarter of the stocks, with Highland Distillers buying out the rest in 1994. The distillery changed hands again in 1999, when Edrington took control. The Macallan has been largely responsible for the company’s unprecedented growth. Macallan’s reputation was built on the use of Sherry casks. Indeed, until 2004 it used exclusively Sherry casks, but then introduced the Fine Oak series, which was aged in ex-Bourbon and Sherry casks. The Macallan cask programme Today, The Macallan invests more per cask than any other distillery in sourcing, crafting, seasoning and caring for its casks – all under the watchful eye of Master of Wood, Stuart MacPherson. The entire process of creating a Macallan Sherry-seasoned oak cask takes approximately six years. Today, European and American oak are both used. Once felled at the optimum age (100 years for European and 70 years for American oak), the trees are left to air-dry for at least one year before they are cut into staves and transported to Jerez de la Frontera, Spain, where they are air-dried for a further 12 months, then coopered, toasted and Sherry-seasoned. All The Macallan whiskies are natural in colour – with nothing added and the only colour imparted by the long maturation in barrel. The curiously small stills  The Macallan boasts some of the smallest stills in Speyside. At just shy of 13 feet in height, the small and squat shape of the stills enables maximum copper contact and little-to-no reflux, resulting in the characteristically rich, fruity and oily new-make Macallan spirit. The 24 stills are also run incredibly slowly – at a trickle – and Macallan only takes 16% of the final spirit from the stills to fill its casks. When the new £140 million distillery was built in 2018, The Macallan commissioned the famous coppersmith company Forsyths to faithfully replicate the existing stills, down to the last dent. The 24 stills are designed to be exact replicas and the distillery maintains the new spirit will be unchanged. Kirsteen Campbell became the first female Master Whisky Maker in The Macallan’s near 200-year history in 2019. Campbell is squarely responsible for maintaining The Macallan’s distillery character and deciding which whiskies to pull from the archives. She was instrumental in the record-breaking Red Collection – a six-whisky set of superlative single malts, including two of the oldest released by the distillery. Campbell and her team are always looking at future-proofing the distillery, and run various barley trials. Currently, The Macallan uses Concerto barley and its own exclusive strain called Momentum that is grown on the estate and in other parts of Scotland and the north of England. The new £140 million distillery  Inspired by the great wineries across the globe, the Edrington team set out to build a distillery unlike any other in 2011. The project, led by Rogers Stirk Harbour + Partners – the architects responsible for Heathrow Terminal 5 and the Leadenhall Tower, or Cheesegrater, as it has become known – took seven years from idea to launch. It involved up to 400 people specialising in more than 20 different trades and cost £140 million. The result is an architectural marvel and has increased The Macallan’s distilling capacity from 11 million to 15 million litres a year. Easter Elchies House, located on the 485-acre Speyside estate, is still the spiritual home of the brand. At present, the old Macallan distillery, complete with its original 21 stills, has been mothballed but rumours swirl that it might resume production in the not-too-distant future. The Macallan and 007  The Speyside single malt has featured in two James Bond films. It first appeared – very heavily – in the 2012 Skyfall when M and Bond are both seen drinking Macallan. There is also the memorable scene between Javier Bardem’s Silva and Daniel Craig’s Bond when The Macallan 50 Year Old (the 1962 Fine & Rare) gets an extended amount of airtime, balanced in a shot glass on Sévérine’s head. A bottle signed by Bardem and Craig was later sold at auction, raising £9,635 for charity. The Macallan 18 Year Old makes a more understated appearance in the 2015 Spectre, on a table in James Bond’s apartment. The Macallan range The Macallan produces an extensive permanent range of whiskies, which include Sherry Oak (ranging from 12 to 40 years old), Triple Cask Matured (a trinity of whiskies aged 12, 15 and 18 years in European and American Sherry-seasoned casks), Rare Cask (single malts from the distillery’s library of Sherry-seasoned casks), the Masters Decanter Series (including M, M Black, Reflexion and No 6) and the Fine & Rare Collection. Limited releases (Edition, Anecdotes of Ages, Tales of The Macallan) The Macallan is arguably best known for its limited releases. These are one-off bottlings, often collaborations with artists and experts in their fields, and whiskies that are inspired by various stages in the distillery’s 200-year-history. Some of the most interesting limited releases include the 13-bottle Anecdotes of Ages collection. Each bottle of 1967 single malt features imagery of The Macallan Estate, created by British pop artist Sir Peter Blake and photographed by Mary McCartney. Only 322 bottles are available worldwide. The Archival Series is also worth highlighting. First released in 2015, with Folio 1, the series includes 24 individual bottlings that commemorate the distillery’s iconic advertising campaigns from the 1970s to 1990s. Today, a single Folio bottle can fetch upwards of £1,500. The Macallan has unveiled two highly anticipated limited releases over the past two years: the sixth and final Edition, and the first Tales of The Macallan. Prices for the complete Edition series (1-6), and individual Edition bottlings, have been steadily rising. The forecasted price for one of the 350 Lalique-designed Macallan Volume I decanters is £60,000. The Macallan also releases more experimental limited releases, like the Harmony Collection and A Night on Earth. The first Harmony Collection, unveiled in 2021, was the Rich Cacao expression, combining two of life’s pleasures: Sherry-matured whisky and chocolate. The same year, the distillery released its first A Night on Earth whisky, honouring Scotland and its legendary Hogmanay festivities. The seasonal release features illustrations from Japanese-French artist Erica Dorn. Cask #263 Without doubt, the most coveted bottles from The Macallan come from one hallowed cask: #263. The Sherry-seasoned cask, filled in 1926, slumbered for six decades until the precious liquid was filled into a mere 40 bottles in 1986. Of these, 12 were filled into bottles designed by pop artist Peter Blake and 12 were bottled in labels designed by Italian artist Valerio Adami; two were auctioned in blank bottles – one of which was later hand-painted by Irish artist Michael Dillion; and 14 were sold as part of The Macallan’s Fine & Rare Collection. Sporadically, and to great furore, these bottles have appeared at auction. One of the Blake bottles sold for £6,375 in 1991, an Adami fetched almost double that five years later, and another went under the hammer for $75,000 in the late 2000s. After this, things went quiet and speculation about the whereabouts of the bottles was rife – until a bottle of Blake and Adami sold for $1.2m in 2018. Unsurprisingly, this set in motion a veritable maelstrom of activity, and nine bottles have since changed hands. The Fine & Rare Collection The Macallan first launched the Fine & Rare Collection back in 2002, with a modest 37 different expressions. In the years that have followed, this collection has swelled to 57 different vintage bottlings from eight decades in the distillery’s history – making it the largest vintage-dated single malt collection in the world. The oldest bottling in the impressively vast Fine & Rare Collection is from the legendary 1926 vintage. The Macallan Red Collection The Macallan Red Collection is widely seen as the pinnacle of the distillery’s portfolio. Three of the six single malts are the oldest whiskies ever released by The Macallan – or any Scotch whisky distillery, for that matter. The entire collection – named after a colour that has a long association with The Macallan – is aged in Sherry-seasoned casks. The three oldest ongoing expressions (40 Year Old, 50 Year Old and 60 Year Old) join the three guest releases, which are the oldest in the distillery’s history (71 Year Old, 74 Year Old and 78 Year Old). Occasionally a lone bottle or an incomplete set of The Macallan Red Collection becomes available, but to find all six bottles is truly rare and exciting. Collaboration with Lalique on the Six Pillars Collection Over the course of one decade, The Macallan partnered with acclaimed French crystal maker Lalique on some truly memorable and collectable whiskies. In 2016, the Six Pillars set drew to a magnificent close with The Macallan in Lalique 65 Years Old . Only 450 individually numbered bottles were released worldwide. The first release in the collection, which began in 2005, was the 50 Year Old, followed by the 55 Year Old (in 2007), 57 Year Old (in 2009), 60 Year Old (in 2011) and 62 Year Old (in 2014). In 2019, four bottles from The Macallan Six Pillars Collection sold for £296,500. Browse The Macallan whiskies or read more Editorial 

The Macallan’s reputation is unparalleled. It is the most coveted and collectable Scotch whisky and a luxury brand in its own right. We explore the distillery’s rise and the bottlings that continue to secure its place at the pinnacle of collectability

The Macallan’s reputation is unparalleled - the most coveted Scotch whisky. We explore the distillery’s rise & the bottlings at the pinnacle of collectability

Everything you need to know about The Macallan

It’s easy to make assumptions about William Kelley. In some ways, he seems like a caricature of the stereotypical wine writer: an excruciatingly RP English drawl, a doctorate in 19th century history from Oxford, a childhood divided between London’s Belsize Park and more rural Suffolk, and a cellar of seemingly endless depths (or so his Instagram suggests). And yet, there’s much more to the Wine Advocate’s Editor-in-Chief than meets the eye. Kelley sprung from anonymity rapidly. His mentor was Hugo Dunn-Meynell, a family friend who had been a protégé of André Simon and managed the Wine & Food Society for 15 years; organising Dunn-Meynell’s cellar formed Kelley’s early vinous education. He joined Oxford’s famous Wine Circle, acting as President for three years during his studies, which concluded with a PhD. “Education in the humanities is the only form of institutionalised punishment where you get extra time for good behaviour,” Kelley says with a chuckle. Academia wasn’t for him, but, as he tells me, with a casual shrug: “I kept getting scholarships and things, so I kept on doing it.” Wine, meanwhile, played an ever-growing role in his life – from pillaging his college’s cellars, helping the staff decant old vintage Ports, increasing involvement in the Wine Circle, and trips to visit producers. Kelley penned his first feature for Noble Rot in 2015, a spotlight on the late, elusive Henri Bonneau. He was published in Decanter the following year, where he soon secured the North American beat. He covered Burgundy’s 2015 and 2016 vintages for the magazine, before joining the Wine Advocate team in 2017 – just two years after he’d first started writing about wine. In March of this year (2024), he took over as Editor-in-Chief – arguably the biggest job in wine writing. That’s quite the trajectory for someone who fell into the job. “I always wanted to make wine,” Kelley says. “Writing about it sounded like a good idea to make some money, you know? I found the meaning afterwards.” And that meaning is what makes Kelley so interesting, both as a writer and an editor – one that is quietly leading a revolution at the Wine Advocate. I always wanted to make wine,” Kelley says. “Writing about it sounded like a good idea to make some money, you know?  “What we do can be amazingly useful in disrupting hierarchies and forcing critical reflection,” Kelley tells me. “I don’t think we do enough of those things currently – but this is something we’re going to do more of.” In his mind, the Wine Advocate’s purpose is “to keep everybody honest”. The publication was purchased by the Michelin Guide in 2019 (having held 40% since 2017), and Kelley’s been talking to the Michelin team – about how they choose which restaurants get reviewed, and the criteria on which they’re judged, looking for possible synergies. The difference between two and three stars, for example, is more subjective than whether or not an establishment makes it into the guide – and it’s similar with wine. Although there will always be an element of subjectivity, especially when it comes to the two- or three-star equivalents, Kelley is trying to bring more consistency to the way wines are scored. He’s brought in technical training for the entire reviewing team – looking at perceptive thresholds for faults such as brettanomyces and mouse, while also ensuring that they’re all using the same lexicon – that one person’s cinnamon isn’t another’s clove. He cites the world of perfume, where training is intensively scientific and perfumers have to pinpoint hundreds, if not thousands, of specific scents – strikingly different to the world of wine, where tasting is often just “free association”. The team even sends samples off to a laboratory for analysis. This is all part of how Kelley hopes to tackle the inflation, and compression, of scores (“a huge problem” he confesses) – which in turn is devaluing both ratings and the role of those that give them. Kelley is unusual in the critical sphere, for both making wine and reviewing it. He’s received criticism for this duality, although openly declares any interests in reviews (such as for Domaine Felettig, an estate from which he buys fruit). His experience in the vineyard and winery, however, gives him a unique perspective and allows him to engage with producers on a deeper level – something he wants to see more of across the team. What we do can be amazingly useful in disrupting hierarchies and forcing critical reflection When I ask how the publication determines what gets reviewed, Kelley explains how, for a long time, writers at the Wine Advocate had KPIs for the number of reviews published – trying to tackle as much as possible of the increasingly diverse world of fine wine in a bid for relevance. But he’s clear that needs to change: “We need to embrace the idea of reviewing fewer wines in more depth and following them more closely, because that reflects how people consume today,” he says. Part of that, for him, involves getting into vineyards and wineries to see how people are working, and spending enough time to fully understand it. He wants to put an end to gathering samples in anonymous tasting spaces; for him, the supposed neutrality of that experience is limiting. “How do you invest in the stock market if you know nothing about a company’s performance?” he says. “How do you define authenticity? For me, it’s about taking risks. It’s about exposure to negative consequences in pursuit of a goal, a conviction,” Kelley tells me – and it’s authenticity that he wants the Wine Advocate to be championing. “We’re in a period when winemaking conditions are more extreme, where traditional hierarchies of sites are being upended, and for the industry to digest all of that, we can be immensely useful voices.” He's clear that wine remains old-fashioned in many ways with an “aura of tradition” that consumers like, whether the family pedigree of certain estates (“We don’t want seventh-generation politicians, but suddenly we like nothing better than to buy a seventh-generation wine.”) or antiquated classifications (“Having a great classification is very nice – but it shouldn’t be a licence to print money. It should be an obligation to do better.”). The Wine Advocate, however, has the ability to champion young producers, shine a light on new names and question the current state of the industry. It can – in short – disrupt the status quo. One of the challenges with wine is that critics and writers are often dependent on producers for access, especially when it comes to the rarest and most sought-after wines. Truly impartial judgement is difficult when a low score or negative review risks not being invited back. (Kelley himself has been banned from estates – and sometimes later un-banned.) The industry is riddled with such conflicts of interest. But, for Kelley: “It’s not actually about avoiding [conflicts of interest], because you can’t… our business is about managing them; it’s about being very transparent.” We’re in a period when winemaking conditions are more extreme, where traditional hierarchies of sites are being upended While there are of course strict rules in place regarding hospitality and producers, the Wine Advocate’s expenses policy is generous enough, Kelley assures me, to allow writers to “engage with [producers] as an equal” – and ensure there’s no pay-to-play. Wine criticism isn’t renowned for its generous salaries, yet Kelley notes how important it is for reviewers “to be paid enough to buy the wines and have an independent relationship with [them]”. He highlights how it’s the bottles that he might have misjudged that have shaped him most professionally – lingering long in the memory as he tries to unravel how and why he might have misread a wine. Inevitably, Kelley is having to take a step back from reviewing to allow him to steer the ship. He’s expanding the team and plans to keep writing about Burgundy for now, but is keen to avoid “sitting on” any particular region (“I want to actually try to create new voices,” he says). When we talk, he hasn’t even hit six months in his role as Editor-in-Chief, and there is clearly more he wants to tackle, bringing further nuance to the way the Wine Advocate rates and reports on wines and producers. Wine writing was never the goal, however, and as he approaches a decade in his accidental career, his feet are getting itchy. He’s juggling his small project in the US (Beau Rivage) and his Burgundy label (largely négociant with two tiny parcels of his own, Beaune Premier Cru Les Chouacheaux and Côte de Beaune) alongside the job – and that’s where he wants to be. Once he’s finished his work reforming the Wine Advocate, he’ll be found among the vines in Burgundy. Wine is – and always will be – his life. “If it’s not an obsession, you’re not doing it right,” he says. It is this almost manic focus – a combination of true passion and intellectual curiosity – that is likely to define his work, both at the Wine Advocate and beyond.  Explore more Editorial

Earlier this year, William Kelley was named Editor-in-Chief of the Wine Advocate, taking over from his colleague Joe Czerwinski. We sat down with him to find out more about how he stumbled into writing, the role of critics today and why – for him – wine is much more than just a job    

The Wine Advocate’s new Editor-in-Chief, William Kelley, on stumbling into wine writing, the role of critics and why wine is much more than a job

Talking to the Wine Advocate’s William Kelley

Advocating for change: William Kelley

William Kelley has rapidly risen up the wine-writing ranks. He started writing for Decanter in 2015, covering the 2015 and 2016 Burgundy vintages, before joining the Wine Advocate in 2018, where he now looks after Burgundy, Champagne, Madeira and English Sparkling Wine. But it’s clear that Burgundy is his passion – spending half the year in the region’s cellars and vineyards. “It is a region that grabbed me the first time I visited (as a student, in winter 2008/2009),” he explains. “For all that it has changed over the last few years, it remains an immensely rich and individualistic wine culture, which never loses its capacity to surprise. Nothing is ever quite what it seems! That, combined with the fact that the Burgundian model has become in a sense the driving paradigm for contemporary wine culture, makes it a very exciting place to be.” As anyone following him on Instagram knows, he seemingly tastes and drinks more old Burgundy than most. But – since 2018 – he’s been doing much more than just drinking the wines, trying his hand at making wine himself, an experience that he feels has only helped him talk and write about the region. “There is no substitute for experiencing first-hand the stressful choice of when to pick; for handling and tasting the grapes at harvest; or for following their progress from must in a tank to wine in a barrel,” he explains. “In 2018, for example, I used very little press wine; but in 2019 I couldn’t get enough of it, the tannins were so velvety… Insights of this nature, in turn, make it much easier for me to discuss the vintage with producers.” In fact, one factor in his decision to start making wine was the rising prices in the region – something that he fears puts some wines “beyond the reach of a new generation of consumers”. However, he still feels that Burgundy can offer value – it’s simply about knowing where to look, and his advice is to look for the best farmers and winemakers working in “lesser” appellations.  “I have championed growers such as Mercurey’s Bruno Lorenzon, Rully’s Vincent Dureuil-Janthail, the Mâconnais’s Jean-Marie Guffens, and Santenay’s Jean-Marc Vincent in the pages of The Wine Advocate, and the results are indisputable when their wines are tasted blind in the company of others from grander appellations. Rather than looking for second-tier producers of the famed Premiers and Grands Crus of the Côte de Nuits and Côte de Beaune, the smart thing to do is to look for real vignerons like these, who are smashing the glass ceilings that have long been imposed by the appellation hierarchy.” As for 2019 in Burgundy, it’s the latest vintage in a growing trend for ever warmer, dryer years – something that he feels is, or should be, forcing vignerons to question the way they work both in the vineyard and winery, with conventional practices adapted to cooler, wetter conditions that are now a thing of the past. But he’s excited about the wines the warm, dry year produced: “The vines adapted to the conditions better than I think anyone could have hoped,” he says. The whites are proving harder to read at this stage, and therefore feels it’s going to be particularly important to revisit them in bottle. But he’s “impressed by how chiselled many 2019s remain, despite their huge levels of concentration” – there are, in his view, “some great bottles in the making”. As for the reds, they are, in his view, “simply brilliant”. For him, the vintage combines elements of 2005, 2009, 2015 and 2017: “If 2019 must clearly be numbered among what the French call ‘solaire’ vintages (ie those shaped by warm, sunny conditions), it also remains very classically Burgundian.” Explore all Burgundy or read more Editorial

As we focus on all-things Burgundy with the release of the 2019 wine vintage, we talk to the Wine Advocate’s Burgundy critic William Kelley about the region, why it is still so exciting and where to find value.

Wine Advocate critic William Kelley on Burgundy wines today, why it is still so exciting and where to find value.

Wine critic William Kelley on Burgundy

Sitting down with William Kelley

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La consegna locale è gratuita per ordini superiori a 1.800 HK$ (in un'unica destinazione). Per ordini inferiori a questo importo, la consegna costa 150 HK$ fino a quattro casse e 50 HK$ per ogni cassa aggiuntiva.

Le spedizioni partono da €15 in Italia e da €45 verso la Svizzera e il resto d’Europa per un massimo di 48 bottiglie (75 cl). I costi variano in base alla destinazione. Per spedizioni più grandi è possibile richiedere un preventivo.

La data indicata di seguito è quella in cui il tuo ordine verrà spedito dal nostro magazzino locale. La data di consegna finale, insieme ai dettagli completi di tracciamento, ti verrà fornita una volta che il nostro team avrà elaborato la tua richiesta.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro negozio al 22° piano, 8 Wyndham Street, Central Hong Kong.
Gli orari di ritiro sono dalle 9:30 alle 18:00, da lunedì a venerdì.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro magazzino STI INTERNAZIONALE SPA, in Viale del Lavoro 57, 37051 Bovolone, Verona.
Gli orari di ritiro sono dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì. Siamo chiusi nei giorni festivi.

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Questo articolo si trova presso FINE+RARE.

Questo articolo si trova presso FINE+RARE HOME Hong Kong, ed è disponibile per la consegna o il ritiro in sede. La maggior parte delle consegne a Hong Kong può essere effettuata entro 3 giorni lavorativi; la data esatta sarà comunicata al momento dell'organizzazione della consegna. Le consegne internazionali richiedono tempi più lunghi, ti preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

I vini venduti en primeur saranno rilasciati dal produttore dopo limbottigliamento, tipicamente 18 mesi dopo la fine della cosiddetta campagna. Il tuo vino sarà poi conservato da FINE+RARE in un deposito doganale fino a quando deciderai di richiederne la consegna.

Ci riforniremo di questo articolo al prezzo garantito dalla nostra rete di fornitori e organizzeremo una spedizione rapida a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma in genere per un approvvigionamento rapido sono 2-4 settimane.
 Una volta confermato l'ordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
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