Every now and then, the word ‘singularity’ is used to describe a particular wine that stands apart, for whatever reason, from other wines of its type. But just what is singularity, and how can wine express it? Wine writer Tamlyn Currin investigates.

What makes a wine truly singular? Tamlyn Currin explores the rare bottles that defy convention and challenge the rules of the wine world.

Searching for Singularity in wine

Searching for Singularity

Impressioni Generali I commenti di clienti e collaboratori hanno concordato su un punto chiave: il 2023 risulta più accessibile del previsto. Il grado alcolico moderato, il Merlot maturo e l’acidità fresca rendono molti vini piacevoli anche in questa fase giovanile. Pur con alcune etichette che necessitano di tempo, l’impressione generale è di equilibrio più che di potenza. Si tratta di un’annata ideale per un consumo a medio termine, con grande sicurezza e soddisfazione.

 La Rive Destra è stata generalmente considerata la più convincente, in linea con le prime osservazioni dei report en primeur. I vini di Pomerol e Saint-Émilion hanno mostrato frutto generoso e tannini fini, mentre quelli della Rive Sinistra sono risultati più eterogenei, con vini sia classici e strutturati sia più sottili e lineari.

L’analisi en primeur di FINE+RARE aveva descritto il 2023 come “un’annata definita dall’equilibrio”. I vini in bottiglia sembrano confermarlo: coerenti, espressivi e guidati dalla freschezza più che dall’estrazione. Rive Destra – Vini in Evidenza A Pomerol, Clinet e Gazin sono stati tra i più apprezzati, con frutto maturo e trama morbida. A Saint-Émilion si sono distinti Canon, Canon la Gaffelière, Clos Fourtet, Troplong Mondot e Valandraud. Come previsto, Valandraud è stato il vino più potente della serata, mentre Canon e Fourtet hanno impressionato per precisione e persistenza.

Beau-Séjour Bécot ha ricevuto ottimi riscontri – una conferma rassicurante per chi lo aveva acquistato en primeur. Rive Sinistra – Vini in Evidenza La Rive Sinistra ha offerto numerosi successi, anche se con maggiore variabilità tra le diverse zone. Léoville Barton e Lynch Bages sono stati tra i vini più elogiati per profondità e equilibrio classico.

Pichon Comtesse, molto apprezzato già in botte, è stato nuovamente tra i preferiti, considerato da alcuni persino più completo in bottiglia.

Altri vini degni di nota: Pichon Baron, Rauzan Ségla, Les Carmes Haut-Brion, Brane Cantenac, Duhart Milon e Domaine de Chevalier. Smith Haut Lafitte Blanc ha ricevuto commenti entusiasti per freschezza e nitidezza. Sauternes e Barsac I vini dolci hanno attirato particolare attenzione. Molti degustatori li hanno considerati le vere stelle della serata, con Suduiraut descritto come eccezionale – ricco, equilibrato e persistente. Anche Coutet ha colpito per l’armonia tra dolcezza e acidità.

L’opinione generale è che il 2023 segni un altro anno di successo per Sauternes e Barsac, dopo due annate già molto forti. Conversazioni con i Produttori Un tema ricorrente nelle discussioni con i rappresentanti degli château è stato il confronto tra le annate recenti. Molti hanno indicato il 2022 come la migliore del decennio, in particolare sulla Rive Destra, con la 2016 spesso menzionata come riferimento.

Il 2019, pur molto apprezzato dalla critica, è stato raramente citato – un promemoria di come le preferenze evolvano con la maturazione dei vini e il cambiamento delle condizioni. Conclusioni Per clienti e colleghi, la serata ha confermato che il 2023 è un’annata di chiarezza ed equilibrio, con vini della Rive Destra particolarmente convincenti. La Rive Sinistra offre diversi esempi classici di grande qualità, mentre Sauternes continua un periodo di eccellenza.

 In sintesi, il 2023 non va considerato un’annata “blockbuster”, bensì misurata, coerente e riflessiva — un’annata che parla più di equilibrio e terroir che di potenza. Sarà interessante osservare come questi vini continueranno a evolversi in bottiglia nei prossimi anni. FINE+RARE ringrazia sinceramente la Union des Grands Crus de Bordeaux e tutti i produttori e loro rappresentanti per aver condiviso i loro straordinari vini. Un ringraziamento speciale va anche agli organizzatori Otaria e a Fromagerie, che hanno fornito formaggi eccezionali per tutti gli ospiti e contribuito a rendere la serata un grande successo.

La degustazione UGCB di quest’anno alla Lindley Hall ha riunito le più prestigiose tenute di Bordeaux e un pubblico record di FINE+RARE, in un’atmosfera vivace con ospiti coinvolti e vini che hanno mostrato sia i punti di forza sia i limiti dell’annata 2023.

Last week's UGCB tasting at Lindley Hall showcased Bordeaux 2023, revealing both the strengths and subtleties of the vintage across Left and Right Banks.

UGCB in London: Tasting Bordeaux 2023

UGCB a Londra: Degustazione Bordeaux 2023

Per oltre due decenni, Donum ha lavorato con discrezione alla creazione di vini da singolo vigneto, singolo clone e talvolta singola botte. Con un nuovo vigneto di proprietà, Rachael Ryan – Senior Buyer della nostra divisione statunitense, Vinfolio – si è seduta con l’enologo Dan Fishman per scoprire di più su questa ambiziosa tenuta. 
 Come gran parte del Nuovo Mondo, la California evita una gerarchia dei vigneti. Eppure, in assenza di Grands Crus e Premier Cru classé, alcuni vigneti sono semplicemente riconosciuti come un gradino sopra gli altri. Chiedete a qualsiasi enologo una lista dei desideri di vigneti, e ricorrerà una manciata di nomi familiari. Uno di questi è il Savoy Vineyard. 
 Annidato all’estremità nord della Anderson Valley, Savoy è stato piantato per la prima volta nel 1991 ed è diventato rapidamente una fonte di Pinot Noir per alcune tra le cantine più rispettate della California del Nord, tra cui Littorai, Williams Selyem, Radio-Coteau e Peay, con molti altri in lista d’attesa. L’anno scorso, però, è stato acquisito da Donum, una cantina con sede a Carneros con la reputazione di produrre piccoli lotti di Chardonnay e Pinot Noir, venduti esclusivamente a collezionisti privati e quindi raramente visti sul mercato. 
 Dal 2001, anno della sua fondazione, Donum aveva lentamente esteso il proprio raggio d’azione oltre Carneros, con vigneti nelle valli del Russian River e dell’Anderson, oltre alla Sonoma Coast. Con l’acquisizione di Savoy, tuttavia, la loro già invidiabile collezione di vigneti ha compiuto un salto molto notevole – e consistente. L’acquisizione di questo prestigioso vigneto segna un cambiamento per Donum, che ora produrrà vino solo da uva di proprietà: 130 acri nella loro tenuta a Carneros, 16 acri al Winside Vineyard nella Russian River Valley, 20 acri nel nuovo Bodega Vineyard sulla Sonoma Coast e 42 acri piantati al Savoy Vineyard nella Anderson Valley. 
 Già ben noti per la loro collezione d’arte di livello mondiale (con oltre 50 opere di artisti come Keith Haring, Yayoi Kusama e Ai Weiwei), ciò che molti visitatori potrebbero non realizzare è che Donum ora ha una solida presenza in ciascuna delle regioni di punta per Pinot Noir e Chardonnay della California del Nord. Per certi versi, i vigneti di proprietà di Donum sono intrinsecamente simili, forse collegati soprattutto dallo strato marino. Questa densa coltre di nebbia arriva dall’Oceano Pacifico quasi ogni pomeriggio durante la stagione vegetativa ed è una caratteristica chiave di ciascuno di questi siti. La dinamica di questo strato marino rinfrescante è in parte semplice. Quando le temperature salgono nella California interna, l’aria calda si alza, creando un vuoto nel quale si riversa l’aria più densa e fredda che sosta sopra l’Oceano Pacifico. In una tipica giornata estiva, le aree costiere sono completamente coperte di nuvole nel tardo pomeriggio, e la nebbia continua ad avanzare nell’entroterra, cercando varchi e valli nelle catene costiere per estendere la sua portata. Quest’aria fredda e umida sia riduce le ore di luce solare sia mantiene basse le temperature. In altre parole, questo fenomeno costiero è un aiuto estremamente utile nella produzione di vini vivaci che conservano un margine di freschezza. 
 A parte l’influenza della nebbia rinfrescante, tuttavia, i vigneti coltivati da Donum sono topograficamente piuttosto diversi. La proprietà di Carneros, con le sue dolci colline e la vicinanza alla baia, si estende nella porzione meridionale delle contee di Sonoma e Napa (sebbene la proprietà di Donum sia saldamente situata sul lato di Sonoma), con venti costanti che soffiano da sud-est sopra la San Pablo Bay conferendo alla regione un’ampia escursione termica e ai vini risultanti un senso di tensione energetica. L’Anderson Valley, d’altra parte, è una stretta striscia incisa in una fitta e antica foresta di sequoie, ed è difficile non collegare mentalmente le colline scoscese che fiancheggiano la valle su entrambi i lati con un analogo nucleo sempreverde e terroso nei vini. La Russian River Valley è un microclima più caldo, più distante dall’influenza rinfrescante dell’oceano o della baia, con suoli limosi che producono uno stile di vino più concentrato, con frutto fresco opulento. 
 Ma per Dan Fishman (Vice President of Winemaking and Vineyards) forse la caratteristica più unificante tra i vari siti è un’iper-attenzione all’agricoltura, che ritiene sia il modo migliore – e forse l’unico – per mettere in mostra questi terroir unici. Quando entrò in Donum nel 2007 come stagista di cantina, la conduzione era convenzionale, con applicazioni di routine di erbicidi e fertilizzanti sintetici. Negli ultimi anni, tuttavia, ha guidato una svolta verso l’agricoltura biologica. 
 Tra gli elementi salienti di questo approccio vi sono un programma di compostaggio in loco, in cui il letame delle aziende lattiero-casearie locali viene aggiunto alle vinacce della cantina e ai tralci della potatura. Altre iniziative ecologiche includono un sistema di lotta integrata, un ampio inerbimento (Fishman stima che Donum utilizzi attualmente 20 diverse miscele di sovesci composte da oltre 40 specie vegetali), nonché animali introdotti tra i filari per il pascolo invernale. Tutti questi sistemi hanno migliorato la struttura del suolo, “restituendo al suolo più di quanto gli togliamo”, spiega. Uno sguardo tra i filari della tenuta di Carneros rivela questo cambio di filosofia viticola, con sovesci rigogliosi e api in volo. Tra le sculture che punteggiano la proprietà si celano viti coltivate meticolosamente. Sebbene l’arte sia spettacolare e difficilissima da ignorare, l’attenzione ai dettagli nei vigneti è forse ancora più impressionante. Donum è ora una delle prime cantine della contea di Sonoma ad aver ottenuto lo status Regenerative Organic Certified (ROC) per tutti i suoi vigneti di proprietà, ed è anche certificata biologica dalla California Certified Organic Farming Association (CCOF) dall’estate del 2022. Lo status ROC, tuttavia, è quello di cui Fishman è particolarmente orgoglioso, poiché comprende non solo la salute del suolo e la gestione della terra, ma anche il benessere degli animali e le condizioni di lavoro dei dipendenti. 
 Alla domanda se abbia riscontrato differenze nel comportamento delle viti e nella qualità dell’uva da quando ha intrapreso un rigoroso approccio alla viticoltura biologica, la risposta di Fishman è un sì deciso. Indica la stagione di crescita 2023 come esempio lampante. In un anno caratterizzato da precipitazioni da record protrattesi fino all’inizio della primavera, la minaccia della peronospora era insolitamente alta. “I nostri vicini convenzionali spruzzavano a più non posso e avevano comunque peronospora,” dice Fishman, “ma noi ovviamente usavamo metodi biologici applicandoli meno frequentemente, e abbiamo avuto molta meno peronospora. Penso che stesse emergendo la resilienza naturale delle viti.” 
 In linea con una più ampia tendenza generale nella California del Nord, Fishman afferma anche di aver cercato di mettere a punto peso e concentrazione di Chardonnay e Pinot Noir prodotti in ciascun vigneto. Se la sfida storica della Borgogna è stata ottenere una maturazione omogenea vendemmia dopo vendemmia, il problema della California nella coltivazione di Pinot Noir e Chardonnay è stato quasi l’opposto: come domare l’abbondante luce solare e controllare il vigore risultante da giornate calde e suoli fertili. Se la nebbia aiuta in questo compito, un vantaggio inatteso dell’intenso focus aziendale sull’agricoltura, spiega Fishman, è che le viti sono più in equilibrio. “È qualcosa di sottile,” dice, “ma anche la nostra chimica del vino sta migliorando – acidità più alta e più sapore a zuccheri più bassi.” L’opulenza ha lasciato spazio a misura e sfumatura. 
 La gamma risultante dei vini di Donum è un’impressionante dimostrazione di vinificazioni in piccoli lotti, suddivise non solo per denominazione o vigneto, ma spesso anche per singoli appezzamenti. Nel 2021, la cantina ha prodotto in totale sei Chardonnay distinti e 17 Pinot Noir da Carneros, Russian River Valley e Anderson Valley. Con lo sviluppo del loro vigneto più recente sulla Sonoma Coast, la già complessa trapunta di vini di Donum sta per diventare ancora più ampia. Con una mano leggera sia in vigna sia in cantina, Fishman spera di mettere in risalto le variazioni più minute in ogni vino, permettendo che le caratteristiche innate di ciascun sito emergano. “Abbiamo un focus davvero intenso innanzitutto sul sapore di vigneto,” spiega. 
 “Non stiamo cercando di imporre uno stile di casa, lasciamo che sia il vigneto o l’appezzamento a parlare,” continua Fishman, “Stiamo cercando di fare il miglior Pinot Noir e Chardonnay della California, ovunque essi nascano.” Con accesso a un assortimento così ampio di posizioni di primo piano, ora includendo l’illustre Savoy Vineyard come piuma nel cappello metaforico, dire che il futuro di Donum è entusiasmante è davvero un eufemismo. Sebbene molti possano pensare al Pinot Noir e allo Chardonnay californiani come a un unico gruppo di vini, un monolite con poca variazione di stile, Fishman e il suo team di Donum sperano di cambiare questa mentalità, un vigneto alla volta. 
 Storicamente i vini Donum sono stati disponibili solo per coloro che erano nella loro mailing list, ma ora stiamo lavorando direttamente con la tenuta: sfoglia tutte le inserzioni attuali di Donum.

L'attenzione di Donum al territorio la contraddistingue. Parliamo con l'enologo Dan Fishman dei vini, dei vigneti e delle ambizioni significative della tenuta.

Donum’s focus on site sets it apart. We talk to winemaker Dan Fishman about the wines, vineyards and estate’s significant ambitions

Discovering Donum’s single-site wines

Primo posto: Donum

Cos’è Krug? 
 Krug è una delle più famose Maison di Champagne al mondo. È insolita perché produce solo cuvée di prestigio ed è apprezzata dagli amanti del vino raffinato, considerata da molti come l’apice dello Champagne di alta qualità – in competizione con nomi come Cristal e Dom Pérignon. Quando è stato prodotto per la prima volta Krug? 
 Joseph Krug fondò Krug & Compagnie nel 1843 insieme a un amico commerciante di vini, Hyppolyte de Vivès. Nato a Magonza nel 1800, Johann-Joseph Krug era figlio di un macellaio. Abbandonò il nome Johann, si trasferì a Parigi nel 1834 e lavorò come contabile presso Champagne Jacquesson prima di iniziare a miscelare i suoi primi vini con De Vivès, prove che avrebbero portato al progetto Krug. Krug è ancora di proprietà della famiglia Krug? 
 No – anche se la famiglia è ancora molto coinvolta. 
 Quando Joseph morì nel 1866, suo figlio Paul prese in mano l’attività. Nel 1868 trasferì l’azienda al numero 5 di Rue Coquebert a Reims, indirizzo che ospita ancora oggi Krug e le sue storiche cantine. L’azienda passò al figlio di Paul, Joseph II, nel 1910, ma fu la moglie Jeanne a prendere le redini quando Joseph II fu fatto prigioniero di guerra durante la Prima Guerra Mondiale. Il nipote di Joseph II, Jean Seydoux, divenne co-direttore dopo la guerra, e l’attività passò a Paul Krug II (figlio di Joseph II) nel 1959, poi a Henri e Rémi Krug, che entrarono in azienda negli anni ’60 e la rilevarono nel 1977. 
 I fratelli Henri e Rémi furono fondamentali nello sviluppo della Maison – ampliarono la gamma, ne costruirono la reputazione internazionale e ne supervisionarono la vendita al colosso del lusso LVMH nel 1999. Anche se continuarono a gestire la Maison, il supporto finanziario di LVMH permise a Krug di prosperare. Nel 2009, Olivier Krug – sesta generazione della famiglia – divenne Direttore della Maison e ancora oggi è al suo comando. Qual è lo stile Krug? 
 Spesso di colore dorato intenso, Krug è rinomata per l’uso del legno, scegliendo di fermentare tutti i suoi vini base in vecchie botti di rovere da 205 litri, permettendo la micro-ossigenazione. Questo, unito a un lungo affinamento sui lieviti (minimo sei anni per i non millesimati e dieci per i millesimati), produce uno stile potente, ampio e riccamente autolitico, con strati di pane, biscotto e brioche. L’enorme numero di componenti usati per la Grande Cuvée crea un vino non millesimato – o, come preferiscono chiamarlo, multi-vintage – particolarmente complesso. La Maison tende inoltre a vendemmiare leggermente in anticipo per mantenere freschezza nei vini. Il dosaggio è medio, con i vini etichettati come Brut, e si aggira normalmente sui 5–6 g/l nelle versioni moderne. 
 È interessante notare che Krug considera il Meunier un elemento importante nei propri assemblaggi (talvolta considerato un vitigno minore dalle altre Maison), apprezzandone la generosità di metà palato che dona ai vini. Il Meunier rappresenta spesso il 15–25% dei blend millesimati della Maison. Quali sono i diversi vini Krug? 
 Joseph Krug aveva idee molto chiare su come realizzare il miglior Champagne e le descrisse nel suo famoso taccuino di pelle color bordeaux (oggi esposto nella sede della famiglia Krug). Dichiarò che la Maison avrebbe prodotto solo due cuvée, concepite per essere di pari qualità. La Cuvée n. 1 era un vino non millesimato, pensato come “la più completa espressione dello Champagne ogni anno” (oggi incarnata dalla Grande Cuvée), mentre la Cuvée n. 2 avrebbe espresso ciascuna annata. Credeva anche fermamente nell’importanza del terroir, scrivendo: “Non possiamo ottenere buoni vini senza buoni elementi e buoni terroir.” 
 Per molti anni, la Maison continuò a produrre solo due vini, ma la gamma si è da allora ampliata. Sebbene i vini non millesimati e millesimati fossero concepiti per essere di pari qualità, i vini millesimati oggi raggiungono prezzi più elevati. 
 La gamma Krug comprende sei vini: 
 Krug Grande Cuvée: La Grande Cuvée è il vino di punta non millesimato (o multi-vintage, MV) di Krug, la moderna Cuvée n. 1, precedentemente conosciuta come Private Cuvée (fino al 1978, vedi sotto). Ogni imbottigliamento contiene fino a 200 componenti provenienti da oltre 10 annate (la più giovane di sei anni, la più vecchia oltre 20). Sebbene oggi sia il vino “d’ingresso” della Maison, Krug riserva per esso molti dei suoi migliori vini delle annate top. Affina per almeno sette anni sui lieviti prima della sboccatura, con un ulteriore anno in bottiglia prima della vendita. A differenza di molti non millesimati, l’obiettivo non è la totale coerenza tra le versioni, ma “la più completa espressione dello Champagne”. Dal 2011, ciò è stato ufficializzato con l’introduzione del Krug ID su ogni bottiglia (vedi sotto). Nel 2016, la Maison ha aggiunto anche un numero di Edizione a ogni release, partendo dalla Edizione 163 (base 2007). Alcuni collezionisti ricercano edizioni specifiche della Grande Cuvée, come la 164 (base 2008) o la 168 (base 2012). Le mezze bottiglie non riportano il numero di edizione in etichetta, quindi serve il Krug ID per identificarle. 
 Krug Rosé: L’altro vino non millesimato della Maison, Krug Rosé, fu creato da Henri e Rémi Krug negli anni ’70, con la prima uscita basata sull’annata 1976, rilasciata nel 1983. Il vino è un assemblaggio di vini bianchi con circa l’11% di Pinot Noir rosso fermo, combinando da 20 a 70 componenti di cinque annate, con un affinamento minimo di sei anni sui lieviti. Come per la Grande Cuvée, nel 2016 Krug aggiunse il numero di Edizione anche all’etichetta del Rosé, iniziando con l’Edizione 21 (base 2008). 
 Krug Clos du Mesnil: Clos du Mesnil è uno Champagne Blanc de Blancs millesimato da un unico vigneto, ed è uno dei vini di punta di Krug. L’esperto Richard Juhlin lo descrive come “il miglior vino del mondo”. Henri e Rémi Krug acquistarono sei ettari di Chardonnay a Le Mesnil-sur-Oger nel 1971 e scoprirono un appezzamento murato di 1,84 ettari nel cuore del villaggio. Sul muro si legge: “Nell’anno 1698 questo muro fu costruito da Claude Jannin e Pierre Dehée Metoen e nello stesso anno le viti furono piantate da Gaspard Jannin, figlio di Claude.” Reimpiantarono il sito e inizialmente l’uva fu utilizzata nei blend della Maison, ma il microclima più caldo – circondato da edifici – produceva un vino distintivo, che decisero di imbottigliare separatamente. La prima annata fu il 1979, rilasciata nel 1986 – quando un vino da singolo vitigno e singolo sito era un concetto pionieristico. Affina per almeno dieci anni sui lieviti ed è prodotto solo nelle annate di qualità eccezionale. 
 Ad oggi, le annate di Clos du Mesnil prodotte sono: 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008 e 2009. 
 Krug Clos d’Ambonnay: Pinot Noir puro da un appezzamento di 0,68 ettari, Clos d’Ambonnay è l’altro vino millesimato da singolo vigneto di Krug. Henri e Rémi scoprirono il sito ai margini del villaggio di Ambonnay, sul versante sud-orientale della Montagne de Reims, nel 1991, e riuscirono ad acquistarlo nel 1994. Come il Clos du Mesnil, il sito è recintato, con muri risalenti al 1766, anche se le viti furono piantate solo nel XX secolo. La prima annata del Blanc de Noirs fu prodotta nel 1995 e rilasciata nel 2007. Come il Clos du Mesnil, subisce un lungo affinamento sui lieviti (minimo dieci anni) ed è prodotto solo quando le condizioni dell’annata lo consentono. Data la dimensione del vigneto, Clos d’Ambonnay è particolarmente raro. 
 Ad oggi, le annate prodotte di Clos d’Ambonnay sono: 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2006 e 2008. 
 Krug Clos d’Ambonnay Rosé: La prima annata del Krug Clos d’Ambonnay Rosé verrà rilasciata nell’autunno 2025, l’annata 2008. È la prima nuova cuvée dalla creazione di Clos d’Ambonnay, un rosé dallo stesso vigneto, con il 15% di vino rosso fermo nel blend. 
 Krug Vintage: L’altro vino concepito dal fondatore Joseph Krug, la Cuvée n. 2, era un millesimato che la Maison produce ancora oggi. È realizzato solo in annate ritenute degne e affina per oltre 10 anni sui lieviti prima della sboccatura. 
 Le annate recenti di Krug Vintage sono: 1988, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008 e 2011. 
 Krug Collection: Negli anni ’80, Krug introdusse la sua Collection – una versione a sboccatura tardiva di vini maturi, generalmente offerta circa 25 anni dopo l’annata. Questi vini sono stati conservati nelle cantine della Maison, in condizioni perfette. Le uscite fino ad oggi includono: 1981, 1982, 1985, 1988, 1989, 1990 e 1995. Cos’è la Private Cuvée? 
 Private Cuvée era il precedente nome della Grande Cuvée, il vino non millesimato della Maison, etichettato così dal 1862 al 1978. L’esperto di Champagne Richard Juhlin osserva che lo stile cambiò con il cambio di nome: la Grande Cuvée risulta un po’ più leggera, più incentrata sullo Chardonnay e più sfaccettata, mentre la Private Cuvée era più simile a un vino millesimato, con maggiore corpo. “Lo stile dagli anni ’20 agli anni ’60 è sorprendentemente costante e, se trovate una bottiglia in buone condizioni e a un prezzo accessibile, è un’occasione da non perdere”, scrive Juhlin a proposito della Private Cuvée. Quanto Champagne Krug viene prodotto? 
 La produzione della Maison è tenuta strettamente riservata, ma si stima che vengano prodotte circa 425.000 bottiglie all’anno. Cos’è il Krug ID? 
 Questo codice a sei cifre appare sull’etichetta posteriore di ogni bottiglia di Krug e consente di scoprire informazioni specifiche su quella bottiglia, con le prime tre cifre che indicano il trimestre e l’anno della sboccatura. È possibile consultare l’ID sul sito web o sull’app della Maison per scoprire il blend, i vini più giovani e più vecchi, le note di degustazione e i suggerimenti di abbinamento con cibo e musica. Il Krug ID è stato introdotto nel 2011, quindi compare solo sulle bottiglie rilasciate dopo tale data. Krug possiede vigneti? 
 Storicamente, l’esperienza di Krug risiedeva nella vinificazione e nell’assemblaggio, operando sempre come négociant, come era consuetudine per le Grandes Marques in Champagne. Krug acquistava uve da siti accuratamente selezionati per i propri vini, ma Henri e Rémi acquistarono i primi vigneti della Maison nel 1971 – tra cui il celebre Clos du Mesnil. 
 Oggi Krug possiede 21 ettari di vigne, che rappresentano circa il 20% della produzione, integrando il resto con uve acquistate. Krug si approvvigiona di Chardonnay, Pinot Noir e Meunier dai villaggi di Ambonnay, Aÿ, Le Mesnil-sur-Oger e Trépail. Tutti i contratti riguardano parcelle specifiche, spesso basati su relazioni di lunga data, con il contratto più antico risalente al 1876. 
 Krug si è concentrata sempre di più sulla sostenibilità, non utilizzando erbicidi né pesticidi nei propri vigneti, e quelli di proprietà sono certificati biologici a partire dalla vendemmia 2024. Chi produce Krug? 
 Come in ogni azienda vinicola, un ampio team è coinvolto nella produzione di Krug – inclusi i coltivatori che forniscono l’uva e il personale della cantina. Eric Lebel è stato per lungo tempo il chef de cave, dal 1999 al 2019, passando poi il testimone a Julie Cavil, che aveva lavorato al suo fianco per 13 anni prima di assumere la direzione all’inizio del 2020. 
 Per quanto riguarda la decisione sui blend, esiste un comitato di degustazione guidato da Cavil e solitamente con Olivier Krug. Il comitato si riunisce ogni giorno tra la fine della vendemmia e marzo, degustando 15 campioni al giorno (un massimo rigoroso per evitare l’affaticamento del palato). Durante questo periodo, l’obiettivo è degustare tutti i 400 campioni due o tre volte in totale. Ogni degustatore deve descrivere ogni campione con una sola parola, che non può essere duplicata da altri – un metodo che, secondo Cavil, aiuta a ottenere un quadro complessivo più accurato dei vini. Come viene prodotto Krug? 
 Come già menzionato, tutti i vini base di Krug sono fermentati in vecchie botti di rovere. Si utilizzano botti da 205 litri, con un’età media di 20 anni, spesso ritirate dal servizio intorno ai 40 anni. Non si blocca la fermentazione malolattica, ma non la si incoraggia neppure, quindi alcuni vini la svolgono naturalmente. Dopo la fermentazione, i vini vengono trasferiti in serbatoi di acciaio inox (non vengono affinati in legno, come accade ad esempio da Henri Giraud). I blend vengono decisi dal Comitato di Degustazione della Maison (guidato dalla Chef de Cave Julie Cavil) tra la fine della vendemmia e aprile, prima dell’imbottigliamento, e restano almeno sette anni sui lieviti (dieci per i millesimati). Dove viene prodotto Krug? 
 Per quasi due secoli, i vini sono stati prodotti nella storica sede di Krug a Reims, ma dal 2024 la produzione si è spostata nella nuova cantina Joseph, situata proprio accanto al Clos d’Ambonnay. Qual è la storia di Krug e Burning Man? 
 Krug suscitò alcune polemiche quando, nel 2011, girò una campagna pubblicitaria durante il festival Burning Man a Black Rock, in Nevada. Lo shooting e il marchio furono criticati dall’organizzazione del festival per non aver rispettato i suoi principi, commercializzando l’evento e la sua comunità. Perché la bottiglia di Krug ha una forma diversa? 
 La caratteristica bottiglia a collo stretto di Krug fu introdotta nel 1978, contemporaneamente al cambio di nome da Private Cuvée a Grande Cuvée. In precedenza, la Maison utilizzava bottiglie standard di Champagne. Oltre a rendere le bottiglie di Krug più distintive, il collo stretto è pensato per ridurre lo scambio di ossigeno durante l’invecchiamento. Come invecchia Krug? 
 Krug è rinomato per il suo potenziale di invecchiamento – tutti i vini della Maison, comprese le cuvée non millesimate, sono progettati per evolversi in bottiglia. L’esperta di Champagne Essi Avellan MW osserva: “Tutti i Krug beneficiano dell’invecchiamento. Cinque anni dopo la loro uscita, tendono ad aprirsi magnificamente, mostrando maggiore espressione e un carattere armonioso. Le Grand Cuvée sono una vera delizia dopo 10–15 anni dal rilascio, spesso al culmine della loro espressività. I millesimati sono tutti longevi; dopodiché dipende dall’annata (e ovviamente dalla singola bottiglia) come evolveranno. Se conservati correttamente, tutti dovrebbero invecchiare almeno 15 anni dopo la loro uscita, e i migliori per diversi decenni.” Scopri tutte le etichette Krug, incluse le nuove uscite di Grande Cuvée e Rosé, o leggi di più su Champagne e vini spumanti.

Krug è un nome che va ben oltre gli amanti del vino, l'etichetta dorata e la forma iconica della bottiglia sono immediatamente riconoscibili. Con l'uscita delle ultime edizioni di Grande Cuvée e Rosé, abbiamo compilato una guida privilegiata su questa leggendaria casa di champagne e sui suoi vini

Everything you need to know about Krug Champagne – the luxury House and its iconic Grande Cuvee, Rose, Clos du Mesnil, Clos d’Ambonnay and vintage wines

Your essential guide to Krug Champagne 

Tutto quello che devi sapere su Krug

Mi sono seduto per la prima volta con l’enologo Chris Phelps quasi due anni fa, immergendomi nel suo straordinario percorso. Avendo lavorato in realtà come Dominus, Caymus e Inglenook, fu il caso – o forse il destino – a portarlo a fondare la sua etichetta, Ad Vivum, nel 2007. 
 Era seduto sopra un tino di frutta appena in fermentazione quando fu colpito da un “coup de foudre” – innamorandosi all’istante di Sleeping Lady Vineyard, un sito coltivato dal suo caro amico Larry Bettinelli. Comprò il mosto a metà fermentazione e da allora lo fa a ogni vendemmia. 
 I blocchi specifici che riempivano quel tino si trovavano contro i Mayacamas, proprio nella parte più alta del vigneto, che è il sito più meridionale di Yountville. Qui le viti sono riparate dall’ardore del sole pomeridiano, preservando acidità e aromi nel frutto, mentre un flusso d’acqua sotterraneo permette al sito di prosperare anche negli anni più siccitosi. Ogni anno, da soli 1,5 acri di Cabernet Sauvignon, Phelps crea un’altra espressione del sito. 
 Le parcelle esatte sono cambiate leggermente nel tempo. Nel 2007, le viti erano tutte Clone 191 – il clone che riteneva migliore per il sito, ma il blocco aveva bisogno di essere reimpiantato, quindi si iniziò a usare frutta da una parcella adiacente, piantata con Clone 7. Dopo un “balletto attentamente ponderato” bilanciando le due parcelle, l’annata 2024 segna il ritorno all’uso esclusivo della frutta dalla parcella originale, ora reimpiantata con Clone 191 (e noto come Clone 34, geneticamente identico al 191). 
 Phelps ha lasciato il suo lavoro quotidiano (lavorando per altre cantine) alla fine del 2023, potendo finalmente concentrarsi esclusivamente su Ad Vivum, oltre a un progetto più recente con il figlio Josh (Coil Wines). Sebbene avessimo già degustato le uscite correnti, all’inizio di questo mese abbiamo potuto assaggiare per la prima volta un trittico di vecchie annate. Hanno confermato quanto sia speciale questo sito, così come il talento di Phelps nel saperlo catturare in bottiglia. 
 Le tre annate che abbiamo assaggiato sono state 2016, 2017 e 2018 – tre anni molto diversi a Napa. Tutte e tre, tuttavia, riescono a combinare grande freschezza con la lucidità di Napa – dando vita a vini sorprendentemente già approcciabili. 
 2016 Ad Vivum 
 Con le parole di Phelps, il 2016 è stata “un’annata classica di Napa”; il clima è stato caldo a fine giugno, permettendo alle viti di concentrarsi sulla maturazione del frutto, mentre l’autunno ha portato temperature più fresche. Phelps ha vendemmiato dal 7 ottobre, fermentando in rovere francese nuovo al 21% (il resto in acciaio inox), con un totale di 19 giorni sulle bucce prima dell’elevage di 18 mesi in rovere francese nuovo al 65%. Ha sempre avuto “un’armoniosità”, ha osservato Phelps, e ciò è certamente vero degustando il vino. 
 Il naso offre frutto scuro dolce, purezza di grafite e accenni di fiori sollevati oltre a una vena erbacea. Il palato è lineare e puro, con acidità salivante e un cuore saporito di frutto maturo, dolce cassis e tannini maturi che forniscono una presa asciugante sul finale. Sebbene sia il più vecchio di questa mini-verticale, sembra quasi il più giovane e beneficerà certamente di ulteriore tempo in bottiglia. Un blend di 56% Clone 7 e 44% Clone 191 di Cabernet Sauvignon. 
 2017 Ad Vivum 
 L’annata 2017 è una di quelle che saranno ricordate per sempre per gli incendi a Napa, sebbene fortunatamente Ad Vivum non ne sia stato colpito. Dopo un germogliamento precoce, la stagione di crescita è stata segnata da tre ondate di calore – a metà giugno, a fine agosto e a metà settembre. Avere un sito più fresco, ombreggiato dal sole pomeridiano e con sufficienti riserve idriche è stato fondamentale per Phelps. Ha vendemmiato dal 5 ottobre, portando in cantina 55% Clone 191 e 45% Clone 7 di Cabernet. È stato fermentato in rovere francese nuovo al 25%, trascorrendo in totale 20 giorni sulle bucce (Phelps ha notato quanto facilmente colore e tannino arrivassero in questa annata calda), prima di essere elevato 17 mesi in rovere nuovo al 70%. 
 Il naso qui è brillante e profumato, combinando frutto scuro dolce – ciliegie nere e ribes nero – con slancio floreale e mina di matita. C’è una splendida purezza del frutto, che prosegue su un palato denso ma fresco, mostrando una succosa eleganza. C’è una masticabilità appagante nei tannini, fermi ma vellutati, che incorniciano le ondate di frutto che scorrono verso il lungo finale salino. Invitante e goloso, è difficile resistergli ora. 
 2018 Ad Vivum 
 Sebbene l’annata 2018 a Napa sia iniziata con un germogliamento relativamente tardivo, temperature più fresche e uniformi hanno dato vita a una stagione di crescita lunga, producendo rese relativamente abbondanti – eppure senza alcuna diluizione, grazie alla stagione prolungata. Phelps ha vendemmiato dal 17 ottobre, con il blend che è tornato verso circa due terzi di Clone 191 di Cabernet dalla parcella originale e un terzo di Clone 7. Fermentato in rovere francese nuovo al 25%, Phelps ha lasciato il 2018 sulle bucce per 23 giorni – leggermente più a lungo rispetto ad altre annate, ritenendo che il frutto strutturato avesse bisogno di più tempo per raggiungere il suo potenziale, cosa rispecchiata da un’elevage di 20 mesi in rovere nuovo al 75%. Phelps osserva quanto generoso sia stato questo vino fin dall’inizio, ma quanto abbia sviluppato ulteriore opulenza e profondità in bottiglia. 
 Questo è un vino splendido: il naso è intenso, esuberante di frutto scuro e con una soddisfacente vena erbacea. Sebbene il ribes nero e la prugna nera siano splendidamente maturi e setosi, c’è un’acidità brillante che porta una freschezza meravigliosa – per un palato agile e vibrante. I tannini sono rotondi e levigati, conferendo struttura senza sforzo, mentre c’è un bordo salino e saporito nel lungo finale. Esplora tutte le offerte attuali di Ad Vivum, inclusa una cassa mista di 2016, 2017 e 2018, o leggi di più sulla California

Dal 2007, Chris Phelps lavora con appena 1,5 acri di Cabernet Sauvignon nel vigneto Sleeping Lady a Yountville. Il vino che ne è nato è Ad Vivum, una splendida espressione di questo luogo speciale. Abbiamo incontrato Phelps per una degustazione in miniatura del progetto.

Exploring Chris Phelps’s Ad Vivum Napa Cabernet Sauvignon wine from Yountville’s Sleeping Lady Vineyard through three vintages, 2016, 2017 and 2018 

Tasting Ad Vivum Napa Cabernet Sauvignon – 2016-2018 

Degustazione Ad Vivum: 2016-2018

Sono passati quattro secoli da quando la famiglia Giraud-Hémart iniziò a coltivare la vite ad Aÿ, scrivendo i primi capitoli di un’eredità straordinaria. 
 Anche se all’inizio erano mezzadri, la Chiesa concesse loro un’ampia porzione di terra nel XVII secolo – con François Hémart come primo membro della famiglia registrato nei registri parrocchiali. La storia moderna della famiglia, tuttavia, inizia nel XX secolo, quando un soldato di nome Léon Giraud fu di stanza ad Aÿ e si innamorò di Madeleine Hémart. La coppia si sposò presto e ebbe un figlio, Henri Giraud, trasferendosi nella proprietà in cui la famiglia vive tuttora. 
 All’epoca, i vigneti della regione erano stati abbandonati a causa della fillossera, e Léon si mise a ripiantare tre ettari di viti. Per 300 anni la famiglia aveva coltivato uva e venduto il frutto, ma dopo il ritorno di Henri dalla Seconda Guerra Mondiale, lui e suo padre decisero di iniziare a produrre il proprio vino – fondando l’etichetta Giraud-Hémart. L’attività crebbe ed evolse, soprattutto dopo l’arrivo di Claude Giraud (secondo figlio di Henri) nel 1972, a soli 20 anni. Lavorando con suo padre negli anni ’70 e ’80, riorganizzarono le proprietà viticole e acquisirono nuovi appezzamenti fino a raggiungere i 10 ettari che possiedono oggi, cambiando anche il nome della tenuta in Champagne Henri Giraud. Nel 1990 iniziarono ad acquistare uva aggiuntiva per soddisfare la crescente domanda e realizzarono la prima annata di Fût de Chêne – il vino che dal millesimo 2002 sarebbe diventato Argonne. Sebbene negli anni ’90 la famiglia già affinasse il vino in rovere, è solo nel XXI secolo che ha iniziato a lavorare esclusivamente con legno proveniente dalla foresta dell’Argonne – oggi parte integrante dell’identità della Maison. 
 La foresta dell’Argonne era storicamente la fonte di gran parte del legno utilizzato in Champagne, sede di oltre 150 bottai, ma fu gradualmente abbandonata e subì gravi danni durante la Seconda Guerra Mondiale. Henri Giraud ha fatto della sua restaurazione e protezione una missione, collaborando con l’Ufficio Nazionale delle Foreste francese (ONF) in un programma di riforestazione (ad oggi sono stati piantati oltre 60.000 alberi). La Maison considera la quercia dell’Argonne una componente essenziale del proprio terroir – tanto che il suo vino di punta ne porta il nome. I suoli poveri e aridi della foresta fanno sì che le querce crescano molto lentamente, sviluppando una grana particolarmente fine che dà al legno un aroma delicato, perfetto per accompagnare i vini eleganti di Aÿ. Oggi, l’azienda rimane un’impresa familiare strettamente unita – con la tredicesima generazione alla guida. Emmanuelle Giraud è al timone della Maison, avendo preso il posto del padre Claude, che – pur non essendo più ufficialmente parte dell’azienda – rimane presente e coinvolto nelle decisioni più importanti. La sorella di Emmanuelle, Anne le Golvet-Giraud, si è avvicinata alle pratiche terapeutiche, lanciando il marchio registrato della proprietà, la Craÿothérapie – un programma di benessere a base di gesso offerto nel loro hotel interno (furono tra i primi produttori della regione ad accogliere visitatori per degustazioni e, oggi, anche per soggiorni). È il marito di Anne, Sébastien le Golvet, a occuparsi della vinificazione.  “È molto importante essere sempre curiosi, cercare qualcosa di meglio dal vino, dall’uva,” ci racconta Giraud. Nessuno incarna questa filosofia alla Maison più di Le Golvet, una forza trainante che, dal suo arrivo nel 2002, ha spinto a sperimentare e innovare sia nei vigneti sia in cantina. Negli ultimi due decenni ha introdotto analisi dei residui nel suolo per certificare il loro approccio triple-zero (zero pesticidi, zero insetticidi e zero trattamenti fungicidi – qualcosa che ritengono più significativo della certificazione biologica e che hanno a lungo pionierizzato), ha bandito l’acciaio inox dalla cantina (utilizzando solo terracotta e legno) e tosta personalmente ogni botte che la Maison utilizza. Sempre alla ricerca di nuovi modi per elevare ulteriormente i vini, ha recentemente creato e iniziato a utilizzare botti personalizzate con fondi in arenaria. Come spiega Emmanuelle, la sua filosofia è ferma: “Il miglior vino sarà il prossimo.” Henri Giraud riesce a bilanciare un approccio all’avanguardia con la pazienza che il metodo classico richiede. Come spiega Emmanuelle, devono assicurarsi che tutto sia perfetto dal momento della raccolta delle uve – perché ogni errore si scoprirà solo dopo dieci anni. Sebbene si occupi della strategia e della pianificazione generale dell’azienda, durante la vendemmia la si trova sempre sul pavimento della cantina, a gestire la ricezione delle uve ogni anno, vedendo il culmine di un anno di lavoro. Essere indipendenti e a conduzione familiare permette loro il lusso di una visione realmente a lungo termine. Ogni annata conducono esperimenti i cui risultati emergeranno solo dopo dieci anni, ma l’investimento va ben oltre: piantano 12.000 alberi nella foresta dell’Argonne ogni anno, assicurandosi che Henri Giraud possa continuare a utilizzare questa quercia speciale anche tra due secoli. I vini straordinari della Maison riflettono questa visione, testimoni della loro instancabile ricerca della qualità e di un’attenzione al dettaglio senza pari. Chissà cosa porteranno i prossimi 400 anni – ma varrà certamente la pena seguirli. Scopri tutte le etichette attuali di Champagne Henri Giraud, inclusa la straordinaria MV10, sboccata nel 2017, o leggi di più su Champagne e vini spumanti.

La famiglia Giraud-Hémart coltiva vigneti ad Aÿ da 13 generazioni e produce vino con il proprio nome dagli anni ’50. Oggi Champagne Henri Giraud è una delle più piccole e rare maison a conduzione familiare. In questo incontro, esploriamo la sua tradizione con Emmanuelle Giraud.

The Giraud-Hemart family has been growing vines since 1625. Today the family’s descendants run Champagne Henri Giraud – we dive into their legacy and wines 

Celebrating 400 years of Champagne Henri Giraud 

Quattro secoli di Champagne Henri Giraud

Alcuni dei primi ricordi di Nicolas Champagneux riguardano la vita tra le vigne – il trambusto della vendemmia con i suoi nonni. Non è la fatica che ricorda, ma “des bons moments de famille”, mi racconta – lo spirito conviviale che pervadeva l’aria. È cresciuto nel cuore della Côte-Rôtie, trascorrendo fine settimana e vacanze nel vigneto di famiglia – un’ampia porzione di Les Grandes Places, un sito rinomato nel comune di Verenay, dove il suo bisnonno piantò le viti all’inizio del XX secolo. 
 Les Grandes Places è un sito straordinario – il produttore più famoso è probabilmente Jean-Michel Gérin. Nella parte nord della Côte Brune, in un anfiteatro esposto a sud-ovest, questo pendio scosceso ha suoli friabili di mica scistosa che permettono alle radici delle viti di penetrare profondamente nella roccia madre. È casa di alcune viti molto vecchie – come quelle centenarie coltivate da Champagneux – e produce vini di grande eleganza ma con una potenza scura e carnosa. Champagneux possiede quasi due ettari qui, detenendo le maggiori superfici. 
 Lo zio di Nicolas, André, prese in gestione il vigneto dopo i nonni, mentre suo padre Gérard andò a lavorare in fabbrica. All’epoca non c’erano abbastanza risorse per permettere a entrambi i fratelli di unirsi all’attività di famiglia, e la Côte-Rôtie non era così ricercata come oggi. A parte un paio di barrique per consumo personale, la famiglia non vinificava, coltivando il sito e vendendo quasi tutta l’uva a Guigal, uno dei nomi più famosi del Rodano settentrionale. 
 Infatti, oltre al vigneto di famiglia, Nicolas trascorse molto tempo da Guigal – dopo che suo padre Gérard lasciò la fabbrica per dirigere il loro team di viticoltura. Dai 16 anni, Nicolas lavorava lì durante le vacanze per guadagnare un po’ di soldi. Quando compì 18 anni, dovette trovarsi un lavoro: era deciso a non lavorare in ufficio e amava stare all’aria aperta, così finì per diventare elettricista ad alta tensione – lavorando con correnti di 20.000 volt. “Non eri mai nello stesso posto, ogni giorno era diverso, ogni compito era diverso – quindi non c’era monotonia”, racconta. Spesso finiva presto la giornata e – contadino nato e cresciuto, poco incline al concetto di riposo – andava ad aiutare nel vigneto di famiglia. Quando suo zio morì, non c’era nessun altro che potesse prendere in mano il domaine – così decise di farlo lui, determinato a preservare l’eredità familiare. Scelse di tenere l’uva e iniziare a produrre vino con il nome di famiglia, desideroso di vedere gli sforzi dell’anno racchiusi in bottiglia. Sapeva come lavorare le vigne ma non aveva mai sognato di diventare vignaiolo – tuttavia, senza lasciarsi scoraggiare dalla sfida, imparò sul campo. Era il 2014, e i suoi vini si sono rapidamente guadagnati una reputazione nella regione. La cantina di famiglia aveva l’essenziale, ma le prime annate furono realizzate con il minimo indispensabile – con una nuova cantina costruita nel 2016 (Yves Cuilleron ha fornito consulenza al progetto). 
 Quasi un decennio dopo aver lasciato il mondo di tralicci, trasformatori e conduttori, la vita può seguire un ciclo annuale, ma resta tutt’altro che monotona. Nicolas lavora da solo e apprezza l’indipendenza che ciò comporta – gestendo il proprio tempo ed essendo il proprio capo. “C’è ancora molto da fare e ogni anno è diverso”, mi dice. Sperando che un giorno suo figlio si unisca a lui – nato nel 2009, suo zio mise da parte una riserva di vino di quell’annata, parte della quale verrà rilasciata per il suo 20º compleanno nel 2029. 
 Il cambiamento climatico è in cima ai suoi pensieri, con vendemmie ora a inizio settembre e persino agosto, rispetto a ottobre ai tempi dello zio. Se prima faticavano a raggiungere il 13% di alcol potenziale, oggi i suoi vini si attestano spesso al 14-14,5%. Ora lavora con inerbimento, defoglia meno e utilizza una piccola parte di grappolo intero negli anni più caldi per preservare la freschezza dei vini. Per il resto, poco è cambiato nel decennio da quando ha iniziato – continua a lavorare nel modo più semplice possibile, cercando di tradurre in vino le vigne tra cui è cresciuto. Ed è esattamente ciò che fa: i vini sono eleganti espressioni di Les Grandes Places, profumati e setosi, con un fine grip tannico e una salinità sapida sottostante, invecchiando magnificamente – come ha mostrato una mini verticale delle annate 2015, 2016 e 2017. I vini di Nicolas Champagneux 
 Dalle sue quattro ettari di vigne, Nicolas Champagneux produce tre vini: un IGP Vin de Pays des Collines Rhodaniennes La Rémise e due Côte-Rôtie, Les Grandes Places e La Dédicace, tutti realizzati al 100% con Syrah. 
 La Dédicace proviene dalle viti più giovani di Les Grandes Places, con una “modesta” età media di 40-60 anni. Circa 6.000-7.000 bottiglie vengono prodotte di questo “baby” Grandes Places. 
 Les Grandes Places proviene invece dalle viti più antiche, con una media di poco superiore ai 100 anni, alcune piantate nel 1910. Solo circa 1.500 bottiglie vengono prodotte di questo vino ogni annata. 
 Entrambi i Côte-Rôtie sono vinificati esattamente nello stesso modo, per lo più diraspati con una piccola parte di grappolo intero aggiunta nelle annate più calde e fermentati con lieviti indigeni, raggiungendo un massimo di 28-30°C e restando sulle bucce per circa tre settimane. Il vino trascorre poi 20-24 mesi in vecchie botti prima dell’imbottigliamento. Nicolas Champagneux Côte-Rôtie Les Grandes Places: una degustazione verticale 
 2022 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Pieno di intensità speziata – chiodi di garofano e cardamomo insieme a un tocco di pepe di Szechuan. Il palato offre una succosità lussureggiante, stratificata con frutta scura concentrata di ciliegia e un accenno di tapenade nera, con tannini avvolgenti e il tutto rinfrescato da una linea di vivace acidità. Un neonato ora, da avvicinare dal 2030. 
 2021 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Un 2021 davvero notevole, equilibrato e potente, il Les Grandes Places di Champagneux ha bisogno di aria ma rivela gradualmente spezie di pepe e delicati fiori di violetta. C’è però potenza e corpo al palato – più di quanto ci si aspetterebbe dal naso elegante, con una fermezza sapida, tannini flessibili ma strutturati e acidità succosa. È scuro e meditativo, gotico nei suoi toni floreali struggenti, con un lungo finale salino e appetitoso. Da approcciare dal 2027. 
 2017 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Il 2017 Les Grandes Places combina delicati aromi floreali con una nota ferrosa e sanguigna al naso, che introduce un palato stratificato di frutti di rovo. I tannini sono rotondi, morbidi e setosi, con un’acidità vivace che attraversa la frutta concentrata, mentre il lungo finale è profumato di pepe bianco e violette. 
 2016 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Questo 2016 è in uno stato splendido. Incenso intenso si fonde con frutta dolce di ciliegia e un tocco di fumo al naso, conducendo a un palato in cui ci si immerge – il vino è morbido e flessuoso, con onde di frutta dolce, ma il tutto tagliato da un bordo salino e sapido. Fresco e perfettamente equilibrato, da decantare e godere ora e per il prossimo decennio. 
 2015 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Il più austero della trilogia 2015, 2016 e 2017, questa è un’annata potente e impressionante di Les Grandes Places – con tutte le migliori caratteristiche dell’anno. Il vino è scuro e profondo, compatto e ancora sorprendentemente primario, con profumi di ciliegia nera e mora. Al palato mostra però una purezza e un’intensità straordinarie, con una qualità cristallina della frutta, abbondante acidità a bilanciare la concentrazione e tannini fermi. Note affumicate e saline persistono in bocca, con un accenno di petali floreali nel finale. Da decantare se aperto ora, ma sarà ancora migliore se saprete aspettare qualche anno. 
 Esplora tutte le attuali etichette di Nicolas Champagneux, incluse varie annate precedenti, o leggi di più sul Rodano.

Sono passati quasi dieci anni da quando Nicolas Champagneux ha preso in mano le vigne di famiglia e ha iniziato a produrre vino con il suo nome, diventando la prima generazione a farlo. Abbiamo incontrato il vignaiolo per scoprire di più sulla sua storia e sul percorso intrapreso finora.

How the talented young vigneron in Cote-Rotie has taken his family’s legacy and created a new domaine that is one of the Rhone’s most exciting 

Nicolas Champagneux – building on his birthright 

Nicolas Champagneux: costruire sul suo diritto di nascita

Per Marelise Niemann, il richiamo del vino risiede proprio in ciò che potrebbe frustrare i viticoltori meno intuitivi. “Non sei mai in controllo: sei sempre messo al tuo posto,” dice – dal meteo, dai babbuini che mangiano l’uva, dalla natura. Per quanto possa essere umiliante, Niemann ha fatto del Grenache la sua missione – creando le espressioni più fini ed eleganti di quest’uva in Sudafrica, sotto la sua etichetta Momento. 
 Non sorprende, dato lo stile dei suoi vini, che sia stata un’annata in Borgogna a rappresentare per lei l’illuminazione. All’epoca, alla fine degli anni 2000, il Sudafrica era ancora concentrato sulla produzione di vini potenti: i rossi corposi, estratti e molto legnosi erano considerati i migliori. L’influenza di Parker era ancora palpabile, e il Paese stava ancora riprendendosi dall’apartheid e dal soffocante monopolio della KWV. Ma un periodo trascorso a lavorare con il Pinot Noir fece comprendere a Niemann il potere sorprendente e talvolta incongruo della delicatezza – in breve, che più grande non significa sempre migliore. 
 E non era la sola a percorrere quella strada. Il movimento della New Wave sudafricana stava prendendo slancio. Guidati da figure come Eben Sadie, Adi Badenhorst e Chris e Andrea Mullineux, questi produttori stavano creando vini freschi e raffinati, reinventando l’identità vinicola del Paese. Quello che era iniziato nello Swartland si diffuse presto in tutta la nazione, e Niemann faceva parte di questa ondata di rinnovamento. Fu l’agricoltura a spingerla verso il vino, dopo aver trascorso l’infanzia nella fattoria dei nonni a Stanford, un piccolo villaggio nell’Overberg, svegliandosi all’alba per mungere le mucche o fare qualsiasi altra cosa fosse necessaria. Anche se i suoi genitori avevano abbandonato l’agricoltura, lei desiderava lavorare la terra. Crescendo a Elgin, una zona dominata dalle mele ma con un’industria vinicola nascente, decise di studiare viticoltura. Le lunghe nottate universitarie a Stellenbosch, accompagnate da molte bottiglie, la convinsero che coltivare l’uva non fosse abbastanza, e così ampliò il suo percorso di studi includendo l’enologia. 
 Dopo aver viaggiato per il mondo e fatto vendemmie nel Rodano e in California, ottenne un lavoro accanto a Sebastian Beaumont – che aveva appena preso in mano la tenuta di famiglia, Beaumont Family Wines. Fu lì, spiega, che poté “disimparare” tutto ciò che aveva letto nei libri. Durante quel periodo, continuò a viaggiare e a lavorare alle vendemmie nell’emisfero nord – inclusa la già citata esperienza in Borgogna. 
 Sebbene il Pinot Noir fosse la sua ispirazione, ciò che cercava davvero era la freschezza e la vivacità, più che il vitigno stesso – ben consapevole che gran parte del Sudafrica è semplicemente troppo calda e secca per il Pinot. Un viaggio a Terroir al Limit (il progetto nel Priorat fondato da Dominik Huber ed Eben Sadie nel 2001) nel 2010 fu determinante. Si innamorò all’istante delle splendide vecchie viti di Garnacha della regione e degli stili più leggeri che Huber e Sadie stavano producendo. 
 Tornò subito e cercò una parcella di Grenache nel Capo Occidentale. Comprò due tonnellate d’uva da un vigneto di 50 anni nello Swartland insieme a Donovan Rall (di Rall Wines); lui raccolse i grappoli e li trasportò a Stellenbosch, dove li nascosero clandestinamente in una cella frigorifera universitaria grazie a un amico, e poi lei li portò a Beaumont. La vinificazione fu minimale, in parte perché era impegnata con i vini di Beaumont e non aveva attrezzature, ma anche perché volle seguire ciò che il vigneto offriva naturalmente, puntando su uno stile più leggero e profumato. Nacque così la prima annata di Momento Grenache. Era il 2011, e prima ancora che avesse deciso un nome o pensato all’etichetta per le bottiglie, il vino venne scelto per la famosa degustazione Young Guns. (Suo marito – artista – disegnò la vite che si vede oggi sull’etichetta, con volti nel tronco, perché per Niemann il vino non è solo un fatto tecnico, ma riguarda le persone – sia quelle che lo producono sia quelle che lo bevono.)
  Un decennio dopo, Momento si è guadagnato una notevole reputazione. Niemann è stata nominata Young Winemaker of the Year da Tim Atkin MW nel suo South Africa Report 2023, e i critici lodano i suoi vini, definendola una “sussurratrice di Grenache” (come l’ha chiamata Malu Lambert su Decanter). Sebbene Niemann produca anche un blend di Chenin Blanc/Verdelho e un Tinta Barocca, il cuore della gamma Momento è il Grenache – con versioni di Grenache Gris e Blanc, oltre a diverse etichette di Grenache Noir. Non sorprende, dato lo stile fine, fragrante e fresco dei suoi vini, che le sue ispirazioni siano Rayas (ovviamente), ma anche i vini della Sierra de Gredos (come Comando G) e le versioni più fini e moderne provenienti dall’Australia – come Yangarra o S.C. Pannell. Con l’annata 2022, ha introdotto tre nuove espressioni single-site di Grenache Noir, aggiungendo un’imbottigliatura da scisti di Botrivier, una da arenarie di Piekenierskloof e una da scisti di Riebeekberg, accanto al suo vino del Paardeberg (in precedenza etichettato come Swartland o Western Cape, su granito). L’idea è mostrare cosa può fare il Grenache in Sudafrica, raccontando i diversi suoli ma mantenendo sempre la sua firma: vivacità e delicatezza. 
 Per Niemann, il Grenache e le altre varietà con cui lavora non sono scelte casuali, ma vitigni sostenibili per il clima sudafricano. Quasi tutti i vigneti con cui collabora sono dry-farmed (ce n’è solo uno che sta gradualmente disabituando all’irrigazione). Ricorda la siccità del 2015-2018, con la minaccia del “Day Zero”, quando nessuno poteva irrigare le viti: rammenta come il Cabernet e il Merlot dei vigneti vicini si arresero, offrendo pochissimo raccolto, ma non fu così per il suo Grenache, che “continuò semplicemente a vivere”. Come dice lei, “Ci sarà un altro Day Zero in Sudafrica. Diventerà più caldo e più secco. Dobbiamo coltivare varietà che non abbiano bisogno di irrigazione.” Uve come Grenache, Chenin e Verdelho, insieme a Cinsault e Carignan, sono – per lei – la risposta. “È ciò che il nostro clima vuole che piantiamo,” afferma. 
 Una cosa è certa: se questo è il futuro del vino sudafricano, è incredibilmente entusiasmante. Dimenticate il Grenache ad alta gradazione e dolciastro; i vini di Niemann sono fini, freschi, strutturati, profumati e puri – vini che parlano del loro luogo d’origine. Le allocazioni delle sue cuvée single-site sono scomparse quasi istantaneamente al rilascio – e non c’è dubbio che la sua stella continuerà a brillare. Accaparratevi queste bottiglie finché potete. 
 Esplora la gamma Momento o leggi di più sul Sudafrica.

Nominata Giovane Enologa dell’Anno da Tim Atkin MW nel 2023, Marelise Niemann crea alcuni dei vini più entusiasmanti del Sudafrica. Con l’enologa di Momento abbiamo parlato del suo percorso, dell’amore per la Borgogna e del futuro del Grenache nel Capo Occidentale.

Sitting down with Marlise Niemann, the winemaker behind Momento wines in Bot River, South Africa – Tim Atkin’s Young Winemaker of the Year 2023

Redefining Grenache: Marelise Niemann’s Momento wines

Ridefinire il Grenache: Momento

Anderson Conn

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In transito

La consegna locale è gratuita per ordini superiori a 1.800 HK$ (in un'unica destinazione). Per ordini inferiori a questo importo, la consegna costa 150 HK$ fino a quattro casse e 50 HK$ per ogni cassa aggiuntiva.

Le spedizioni partono da €15 in Italia e da €45 verso la Svizzera e il resto d’Europa per un massimo di 48 bottiglie (75 cl). I costi variano in base alla destinazione. Per spedizioni più grandi è possibile richiedere un preventivo.

La data indicata di seguito è quella in cui il tuo ordine verrà spedito dal nostro magazzino locale. La data di consegna finale, insieme ai dettagli completi di tracciamento, ti verrà fornita una volta che il nostro team avrà elaborato la tua richiesta.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro negozio al 22° piano, 8 Wyndham Street, Central Hong Kong.
Gli orari di ritiro sono dalle 9:30 alle 18:00, da lunedì a venerdì.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro magazzino STI INTERNAZIONALE SPA, in Viale del Lavoro 57, 37051 Bovolone, Verona.
Gli orari di ritiro sono dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì. Siamo chiusi nei giorni festivi.

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Profilo

Questo articolo si trova presso FINE+RARE.

Questo articolo si trova presso FINE+RARE HOME Hong Kong, ed è disponibile per la consegna o il ritiro in sede. La maggior parte delle consegne a Hong Kong può essere effettuata entro 3 giorni lavorativi; la data esatta sarà comunicata al momento dell'organizzazione della consegna. Le consegne internazionali richiedono tempi più lunghi, ti preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

I vini venduti en primeur saranno rilasciati dal produttore dopo limbottigliamento, tipicamente 18 mesi dopo la fine della cosiddetta campagna. Il tuo vino sarà poi conservato da FINE+RARE in un deposito doganale fino a quando deciderai di richiederne la consegna.

Ci riforniremo di questo articolo al prezzo garantito dalla nostra rete di fornitori e organizzeremo una spedizione rapida a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma in genere per un approvvigionamento rapido sono 2-4 settimane.
 Una volta confermato l'ordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato all'arrivo dal nostro team di esperti e le fotografie sono disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

Reperiremo questo articolo attraverso la nostra rete di fornitori e ne organizzeremo la spedizione a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma una stima media è di 6-12 settimane.
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Anderson Conn

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