Xiao-Li Meng, professore di Statistica Whipple V. N. Jones a Harvard e fondatore e direttore responsabile di Harvard Data Science Review, si è lasciato ispirare da uno studente per combinare vino e statistica — ottenendo intuizioni ben oltre quanto entrambi si aspettassero.

From wine tastings to data science, Xiao-Li Meng explores how statistics reveals simplicity in complexity – one glass, experiment, and insight at a time.

Wine, statistics & serendipity: A Harvard journey

Semplicità nelle statistiche, complessità nel vino, il resto nei biscotti della fortuna.

Caprifoglio, pesca, gelsomino. Maturo, profumato ed esotico, viscoso e inebriante – ma, al suo meglio, con una linea minerale e salina e una presa fenolica che tengono a bada il suo edonismo. Il Condrieu è un vino come nessun altro – e che non potrebbe essere molto meno alla moda, anche volendo. 
 Eppure, le sue migliori bottiglie sono incredibilmente difficili da trovare. Coteau de Vernon di Georges Vernay o La Doriane di Guigal vanno esaurite appena escono. Il Coteau de Chery di Chapoutier viene assorbito senza sforzo dalle migliori carte dei vini dei ristoranti francesi. L’iconico Château-Grillet è quasi scomparso dal mondo della vendita al dettaglio da quando è passato sotto Artémis. La produzione può essere limitata – ma è anche chiaro che c’è più che sufficiente domanda per questi vini davvero speciali del Rodano settentrionale. L’appellazione e la sua espressione unica dell’uva Viognier hanno una storia accidentata. I Romani furono i primi a coltivare la vite in questo angolo della Valle del Rodano – e da allora è rimasta. Nel XVII secolo, i vini dei ripidi pendii attorno al villaggio di Condrieu erano rinomati in tutta la Francia. Nel 1853 c’erano 143 ettari di vigneti nella regione – ma poi arrivarono piaghe e parassiti: l’oidio dilagò tra le viti, seguito rapidamente dalla fillossera, decimando i vigneti in tutta Europa. Con due guerre mondiali, oltre all’industrializzazione della valle, la manodopera abbandonò le vigne per lavori di fabbrica più stabili e salariati: guardando l’angolo spezza-schiena dei pendii, del tutto non meccanizzabili, è facile capire perché i vigneti della regione furono quasi completamente abbandonati. Quando fu creata l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) Condrieu nel 1940 (che comprende i villaggi di Condrieu, Vérin e Saint-Michel-sur-Rhône), restavano solo sei ettari di vigne. 
 Negli anni ’60 erano piantati solo otto dei 170 ettari potenziali e il futuro di Condrieu sembrava incerto. Ma un vigneron stava silenziosamente lavorando per cambiare le cose. 
 Georges Vernay – il cui padre Francis Vernay aveva contribuito a creare l’appellazione dopo aver piantato le prime vigne di famiglia sul Coteau de Vernon nel 1937 – credeva nell’alchimia tra i pendii granitici a biotite di Condrieu e l’uva Viognier. All’epoca, la regione era conosciuta soprattutto per la frutta a nocciolo – con un chilo di pesche che valeva significativamente più di un chilo d’uva. (La zona è ancora oggi nota per la frutta; Jean-Marc Roulot si rifornisce delle albicocche per la sua eau de vie e il suo liquore dal Rodano.) Quando Georges Vernay sradicò i frutteti per piantare Viognier, lo chiamarono pazzo. 
 “Nessuno credeva più in Condrieu, né nel Viognier,” mi racconta Philippe Guigal – enologo e terza generazione alla guida dell’azienda di famiglia. Il padre di Philippe, Marcel, fu un altro pioniere della regione, perseverando nel produrre vini di pregio dai terrazzi della zona, economicamente proibitivi. 
 Vernay mantenne la sua fede – promuovendo Condrieu, ma anche il Viognier. Quasi tutto il Viognier del mondo era piantato allora a Condrieu, e Vernay fornì talee a chi era fuori regione – incoraggiando altri a piantare questa varietà distintiva. Allo stesso tempo, promosse la regione con i suoi vini longevi, soprattutto l’ormai iconico Coteau de Vernon. Nel 1986 c’erano ancora solo 19 ettari piantati a Condrieu, ma la battaglia di Vernay iniziò a dare frutti – gli appassionati si innamorarono dei bianchi ricchi e tattili di Condrieu e gli impianti schizzarono in alto. Si contavano 38 ettari di vigne nel 1992 e 217 nel 2024. Ma non fu solo nel Rodano che il Viognier trovò finalmente il suo posto – apparvero impianti nell’Ardèche, nel Languedoc, in Australia, in California (soprattutto con l’ondata dei Rhône Rangers, guidati da Randall Grahm) e oltre. Lo splendore del Viognier era stato restaurato. 
 Sebbene oggi sia molto più diffuso, è solo a Condrieu che il Viognier raggiunge tali vette. Qui, sui ripidi pendii terrazzati in questo angolo consacrato del Rodano, le viti poggiano quasi direttamente sulla roccia granitica – un tipo specifico di granito attraversato dalla biotite, una mica nera ricca di ferro. È questo granito a biotite che definì l’originaria appellazione Condrieu creata nel 1940 – comprendendo i vigneti attorno ai villaggi di Condrieu, Vérin e Saint-Michel-sur-Rhône. L’appellazione-monopole Château-Grillet (che purtroppo non ha potuto commentare per questo articolo) si trova all’interno di Condrieu, classificata quattro anni prima, e condivide lo stesso granito a biotite. Il ferro nei suoli è fondamentale, conferendo la tensione tanto necessaria al Viognier, potenzialmente molle. 
 Trovare – e mantenere – quella tensione è la chiave dei migliori Condrieu. E non si tratta dell’acidità in sé, quanto di un senso di freschezza. 
 Per Emma Amsellem – che lavora accanto a sua madre Christine Vernay al Domaine Georges Vernay – “È una combinazione di cose diverse.” Attribuisce molto alla loro agricoltura (sia biologica sia biodinamica), così come al lavoro con vecchie vigne e rese basse (normalmente intorno a 27-30 hl/ha). Maxime Chapoutier – che lavora assieme al padre larger-than-life Michel Chapoutier nell’omonimo impero – ribadisce quanto l’età della vite sia importante per il Viognier, molto più che per Syrah o Marsanne, dice. Trova che il Viognier inizi a produrre uve di complessità significativamente maggiore a 20-30 anni, ma che le viti possano anche perdere vigore se sono troppo vecchie. 
 “La bellezza dell’equilibrio del Viognier proviene dal suo estratto secco – dalla sua amarezza,” ha spiegato. È, dice Chapoutier, l’uva più difficile da vendemmiare – raccogli troppo presto e non avrai l’estratto secco necessario, raccogli troppo tardi e gli aromi saranno eccessivi. Ansellem ha sottolineato anche l’importanza della data di vendemmia: sebbene si voglia trattenere quanta più acidità naturale possibile, bisogna anche che il Viognier sia sufficientemente maturo – e la finestra si sta facendo sempre più stretta con il cambiamento climatico. 
 La sfida, come la mette Philippe Guigal, è mantenere la ricchezza, la piena espressione del Viognier, insieme alla sua bevibilità e salinità. Ha introdotto un ciclo in stile champenois, molto lungo e lento, per il loro Condrieu – qualcosa che aiuta a far emergere gli aromi e la struttura dell’uva, un concetto ripreso sia da Ansellem sia da Chapoutier, lavorando sulle naturali bucce spesse del Viognier. Chapoutier ha anche evidenziato l’importanza di ossigenare il mosto e poi travasare il meno possibile, trattenendo le fecce per valorizzare la “nobile amarezza” dell’uva. Guigal è anche particolarmente attento alle temperature di fermentazione, ritenendo fondamentale mantenere le fermentazioni sotto i 12°C per evitare potenziali aromi pesanti. È proprio quell’estratto secco che permette ai grandi Condrieu di invecchiare così bene. Chapoutier spiega che gli piace attendere almeno cinque anni prima di aprire il loro Coteau de Chery, ma può invecchiare per 25, sviluppando ulteriori strati di complessità – con note di miele, lanolina, pan di zenzero e scorza di agrumi essiccata. “Un grande Condrieu è un vino che non sa di Viognier,” dice. 
 Degustare una batteria dei vini di punta della regione la settimana scorsa è stato affascinante – dal Coteau de Chery di Chapoutier, notevolmente fresco e floreale, al decadente ma minerale Coteau de Vernon di Georges Vernay. Più di tutto, forse, è stato vedere la reazione dei degustatori – i vini hanno superato di gran lunga le loro aspettative stereotipate. Non tutti gli scettici se ne sono andati innamorati, ma di certo hanno acquisito un rinnovato rispetto per lo stile; e chi già ne era fan se n’è invaghito ancor di più. 
 A Condrieu c’è praticamente nessuno spazio per ulteriori impianti, in gran parte grazie agli sforzi di Georges Vernay nel promuovere la regione, e la qualità nell’appellazione è più alta che mai. Lo stile dei suoi vini inebrianti sarà sempre divisivo – e forse è un bene, dato quanto limitata sia la produzione dei migliori vini. Le sue credenziali “cool” forse non hanno ancora colmato il gap, ma è tempo di aprirsi all’opulento abbraccio della regione – non te ne pentirai. Top cuvée di Condrieu da tenere d’occhio Coteau de Chery di Chapoutier: Da una singola parcella di viti tra i 40 e gli 80 anni, è affinato interamente in rovere vecchio (botti più grandi da 600 litri). La produzione è minuscola (spesso solo due barili) e va quasi esclusivamente ai ristoranti in Francia. 
 Coteau de Vernon di Georges Vernay: Si trova a un tiro di schioppo (circa 100 m) dall’altra vigna singola di Vernay, Les Chaillés de l’Enfer (letteralmente le terrazze dell’inferno, per i suoi ripidi pendii esposti a sud). Dal più famoso pioniere della regione, le viti sono state piantate negli anni ’30 e ’60, in un anfiteatro naturale, producendo un’espressione profonda di Viognier che invecchia magnificamente. 
 La Doriane di Guigal: Il Condrieu di punta di Guigal è un assemblaggio delle loro cinque migliori parcelle dell’appellazione, con età media di 35 anni, maturato in rovere nuovo al 100% – perfettamente integrato con il frutto concentrato e potente. 
 Château-Grillet: La minuscola appellazione-monopole copre 3,5 ettari di vigne. Di proprietà del gruppo Artémis (proprietari di Ch. Latour) dal 2011, i suoi vini sono tra i più ricercati al mondo, scomparendo in gran parte nelle carte dei vini. 
 Condrieu di Yves Gangloff: Rinominato per il suo stile voluttuoso, nel senso migliore, questa bottiglia del celebre produttore è giustamente molto ambita. 
 Chéry di André Perret: Conosciuti anche per la loro cuvée Clos Chanson, Chéry proviene anch’essa dal Coteau de Chery, da una parcella di tre ettari con viti di 70 anni. 
 Les Vieilles Vignes de Jacques Vernay di Ogier: Si producono solo 125 casse di questo vino all’anno, il che lo rende incredibilmente difficile da trovare. 
 Condrieu di Marie & Pierre Benetière: Probabilmente ancora più difficile da reperire delle loro stupefacenti Côte-Rôtie, Pierre fu ispirato da Vernay e studiò con lui prima di produrre i propri vini. 
 Esplora tutte le inserzioni attuali di Condrieu o leggi altri Editoriali

Simbolo del Viognier, Condrieu produce alcuni dei vini più straordinari al mondo, ma questa denominazione del Rodano settentrionale ha rischiato di scomparire. Sophie Thorpe esplora come i produttori ne domano l’edonismo naturale per creare vini capaci di sfidare il tempo.

Condrieu’s wines are better than ever. We talk to Georges Vernay, Guigal and Chapoutier about the appellation’s comeback 

Condrieu’s comeback with Vernay, Guigal and Chapoutier 

Il ritorno di Condrieu

Swiss-born Jacky Lorenzetti made his fortune in real estate. In 2006, he branched out into sport – becoming the majority shareholder in Racing 92, a then-struggling Paris rugby team that has, with his significant investment, become one of Europe’s best. Having sold his company (Foncia), he bought his first wine estate in 2008. He and his wife Françoise visited Ch. Lilian Ladouys – a Cru Bourgeois in Saint-Estèphe – and instantly fell in love with it. They acquired Ch. Pédesclaux a year later, then half of Ch. d’Issan in 2013 (which had long been owned by the Cruse family, who retained the other half). In September 2021, Lorenzetti purchased the Fourth Growth Ch. Lafon-Rochet. This property, with its iconic yellow château and labels, is just a stone’s throw from Ch. Lilian Ladouys (where the Lorenzettis live), separated from each other only by the D2 road.  The estate has a long history stretching back to the 16th century, but its modern era began under the Tesseron family (famous for their Cognac), who bought the estate in 1960, and purchased Ch. Pontet Canet in 1975. Although the château’s mustard-yellow shade has rapidly become part of its identity, it was only painted this colour in 2000, with a matching label and capsule re-design, under Michel Tesseron. Basile Tesseron took over in 2007, hiring Jean-Claude Berrouet (of Pétrus) as consultant – the first on the Left Bank to do so. Quality rose significantly under the Tesseron rule, but not to the same extent as Pontet Canet.  In 2022, Emmanuel Cruse and Jacky Lorenzetti formed Vignobles Cruse Lorenzetti – making their ongoing partnership official, with the new company responsible for all four of their properties in Saint-Estèphe and Pauillac. Their first act was to hire Christophe Congé as Managing Director. Bordeaux-born and -bred, Congé isn’t moving far – having spent 24 years at Lafon-Rochet’s neighbour, Ch. Lafite-Rothschild, working as Eric Kohler’s right-hand man, in charge of the winemaking for both the First Growth and Ch. Duhart-Milon, as well as being responsible for the estate’s on-site cooperage.   Tasting through a host of vintages, Lafon-Rochet has a clear style – classical, restrained and linear, very typical Saint-Estèphe, although there’s none of the rusticity of yore in recent vintages. In warm vintages like 2009, its clay subsoils keep the vines’ roots cool – adding a depth of fruit and plushness to the mid-palate, while cooler years like the superb 2014 are sleek and perfumed. For such a modest estate, the wines age beautifully – with the 1996 fully resolved yet vibrant and hard to resist.  The 2021s were made by the Tesserons, but Congé blended the wines and the just-released 2022 was his first full vintage at the helm – and it’s an impressive début. Given the hot, dry conditions of the year, Saint-Estèphe thrived – and Lafon-Rochet offers surprising freshness, with a linear mouthful of crunchy and pure cassis fruit.  There has already been a focus on sustainability here – with the vineyards farmed organically since 2021 (and certification set for 2024), and an agroecology project launched in 2019, planting 4.5km of hedgerows and 53 different tree species across the estate – but there is set to be more emphasis in the future. A new cellar and vat house should be completed in 2025, and changes are already being implemented with increased selection, smaller fermentation tanks and larger oak vessels; in the vineyard they are doing more soil studies and looking at possible replanting.  Talking to Congé and Cruse, the ambition here is clear, with “a new era” being declared. They’re looking to put Lafon-Rochet back in serious play alongside Saint-Estèphe’s other Classed Growths – and if things go as planned, this bright estate will soon be snapping at the heels of Calon Ségur. Watch this space.  Browse all listings of Ch. Lafon Rochet or read more about Bordeaux Photography: Emma Tournier

Change is afoot at Saint-Estèphe’s Ch. Lafon-Rochet – with new owners and big plans in the pipeline. Sophie Thorpe reports on the changes and what lies ahead for the Fourth Growth

With the new team’s first vintage released, we sat down with Emmanuel Cruse and Christophe Congé to find out more about what’s happening at Ch. Lafon-Rochet

The new team at Ch. Lafon-Rochet

Meeting the new team at Ch. Lafon-Rochet

Many believe Scotch blends are single malt whisky’s poor relation in price, quality and taste profile. In actuality, this could not be further from the truth. It takes great mastery to produce a blend. Some of the most exquisite single malts – that people pay handsomely for – are blended in perfect harmony by some of the most talented whisky makers in the world to create remarkable blended whiskies. And yet, this lesser label seemingly sticks to blended whisky – as it has for decades. The tide does, however, show signs of turning as more collectable and well-aged blended whiskies are appearing on the market. Few people know more about blended Scotch than Colin Scott and Dr Emma Walker. Scott held the title of Chivas Brothers Master Blender for 31 years and today, after a very short-lived retirement, produces superlative blends for remarkable spirits curators The Last Drop Distillers. Walker has also not long stepped into a new role, succeeding Dr Jim Beveridge as Johnnie Walker Master Blender. Dr Walker (no relation to Johnnie) and her trusty team of 12 highly skilled blenders preside over more than 10 million casks of whisky from 30 distilleries across the length and breath of Scotland to create all the Scotch in Diageo’s extensive portfolio. “Because it’s a blending operation, we just call it all blends,” Walker says – adding, with a chuckle, “just to confuse people.” The same team that looks after Diageo’s single malts looks after all its Scotch whisky, including the blends, new releases and highly collectable Cask of Distinction releases. At last count, there are 138 whisky distilleries in Scotland. Of these, 131 are malt distilleries and seven are grain, and Diageo by far and away owns the most at 30. It is Walker’s job to know these distilleries (28 malt and two grain) inside and out to produce all of Diageo’s Scotch whisky bottlings. “Our single malts are amazing. Our single grains are amazing. But so are the blended Scotch whiskies,” she says with unabashed excitement. Walker is three months into her new role at the helm of one of the world’s most formidable blending operations – and is clearly loving every minute, despite being “slightly terrified”. A chemist by trade, she is acutely aware of Johnnie Walker’s legacy as the world’s most foremost whisky blender and she carries this responsibility, that might weigh heavy on others, with a healthy dose of reverence and buckets of zeal. The ebullient Colin Scott has worked in the Scotch whisky industry for almost 50 years, blending some of the world’s most well-known and coveted whiskies for Chivas Brothers. There’s little he hasn’t seen and you sense he’s just as excited by the goings on today as he was as a young whippersnapper in the blending room half a century ago. “It’s interesting that everybody talks about [single] malts rather than blends,” Scott muses. “For the last 100 years, blends have actually dominated global sales – over 90% is blended Scotch and less than 10% is [single] malts.” Scott thinks the reason for this is simple: “People can understand a single malt because it comes from a single distillery. You can go to it, you can see it, you can touch it, and you can feel it. It’s a little bit more sexy than a blend because a blend has anything between three and a 100-plus whiskies in it.” But, what many fail to realise, according to Scott, is the skill required to create these blended whiskies – at all price points. “There is an art to blending. It’s quite a complicated art,” he says wistfully. And an ever-changing one at that. “A lot of people don’t understand that if you take a premium blend, it might have 50 whiskies in the blend one year, the next year it might have 60, the following year it might have 45, the next year might have 48 – so year on year, because of availability within the inventory, the actual number of whiskies in the blend will change. “And it is the art of the blender who brings and rebalances all of those flavours back so the taste experience remains consistent.” Walker picks up the point: “You take these individual great characters and you just bring them together. You’re not doing something that cheapens it. You’re not doing something where you’re trying to bulk things out, you’re trying to bring those different, individual characters together in the best way possible. You’re amplifying rather than cancelling each other out.” Walker is always trying to reach the golden ratio for the desired mouthfeel, texture, aroma, taste and length. When she achieves this, Walker says: “It’s just really exciting. To find these amazing individual things and bring them together, it’s heaven in a glass.” It takes years of experience and skill – passed down from one generation to the next – to achieve this divine state or you’d have to face the wrath of the loyal drinker who knows what should be in that bottle. “You’re always looking for that consistent quality,” Scott explains spiritedly. “Whether it’s standard, premium, super premium or ultra ultra premium. “Working at Chivas, you would use pretty much the same amount of time on a standard blend as a niche blend,” Scott says with great candour, “because you just don’t compromise on quality – it is not part of the game.” Scott has blended at all the levels during his career. His decision to join the Last Drop in 2021 was somewhat serendipitous. Scott and the late Last Drop co-founder Tom Jago were responsible for one of the most successful blends of all time: Chivas 18. The remarkable spirits curators have championed blended whisky since day dot. Founders Jago and long-time friend James Espey OBE initially set out to bottle single malts – because the demand was there at the higher end – but that all changed when the formidable duo were bewitched by a certain 1960 blended Scotch. This became the Last Drop’s inaugural release in 2008 and is said to have been the best whisky Jago ever tasted during his lifetime. Scott is the first to acknowledge that blended whiskies carrying an age statement are an easier sell than those without – his debut for the Last Drop was a very special 50-year-old signature blend. “If you’ve got an age on a product, people know exactly what they are dealing with,” he says matter-of-factly. While the Master Blender does feel there is a groundswell of appreciation for blended whiskies, helped by older bottlings and ever-increasing auction prices, he understands there is work to be done to remove this legacy inferiority association. “People have been drinking blends forever,” Scott explains. “But because it is usually the standard blend, they don’t really consider it special.” He continues: “Many think blends are inferior and the main reason for that was way back in the day, 30, 40, 50 years ago, people regarded grain whisky as an industrial spirit because a grain distillery, even today, makes 10 times the spirit than a malt whisky distillery makes. “Malt whisky distilleries are maybe now making 10 million or 20 million litres a year – the big ones – and a grain distillery produces over 100 million litres. I wouldn’t consider it a cheaper product, because once you have bought the cask and matured the product you’re pretty much talking the same value as a mature malt. “And this concept, that this ‘industrial’ grain spirit was added to the malt just to give volume in the actual blend is basically nonsense,” he says animatedly. Scott ardently believes grain whiskies have a very important role to play from a blender’s point of view because it has its own flavour and character. He explains: “When you taste the grain and add it with malts, it actually promotes and harmonises and brings those sort of heavier flavours of the malts together. “If you change the percentage of the grain in the blend, it will change the balance of the malts and the grains, and change the taste experience of the final blend. It’s not just a case of you just blend the malts and then add the grain for the sake of it to give you volume. You have to put it all together because if you don’t, you get a different product.” Walker seconds this. “Some of the best, most amazing [grain] whiskies I’ve got to try was when I was looking at making the John Walker 50-year-old Masters' Edition with Jim and Maureen and it was just phenomenal.” Her face lights up as she recalls that time and takes a moment to finish her train of thought. “Amazing, amazing grain whiskies,” she says with a smile. “And at those ages, when you taste them, they make your mouth water, they are so luscious, and fruity and it’s just astounding. But when you mix them together with these great individual casks of single malts, you have that lusciousness and that fruitiness but you also have these other flavours coming and mixing together.” A large part of Walker’s new role is extolling the virtues of all Scotch whiskies – grains, malts, blends, single malts and single casks – to the world. A lack of in-person events, which are slowly starting to pepper the calendar again, have presented an additional challenge but you’d be foolish to think anything can stop the new Johnnie Walker Master Blender from spreading the gospel. For Scott, it’s a case of once tasted, never forgotten. “I always feel like a great blend is the blend that has huge complexity but there is no individual flavour or character that dominates from the nose to taste to finish,” Scott tells me. “You take a sip and you smile and you put it down and it just invites you to have another one. Because you think wow, that is something I must taste it again.” With more remarkable blended whiskies to be found than ever before, you feel it won’t be long before the rest of the world is singing from the same hymn sheet. Browse all Scotch or read more Editorial 

Blended Scotch whisky doesn’t always get the respect it deserves. Part of this reason is legacy, part is misinformation. Holly Motion explores why blended whiskies are just as worthy of a place in your spirits collection as single malts

Johnnie Walker’s Dr Emma Walker and The Last Drop’s Colin Scott on why blended Scotch whiskies are as complex and beguiling as single malts.

Exploring the brilliance of blended whisky

Blended whisky: a marriage made in heaven

Emma Reichart

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Emma Reichart

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