It has been an exceptional few weeks for FINE+RARE events. From Hong Kong to London, Milan to the Scottish Highlands, this run of extraordinary occasions – each distinct in character – has been united by the thread that runs through everything we do: bringing people closer to the world's most exceptional wines and spirits in settings that do them justice. Tiberio Dinner Table by Sandy Keung, Hong Kong — Wednesday 21 May The run began with one of the most eye-opening evenings of recent weeks, centred on the wines of Tiberio, the Abruzzo estate whose commitment to a no-oak philosophy — for both fermentation and ageing, with the sole exception of Archivio — continues to challenge assumptions about what Italian wine can achieve without the influence of wood. The evening opened with three vintages of Fonte Canale: 2016, 2018 and 2023. The 2023 drew immediate attention — many guests found it hard to believe that a wine of such depth and power had not seen any oak influence whatsoever. Vibrant acidity and a clear capacity for long-term ageing were immediately apparent. The 2016, with more time in bottle, had moved into more evolved territory, displaying nutty and dried fruit notes while retaining impressive freshness. The 2018 proved a wonderful companion to the mixed clam dish, its texture and salinity enhancing the natural sweetness of the seafood. Among the whites, the standout for many was the Quarmari 2023 — exceptionally aromatic, revealing layers of beeswax, jasmine, caramel, lemon cream, basil and sweet spice. It was universally appreciated around the table, with some guests going so far as to compare its quality and presence to Corton-Charlemagne. The reds were equally compelling. Four vintages of Colle Vota — 2014, 2018, 2019 and 2021 — demonstrated remarkable depth and character across the board. Full-bodied and structured, with pronounced notes of dark fruits, liquorice, cedar, cinnamon and spice, the 2018 and 2021 in particular showed great power and concentration, their style subtly reminiscent, for some guests, of Château de Tours from Rayas. Paired with the lamb neck course, these wines were in their element. What surprised many most was that, despite their weight and complexity, not one had been aged in oak — a testament to the intrinsic power and expression of old vines. The inaugural 2014 vintage of Colle Vota was a particularly memorable moment. Despite showing early tertiary notes, it retained excellent fruit, freshness and structure, offering a compelling demonstration of the outstanding ageing potential these old-vine wines possess. It was an evening that left a very strong impression on everyone present, and a powerful reminder that great winemaking is, above all, about the vine and the land. Update by Jonathan Leung, Sales Manager, Hong Kong Castello di Ama — Vigneto Bellavista Vertical Dinner The River Café, London — Thursday 18 June One of the most memorable evenings of the year so far took place at The River Café, where proprietor Lorenza Sebasti guided a remarkable retrospective of Castello di Ama's Bellavista — the estate's defining wine, drawn from one of the highest and most historic sites in Gaiole in Chianti. Presented across nine vintages spanning more than three decades, from 1990 through to the newly released 2022, the dinner offered a rare opportunity to explore both the evolution and the extraordinary consistency of one of Tuscany's great wines. The oldest vintages were deeply impressive. The 1990, 1995, 2004 and 2006 demonstrated that great Chianti Classico belongs among the world's most ageworthy wines, maintaining freshness, detail and vivacity decades after harvest. For many around the table, however, the greatest surprise came from the 2011 — universally praised and the favourite of numerous guests — which has now entered an ideal drinking window, combining maturity, complexity and harmony in a way that rewards the patience Bellavista has always asked of its admirers. Among the younger vintages, the 2018 impressed for its purity and transparency, while the 2021 and 2022 elevated the conversation further. Both displayed remarkable polish, power and refinement alongside the freshness that has become an increasingly important hallmark of the site. It was the 2022 Bellavista that generated the greatest excitement. Awarded a perfect 100-point score by Antonio Galloni, the wine was the subject of considerable discussion throughout the evening, though the consensus was clear: the score tells only a small part of the story. What made the 2022 so fascinating was what it represents — a convergence of decades of technical progress, viticultural understanding and winemaking refinement in a single wine. It possessed concentration and potency, but delivered these with remarkable elegance, precision and energy. More than any previous vintage tasted, it felt like a blueprint for the future of the estate. Throughout the evening, Lorenza and Arturo offered invaluable personal reflections on the evolution of Castello di Ama, transforming the dinner from a vertical tasting into a living history of one of Italy's great estates. The River Café, with its understated elegance and deep connection to Italian cuisine, proved the perfect setting. The main takeaway was a simple truth: Bellavista is one of Italy's great wines, and only growing in stature and completeness. Across more than thirty years, through changing vintages and shifting climates, it has maintained a consistency of purpose and identity that very few wines anywhere in the world can match. Update by Dara de Lacy, Senior Sales Manager, UK EAWCO Rarities Selection — Bowmore & Springbank Masterclass FINE+RARE HQ, London A masterclass that set the bar high from the very first pour. We were delighted to welcome Christian Leusder, founder and owner of East Asia Whisky Company, to FINE+RARE headquarters for an evening dedicated to some of the rarest independent bottlings in existence. East Asia Whisky Company has been a longstanding and deeply valued partner of FINE+RARE. An exclusive independent bottler built on principles of understatement, exclusivity and meticulous attention to detail, EAWCO's portfolio spans blue-chip distilleries including Macallan, Bowmore, Springbank, Chichibu and Caroni. They remain the only independent bottler to have released multiple successful Mizunara cask bottlings from these houses — releases that have, remarkably, achieved higher prices than the original distillery bottlings of the same vintages. Christian guided guests through the history of the company before leading a tutored exploration of five extraordinarily rare expressions from Bowmore and Springbank: Bowmore PX Mizunara, 31 Year Old Bowmore Japan Edition, 30 Year Old Springbank Lumen Refill Sherry, 30 Year Old Springbank Yokai Series Asanoha Dragon, 24 Year Old Springbank Yokai Series Yurei (Ghost) Cat, 25 Year Old With a few surprises woven in along the way, the evening was a genuine privilege — one of those rare tastings where every bottle opened carries real weight and significance. For those who were unable to attend, a small number of these bottlings remain available, though given how few exist, they are being offered very selectively. All come very highly recommended. Update by Morgan Richards, Senior Account Manager An Extraordinary Journey Through Bordeaux's Greatest Estates Trattoria de La Trebia, Milan — Tuesday 23 June In Milan, an evening of extraordinary ambition brought together a side-by-side exploration of the 2012 and 2014 vintages through Bordeaux's most celebrated First Growth estates and the legendary Petrus. Far more than a tasting, this was a rare opportunity for guests to compare the expression of each château across two very different vintages — discovering how terroir, philosophy and vintage character shape wines that stand among the finest ever produced. The lineup was nothing short of remarkable. Across both vintages, guests tasted Château Margaux, Château Cheval Blanc, Château Haut-Brion, Petrus, Château Lafite Rothschild, Château Mouton Rothschild and Château La Mission Haut-Brion — fourteen wines in all, representing the very pinnacle of Bordeaux winemaking. The tasting was complemented by an exclusive five-course menu designed by the culinary team at Trattoria de La Trebia, crafted to enhance and showcase each wine served throughout the evening. If one wine captured the room above all others, it was the Château Haut-Brion 2012. Explosive from the first moment, with blackcurrant, smoke and herbs, it simply grew in the glass — every passing minute revealing more power, richness and intensity. Full-bodied, multi-layered and framed by wonderfully chewy tannins, this is a wine of real charm: approachable now yet built to last another twenty years with ease. A blend of 65.5% Merlot, 32.5% Cabernet Sauvignon and 2% Cabernet Franc, it offers extraordinary quality for its level — the kind of Haut-Brion that gives joy from the very first sip. Not to be missed. The Château Margaux 2012 also showed beautifully, drawing considerable admiration from guests throughout the evening. Designed for collectors, enthusiasts and connoisseurs alike, the dinner brought together extraordinary wines, great conversation and a shared passion for excellence — everything a FINE+RARE evening in Italy should be. Update by Jonathan Bruni, Sales Director, Continental Europe Visit to Hazelwood House Speyside, Scotland — Thursday 25 to Friday 26 June The series closed with something truly special: a private, two-day visit to Hazelwood House, the Gordon family home in the Scottish Highlands and the inspiration behind the House of Hazelwood collection — one of the world's greatest inventories of aged and rare Scotch whisky. Over two days, a small group of guests were given rare access to a world that very few ever see: private tours of the Balvenie and Glenfiddich distilleries, a whisky tasting drawn from House of Hazelwood's private reserves, a Gordon family archive session led by archivist Andy Fairgrieve, and an evening of wine, whisky and storytelling over a four-course dinner at the house itself — each course paired with exceptional wines from FINE+RARE alongside whiskies of extraordinary age and provenance. It was the kind of experience that simply cannot be replicated — not just rare access, but a genuine connection to the family, the place and the history from which these remarkable whiskies come. These past few weeks have captured everything we love about what we do at FINE+RARE – connecting people with the world's most remarkable wines and spirits, in the most exceptional settings, surrounded by the stories and the people that bring them to life.  We look forward to sharing what lies ahead for the rest of the year. Interested in joining us at future events? We are pleased to announce that it is now possible to browse, book and purchase event tickets directly through our website, with all tickets viewable in your portfolio. Get in touch with your account manager or visit frw.co.uk/events to see what's coming up — we'd love to see you at the next one.

Tiberio in Hong Kong, Castello di Ama and rare whiskies in London, First Growth Bordeaux in Milan and a private Scottish estate — a glimpse of our events programme week to week. Plus, you can now purchase event tickets directly through our website.

From a Tiberio dinner in Hong Kong to rare whiskies in Scotland, a look back at recent FINE+RARE tastings, dinners and experiences.

Looking back at our recent events

All’inizio di questo mese sono tornato ad Auxey-Duresses per trascorrere del tempo al Domaine e degustare integralmente l’uscita 2026 della Maison Leroy. È stata una visita significativa. Abbiamo degustato più di 25 vini tra annate, denominazioni e stili, il che ha consentito un livello di profondità e di comprensione comparativa raramente possibile con Maison Leroy. È un modo di degustare che elimina la gerarchia e si concentra interamente su espressione, tempistica e intenzione. Avendo visitato con costanza per oltre 12 anni, e più volte ogni anno, ho visto molte uscite in forme diverse. Posso dire con sicurezza che questa è la selezione Maison Leroy più completa e convincente che abbia mai incontrato. Si tratta di un’uscita eccezionale. La collezione Maison Leroy 2026 si è presentata come una collezione moderna nel senso più pieno del termine. Ciò che le conferisce forma ogni anno sono vini provenienti da annate diverse, ora riuniti in un momento in cui Madame ritiene che abbiano qualcosa di straordinario da esprimere. Tuttavia, questa è sembrata la prima collezione Maison a iniziare a rispecchiare, con autentica convinzione, il carattere superlativo del Domaine Leroy. C’è certamente ampiezza qui, tra denominazioni, livelli e annate. Ognuno sembra essere stato rilasciato esattamente nel punto in cui l’evoluzione ha rafforzato, piuttosto che attenuato, la sua definizione. È questo che conferisce alla selezione la sua immediata bevibilità — un’espressione poco lusinghiera per molti, e forse non preferita alla Maison, ma si tratta di vini di grande gioia ed equilibrio. Ciò che rende l’uscita 2026 particolarmente significativa è che presenta Maison Leroy in una forma pienamente contemporanea, pur mantenendo la stessa gravitas, raffinatezza e controllo interiore che sono arrivati a definire il Domaine ai suoi livelli più alti. Il risultato è una collezione Maison di statura insolita: capace di reggersi pienamente da sola, ma anche più vicina di qualsiasi uscita precedente a riflettere l’autorità e la brillantezza associate al periodo dominante del Domaine. Processo ed Élevage Per comprendere Maison Leroy, bisogna prima comprendere il processo. Ogni vino viene degustato alla cieca da Madame Lalou Bize-Leroy prima che venga presa qualsiasi decisione. Centinaia di vini vengono valutati ogni anno, mettendo da parte produttore, denominazione e reputazione. Raramente nuovi vini superano la selezione. Solo quando un vino soddisfa i suoi standard porta il nome Leroy. Questa responsabilità rimane direttamente nelle sue mani. Ed è solo l’inizio. Una volta selezionati, i vini vengono trasferiti nelle cantine, dove entrano in un lungo e attentamente controllato élevage. Per i rossi, con la sola eccezione del Bourgogne Rouge, ogni vino completa il proprio élevage in botti usate del Domaine Leroy, indipendentemente dalla denominazione. Village o premier cru, la classificazione lascia spazio alla qualità. Ogni vino è trattato secondo il suo potenziale, consentendo un livello di raffinatezza e integrazione che supera la gerarchia. La stessa filosofia si applica ai bianchi. Con l’eccezione del Bourgogne Blanc, i vini completano il loro élevage in botti di rovere usate del Domaine d’Auvenay. Le fondamenta della Maison Leroy Maison Leroy è la pietra angolare originale di una delle famiglie più influenti e durature della Borgogna. Fondata nel 1868 da François Leroy ad Auxey-Duresses, l’azienda iniziò come attività di négociant con accesso a vigneti in tutta la Côte d'Or, tra cui Auxey-Duresses, Meursault, Pommard, Chambertin, Musigny, Clos Vougeot e Richebourg. All’epoca, i vini non venivano imbottigliati sotto il nome Leroy, ma venduti tramite il Comptoir des Propriétaires de la Côte d'Or. Sotto la guida di Joseph Leroy, la Maison si espanse commercialmente, prima che Henri Leroy ne ridefinisse profondamente la traiettoria. Nel 1942, durante un periodo di incertezza in Borgogna, Henri acquisì una quota del 50% del Domaine de la Romanée-Conti. La sua gestione fu determinante nel restaurare e portare la tenuta al suo attuale status, al vertice assoluto dei grandi vini. Sebbene l’attività di négociant proseguisse, fu con Lalou Bize-Leroy che Maison Leroy assunse la sua identità moderna. Entrata nell’azienda di famiglia nel 1955 e alla guida dal 1971, Lalou trasformò la Maison in qualcosa di molto più rigoroso: una realtà definita da indipendenza, selezione assoluta e visione a lungo termine. Maison Leroy si colloca al centro di un più ampio ecosistema Leroy, insieme a Domaine Leroy e Domaine d'Auvenay, ciascuno espressione distinta ma complementare della stessa filosofia senza compromessi — vini che superano costantemente le convenzioni delle denominazioni AOC. La prossima uscita di Domaine Leroy offrirà una prospettiva contrastante — radicata nella proprietà e produzione dei vigneti, ma del tutto equivalente in termini di rarità, prestigio e qualità finale. La collezione Maison Leroy 2026 sarà presto disponibile. Scopri di più su Maison Leroy e consulta tutte le offerte attualmente disponibili.

L'amministratore delegato Craig Norton torna ad Auxey-Duresses per una degustazione diversa da tutte le altre: l'intera collezione 2026 di Maison Leroy e ciò che essa rivela su una delle case vinicole più singolari della Borgogna.

The 2026 Maison Leroy collection in full — selected by Madame Lalou Bize-Leroy, released only when ready. 


The 2026 Maison Leroy Collection

La collezione Maison Leroy 2026

Dopo un inverno mite, senza gelate né grandine, da marzo a giugno è arrivata la pioggia. Peronospora e colatura sono comparse presto e non sono mai scomparse del tutto. Alcuni viticoltori hanno raddoppiato i trattamenti, poiché le tempeste hanno ripetutamente spazzato via la protezione. Alla fine della stagione, le precipitazioni si sono attestate intorno ai 1.200 millimetri, quasi il quaranta percento in più del normale. Il prezzo da pagare per le rese è stato pesante. Molti domaine hanno perso tra un quarto e il quaranta percento dei loro bianchi e, in alcuni casi, fino al settanta percento dei loro rossi. Da luglio in poi è tornato il sole, portando un ritmo più costante e uve sane per ciò che è rimasto. La maggior parte è stata vendemmiata tra la seconda e la terza settimana di settembre, con un'attenta selezione sia in vigna che in cantina. Ciò che è emerso è un'espressione più fresca, più fine e più tradizionale della Borgogna. I vini hanno un'alcolizzazione moderata, un'acidità chiara e un senso di sobrietà che piacerà a coloro che amano la linea classica e l'equilibrio della regione. Charles van Canneyt lo ha espresso al meglio: "Non è perché abbiamo avuto maltempo che abbiamo prodotto un vino cattivo". Le nostre prime degustazioni sottolineano questo punto. Da Paul Pernot i bianchi mostrano una freschezza vibrante e una profonda acidità, con il Puligny-Montrachet Les Folatières che si distingue per la sua tensione e grazia. Da Alvina Pernot, i 2024 portano la freschezza del 2017 e l'accessibilità del 2021, ma con maggiore profondità e compostezza. Louis Jadot, alle prese con pesanti perdite e una stagione impegnativa, ha parlato di "lottare per mantenere la Borgogna accessibile", producendo tuttavia vini precisi e armoniosi, tra cui St Aubin En Remilly, uno dei nostri appezzamenti preferiti e un'esclusiva FINE+RARE che siamo orgogliosi di aggiudicarci ogni anno, imbottigliato solo in magnum. Da Hudelot-Noëllat e Fourrier, i volumi sono incredibilmente piccoli, ma i vini sono limpidi, fragranti e inconfondibilmente tipici del luogo. La domanda sul mercato continua a evolversi. Negli Stati Uniti, il panorama delle aste rimane forte, con i collezionisti alla ricerca di vini d'annata in un contesto post-tariffario. Il Regno Unito continua a essere leader in termini di diversità e valore, supportato da una delle reti di importazione e agenzie più sofisticate al mondo. L'Europa centrale, in particolare Italia e Svizzera, è in costante espansione, con i collezionisti che guardano oltre i classici, pur continuando a preferire il Borgogna bianco, il Bordeaux rosso e lo Champagne. Hong Kong rimane il mercato in più rapida crescita per i vini bianchi, con un entusiasmo costante per lo Chardonnay pregiato e lo Champagne maturo.
 
Come il Borgogna En Primeur nascerà in questo contesto è incerto e certamente diverso dal Bordeaux En Primeur. Il crescente predominio del Borgogna bianco e la combinazione di rarità, qualità, desiderabilità e, in alcuni casi, valore ancora reale, segnano un'emergere che sembra al di sopra delle denominazioni e delle tendenze. Il Borgogna continua a evolversi secondo i propri ritmi, plasmato più dalle decisioni dei singoli viticoltori che dal ritmo collettivo. Quanto lontano arriverà questo ritmo dipenderà dalla rilevanza in un mercato in cui persino Michelin mette in discussione il suo marchio di punta, Robert Parker, e dove voci indipendenti come Jamie Goode, spinte da una curiosità sconfinata e libere da vincoli editoriali, continuano a mettere alla prova ogni ipotesi. Con Borgogna 2024, la scarsità definirà la campagna, ma lo sarà anche l'autenticità. I ​​vini sono plasmati dalle avversità, ma portano grazia e purezza. Quest'anno ci ricorda perché la Borgogna rimane la più umana tra le regioni vinicole pregiate. La prossima settimana condivideremo i nostri primi profili di produttori e le prime note di degustazione da tutta la Borgogna. Per ora, brindiamo ai viticoltori che hanno resistito all'anno e a un'annata fatta non di abbondanza, ma di spirito. 
Scritto da Patrick O'Connor (CEO), Craig Norton (Amministratore Delegato) e Antoine Ninot (Senior Buyer) di FINE+RARE, a seguito di una recente visita in Borgogna. Scopri tutti i Borgogna 2024 finora pubblicati.

La scorsa settimana siamo stati in Borgogna per un’analisi pre-campagna, incontrando alcune delle voci più rappresentative della regione. Conversazioni sincere, atmosfera riflessiva: ogni viticoltore ha raccontato un’annata che ha messo alla prova pazienza e resilienza.

Our early look at Burgundy’s 2024 vintage reveals a year of challenges and quiet beauty — shaped by resilience, balance and authenticity.

A first look at the Burgundy 2024 vintage

Borgogna 2024: prime impressioni

Albiera Antinori è la prima donna a prendere il timone dell'impero Antinori. E "impero" non è un'esagerazione per una dinastia che raggiunse la fama alla fine del XIII secolo, facendo fortuna nel commercio della seta e in seguito nel settore bancario. La famiglia produce vino almeno dal 1385, quando Giovanni di Pietro Antinori si iscrisse all'arte dei viticoltori di Firenze. Per fare un paragone, questo avvenne prima della stampa della Bibbia di Gutenberg, prima della caduta di Costantinopoli, prima che Cristoforo Colombo salpasse per le Americhe. 
Oggi, oltre sei secoli dopo, i Marchesi Antinori possiedono quasi 3.000 ettari di vigneti in 21 tenute (oltre a terreni dedicati a boschi, uliveti ecc.) sparse in tutto il mondo, ed è tra le aziende familiari più antiche al mondo (al decimo posto a livello mondiale). Un tempo parte dell'élite aristocratica italiana, la famiglia Medici potrebbe essersi estinta, ma gli Antinori – come i Ricasoli – esercitano ancora un'influenza significativa. 
Guardando Albiera Antinori sullo schermo, tuttavia, è difficile collegare questo pedigree alla donna di fronte a me. Ora 58enne, lei – insieme alle sue due sorelle – rappresenta la 26a generazione della famiglia. Pelle olivastra, rilassata e con un sorriso gentile, si rimette gli occhiali in testa una volta risolti gli inevitabili problemi tecnici, accomodandosi sulla sedia per la nostra videochiamata Zoom. Potrebbe essere una delle figure più influenti del vino italiano, ma non si direbbe. La vendemmia è appena iniziata mentre ci sediamo a parlare della sua famiglia e della sua eredità – un periodo che ricorda con affetto da bambina. È cresciuta a Firenze, ma ha trascorso weekend e vacanze a Bolgheri o alla Tenuta Tignanello nel Chianti, e il vino era semplicemente parte della vita. Alcuni dei suoi primi ricordi sono della vendemmia e del sorseggiare vino (diluito con un goccio d'acqua) durante la cena a Tignanello, riunita attorno al tavolo con il nonno, Niccolò Antinori, e il resto della famiglia. 
Fu quando Albiera finì la scuola che il vino passò in primo piano. Non sapeva ancora cosa volesse fare e – con la vendemmia al Castello della Sala che sarebbe iniziata di lì a poche settimane – suo padre, Piero Antinori, le suggerì di lavorare lì, in modo da guadagnare almeno un po' di soldi mentre cercava di capire come funzionasse la situazione. "Da quel momento in poi, è stata una specie di valanga", dice sorridendo. Una volta che l'uva era matura, i vini dovevano essere prodotti, c'erano vigneti da curare e piantare, e presto si ritrovò a viaggiare, raccontando al mondo i vini prodotti dalla sua famiglia. Era caduta nella tana del Bianconiglio. 
Si è mai interrogata sulla strada non intrapresa? No, è la risposta breve, mi dice, e ha potuto conciliare le sue altre passioni con il lavoro per Antinori. Prendiamo l'architettura: ha supervisionato la costruzione di 12 cantine durante il suo mandato, lavorando a stretto contatto con il team per sviluppare l'edificio perfetto per ciascuna. Ha preso ufficialmente le redini dell'azienda nel 2017, ma, essendo la primogenita, è quasi caduta nel ruolo di CEO. Potrà anche essere al vertice dell'albero genealogico, ma è un'azienda di famiglia in tutto e per tutto. Lavora a stretto contatto con le sue sorelle, entrambe vicepresidenti (Alessia supervisiona la vinificazione e Allegra gestisce i vari ristoranti dell'azienda). Anche il padre Piero, che ora si avvicina ai 90 anni, è ancora in ufficio tutti i giorni. 
Il nome Antinori è da tempo associato all'innovazione. Il nonno di Albiera, Niccolò, è stato uno dei primi a rivoluzionare il Chianti. Nel 1924, introdusse varietà bordolesi nel Chianti Villa Antinori di famiglia, un atto scandaloso all'epoca. Il cognato di Niccolò era Mario Incisa della Rocchetta, che piantò Cabernet Sauvignon nella Tenuta San Guido di sua moglie nel 1944. Inizialmente il vino veniva prodotto per la famiglia e gli amici, ma quando Piero Antinori (figlio di Niccolò e padre di Albiera) assunse la gestione dell'azienda di famiglia nel 1966, ne intuì il potenziale. Giacomo Tachis, l'enologo Antinori, iniziò a vinificare il vino e ad affinarlo in rovere francese nuovo. Nel 1971, Piero convinse lo zio a commercializzare l'annata 1968: nacque il Sassicaia, e il movimento dei Super Tuscan. Non passò molto tempo prima che Piero proponesse la sua proposta, lanciando la prima annata (1971) di Tignanello – un blend di Sangiovese e Cabernet della loro omonima tenuta nel Chianti Classico – nel 1978. A breve seguì Solaia (prodotto per la prima volta nel 1978). "L'equilibrio tra innovazione e tradizione è sempre qualcosa di molto delicato", afferma Albiera. Lo spirito rivoluzionario della famiglia sopravvive, ma è consapevole che la loro storia, la loro eredità e la loro tradizione rappresentano "una vera risorsa", da non trascurare nell'attuale mercato vinicolo globale. Mentre un tempo dovevano imporre al mondo il riconoscimento della qualità del vino italiano, ora la loro attenzione si concentra sulla celebrazione coltivare varietà locali e creare vini fedeli al loro terroir. Questo vale per tutte le loro tenute, non più solo in Toscana, ma dalla Puglia al Piemonte, e anche oltre, con proprietà in Cile e California (tra cui Stag's Leap Wine Cellars). In sostanza, tuttavia, la loro filosofia può essere riassunta in una parola, dice: qualità. 
La generazione successiva è già a bordo, con i figli di Albiera, Vittorio e Verdiana, che lavorano al suo fianco. Il loro percorso è stato completamente diverso: università, master e esperienza in cantine di tutto il mondo, un passo più consapevole nell'azienda di famiglia. Non c'era, tuttavia, modo di negare il loro destino. 
Essere un Antinori, dice Albiera, "significa una responsabilità verso le persone che lavorano con noi, verso la storia che abbiamo e verso la terra che coltiviamo... un impegno solido e costante nel fare le cose bene, nel fare le cose con intelligenza, nel fare cose che durino nel tempo". Dopo sei secoli di attività e un portfolio di tenute in tutto il mondo, questa responsabilità continua a crescere, ma è un dovere che gli Antinori sembrano particolarmente adatti a gestire. 
La nuova annata di Solaia (2022) è ora disponibile 
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Gli Antinori sono una delle famiglie più famose d'Italia. In occasione dell'uscita della nuova annata di Solaia, abbiamo incontrato Albiera Antinori, CEO e Presidente dell'azienda di famiglia, rappresentante di 26a generazione.

Sitting down with Albiera Antinori – CEO of Marchesi Antinori, company that created Super Tuscan Tignanello to find out more about their wine dynasty 

Talking to Albiera Antinori about the family’s wine empire 

L'impero Antinori

A marzo di quest'anno, Opus One ha annunciato l'assunzione di Meghan Zobeck come Direttrice della Vinificazione. È il primo passo nella transizione, poiché l'enologo di lunga data Michael Silacci intende lasciare l'azienda nei prossimi cinque anni. Silacci è in Opus dal 2001 ed è oggi una vera e propria leggenda nella valle: trovare un successore adatto non è un compito da poco. 
Zobeck non era necessariamente la scelta ovvia. Ha scalato rapidamente i ranghi dell'élite vinicola di Napa, ma è entrata nel mondo del vino solo nel 2012. Quel passaggio è stato un atto di fede per Zobeck, un atto insolito per qualcuno immerso nel mondo della NFL. 
Zobeck è cresciuta a Greeley, in Colorado, "una città di contadini", come lei stessa l'ha definita, ma che per puro caso era anche il luogo in cui i Denver Broncos tenevano i loro ritiri di allenamento ogni anno. Durante il liceo, ha trascorso le sue estati lavorando per la squadra, come facevano molti locali. Frequentò l'università (poi la facoltà di medicina), ma continuò a lavorare per i Broncos, passando a tempo pieno mentre studiava per gli esami MCAT. 
Durante l'ultimo anno di università, fece uno stage con la squadra, lavorando con gli osservatori e sedendosi nella "war room" il giorno del draft. "Adoravo l'azione, il ritmo veloce", dice. Più o meno nello stesso periodo, si rese conto che la medicina non faceva per lei: accettò invece un ruolo nella negoziazione dei contratti dei giocatori per i Broncos, diventando una delle poche donne a ricoprire quel ruolo, e ne fu entusiasta. Fu un viaggio di fine settimana a Los Olivos, nella Santa Ynez Valley, a far nascere il suo interesse per il vino e, più specificamente, per la vinificazione. Tornata a casa, trovò un annuncio su una rivista locale per un negozio di birra artigianale, che offriva la possibilità di acquistare uva durante la vendemmia. Ben presto si mise a sperimentare, fermentando lotti di vino nella sua cantina e organizzando feste di imbottigliamento con gli amici. "Ho visto come unisse davvero le persone", dice. Ha viaggiato in altre regioni vinicole e si è innamorata del modo in cui il vino combinava scienza, creatività, storia e comunità. La NFL le era stata utile, ma era giunto il momento di fare il grande passo e lasciarsi i Broncos alle spalle. 
Ha prodotto la sua prima vendemmia a Clos Apalta nel 2012 e non si è più voltata indietro: ha vendemmiato in Piemonte, Bordeaux e Barossa, prima di concentrarsi su Napa, prima presso Stag's Leap Wine Cellars e Screaming Eagle, poi ha accettato un incarico con il consulente di punta Philippe Melka. Più recentemente, Zobeck è stata enologa presso Burgess Cellars, dove ha avuto carta bianca per plasmare i vini, dalla vigna alla cantina. 
Zobeck ha incontrato per la prima volta Michael Silacci al Premiere Napa Valley, il suo primo a mostrare campioni di botti di Burgess. Silacci è venuto ad assaggiare e poi, in una chiara dimostrazione di approvazione, ha continuato a consigliarle altri. Zobeck si stava concentrando su uno stile di vino più fresco, un ritorno al Burgess di un tempo, ma stava anche lavorando a un approccio rigenerativo in vigna, e presto scoprì che il team di Opus One stava conducendo esperimenti simili. Lei e Kimberlee Marinelli, Assistente Enologo e Viticoltrice di Opus One, si misero in contatto e iniziarono a discutere di tutto, dagli impollinatori ai fermenti autoctoni. Zobeck fu colpita dalla chiara mancanza di compiacimento da parte di una proprietà che non aveva bisogno di dimostrare ulteriormente il suo valore. Non immaginava che Silacci stesse osservando ciò che stava facendo con particolare interesse, e decise che avrebbe potuto essere l'erede al suo trono. 
"È un lavoro che non penseresti mai, nemmeno tra un milione di anni, di poter trovare", racconta Zobeck del momento in cui le fu proposto di diventare Direttore della Vinificazione di Opus One. Non avrebbe certo rifiutato un'opportunità del genere, soprattutto quando avrebbe avuto la possibilità di lavorare con Silacci per diversi anni. Zobeck raccoglierà l'eredità di Silacci presso Opus One, una tenuta in continua evoluzione durante il suo mandato. L'agricoltura biologica è stata la norma presso Opus per oltre due decenni, sebbene l'azienda abbia richiesto la certificazione solo nel 2021. Per oltre un decennio, Silacci ha sperimentato la biodinamica, ma ha scoperto che le viti erano diventate troppo vigorose. Ha abbandonato l'approccio prima di lanciarsi nell'agricoltura rigenerativa a partire dal 2022. L'azienda ora utilizza colture di copertura permanenti tra le viti, contribuendo ad abbassare le temperature nelle chiome, trattenere l'acqua nei terreni e allungare il periodo di maturazione, senza aumentare i livelli di zucchero. Silacci ha sperimentato l'agricoltura a secco dal 2007 e ha ridotto l'irrigazione in tutta la tenuta, sebbene per ora rimanga essenziale. Il team spera, tuttavia, di poter avviare un nuovo sito di coltivazione a secco a Oakville una volta che le viti saranno stabilizzate. Tutto questo lavoro si riflette nei vini prodotti oggi. 
"Opus One non è la Napa stereotipata dei primi anni 2000", sottolinea Zobeck. "È uno stile fresco, e per mantenerlo dobbiamo coltivare in modo diverso". Silacci è famoso per aver detto di non voler lasciare le sue impronte nel vigneto o le sue dita sul vetro, ma Zobeck nota come la sua influenza su Opus One sia evidente nel corso degli anni, soprattutto a partire dal 2004. Dal 2019, tuttavia, Ritiene che il vino si sia evoluto ulteriormente, con una maggiore trasparenza del sito. L'annata 2023 è appena stata imbottigliata con una modesta gradazione alcolica del 13,5%, indicativa dell'attuale approccio della tenuta, che intende proseguire. 
Silacci prevede di rimanere per almeno tre anni, lavorando al fianco di Zobeck come enologo capo. Un periodo di transizione di questa durata testimonia la visione a lungo termine di Opus One, che non guarda solo alla prossima annata, ma al prossimo decennio e oltre. L'entusiasmo di Zobeck per il ruolo è evidente, così come la sua ammirazione per la squadra attuale. Come nella NFL, un buon capitano è fondamentale, ma ci vuole più di un giocatore per vincere una partita, e Zobeck completa una formazione già impressionante. È un passaggio di consegne davvero notevole. 
L'annata 2022 di Opus One uscirà il 1° settembre 2025. Sfoglia tutti gli annunci attuali di Opus One o scopri di più sulla California

Originariamente una joint venture tra Robert Mondavi e Ch. Mouton Rothschild, Opus One è una delle tenute più famose di Napa e ora ha un nuovo Direttore della Vinificazione. Abbiamo incontrato Meghan Zobeck per saperne di più sull'ex campionessa della NFL che ha preso il posto di Michael Silacci.

Meeting the new woman at the helm of Napa’s Opus One – Meghan Zobeck, who is taking over from Michael Silacci to make some of the valley’s most famous wines 

Opus One’s new Director of Winemaking: Meghan Zobeck 

Scelta del draft: Meghan Zobeck dell'Opus One

Cos’è Krug? 
 Krug è una delle più famose Maison di Champagne al mondo. È insolita perché produce solo cuvée di prestigio ed è apprezzata dagli amanti del vino raffinato, considerata da molti come l’apice dello Champagne di alta qualità – in competizione con nomi come Cristal e Dom Pérignon. Quando è stato prodotto per la prima volta Krug? 
 Joseph Krug fondò Krug & Compagnie nel 1843 insieme a un amico commerciante di vini, Hyppolyte de Vivès. Nato a Magonza nel 1800, Johann-Joseph Krug era figlio di un macellaio. Abbandonò il nome Johann, si trasferì a Parigi nel 1834 e lavorò come contabile presso Champagne Jacquesson prima di iniziare a miscelare i suoi primi vini con De Vivès, prove che avrebbero portato al progetto Krug. Krug è ancora di proprietà della famiglia Krug? 
 No – anche se la famiglia è ancora molto coinvolta. 
 Quando Joseph morì nel 1866, suo figlio Paul prese in mano l’attività. Nel 1868 trasferì l’azienda al numero 5 di Rue Coquebert a Reims, indirizzo che ospita ancora oggi Krug e le sue storiche cantine. L’azienda passò al figlio di Paul, Joseph II, nel 1910, ma fu la moglie Jeanne a prendere le redini quando Joseph II fu fatto prigioniero di guerra durante la Prima Guerra Mondiale. Il nipote di Joseph II, Jean Seydoux, divenne co-direttore dopo la guerra, e l’attività passò a Paul Krug II (figlio di Joseph II) nel 1959, poi a Henri e Rémi Krug, che entrarono in azienda negli anni ’60 e la rilevarono nel 1977. 
 I fratelli Henri e Rémi furono fondamentali nello sviluppo della Maison – ampliarono la gamma, ne costruirono la reputazione internazionale e ne supervisionarono la vendita al colosso del lusso LVMH nel 1999. Anche se continuarono a gestire la Maison, il supporto finanziario di LVMH permise a Krug di prosperare. Nel 2009, Olivier Krug – sesta generazione della famiglia – divenne Direttore della Maison e ancora oggi è al suo comando. Qual è lo stile Krug? 
 Spesso di colore dorato intenso, Krug è rinomata per l’uso del legno, scegliendo di fermentare tutti i suoi vini base in vecchie botti di rovere da 205 litri, permettendo la micro-ossigenazione. Questo, unito a un lungo affinamento sui lieviti (minimo sei anni per i non millesimati e dieci per i millesimati), produce uno stile potente, ampio e riccamente autolitico, con strati di pane, biscotto e brioche. L’enorme numero di componenti usati per la Grande Cuvée crea un vino non millesimato – o, come preferiscono chiamarlo, multi-vintage – particolarmente complesso. La Maison tende inoltre a vendemmiare leggermente in anticipo per mantenere freschezza nei vini. Il dosaggio è medio, con i vini etichettati come Brut, e si aggira normalmente sui 5–6 g/l nelle versioni moderne. 
 È interessante notare che Krug considera il Meunier un elemento importante nei propri assemblaggi (talvolta considerato un vitigno minore dalle altre Maison), apprezzandone la generosità di metà palato che dona ai vini. Il Meunier rappresenta spesso il 15–25% dei blend millesimati della Maison. Quali sono i diversi vini Krug? 
 Joseph Krug aveva idee molto chiare su come realizzare il miglior Champagne e le descrisse nel suo famoso taccuino di pelle color bordeaux (oggi esposto nella sede della famiglia Krug). Dichiarò che la Maison avrebbe prodotto solo due cuvée, concepite per essere di pari qualità. La Cuvée n. 1 era un vino non millesimato, pensato come “la più completa espressione dello Champagne ogni anno” (oggi incarnata dalla Grande Cuvée), mentre la Cuvée n. 2 avrebbe espresso ciascuna annata. Credeva anche fermamente nell’importanza del terroir, scrivendo: “Non possiamo ottenere buoni vini senza buoni elementi e buoni terroir.” 
 Per molti anni, la Maison continuò a produrre solo due vini, ma la gamma si è da allora ampliata. Sebbene i vini non millesimati e millesimati fossero concepiti per essere di pari qualità, i vini millesimati oggi raggiungono prezzi più elevati. 
 La gamma Krug comprende sei vini: 
 Krug Grande Cuvée: La Grande Cuvée è il vino di punta non millesimato (o multi-vintage, MV) di Krug, la moderna Cuvée n. 1, precedentemente conosciuta come Private Cuvée (fino al 1978, vedi sotto). Ogni imbottigliamento contiene fino a 200 componenti provenienti da oltre 10 annate (la più giovane di sei anni, la più vecchia oltre 20). Sebbene oggi sia il vino “d’ingresso” della Maison, Krug riserva per esso molti dei suoi migliori vini delle annate top. Affina per almeno sette anni sui lieviti prima della sboccatura, con un ulteriore anno in bottiglia prima della vendita. A differenza di molti non millesimati, l’obiettivo non è la totale coerenza tra le versioni, ma “la più completa espressione dello Champagne”. Dal 2011, ciò è stato ufficializzato con l’introduzione del Krug ID su ogni bottiglia (vedi sotto). Nel 2016, la Maison ha aggiunto anche un numero di Edizione a ogni release, partendo dalla Edizione 163 (base 2007). Alcuni collezionisti ricercano edizioni specifiche della Grande Cuvée, come la 164 (base 2008) o la 168 (base 2012). Le mezze bottiglie non riportano il numero di edizione in etichetta, quindi serve il Krug ID per identificarle. 
 Krug Rosé: L’altro vino non millesimato della Maison, Krug Rosé, fu creato da Henri e Rémi Krug negli anni ’70, con la prima uscita basata sull’annata 1976, rilasciata nel 1983. Il vino è un assemblaggio di vini bianchi con circa l’11% di Pinot Noir rosso fermo, combinando da 20 a 70 componenti di cinque annate, con un affinamento minimo di sei anni sui lieviti. Come per la Grande Cuvée, nel 2016 Krug aggiunse il numero di Edizione anche all’etichetta del Rosé, iniziando con l’Edizione 21 (base 2008). 
 Krug Clos du Mesnil: Clos du Mesnil è uno Champagne Blanc de Blancs millesimato da un unico vigneto, ed è uno dei vini di punta di Krug. L’esperto Richard Juhlin lo descrive come “il miglior vino del mondo”. Henri e Rémi Krug acquistarono sei ettari di Chardonnay a Le Mesnil-sur-Oger nel 1971 e scoprirono un appezzamento murato di 1,84 ettari nel cuore del villaggio. Sul muro si legge: “Nell’anno 1698 questo muro fu costruito da Claude Jannin e Pierre Dehée Metoen e nello stesso anno le viti furono piantate da Gaspard Jannin, figlio di Claude.” Reimpiantarono il sito e inizialmente l’uva fu utilizzata nei blend della Maison, ma il microclima più caldo – circondato da edifici – produceva un vino distintivo, che decisero di imbottigliare separatamente. La prima annata fu il 1979, rilasciata nel 1986 – quando un vino da singolo vitigno e singolo sito era un concetto pionieristico. Affina per almeno dieci anni sui lieviti ed è prodotto solo nelle annate di qualità eccezionale. 
 Ad oggi, le annate di Clos du Mesnil prodotte sono: 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008 e 2009. 
 Krug Clos d’Ambonnay: Pinot Noir puro da un appezzamento di 0,68 ettari, Clos d’Ambonnay è l’altro vino millesimato da singolo vigneto di Krug. Henri e Rémi scoprirono il sito ai margini del villaggio di Ambonnay, sul versante sud-orientale della Montagne de Reims, nel 1991, e riuscirono ad acquistarlo nel 1994. Come il Clos du Mesnil, il sito è recintato, con muri risalenti al 1766, anche se le viti furono piantate solo nel XX secolo. La prima annata del Blanc de Noirs fu prodotta nel 1995 e rilasciata nel 2007. Come il Clos du Mesnil, subisce un lungo affinamento sui lieviti (minimo dieci anni) ed è prodotto solo quando le condizioni dell’annata lo consentono. Data la dimensione del vigneto, Clos d’Ambonnay è particolarmente raro. 
 Ad oggi, le annate prodotte di Clos d’Ambonnay sono: 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2006 e 2008. 
 Krug Clos d’Ambonnay Rosé: La prima annata del Krug Clos d’Ambonnay Rosé verrà rilasciata nell’autunno 2025, l’annata 2008. È la prima nuova cuvée dalla creazione di Clos d’Ambonnay, un rosé dallo stesso vigneto, con il 15% di vino rosso fermo nel blend. 
 Krug Vintage: L’altro vino concepito dal fondatore Joseph Krug, la Cuvée n. 2, era un millesimato che la Maison produce ancora oggi. È realizzato solo in annate ritenute degne e affina per oltre 10 anni sui lieviti prima della sboccatura. 
 Le annate recenti di Krug Vintage sono: 1988, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008 e 2011. 
 Krug Collection: Negli anni ’80, Krug introdusse la sua Collection – una versione a sboccatura tardiva di vini maturi, generalmente offerta circa 25 anni dopo l’annata. Questi vini sono stati conservati nelle cantine della Maison, in condizioni perfette. Le uscite fino ad oggi includono: 1981, 1982, 1985, 1988, 1989, 1990 e 1995. Cos’è la Private Cuvée? 
 Private Cuvée era il precedente nome della Grande Cuvée, il vino non millesimato della Maison, etichettato così dal 1862 al 1978. L’esperto di Champagne Richard Juhlin osserva che lo stile cambiò con il cambio di nome: la Grande Cuvée risulta un po’ più leggera, più incentrata sullo Chardonnay e più sfaccettata, mentre la Private Cuvée era più simile a un vino millesimato, con maggiore corpo. “Lo stile dagli anni ’20 agli anni ’60 è sorprendentemente costante e, se trovate una bottiglia in buone condizioni e a un prezzo accessibile, è un’occasione da non perdere”, scrive Juhlin a proposito della Private Cuvée. Quanto Champagne Krug viene prodotto? 
 La produzione della Maison è tenuta strettamente riservata, ma si stima che vengano prodotte circa 425.000 bottiglie all’anno. Cos’è il Krug ID? 
 Questo codice a sei cifre appare sull’etichetta posteriore di ogni bottiglia di Krug e consente di scoprire informazioni specifiche su quella bottiglia, con le prime tre cifre che indicano il trimestre e l’anno della sboccatura. È possibile consultare l’ID sul sito web o sull’app della Maison per scoprire il blend, i vini più giovani e più vecchi, le note di degustazione e i suggerimenti di abbinamento con cibo e musica. Il Krug ID è stato introdotto nel 2011, quindi compare solo sulle bottiglie rilasciate dopo tale data. Krug possiede vigneti? 
 Storicamente, l’esperienza di Krug risiedeva nella vinificazione e nell’assemblaggio, operando sempre come négociant, come era consuetudine per le Grandes Marques in Champagne. Krug acquistava uve da siti accuratamente selezionati per i propri vini, ma Henri e Rémi acquistarono i primi vigneti della Maison nel 1971 – tra cui il celebre Clos du Mesnil. 
 Oggi Krug possiede 21 ettari di vigne, che rappresentano circa il 20% della produzione, integrando il resto con uve acquistate. Krug si approvvigiona di Chardonnay, Pinot Noir e Meunier dai villaggi di Ambonnay, Aÿ, Le Mesnil-sur-Oger e Trépail. Tutti i contratti riguardano parcelle specifiche, spesso basati su relazioni di lunga data, con il contratto più antico risalente al 1876. 
 Krug si è concentrata sempre di più sulla sostenibilità, non utilizzando erbicidi né pesticidi nei propri vigneti, e quelli di proprietà sono certificati biologici a partire dalla vendemmia 2024. Chi produce Krug? 
 Come in ogni azienda vinicola, un ampio team è coinvolto nella produzione di Krug – inclusi i coltivatori che forniscono l’uva e il personale della cantina. Eric Lebel è stato per lungo tempo il chef de cave, dal 1999 al 2019, passando poi il testimone a Julie Cavil, che aveva lavorato al suo fianco per 13 anni prima di assumere la direzione all’inizio del 2020. 
 Per quanto riguarda la decisione sui blend, esiste un comitato di degustazione guidato da Cavil e solitamente con Olivier Krug. Il comitato si riunisce ogni giorno tra la fine della vendemmia e marzo, degustando 15 campioni al giorno (un massimo rigoroso per evitare l’affaticamento del palato). Durante questo periodo, l’obiettivo è degustare tutti i 400 campioni due o tre volte in totale. Ogni degustatore deve descrivere ogni campione con una sola parola, che non può essere duplicata da altri – un metodo che, secondo Cavil, aiuta a ottenere un quadro complessivo più accurato dei vini. Come viene prodotto Krug? 
 Come già menzionato, tutti i vini base di Krug sono fermentati in vecchie botti di rovere. Si utilizzano botti da 205 litri, con un’età media di 20 anni, spesso ritirate dal servizio intorno ai 40 anni. Non si blocca la fermentazione malolattica, ma non la si incoraggia neppure, quindi alcuni vini la svolgono naturalmente. Dopo la fermentazione, i vini vengono trasferiti in serbatoi di acciaio inox (non vengono affinati in legno, come accade ad esempio da Henri Giraud). I blend vengono decisi dal Comitato di Degustazione della Maison (guidato dalla Chef de Cave Julie Cavil) tra la fine della vendemmia e aprile, prima dell’imbottigliamento, e restano almeno sette anni sui lieviti (dieci per i millesimati). Dove viene prodotto Krug? 
 Per quasi due secoli, i vini sono stati prodotti nella storica sede di Krug a Reims, ma dal 2024 la produzione si è spostata nella nuova cantina Joseph, situata proprio accanto al Clos d’Ambonnay. Qual è la storia di Krug e Burning Man? 
 Krug suscitò alcune polemiche quando, nel 2011, girò una campagna pubblicitaria durante il festival Burning Man a Black Rock, in Nevada. Lo shooting e il marchio furono criticati dall’organizzazione del festival per non aver rispettato i suoi principi, commercializzando l’evento e la sua comunità. Perché la bottiglia di Krug ha una forma diversa? 
 La caratteristica bottiglia a collo stretto di Krug fu introdotta nel 1978, contemporaneamente al cambio di nome da Private Cuvée a Grande Cuvée. In precedenza, la Maison utilizzava bottiglie standard di Champagne. Oltre a rendere le bottiglie di Krug più distintive, il collo stretto è pensato per ridurre lo scambio di ossigeno durante l’invecchiamento. Come invecchia Krug? 
 Krug è rinomato per il suo potenziale di invecchiamento – tutti i vini della Maison, comprese le cuvée non millesimate, sono progettati per evolversi in bottiglia. L’esperta di Champagne Essi Avellan MW osserva: “Tutti i Krug beneficiano dell’invecchiamento. Cinque anni dopo la loro uscita, tendono ad aprirsi magnificamente, mostrando maggiore espressione e un carattere armonioso. Le Grand Cuvée sono una vera delizia dopo 10–15 anni dal rilascio, spesso al culmine della loro espressività. I millesimati sono tutti longevi; dopodiché dipende dall’annata (e ovviamente dalla singola bottiglia) come evolveranno. Se conservati correttamente, tutti dovrebbero invecchiare almeno 15 anni dopo la loro uscita, e i migliori per diversi decenni.” Scopri tutte le etichette Krug, incluse le nuove uscite di Grande Cuvée e Rosé, o leggi di più su Champagne e vini spumanti.

Krug è un nome che va ben oltre gli amanti del vino, l'etichetta dorata e la forma iconica della bottiglia sono immediatamente riconoscibili. Con l'uscita delle ultime edizioni di Grande Cuvée e Rosé, abbiamo compilato una guida privilegiata su questa leggendaria casa di champagne e sui suoi vini

Everything you need to know about Krug Champagne – the luxury House and its iconic Grande Cuvee, Rose, Clos du Mesnil, Clos d’Ambonnay and vintage wines

Your essential guide to Krug Champagne 

Tutto quello che devi sapere su Krug

Sono passati quattro secoli da quando la famiglia Giraud-Hémart iniziò a coltivare la vite ad Aÿ, scrivendo i primi capitoli di un’eredità straordinaria. 
 Anche se all’inizio erano mezzadri, la Chiesa concesse loro un’ampia porzione di terra nel XVII secolo – con François Hémart come primo membro della famiglia registrato nei registri parrocchiali. La storia moderna della famiglia, tuttavia, inizia nel XX secolo, quando un soldato di nome Léon Giraud fu di stanza ad Aÿ e si innamorò di Madeleine Hémart. La coppia si sposò presto e ebbe un figlio, Henri Giraud, trasferendosi nella proprietà in cui la famiglia vive tuttora. 
 All’epoca, i vigneti della regione erano stati abbandonati a causa della fillossera, e Léon si mise a ripiantare tre ettari di viti. Per 300 anni la famiglia aveva coltivato uva e venduto il frutto, ma dopo il ritorno di Henri dalla Seconda Guerra Mondiale, lui e suo padre decisero di iniziare a produrre il proprio vino – fondando l’etichetta Giraud-Hémart. L’attività crebbe ed evolse, soprattutto dopo l’arrivo di Claude Giraud (secondo figlio di Henri) nel 1972, a soli 20 anni. Lavorando con suo padre negli anni ’70 e ’80, riorganizzarono le proprietà viticole e acquisirono nuovi appezzamenti fino a raggiungere i 10 ettari che possiedono oggi, cambiando anche il nome della tenuta in Champagne Henri Giraud. Nel 1990 iniziarono ad acquistare uva aggiuntiva per soddisfare la crescente domanda e realizzarono la prima annata di Fût de Chêne – il vino che dal millesimo 2002 sarebbe diventato Argonne. Sebbene negli anni ’90 la famiglia già affinasse il vino in rovere, è solo nel XXI secolo che ha iniziato a lavorare esclusivamente con legno proveniente dalla foresta dell’Argonne – oggi parte integrante dell’identità della Maison. 
 La foresta dell’Argonne era storicamente la fonte di gran parte del legno utilizzato in Champagne, sede di oltre 150 bottai, ma fu gradualmente abbandonata e subì gravi danni durante la Seconda Guerra Mondiale. Henri Giraud ha fatto della sua restaurazione e protezione una missione, collaborando con l’Ufficio Nazionale delle Foreste francese (ONF) in un programma di riforestazione (ad oggi sono stati piantati oltre 60.000 alberi). La Maison considera la quercia dell’Argonne una componente essenziale del proprio terroir – tanto che il suo vino di punta ne porta il nome. I suoli poveri e aridi della foresta fanno sì che le querce crescano molto lentamente, sviluppando una grana particolarmente fine che dà al legno un aroma delicato, perfetto per accompagnare i vini eleganti di Aÿ. Oggi, l’azienda rimane un’impresa familiare strettamente unita – con la tredicesima generazione alla guida. Emmanuelle Giraud è al timone della Maison, avendo preso il posto del padre Claude, che – pur non essendo più ufficialmente parte dell’azienda – rimane presente e coinvolto nelle decisioni più importanti. La sorella di Emmanuelle, Anne le Golvet-Giraud, si è avvicinata alle pratiche terapeutiche, lanciando il marchio registrato della proprietà, la Craÿothérapie – un programma di benessere a base di gesso offerto nel loro hotel interno (furono tra i primi produttori della regione ad accogliere visitatori per degustazioni e, oggi, anche per soggiorni). È il marito di Anne, Sébastien le Golvet, a occuparsi della vinificazione.  “È molto importante essere sempre curiosi, cercare qualcosa di meglio dal vino, dall’uva,” ci racconta Giraud. Nessuno incarna questa filosofia alla Maison più di Le Golvet, una forza trainante che, dal suo arrivo nel 2002, ha spinto a sperimentare e innovare sia nei vigneti sia in cantina. Negli ultimi due decenni ha introdotto analisi dei residui nel suolo per certificare il loro approccio triple-zero (zero pesticidi, zero insetticidi e zero trattamenti fungicidi – qualcosa che ritengono più significativo della certificazione biologica e che hanno a lungo pionierizzato), ha bandito l’acciaio inox dalla cantina (utilizzando solo terracotta e legno) e tosta personalmente ogni botte che la Maison utilizza. Sempre alla ricerca di nuovi modi per elevare ulteriormente i vini, ha recentemente creato e iniziato a utilizzare botti personalizzate con fondi in arenaria. Come spiega Emmanuelle, la sua filosofia è ferma: “Il miglior vino sarà il prossimo.” Henri Giraud riesce a bilanciare un approccio all’avanguardia con la pazienza che il metodo classico richiede. Come spiega Emmanuelle, devono assicurarsi che tutto sia perfetto dal momento della raccolta delle uve – perché ogni errore si scoprirà solo dopo dieci anni. Sebbene si occupi della strategia e della pianificazione generale dell’azienda, durante la vendemmia la si trova sempre sul pavimento della cantina, a gestire la ricezione delle uve ogni anno, vedendo il culmine di un anno di lavoro. Essere indipendenti e a conduzione familiare permette loro il lusso di una visione realmente a lungo termine. Ogni annata conducono esperimenti i cui risultati emergeranno solo dopo dieci anni, ma l’investimento va ben oltre: piantano 12.000 alberi nella foresta dell’Argonne ogni anno, assicurandosi che Henri Giraud possa continuare a utilizzare questa quercia speciale anche tra due secoli. I vini straordinari della Maison riflettono questa visione, testimoni della loro instancabile ricerca della qualità e di un’attenzione al dettaglio senza pari. Chissà cosa porteranno i prossimi 400 anni – ma varrà certamente la pena seguirli. Scopri tutte le etichette attuali di Champagne Henri Giraud, inclusa la straordinaria MV10, sboccata nel 2017, o leggi di più su Champagne e vini spumanti.

La famiglia Giraud-Hémart coltiva vigneti ad Aÿ da 13 generazioni e produce vino con il proprio nome dagli anni ’50. Oggi Champagne Henri Giraud è una delle più piccole e rare maison a conduzione familiare. In questo incontro, esploriamo la sua tradizione con Emmanuelle Giraud.

The Giraud-Hemart family has been growing vines since 1625. Today the family’s descendants run Champagne Henri Giraud – we dive into their legacy and wines 

Celebrating 400 years of Champagne Henri Giraud 

Quattro secoli di Champagne Henri Giraud

Pochi nomi in Abruzzo sono diventati ricercati quanto Tiberio, nota soprattutto per i suoi vini monovitigno Fonte Canale, Colle Vota e Archivio. Abbiamo incontrato Cristiana Tiberio per parlare del progetto e per degustare una verticale di questi vini straordinari e innovativi.

Sitting down with Cristiana Tiberio, cult Abruzzo winemaker, and tasting a vertical of Fonte Canale, Colle Vota, Archivio wines

Cristiana Tiberio – advancing Abruzzo

L'Abruzzo avanza: Tiberio

IL Raduno Dolle Streghe

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