Sitting opposite us, the dark-suited, dark-haired figure waved an elegant hand at the bottle of white Burgundy which he’d just fished out of a carrier bag and planted on the table with the air of a conjuror at a party. “You’ll like this,” he said; it was a statement, not a suggestion, delivered in a faint accent with American overtones and a hint of gutturality. In this totally unremarkable West London pub, a bottle of Meursault looked as out of place as a KGB officer. Which he was. We did like it, of course, who wouldn’t? It made the greasy steak and chips almost bearable, and was one of the best wines I’d ever tasted at that point in my life. I was 33 that year, 1978, and as a newish BBC foreign correspondent I wasn’t particularly well paid. He’d brought the Meursault with him to show us how sophisticated he was, and to counter the blandness of the food. But why had he suggested The Mitre as a place for lunch? It was handy for the Soviet embassy up the road, certainly; but I realised that the real attraction for him was the high-backed seats that enclosed our table and kept our conversation private. Sergei was a major in the KGB, masquerading as a press attaché. The habit of secrecy was deeply ingrained in him. The Meursault started to work on my companion, a gossipy, amusing, slightly naïve BBC executive. It worked on me, too, but under the influence of alcohol I tend to go quiet and introverted. Not so Harry. He delivered the brief lecture about Soviet harassment of our Moscow correspondent which he’d been planning. It wasn’t bad, but it didn’t make Sergei burst into tears. On the contrary. “Ah, yes, the famous Declan.” Sergei managed to put the accent on the second syllable. “Such good Russian. A pity he wastes his time hanging around those drop-outs and wastrels.” I was particularly impressed by ‘wastrels’. “I suppose you mean dissidents,” I said, pushing my glass across for more Meursault. The label read ‘1968’; the Soviet embassy must have had a superb cellar. Sergei laughed scornfully and poured. “I hear Declan’s marriage isn’t going so good now,” he said. “Ah, no, his wife left him for an airline pilot,” Harry replied, giggling. I kicked him sharply: you didn’t feed personal details about your colleagues to KGB officers. “What?” Harry said, looking at me. We saw the bottle out. Sometimes I think I can still taste that rich, green-gold collection of butter, almond, citrus and, could it have been, or is it just my imagination after more than 40 years, hints of bracken and mayflower. At the end, we stood up and shook hands. “So you’ll go easy on Declan from now on?” Harry said. “Well, Declan must stop creating bad propaganda against the Soviet Union.” He had a good ear: this time the accent was on the first syllable. Sergei turned in the direction of the embassy, and we headed back to Television Centre. “Bloody good wine those Russkies can afford,” Harry said, and gave his high-pitched laugh.For journalists and spies, booze is a famous lubricant, a fuel, even. I came from a teetotal background, yet when I started as a foreign correspondent I soon found myself ordering a glass of single malt as a means of self-protection, while someone I was trying to pump for information opened up and talked in a way he or she never would if I’d ordered a Britvic orange. Yet there were exceptions. In Belfast and Derry, where I started my reporting career, the leaders of the Provisional IRA were mostly ultra-Catholic and never drank a drop; and as I branched out and began reporting on the Middle East, I found that organisations like Hezbollah and the followers of the Ayatollah were as teetotal as I had once been. There were no bars to meet them in, either. Fortunately, though, cities like Cairo and Beirut were more sophisticated. I soon found that anywhere with a sizeable Christian population, Egypt and Lebanon, of course, but also Syria, Iraq and westernised countries like Turkey and Pakistan, made allowances for thirsty westerners and permitted them to drink, even if in cities like Peshawar you had to sign a big leather volume and register yourself as an alcoholic. The bar in the old Commodore Hotel in Beirut was a wonderful centre for professional alcoholics of this kind. I first went there in June 1982, when West Beirut was under hourly attack from Israeli planes and tanks, and there were no shelters to protect us. The presiding spirit of the place was a correspondent called Chris Drake, a hospitable soul who dispensed booze and information even-handedly. When the barrage was going on, it would have been suicidal to leave the Commodore, and the building shuddered to every nearby explosion. Chris Drake had a parrot, and when the bar was packed in the evening with journalists glad to still be alive, it would imitate the sound of a shell in flight with startling accuracy. Most of the people there, not me, thank God, had walked into the bar on their first night, heard the parrot’s hugely convincing whistle, and thrown themselves on the floor shouting “Incoming!”. There would be a roar of laughter, and someone would help them up and offer them a glass of arak, an infusion of grapes and the seeds of the anise plant. I acquired a real taste for arak at that time, and I still think of that slightly oily, metallic, liquorice-tasting liquid hitting the back of my throat and burning its way down. A few years later, during another upsurge of fighting, the Commodore was heavily shelled by the Syrian army. The building was destroyed, and no trace of the parrot was ever found. When peace was restored and there was money around, the Commodore was rebuilt, much bigger and more glitzy, but the architect designed a new bar precisely where the old one had once been. You can still see the space on the floor where many a famous journalist measured his length when the parrot did its party trick. I took my wife and 13-year-old son there a couple of years ago, and one afternoon, when the bar was empty, my son insisted on re-enacting the whole thing. In China, things were different. Meetings with underground figures usually took place at their homes or outdoors, given the fear of surveillance. I often chose Ritan Park in Beijing, where teahouses served pu-erh tea and offered a discreet place to talk. By contrast, official meetings required alcohol, specifically Maotai, a fierce baijiu distilled from sorghum at over 50% ABV. At one banquet, after being insulted by a local Party official, I tried to outdrink him. The plan failed, he had help, but we still ended the night collapsed together, singing in two languages. The next day, I was told this had enhanced British prestige. Countries where alcohol is banned present different challenges. In Taliban-controlled Afghanistan, I smuggled in a 27-year-old bottle of Laphroaig disguised as Fanta, only to pour it down the toilet when soldiers began searching rooms for alcohol. They never entered mine. After the fall of the Soviet Union, I tried to track Sergei down but never found him. Before that, though, I had taken my revenge by signing him up to every unwanted mailing list I could find, encyclopaedias, dubious magazines, and more inventive subscriptions besides. It made me feel very good.And yet, if I imagine meeting him again, I always picture the same thing: Sergei standing in the doorway, holding a superb bottle of Meursault. For that, at least, I’ve always been grateful. This article was written by John Simpson, who reflects on his experiences reporting across the world, and the role alcohol has played in the art of face-to-face reconnaissance. Illustrations by Natsko Seki. Originally published in FONDATA, Issue Two.

BBC world affairs editor John Simpson reflects on reporting from conflict zones, recalling memorable bars, encounters and the role alcohol plays in the subtle art of face-to-face reconnaissance.

BBC world affairs editor John Simpson on bars, encounters and how alcohol shapes reporting, trust and intelligence gathering worldwide.

John Simpson on bars, spies and the art of reporting

Refuge,  refreshment & reconnaissance

I. Distractions In 1987, when I was 18 and a dollar was worth more than twice as much as it is today, I started reading magazines: M, Esquire, GQ. Nearby, in our somewhat cultured Texas town, a new bookstore opened in a cavernous space that had formerly housed the shag-carpeted roller skating rink of our childhood. Through the front windows, which had before been darkly tinted to give the place an alluring den-of-prepubescent-iniquity vibe, now streamed bright, clean light, showcasing a look and layout that would become the interior design gestalt of today’s national-chain, big-box book superstore. The rows upon rows of open, dustless shelving bearing a veritable warehouse of volumes; the ceiling hung with its industrial innards on display; the enfilade of check-out cubicles; and the wall – the great wall – that displayed a preposterous-to-behold assortment of glossies, quarterlies, journals, newsweeklies, fanzines, tabloids, almanacs, and all other flora and fauna of magazines arrayed upon a rack perhaps 50 feet long.  I went in there to look for a book. I liked books, and, one day, I was sure I wanted to write one. But I got distracted and bought a magazine instead – that August’s issue of GQ, which still stands out in my mind as a thing of formative significance. At that time, the zeitgeist was defined by a Walkman-wearing version of the American Renaissance Man – the highly-ambitious, status-obsessed, money-motivated, health-nut known as a Yuppie. No magazine positioned itself more authoritatively in defining this new sociological creature’s lifestyle than GQ, and it did it with whiter teeth, snappier suspenders, better accessories, bigger polka dots and more caffeine in the ink of its display copy.  I remember that issue less for the photos by Richard Avedon or Steven Meisel, the words of Martin Amis or Frederick Exley, than for this: Erzeugerabfüllung. It was one of the longest, strangest strings of letters from the Roman alphabet I had ever seen. Neither did it seem designed to come out of someone’s mouth. But there it was in Alan Richman’s Wine & Spirits column, accompanied by a lovely still-life photograph of his topic: two bottles of Riesling Kabinetts on a white, sun-dappled tablecloth. Richman’s main point – made almost 35 years ago – still holds true: estate-bottled, table-quality German wines remain some of the least expensive, most delicious wines in the world, chiefly because – then as now – the labels, as he wrote, “cannot be understood by anyone who is not a part-time oenophile, linguist and cartographer”. One US dollar in Richman’s pocket, as I have already said, bought what roughly two-dollars-and-fifty-cents does today; what he was on the hunt for was a good dry white in a range that would now cost somewhere between 12 and 30 bucks, and he easily accomplished that by finding a dealer in New York City who carried a good selection of wines from the Mosel and Rheingau. At the time, I didn’t know the meaning or significance of any of this, but it staked a claim in my brain. The only wine I had ever tasted was the one served at our Episcopal church during Eucharist on Sundays. The flavour it had was of a strange, super-concentrated jam that somehow warmed your upper body. Even as a young kid, I liked it. But the adjectives these German bottles were squeezing out of Richman – “citrus-like”, “honeyed”, “tart-sweet” – weren’t close to describing what was in that chalice, even if you believed in transubstantiation. Was it because Richman’s wine was white, and the parish’s was red? Perhaps, but both colours of grape juice bottled by Welch’s tasted pretty much the same to me. No, I sensed there was something – a lot – I had to learn, and, along with the romance and beauty of the labels, and the contextual air of well-bred taste and cultural with-it-ness featured on the other pages, this, I feel sure, was the decisive moment, the true origin point, when I came to believe that among the many extraordinary things that make life worth living, not just words but wine reigns at the top.  I warned you about distractions, didn’t I? Because that would be my excuse for now informing you, as a quite apropos footnote, that, yes, there was something unusual about our church’s Communion wine. It was, as I have confirmed with the church, actually port (Taylor’s Tawny, to be more accurate), cut, according to tradition, with water. There is a good and fascinating reason for this. In 1701, when the War of the Spanish Succession kicked off, France also became an enemy of England, and its wines, as a result, were no longer made available for import. The Anglican Church searched for and found a replacement, the fortified wines of its new ally, Portugal, and port continues to be an acceptable option to pair with the Host.  II. Distillations A satisfying story, not unlike a satisfying life, is one that surprises you with the mystery of its unfolding. A thing pulls in a certain direction long enough to reach the proximity of something else which then turns toward a new destination. I had actually gone into that bookstore, as I said, to look at books. But I came out, even though I didn’t yet know it, with a different compass point. Within a few years, shortly after graduating from college, in 1992, I got hired by The New Yorker, where I stayed for almost nine years. I then met my future wife, who wisely laughed at the thought we might be able to survive in New York City on my meagre salary, so I went to Vogue, and soon after became the founding editor of Men’s Vogue. After 23 issues, and four years, the financial crisis laid an axe to many magazines, including that one. Eventually, I took on the editorship of Town & Country. Then, finally, in 2016, I moved up to Esquire, the magazine, as it happens, that didn’t offer me a job when The New Yorker did, and became that storied magazine’s editor in chief, until – well, you best read about that in The New York Times.  As far as distractions go, magazines were a good one. They made me who I am, gave me a tremendously worldly education, honed my taste, introduced me to all manner of accomplished people, required me to build quite a wardrobe, and paid me pretty well to do all of this, often with a glass of wine not far out of the picture. There was really no other way I would have ever got to taste all the bottles I have (a lot of the big names people whisper about from Burgundy and Bordeaux, Champagne and also Piedmont, Tuscany and Napa). I built a modest cave à vin of my own by buying the Smith Haut Lafittes of the world way before hedge-fund hoi polloi ran up the prices, and by having access to rare offerings, like 12 bottles of Fiorano, the legendary white wine Alberico Boncompagni Ludovisi, prince of Venosa, made before ripping out all his vines. I smelled the musty perfume of Margaux in the cellar as I watched the workers rack the wine by candlelight. I lured Jay McInerney away from the Wall Street Journal to become my wine columnist; and I once stood in Bordeaux’s town square, tight on 2002 Pétrus, trying with great focus to commune with the statue of Michel de Montaigne while my French friend, a true oenophile, extolled the majesty of the Big Mac’s special sauce.  As the editor of a magazine, curiosity is your profession, even to the point of distraction. Editors – writers, too – are prone to it. It’s a hazard of the gift, and having a jumble of ideas, if you’re any good, is key to making a magazine of any real intellectual or creative daring. Now as a husband and father of three, working from home and trying to be ‘present’, and a still youngish former editor and occasional micro-influencer trying to stave off the solitude to fathom and plot the next phase of a fruitful future, this skill of mine, the strength of which became even more magnified over two decades, is something of a family project.  The way I most often hear the word ‘distraction’ now, for instance, is when it’s being hurled at me in verb form by my wife or daughters accusing me of being more of a phone-enslaved screen vegetable than they are. (I respectfully disagree.) But it’s a sore point for two reasons. One, what I did as an editor is, in a nutshell, now what a smartphone essentially does. Not very imaginatively, of course, and not with taste or charm or originality, but with a bloody, money-grubbing ruthlessness that stalks every step of our digital peregrinations and doesn’t give a twist if the algorithms that are its brain make us its slave by retrofitting our attention spans for kindergarten.  The smartphone – not the former me or any of my fellow kind still in the media biz – is now the true croupier of culture, dealing out a targeted shuffle of Pavlovian temptations to the point of daily mental exhaustion. And, though this thing is in many ways my personal nemesis, I am, against every fibre of my being, too often its obedient servant. Aiming not to live according to the famous line by T.S. Eliot – “distracted from distraction by distraction” – I recently decided to at least take a serious inventory of my favourite ones, both those of the pre-digital sort (tennis, The Walking Dead, checking the mailbox, my sock collection) and those of the post-digital sort (the any and everything I do because my phone wants me to). Then I caught myself watching tennis on my phone and realised this might be harder than I thought. It’s enough to drive a person to drink, thank god! With that in mind, I like to keep a special something for the occasion around, in this case – what else? – two bottles of Riesling Kabinett, for it had struck me as more than a little weird that I’ve probably tasted fewer than a handful of German wines in my entire life. Part of the reason is that those I had were bad, and, like a lot of other simpletons about this great wine region of the world, I’d come to think of Riesling as a cloying elixir equal parts green Jolly Rancher, apple cider vinegar, and hairspray. This, I knew, was wrong, not true and, in terms of wine equity and inclusion, on the wrong side of history. But, if you happen to live in a place like I do – a bourgie swathe of Connecticut bordering New York City where the shops cater heavily to Cali-Fran-Taly banker’s tastes – it might take you a few stops to find what Richman recommended, an erzeugerabfüllung (estate-bottled) Kabinett (wine made from grapes with a minimum must weight/sugar content) Riesling, and when you do it will probably be coated in a fine sift of years-old dust. I bought a green (Mosel) bottle for US$16 and a brown (Rhine) bottle for US$20, both handsomely labelled. I opened them a few minutes ago and took several investigative swigs. The words bright, invigorating and snappy came to mind. One is indeed sweeter, and, though not my usual jam, it is tamped by a pleasing peachy tartness, and the classic overtone of honey isn’t making my palate feel doused with syrup. The other example is, as Richman said so long ago, a very finely layered creature with mineral clarity and an echo of baked bread, something a gluten-free person like me finds particularly appealing. A rather obvious thought: why haven’t I been buying this instead of throwing a ton of endless money at affordably bad white Burgundy, which is mostly a product aimed at fulfilling a desired outcome, like White Claw hard seltzer? III. Words But don’t let me get distracted, again. A writer really has to be careful about such things. Just think about it. Unlike, say, a painter or musician or actor or photographer, the process of writing requires zero physical exertion, no chance to score an endorphin release while sitting staring anxiously at a blank page. Of the many things in life that vie against the counter intuitive impulse to be glued to a desk, Cyril Connolly, in Enemies of Promise, his classic study of the things that distracted him (and others) from becoming a great writer, names the temptations but does not say much about why they’re so deeply tempting to someone who would otherwise be sitting alone in an empty room. Praise, money, fame, social prominence, affairs and journalism are the most common boltholes, according to Connolly, who, as a famously late sleeper that married three times, might have also added the bliss of unconsciousness and excessive alimony. In 1938, the year the book was published, he would never have imagined how hard the task might get without a cigarette. Smoking is a death wish, I know, but when you want to off yourself for still having a hundred pages to go, being able to snap open a nice lighter, flick some ash, stub a butt and inhale some lungfuls of focus-enhancing nicotine must have been kind of helpful. Connolly also doesn’t have much to say about drink except that artists who drink to excess do so “out of the consciousness of wasted ability”. According to that, the 20th century’s most famous literary alcoholics – Dorothy Parker, Truman Capote, F. Scott Fitzgerald, William Styron, Elizabeth Bishop, James Joyce, Raymond Chandler, William Faulkner – might have left behind even greater treasures than they did. Because Ernest Hemingway did almost everything with more gusto than any of his peers, including running up his bar tab, as a drinker he belongs in his own sentence. He is the novelist who most romanced a good drink or nice bottle of wine as one of life’s great pleasures. Who didn’t want to have a vermouth with Jake when reading The Sun Also Rises? (Don’t, it’s gross, at least if you order it at one of those kiosks in Montmartre where the bottles are hung upside down with spring-loaded dispensers.) Or, track down a bottle of Valdepeñas, Hemingway’s favourite variety of Spanish wine. Or, get a drink at the bar named after him at the Ritz, in Paris, and then go somewhere on the Left Bank to order “a dozen portugaises and a half-carafe of the dry white wine”.  In the early work, he is not boastful about drinking so much as he is the possessor of an unusual appetite for a good buzz. He is also, like Connolly, aware of the need to keep writing separate from drinking, and drinking within his control. It is hard to read the first paragraph of A Moveable Feast, in which he describes an “evilly run café where the drunkards of the quarter crowded together and I kept away from it because of the smell of dirty bodies and the sour smell of drunkenness”, except as a kind of terrifying admonition to himself. It is tragic that he didn’t heed his own advice. Late in his life, Hemingway became fond of rum daiquiris at the Floridita, his favourite bar in Havana, which might explain his taste for a prose style that soon became too often cloying self-parody. In one of the most extraordinary drinking sessions ever committed to words, in the roman à clef Across the River and Into the Trees, a 50-year-old Hemingway, who was smitten with a teenage Italian countess from Venice, fictionalises his infatuation with a last muse. In one stretch (that covers an evening-to-dawn crawl from Harry’s Bar, the grill at the Gritti Palace, a gondola and a hotel room), one half or another of the couple imbibes: one scotch whisky and soda; six Montgomery Martinis (15 parts gin; 1 part vermouth), two of which are described in size as ‘super’; a bottle of Capri Bianco; two bottles of Valpolicella; two bottles of Roederer Brut ’42; and two bottles of Perrier-Jouët. That is, I suppose, one extreme, and, clearly, not one to be tried at home.  The other might have been espoused by Dr. Samuel Johnson, the great critic and lexicographer. As a young man, he’d drained “many a bottle of wine” but loved port especially. (Perhaps Johnson, a devout Anglican who was born in 1709, in the midst of England’s 14-year war with Spain, also first encountered port as a boy at the Communion altar.) He describes himself to friend and biographer James Boswell as having been “apt to go to excess in it”, adding that, “therefore, after having been for some time without it, on account of illness, I thought it better not to return to it”.  Boswell, who worried about his own dependence on alcohol, even keeping a journal of his intake in an attempt to enforce moderation, argued for a third way, which some of the Romantics later adopted. Wine, he claimed, “produces truth; in vino veritas”. Hoping to persuade Johnson of his point, Boswell once convinced the critic to come down off the wagon for just one glass of claret, so Johnson “might judge, not from recollection, which might be dim, but from immediate sensation”. Boswell reports what happened after the glass was emptied: “Johnson shook his head, and said, ‘Poor stuff! No, Sir, claret is the liquor for boys; port, for men,’” adding, “‘A man would be drowned by it before it made him drunk.’”  That actually reminds me of something I think I forgot to mention about Riesling Kabinetts – they’re also highly admired for their low percentage of alcohol. On that note, I think I’ll have another glass.  This article was originally published in FONDATA, Issue Two.

Jay Fielden, former editor of Men’s Vogue, Town & Country and Esquire, recalls how a magazine column on wine, read in a Texas bookstore, shifted his ambitions beyond journalism and set him on the path to becoming a writer of books.

Former Esquire editor-in-chief Jay Fielden reflects on magazines, writing, Riesling Kabinett and the distractions that shaped a life in words and wine.

Jay Fielden on Wine, Words and Distraction

How one became another  

Xiao-Li Meng, professore di Statistica Whipple V. N. Jones a Harvard e fondatore e direttore responsabile di Harvard Data Science Review, si è lasciato ispirare da uno studente per combinare vino e statistica — ottenendo intuizioni ben oltre quanto entrambi si aspettassero.

From wine tastings to data science, Xiao-Li Meng explores how statistics reveals simplicity in complexity – one glass, experiment, and insight at a time.

Wine, statistics & serendipity: A Harvard journey

Semplicità nelle statistiche, complessità nel vino, il resto nei biscotti della fortuna.

Every now and then, the word ‘singularity’ is used to describe a particular wine that stands apart, for whatever reason, from other wines of its type. But just what is singularity, and how can wine express it? Wine writer Tamlyn Currin investigates.

What makes a wine truly singular? Tamlyn Currin explores the rare bottles that defy convention and challenge the rules of the wine world.

Searching for Singularity in wine

Searching for Singularity

Se mai prendete il treno per Saint-Émilion, noterete che attraversa il cuore dei vigneti della regione. Proprio dietro la stazione, alla periferia del villaggio, si trova Ch. Haut-Simard, una proprietà modesta che, guarda caso, appartiene ai Vauthier, la stessa famiglia che ha creato Ch. Ausone, una delle tenute più famose della regione. Oltre 15 anni dopo che la famiglia Vauthier ha rilevato la tenuta, sta emergendo dall'ombra, dimostrando la sua eccellenza. 
Ch. Simard e Haut-Simard, oggi entrambi di proprietà della famiglia Vauthier, un tempo facevano parte della stessa proprietà, risalente al XVI secolo, che prese il nome dalla famiglia Simard nel 1865. Quando la linea ferroviaria tra Libourne e Bergerac fu costruita nel 1870, attraversava direttamente i vigneti e divideva la tenuta in due. La ferrovia attraversa i piedi dei pendii di Saint-Émilion, dividendo nettamente due diversi terroir. A nord della linea ferroviaria si trova l'Haut-Simard, con terreni più argillosi e calcarei, mentre il Simard, più esteso, si trova a sud su terreni più sabbiosi. 
Nel 1917, i quattro ettari dell'Haut-Simard originale furono acquistati da Leonard e Charlotte Gratadoux. Nel 1929 costruirono una nuova casa e una cantina, ancora oggi in uso. Claude "Coco" Mazière, prozio di Édouard Vauthier, acquistò la cantina e 10 ettari di vigneto nel 1954, l'Haut-Simard originale e una parte del Simard. Gradualmente acquisì il resto della tenuta di Simard e ampliò Haut-Simard, portando le due tenute a un totale di 50 ettari. Sebbene i due vini siano stati a lungo prodotti separatamente, a partire dagli anni '90 Mazière ha concentrato tutte le uve nello Ch. Simard. 
Il prozio Coco ha gestito le tenute fino alla sua morte, nel 2008. "È mancato quasi in ufficio", mi racconta Edouard, sottolineando come Mazière abbia lavorato in modo quasi ossessivo fino alla fine dei suoi giorni. Alla sua morte, Alain Vauthier, il padre di Edouard, già responsabile di Ch. Ausone, Ch. Moulin Saint-Georges e Ch. de Fonbel, ha ereditato la tenuta di Simard. "Guarda le mappe del terreno e osserva dove si trova Ch. Haut-Simard: è sabbioso, un po' argilloso e un po' calcareo: è un terroir perfettamente adatto al Cabernet Franc", spiega Edouard. "Scavando un po', ti rendi conto che la falda freatica è 10-15 metri più in basso. È un terreno molto profondo e ottimo, che può produrre un ottimo vino." In effetti, basta guardare i vicini della proprietà per trovare nomi illustri: Canon-la-Gaffelière, La Gaffelière, Pavie e Larcis-Ducasse sono tutti a due passi. Haut-Simard si trova a soli sette o otto metri sul livello del mare, ma è sufficiente a separarlo dalla pianura alluvionale dove si trova gran parte di Simard. 
Rendendosi conto del potenziale, Alain decise di separare nuovamente Simard e Haut-Simard (reintrodotti a partire dall'annata 2008) e avviò un ampio programma di reimpianto per i 10 ettari di Haut-Simard, impiantando fasce di Cabernet Franc ad alta densità (12.600 viti per ettaro) nel 2008, 2009 e 2010. Laddove un tempo le viti di Haut-Simard contenevano circa l'80-85% di Merlot, ora il 70% del vigneto è dedicato al Cabernet Franc, puntando sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Poco è cambiato nella cantina dalla sua costruzione nel 1929 e il team utilizza ancora le vasche di cemento originali. L'uva viene raccolta interamente a mano, con una selezione per densità ormai di routine, e rimane a contatto con le bucce per circa 20 giorni, preferendo il délestage (rastrellamento e rimontaggio) alle follature/rimontaggi per consentire un'estrazione delicata. Una volta pressato, il vino matura per circa 14 mesi in botti di un anno per il 20-30% e il resto in cemento. 
Poiché gran parte del vigneto è stata estirpata, i volumi erano esigui nelle prime annate dei Vauthier. L'uva proveniente dalle giovani vigne ha iniziato a essere introdotta a partire dal 2014 e l'assemblaggio ha continuato a cambiare, con il 2022 il primo a contenere il 70% di Cabernet Franc. "Ha cambiato completamente le carte in tavola", afferma Edouard, spiegando come stiano finalmente vedendo i frutti del loro lavoro. Anche ora, vengono prodotte solo 2.500 casse all'anno. 
Per Edouard, il Merlot sui terreni più sabbiosi porta note di fragola, mentre sui terreni calcarei aggiunge liquirizia, completando il frutto scuro e il peperone verde del Cabernet Franc. Quel frutto scuro si è sviluppato con ogni annata, con l'arrivo dei nuovi impianti e la maturazione delle viti, conferendo ulteriore consistenza e struttura. L'età media del vigneto è ora di soli 15-16 anni, destinata a offrire di più con la maturazione. Questo potrebbe essere un vino modesto, ma ha una capacità più che sufficiente per invecchiare. "Sono sicuro che durerà 15 anni senza problemi", afferma Edouard. 
Assaggiando diverse annate, è sorprendente vedere l'evoluzione dello stile Haut-Simard, dal più solido 2016 al lineare, luminoso ed elegante 2022. È un vino che ci ha impressionato anche en primeur negli ultimi due anni, dimostrandosi ben al di sopra delle sue aspettative. Degustazione Ch. Haut-Simard 
Ch. Haut-Simard 2016: Succulento, dolce e rotondo, è corposo e concentrato, con una vera densità di frutto al palato. È fresco, con un finale salino, ma possiede una certa solidità, senza la precisione, la brillantezza e gli aromi delle annate più recenti. Assemblaggio: 65% Merlot, 35% Cabernet Franc 
Ch. Haut-Simard 2018: Il naso dell'Haut-Simard 2018 è immediatamente più espressivo rispetto al 2016, combinando frutti rossi e una nota erbacea con una dolcezza tostata. Al palato è più lineare. Il cuore intenso del frutto è ricco e compatto, incorniciato da tannini granulosi in questa fase relativamente giovane. Il finale è lungo e sapido, con un accenno di foglia di ribes nero. Uvaggio: 70% Merlot, 30% Cabernet Franc 
Ch. Haut-Simard 2019: Floreale, vellutato e aromatico, l'Haut-Simard 2019 è completamente diverso dall'annata precedente. Delicati frutti di bosco, ribes nero e rosso, conducono a un palato elegante e fine. È preciso e succoso, agile ed equilibrato con tannini fini e gessosi. Uvaggio: 60% Cabernet Franc, 40% Merlot 
Ch. Haut-Simard 2022: Il 2022 è la stella indiscussa della nostra mini-verticale di Haut-Simard, e l'annata che Edouard Vauthier indica come punto di riferimento per la tenuta. Al naso è dolce e luminoso, ricco di frutti di bosco rossi impeccabili, insieme a sentori floreali e di scaglie di matita. È il palato a sorprendere, tuttavia, deciso e lungo, lineare con tannini incisi alla grafite e un'acidità appetitosa. Vibrante, preciso e molto, molto buono, soprattutto per il prezzo. Uvaggio: 70% Cabernet Franc, 30% Merlot 
Ch. Haut-Simard 2024: Il naso è profumato, con intense note di ciliegia e fiori soavi. Al palato si percepisce un'intensità lussureggiante, con una nota minerale che sostiene il frutto e completa la brillante acidità. La concentrazione è deliziosa, con tannini fini che creano una struttura densa e strutturata. 12,7% e pH 3,74. Uvaggio: 80% Cabernet Franc, 20% Merlot [degustato en primeur, maggio 2025]

La famiglia Vauthier, celebre per Ch. Ausone, possiede varie tenute sulla Rive Droite. Negli ultimi 15 anni, Ch. Haut-Simard ha beneficiato di importanti investimenti. Abbiamo incontrato Édouard Vauthier per parlare della trasformazione della tenuta, oggi evidente nel calice.

Over the last 15 years, the Vauthier family has invested significantly in Haut-Simard. We sat down with Edouard Vauthier to talk about the evolution underway 

Change at Ch. Haut-Simard – the Vauthier family estate 

Cambio di marcia a Ch. Haut-Simard

Each September, the new vintages of an exclusive group of fine wines are released via La Place de Bordeaux. Amongst the new additions this year are three exciting wines from Australia and California – giving many consumers their first chance to buy these iconic names. Find out more about our pick of the new wines below. Beaulieu Vineyard's Georges de Latour Private Reserve: Napa’s original cult Cabernet Founded in 1900 by Georges de Latour and his wife Fernande, Beaulieu Vineyard is one of the most historically important wineries in Napa Valley. Not only is it one of the longest continuous-running wineries in California (as one of the few that ran throughout Prohibition), it was also home to the most legendary figure in California wine history, André Tchelistcheff, who made the wine here for 40 years. The property’s Georges de Latour Private Reserve is seen by many as Napa Valley’s first “cult Cabernet”. The wine was originally made exclusively for the family’s personal consumption, but when André Tchelistcheff arrived at the estate in 1938 and tasted the 1936 vintage, he insisted that it was bottled and sold as the winery’s flagship bottling. It was released in 1940, named in honour of Georges de Latour who had died earlier that year. It soon became one of the region’s most famous and desirable wines, recognised as an example of the quality that was possible in Napa and in particular Rutherford. Today Georges de Latour Private Reserve is made in its own dedicated winery. The fruit is selected from vineyards originally planted by Georges de Latour in the early 1900s, hand-picked and fermented in 50% new oak. This year the wine will for the first time be released via La Place, with the 2017 vintage – the 81st for this cuvée. Jim Barry The Armagh: a Clare Valley icon Jim Barry is one of Australia’s winemaking legends and a pioneer of the Clare Valley – a region now firmly recognised for its fine wine credentials. He was the valley’s first qualified winemaker, graduating from Roseworthy in 1947 and establishing Jim Barry Wines with his wife Nancy in 1959. Over the years the estate has been rightly widely praised, most recently being named James Halliday’s 2020 Winery of the Year. The Armagh is the property’s flagship cuvée, made with 100% Shiraz, first produced in 1985. Barry wanted to produce a wine that would compete with other Australian icons such as Wendouree (a neighbour and inspiration behind the wine), Penfolds Grange and Henschke’s Hill of Grace – which it undoubtedly does. It is one of the few wines classified as “Exceptional” by Langton’s – the definitive guide on fine Australian wine. Sourced from a single low-yielding vineyard planted in 1968, the fruit is hand-harvested in several passes. The wine is matured in a combination of French and American oak for 15 months, creating a wine that is plush and supple, with rich layers of fruit and great structure that prepares it for decades in the cellar. The 2016 made its début on La Place this year – a wine rated 99 points by James Suckling, who described it as “one of the most impressive releases to date”, while Joe Czerwinski of the Wine Advocate declared it “my pick of the recently bottled vintages”. It’s without a doubt one to watch. Wynns John Riddoch Cabernet Sauvignon: classic Coonawarra John Riddoch first planted vineyards in the Coonawarra’s famous terra rossa soils in 1891; today Wynns is the region’s most famous winery, and one of Australia’s best known. The attention to detail at this estate is exceptional, monitoring individual vines and studying the soils with a precision that places them firmly amongst an elite group of Australian wine producers. The resulting wines have remarkable balance and complexity. For over 20 years, the partnership of Sue Hodder and Sarah Pidgeon in the winery, and Allen Jenkins in the vineyards, has pushed quality even higher. Their flagship cuvée is the John Riddoch Cabernet Sauvignon, named after the region’s pioneer and first made in 1982. It is only produced in exceptional years, with a blend of the best Cabernet parcels that vintage – representing less than 1% of the estate’s top Cabernet grapes. It tends to spend between 16 and 20 months in oak (around 30% new, a combination of barrels and hogsheads). Like Jim Barry’s The Armagh, it is one of the few wines to be listed as “Exceptional” in Langton’s Classification. This year sees the release of the 2016 vintage via La Place – a wine that James Halliday describes as “a cabernet of the highest class”, awarding it 98 points. Read more about the rise of the September releases and how La Place works

The list of fine wines released via La Place de Bordeaux each September grows each year. Here, we introduce three of the most exciting wines joining the line-up in 2020: Beaulieu Vineyards Georges de Latour Private Reserve, Jim Barry The Armagh Shiraz and Wynns John Riddoch Cabernet Sauvignon.

New La Place de Bordeaux: Beaulieu Vineyard Georges de Latour Private Reserve, Jim Barry The Armagh Shiraz and Wynns John Riddoch Cabernet Sauvignon.

New La Place de Bordeaux wine releases

I vini Reynaud sono leggendari. Pronuncia "Rayas" a una certa gente e ne svengono. Lo stile unico di questa iconica tenuta di Châteauneuf-du-Pape – pallido, inquietantemente aromatico, dalla consistenza quasi borgognona e incredibilmente longevo – ha un seguito fervente, una cerchia di appassionati di Reynaud desiderosi di scoprire tutto ciò che Emmanuel Reynaud tocca. 
Il fascino rustico della proprietà – ben lontano dai grandiosi edifici di molte tenute famose – unito alla tendenza della famiglia a rifuggire la fama, preferendo dedicarsi alla coltivazione silenziosa delle proprie vigne, ha solo alimentato il fuoco. Nascosti nella parte settentrionale di Châteauneuf-du-Pape, Ch. Rayas e i suoi proprietari sono sfuggenti, il che li rende ancora più ricercati. 
Non mancano gli elogi per questi vini rari e speciali, il cui fascino, dato l'approccio di Reynaud basato sul minimo intervento, sfiora il mondo del vino pregiato e naturale. William Kelley è un fedele sostenitore ed è uno dei tanti a sottolineare l'eccellente performance della proprietà nelle "off-millesimate", dove il profilo distintivo della proprietà traspare, al di là dell'annata e della regione, rivelando il loro "profumo accattivante, le texture sensuali e l'eterna giovinezza". Robert Parker ha descritto il Rayas del 1990 come "uno dei migliori vini rossi giovani che abbia mai assaggiato". Per Nicolas Grainacher (Vinous), "La sostanza, la finezza e l'intensità racchiuse in questi vini rendono difficile non innamorarsene". Neal Martin (Vinous) forse lo ha espresso in modo più conciso: "Dio ha inventato il vino per bere vini come questo". 
La storia dell'impero Reynaud 
Nel 1880, Albert Reynaud, notaio di Avignone, perse l'udito a soli 45 anni. Non più in grado di esercitare la professione di avvocato, acquistò una tenuta a Châteauneuf-du-Pape, in una zona chiamata Rayas, dove trascorse i suoi giorni coltivando viti, albicocche e ulivi. Nel 1910, suo figlio Louis Reynaud assunse la gestione della tenuta. Louis aveva studiato agraria ad Angers ed era particolarmente interessato alla viticoltura. Sradicò alberi per piantare nuovi vigneti e imbottigliò il primo vino della proprietà nel 1920, usando il nome "Rayas", il nome della foresta presente sul loro appezzamento di terreno. Fu l'inizio del Rayas come lo conosciamo oggi. 
Louis aggiunse notoriamente la dicitura "Premier Grand Cru" alle etichette del Rayas, una classificazione autoproclamata del vino, sfidando notoriamente le regole della denominazione (introdotte nel 1936). Conquistando la reputazione e le vendite della proprietà, iniziò a espandere l'attività. Tra il 1935 e il 1938 acquistò Ch. des Tours a Vacqueyras, affidando al figlio Bertrand la proprietà più ampia di 58 ettari a nord-est di Châteauneuf-du-Pape, non lontano dalla città di Orange. Più o meno nello stesso periodo, costruì una nuova cantina e una nuova cantina a Rayas, portando gli edifici entro i confini della denominazione. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, Louis acquistò Ch. de Fonsalette, una tenuta più a nord di Orange, a Lagarde-Paréol, e con essa l'intera gamma di proprietà Reynaud era già disponibile. 
Quando Louis morì nel 1978, i vini Reynaud erano tra i più famosi del Rodano. Dopo la sua morte, il figlio minore Jacques rilevò Rayas e Fonsalette, mentre Bertrand continuò a gestire Ch. des Tours. Con il cambio di proprietà a Rayas e Fonsalette, la qualità diminuì leggermente, ma presto Jacques iniziò a produrre vini all'altezza del nome Reynaud. 
Le vecchie vigne di Rayas, piantate su terreni sabbiosi, esposte a nord/nord-est, circondate da una pineta, producono vini di eccezionale eleganza e finezza aromatica, vini dal profumo ammaliante, dal colore pallido e dalla delicatezza quasi da Pinot, ma con una persistenza e una longevità fenomenali. 
Jacques era noto per la sua eccentricità. Recluso, felice tra le vigne e mai incline ad accogliere visitatori, si diceva che a volte si nascondesse in un fosso per evitare giornalisti o altri addetti ai lavori. La sua avversione per la ribalta non fece che accrescere il fascino dei vini. Morì piuttosto improvvisamente nel 1997, mentre faceva shopping di scarpe a Courthézon. Non avendo figli, suo nipote Emmanuel, figlio di Bertrand, che fino a quel momento aveva gestito Ch. des Tours dal 1989, ereditò sia Rayas che Fonsalette, prendendo le redini di tutte e tre le proprietà. 
La transizione tra Jacques ed Emmanuel non fu graduale, poiché Emmanuel ristrutturò la tenuta e ripiantò parti del sito, ma all'inizio degli anni 2000 la qualità era di nuovo all'altezza del nome Reynaud. Lo stile è cambiato tra le generazioni e, mentre i vini di Jacques erano più strutturati e solidi, Emmanuel predilige espressioni più sensuali e profumate. Negli ultimi due decenni, poco è cambiato nelle proprietà Reynaud: lo status mitico dei vini si è confermato solo con ogni nuova uscita. La nuova generazione, i figli di Emmanuel, Louis Damien e Benoît, è già coinvolta, pronta a continuare l'eredità di famiglia. La filosofia Reynaud 
L'approccio di Reynaud è vecchio stile: qui regna la tradizione. La monocoltura moderna non è il metodo – con varie colture in tutto il tenute e biodiversità alimentata da ampie fasce boschive. Le viti – tutte ad alberello, molte con un'età significativa – sono coltivate esattamente come sono sempre state, biologicamente con input minimi, arate a cavallo. 
L'uva è tutta raccolta a mano, i grappoli interi fermentano con lieviti indigeni in vasche di cemento. Da quando Emmanuel ha preso in mano la situazione, le parcelle sono state vinificate separatamente. Le macerazioni sono delicate, generalmente inferiori alle due settimane con un singolo rimontaggio al giorno. L'invecchiamento avviene in grandi botti di rovere vecchio, senza l'utilizzo di legno nuovo in nessuna delle proprietà – anzi, il demi-muid o foudre più giovane della tenuta potrebbe avere ben 30 anni. Le aggiunte di solforosa sono minime, con solo una piccola quantità durante la fermentazione e un'aggiunta finale all'imbottigliamento, con i vini imbottigliati senza chiarifica e senza filtrazione. Il metodo è la massima semplicità, incentrato sull'espressione di ogni sito – e i risultati parlano da soli. Le cantine sono rustici edifici agricoli, che offrono solo i requisiti di base, senza l'impiego di tecnologie moderne e, visti i vini prodotti, non necessarie. 
Il Grenache è il cuore di tutti i vini Reynaud: l'uva che prospera nel loro terroir ed è la magia del Rayas. Oltre al Rayas, il Cinsault viene utilizzato per conferire eleganza e morbidezza, mentre il Syrah è stato a lungo evitato, utilizzato solo a Ch. de Fonsalette. Louis Reynaud credeva che la varietà fosse originaria del Rodano settentrionale e, a parte la piccola porzione che arrivava nelle Côtes du Rhône, il resto del Syrah veniva venduto in grandi quantità sotto il suo regno (spesso ai ristoranti locali, che lo usavano nelle loro salse). La cuvée Côtes du Rhône Syrah fu introdotta solo sotto la guida di Jacques Reynaud, inizialmente venduta ai ristoranti che ne avevano apprezzato la qualità nelle loro salse. Non c'è Mourvèdre in nessuna delle tenute, con Emmanuel Reynaud che ritiene che i loro terreni siano troppo asciutti per l'uva. I vini e le tenute Reynaud 
La famiglia Reynaud comprende tre tenute distinte: Rayas, Fonsalette e Ch. des Tours, sebbene Fonsalette non abbia una propria cantina. 
Ch. Rayas 
Rayas è la tenuta originale dei Reynaud, acquistata nel 1880, e prende il nome dal clima. Nella parte settentrionale di Châteauneuf-du-Pape si trovano i 12 ettari di vigneti, circondati da 11 ettari di foresta. Dimenticate i tipici galets roulés o pudding stones della regione, noti per la loro capacità di trattenere il calore: Rayas sorge su terreni rossi, ricchi di ferro e sabbiosi, su terreni argillosi più ricchi. I terreni sono poveri e le viti ad alberello sono piantate a bassa densità, con appena 2.500 ceppi per ettaro, con una resa di appena 10-20 hl/ha. Negli anni '80 sono stati effettuati significativi reimpianti, il che significa che le viti hanno ora un'età media di 40 anni, sebbene vi siano ancora alcuni esemplari sopravvissuti dagli anni '40. 
L'esposizione a nord del sito si combina con l'influenza delle aree boschive, offrendo ombra e umidità, prolungando la stagione vegetativa e preservando la freschezza dei vini. I Reynaud sono tra gli ultimi a vendemmiare, spesso solo a ottobre/novembre, fino a due mesi dopo i loro vicini. I vini che ne derivano, tuttavia, non sono caratterizzati da una maturazione intensa, ma da eleganza e finezza. 
Mentre Châteauneuf consente 13 varietà rosse, a Rayas troverete solo Grenache Noir, con due ettari dedicati alle uve bianche: Grenache Blanc e Clairette. I vigneti di Grenache possono essere suddivisi in tre sezioni: Le Levant, Le Coeur e Le Couchant, ciascuna delle quali prende il nome dalla sua esposizione al sole, rispettivamente all'alba, al culmine e al tramonto. Scrivendo per The World of Fine Wine, William Kelley descrive così le tre componenti del vigneto: "Le Levant è il più floreale ed etereo, e contribuisce alla spina dorsale del vino; Le Coeur è il più completo, e contribuisce allo scheletro del Rayas; e Le Couchant, con i suoi toni fruttati più ricchi e simili a una composta, apporta la parte grassa". 
Tutta la raccolta avviene a mano. Il Grenache viene mantenuto sui raspi, i grappoli interi vengono pigiati prima di una delicata macerazione per un massimo di due settimane (un rimontaggio al giorno) e della fermentazione con lieviti indigeni. Il vino viene pressato e invecchiato in vecchie botti di rovere per poco meno di due anni.
La delicatezza e la finezza del vino che ne deriva ricordano la Borgogna più pregiata. Di colore pallido, il Rayas è profondamente aromatico, con incantevoli note floreali e una consistenza eterea e setosa che bilancia l'intensità terrosa e sapida del vino. Ogni anno vengono prodotte tra le 1.200 e le 1.500 casse del fiore all'occhiello Châteauneuf-du-Pape. I vini invecchiano magnificamente e lo stesso Emmanuel consiglia di attendere 20-25 anni prima di aprire una bottiglia di Rayas per apprezzarne appieno l'evoluzione. 
Le uve bianche sono piantate in tre parcelle a Le Levant, che comprendono due ettari. Il Grenache Blanc è stato piantato negli anni '40, '50 e '95, mentre il Clairette è stato piantato nel 1986. Fermentato in vecchi foudre (da 80 a 100 anni), acquistati di seconda mano da Louis Reynaud (nonno di Emmanuel), il Rayas Blanc è un blend 50:50 di Grenache Blanc e Clairette, invecchiato in vecchie botti di rovere per circa 11 mesi. Il vino è prodotto in volumi estremamente limitati, con solo circa 400 casse prodotte per ogni annata. Ricco ma equilibrato, questo raro bianco è immensamente profumato con note di mandorla e fiori bianchi, intensamente minerale e strutturato, e può invecchiare per almeno un decennio. 
Il Pignan è talvolta considerato un "secondo vino" a Rayas, ma in realtà proviene da un sito specifico della tenuta, un unico appezzamento di due ettari circondato da pini sul confine settentrionale della proprietà con terreni meno sabbiosi. Anche il Grenache in purezza, prodotto esattamente allo stesso modo a Rayas, offre un'espressione più immediata e accessibile dello stile Rayas, pur mantenendo profumi, purezza e struttura simili, ed è comunque in grado di invecchiare a lungo. Può, a volte, e soprattutto nelle annate più fresche, rivaleggiare con il suo fratello maggiore, Rayas. Ogni anno vengono prodotte circa 650 casse. 
I vini Rayas vengono tutti commercializzati solo al momento del loro ingresso nella finestra di consumo, mentre i rossi spesso escono dalla tenuta solo oltre un decennio dopo la vendemmia. 
Ch. de Fonsalette 
L'"ultima" aggiunta alla galassia Reynaud, Ch. de Fonsalette fu acquistata da Louis Reynaud nel 1945. La proprietà è ampia, con una superficie totale di 120 ettari, ma con 12 ettari di vigneti tra boschi, terreni agricoli e uliveti, a nord di Orange, a Lagarde-Paréol. Oggi rientra in gran parte nella denominazione Côtes du Rhône Villages Massif d'Uchaux (istituita nel 2005), tuttavia i vini sono tutti etichettati come Côtes du Rhône. Più a nord, il microclima è più fresco rispetto a Rayas e, stilisticamente, i vini sono più sobri di quelli di Ch. des Tours, ad esempio, ma non così eterei come quelli di Rayas. 
I terreni qui sono molto diversi da quelli di Rayas, con ghiaia, sabbia e puddinga rossa. I vigneti sono coltivati ​​a Grenache, Cinsault e Syrah per i rossi, e a Grenache Blanc, Clairette e Marsanne per i bianchi. Le viti sono generalmente vecchie, con la più vecchia piantata nel 1929. 
La filosofia in vigna e in cantina è esattamente la stessa di Rayas e, poiché la proprietà non dispone di una cantina propria, anche i vini vengono prodotti a Rayas. I rossi sono fermentati a grappolo intero, con una macerazione massima di due settimane e un rimontaggio al giorno. I vini vengono affinati in una combinazione di vasche smaltate e grandi botti di rovere vecchio, per poi essere imbottigliati circa un anno dopo. 
La gamma di Ch. de Fonsalette comprende tre vini. Il Côtes du Rhône Rouge è un blend di 50% Grenache, 35% Cinsault e 15% Syrah, la cui elevata percentuale di Cinsault conferisce al vino una particolare intensità e finezza aromatica: un vino che sussurra e cattura. Esiste un secondo rosso, un Côtes du Rhône Syrah, 100% Syrah, un vino strutturato, dai profumi fruttati scuri, che offre una potenza contenuta e una profondità discreta. Sotto la direzione di Louis Reynaud, questo vino veniva venduto sfuso, imbottigliato solo per la prima volta sotto la direzione di Jacques Reynaud (a partire dal 1978) e venduto localmente, principalmente ai ristoranti, prima di essere offerto più ampiamente sotto la direzione di Emmanuel. Il Côtes du Rhône Blanc è un blend di 80% Grenache Blanc, 10% Clairette e 10% Marsanne, che produce un bianco strutturato e complesso, con note di frutta a nocciolo ed erbe aromatiche e un retrogusto salino. 
La Pialade 
Questo vino rappresenta una piccola anomalia nella gamma Reynaud. Prodotto solo in alcune annate, La Pialade Côtes du Rhône è vinificato e invecchiato a Rayas, con parcelle declassate provenienti da Rayas o Ch. de Fonsalette. L'assemblaggio è tipicamente composto da 85% Grenache, 15% Cinsault e 5% Syrah. Prodotto in piccole quantità, e ancora più raro dato che non viene prodotto ogni anno, è spesso descritto come un "Rayas quotidiano" – più aperto nello stile, ma può eguagliare il Rayas per sottigliezza e delicatezza, anche se non ha la stessa profondità. 
Ch. des Tours 
Acquistato da Louis Reynaud alla fine degli anni '30, Ch. Château des Tours è la tenuta di origine di Emmanuel Reynaud, che ne ha preso in carico la gestione dal padre Bertrand nel 1989. Affidata a Bertrand fin dall'inizio e mai gestita da Jacques Reynaud, la tenuta si è sempre distinta da Château Rayas e Château de Fonsalette, sebbene tutti e tre siano sotto la guida di Emmanuel dal 1997. Benoît, figlio di Emmanuel, che ha studiato enologia in Svizzera, ha recentemente assunto la guida di Château des Tours, lavorando a stretto contatto con il padre. 
La proprietà prende il nome dalle torri o tour che incorniciano l'edificio del castello. Situata a Vacqueyras, non lontano da Orange e a nord-est di Châteauneuf, si estende su 40 ettari, coltivati ​​a cereali e ulivi, oltre che a uva. Essendo stata a lungo gestita separatamente, la proprietà dispone di una propria cantina. Sebbene la filosofia Reynaud sia comune a tutte e tre le tenute, i vini di Château des Tours sono... des Tours sono stilisticamente distintivi, offrendo più struttura, potenza e intensità rispetto allo stile più sottile, intenso e profumato di Rayas e Fonsalette. La vinificazione è in gran parte simile a quella di Rayas e Fonsalette, con fermentazione in cemento e maturazione in vecchie botti di rovere. Sebbene le uve rosse siano per lo più fermentate a grappolo intero, questa è l'unica proprietà in cui piccole porzioni vengono diraspate. La gamma è più complessa a Ch. des Tours con una selezione di vini imbottigliati con il marchio Ch. des Tours, alcuni con il marchio Domaine des Tours e un rosé prodotto con l'etichetta Parisy. Ci sono cinque vini con l'etichetta Ch. des Tours: Vacqueyras: un blend di 80% Grenache e 20% Syrah, un vino strutturato e potente prodotto esclusivamente dalle viti più vecchie della tenuta. Côtes du Rhône Rouge: un blend di 65% Grenache, 20% Syrah e 15% Cinsault, un rosso morbido e succoso, ricco di frutta e spezie. Côtes du Rhône Rouge Grande Réserve: Prodotto solo in annate specifiche, questo è di fatto il Vacqueyras declassato quando non c'è abbastanza colore - prodotto nel 2002, 2014 e 2015. Côtes du Rhône Blanc: Prodotto in volumi molto limitati, questo bianco è 100% Grenache Blanc - un vino floreale e strutturato che vale la pena provare. Côtes du Rhône Blanc Grande Réserve: Prodotto solo in annate specifiche, questo non è un imbottigliamento declassato (come il suo fratello rosso), ma un imbottigliamento speciale dei migliori Clairette e Grenache Blanc della proprietà. Il vino 50% Grenache Blanc, 50% Clairette è stato prodotto nel 2003, 2014 e 2015. L'etichetta Domaine des Tours proviene interamente da Ch. des Tours, tuttavia, è un progetto leggermente separato, che offre generalmente vini più accessibili, quasi tutti etichettati come IGP o Vin de Pays. Ci sono quattro vini sotto l'etichetta: Vin de Pays de Vaucluse Rouge: Si tratta di un blend profondamente espressivo di Grenache, Counoise, Syrah, Cinsault, Merlot e una miriade di altre varietà. Vin de Pays de Vaucluse Merlot: Questo 100% Merlot proviene dai terreni argillosi più ricchi della proprietà, producendo un vino più opulento ed esuberante. Vin de Pays de Vaucluse Merlot-Syrah: Un blend di Merlot e Syrah, che varia a seconda dell'annata, è un vino concentrato che unisce la generosità del Merlot con la speziatura del Syrah. Vin de Pays de Vaucluse Clairette: Questo 100% Clairette è puro e fresco, guidato dalla mineralità. Con la sua etichetta propria c'è Les Tours Grenache Blanc, un 100% Grenache Blanc ricco, maturo e generoso, ricco di frutta a nocciolo, imbottigliato sotto la denominazione Vaucluse. L'ultimo vino di Ch. des Tours è il Parisy rosé, un Grenache/Cinsault Vin de Table secco e delicato, pensato per il consumo quotidiano. Le etichette stesse non specificano l'annata, con queste informazioni visibili solo sulla cassa di cartone. Quali vini Reynaud sono prodotti e dove? Ch. Rayas, Pignan, Ch. de Fonsalette e Pialade sono tutti prodotti a Rayas Ch. des Tours, Domaine des Tours, Les Tours Grenache Blanc e Parisy sono tutti prodotti a Ch. des Tours.

Pochi vini possono vantare lo status di culto del Rayas, un vino che si distingue a Châteauneuf-du-Pape. Qui, offriamo una guida essenziale ai vini prodotti dalla famiglia Reynaud nel Rodano: Rayas, naturalmente, ma anche quelli di Château de Fonsalette e Château des Tours.

Everything you need to know about the wines made by Emmanuel Reynaud – Rayas, Pignan, Chateau de Fonsalette, Chateau and Domaine des Tours, and Parisy  

Guide to Rayas, Fonsalette and Des Tours – the Reynaud wines

Tutto quello che devi sapere su Rayas

Alcuni dei primi ricordi di Nicolas Champagneux riguardano la vita tra le vigne – il trambusto della vendemmia con i suoi nonni. Non è la fatica che ricorda, ma “des bons moments de famille”, mi racconta – lo spirito conviviale che pervadeva l’aria. È cresciuto nel cuore della Côte-Rôtie, trascorrendo fine settimana e vacanze nel vigneto di famiglia – un’ampia porzione di Les Grandes Places, un sito rinomato nel comune di Verenay, dove il suo bisnonno piantò le viti all’inizio del XX secolo. 
 Les Grandes Places è un sito straordinario – il produttore più famoso è probabilmente Jean-Michel Gérin. Nella parte nord della Côte Brune, in un anfiteatro esposto a sud-ovest, questo pendio scosceso ha suoli friabili di mica scistosa che permettono alle radici delle viti di penetrare profondamente nella roccia madre. È casa di alcune viti molto vecchie – come quelle centenarie coltivate da Champagneux – e produce vini di grande eleganza ma con una potenza scura e carnosa. Champagneux possiede quasi due ettari qui, detenendo le maggiori superfici. 
 Lo zio di Nicolas, André, prese in gestione il vigneto dopo i nonni, mentre suo padre Gérard andò a lavorare in fabbrica. All’epoca non c’erano abbastanza risorse per permettere a entrambi i fratelli di unirsi all’attività di famiglia, e la Côte-Rôtie non era così ricercata come oggi. A parte un paio di barrique per consumo personale, la famiglia non vinificava, coltivando il sito e vendendo quasi tutta l’uva a Guigal, uno dei nomi più famosi del Rodano settentrionale. 
 Infatti, oltre al vigneto di famiglia, Nicolas trascorse molto tempo da Guigal – dopo che suo padre Gérard lasciò la fabbrica per dirigere il loro team di viticoltura. Dai 16 anni, Nicolas lavorava lì durante le vacanze per guadagnare un po’ di soldi. Quando compì 18 anni, dovette trovarsi un lavoro: era deciso a non lavorare in ufficio e amava stare all’aria aperta, così finì per diventare elettricista ad alta tensione – lavorando con correnti di 20.000 volt. “Non eri mai nello stesso posto, ogni giorno era diverso, ogni compito era diverso – quindi non c’era monotonia”, racconta. Spesso finiva presto la giornata e – contadino nato e cresciuto, poco incline al concetto di riposo – andava ad aiutare nel vigneto di famiglia. Quando suo zio morì, non c’era nessun altro che potesse prendere in mano il domaine – così decise di farlo lui, determinato a preservare l’eredità familiare. Scelse di tenere l’uva e iniziare a produrre vino con il nome di famiglia, desideroso di vedere gli sforzi dell’anno racchiusi in bottiglia. Sapeva come lavorare le vigne ma non aveva mai sognato di diventare vignaiolo – tuttavia, senza lasciarsi scoraggiare dalla sfida, imparò sul campo. Era il 2014, e i suoi vini si sono rapidamente guadagnati una reputazione nella regione. La cantina di famiglia aveva l’essenziale, ma le prime annate furono realizzate con il minimo indispensabile – con una nuova cantina costruita nel 2016 (Yves Cuilleron ha fornito consulenza al progetto). 
 Quasi un decennio dopo aver lasciato il mondo di tralicci, trasformatori e conduttori, la vita può seguire un ciclo annuale, ma resta tutt’altro che monotona. Nicolas lavora da solo e apprezza l’indipendenza che ciò comporta – gestendo il proprio tempo ed essendo il proprio capo. “C’è ancora molto da fare e ogni anno è diverso”, mi dice. Sperando che un giorno suo figlio si unisca a lui – nato nel 2009, suo zio mise da parte una riserva di vino di quell’annata, parte della quale verrà rilasciata per il suo 20º compleanno nel 2029. 
 Il cambiamento climatico è in cima ai suoi pensieri, con vendemmie ora a inizio settembre e persino agosto, rispetto a ottobre ai tempi dello zio. Se prima faticavano a raggiungere il 13% di alcol potenziale, oggi i suoi vini si attestano spesso al 14-14,5%. Ora lavora con inerbimento, defoglia meno e utilizza una piccola parte di grappolo intero negli anni più caldi per preservare la freschezza dei vini. Per il resto, poco è cambiato nel decennio da quando ha iniziato – continua a lavorare nel modo più semplice possibile, cercando di tradurre in vino le vigne tra cui è cresciuto. Ed è esattamente ciò che fa: i vini sono eleganti espressioni di Les Grandes Places, profumati e setosi, con un fine grip tannico e una salinità sapida sottostante, invecchiando magnificamente – come ha mostrato una mini verticale delle annate 2015, 2016 e 2017. I vini di Nicolas Champagneux 
 Dalle sue quattro ettari di vigne, Nicolas Champagneux produce tre vini: un IGP Vin de Pays des Collines Rhodaniennes La Rémise e due Côte-Rôtie, Les Grandes Places e La Dédicace, tutti realizzati al 100% con Syrah. 
 La Dédicace proviene dalle viti più giovani di Les Grandes Places, con una “modesta” età media di 40-60 anni. Circa 6.000-7.000 bottiglie vengono prodotte di questo “baby” Grandes Places. 
 Les Grandes Places proviene invece dalle viti più antiche, con una media di poco superiore ai 100 anni, alcune piantate nel 1910. Solo circa 1.500 bottiglie vengono prodotte di questo vino ogni annata. 
 Entrambi i Côte-Rôtie sono vinificati esattamente nello stesso modo, per lo più diraspati con una piccola parte di grappolo intero aggiunta nelle annate più calde e fermentati con lieviti indigeni, raggiungendo un massimo di 28-30°C e restando sulle bucce per circa tre settimane. Il vino trascorre poi 20-24 mesi in vecchie botti prima dell’imbottigliamento. Nicolas Champagneux Côte-Rôtie Les Grandes Places: una degustazione verticale 
 2022 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Pieno di intensità speziata – chiodi di garofano e cardamomo insieme a un tocco di pepe di Szechuan. Il palato offre una succosità lussureggiante, stratificata con frutta scura concentrata di ciliegia e un accenno di tapenade nera, con tannini avvolgenti e il tutto rinfrescato da una linea di vivace acidità. Un neonato ora, da avvicinare dal 2030. 
 2021 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Un 2021 davvero notevole, equilibrato e potente, il Les Grandes Places di Champagneux ha bisogno di aria ma rivela gradualmente spezie di pepe e delicati fiori di violetta. C’è però potenza e corpo al palato – più di quanto ci si aspetterebbe dal naso elegante, con una fermezza sapida, tannini flessibili ma strutturati e acidità succosa. È scuro e meditativo, gotico nei suoi toni floreali struggenti, con un lungo finale salino e appetitoso. Da approcciare dal 2027. 
 2017 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Il 2017 Les Grandes Places combina delicati aromi floreali con una nota ferrosa e sanguigna al naso, che introduce un palato stratificato di frutti di rovo. I tannini sono rotondi, morbidi e setosi, con un’acidità vivace che attraversa la frutta concentrata, mentre il lungo finale è profumato di pepe bianco e violette. 
 2016 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Questo 2016 è in uno stato splendido. Incenso intenso si fonde con frutta dolce di ciliegia e un tocco di fumo al naso, conducendo a un palato in cui ci si immerge – il vino è morbido e flessuoso, con onde di frutta dolce, ma il tutto tagliato da un bordo salino e sapido. Fresco e perfettamente equilibrato, da decantare e godere ora e per il prossimo decennio. 
 2015 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Il più austero della trilogia 2015, 2016 e 2017, questa è un’annata potente e impressionante di Les Grandes Places – con tutte le migliori caratteristiche dell’anno. Il vino è scuro e profondo, compatto e ancora sorprendentemente primario, con profumi di ciliegia nera e mora. Al palato mostra però una purezza e un’intensità straordinarie, con una qualità cristallina della frutta, abbondante acidità a bilanciare la concentrazione e tannini fermi. Note affumicate e saline persistono in bocca, con un accenno di petali floreali nel finale. Da decantare se aperto ora, ma sarà ancora migliore se saprete aspettare qualche anno. 
 Esplora tutte le attuali etichette di Nicolas Champagneux, incluse varie annate precedenti, o leggi di più sul Rodano.

Sono passati quasi dieci anni da quando Nicolas Champagneux ha preso in mano le vigne di famiglia e ha iniziato a produrre vino con il suo nome, diventando la prima generazione a farlo. Abbiamo incontrato il vignaiolo per scoprire di più sulla sua storia e sul percorso intrapreso finora.

How the talented young vigneron in Cote-Rotie has taken his family’s legacy and created a new domaine that is one of the Rhone’s most exciting 

Nicolas Champagneux – building on his birthright 

Nicolas Champagneux: costruire sul suo diritto di nascita

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Puoi organizzare il ritiro presso il nostro magazzino STI INTERNAZIONALE SPA, in Viale del Lavoro 57, 37051 Bovolone, Verona.
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