I vini Reynaud sono leggendari. Pronuncia "Rayas" a una certa gente e ne svengono. Lo stile unico di questa iconica tenuta di Châteauneuf-du-Pape – pallido, inquietantemente aromatico, dalla consistenza quasi borgognona e incredibilmente longevo – ha un seguito fervente, una cerchia di appassionati di Reynaud desiderosi di scoprire tutto ciò che Emmanuel Reynaud tocca. 
Il fascino rustico della proprietà – ben lontano dai grandiosi edifici di molte tenute famose – unito alla tendenza della famiglia a rifuggire la fama, preferendo dedicarsi alla coltivazione silenziosa delle proprie vigne, ha solo alimentato il fuoco. Nascosti nella parte settentrionale di Châteauneuf-du-Pape, Ch. Rayas e i suoi proprietari sono sfuggenti, il che li rende ancora più ricercati. 
Non mancano gli elogi per questi vini rari e speciali, il cui fascino, dato l'approccio di Reynaud basato sul minimo intervento, sfiora il mondo del vino pregiato e naturale. William Kelley è un fedele sostenitore ed è uno dei tanti a sottolineare l'eccellente performance della proprietà nelle "off-millesimate", dove il profilo distintivo della proprietà traspare, al di là dell'annata e della regione, rivelando il loro "profumo accattivante, le texture sensuali e l'eterna giovinezza". Robert Parker ha descritto il Rayas del 1990 come "uno dei migliori vini rossi giovani che abbia mai assaggiato". Per Nicolas Grainacher (Vinous), "La sostanza, la finezza e l'intensità racchiuse in questi vini rendono difficile non innamorarsene". Neal Martin (Vinous) forse lo ha espresso in modo più conciso: "Dio ha inventato il vino per bere vini come questo". 
La storia dell'impero Reynaud 
Nel 1880, Albert Reynaud, notaio di Avignone, perse l'udito a soli 45 anni. Non più in grado di esercitare la professione di avvocato, acquistò una tenuta a Châteauneuf-du-Pape, in una zona chiamata Rayas, dove trascorse i suoi giorni coltivando viti, albicocche e ulivi. Nel 1910, suo figlio Louis Reynaud assunse la gestione della tenuta. Louis aveva studiato agraria ad Angers ed era particolarmente interessato alla viticoltura. Sradicò alberi per piantare nuovi vigneti e imbottigliò il primo vino della proprietà nel 1920, usando il nome "Rayas", il nome della foresta presente sul loro appezzamento di terreno. Fu l'inizio del Rayas come lo conosciamo oggi. 
Louis aggiunse notoriamente la dicitura "Premier Grand Cru" alle etichette del Rayas, una classificazione autoproclamata del vino, sfidando notoriamente le regole della denominazione (introdotte nel 1936). Conquistando la reputazione e le vendite della proprietà, iniziò a espandere l'attività. Tra il 1935 e il 1938 acquistò Ch. des Tours a Vacqueyras, affidando al figlio Bertrand la proprietà più ampia di 58 ettari a nord-est di Châteauneuf-du-Pape, non lontano dalla città di Orange. Più o meno nello stesso periodo, costruì una nuova cantina e una nuova cantina a Rayas, portando gli edifici entro i confini della denominazione. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, Louis acquistò Ch. de Fonsalette, una tenuta più a nord di Orange, a Lagarde-Paréol, e con essa l'intera gamma di proprietà Reynaud era già disponibile. 
Quando Louis morì nel 1978, i vini Reynaud erano tra i più famosi del Rodano. Dopo la sua morte, il figlio minore Jacques rilevò Rayas e Fonsalette, mentre Bertrand continuò a gestire Ch. des Tours. Con il cambio di proprietà a Rayas e Fonsalette, la qualità diminuì leggermente, ma presto Jacques iniziò a produrre vini all'altezza del nome Reynaud. 
Le vecchie vigne di Rayas, piantate su terreni sabbiosi, esposte a nord/nord-est, circondate da una pineta, producono vini di eccezionale eleganza e finezza aromatica, vini dal profumo ammaliante, dal colore pallido e dalla delicatezza quasi da Pinot, ma con una persistenza e una longevità fenomenali. 
Jacques era noto per la sua eccentricità. Recluso, felice tra le vigne e mai incline ad accogliere visitatori, si diceva che a volte si nascondesse in un fosso per evitare giornalisti o altri addetti ai lavori. La sua avversione per la ribalta non fece che accrescere il fascino dei vini. Morì piuttosto improvvisamente nel 1997, mentre faceva shopping di scarpe a Courthézon. Non avendo figli, suo nipote Emmanuel, figlio di Bertrand, che fino a quel momento aveva gestito Ch. des Tours dal 1989, ereditò sia Rayas che Fonsalette, prendendo le redini di tutte e tre le proprietà. 
La transizione tra Jacques ed Emmanuel non fu graduale, poiché Emmanuel ristrutturò la tenuta e ripiantò parti del sito, ma all'inizio degli anni 2000 la qualità era di nuovo all'altezza del nome Reynaud. Lo stile è cambiato tra le generazioni e, mentre i vini di Jacques erano più strutturati e solidi, Emmanuel predilige espressioni più sensuali e profumate. Negli ultimi due decenni, poco è cambiato nelle proprietà Reynaud: lo status mitico dei vini si è confermato solo con ogni nuova uscita. La nuova generazione, i figli di Emmanuel, Louis Damien e Benoît, è già coinvolta, pronta a continuare l'eredità di famiglia. La filosofia Reynaud 
L'approccio di Reynaud è vecchio stile: qui regna la tradizione. La monocoltura moderna non è il metodo – con varie colture in tutto il tenute e biodiversità alimentata da ampie fasce boschive. Le viti – tutte ad alberello, molte con un'età significativa – sono coltivate esattamente come sono sempre state, biologicamente con input minimi, arate a cavallo. 
L'uva è tutta raccolta a mano, i grappoli interi fermentano con lieviti indigeni in vasche di cemento. Da quando Emmanuel ha preso in mano la situazione, le parcelle sono state vinificate separatamente. Le macerazioni sono delicate, generalmente inferiori alle due settimane con un singolo rimontaggio al giorno. L'invecchiamento avviene in grandi botti di rovere vecchio, senza l'utilizzo di legno nuovo in nessuna delle proprietà – anzi, il demi-muid o foudre più giovane della tenuta potrebbe avere ben 30 anni. Le aggiunte di solforosa sono minime, con solo una piccola quantità durante la fermentazione e un'aggiunta finale all'imbottigliamento, con i vini imbottigliati senza chiarifica e senza filtrazione. Il metodo è la massima semplicità, incentrato sull'espressione di ogni sito – e i risultati parlano da soli. Le cantine sono rustici edifici agricoli, che offrono solo i requisiti di base, senza l'impiego di tecnologie moderne e, visti i vini prodotti, non necessarie. 
Il Grenache è il cuore di tutti i vini Reynaud: l'uva che prospera nel loro terroir ed è la magia del Rayas. Oltre al Rayas, il Cinsault viene utilizzato per conferire eleganza e morbidezza, mentre il Syrah è stato a lungo evitato, utilizzato solo a Ch. de Fonsalette. Louis Reynaud credeva che la varietà fosse originaria del Rodano settentrionale e, a parte la piccola porzione che arrivava nelle Côtes du Rhône, il resto del Syrah veniva venduto in grandi quantità sotto il suo regno (spesso ai ristoranti locali, che lo usavano nelle loro salse). La cuvée Côtes du Rhône Syrah fu introdotta solo sotto la guida di Jacques Reynaud, inizialmente venduta ai ristoranti che ne avevano apprezzato la qualità nelle loro salse. Non c'è Mourvèdre in nessuna delle tenute, con Emmanuel Reynaud che ritiene che i loro terreni siano troppo asciutti per l'uva. I vini e le tenute Reynaud 
La famiglia Reynaud comprende tre tenute distinte: Rayas, Fonsalette e Ch. des Tours, sebbene Fonsalette non abbia una propria cantina. 
Ch. Rayas 
Rayas è la tenuta originale dei Reynaud, acquistata nel 1880, e prende il nome dal clima. Nella parte settentrionale di Châteauneuf-du-Pape si trovano i 12 ettari di vigneti, circondati da 11 ettari di foresta. Dimenticate i tipici galets roulés o pudding stones della regione, noti per la loro capacità di trattenere il calore: Rayas sorge su terreni rossi, ricchi di ferro e sabbiosi, su terreni argillosi più ricchi. I terreni sono poveri e le viti ad alberello sono piantate a bassa densità, con appena 2.500 ceppi per ettaro, con una resa di appena 10-20 hl/ha. Negli anni '80 sono stati effettuati significativi reimpianti, il che significa che le viti hanno ora un'età media di 40 anni, sebbene vi siano ancora alcuni esemplari sopravvissuti dagli anni '40. 
L'esposizione a nord del sito si combina con l'influenza delle aree boschive, offrendo ombra e umidità, prolungando la stagione vegetativa e preservando la freschezza dei vini. I Reynaud sono tra gli ultimi a vendemmiare, spesso solo a ottobre/novembre, fino a due mesi dopo i loro vicini. I vini che ne derivano, tuttavia, non sono caratterizzati da una maturazione intensa, ma da eleganza e finezza. 
Mentre Châteauneuf consente 13 varietà rosse, a Rayas troverete solo Grenache Noir, con due ettari dedicati alle uve bianche: Grenache Blanc e Clairette. I vigneti di Grenache possono essere suddivisi in tre sezioni: Le Levant, Le Coeur e Le Couchant, ciascuna delle quali prende il nome dalla sua esposizione al sole, rispettivamente all'alba, al culmine e al tramonto. Scrivendo per The World of Fine Wine, William Kelley descrive così le tre componenti del vigneto: "Le Levant è il più floreale ed etereo, e contribuisce alla spina dorsale del vino; Le Coeur è il più completo, e contribuisce allo scheletro del Rayas; e Le Couchant, con i suoi toni fruttati più ricchi e simili a una composta, apporta la parte grassa". 
Tutta la raccolta avviene a mano. Il Grenache viene mantenuto sui raspi, i grappoli interi vengono pigiati prima di una delicata macerazione per un massimo di due settimane (un rimontaggio al giorno) e della fermentazione con lieviti indigeni. Il vino viene pressato e invecchiato in vecchie botti di rovere per poco meno di due anni.
La delicatezza e la finezza del vino che ne deriva ricordano la Borgogna più pregiata. Di colore pallido, il Rayas è profondamente aromatico, con incantevoli note floreali e una consistenza eterea e setosa che bilancia l'intensità terrosa e sapida del vino. Ogni anno vengono prodotte tra le 1.200 e le 1.500 casse del fiore all'occhiello Châteauneuf-du-Pape. I vini invecchiano magnificamente e lo stesso Emmanuel consiglia di attendere 20-25 anni prima di aprire una bottiglia di Rayas per apprezzarne appieno l'evoluzione. 
Le uve bianche sono piantate in tre parcelle a Le Levant, che comprendono due ettari. Il Grenache Blanc è stato piantato negli anni '40, '50 e '95, mentre il Clairette è stato piantato nel 1986. Fermentato in vecchi foudre (da 80 a 100 anni), acquistati di seconda mano da Louis Reynaud (nonno di Emmanuel), il Rayas Blanc è un blend 50:50 di Grenache Blanc e Clairette, invecchiato in vecchie botti di rovere per circa 11 mesi. Il vino è prodotto in volumi estremamente limitati, con solo circa 400 casse prodotte per ogni annata. Ricco ma equilibrato, questo raro bianco è immensamente profumato con note di mandorla e fiori bianchi, intensamente minerale e strutturato, e può invecchiare per almeno un decennio. 
Il Pignan è talvolta considerato un "secondo vino" a Rayas, ma in realtà proviene da un sito specifico della tenuta, un unico appezzamento di due ettari circondato da pini sul confine settentrionale della proprietà con terreni meno sabbiosi. Anche il Grenache in purezza, prodotto esattamente allo stesso modo a Rayas, offre un'espressione più immediata e accessibile dello stile Rayas, pur mantenendo profumi, purezza e struttura simili, ed è comunque in grado di invecchiare a lungo. Può, a volte, e soprattutto nelle annate più fresche, rivaleggiare con il suo fratello maggiore, Rayas. Ogni anno vengono prodotte circa 650 casse. 
I vini Rayas vengono tutti commercializzati solo al momento del loro ingresso nella finestra di consumo, mentre i rossi spesso escono dalla tenuta solo oltre un decennio dopo la vendemmia. 
Ch. de Fonsalette 
L'"ultima" aggiunta alla galassia Reynaud, Ch. de Fonsalette fu acquistata da Louis Reynaud nel 1945. La proprietà è ampia, con una superficie totale di 120 ettari, ma con 12 ettari di vigneti tra boschi, terreni agricoli e uliveti, a nord di Orange, a Lagarde-Paréol. Oggi rientra in gran parte nella denominazione Côtes du Rhône Villages Massif d'Uchaux (istituita nel 2005), tuttavia i vini sono tutti etichettati come Côtes du Rhône. Più a nord, il microclima è più fresco rispetto a Rayas e, stilisticamente, i vini sono più sobri di quelli di Ch. des Tours, ad esempio, ma non così eterei come quelli di Rayas. 
I terreni qui sono molto diversi da quelli di Rayas, con ghiaia, sabbia e puddinga rossa. I vigneti sono coltivati ​​a Grenache, Cinsault e Syrah per i rossi, e a Grenache Blanc, Clairette e Marsanne per i bianchi. Le viti sono generalmente vecchie, con la più vecchia piantata nel 1929. 
La filosofia in vigna e in cantina è esattamente la stessa di Rayas e, poiché la proprietà non dispone di una cantina propria, anche i vini vengono prodotti a Rayas. I rossi sono fermentati a grappolo intero, con una macerazione massima di due settimane e un rimontaggio al giorno. I vini vengono affinati in una combinazione di vasche smaltate e grandi botti di rovere vecchio, per poi essere imbottigliati circa un anno dopo. 
La gamma di Ch. de Fonsalette comprende tre vini. Il Côtes du Rhône Rouge è un blend di 50% Grenache, 35% Cinsault e 15% Syrah, la cui elevata percentuale di Cinsault conferisce al vino una particolare intensità e finezza aromatica: un vino che sussurra e cattura. Esiste un secondo rosso, un Côtes du Rhône Syrah, 100% Syrah, un vino strutturato, dai profumi fruttati scuri, che offre una potenza contenuta e una profondità discreta. Sotto la direzione di Louis Reynaud, questo vino veniva venduto sfuso, imbottigliato solo per la prima volta sotto la direzione di Jacques Reynaud (a partire dal 1978) e venduto localmente, principalmente ai ristoranti, prima di essere offerto più ampiamente sotto la direzione di Emmanuel. Il Côtes du Rhône Blanc è un blend di 80% Grenache Blanc, 10% Clairette e 10% Marsanne, che produce un bianco strutturato e complesso, con note di frutta a nocciolo ed erbe aromatiche e un retrogusto salino. 
La Pialade 
Questo vino rappresenta una piccola anomalia nella gamma Reynaud. Prodotto solo in alcune annate, La Pialade Côtes du Rhône è vinificato e invecchiato a Rayas, con parcelle declassate provenienti da Rayas o Ch. de Fonsalette. L'assemblaggio è tipicamente composto da 85% Grenache, 15% Cinsault e 5% Syrah. Prodotto in piccole quantità, e ancora più raro dato che non viene prodotto ogni anno, è spesso descritto come un "Rayas quotidiano" – più aperto nello stile, ma può eguagliare il Rayas per sottigliezza e delicatezza, anche se non ha la stessa profondità. 
Ch. des Tours 
Acquistato da Louis Reynaud alla fine degli anni '30, Ch. Château des Tours è la tenuta di origine di Emmanuel Reynaud, che ne ha preso in carico la gestione dal padre Bertrand nel 1989. Affidata a Bertrand fin dall'inizio e mai gestita da Jacques Reynaud, la tenuta si è sempre distinta da Château Rayas e Château de Fonsalette, sebbene tutti e tre siano sotto la guida di Emmanuel dal 1997. Benoît, figlio di Emmanuel, che ha studiato enologia in Svizzera, ha recentemente assunto la guida di Château des Tours, lavorando a stretto contatto con il padre. 
La proprietà prende il nome dalle torri o tour che incorniciano l'edificio del castello. Situata a Vacqueyras, non lontano da Orange e a nord-est di Châteauneuf, si estende su 40 ettari, coltivati ​​a cereali e ulivi, oltre che a uva. Essendo stata a lungo gestita separatamente, la proprietà dispone di una propria cantina. Sebbene la filosofia Reynaud sia comune a tutte e tre le tenute, i vini di Château des Tours sono... des Tours sono stilisticamente distintivi, offrendo più struttura, potenza e intensità rispetto allo stile più sottile, intenso e profumato di Rayas e Fonsalette. La vinificazione è in gran parte simile a quella di Rayas e Fonsalette, con fermentazione in cemento e maturazione in vecchie botti di rovere. Sebbene le uve rosse siano per lo più fermentate a grappolo intero, questa è l'unica proprietà in cui piccole porzioni vengono diraspate. La gamma è più complessa a Ch. des Tours con una selezione di vini imbottigliati con il marchio Ch. des Tours, alcuni con il marchio Domaine des Tours e un rosé prodotto con l'etichetta Parisy. Ci sono cinque vini con l'etichetta Ch. des Tours: Vacqueyras: un blend di 80% Grenache e 20% Syrah, un vino strutturato e potente prodotto esclusivamente dalle viti più vecchie della tenuta. Côtes du Rhône Rouge: un blend di 65% Grenache, 20% Syrah e 15% Cinsault, un rosso morbido e succoso, ricco di frutta e spezie. Côtes du Rhône Rouge Grande Réserve: Prodotto solo in annate specifiche, questo è di fatto il Vacqueyras declassato quando non c'è abbastanza colore - prodotto nel 2002, 2014 e 2015. Côtes du Rhône Blanc: Prodotto in volumi molto limitati, questo bianco è 100% Grenache Blanc - un vino floreale e strutturato che vale la pena provare. Côtes du Rhône Blanc Grande Réserve: Prodotto solo in annate specifiche, questo non è un imbottigliamento declassato (come il suo fratello rosso), ma un imbottigliamento speciale dei migliori Clairette e Grenache Blanc della proprietà. Il vino 50% Grenache Blanc, 50% Clairette è stato prodotto nel 2003, 2014 e 2015. L'etichetta Domaine des Tours proviene interamente da Ch. des Tours, tuttavia, è un progetto leggermente separato, che offre generalmente vini più accessibili, quasi tutti etichettati come IGP o Vin de Pays. Ci sono quattro vini sotto l'etichetta: Vin de Pays de Vaucluse Rouge: Si tratta di un blend profondamente espressivo di Grenache, Counoise, Syrah, Cinsault, Merlot e una miriade di altre varietà. Vin de Pays de Vaucluse Merlot: Questo 100% Merlot proviene dai terreni argillosi più ricchi della proprietà, producendo un vino più opulento ed esuberante. Vin de Pays de Vaucluse Merlot-Syrah: Un blend di Merlot e Syrah, che varia a seconda dell'annata, è un vino concentrato che unisce la generosità del Merlot con la speziatura del Syrah. Vin de Pays de Vaucluse Clairette: Questo 100% Clairette è puro e fresco, guidato dalla mineralità. Con la sua etichetta propria c'è Les Tours Grenache Blanc, un 100% Grenache Blanc ricco, maturo e generoso, ricco di frutta a nocciolo, imbottigliato sotto la denominazione Vaucluse. L'ultimo vino di Ch. des Tours è il Parisy rosé, un Grenache/Cinsault Vin de Table secco e delicato, pensato per il consumo quotidiano. Le etichette stesse non specificano l'annata, con queste informazioni visibili solo sulla cassa di cartone. Quali vini Reynaud sono prodotti e dove? Ch. Rayas, Pignan, Ch. de Fonsalette e Pialade sono tutti prodotti a Rayas Ch. des Tours, Domaine des Tours, Les Tours Grenache Blanc e Parisy sono tutti prodotti a Ch. des Tours.

Pochi vini possono vantare lo status di culto del Rayas, un vino che si distingue a Châteauneuf-du-Pape. Qui, offriamo una guida essenziale ai vini prodotti dalla famiglia Reynaud nel Rodano: Rayas, naturalmente, ma anche quelli di Château de Fonsalette e Château des Tours.

Everything you need to know about the wines made by Emmanuel Reynaud – Rayas, Pignan, Chateau de Fonsalette, Chateau and Domaine des Tours, and Parisy  

Guide to Rayas, Fonsalette and Des Tours – the Reynaud wines

Tutto quello che devi sapere su Rayas

Châteauneuf-du-Pape has a long history, becoming the new home for the Pope in the 14th century, but its prestige as a wine region is comparatively short. Although it is France’s oldest appellation (the first to be officially classified in 1923), the wines only really gained notoriety in the second half of the 20th century. More recently, its full-bodied, fruity style found appeal among American critics – namely Robert Parker, who helped increase its following across the Atlantic. But, despite the success of estates such as Ch. Rayas, there is little fanfare around the region. Isabel Ferrando’s dynamism, therefore, is a refreshing change. Her story is one of revolution rather than evolution. With every step in her career, she has made bold decisions – decisions that have brought significant attention, praise and a legion of fans. For her, such an approach aligns neatly with the philosophy of Châteauneuf-du-Pape. “The only limit is to respect the appellation. That is the only limit,” says Ferrando. With 13 permitted varieties (or 22 if you count both white and red grapes) and five very different, distinct soils, countless expressions of the appellation are possible – and, for her, this is why it’s a very modern appellation. Everyone is given the freedom to “paint their picture”. Although the region might be famous for its galets roulés (large round pebbles that reflect heat and add to ripeness), this is just one of its terroirs. “There are five different soils in Châteauneuf – chalk, limestone, clay, sand, galet stones that each have a strong influence on the appellation,” she explains. “There is one singularity,” she admits, “and that is a lot of fruit.” She feels that Châteauneuf is united by its “fruity but serious” profile – however, beyond that, there is incredible variety – from more floral to darker, more savoury styles. “The vines on clay produce a fatness in the wine. The sandy soils bring a silky texture and tenderness to the tannins. The chalk gives a sensation of powder,” she says, highlighting how each soil type contributes to the final wine – providing a palette for any winemaker to produce a wine that fits their sensibility. This freedom made the region a perfect fit for Ferrando – who decided to give up her job in banking to become a winemaker 20 years ago. Then a new mother, she initially thought that being her own boss would allow her to spend more time with her family. That didn’t actually happen, she admits, “But when you become a mother or father, you become someone else – you look at life differently. I wanted to go back to nature,” she says. “I didn’t want to raise my daughter in a city. I was born in the countryside, and I needed that for my daughter.” After training for a year in Gigondas under Dominique Ay (at Domaine Raspail-Ay) she found a domaine for sale in Châteauneuf-du-Pape and jumped at the opportunity. She might have been new to the region, a woman in a male-dominated industry with no background in winemaking, but that wasn’t going to put her off. Fortunately, she made some good friends – most notably the late legendary Châteauneuf-du-Pape producer Henri Bonneau who was instrumental in the establishment of Domaine Saint-Préfert. When she arrived, the vineyards were not in good shape, with many vines diseased and in need of replanting. Traditionally, producers in Châteauneuf-du-Pape blend plots together to capture the complexities of the different soils and varieties etc. But, if she was to make a wine of quality, this was not possible for Ferrando. So she identified the best plots and bottled those separately (as her Réserve Auguste Favier and Collection Charles Giraud cuvées), while she set about replanting the rest of the vineyards. The young fruit from her new vines was dedicated to her Cuvée Classique Châteauneuf-du-Pape. Single-vineyard bottlings were quite a radical move in the appellation – but such was the quality of these low-production, old-vine bottlings that Ferrando’s wines rapidly earned recognition. She went further to challenge convention in the region, crafting three varietal wines in a region that was built on blends. These cuvées – a Clairette (Cuvée Spéciale Vieilles Clairettes), Cinsault (Cuvée F601) and Grenache (Cuvée Colombis) bottling – are remarkable wines. There is no other 100% Cinsault produced in Châteauneuf-du-Pape.“The Cinsault is absolutely perfect in Saint-Préfert,”, says Ferrando. “Nowhere else in Châteauneuf-du-Pape do you get these floral aromas.” She describes the grape as the Pinot Noir of the Rhône. Production is tiny – limited to just 800 bottles a year – and it is not cheap at £500 a bottle. But, for those lucky enough to taste it, it is beguiling. The Wine Advocate’s Joe Czerwinski rated it as his top discovery of 2020. Her 100% Clairette is another oddity for Châteauneuf-du-Pape and almost as rare. Only bottled in magnums (800 a year) – this is a wine that Ferrando believes can age 50 years or more. “Clairette is my vision of white wine in the Southern Rhône.” She wants to counter the claim that white Châteauneuf-du-Pape is fat and fruity. “With Clairette, you can produce very fresh and deep wines,” she says, “it gives a lot of freshness, tension and salinity to the whites.” The wine was inspired by her mentor Henri Bonneau, who convinced Ferrando to bottle these 80-year-old vines separately. In the early days of Saint-Préfert, Ferrando invited Bonneau to a feast of tête de veau – and Bonneau arrived with a magnum of an unlabelled white wine. During the meal, Bonneau started to cry – he told Ferrando that the wine was the last bottle from the cellar made by his father – a 1947 100% Clairette – showing how well good Clairette could age. “It was a very special moment,” notes Ferrando. The wine was incredibly fresh and in perfect condition. He asked Ferrando again to create another 100% Clairette – like his father’s. The first vintage was 2009. Once the wine was picked and fermented Bonneau would come to the winery, taste the wine and insist she not bottle the wine yet. It was not ready. “It was risky,” says Ferrando, “but he insisted.” After 18 months she could hold off no longer and bottled it. Tasting the wine, she was amazed by its tension. It was special. The first magnum of every vintage was given to Bonneau as a thank you. After 20 years in Châteauneuf-du-Pape, Ferrando is one of the appellation’s brightest stars. But she hasn’t stopped challenging the status quo. After building one of the most celebrated brands in the appellation, Ferrando overhauled her range in 2020 – discontinuing many wines and changing the estate’s name to Famille Isabel Ferrando. Few people would have the guts to take such a chance, but a meditative period over Covid-19, the death of her husband and the evolution of her vineyards all prompted her next radical change. “The resistance of people to change is apparent, it is comfortable to stay the same,” she admits. But, for Ferrando, she had to change. Over 20 years, she’d nurtured her vineyards back to health, her young vines had reached maturity and her biodynamic farming had brought biodiversity back into her vineyards. “The vineyards changed and so the wines had to change too,” she explains. Ferrando now had the quality of fruit to be able to produce a single, flagship Châteauneuf-du-Pape cuvée – a wine that represented her terroir and her winemaking style. While she still produces her Vieilles Clairettes, F601 Cinsault and Colombis cuvées, she has sacrificed her top-scoring Auguste Favier and Charles Giraud reds to produce what she feels is a true representation of her estate and sensibility. The wine captures her obsession with freshness, balanced with concentration – playing with the different textural qualities of her soils and varieties. With this refreshed focus from the 2020 vintage, Ferrando decided to bottle the wines under Famille Isabel Ferrando – trusting that her customers will follow the wines under this new name. Ferrando’s daughter seems to have inherited her mother’s revolutionary approach. At 22, she decided to abandon her business studies to tackle a degree in viticulture in Beaune – to the complete shock of her mother. While currently her daughter is learning about winemaking at some of the best estates around the world (including at the likes of Domaine Roulot, Eisele Vineyard, Mullineux and more), she has already had an influence at Saint-Préfert. It was under her guidance that Ferrando hired a young agronomist engineer who has been planting trees and cereal crops in the vineyards to improve biodiversity. Ferrando is clearly excited– still spurred on by change, despite her success. Tasting the new wines from Famille Isabel Ferrando is a wonderful experience. We were among the first to taste the 2021 vintage. The white Châteauneuf-du-Pape is divine – offering such beautiful freshness, salinity and depth, with a finesse that I can’t remember tasting from the region. And the reds, even at such a young age, already taste so balanced, pure and refined. Ferrando might be a radical and modern vigneron, but her wines are timeless. Browse all Famille Isabel Ferrando listings or read more Editorial

Isabel Ferrando is one of the stars of Châteauneuf-du-Pape. As she once more tears up the rulebook to relaunch her wines under Famille Isabel Ferrando, we discuss her journey so far, and why she believes Châteauneuf-du-Pape is one of the most exciting wine regions in the world today.

Over 20 years, Isabel Ferrando has been challenging convention in Chateauneuf-du-Pape – she explains why it’s so essential to never stop evolving

Talking to Chateauneuf-du-Pape’s Isabel Ferrando

The challenge to change: Isabel Ferrando

La vendemmia 2023 nella Valle del Rodano è stata – come altrove in Francia – calda e secca, ma non così calda come il 2022. L’autunno precedente è stato piovoso, ma da gennaio a marzo 2023 non è praticamente caduta pioggia (infatti, non è caduta una goccia tra il 21 gennaio e il 21 febbraio). 
 La pioggia è arrivata a metà maggio e ci sono stati frequenti piccoli rovesci fino alla fine di giugno, fornendo appena abbastanza acqua per evitare stress idrico significativo. Fioritura e allegagione sono avvenute senza problemi, ma con il proseguire dei rovesci, è comparsa la minaccia di peronospora e marciume nero, che hanno richiesto gestione per evitare danni al raccolto. 
 La fine di agosto ha portato una nuova sfida, con un’ondata di caldo che ha visto le temperature raggiungere i 40-42°C per due settimane. Sono stati segnalati problemi di maturazione bloccata e la morte di giovani viti, ma fortunatamente il clima si è raffreddato e settembre ha offerto un notevole sbalzo termico giornaliero, aiutando a mantenere aromi e acidità in vista della vendemmia. I vini bianchi sono stati raccolti principalmente ad agosto, prima della fine dell’ondata di caldo, mentre la vendemmia dei rossi è avvenuta durante un’estate indiana, con l’ultima uva raccolta intorno a metà ottobre. 
 Il Rodano settentrionale ha affrontato sfide aggiuntive, con grandine a Cornas, Crozes-Hermitage e Saint-Joseph, seguita il 18 settembre da piogge torrenziali – oltre 100 mm in una sola notte. La parte settentrionale dell’appellation ha evitato questo diluvio, con soli 20 mm. Ecco cosa dicono i critici sui vini. Jeb Dunnuck Jeb Dunnuck sta gradualmente pubblicando i suoi rapporti sul Rodano 2023, iniziando da Châteauneuf-du-Pape e Gigondas. 
A Châteauneuf-du-Pape, il 2023 è “un’altra vendemmia solida”, scrive, offrendo “una serie di vini maturi ma non eccessivi, puri e affascinanti con molto da amare”. Li trova più fruttati in modo scuro e più freschi rispetto ai “solari ed esuberanti 2022”, con uno “stile morbido, pieno ed elegante e un bell’equilibrio complessivo”. Non sono intensamente concentrati, dice, ma “brillano per il loro stile equilibrato, stratificato e seducente”. Combinano freschezza e profondità, e sono “alla pari, se non leggermente superiori, ai 2022”, afferma Dunnuck, ritenendo che avranno anche maggiore longevità rispetto ai 2022 – paragonandoli stilisticamente ai vini del 2020, 2018 o 2012. Pur non essendo “veramente eccezionali”, i bevitori troveranno “una ricchezza di bellissimi vini”. 
 Per quanto riguarda Gigondas, ritiene i vini “puri, eleganti e splendidamente equilibrati” – ricordando il 2020 o il 2012, “più freschi ed eleganti dei 2022”. La vendemmia è stata la prima in cui i bianchi erano ammessi nell’appellation, e questi sono altamente raccomandati – “bianchi splendidamente freschi, concentrati ma focalizzati, che mostrano il carattere calcareo e minerale dell’appellation”. 
Esplora i rapporti, le note e i punteggi di Jeb Dunnuck sul suo sito (solo abbonati). Drink Rhône – John Livingstone-Learmonth Finora, John Livingstone-Learmonth ha pubblicato solo riflessioni sul Rodano settentrionale del 2023, dove lo giudica “buono” ma non “spettacolare”. I rossi hanno “livelli ragionevoli di tannino”, mentre i bianchi, scrive, sono “un acquisto sicuro”. 
 A Cornas, scrive, i vini hanno accessibilità, ma non hanno “struttura o sostanza per competere con le annate longeve come il 2015 o il 2019”. Ritiene che i vini piaceranno a un pubblico moderno, equilibrati con tannini raffinati e i migliori destinati a essere bevuti in oltre 20 anni, sebbene sia consigliato un acquisto selettivo. A Crozes-Hermitage, questo è particolarmente vero, avverte Livingstone-Learmonth, evidenziando sia peronospora che grandine, anche se i migliori sono impressionanti – con “tannini compatti” e “contenuto elegante”, con potenziale di valutazioni a cinque stelle. I 2023 di Côte-Rôtie sembrano distinguersi, aromatici con alcol moderato, anche se non eccessivamente strutturati. I risultati, secondo Livingstone-Learmonth, sono “molto soddisfacenti”, con “esuberanza piacevole e abbondanza di frutta” – vini che prevede di bere per circa 25 anni. Esplora il rapporto completo, le note e i punteggi di John Livingstone-Learmonth sul suo sito (solo abbonati). Decanter – Matt Walls Sia nel nord che nel sud della regione, la vendemmia ottiene un modesto 3,5 su 5 da Matt Walls di Decanter. Sottolinea quanto siano stati “cruciali” i rovesci di maggio e giugno in un anno altrimenti caldo e secco, anche se hanno portato pressione da malattie. 
 A differenza di altre vendemmie recenti, Walls evidenzia l’approcciabilità dei 2023 – perfetti da bere in attesa di altre annate (incluso il 2022). Dice che i vini sono forse comparabili in qualità ai 2022, ma molto più aperti. Nel Rodano settentrionale e meridionale, ritiene che i bianchi siano più coerenti dei rossi – offrendo “intensità, freschezza ed energia”. 
 I rossi sono di qualità più variabile. Nel sud, si trovano “vini succosi, accessibili e da bere giovani”, dice, “maturi con tannini morbidi e acidità gentile”, ma “con espressione dettagliata del terroir”. Pur essendo Châteauneuf-du-Pape eterogeneo (alcuni vini con scarsa acidità e alto grado alcolico), Vinsobres, Lirac, Beaumes de Venise e Rasteau hanno eccelso quest’anno. Consiglia di prestare attenzione ai vini con Mourvèdre in assemblaggio, che portano “benvenuta fibra”. 
 Nel Rodano settentrionale, la situazione è stata più difficile. La grandine ha colpito Saint-Joseph, Cornas e Crozes-Hermitage, e il 18 settembre c’è stata una forte pioggia che ha danneggiato le vigne e causato diluizione. Côte-Rôtie, Condrieu e Saint-Joseph settentrionale hanno evitato la tempesta (20 contro 100 mm altrove) producendo vini “eccellenti”, secondo Walls. Molti rossi del Nord sono freschi e morbidi, ma ci sono “Côte-Rôtie” di gran qualità, e Cornas offre vini “minerali e rinfrescanti” distintamente erbacei. Walls nota anche numerosi bianchi vibranti e freschi, specialmente a Hermitage, dove i bianchi supereranno in longevità i rossi. 
Esplora il rapporto completo, le note e i punteggi di Matt Walls su Decanter (solo abbonati). Wine Advocate – Yohan Castaing Yohan Castaing non ha ancora pubblicato la copertura completa della vendemmia 2023 nel Rodano, ma ha fornito due rapporti sui bianchi di Châteauneuf-du-Pape e Gigondas, la prima annata in cui i bianchi sono ammessi secondo le regole dell’appellation. In generale, ritiene che i bianchi del Rodano meridionale 2023 siano “aromatici ed eleganti, con acidità brillanti, cuore ben definito e buon potenziale di invecchiamento”. A Châteauneuf, i profili aromatici ricordano il 2022 e considera i vini molto buoni o eccellenti, con acidità che “bilancia la potenza naturale e i tipici livelli di pH elevati delle varietà meridionali”. Lo attribuisce in parte a maggiore precisione in vigneto e cantina, sebbene alcuni vini “mancano ancora di dinamismo e tensione”. 
 I primi bianchi a portare il nome dell’appellation Gigondas (provenienti da circa 12 ettari di vigneti bianchi) offrono “uno scorcio promettente” di ciò che verrà. Favorisce le pure espressioni di Clairette dei complessi suoli di Gigondas, anche se l’uva rappresenta ancora almeno il 70% dell’assemblaggio. Tuttavia, i 2023, secondo Castaing, hanno “freschezza, tensione e complessità straordinarie”, esemplificando “l’eleganza e la purezza che Gigondas Blanc ricerca, bilanciando struttura e vivacità”. 
 Esplora il rapporto completo, le note e i punteggi dei bianchi di Châteauneuf-du-Pape e Gigondas su Wine Advocate (solo abbonati). Vinous – Nicolas Greinacher A Châteauneuf-du-Pape, Nicolas Greinacher di Vinous trova che il 2023 “promette di essere un anno delizioso sia per i rossi che per i bianchi”. Coprendo la stagione di crescita, nota che i siti più argillosi hanno avuto migliori risultati rispetto ai suoli più sabbiosi, trattenendo l’umidità chiave durante il caldo dell’anno. Ritiene i rossi di questa appellation da buoni a molto buoni, più accessibili dei 2022, e “sebbene generalmente non destinati a durare quanto i 2022, i migliori 2023 sono fatti per durare”. Li trova “attraenti”, “profumati” e “succosi”. Per i bianchi, li considera generosi nello stile – pari ai rossi in qualità, con acidità più brillante rispetto ai 2022. 
 Nel Rodano settentrionale, i rossi sono – scrive – “sorprendentemente freschi, calmi ed equilibrati”, con frutta matura e “tannini gentili”. Non sono strutturati e longevi come i 2022, ma più aperti e accessibili in gioventù, con “vini eccellenti in ogni appellation destinati a durare”. Côte-Rôtie si distingue quest’anno per vini “inquietantemente eleganti”, mentre Cornas offre vini di “austerità granitica, polposità, audacia e concentrazione aromatica elevata” (pur non essendo “blockbuster”). Saint-Joseph è più vario, mentre i bianchi di Condrieu sono per lo più “vivaci, freschi ed espressivi, sebbene non precisi ed eleganti come nel 2021”. 
 Esplora i rapporti completi, note e punteggi su Châteauneuf-du-Pape e Rodano settentrionale su Vinous (solo abbonati). jancisrobinson.com – Alistair Cooper MW e James Lawther MW James Lawther MW ha coperto il Rodano settentrionale e Alistair Cooper MW il Rodano meridionale per jancisrobinson.com. A nord, Lawther trova il 2023 “più elegante e accessibile” rispetto al potere e concentrazione delle annate 2018, 2019, 2020 e 2022. I rossi hanno generalmente basso alcol (massimo 13%), con pH relativamente alti, ma risultano molto freschi, con tannini morbidi e frutta “succosa e golosa” – offrendo un profilo più “classico”, secondo lui. Côte-Rôtie ha prodotto alcuni dei migliori vini della vendemmia, più coerenti di Cornas, Crozes-Hermitage (entrambi con grandine) o Saint-Joseph, pieni di “equilibrio e fascino anche se non destinati a lungo invecchiamento”. 
 Al sud, la storia è diversa, secondo Cooper – un anno definito da condizioni calde e secche. Pur producendo alcuni “rossi di altissima qualità” a Châteauneuf-du-Pape, la selezione è fondamentale, con alcuni vini troppo dolci e alcolici, sebbene i migliori siano eccellenti, con potenza e concentrazione. I migliori bianchi dell’appellation offrono freschezza e mineralità, anche se alcuni tendono alla morbidezza, rendendo le date di raccolta cruciali. Cooper nota qualità variabile in Vacqueyras e Gigondas – per quest’ultima in parte a causa dei suoli più sabbiosi, meno capaci di trattenere acqua nell’anno secco. In generale, tuttavia, i crus meridionali hanno prodotto “vini in gran parte di buona qualità” – con Cairanne, Lirac e Rasteau in particolare ospiti di “vini equilibrati e attraenti in abbondanza”. 
Esplora i rapporti completi, note e punteggi su jancisrobinson.com (solo abbonati). Aggiorneremo questa sezione man mano che saranno pubblicati altri rapporti.

L'annata 2023 è stata tutt'altro che facile nella Valle del Rodano, ma ha chiaramente prodotto vini affascinanti. Mentre i critici pubblicano i loro resoconti sull'annata, riassumiamo cosa dicono dell'annata e dei suoi vini, da Châteauneuf-du-Pape a Côte-Rôtie.

As the Rhone starts to release its 2023s, here’s what the world’s leading critics–Jeb Dunnuck, Decanter, Vinous, the Wine Advocate–are saying about the wines 

Rhone 2023 – what the critics are saying 

Rodano 2023: il verdetto della critica

Ch. Rayas is truly special. The estate’s bottles – with their classic, simple red-and-black design and distinctive triangular neck label – command instant respect amongst afficionados.  Pure Grenache grown on the estate’s sandy soils, this remarkable Châteauneuf-du-Pape transcends its appellation. The wines are perfumed, pretty and elegant, with extraordinary finesse – reminding more of red Burgundy than the bolder wines that the Rhône is often associated with.   The Reynaud family has owned the estate since 1880, and their determined avoidance of any publicity has only increased the property’s allure. Indeed, it’s perhaps this, combined with an off-hands approach in the winery, that means they are one of the few producers to broach the fine wine-natural divide – lauded equally by more traditional fine wine drinkers and the natural wine brigade. Held back and only released once mature, in tiny allocations to markets around the world, the wines are incredibly hard to get hold of.  Earlier this year, we arranged a special dinner tasting through 22 wines from the estate – three of its rare white Châteauneuf-du-Pape and 19 vintages of the flagship red, stretching back to 1990. The vertical offered unique insight into the estate, its character shining through in each wine on show.  Indeed, it was the freshness of the wines that amazed everyone in attendance – including longtime fan and Wine Advocate Deputy Editor William Kelley – stamped on every wine.  Only 400 cases a year are made of the Châteauneuf-du-Pape Blanc, from two hectares of Clairette and Grenache Blanc, fermented and aged in old oak. White Rhône is a wine for true geeks – and this is an exceptional example – a wine about texture and minerality, almost approaching Grand Cru Chablis in its pure stoniness. Suited perfectly to pairing with all sorts of food, it was clear – even with just three vintages of this unicorn – how well it ages, the 1999 still an outstandingly fresh and fine wine.  Of course, the reds were the main event. Much to everyone’s surprise, it was the so-called “off-vintages”, years that might be deemed “lesser”, that were the most impressive – it was in these bottlings that the singularity of Rayas shone through, over-riding the character of the appellation or year.   The 2008 (given “only” 93 points by Parker back in 2012, upgraded from its original 90 in 2010) was the wine of the night for most people. By contrast, the top-rated 2009 from a blockbuster vintage was impressive, yet the vintage ever so slightly masked the Rayas style – making the wine feel more like another (very good) Châteauneuf-du-Pape.  Overall, the wines showed an effortless timelessness – drinking beautifully now, yet clearly showing the potential to evolve for another 10-15 years or more, depending on the vintage. The more mature wines might show evolution on the nose – with tertiary sous-bois notes – but on the palate, there remained a remarkable energy and vibrancy, with immense clarity of fruit. On several vintages a citrus, almost orange, note shone through, with a mineral thread and juicy acidity. Despite the undoubtedly high alcohol levels, the wines were all amazingly delicate – with no heat from the punchy ABV. And the tannins were effortlessly integrated, remarkably soft despite the structure designed for the long-haul.  Tasting through this line-up was an absolute privilege; for these rightly revered, rare wines are incredible. With no new oak, they are all about the purity and quality of fruit. They show exceptional longevity, an ethereality and easy grace that mesmerises. It’s no surprise that they are so avidly collected.  Read more about Rayas and browse all current listings

After a special vertical tasting of wines from cult producer Ch. Rayas, Senior Key Account Manager Yaron Einav reflects on the unique appeal of this singular Châteauneuf-du-Pape estate 

Exploring what makes the wines from the singular Chateauneuf-du-Pape estate Ch. Rayas so special at a vertical tasting of 22 wines stretching back to 1990

The timeless appeal of Rayas, Chateauneuf-du-Pape

Ch. Rayas: singular Châteauneuf-du-Pape

Dagli inizi nel Beaujolais negli anni ’80, il movimento del vino naturale è diventato un fenomeno globale. Ma quale influenza ha avuto poco più a nord, nelle storiche denominazioni della Borgogna? Simon J Woolf esplora il confine sempre più sfumato tra viticoltura classica e naturale

From Beaujolais to Burgundy, how has the natural wine movement shaped a terroir-driven region? For FONDATA Simon J Woolf explores the changing landscape.

Natural Wine’s Influence on Burgundy

Natura vs. Intervento: la ricerca della vera identità della Borgogna

Every now and then, the word ‘singularity’ is used to describe a particular wine that stands apart, for whatever reason, from other wines of its type. But just what is singularity, and how can wine express it? Wine writer Tamlyn Currin investigates.

What makes a wine truly singular? Tamlyn Currin explores the rare bottles that defy convention and challenge the rules of the wine world.

Searching for Singularity in wine

Searching for Singularity

After the difficult conditions of 2024, Bordeaux has delivered a vintage that has surprised almost everyone. The 2025 growing season was among the hottest and driest of recent decades, with yields collapsing across much of the region. Yet rather than producing another 2022-style vintage of power and opulence, the wines have emerged with freshness, moderate alcohols and remarkable aromatic precision. Almost every major critic references the same paradox: a year that looked destined to produce massive wines instead yielded bottles of energy, balance and finesse. There is less agreement on where 2025 ultimately sits among Bordeaux's recent great vintages. Some critics compare it to 2016, others to 2019, 2020 or even 1961. What they largely agree on, however, is that the best wines are outstanding – and that this is a vintage where terroir, vineyard management and winemaking decisions matter enormously. William Kelley – Wine Advocate William Kelley sees 2025 as a vintage that reveals rather than conceals. He describes it as a "clarifier" rather than an amplifier, arguing that the wines expose differences in terroir, viticulture and winemaking with unusual transparency. Although the growing season was dominated by heat and drought, Kelley believes the resulting wines are fundamentally different from 2022. Cooler nights, lower alcohols and timely late-season rain produced wines that combine concentration, ripeness and freshness in a way that feels distinctive. He repeatedly returns to the notion that the best 2025s are classically proportioned despite their intensity. Unlike some critics, Kelley is reluctant to identify a single winning appellation. Instead, he sees success as highly estate-specific, with the finest wines distinguished by balance, precision and restraint rather than sheer power. Kelley's highlights: Larcis Ducasse, Jean Faure, Sociando-Mallet, Quinault l'Enclos, Le Pin Beausoleil Explore Kelley's full report, notes and scores on Wine Advocate (subscribers only). Jane Anson – Inside Bordeaux For Jane Anson, 2025 is "the paradox vintage". The best wines are immensely impressive, but she cautions strongly against broad-brush conclusions. Anson places the vintage comfortably ahead of 2017, 2021 and 2024, and broadly alongside 2015 and 2019 in terms of potential. Yet she repeatedly notes that this is not a year where collectors can buy indiscriminately. Low pH levels, high acidity and significant tannic structure mean some wines will require patience, while others may never fully resolve. She sees the strongest performances coming from Bordeaux's great water-regulating terroirs, particularly the limestone and clay soils of Saint-Émilion and the best parts of the Left Bank. Pomerol is more variable, with dramatic differences depending on soil type and water retention. Anson's wine of the vintage is Beauséjour Duffau-Lagarrosse, while Canon, Petrus, Cheval Blanc and Château Margaux all feature prominently among her highest-rated wines. Anson's highlights: Ch. Haut Bailly, Mouton Rothschild, Margaux, Smith Haut Lafitte, Leoville Las Cases, Petrus, Beauséjour, Vieux Château Certan, Lafleur,  Tertre Roteboeuf, Haut-Brion Blanc, Les Champs Libres, Doisy-Daëne,  Aile d'Argent Blanc, Pavillon Blanc Read Jane Anson’s report on the Left Bank, Right Bank and white wine on Inside Bordeaux (subscribers only). Antonio Galloni – Vinous Antonio Galloni is one of the most enthusiastic commentators on the vintage, describing the finest wines as "nothing short of thrilling". What impresses him most is the combination of concentration and freshness. The summer heat delivered tiny berries and naturally low yields, yet many wines finished with surprisingly moderate alcohol levels and striking aromatic lift. Galloni believes modern viticulture played a critical role, allowing producers to navigate extreme conditions more successfully than would have been possible a generation ago. He identifies Margaux as the appellation of the vintage and describes Pauillac as "jam-packed with great wines". Saint-Émilion's clay-limestone plateau also impressed him enormously. Pomerol, meanwhile, is the region he found most inconsistent. Galloni also highlights several lesser-known estates that he believes overperformed in 2025, noting that some of the vintage's most exciting discoveries may come outside Bordeaux's traditional elite. Galloni's highlights: Beau-Séjour Bécot, Canon, La Gaffelière, Troplong Mondot, La Mission Haut-Brion, L'If, Margaux, Lafite Rothschild Explore Antonio Galloni's full report, notes and scores on Vinous (subscribers only). Neal Martin – Vinous Neal Martin describes 2025 as a vintage that constantly defies expectations. He argues that the late-August rain fundamentally changed the trajectory of the year, turning what appeared destined to become another 2022 into something altogether more nuanced. Martin calls it "a dialled-down and more precise 2010", a comparison that appears repeatedly throughout his report. He finds concentration and structure, but also freshness, restraint and remarkable aromatic detail. Like Galloni, he is highly enthusiastic about the Left Bank, particularly Pauillac, Saint-Julien and Saint-Estèphe. He also believes several of the greatest successes come from Saint-Émilion's limestone soils, while Pomerol shows more variation than many neighbouring appellations. Perhaps most notably, Martin sees 2025 as one of the strongest recent vintages for Sauternes, praising the purity and freshness of the best sweet wines. Martin's highlights: Montrose, Haut-Brion, Lafite Rothschild, Lafleur, Petrus, Latour Explore Neal Martin's full report, notes and scores on Vinous (subscribers only). James Suckling James Suckling describes 2025 as one of the most exciting Bordeaux vintages he has encountered in more than forty years of tasting barrel samples. He repeatedly returns to the contrast between expectation and reality. On paper, the growing season suggested another powerful, solar vintage. Instead, he found wines with what he calls "unique purity and tension", combining moderate alcohol, vibrant acidity and impressive concentration. For Suckling, 2025 is above all "a great vintage for great terroir". He argues that the region's finest vineyards adapted brilliantly to the challenges of the year, producing wines that are both intensely expressive and remarkably balanced. Although he acknowledges inconsistency across the region, he believes the best wines can stand alongside Bordeaux's leading modern vintages. Suckling's highlights: Château Margaux, Mouton Rothschild, Lafite Rothschild, Petrus, Le Pin, Ausone, Angélus, Les Carmes Haut-Brion Read part one and two of James Suckling’s report, along with his full notes and scores on JamesSuckling.com (subscribers only). Georgie Hindle – Decanter Georgie Hindle describes 2025 as both "paradoxical" and "miraculous", two words that neatly capture the mood of many critics tasting the vintage. She notes that almost everything about the growing season pointed towards a rich, powerful vintage. Yet the wines themselves display freshness, poise and balance rather than opulence. The crucial turning point, in her view, was the late-August rain that arrived after months of drought and completely reshaped the vintage's trajectory. Hindle argues that terroir and winemaking decisions were decisive. Producers who adapted extraction techniques and handled the naturally high tannin levels carefully were rewarded with wines of precision and elegance. Others were less successful. While she believes the best wines are exceptional, she is clear that 2025 lacks the broad consistency of 2022 and should be approached selectively. Hindle's highlights: Beauséjour, Cheval Blanc, Haut-Bailly, Haut-Brion, Margaux, Mouton Rothschild, Petrus, Vieux Château Certan Explore Georgie Hindle's coverage on Decanter (subscribers only). Jeb Dunnuck Jeb Dunnuck compares 2025 to a modern-day version of 1961, citing tiny yields, drought conditions and extraordinary concentration. Yet unlike the blockbuster vintages often associated with hot years, Dunnuck finds the wines surprisingly fresh and elegant. He repeatedly highlights the role of cooler nights and late-season rainfall in preserving balance and preventing overripeness. He sees Saint-Émilion as one of the stars of the vintage, while also praising the best wines of Pauillac, Saint-Julien and Pomerol. Like several critics, he believes value-conscious collectors should look closely at Castillon and Fronsac, where some producers delivered outstanding quality relative to price. Dunnuck's highlights: Margaux, Haut-Brion, Léoville Las Cases, Montrose, Le Pin, Ducru-Beaucaillou, Mouton Rothschild, Petrus, Figeac, Beauséjour Explore Jeb Dunnuck's full report, notes and scores on JebDunnuck.com (subscribers only). James Lawther MW – Jancis Robinson James Lawther sees 2025 as one of Bordeaux's most pleasant surprises. He notes that despite being one of the hottest vintages of the last thirty years, the wines possess freshness, moderate alcohol levels and considerable charm. The defining feature for Lawther is the combination of power and approachability — wines that have both concentration and an almost unexpected amiability. Cabernet Sauvignon particularly impressed him, especially in Pauillac and Saint-Estèphe, while Saint-Émilion's limestone-rich soils again proved highly resilient in drought conditions. Pomerol was less straightforward, producing some brilliant wines alongside more uneven results. Lawther is also highly positive about Sauternes, which he considers one of the vintage's major success stories. Lawther's highlights: Palmer, Pavie, Suduiraut, Mouton Rothschild, Cheval Blanc Explore James Lawther MW's full reports, notes and scores on JancisRobinson.com (subscribers only). Read James Lawther MW’s report on the Left Bank, Right Bank and white wine on Inside Bordeaux (subscribers only). Explore Bordeaux 2025

As the Bordeaux 2025 campaign draws to a close, we review the critics' verdicts on one of the decade's most intriguing vintages and the wines that emerged as their standout performers.

Your essential crib-sheet to what the world’s leading wine critics are saying about Bordeaux 2025 en primeur–including Wine Advocate, Vinous and more

Bordeaux 2025 en primeur – what the critics are saying 

Bordeaux 2025: what the critics are saying

All’inizio di questo mese sono tornato ad Auxey-Duresses per trascorrere del tempo al Domaine e degustare integralmente l’uscita 2026 della Maison Leroy. È stata una visita significativa. Abbiamo degustato più di 25 vini tra annate, denominazioni e stili, il che ha consentito un livello di profondità e di comprensione comparativa raramente possibile con Maison Leroy. È un modo di degustare che elimina la gerarchia e si concentra interamente su espressione, tempistica e intenzione. Avendo visitato con costanza per oltre 12 anni, e più volte ogni anno, ho visto molte uscite in forme diverse. Posso dire con sicurezza che questa è la selezione Maison Leroy più completa e convincente che abbia mai incontrato. Si tratta di un’uscita eccezionale. La collezione Maison Leroy 2026 si è presentata come una collezione moderna nel senso più pieno del termine. Ciò che le conferisce forma ogni anno sono vini provenienti da annate diverse, ora riuniti in un momento in cui Madame ritiene che abbiano qualcosa di straordinario da esprimere. Tuttavia, questa è sembrata la prima collezione Maison a iniziare a rispecchiare, con autentica convinzione, il carattere superlativo del Domaine Leroy. C’è certamente ampiezza qui, tra denominazioni, livelli e annate. Ognuno sembra essere stato rilasciato esattamente nel punto in cui l’evoluzione ha rafforzato, piuttosto che attenuato, la sua definizione. È questo che conferisce alla selezione la sua immediata bevibilità — un’espressione poco lusinghiera per molti, e forse non preferita alla Maison, ma si tratta di vini di grande gioia ed equilibrio. Ciò che rende l’uscita 2026 particolarmente significativa è che presenta Maison Leroy in una forma pienamente contemporanea, pur mantenendo la stessa gravitas, raffinatezza e controllo interiore che sono arrivati a definire il Domaine ai suoi livelli più alti. Il risultato è una collezione Maison di statura insolita: capace di reggersi pienamente da sola, ma anche più vicina di qualsiasi uscita precedente a riflettere l’autorità e la brillantezza associate al periodo dominante del Domaine. Processo ed Élevage Per comprendere Maison Leroy, bisogna prima comprendere il processo. Ogni vino viene degustato alla cieca da Madame Lalou Bize-Leroy prima che venga presa qualsiasi decisione. Centinaia di vini vengono valutati ogni anno, mettendo da parte produttore, denominazione e reputazione. Raramente nuovi vini superano la selezione. Solo quando un vino soddisfa i suoi standard porta il nome Leroy. Questa responsabilità rimane direttamente nelle sue mani. Ed è solo l’inizio. Una volta selezionati, i vini vengono trasferiti nelle cantine, dove entrano in un lungo e attentamente controllato élevage. Per i rossi, con la sola eccezione del Bourgogne Rouge, ogni vino completa il proprio élevage in botti usate del Domaine Leroy, indipendentemente dalla denominazione. Village o premier cru, la classificazione lascia spazio alla qualità. Ogni vino è trattato secondo il suo potenziale, consentendo un livello di raffinatezza e integrazione che supera la gerarchia. La stessa filosofia si applica ai bianchi. Con l’eccezione del Bourgogne Blanc, i vini completano il loro élevage in botti di rovere usate del Domaine d’Auvenay. Le fondamenta della Maison Leroy Maison Leroy è la pietra angolare originale di una delle famiglie più influenti e durature della Borgogna. Fondata nel 1868 da François Leroy ad Auxey-Duresses, l’azienda iniziò come attività di négociant con accesso a vigneti in tutta la Côte d'Or, tra cui Auxey-Duresses, Meursault, Pommard, Chambertin, Musigny, Clos Vougeot e Richebourg. All’epoca, i vini non venivano imbottigliati sotto il nome Leroy, ma venduti tramite il Comptoir des Propriétaires de la Côte d'Or. Sotto la guida di Joseph Leroy, la Maison si espanse commercialmente, prima che Henri Leroy ne ridefinisse profondamente la traiettoria. Nel 1942, durante un periodo di incertezza in Borgogna, Henri acquisì una quota del 50% del Domaine de la Romanée-Conti. La sua gestione fu determinante nel restaurare e portare la tenuta al suo attuale status, al vertice assoluto dei grandi vini. Sebbene l’attività di négociant proseguisse, fu con Lalou Bize-Leroy che Maison Leroy assunse la sua identità moderna. Entrata nell’azienda di famiglia nel 1955 e alla guida dal 1971, Lalou trasformò la Maison in qualcosa di molto più rigoroso: una realtà definita da indipendenza, selezione assoluta e visione a lungo termine. Maison Leroy si colloca al centro di un più ampio ecosistema Leroy, insieme a Domaine Leroy e Domaine d'Auvenay, ciascuno espressione distinta ma complementare della stessa filosofia senza compromessi — vini che superano costantemente le convenzioni delle denominazioni AOC. La prossima uscita di Domaine Leroy offrirà una prospettiva contrastante — radicata nella proprietà e produzione dei vigneti, ma del tutto equivalente in termini di rarità, prestigio e qualità finale. La collezione Maison Leroy 2026 sarà presto disponibile. Scopri di più su Maison Leroy e consulta tutte le offerte attualmente disponibili.

L'amministratore delegato Craig Norton torna ad Auxey-Duresses per una degustazione diversa da tutte le altre: l'intera collezione 2026 di Maison Leroy e ciò che essa rivela su una delle case vinicole più singolari della Borgogna.

The 2026 Maison Leroy collection in full — selected by Madame Lalou Bize-Leroy, released only when ready. 


The 2026 Maison Leroy Collection

La collezione Maison Leroy 2026

Anne Delaroche Chateauneuf Du Pape Rouge

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La consegna locale è gratuita per ordini superiori a 1.800 HK$ (in un'unica destinazione). Per ordini inferiori a questo importo, la consegna costa 150 HK$ fino a quattro casse e 50 HK$ per ogni cassa aggiuntiva.

Le spedizioni partono da €15 in Italia e da €45 verso la Svizzera e il resto d’Europa per un massimo di 48 bottiglie (75 cl). I costi variano in base alla destinazione. Per spedizioni più grandi è possibile richiedere un preventivo.

La data indicata di seguito è quella in cui il tuo ordine verrà spedito dal nostro magazzino locale. La data di consegna finale, insieme ai dettagli completi di tracciamento, ti verrà fornita una volta che il nostro team avrà elaborato la tua richiesta.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro negozio al 22° piano, 8 Wyndham Street, Central Hong Kong.
Gli orari di ritiro sono dalle 9:30 alle 18:00, da lunedì a venerdì.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro magazzino STI INTERNAZIONALE SPA, in Viale del Lavoro 57, 37051 Bovolone, Verona.
Gli orari di ritiro sono dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì. Siamo chiusi nei giorni festivi.

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Questo articolo si trova presso FINE+RARE HOME Hong Kong, ed è disponibile per la consegna o il ritiro in sede. La maggior parte delle consegne a Hong Kong può essere effettuata entro 3 giorni lavorativi; la data esatta sarà comunicata al momento dell'organizzazione della consegna. Le consegne internazionali richiedono tempi più lunghi, ti preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

I vini venduti en primeur saranno rilasciati dal produttore dopo limbottigliamento, tipicamente 18 mesi dopo la fine della cosiddetta campagna. Il tuo vino sarà poi conservato da FINE+RARE in un deposito doganale fino a quando deciderai di richiederne la consegna.

Ci riforniremo di questo articolo al prezzo garantito dalla nostra rete di fornitori e organizzeremo una spedizione rapida a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma in genere per un approvvigionamento rapido sono 2-4 settimane.
 Una volta confermato l'ordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
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Anne Delaroche Chateauneuf Du Pape Rouge

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