I Thienpont regnano sulla Rive Droite di Bordeaux. A Vieux Château Certan, Alexandre Thienpont – quasi sempre vestito con il suo Barbour – comanda, producendo Pomerol di immacolata genealogia, come la sua famiglia fa ormai da oltre un secolo. Poco distante, il cugino Jacques Thienpont tiene corte a Le Pin, il primo indirizzo cult di Pomerol. Nicolas Thienpont è un altro cugino il cui dominio si estende da Saint-Emilion – da Pavie Macquin e Larcis Ducasse fino a diverse tenute nella Côte des Francs. E la dinastia continua a crescere, mentre ogni ramo di questa complessa famiglia trova un nuovo angolo della regione da padroneggiare. 
 La famiglia fiamminga ha una lunga storia nel mondo del vino, commerciando vino francese (soprattutto Bordeaux) dal 1842. Georges Thienpont – nonno di Jacques, Alexandre e Nicolas) fu il primo a passare alla produzione, acquistando Ch. Troplong Mondot nel 1921, poi Vieux Château Certan nel 1924. Tuttavia, non passò molto tempo prima che arrivasse la Grande Depressione, e Georges Thienpont fu costretto a vendere Troplong Mondot nel 1934. A quanto pare, l’unico motivo per cui mantenne Vieux Château Certan fu che nessuno voleva comprarlo – con le vigne che all’epoca esercitavano scarso fascino. Fu il château stesso a Troplong Mondot, posizionato nel punto più alto della regione e con vista sul villaggio di Saint-Emilion, a permettergli di vendere la tenuta di Saint-Emilion. Georges continuò a produrre vino durante la Seconda Guerra Mondiale e la devastante gelata del 1956. Nonostante un inizio difficile, “VCC” (come è affettuosamente noto dagli amanti del vino) è diventato uno dei nomi di punta di Bordeaux. Fu però Jacques Thienpont a portare la famiglia decisamente sotto i riflettori. Fu nel 1979 che Jacques, allora ancora commerciante di vini in Belgio, acquistò un vigneto di 1,6 ettari a Pomerol. Il sito aveva prodotto Pomerol generico, ma Jacques iniziò a realizzare minuscoli volumi di vino dallo stile opulento, chiamandolo come il pino solitario (“le pin”) che si ergeva sulla proprietà. L’annata 1982 fu determinante, ricevendo notevoli consensi dalla critica – soprattutto da Robert Parker – e presto Le Pin divenne uno dei vini più desiderati al mondo. 
 Poco più di 30 anni dopo quel primo acquisto di vigneto, parve destino quando Jacques andò a vedere una parcella di terreno a Saint-Emilion proprio accanto a Troplong Mondot. Precedentemente conosciuta come Ch. Haut-Plantey, il potenziale del sito era chiaro a Jacques e la simmetria dei Thienpont che tornavano dove era iniziata l’eredità vinicola della loro famiglia sembrava appropriata. Acquistò la proprietà nel 2010 e mise Cyrille Thienpont (suo cugino di primo grado una volta rimosso) a capo della gestione quotidiana. In linea con il tema arboreo, chiamò l’impresa di Saint-Emilion L’If (il tasso). 
 Il primo progetto intrapreso dal team fu una mappa dettagliata dei suoli per comprendere a fondo il sito. La cantina si trova a Saint-Laurent-des-Combes, appena a est di Troplong Mondot, con cinque ettari di vigneto intorno e altri due ettari di vigne esposte a ovest vicino a Saint-Hippolyte. Le parcelle più basse sono più erose e sabbiose, ma gran parte del vigneto poggia su puro calcare e argilla. Si misero a ristrutturare il vigneto – eliminando il 5% di Cabernet Sauvignon e aumentando la quota di Cabernet Franc, con circa il 25% sull’intera proprietà oggi (qualsiasi nuovo impianto è stato fatto con una selezione massale da Pavie Macquin). 
 Nel 2013, Jacques acquistò un altro ettaro circa di vigne a Saint-Etienne-de-Lisse, proprio accanto a Ch. Puy-Blanquet. Nonostante la qualità dei suoli, Jacques era esitante a comprare una parcella così “lontana”, ben tre chilometri in linea d’aria – o circa 10 minuti di auto. Estirparono le viti e reimpiantarono questa parcella aggiuntiva, raccogliendo i primi frutti nel 2018. Nonostante la sua giovane età, l’uva della parcella è entrata nel blend finale di ogni annata di L’If dal 2020 (“Ne è valsa la pena del viaggio,” scherza Cyrille). Anche con il significativo reimpianto e questa nuova parcella, l’età media delle vigne dell’azienda è di circa 40 anni – con le più vecchie oltre i 60 anni. 
 I lavori per una nuova cantina sono terminati appena in tempo per la vendemmia 2023, consentendo maggiore precisione e flessibilità – con più spazio di manovra (e 16 tini in cemento per i loro otto ettari di vigne). Ci si potrebbe aspettare un edificio appariscente, magari firmato da un architetto famoso – ma non è nello stile dei Thienpont. La discrezione è tutto per questa famiglia – e la cantina è una replica quasi esatta di ciò che c’era prima, semplicemente con più spazio all’interno, progettata per una funzionalità semplice. In un angolo si trova un serbatoio in acciaio inox altrimenti anonimo – il primo che Jacques acquistò per Le Pin nel 1979. Era forse inevitabile che L’If stesse all’ombra di Le Pin. Ma ora, 15 anni dopo l’acquisto della tenuta da parte di Jacques Thienpont, con una nuova cantina e il significativo lavoro nei vigneti completato, L’If sta costruendo una propria reputazione. 
 Sebbene lo stesso team sia in gran parte coinvolto in entrambe le tenute, L’If è un sito e un vino totalmente diversi. I suoli freschi hanno una migliore capacità di ritenzione idrica e il germogliamento avviene circa 10 giorni più tardi che a Le Pin, con le sue ghiaie calde e ben drenanti – un divario che spesso si amplia con l’avanzare della stagione vegetativa, il che significa che qui la vendemmia è significativamente più tardiva. Diana Berrouet Garcia – che funge da Direttrice Generale per i Domaines Jacques Thienpont, inclusi sia Le Pin che L’If – osserva come a L’If il terroir sembri parlare più forte dell’annata e riesca ad adattarsi meglio a condizioni più impegnative, mentre a Le Pin le viti possono faticare – soprattutto negli anni caldi e siccitosi. Dove Le Pin è rotondo, suadente ed esotico, L’If è lineare, teso e minerale; uno sensuale e sferico, l’altro appena dal lato giusto del severo, con una qualità cristallina. Anche negli ultimi anni, è sorprendente come il vino stia evolvendo – tallonando Le Pin in termini di qualità. Riassaggiando il 2019, è sorprendentemente accessibile, con un naso profumato e un frutto succoso e puro che completa la tensione naturale del vino. 
 Sono ancora giorni relativamente iniziali per L’If – e il team ha investito in modo significativo, concentrandosi sul modellare il vigneto e sull’assicurarsi di avere in cantina gli strumenti per tradurre il lavoro in vigna. Per ora, oltre metà del vigneto viene utilizzata per il second vin, Les Collines d’If – qualcosa che cambierà col tempo, man mano che continuano a reimpiantare parcelle. A quanto pare, i tassi crescono incredibilmente lentamente – ma sono anche tra gli alberi più longevi (il Perthshire in Scozia ospita il tasso di Fortingall, che si pensa abbia 2.000–3.000 anni ed è uno degli alberi più antichi d’Europa). La famiglia Theinpont si sta appena insediando a L’If, ma mentre mette radici, il potenziale è chiaro. 
 La famiglia Thienpont: chi fa cosa? Jacques Thienpont: Possiede Le Pin, L’If e L’Hêtre (quest’ultimo con sua sorella Anne de Raeymaeker), ma è anche comproprietario di Vieux Château Certan. Sovrintende all’originaria attività di commercio di vini della famiglia in Belgio, la Thienpont Wine, detentrice del Royal Warrant belga, gestita da sua moglie e premiata scrittrice di vino Fiona Morrison MW. 
 Alexandre Thienpont: Comproprietario e direttore di Vieux Château Certan con suo figlio, Guillaume, oltre a essere comproprietario di Le Pin con Jacques. Alexandre e Guillaume coltivano anche le vigne di Le Pin, L’If e L’Hêtre, oltre a quelle di Vieux Château Certan. 
 Guillaume Thienpont: Gestisce Vieux Château Certan con il padre, Alexandre, oltre a produrre L’Etoile e Les Fillottes con il suo cugino di secondo grado, François Thienpont. Gestisce anche ora Ch. Guillot-Clauzel, che non è di proprietà della famiglia. 
 François Thienpont: Gestisce il negocio di famiglia, Wings, oltre a produrre L’Etoile e Les Fillottes con Guillaume Thienpont ed è comproprietario sia di Vieux Château Certan sia di Ch. Puygueraud. 
 Nicolas Thienpont: Possiede e/o gestisce un gruppo di tenute con suo figlio Cyrille: Pavie Macquin, Larcis Ducasse, La Prade, Laclaverie, Charmes Godard e Puygueraud. 
 Cyrille Thienpont: Possiede e gestisce il gruppo di proprietà di Nicolas Thienpont con suo padre, oltre a dirigere e produrre il vino a L’If. 
 Ci sono molti altri membri della famiglia Thienpont coinvolti nel vino, ma questi sono i più importanti al momento della stesura. 
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Le Pin è uno dei vini più famosi al mondo, ma è solo uno dei progetti della famiglia Thienpont. Analizziamo la dinastia ed esploriamo l'evoluzione di L'If, la tenuta di Saint-Émilion che si sta affermando come uno dei nomi più interessanti della regione.

Jacques Thienpont created cult Pomerol wine estate Le Pin in 1979, but now he’s got a new project in Saint-Emilion, Bordeaux: L’If 

Exploring L’If: Le Pin’s Saint-Emilion sibling 

Alla scoperta di L’If: il fratello di Le Pin, Saint-Emilion

Champagne’s climate can be fickle. Of all the fine wine regions around the world it has to be the most unpredictable. Lucie Pereyre de Nonancourt chuckles as she recalls the countless times she has heard the latest vintage described as “unlike any they have seen in 50 years”. She explains: “We hear this all the time. No vintage in Champagne is the same!” It is the region’s capricious nature that dictates the thought process behind Laurent-Perrier’s prestige cuvée, Grand Siècle. A blend of three vintages, all with very different, complementary personalities, the idea is, that when blended together, they capture all the potential qualities a vintage in Champagne is capable of – but are rarely found in one. While Laurent-Perrier is widely recognised as one of the region’s great Champagne houses, Grand Siècle hasn’t necessarily garnered the same sort of attention as other prestige cuvées. Possibly one could argue this is because it is the only non-vintage Grande Marque prestige cuvée – but it is almost definitely because, up until recently, the vintages that made up each new release of Grand Siècle weren’t revealed. That all changed in April 2019 when the house first released Grand Siècle Itération No 24 in bottle and Itération No 22 in magnum – identifying the blend of vintages and what each brought to the blend. Fundamentally each vintage should bring one of the three elements that can typically define a great Champagne year – structure, freshness and elegance or acidity. There have been just 24 different iterations of Grand Siècle since its conception in 1959. Pereyre’s grandfather and Champagne legend Bernard de Nonancourt first had the idea for the cuvée. (It was Bernard who took Laurent-Perrier from a small Champagne house to one of the region’s most recognised brands.) The concept came to him “from observing nature”, says Pereyre. “Champagne has a difficult climate – every harvest is very different but quality is also very different.” The perfect year didn’t exist. For him, a great Champagne was one that has reached aromatic complexity, without losing any of its vivacity and freshness – and that was the aim with Grand Siècle. Bernard’s concept had three rules. Firstly, it should always be made up of three vintages. Secondly, it should always be Chardonnay-dominant – a signature of the Laurent-Perrier house. And thirdly, it must all come exclusively from the Grands Crus of the Côte des Blancs and Montagne de Reims. Speaking with Pereyre, it becomes clear just how much work and time goes into each Itération of Grand Siècle. Each release is 15 years in the making: once all three vintages have been selected, they are blended then spend at least 10 years on lees. The wines do not see any oak and are made as reductively as possible, another key to the cuvée’s freshness. The wine is only released when ready to drink, but Pereyre is confident each has the potential to age 20, 30, even 40 years without losing its vibrancy. As larger-format bottles evolve more slowly, magnums of each Itération are typically released a couple of years later. Pereyre has spent her life in Champagne. Baptised with Grand Siècle as a baby, it seems fitting that today she is charged with the prestige cuvée. Laurent-Perrier is one of the few Grandes Marques still under family ownership. Her mother and aunt took over from her grandfather in 2010, with Peyeyre joining the business in 2019.  Ever since she joined, Pereyre has been training under the watchful eye of Chef de Cave Michel Fauconnet, one of Champagne’s most experienced winemakers. Fauconnet has been working at Laurent-Perrier since 1974 and headed up the winemaking in 2004. He is also the winemaker of the illustrious Salon (also owned by Laurent-Perrier). Fauconnet has Pereyre studying how each parcel tastes, how it develops and how it works in the blend. While Grand Siècle always comes from 11 Grands Crus – Mailly, Ambonnay, Bouzy, Verzy, Verzenay, Tours-sur-Marne in Montagne de Reims, and Cramant, Oger, Mesnil-sur-Oger, Chouilly and Avize in the Côte des Blancs – the proportion in each Itération is different. “The top of the hill versus the bottom can bring very different expressions to each vintage,” says Pereyre. “All the hard work of Champagne is in the blending – every cellar master knows what they have in mind and what style they want to express. Ever since my grandfather created the first Grand Siècle, it has been the cellar master’s job to try to recreate this style – linear, taut, mineral, a lot of acidity, not too open aromatically – but not too acidic and to have some roundness.” It is still very early days for Pereyre, but she is tasting all the time – the only way to learn, and appreciates she is blessed with a great teacher. With the contents of each Itération now in the public domain, the wine is gaining huge scores from the region’s leading critics – perhaps unsurprising given the pedigree of the vineyards and cellar team. Grand Siècle is the greatest expression of Laurent-Perrier’s house style. Browse all Champagne Laurent-Perrier listings

Ahead of the long-awaited release of Grand Siècle Itération No 23 in magnum, we speak to Champagne Laurent-Perrier’s Lucie Pereyre de Nonancourt to find out what’s so special about their prestige cuvée 

We speak to Champagne Laurent-Perrier’s Lucie Pereyre de Nonancourt to find out what’s so special about their prestige cuvée Grand Siècle

Laurent-Perrier Grand Siècle and the perfect year

Laurent-Perrier Grand Siècle: recreating the perfect year

Quando Alain Hudelot si ritirò nel 2008, fu suo nipote a prendere le redini della tenuta di famiglia, il Domaine Hudelot-Noëllat. Charles van Canneyt – allora appena ventenne e fresco di studi enologici – si ritrovò improvvisamente a gestire 10 ettari di vigneti e un’intera cantina. Ma non era un ventenne qualunque. Gradualmente modernizzando le attrezzature della tenuta e perfezionando la vinificazione (in particolare moderando l’estrazione), trasformò la reputazione del domaine. In breve tempo divenne noto come una delle stelle emergenti della Borgogna, con Domaine Hudelot-Noëllat presto tra i nomi più rispettati della regione. Non incline alla compiacenza, nel 2012 avviò un’etichetta négoce, offrendo un’ulteriore via per gli amanti della Borgogna di accedere al suo talento enologico. Oggi, insieme alla moglie Anne-Sophie, ha intrapreso una nuova sfida, acquistando una nuova proprietà: il Domaine des Chézeaux. Probabilmente non conoscerete il nome di questa tenuta di Gevrey-Chambertin, ma quasi certamente ne conoscerete i vigneti. La storia del Domaine des Chézeaux Il Domaine des Chézeaux fu creato da François Mercier nel 1982, anche se la famiglia possedeva vigneti a Gevrey-Chambertin dal 1928. Il nome della tenuta deriva dal Clos des Chézeaux, il vigneto recintato accanto al domaine. La famiglia era proprietaria terriera più che vinicola, quindi tutti i vigneti erano affittati – en métayage – ad altri produttori. Questa pratica è comune in Borgogna: i vignaioli che affittano i vigneti li gestiscono tutto l’anno e producono il vino, cedendo una parte della produzione (spesso circa un terzo) al proprietario come affitto. La storica tenuta crebbe dai possedimenti originari e, dal 1994, contava circa quattro ettari. I vigneti erano divisi tra tre produttori: Domaine Ponsot (poi Laurent Ponsot), René Leclerc e Domaine Berthaut (poi Domaine Berthaut-Gerbet). Ponsot affittava il lotto originale di 0,89 ettari di Griotte-Chambertin, così come i parcelle di Clos Saint-Denis*, Chambertin e Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes. Domaine Berthaut affittava due Premier Cru di Gevrey-Chambertin (Les Cazetiers e Lavaux-Saint-Jacques) e i parcelle del villaggio, incluso il Clos des Chézeaux. Pur essendo tecnicamente un monopole, Berthaut non possedendo il terreno non poteva rivendicarne tale status. Prima della vendemmia 1994, la famiglia Mercier acquistò un altro lotto di Griotte-Chambertin, 0,68 ettari appartenuti a Suzanne Thomas di Thomas Bassot, ottenendo il maggior possedimento di questo Grand Cru. La famiglia Esmonin coltivava già le vigne, vendendo parte dei frutti a Jadot; i Mercier affittarono poi il lotto a René Leclerc (pur continuando la vinificazione di alcune bottiglie da parte della famiglia Esmonin fino al 1999). Una parte dei vini finiti era imbottigliata con l’etichetta Domaine des Chézeaux, ma identica a quella dei produttori Ponsot, Leclerc o Berthaut, spesso a un prezzo inferiore. Domaine des Chézeaux oggi Nel 2021 Charles van Canneyt riuscì ad acquistare la tenuta e i suoi prestigiosi vigneti. Con tutti i vigneti sotto contratto en métayage, la sfida successiva fu riottenerli – negoziando con ciascun produttore. Nel 2022 ottenne il monopole Clos des Chézeaux e Premier Cru Les Cazetiers, ma vendette i frutti. Nel 2023, recuperato un lotto di Griotte-Chambertin, realizzò i primi vini dalla proprietà. Nel 2024 riuscì a recuperare tutti i vigneti – aggiungendo Chambertin, Clos Saint-Denis e Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes. Come parte delle negoziazioni, furono venduti i parcelle Lavaux-Saint-Jacques, alcune vigne di Gevrey-Chambertin village e due piccoli lotti di Griotte-Chambertin. I vigneti sono generalmente vecchi in tutta la tenuta, e coltivazione e vinificazione seguono gli stessi metodi di Hudelot-Noëllat: frutti totalmente diraspati e estrazione molto delicata. Le prime annate furono vinificate a Domaine Hudelot-Noëllat (ma affinano nelle cantine del Domaine des Chézeaux) e è iniziata la costruzione di una nuova cantina, prevista per la fine del 2025. Van Canneyt ha già notato una maturazione diversa delle uve a Chézeaux, con cantine fresche e umide che rallentano l’élevage e richiedono meno rabbocco. Prevede quindi di affinare i vini più a lungo rispetto a Hudelot-Noëllat. La tenuta mantiene il nome storico, ma con nuove etichette – per differenziare le bottiglie precedenti all’arrivo di Van Canneyt. Il nome ha la stessa origine di Echezeaux: chesaux – plurale di chesal (dal latino casellum o casalis) – che significa casa o edificio in pietra. I vigneti del Domaine des Chézeaux Oggi la tenuta conta circa tre ettari di vigneti, di cui oltre la metà Grand Cru, distribuiti su sei appellations: Gevrey-Chambertin Clos des Chézeaux: monopole di 0,5 ettari, alcune vigne quasi centenarie (piantate nel 1929), su pendio medio esposto sud-est, su suoli profondi argillosi e ghiaiosi. Gevrey-Chambertin Premier Cru Les Cazetiers: 0,216 ettari in due parcelle, nord 0,1615 e sud 0,045 ha. Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes: circa 0,6 ha, con ulteriore parcella a Domaine Hudelot-Noëllat. Clos Saint-Denis Grand Cru: 0,3776 ha, comparirà nel 2024 con un solo barile, ora reimpiantato fino al 2029. Chambertin Grand Cru: 0,143 ha nel cuore del Grand Cru. Griotte-Chambertin Grand Cru: 1,264 ha, il lotto più grande del piccolo Grand Cru, cuore dell’appellation. Focus su Griotte-Chambertin Griotte-Chambertin, o En Griotte, è il più piccolo dei Chambertin Grands Crus (2,69 ha) e tra i più piccoli della Côte d’Or, insieme a La Romanée, La Romanée-Conti e La Grande Rue. Situato sotto Clos de Bèze, con esposizione nord-est, permette maturazioni lente, vini delicati, aromatici e profumati, meno muscolosi rispetto al tipico Gevrey-Chambertin. Suoli ghiaiosi e calcarei con argilla a pendio. Domaine des Chézeaux è il maggiore proprietario (1,246 ha, quasi metà del vigneto). Altri proprietari: Joseph Drouhin, Fourrier, Claude Dugat, Marchand Frères, Joseph Roty, Duroché, Laurent Ponsot e un investitore che affitta il lotto a Cécile Tremblay. L’origine del nome è dibattuta: “griotte” (ciliegia amarena) o “criotte” (piccola pietra calcarea nei suoli). Storia delle etichette Griotte-Chambertin Le bottiglie storiche sono state un segreto per gli insiders, spesso Ponsot o René Leclerc sotto altre etichette. 1982–1993: unico lotto di Griotte-Chambertin, affittato a Ponsot. 1994: prima annata con secondo lotto, affittato a René Leclerc, blendato con il primo. 1995–2001: due imbottigliamenti identici senza indicazione del produttore. Dal 2002: produttore indicato sulle etichette. Fino al 2004 due bottiglie, dal 2005 René Leclerc solo occasionalmente. Il futuro del Domaine des Chézeaux Nonostante la lunga storia per una tenuta moderna, è solo l’inizio. Con un vignaiolo talentuoso come Charles van Canneyt e vigneti così prestigiosi, la qualità è destinata a crescere e i vini diventeranno presto ambiti quanto quelli di Hudelot-Noëllat. Annate 2023 del Domaine des Chézeaux 2023 Gevrey-Chambertin Clos des Chézeaux: 0,5 ha, vigne quasi centenarie, frutto rosso intenso, fiori di iris e violetta, tannini fini e salinità nel finale lungo. 2023 Gevrey-Chambertin Premier Cru Les Cazetiers: vigne vecchie, vino delicato, minerale e floreale, frutti trasparenti e tannini minerali equilibrati. Cinque barili prodotti. 2023 Griotte-Chambertin Grand Cru: lotto più grande del Grand Cru, aromatico ed elegante, frutti rossi succosi, spezie dolci e leggeri toni tostati, struttura che richiede tempo. Debutto superbo. Tenete d’occhio le prime uscite dei vini del nuovo Domaine des Chézeaux; nel frattempo, scoprite di più sulla Borgogna.

Nel 2021 Charles van Canneyt del Domaine Hudelot-Noëllat ha acquistato il poco noto Domaine des Chézeaux. In vista della prima annata, esploriamo la storia di questa proprietà di Gevrey-Chambertin, destinata a diventare uno dei nuovi indirizzi più interessanti della Côte de Nuits.

Everything you need to know about this Gevrey-Chambertin wine estate, now owned by Charles van Canneyt of Domaine Hudelot-Noellat  

The new Domaine des Chezeaux, Gevrey-Chambertin 

Il nuovo Domaine des Chézeaux 

Noel Verset is a true wine legend of Cornas. In fact, the fine wine region might not even have existed today were it not for his resilience and that of his compatriots Auguste Clape and Rene Balthazar.  Today, Cornas is widely recognised as one of the world's greatest sites for Syrah production and although the history of winemaking in this village dates back over a thousand years, just 50 years ago it was largely a forgotten backwater of the Rhone Valley. Even up until the 1990s Cornas' top producers did not share the gravitas of the more established nearby villages of Côte-Rôtie and Hermitage. But it is now common for Noel Verset’s wines to out-price top  Côte-Rôtie and Hermitage due to its rarity and historical importance. Like much of Europe’s viticultural regions, Cornas was left devastated by the Phylloxera outbreak in the late 1800s. The onset of World War I, The Great Depression and World War II only further damaged the region. Production levels were in continual decline and many vineyards were left abandoned. Despite its dwindling production, however, Cornas was awarded its appellation status in 1938. Noel Verset and his vigneron father witnessed much of this downfall. Born in Cornas (in 1919)  Verset was working with his father in the vineyards by the age of 12. Despite the region being on its knees at this time, Noel and his father continued to manage vines on the steepest, most difficult and low-yielding granite sites, which they knew produced the finest wines in the region.  In 1943, after marrying his wife Aline Balthazar (sister of Rene Balthazar, another godfather of Cornas), Noel stopped working with his father and set up his own business. Five years later, Noel Verset purchased Domaine del Sabarotte, a 1.3-hectare vineyard,  from Cornas négociant Delaygue. Verset continued to secure arguably the finest plots in the Cornas appellation, including the lieu-dits of Chaillots, Champelrose and Reynard which are all very steep granite sites. The industrialisation boom in the 1950s further depopulated the region making it a largely forgotten site for wine production. According to John Livingstone Learmonth’s book on Northern Rhone, Cornas remained in a time warp right through the 1970s. From 1968 to 1976 Verset, now in his mid-fifties, was forced to take on a second job in the town of Valence,
unpacking parcels from railway wagons, working evening shifts whilst managing his vineyards during the day.   However, the northern Rhône's star was starting to rise, as wine collectors from around the world started to look beyond Bordeaux and Burgundy. Neighbouring Hermitage and Côte Rôtie were starting to enjoy fame and although Cornas was playing catch up, quality improvements were taking place as growers started to bottle their own wine.  It was slow progress. Auguste Clape was the first to bottle his Cornas in 1955 and by the 1980s only 20 of the 60 growers, including Verset, had followed suit. However, the greatness of these low-yielding, estate-bottled expressions needed time to show its potential. Verset and Clape's benchmark style for Cornas was fiercely traditional, rugged Syrah, built for bottle maturation.   Cornas was brought back from the brink by the tireless efforts of Noel Verset, Auguste Clape and Rene Balthazar. Between the 1970s and 2005, the appellation had doubled in size to more than 100 hectares and there was growing demand for its vertiginous sites. In 2001, and nearing retirement at 82 years of age, the sale of his original Sabarotte vineyard to Auguste Clape and Laurent Courbis yielded four times more than it had been valued at just six years earlier. Finally, the vineyards of Cornas and Verset's wines had gained the recognition they deserved.  
In 2015, Verset passed away, aged 95, but his legend lives on in his wines, which often fetch prices exceeding the very best Côte Rôtie and Hermitage bottlings.  A number of the most prized 21st-century Cornas wines hail from the plots Verset nursed over eight decades. Thierry Allemand bought his Reynard vineyard and would go on to become the darling of the new generation of Cornas while his nephew Franck Balthazar took over the Chaillots vineyard in 2006 and has become a highly respected Cornas producer in his own right. The current custodians of these have inherited the Cornas earth and they have Verset to thank for it. Noel Verset also used to sell two barrels of wine to respected négociant Tardieu Laurent who were producing their top Cornas Vieilles Vignes cuvee made from Verset’s wine blended with another Cornas legend Robert Michel’s wine. On discovering the connection we couldn’t believe our luck when we were able to source the cuvee from the widely respected 1999 vintage retailing at under £40 a bottle. If you can even find a Verset bottle from this period it is retailing at well over £400 a bottle. Of course, it is not the same thing, but the interwoven web of wine production can sometimes lead you to some pretty magical discoveries. Whilst the odd case of Noel Verset’s Cornas comes up on the market every now and then, you might have more luck sourcing the Tardieu Laurent Cornas Vieilles Vignes which he contributed to, up until the 2006 vintage.  Explore more Editorial 

Noel Verset is one of the world’s great wine legends. During his 75-year winemaking career, the vigneron was instrumental in putting Cornas back on the fine wine map. We explore the legend's impact

Exploring winemaking legend Noel Verset's impact during his 75-year career which has included putting Cornas on the fine wine map.

A legend of Cornas winemaking

Noel Verset: A legend of Cornas

Di corporatura robusta e con una collana di cuoio, Mike Ratcliffe sembra un uomo che saprebbe gestire una mandria di bovini. Ma a quel lato massiccio fa da contraltare un accento ammorbidito dagli anni di lavoro e studio all’estero (per non parlare del fatto che è sposato con una britannica) e una certa eleganza – anche dopo un volo notturno dal Capo – che parla del mondo degli affari. È chiaro che non sia uno che fa giri di parole – un uomo con ambizione e non uno, sospetto, con cui vorresti metterti contro. Ma è altrettanto evidente che la sua astuta costruzione del brand sia stata fondamentale per il successo di Vilafonté. 
 È un uomo con un piano – un piano da 100 anni, in effetti. Da dicembre dell’anno scorso, quando i cofondatori la dott.ssa Zelma Long e il dott. Phil Freese si sono ritirati, Ratcliffe è l’unico uomo al timone di Vilafonté – un produttore di vino che sta attirando sempre più attenzione. In un recente report per il Wine Advocate, Anthony Mueller ha scritto: “Vilafonté continua ad avvicinarsi a tre cifre con uno spettacolare ventaglio di nuove uscite” – assegnando 99 punti alla sua Series C 2021 (rendendolo il vino sudafricano con il punteggio più alto a pari merito finora, accanto al Palladius 2021 di Sadie e a un Muscat of Alexandria del 1800 di Jaubert). Ma Ratcliffe non si riposa sugli allori: come mi dice, “Se stai per fare qualcosa, fallo al 100%.” La famiglia di Ratcliffe possedeva Warwick Estate – e quando il mondo si è aperto al vino sudafricano all’indomani dell’apartheid – si resero conto di aver bisogno di aiuto per sviluppare i loro vini. Sebbene Warwick fosse uno dei nomi storici della nazione, “Eravamo il pesce grande nello stagno piccolo,” dice Ratcliffe – e per crescere a livello internazionale, avevano bisogno di un contributo esterno. Ingaggiarono Phil Freese – allora Vice President of Winegrowing alla Robert Mondavi e responsabile dell’impianto dei primi vigneti di Opus One – come consulente viticolo (per un compenso “sbalorditivo”, mi racconta Ratcliffe). L’investimento ripagò e dopo due anni avevano fatto progressi straordinari – e Freese suggerì di coinvolgere Zelma Long (in precedenza alla Robert Mondavi, poi Simi) come consulente per la parte enologica. 
 Nel frattempo Freese stava lavorando al suo dottorato, che comprendeva ricerche sui suoli più antichi del mondo – molti dei quali scoprì trovarsi nell’Africa meridionale. Il suolo documentato più antico in Africa è il vilafontes, che si ritiene abbia avuto origine 800 milioni di anni fa – e lui, insieme alla Long (che in seguito sposò), iniziò a interrogarsi sul potenziale di questo suolo per il vino. La coppia – con l’aiuto di un investitore, Sydney Back – acquistò 40 ettari di terra nel 1996, ai piedi del monte Simonsberg a Paarl, piantando le prime viti l’anno successivo. Nacque così Vilafonté. Ratcliffe aveva lavorato all’estero come skipper, prima di partire per Roseworthy per ottenere un MBA in wine nel 1999, ma aveva conosciuto la Long e Freese grazie al loro lavoro a Warwick e teneva d’occhio la loro nuova impresa. Poco dopo il suo rientro a casa, Sydney Back – un uomo che Ratcliffe descrive come “il Robert Mondavi del Sudafrica” – venne a mancare, e così Long e Freese cercavano un nuovo partner. In modo impulsivo, Ratcliffe si offrì – affannandosi per racimolare il denaro in tempo per finalizzare l’accordo nel 2001. 
 Il trio fece vino nel 2000 e 2001 ma solo per prendere confidenza con il sito, pianificando di fare del 2002 la prima annata in commercio. Sfortunatamente, la vendemmia fu difficile e la Long disse loro con fermezza: “È buono – ma non abbastanza.” Una decisione che la banca non apprezzò necessariamente (“Fu un anno duro,” dice Ratcliffe) – ma che permise loro di lanciare con il 2003, “probabilmente la migliore annata del decennio” secondo Ratcliffe (e un vino che mi dice essere ancora “impeccabile”). Nessuno sembra essere certo di come “vilafontes” sia diventato Vilafonté – se sia stata una scelta di marketing per aggiungere un tocco gallico al nome, o solo un errore lungo il percorso – ma è rimasto. In origine avevano pianificato di produrre un unico Grand Vin, ma il sito aveva altre idee – dando vita a due stili distinti, e così crearono Series C (un blend a base Cabernet) e Series M (un blend a base Merlot). Forse non ha perfetto senso dal punto di vista commerciale avere due vini di punta, ma esperimenti ripetuti hanno (finora, almeno) confermato che fu la scelta giusta. Sebbene alcuni appezzamenti appartengano chiaramente a C o a M, i blend cambiano ogni anno – e l’uva di viti più giovani o ciò che non si integra viene declassato a Seriously Old Dirt. Quest’ultimo vino è stato lanciato con l’annata 2012, utilizzando uva acquistata in tutto il Western Cape oltre a parcelle declassate per offrire un punto d’ingresso da bere prima nel marchio Vilafonté. 
 Il segreto dei vini è il suolo – terreni incredibilmente poveri, antichissimi, degradati e carenti di nutrienti – che costringono le viti a lottare davvero. Anche dopo 27 anni, le viti sono ancora piccole e gracili – producono rese minuscole di frutta concentrata. È uno dei motivi per cui il sito – per quanto ne sanno – non era mai stato piantato, e gli agricoltori locali erano perplessi sul perché qualcuno avesse deciso di mettere radici qui. Unisci questo a un approccio “profondamente pragmatico” (parole di Ratcliffe), e a un team di lungo corso dedito a fare “la stessa cosa ancora e ancora e ancora”, e hai la ricetta per qualcosa di speciale. Per Ratcliffe è fondamentale che non stiano cercando di creare qualcosa di nuovo a ogni vendemmia – ma di proseguire nell’inseguimento della perfezione con Series C e M. Lavorano in modo sostenibile ma sensato, con cover crop, irrigazione a goccia sotterranea high-tech e una cantina alimentata esclusivamente a energia solare, ma evitano certificazioni o di puntare su credenziali green: per il team di Vilafonté, conta solo la qualità in bottiglia. Per anni, Ratcliffe ha fatto i salti mortali gestendo sia Warwick sia Vilafonté, ma alla fine ha venduto la sua vecchia azienda di famiglia a un fondo di venture capital californiano, permettendogli di concentrarsi esclusivamente su Vilafonté. La proprietà ha appena rilasciato i suoi 2021, la 18ª annata proveniente dalla tenuta di Paarl – e i suoi vini con i punteggi più alti finora. Eppure Ratcliffe è chiaro che questo è solo l’ultimo passo del suo masterplan. Le viti non hanno ancora compiuto 30 anni, e ci sono ancora alcune piccole parcelle nella tenuta che potrebbero essere piantate, mentre il team conduce costantemente prove – con la libertà di mettere in discussione tutto ciò che pensa di sapere. Proprio lo scorso dicembre (2023), Long e Freese si sono ritirati – dopo un periodo di passaggio di quattro anni, ma resteranno coinvolti in modo informale. Ratcliffe però non guarda indietro: come dice lui, “I nostri vini più grandi sono davanti a noi.” 
 Le uscite 2021 di Vilafonté sono disponibili ora 
 Leggi altri Editorial

The Wine Advocate non ha ancora dato un punteggio perfetto a un vino sudafricano, ma alcuni ci si avvicinano. Di recente, Vilafonté ha ottenuto 99 punti per la Serie C 2021. In occasione dell’uscita, abbiamo parlato con il proprietario Mike Ratcliffe del progetto di Paarl e della sua rapida ascesa.

Wine Advocate recently awarded Vilafonte’s 2021 Series C 99 points – we sat down with owner Mike Ratcliffe to find out more about the Paarl wine estate

Kicking the dirt with Vilafonte’s Mike Ratcliffe

Calci nella polvere con Mike Ratcliffe di Vilafonté

Quiet, even subdued, cautious, the Neal Martin on my screen is quite different to the garrulous character I’d imagined from his writing. On the page (or more often these days, the screen), Martin pokes fun at the wine industry, his articles often opening with satirical fiction that doesn’t hold back.  His reports and tasting notes are littered with music references (think Primal Scream and The Smiths rather than Wagner and Bach), and mentions that are sometimes pointedly popular – his first Bordeaux en primeur report for the Wine Advocate (taking over from Robert Parker) opened with a line from Harry Potter and the Deathly Hallows. On our call, however, each word feels deliberate and considered, confident, but with a definite wariness that doesn’t quite fade.  Aged 50, the Vinous writer’s trajectory to wine stardom is unusual. Born in Essex, Martin grew up in a household that didn’t drink wine, so nor did he. In fact, he had no interest in it and blagged his way into the industry. In 1996, having lived in Japan, he applied for a role sourcing wines for a subsidiary of Japan Airlines: the only hitch that he didn’t know anything about wine at the time.  “I lied my way through the interview. I went to an off-licence the night before. Memorised some of the labels. I just reeled off a couple of names… [they] thought I was into wine and gave me the job,” he tells me, still rather bemused by their decision. Coincidentally Martin returned to the same shop last year, where unbeknown to him, his tale lives on as local offy legend – the famous wine taster that got his start right there in Leigh-on-Sea (with the owners even deeming him worthy of several selfies).  Unashamedly a terrible employee, he spent much of his time in his role for Japan Airlines starting his wine writing career (although it also sounds like there was a fair amount of lunching too). “I was kind of bored one lunchtime, bought a book on computer coding. I found I could make a webpage, and just kind of built the original wine-journal.com when I should have been working,” he says. From the novelty of creating a site, he started writing his own tasting notes. At that time the great wine writers were Michael Broadbent, Steven Spurrier and Hugh Johnson – English gentlemen, in short; charming, wonderful, but – for many – unrelatable, very “high culture”, as Martin puts it. He set out to be “more down-to-earth, funny, irreverent”.   “At the time, there was nobody else really doing that. There was this huge audience that liked to drink Bordeaux – but also liked Radiohead.” It struck a chord – and soon his self-built site was getting over 500,000 hits per month. No wonder therefore that in 2006 Robert Parker – then still at the height of his fame – approached the music-minded Englishman to join the Wine Advocate team.   Of course, Parker was renowned for not just the power of his palate and revolutionary points system, but for his personal tastes. Many argue that his preference for intensely ripe, high-octane, new-oak-aged styles shifted the entire world of wine – pushing producers to craft wines that would earn his favour. “Especially more to the end of his career, he had a certain palate… but people always forget that he reviewed German wines and Alsace and so on. So it becomes a little bit of a cliché,” Martin says of his once mentor.  The world of flavour is undeniably subjective, yet Parker was – by some – damned for just that, daring to express his personal preference. Total impartiality when it comes to the matter of taste seems impossible. After I ask whether or not he feels there’s room for bias in wine writing, Martin is clear: “I think a critic should stand up for what they believe in. Anyone can say the First Growths are great, DRC is great. I’d rather read someone who has a definite view on something, whether they like natural wines, or orange wines. Stand up for what you believe in. Then it’s up to the reader to decide.”  In fact, he goes as far to say, it’s potentially the lack of difference in views that has led to wine criticism becoming “a bit beige” in recent years – because now it’s a career, something upon which people depend for their livelihood. “It’s more of a risk if you say this famous name didn’t produce a great wine,” Martin notes. The danger of losing access to wines that are far beyond most critics’ budgets is a threat to the independence of wine writing, but also a massive obstacle to new voices in the industry. It’s an especial challenge given many of the wines Martin reviews – in particular older vintages – might only be pulled out at private dinners, hosted in producers’ homes. The very nature of wine – limited in production and fleeting in its consumption – leads to a reliance on the hospitality of its makers. Martin argues that for that exact reason the most independent “critics” are arguably those he describes as the “grands amateurs” – those who can afford to buy the world’s finest wines, and therefore say what they want.   Martin, however, feels there’s a line to be found where he can maintain distance yet be friendly – and, importantly, speak freely. He highlights Laurent Ponsot’s 2015s – which he gave relatively scathing scores – but, having known Laurent for many years, Martin was happy to tell the vigneron outright that he thought they were picked too late.  As for Martin, he had a lucky start with access to unbelievable wines in what he deems a “golden era” for fine wine in the 1990s, when top Burgundy and First Growths remained affordable for the many – and were poured freely by the trade. “I’ve never taken that for granted. Some of the wines I drink… they’re what my friends earn in three or four months. I never drink a wine and I’m blasé about it. But I’ve been around long enough to say what I think.”   Preserving his voice has always been of key importance to Martin – not willing to compromise on keeping his distinctively tongue-in-cheek tone, but also offer something more than just a tasting note. “When I joined Parker, it was an easy decision – he was a kind of god. But at the same time I wanted to make sure I could still write in the way I wrote,” he tells me. “Anyone can taste the wines and add a number, but for me it’s more interesting to create something that’s interesting, gives you insight… that’s the challenge: to write something people don’t expect,” Martin says. Does he feel he’s achieving that? His answer: “When my primeur report comes out, read the first three paragraphs and let me know.” [We spoke at the end of April, just before the report was published.]  For Martin, his love of music is integral to his work. Indeed, it seems that way – the record player and stacks of vinyl visible behind him on our Zoom call, his Instagram feed almost equally split between sleeve covers and labels – and he feels that it makes him a better writer. He looks back to Hugh Johnson (an avid gardener) or Michael Broadbent (pianist and art enthusiast) for precedent. “Wine can be a boring subject – but it’s when you put it with other things that it becomes more interesting,” he says.  Case in point is his recent article on Grand Mayne, he tells me: “It’s more about time, and parenthood, and… kind of sad in a way. To me, that’s the kind of counterbalance to the dryness about wine. It smells of strawberries and it’s 92 points. There’s the other side to the story – that’s the harder part to write, but for me it’s more satisfying.”  Indeed, he even self-published his book Pomerol (in 2012) to avoid the unwelcome interference of editors. In 2017, Martin made the leap to Vinous – joining fellow Wine Advocate alumnus Antonio Galloni’s new venture, and while he’s kept his voice, he’s also had to learn how to be edited “which was… quite a challenge for me at first,” he admits. “But actually now it’s something I really needed. I think they make better articles, it makes me think a bit more about writing.”  There have been a lot of bottles over the years (Vinous alone holds over 21,000 of his tasting notes), but it was a bottle of 1982 Montrose that started everything. “It wasn’t the best wine I’ve ever had by a long way… It’s a disappointing 1982,” he says. “Enjoy with modest expectations” reads his note from 2017 (88 points – upgraded to 91 points at his most recent tasting in 2018). Disappointing it may be, but it’s the bottle that made him sit up and take wine seriously, realising why people obsessed over it – although he’s clear that, for him, wine isn’t everything.  “Wine is my job – if it didn’t pay I couldn’t do it. I love wine, but I don’t think I’m obsessed with it. I don’t drink wine every day, and it doesn’t bother me if I don’t. If you think wine is everything, you’re missing something,” he says, frankly. I wonder how much this perspective has been shaped by Martin’s quadruple bypass surgery two years ago – a skirmish with the other side that has forced a visibly drastic lifestyle change, and about which he has been vocal.  In Martin’s own words, it’s a “bizarre set of circumstances” that set him on his wine-lined path, yet here he is, his pen and palate working in combination to make him one of the world’s most influential wine writers. While the golden era that allowed him to enter the industry might be over, he feels that – despite now being “very, very expensive” – in some ways wine is more accessible than ever.  “I meet so many more people from so many walks of life. I love it when you sit around the table and everyone’s from different countries. But as soon as you put a wine in front of them – everyone’s on the same level.” While one can’t argue that Martin champions the “everyman” reviewing the world’s finest wines, it’s remarkable in many ways that he hasn’t erred from his original purpose. Though the Essex-born critic doesn’t seem comfortable under the spotlight, on the page he’s at ease – free to fight against the pomposity of wine, with an irreverence and knowing self-ridicule that has put him front and centre in the industry – whether he likes it or not.  Read more Editorial 

Neal Martin – now of Vinous, previously the Wine Advocate – is one of the world’s leading wine writers. Sophie Thorpe talks to the determinedly off-beat critic about his path into wine and why there’s much more to life than brilliant bottles

Neal Martin – now of Vinous, previously the Wine Advocate – on his path into wine and why there’s much more to life than brilliant bottles

Neal Martin, striking a chord

Neal Martin: striking a chord

When Jean-Marc Roulot wandered through the family estate’s cellars one, seemingly ordinary day, he happened upon something unexpected. The vigneron had walked the hallowed paths innumerable times during his legendary father Guy’s life and during the 15 years since his sudden passing in 1982. But there, in a long-forgotten corner of the cellars, lay 12 dusty bottles of apricot liqueur. Jean-Marc knew all about his father’s production of pear and apple brandy, and his family tradition of producing marc de Bourgogne and fine de Bourgogne. The still, which he used and remains in operation today, dates back to 1866 and used to be on wheels so the family could move from village to village. So well-known was this distillation heritage, in fact, that Jean-Marc’s mother used to joke that the still paid for their vineyards. What came as a surprise to the actor-cum-winemaker was the existence of L’Abricot. “I had never seen him make this liqueur,” the 65-year-old says. “It was absolutely delicious and I wanted to try to find this recipe.” This discovery in 2008 set Jean-Marc on a mission to reproduce the liqueur from instinct, as no recipe existed, and increase the estate’s staple of brandies, eaux de vie and liqueurs. In some instances, the winemaker was able to follow recipes and meet with fruit producers to reinstate his father’s relationships. For others, he had to forge his own path. “I wanted to reconnect with that [tradition],” he adds. Jean-Marc says he’s always had a passion for distillation, having learned the skill from his father, and feels it has influenced his winemaking. When distilling, Jean-Marc focuses on two things: purity and authenticity. When asked, he says it is of paramount importance that the end product tastes like the fruit. It seems obvious, perhaps, but this is not always the case with overly saccharine fruit-based liqueurs. In order to achieve these two things, Jean-Marc has reduced the sugar levels over time – from 180g/l sugar 10 years ago to 160g/l in the latest iterations. “Sugar is of course a flattering element in a liqueur, but it can also mask the fruit,” he says. “By lowering the sugar levels, I feel like I'm putting the fruit forward.” From more classic pear and raspberry to the most recent addition, lemon liqueur, Jean-Marc says the fruit choices have largely been emotive. “I chose to make a pear alcohol since my father already made this 40 years ago with fruits from the Hautes Côtes de Beaune,” he says. “He was doing the same thing in a much smaller amount with the raspberry than I am doing. For these two fruits in brandies, it is therefore a family tradition.” The pears are sourced from the same site in the Hautes Côtes de Beaune that his father used, while the apricots (previously from the orchards of Chave) come courtesy of Laurent Combier (of Domaine Combier) in the Rhône. While he used to be able to source them locally, raspberries are now hard to find – and these, along with his lemons, come from further afield (Bulgaria and Sicily, respectively). After finding the bottles of apricot liqueur and working with the fruit in that capacity, the idea occurred to Jean-Marc to ferment them to make brandy as well. He’s also turned his hand to lemon liqueur and doesn’t rule out further fruit experimentation, perhaps with grapefruit. When asked about these fruits in relation to terroir, Jean-Marc says he doesn’t think they can reflect their terroir “as well” or “as faithfully” as grapes. “Perhaps this is due to the size of the plant, the density of planting, the attention we pay to the work of the vineyard and all the care we take around the grape when it comes back to the winery,” he adds. “There is generally a ‘signature’ effect in grapes that I do not find in a fruit like pear for example.”  He does, however, think the distillation process has taught him a considerable amount. “As we are mainly winegrowers, we seem to think that our knowledge on this subject has influenced the work on the still, but I sincerely believe that the precision that distillation requires has influenced us in the other direction, towards our work as a winegrower.” One senses Jean-Marc’s discovery of those 12 unassuming bottles all those years ago had a much greater impact on him than merely influencing his production of superlative wines, and now, his fruit brandies, eaux de vie and liqueurs. Find out more about Domaine Roulot or read more Editorial

Meursault-based Domaine Roulot is one of the finest estates in the Côte de Beaune. But it’s not just grapes that cross the threshold at this domaine. Owner and winemaker Jean-Marc tells us about the family’s fruit-based spirits – and how they’ve influenced his winemaking

The famous Meursault vigneron Domaine Roulot on his family’s other project - the family’s fruit-based spirit

Domaine Roulot Meursault fruit-based spirits

A secret still: Domaine Roulot

Burgundy expert Jasper Morris MW has had his finger on the region’s wine pulse for several decades. Especially for FONDATA, he profiles eight domaines to watch, producers that are bringing vital energy and fresh winemaking talent to the celebrated wine region 

Jasper Morris MW on eight of Burgundy’s most exciting domaines – including Eleni & Edouard Vocoret, Chantereves, Alvina Pernot and more 

The new Burgundians – Jasper Morris MW 

The new Burgundians

Domaine Laurens

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I vini venduti en primeur saranno rilasciati dal produttore dopo limbottigliamento, tipicamente 18 mesi dopo la fine della cosiddetta campagna. Il tuo vino sarà poi conservato da FINE+RARE in un deposito doganale fino a quando deciderai di richiederne la consegna.

Ci riforniremo di questo articolo al prezzo garantito dalla nostra rete di fornitori e organizzeremo una spedizione rapida a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma in genere per un approvvigionamento rapido sono 2-4 settimane.
 Una volta confermato l'ordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato all'arrivo dal nostro team di esperti e le fotografie sono disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

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 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma una stima media è di 6-12 settimane.
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