Albiera Antinori è la prima donna a prendere il timone dell'impero Antinori. E "impero" non è un'esagerazione per una dinastia che raggiunse la fama alla fine del XIII secolo, facendo fortuna nel commercio della seta e in seguito nel settore bancario. La famiglia produce vino almeno dal 1385, quando Giovanni di Pietro Antinori si iscrisse all'arte dei viticoltori di Firenze. Per fare un paragone, questo avvenne prima della stampa della Bibbia di Gutenberg, prima della caduta di Costantinopoli, prima che Cristoforo Colombo salpasse per le Americhe. 
Oggi, oltre sei secoli dopo, i Marchesi Antinori possiedono quasi 3.000 ettari di vigneti in 21 tenute (oltre a terreni dedicati a boschi, uliveti ecc.) sparse in tutto il mondo, ed è tra le aziende familiari più antiche al mondo (al decimo posto a livello mondiale). Un tempo parte dell'élite aristocratica italiana, la famiglia Medici potrebbe essersi estinta, ma gli Antinori – come i Ricasoli – esercitano ancora un'influenza significativa. 
Guardando Albiera Antinori sullo schermo, tuttavia, è difficile collegare questo pedigree alla donna di fronte a me. Ora 58enne, lei – insieme alle sue due sorelle – rappresenta la 26a generazione della famiglia. Pelle olivastra, rilassata e con un sorriso gentile, si rimette gli occhiali in testa una volta risolti gli inevitabili problemi tecnici, accomodandosi sulla sedia per la nostra videochiamata Zoom. Potrebbe essere una delle figure più influenti del vino italiano, ma non si direbbe. La vendemmia è appena iniziata mentre ci sediamo a parlare della sua famiglia e della sua eredità – un periodo che ricorda con affetto da bambina. È cresciuta a Firenze, ma ha trascorso weekend e vacanze a Bolgheri o alla Tenuta Tignanello nel Chianti, e il vino era semplicemente parte della vita. Alcuni dei suoi primi ricordi sono della vendemmia e del sorseggiare vino (diluito con un goccio d'acqua) durante la cena a Tignanello, riunita attorno al tavolo con il nonno, Niccolò Antinori, e il resto della famiglia. 
Fu quando Albiera finì la scuola che il vino passò in primo piano. Non sapeva ancora cosa volesse fare e – con la vendemmia al Castello della Sala che sarebbe iniziata di lì a poche settimane – suo padre, Piero Antinori, le suggerì di lavorare lì, in modo da guadagnare almeno un po' di soldi mentre cercava di capire come funzionasse la situazione. "Da quel momento in poi, è stata una specie di valanga", dice sorridendo. Una volta che l'uva era matura, i vini dovevano essere prodotti, c'erano vigneti da curare e piantare, e presto si ritrovò a viaggiare, raccontando al mondo i vini prodotti dalla sua famiglia. Era caduta nella tana del Bianconiglio. 
Si è mai interrogata sulla strada non intrapresa? No, è la risposta breve, mi dice, e ha potuto conciliare le sue altre passioni con il lavoro per Antinori. Prendiamo l'architettura: ha supervisionato la costruzione di 12 cantine durante il suo mandato, lavorando a stretto contatto con il team per sviluppare l'edificio perfetto per ciascuna. Ha preso ufficialmente le redini dell'azienda nel 2017, ma, essendo la primogenita, è quasi caduta nel ruolo di CEO. Potrà anche essere al vertice dell'albero genealogico, ma è un'azienda di famiglia in tutto e per tutto. Lavora a stretto contatto con le sue sorelle, entrambe vicepresidenti (Alessia supervisiona la vinificazione e Allegra gestisce i vari ristoranti dell'azienda). Anche il padre Piero, che ora si avvicina ai 90 anni, è ancora in ufficio tutti i giorni. 
Il nome Antinori è da tempo associato all'innovazione. Il nonno di Albiera, Niccolò, è stato uno dei primi a rivoluzionare il Chianti. Nel 1924, introdusse varietà bordolesi nel Chianti Villa Antinori di famiglia, un atto scandaloso all'epoca. Il cognato di Niccolò era Mario Incisa della Rocchetta, che piantò Cabernet Sauvignon nella Tenuta San Guido di sua moglie nel 1944. Inizialmente il vino veniva prodotto per la famiglia e gli amici, ma quando Piero Antinori (figlio di Niccolò e padre di Albiera) assunse la gestione dell'azienda di famiglia nel 1966, ne intuì il potenziale. Giacomo Tachis, l'enologo Antinori, iniziò a vinificare il vino e ad affinarlo in rovere francese nuovo. Nel 1971, Piero convinse lo zio a commercializzare l'annata 1968: nacque il Sassicaia, e il movimento dei Super Tuscan. Non passò molto tempo prima che Piero proponesse la sua proposta, lanciando la prima annata (1971) di Tignanello – un blend di Sangiovese e Cabernet della loro omonima tenuta nel Chianti Classico – nel 1978. A breve seguì Solaia (prodotto per la prima volta nel 1978). "L'equilibrio tra innovazione e tradizione è sempre qualcosa di molto delicato", afferma Albiera. Lo spirito rivoluzionario della famiglia sopravvive, ma è consapevole che la loro storia, la loro eredità e la loro tradizione rappresentano "una vera risorsa", da non trascurare nell'attuale mercato vinicolo globale. Mentre un tempo dovevano imporre al mondo il riconoscimento della qualità del vino italiano, ora la loro attenzione si concentra sulla celebrazione coltivare varietà locali e creare vini fedeli al loro terroir. Questo vale per tutte le loro tenute, non più solo in Toscana, ma dalla Puglia al Piemonte, e anche oltre, con proprietà in Cile e California (tra cui Stag's Leap Wine Cellars). In sostanza, tuttavia, la loro filosofia può essere riassunta in una parola, dice: qualità. 
La generazione successiva è già a bordo, con i figli di Albiera, Vittorio e Verdiana, che lavorano al suo fianco. Il loro percorso è stato completamente diverso: università, master e esperienza in cantine di tutto il mondo, un passo più consapevole nell'azienda di famiglia. Non c'era, tuttavia, modo di negare il loro destino. 
Essere un Antinori, dice Albiera, "significa una responsabilità verso le persone che lavorano con noi, verso la storia che abbiamo e verso la terra che coltiviamo... un impegno solido e costante nel fare le cose bene, nel fare le cose con intelligenza, nel fare cose che durino nel tempo". Dopo sei secoli di attività e un portfolio di tenute in tutto il mondo, questa responsabilità continua a crescere, ma è un dovere che gli Antinori sembrano particolarmente adatti a gestire. 
La nuova annata di Solaia (2022) è ora disponibile 
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Gli Antinori sono una delle famiglie più famose d'Italia. In occasione dell'uscita della nuova annata di Solaia, abbiamo incontrato Albiera Antinori, CEO e Presidente dell'azienda di famiglia, rappresentante di 26a generazione.

Sitting down with Albiera Antinori – CEO of Marchesi Antinori, company that created Super Tuscan Tignanello to find out more about their wine dynasty 

Talking to Albiera Antinori about the family’s wine empire 

L'impero Antinori

Situata nel cuore della Côte d’Or, la collina di Corton domina il paesaggio, ma i suoi vini, soprattutto i bianchi, sono spesso sottovalutati. Abbiamo incontrato i principali produttori della zona per esplorarne il pedigree e il potenziale, tra vini potenti e di grande longevità.

Discover the pedigree and potential of the hill of Corton’s whites – the fine Chardonnay from Corton-Charlemagne, Charlemagne and Corton Blanc 

Exploring Corton-Charlemagne, Charlemagne and Corton Blanc 

Corton-Charlemagne: il Grand Cru del futuro?

Calon Ségur was my first ever en primeur purchase. There was such hype around the 2005 vintage and I was desperate to get my hands on something, anything. At the time I was a delivery driver for a small wine merchant and it was a luxury, but I could just afford a 12-bottle case of Calon Ségur. That alone is proof of just how cheap this wine was at the time, and how little in demand. The château always had pedigree, however. It was classified as a Third Growth in 1855 – a ranking that may even have been an underestimation, given its reputation today. Evidence of wine-growing on the estate dates all the way back to the 12th century. Since then, the property has passed through the hands of some of the most important winemaking families in Bordeaux. By 1718, the Marquis de Calon owned not just Calon Ségur but Lafite Rothschild, Latour and Mouton Rothschild. With the exception of Ch. Margaux, all the future Médoc First Growths were under his management, but he famously said, “I make wine at Lafite and Latour, but my heart is at Calon.” The quote inspired the heart that adorns every bottle. More recently, the vintages produced under Georges Gasqueton in the 1920s, ’40s and ’50s remain legendary. So, what went wrong? How could an estate, favoured over Lafite and Latour, fall so far from grace? In modern times, the blame seems to have been lain firmly at the feet of Madame Denise Gasqueton who took over the property after her husband died in 1995 and managed it until her death in 2011. But current Technical Director Vincent Millet says this is an unfair assumption. And he should know. If there has been one constant at Calon Ségur through its complete transformation, it is him – having started working at Calon in 2006. “Gasqueton was very traditional in her approach,” says Millet, “but her methods were not uncommon at the time.” Millet explains how the 1970s, ’80s and even ’90s were a lean era in the Médoc. Prices for the wines hit rock bottom and costs had to be cut to survive. Philippe Gasqueton – her husband – had instigated a mass uprooting of Calon Ségur’s vines, hoping to save on labour costs, which were the estate’s biggest outgoing. Although it’s hard to believe now, they pulled up every other row of vines. While Saint-Estèphe had a great reputation for Cabernet Sauvignon, it was harder to grow than the earlier-ripening Merlot, which typically produced more fruit. As Merlot gained in popularity, plantings in the Calon vineyards grew. By the time Millet joined the estate, Merlot represented 50% of the blend at Calon.  Millet is not critical of Gasqueton’s decisions. “It was necessary to survive,” he says. But he knew Merlot was not the best variety for the Médoc and he was keen to make changes. He’d spent five years working with Ch. Margaux, Mouton, Latour, Pétrus, Haut-Brion and Lafite Rothschild, examining the effects of filtration on wine. He then joined Ch. Margaux, heading up their research development department for eight years. By the time he reached Calon, he knew that changes in the vineyard would rekindle its reputation – a disappointment to Madame Gasqueton who had invested in a new winery just a few years earlier. But Gasqueton was open to Millet’s ideas and he convinced her to build a truly state-of-the-art winery at their other estate, Ch. Capbern. “Capbern became a laboratory,” explains Millet. It was their playground, providing much of the research that would inform the work at Calon. Soon before Millet’s arrival, Gasqueton started restructuring the vineyards to make sure they met the appellation’s minimum vine density. Millet then started dividing up the vineyard and identifying the best plots and replacing the Merlot. Importantly he also insisted that rather than harvesting the Cabernet straight after the Merlot, they would wait for the fruit to be fully ripe – something he remembers having to persuade Gasqueton was necessary. “We have to act when the grapes tell us to, not the other way around,” he explains. By 2008, Cabernet Sauvignon once again represented 80% of the vineyard – the same proportion as in the estate’s legendary period in the early 20th century. By the time Gasqueton passed away in 2011, the roadmap for changing Calon’s fortunes was already in place. The estate was purchased by the insurance company Suravenir in 2012. And the new owners, much to Millet’s delight, were happy to invest in the property. As the financial constraints lessened, Millet was able to implement changes rapidly. Under the new management, Millet found he could be more selective with the fruit. He could easily distinguish the best plots, as they were all now vinified separately. Amazingly, production of the Grand Vin dropped by almost half. Between 2000 and 2005 production sat at around 180,000-200,000 bottles a year. Today they make just 100,000 bottles of the Grand Vin.  The second wine Marquis de Calon became the expression of Merlot at Calon Ségur (almost a copy of Calon’s profile under Madame Gasqueton). But today Calon Ségur is distinctly Cabernet-driven and it is what Millet believes is the best interpretation of Calon Ségur and Saint-Estèphe’s terroir. There’s much more to the wine than Cabernet, however. “Calon Ségur is all about finesse,” he says. “It doesn’t have the terroir to make the powerful wines of Ch. Montrose or Cos d’Estournel. The wine would be too rustic if we tried to make it more powerful.” It’s this elegance that makes it unique in the appellation, defying Saint-Estèphe’s reputation for chunky, slightly awkward tannins. Today, the estate is firing on all cylinders and it has become the darling of Saint-Estèphe.  With its change in fortune, financial security and the capable hands of Vincent Millet, the property has rediscovered its terroir – the one thing that hasn’t changed over the centuries. I still have one bottle left of that first case of 2005 I bought – and it turns out, despite being the only thing I could afford, it was a brilliant buy. Having been able to taste through every vintage since has been fascinating, allowing me to follow the estate’s journey. Maybe with the final bottle, I will toast its 20th birthday. It will neatly mark a fascinating transformation of this once ugly duckling estate – that today has become Saint-Estèphe’s most elegant. Explore all current Calon Ségur listings or read more Editorial

Until relatively recently, Saint-Estèphe estate Calon Ségur rarely lived up to its Third Growth status, but today it is one of the region’s most in-demand names. Gavin Smith speaks to winemaker Vincent Millet about this property’s miraculous transformation 

Calon Segur’s winemaker Vincent Millet on this Saint-Estephe ugly duckling estate’s miraculous transformation

Talking to Vincent Millet of Calon Segur

Calon Ségur: the ugly duckling of Saint-Estèphe

Cos’è Krug? 
 Krug è una delle più famose Maison di Champagne al mondo. È insolita perché produce solo cuvée di prestigio ed è apprezzata dagli amanti del vino raffinato, considerata da molti come l’apice dello Champagne di alta qualità – in competizione con nomi come Cristal e Dom Pérignon. Quando è stato prodotto per la prima volta Krug? 
 Joseph Krug fondò Krug & Compagnie nel 1843 insieme a un amico commerciante di vini, Hyppolyte de Vivès. Nato a Magonza nel 1800, Johann-Joseph Krug era figlio di un macellaio. Abbandonò il nome Johann, si trasferì a Parigi nel 1834 e lavorò come contabile presso Champagne Jacquesson prima di iniziare a miscelare i suoi primi vini con De Vivès, prove che avrebbero portato al progetto Krug. Krug è ancora di proprietà della famiglia Krug? 
 No – anche se la famiglia è ancora molto coinvolta. 
 Quando Joseph morì nel 1866, suo figlio Paul prese in mano l’attività. Nel 1868 trasferì l’azienda al numero 5 di Rue Coquebert a Reims, indirizzo che ospita ancora oggi Krug e le sue storiche cantine. L’azienda passò al figlio di Paul, Joseph II, nel 1910, ma fu la moglie Jeanne a prendere le redini quando Joseph II fu fatto prigioniero di guerra durante la Prima Guerra Mondiale. Il nipote di Joseph II, Jean Seydoux, divenne co-direttore dopo la guerra, e l’attività passò a Paul Krug II (figlio di Joseph II) nel 1959, poi a Henri e Rémi Krug, che entrarono in azienda negli anni ’60 e la rilevarono nel 1977. 
 I fratelli Henri e Rémi furono fondamentali nello sviluppo della Maison – ampliarono la gamma, ne costruirono la reputazione internazionale e ne supervisionarono la vendita al colosso del lusso LVMH nel 1999. Anche se continuarono a gestire la Maison, il supporto finanziario di LVMH permise a Krug di prosperare. Nel 2009, Olivier Krug – sesta generazione della famiglia – divenne Direttore della Maison e ancora oggi è al suo comando. Qual è lo stile Krug? 
 Spesso di colore dorato intenso, Krug è rinomata per l’uso del legno, scegliendo di fermentare tutti i suoi vini base in vecchie botti di rovere da 205 litri, permettendo la micro-ossigenazione. Questo, unito a un lungo affinamento sui lieviti (minimo sei anni per i non millesimati e dieci per i millesimati), produce uno stile potente, ampio e riccamente autolitico, con strati di pane, biscotto e brioche. L’enorme numero di componenti usati per la Grande Cuvée crea un vino non millesimato – o, come preferiscono chiamarlo, multi-vintage – particolarmente complesso. La Maison tende inoltre a vendemmiare leggermente in anticipo per mantenere freschezza nei vini. Il dosaggio è medio, con i vini etichettati come Brut, e si aggira normalmente sui 5–6 g/l nelle versioni moderne. 
 È interessante notare che Krug considera il Meunier un elemento importante nei propri assemblaggi (talvolta considerato un vitigno minore dalle altre Maison), apprezzandone la generosità di metà palato che dona ai vini. Il Meunier rappresenta spesso il 15–25% dei blend millesimati della Maison. Quali sono i diversi vini Krug? 
 Joseph Krug aveva idee molto chiare su come realizzare il miglior Champagne e le descrisse nel suo famoso taccuino di pelle color bordeaux (oggi esposto nella sede della famiglia Krug). Dichiarò che la Maison avrebbe prodotto solo due cuvée, concepite per essere di pari qualità. La Cuvée n. 1 era un vino non millesimato, pensato come “la più completa espressione dello Champagne ogni anno” (oggi incarnata dalla Grande Cuvée), mentre la Cuvée n. 2 avrebbe espresso ciascuna annata. Credeva anche fermamente nell’importanza del terroir, scrivendo: “Non possiamo ottenere buoni vini senza buoni elementi e buoni terroir.” 
 Per molti anni, la Maison continuò a produrre solo due vini, ma la gamma si è da allora ampliata. Sebbene i vini non millesimati e millesimati fossero concepiti per essere di pari qualità, i vini millesimati oggi raggiungono prezzi più elevati. 
 La gamma Krug comprende sei vini: 
 Krug Grande Cuvée: La Grande Cuvée è il vino di punta non millesimato (o multi-vintage, MV) di Krug, la moderna Cuvée n. 1, precedentemente conosciuta come Private Cuvée (fino al 1978, vedi sotto). Ogni imbottigliamento contiene fino a 200 componenti provenienti da oltre 10 annate (la più giovane di sei anni, la più vecchia oltre 20). Sebbene oggi sia il vino “d’ingresso” della Maison, Krug riserva per esso molti dei suoi migliori vini delle annate top. Affina per almeno sette anni sui lieviti prima della sboccatura, con un ulteriore anno in bottiglia prima della vendita. A differenza di molti non millesimati, l’obiettivo non è la totale coerenza tra le versioni, ma “la più completa espressione dello Champagne”. Dal 2011, ciò è stato ufficializzato con l’introduzione del Krug ID su ogni bottiglia (vedi sotto). Nel 2016, la Maison ha aggiunto anche un numero di Edizione a ogni release, partendo dalla Edizione 163 (base 2007). Alcuni collezionisti ricercano edizioni specifiche della Grande Cuvée, come la 164 (base 2008) o la 168 (base 2012). Le mezze bottiglie non riportano il numero di edizione in etichetta, quindi serve il Krug ID per identificarle. 
 Krug Rosé: L’altro vino non millesimato della Maison, Krug Rosé, fu creato da Henri e Rémi Krug negli anni ’70, con la prima uscita basata sull’annata 1976, rilasciata nel 1983. Il vino è un assemblaggio di vini bianchi con circa l’11% di Pinot Noir rosso fermo, combinando da 20 a 70 componenti di cinque annate, con un affinamento minimo di sei anni sui lieviti. Come per la Grande Cuvée, nel 2016 Krug aggiunse il numero di Edizione anche all’etichetta del Rosé, iniziando con l’Edizione 21 (base 2008). 
 Krug Clos du Mesnil: Clos du Mesnil è uno Champagne Blanc de Blancs millesimato da un unico vigneto, ed è uno dei vini di punta di Krug. L’esperto Richard Juhlin lo descrive come “il miglior vino del mondo”. Henri e Rémi Krug acquistarono sei ettari di Chardonnay a Le Mesnil-sur-Oger nel 1971 e scoprirono un appezzamento murato di 1,84 ettari nel cuore del villaggio. Sul muro si legge: “Nell’anno 1698 questo muro fu costruito da Claude Jannin e Pierre Dehée Metoen e nello stesso anno le viti furono piantate da Gaspard Jannin, figlio di Claude.” Reimpiantarono il sito e inizialmente l’uva fu utilizzata nei blend della Maison, ma il microclima più caldo – circondato da edifici – produceva un vino distintivo, che decisero di imbottigliare separatamente. La prima annata fu il 1979, rilasciata nel 1986 – quando un vino da singolo vitigno e singolo sito era un concetto pionieristico. Affina per almeno dieci anni sui lieviti ed è prodotto solo nelle annate di qualità eccezionale. 
 Ad oggi, le annate di Clos du Mesnil prodotte sono: 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008 e 2009. 
 Krug Clos d’Ambonnay: Pinot Noir puro da un appezzamento di 0,68 ettari, Clos d’Ambonnay è l’altro vino millesimato da singolo vigneto di Krug. Henri e Rémi scoprirono il sito ai margini del villaggio di Ambonnay, sul versante sud-orientale della Montagne de Reims, nel 1991, e riuscirono ad acquistarlo nel 1994. Come il Clos du Mesnil, il sito è recintato, con muri risalenti al 1766, anche se le viti furono piantate solo nel XX secolo. La prima annata del Blanc de Noirs fu prodotta nel 1995 e rilasciata nel 2007. Come il Clos du Mesnil, subisce un lungo affinamento sui lieviti (minimo dieci anni) ed è prodotto solo quando le condizioni dell’annata lo consentono. Data la dimensione del vigneto, Clos d’Ambonnay è particolarmente raro. 
 Ad oggi, le annate prodotte di Clos d’Ambonnay sono: 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2006 e 2008. 
 Krug Clos d’Ambonnay Rosé: La prima annata del Krug Clos d’Ambonnay Rosé verrà rilasciata nell’autunno 2025, l’annata 2008. È la prima nuova cuvée dalla creazione di Clos d’Ambonnay, un rosé dallo stesso vigneto, con il 15% di vino rosso fermo nel blend. 
 Krug Vintage: L’altro vino concepito dal fondatore Joseph Krug, la Cuvée n. 2, era un millesimato che la Maison produce ancora oggi. È realizzato solo in annate ritenute degne e affina per oltre 10 anni sui lieviti prima della sboccatura. 
 Le annate recenti di Krug Vintage sono: 1988, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008 e 2011. 
 Krug Collection: Negli anni ’80, Krug introdusse la sua Collection – una versione a sboccatura tardiva di vini maturi, generalmente offerta circa 25 anni dopo l’annata. Questi vini sono stati conservati nelle cantine della Maison, in condizioni perfette. Le uscite fino ad oggi includono: 1981, 1982, 1985, 1988, 1989, 1990 e 1995. Cos’è la Private Cuvée? 
 Private Cuvée era il precedente nome della Grande Cuvée, il vino non millesimato della Maison, etichettato così dal 1862 al 1978. L’esperto di Champagne Richard Juhlin osserva che lo stile cambiò con il cambio di nome: la Grande Cuvée risulta un po’ più leggera, più incentrata sullo Chardonnay e più sfaccettata, mentre la Private Cuvée era più simile a un vino millesimato, con maggiore corpo. “Lo stile dagli anni ’20 agli anni ’60 è sorprendentemente costante e, se trovate una bottiglia in buone condizioni e a un prezzo accessibile, è un’occasione da non perdere”, scrive Juhlin a proposito della Private Cuvée. Quanto Champagne Krug viene prodotto? 
 La produzione della Maison è tenuta strettamente riservata, ma si stima che vengano prodotte circa 425.000 bottiglie all’anno. Cos’è il Krug ID? 
 Questo codice a sei cifre appare sull’etichetta posteriore di ogni bottiglia di Krug e consente di scoprire informazioni specifiche su quella bottiglia, con le prime tre cifre che indicano il trimestre e l’anno della sboccatura. È possibile consultare l’ID sul sito web o sull’app della Maison per scoprire il blend, i vini più giovani e più vecchi, le note di degustazione e i suggerimenti di abbinamento con cibo e musica. Il Krug ID è stato introdotto nel 2011, quindi compare solo sulle bottiglie rilasciate dopo tale data. Krug possiede vigneti? 
 Storicamente, l’esperienza di Krug risiedeva nella vinificazione e nell’assemblaggio, operando sempre come négociant, come era consuetudine per le Grandes Marques in Champagne. Krug acquistava uve da siti accuratamente selezionati per i propri vini, ma Henri e Rémi acquistarono i primi vigneti della Maison nel 1971 – tra cui il celebre Clos du Mesnil. 
 Oggi Krug possiede 21 ettari di vigne, che rappresentano circa il 20% della produzione, integrando il resto con uve acquistate. Krug si approvvigiona di Chardonnay, Pinot Noir e Meunier dai villaggi di Ambonnay, Aÿ, Le Mesnil-sur-Oger e Trépail. Tutti i contratti riguardano parcelle specifiche, spesso basati su relazioni di lunga data, con il contratto più antico risalente al 1876. 
 Krug si è concentrata sempre di più sulla sostenibilità, non utilizzando erbicidi né pesticidi nei propri vigneti, e quelli di proprietà sono certificati biologici a partire dalla vendemmia 2024. Chi produce Krug? 
 Come in ogni azienda vinicola, un ampio team è coinvolto nella produzione di Krug – inclusi i coltivatori che forniscono l’uva e il personale della cantina. Eric Lebel è stato per lungo tempo il chef de cave, dal 1999 al 2019, passando poi il testimone a Julie Cavil, che aveva lavorato al suo fianco per 13 anni prima di assumere la direzione all’inizio del 2020. 
 Per quanto riguarda la decisione sui blend, esiste un comitato di degustazione guidato da Cavil e solitamente con Olivier Krug. Il comitato si riunisce ogni giorno tra la fine della vendemmia e marzo, degustando 15 campioni al giorno (un massimo rigoroso per evitare l’affaticamento del palato). Durante questo periodo, l’obiettivo è degustare tutti i 400 campioni due o tre volte in totale. Ogni degustatore deve descrivere ogni campione con una sola parola, che non può essere duplicata da altri – un metodo che, secondo Cavil, aiuta a ottenere un quadro complessivo più accurato dei vini. Come viene prodotto Krug? 
 Come già menzionato, tutti i vini base di Krug sono fermentati in vecchie botti di rovere. Si utilizzano botti da 205 litri, con un’età media di 20 anni, spesso ritirate dal servizio intorno ai 40 anni. Non si blocca la fermentazione malolattica, ma non la si incoraggia neppure, quindi alcuni vini la svolgono naturalmente. Dopo la fermentazione, i vini vengono trasferiti in serbatoi di acciaio inox (non vengono affinati in legno, come accade ad esempio da Henri Giraud). I blend vengono decisi dal Comitato di Degustazione della Maison (guidato dalla Chef de Cave Julie Cavil) tra la fine della vendemmia e aprile, prima dell’imbottigliamento, e restano almeno sette anni sui lieviti (dieci per i millesimati). Dove viene prodotto Krug? 
 Per quasi due secoli, i vini sono stati prodotti nella storica sede di Krug a Reims, ma dal 2024 la produzione si è spostata nella nuova cantina Joseph, situata proprio accanto al Clos d’Ambonnay. Qual è la storia di Krug e Burning Man? 
 Krug suscitò alcune polemiche quando, nel 2011, girò una campagna pubblicitaria durante il festival Burning Man a Black Rock, in Nevada. Lo shooting e il marchio furono criticati dall’organizzazione del festival per non aver rispettato i suoi principi, commercializzando l’evento e la sua comunità. Perché la bottiglia di Krug ha una forma diversa? 
 La caratteristica bottiglia a collo stretto di Krug fu introdotta nel 1978, contemporaneamente al cambio di nome da Private Cuvée a Grande Cuvée. In precedenza, la Maison utilizzava bottiglie standard di Champagne. Oltre a rendere le bottiglie di Krug più distintive, il collo stretto è pensato per ridurre lo scambio di ossigeno durante l’invecchiamento. Come invecchia Krug? 
 Krug è rinomato per il suo potenziale di invecchiamento – tutti i vini della Maison, comprese le cuvée non millesimate, sono progettati per evolversi in bottiglia. L’esperta di Champagne Essi Avellan MW osserva: “Tutti i Krug beneficiano dell’invecchiamento. Cinque anni dopo la loro uscita, tendono ad aprirsi magnificamente, mostrando maggiore espressione e un carattere armonioso. Le Grand Cuvée sono una vera delizia dopo 10–15 anni dal rilascio, spesso al culmine della loro espressività. I millesimati sono tutti longevi; dopodiché dipende dall’annata (e ovviamente dalla singola bottiglia) come evolveranno. Se conservati correttamente, tutti dovrebbero invecchiare almeno 15 anni dopo la loro uscita, e i migliori per diversi decenni.” Scopri tutte le etichette Krug, incluse le nuove uscite di Grande Cuvée e Rosé, o leggi di più su Champagne e vini spumanti.

Krug è un nome che va ben oltre gli amanti del vino, l'etichetta dorata e la forma iconica della bottiglia sono immediatamente riconoscibili. Con l'uscita delle ultime edizioni di Grande Cuvée e Rosé, abbiamo compilato una guida privilegiata su questa leggendaria casa di champagne e sui suoi vini

Everything you need to know about Krug Champagne – the luxury House and its iconic Grande Cuvee, Rose, Clos du Mesnil, Clos d’Ambonnay and vintage wines

Your essential guide to Krug Champagne 

Tutto quello che devi sapere su Krug

It’s only April and he’s already traversed the globe hosting tastings, completed a harvest in Australia and now Egon Müller IV is finally home. His 18-year-old daughter is also back home in Wiltingen, unexpectedly: her A-level exams have been cancelled due to the Coronavirus pandemic and she has returned from her studies in London. It's uncertain times but the proximity to the border with France and Luxembourg has been a source of uncertainty for centuries. In fact, if it were not for the French army invading the region soon after the Revolution and taking the Left Bank of the Rhine river, the family estate would not have existed.  His great-great-great grandfather, Jean-Jacques Koch was a monk at a local monastery before the French came through in 1794, seized the church's property and auctioned it off. As a result, Koch bought his piece of the Scharzhof estate, met a woman, had seven children, whom he had to divide his land between thanks to Napoleon's law of inheritance, and the scene was set.  Whether the Scharzhofberg (Scharzhof hill) was considered as special as it is now when Koch made the acquisition is pure speculation. It was –and remains –an unusual site, as it has long been dedicated to vines whereas similar-sized properties were home to other crops and woods. Long ago, it was clear that the wines from the steep slate-rich soils of this high spot in the Saar were out of the ordinary, winning acclaim at international fairs including the 1900 Paris Exhibition and as far afield as St. Louis, USA.  However, the 20th century brought its troubles to the Müller's tranquil spot a few miles from the confluence of the Saar and Mosel rivers. Müller's father, Egon III, was born in 1919 and drafted into the German army for the duration of World War II, fighting as close to home as France and as far afield as Russia. His wife and her sister did their best to take care of the vineyard while he was away but when he returned for the 1945 vintage, they were able to make only 1200 litres of wine. "The weather was fantastic but there had been years of neglect: there were no workers, you couldn't buy sprays nor fertiliser,” says Müller IV.  Despite the challenges they faced, the family business was already 150 years into its existence and while all businesses face global uncertainty today, Müller says, "In terms of family businesses that have been going for many generations, we have a better chance than if you look at what's in your bank account.  In agriculture, you have to think about the long term."It's just as well the family has been so stoic in the face of adversity or the world would not have the thrill of its sweet, pure Riesling, whose sweetest wines leave even the most exacting of wine critics weak at the knees.  Neal Martin of Vinous described an unexpected encounter with the 1975 Scharzhofberger TBA: “Though the bottle is still on the other side of the room on its way to the dining table, I instantly register that it is a) exceedingly rare and extraordinarily expensive and b) already open for serving. The thought that goes through my head is: “Is that really what I think it is?” I was. The result. “It might well be the greatest Riesling that I have ever consumed.” Focusing on making tiny yields of botrytised wine on a steep slope was far removed from the main route Germany took in the last decades of the 20th century. The 1971 wine law classified quality on the basis of the sugar content of grapes rather than origin–and quality. "That law was probably the origin of German wine's misery," says Müller.  "The idea of terroir was disregarded...but now people are trying to bring back the [concept of] terroir -that's what the VDP classification is all about." A new generation of drinkers with no knowledge of Germany's wine law cock ups nor the 1985 glycol scandal gives Müller hope for the country's future and his one and only grape: Riesling. "When I took over the winery nobody wanted to drink it. It's becoming much better. That said, I still think Riesling is not like Chardonnay-something that everybody wants to drink – I don't see people going to a restaurant and saying 'I want a bottle of Riesling.'" The world's wine drinkers are hardly clamouring to fill their cellars with sweet wines either but this is a niche that Müller has nailed."The style of wine we make here is really unique and it’s quite impossible to make it anywhere else. When you have something so unique, you have to stick with it." However, Müller's wine has something over and beyond his fellow sweet wine producers.  "There are differences –there is nobody who is running the yields as low as we do. It’s not only because of old vines...you have a lot of small things that add up. The proof is in the glass: from QbA and Kabinett all the way up the fruit-sweetness scale Trockenbeerenauslese, the slatey Scharzhofberg offers a fine framework to carry any sweetness while the heavier soils of the four-hectare Braune Kupp vineyard, just north of the village, of Wiltingen makes a weightier, succulent style of Rieslings. "Inevitably there are better vintages than others but what makes a perfect season for him? “I have two kinds of perfect years: one is a classic no botrytis year like 2015 when everything is ripe and that’s very classic. But I also have the years when there’s botrytis like 2005 and 2010 and I’d say that the greatest wines come from those years.  When I was young there was always discussions between the proponents of 1971 vs 1972: ‘71 is non-botrytis, straight vintage, ‘72 is full-on botrytis. Ultimately it’s a personal preference.”When it comes to the more recent 2017 and 2018 vintages they too have their distinct personalities with the frost-bitten 2017 firm and austere; the warmth of the 2018 season shows through in its charm. The burning questions is how to get your hands on these gold-dust-like sweet wines? It’s an unusual route to market: a wine auction takes place in the city of Trier on the third weekend of September and individuals must register with an approved broker to bid for an allocation from the offered cask.  There are tiny quantities of his TBA available, sometimes the production volume is double digits of litres. However, Müller notes that global warming is increasing the quantity of botrytised wine: “We have had more success with these wines so we are producing slightly larger quantities and we are increasingly able to sell through ‘regular’ channels. ”The rarity value and the deserved aura that surrounds his wines means there will always be strong demand in the secondary market, which inevitably leads to articles about Müller’s Scharzhofberg TBA being the world’s most expensive Riesling. Greatness has never come cheap." Browse more Editorial 

Hailed as one of the world's finest Riesling producers with prices to match, the Müller family has never been afraid of a challenge from their first days as a vineyard owner under French occupation, through two World Wars and a wine system that awarded quantity over quality.

Egon Müller IV discusses family, the state of German wine and Riesling.

Egon Muller on Riesling wines

Egon Muller: The travails of Riesling royalty

Non capita tutti i giorni di poter assaggiare vini prodotti oltre mezzo secolo fa – ma all’inizio di questo mese ho potuto ripercorrere l’Imperial Gran Reserva di punta di CVNE fino all’annata 1947. Victor Urrutia, quinta generazione della sua famiglia alla guida di questo leggendario produttore della Rioja, ha organizzato una degustazione di quella che ha definito “la sporca dozzina” – affiancando 12 annate di Imperial. I vini sono stati scelti per mostrare come il vino si esprima attraverso una gamma di annate – non solo le più celebri, ma le calde, le fredde, le possenti e le mediocri. 
 CVNE produce vino nella Rioja Alta dal 1879, quindi – anche risalendo al 1947 – questa degustazione ha offerto solo un’istantanea della sua storia. Imperial fu creato agli inizi del XX secolo (1917 è l’annata più antica assaggiata dallo stesso Urrutia), concepito come una “super Rioja”, ha spiegato Urrutia. L’idea era di fare il miglior vino possibile, a prescindere dal suo potenziale commerciale, in un’epoca in cui la Rioja non aveva il prestigio di oggi. Si producono circa 50.000 bottiglie, ma – cosa importante – Imperial non viene realizzato in ogni annata, poiché in alcuni anni la qualità dell’uva non soddisfa i rigorosi standard di CVNE (ad esempio non ci sono state le annate 2003, 2006 o 2013, e non ci sarà nemmeno la 2023). 
 Per Urrutia, l’obiettivo con Imperial oggi è riflettere ciascuna annata e mettere a punto il vino piuttosto che cercare rivoluzioni. Le annate più antiche sono il loro punto di riferimento e fonte d’ispirazione. Attraverso le annate, tuttavia, Urrutia indica un naso “da chiesa” – qualcosa che trova distintamente Imperial e che ricorda la cantina. 
 È facile, forse, dimenticare quanto bene invecchi la Rioja – e non solo per un decennio o due, ma per oltre mezzo secolo. L’annata più vecchia di questa degustazione, la 1947, è stata senza dubbio la stella – un vino che ha conservato la sua freschezza, con aromi delicati e un palato magnificamente lungo, puro, risolto. L’intero volo ha impressionato – con la qualità di Imperial a risplendere. Sono comparse alcune delle annate leggendarie della Rioja (la 1970 e la 1959, che siedono accanto a 1982 e 1964 nei libri di storia), ma i miei preferiti personali sono stati la già citata 1947, la 2004 ancora compatta (nominata Wine of the Year da Wine Spectator nel 2013), la cupa 2011 e la graziosa, elegante 2018. I vigneti di Imperial L’uva per l’Imperial Gran Reserva proviene dai migliori vigneti di CVNE, tutti con oltre 40 anni di età e quasi tutti ad alberello, con rese di circa 4.000 kg/ha (equivalenti a circa 25 hl/ha o meno di 1,5 tonnellate/acro). Le parcelle si trovano tutte vicino ai monti Cantabrici, a circa 500–600 metri di altitudine, e su suoli poveri ma freschi (argilla e calcare) – conferendo grande freschezza ai vini, anche negli anni caldi e siccitosi, spiega la storica Direttrice Tecnica María Larrea. 
 Il villaggio di Villalba de Rioja è stato la spina dorsale del vino sin dalla sua concezione. Questo villaggio è il luogo in cui i fratelli Real de Asúa (che fondarono CVNE) acquistarono per primi dei vigneti, quattro chilometri da Haro. I vigneti sono ripidi ed esposti a sud, soggetti ai venti e quindi alcune viti devono essere allevate a cordone speronato (cordón Royat), ma ciò apporta acidità e freschezza al vino – elementi essenziali per il suo potenziale di invecchiamento. Parcelle nei villaggi di Briones e Torremontalbo furono aggiunte in seguito, negli anni ’60. Briones ha suoli più ricchi, pendii dolci e un clima più caldo, conferendo struttura e corpo al vino, mentre Torremontalbo ha pendii ripidi e sassosi con suoli calcarei e una significativa escursione termica, aggiungendo mineralità e finezza al blend. 
 Il blend di Imperial Il blend è cambiato nel corso degli anni, con il vino originariamente attorno al 40% Garnacha e 40% Tempranillo, con il restante 20% Graciano e Mazuelo. I vecchi vigneti erano field blend, con le varietà interfilari e raccolte insieme, implicando livelli di maturazione misti – qualcosa che probabilmente apportava equilibrio e complessità ai vini, anche se parte dell’uva poteva non essere matura. Oggi, ogni varietà è piantata separatamente da CVNE – permettendo maggiore controllo e precisione, vendemmiando ciascuna uva al momento perfetto e componendo il blend in cantina. 
 Negli anni ’70 si è assistito a un allontanamento dalla Garnacha, con sempre più Tempranillo piantato al suo posto. La Garnacha era meno apprezzata, vista come un cavallo da tiro, impressione soltanto rafforzata quando cloni meno pregiati e ad alta resa furono piantati negli anni ’80 e ’90. Come ha anche osservato la Larrea, la Garnacha è molto più soggetta a colatura e acinellatura (scarsa fioritura e allegagione), il che potrebbe essere stato un altro fattore del suo declino. C’è stato anche un periodo, ha spiegato Urrutia, in cui Bordeaux era il punto di riferimento per il vino fine, e si cercava di imitare la regione, privilegiando il Tempranillo per il suo colore più scuro rispetto alla più sottile di buccia e quindi più pallida Grenache. Oggi, il blend è dominato dal Tempranillo (con sia il 2017 sia il 2018 Imperial all’85% Tempranillo), ma la Grenache sta vivendo una rinascita in tutta la Rioja e – a patto di avere il giusto materiale clonale e/o vigneti più vecchi – potrebbe contribuire maggiormente al blend in futuro. 
 La proporzione di Graciano e Mazuelo è stata leggermente ridotta, ma la Larrea sottolinea quanto siano importanti le due uve di fronte al cambiamento climatico. Il Mazuelo (alias Carignan/Cariñena) fornisce struttura e colore, mentre il Graciano apporta acidità e complessità aromatica. La vinificazione Sebbene sia entrata in CVNE nel 1991, María Larrea ha preso in mano la vinificazione di Imperial con l’annata 2005, succedendo a Basilio Izquierdo, che aveva diretto le operazioni per oltre 30 anni (dal 1973). Prima di Izquierdo venne Ezequiel García, noto come “El Brujo” (“Il Mago”), enologo di CVNE per oltre tre decenni (tornò brevemente nel 2014 per ricreare il loro leggendario bianco, Monopole). 
 Attraverso i tre enologi e quasi 70 anni, sorprendentemente è cambiato poco. La vinificazione qui rimane estremamente tradizionale, sebbene la tecnologia abbia permesso al team di monitorare i vini più da vicino e di migliorare l’igiene di cantina, come nella maggior parte delle regioni. La fermentazione rimane indigena, anche se non è più spontanea – i vini vengono inoculati con un ceppo selezionato del loro lievito indigeno dall’inizio degli anni 2010 (con alcuni esperimenti negli anni ’90). Tradizionalmente la fermentazione avveniva in vasche di cemento, ma negli anni ’90 si è passati al rovere, con una sola annata (1994) fermentata in acciaio inox quando le botti non arrivarono in tempo. 
 I vini venivano un tempo conservati in botte e imbottigliati solo al momento della vendita, quindi alcune vecchie annate di Imperial hanno trascorso oltre un decennio in botte, mentre oggi il vino resta normalmente in botte tra due e tre anni. (Le date di imbottigliamento per ciascuna annata sono incluse di seguito – la 1947 non fu imbottigliata fino al 1960!) In origine il rovere era tutto americano, semplicemente perché era quello a cui avevano accesso tramite le loro storiche rotte commerciali, e le botti venivano mantenute per decenni (la Larrea ricorda l’uso di botti di 40 anni quando arrivò negli anni ’90). CVNE ha iniziato gradualmente a introdurre rovere francese negli anni ’80, con circa il 30% di rovere francese negli anni ’90 e circa il 60–70% oggi, con il resto americano. I vini: degustare otto decenni di CVNE Imperial Una nota sulle bottiglie: le annate più vecchie sono in vetro verde, ma si è passati al vetro ambrato circa 10–15 anni fa. 
 2018 Imperial Gran Reserva: Questo è stato un vero highlight della verticale. È ancora molto giovane, fruttato, ma con straordinaria finezza e delicatezza. Il naso è preciso con aggraziati aromi di spezie, grafite e fiori insieme al frutto cristallino. Il palato è succoso e agile, puro, setoso e fresco con tabacco saporito e frutti rossi disidratati che riempiono il finale saporito. Bellissimo e molto aperto, già ora. Fermentato in rovere, 14% alcol e imbottigliato a luglio 2021. 
 2017 Imperial Gran Reserva: Gelate hanno colpito gran parte dell’Europa a fine aprile 2017, sebbene il resto della stagione sia stato relativamente caldo, producendo un raccolto minuscolo di frutta concentrata. È un vino drasticamente diverso dal 2018, ma ancora con grande freschezza e un guizzo floreale accanto a frutta rossa matura e dolce. Il palato è teso, molto meno approcciabile del 2018, con tannini compatti, un morso di acidità croccante e una stretta di tannini fermi, mentre toni affumicati riempiono il finale. Decantare per goderselo ora, ma sarà ancora migliore con un paio d’anni in bottiglia. Fermentato in rovere, 14% alcol e imbottigliato a luglio 2020. 
 2015 Imperial Gran Reserva: Il 2015 Imperial è scuro e intenso, stratificato con ricchi frutti di rovo, cedro, tabacco, spezie e qualcosa di carnoso – forse un accenno di biltong. Il palato riecheggia la concentrazione del naso, con tannini masticabili e una linea di acidità che incide la sua intensità. Potente, quasi severo, con più frutta secca che emerge con l’aria, il finale è lungo e saporito, con un tocco di miso rosso. Fermentato in rovere, 14,5% alcol e imbottigliato a giugno 2018. 
 2011 Imperial Gran Reserva: Un altro spicco della verticale, il 2011 Imperial offre un naso scuro e puro, ancora sorprendentemente primario con frutta di ciliegia nera e cassis, sollevato da un dolce profumo speziato. Il palato è setoso e puro, ancora così giovane, scorre sulla lingua, incorniciato da tannini fermi ma integrati. È concentrato e lungo, con aromi floreali che danzano sul finale succoso. Difficile resistergli, con grande equilibrio. Fermentato in rovere, 13,5% alcol e imbottigliato a luglio 2014. 
 2009 Imperial Gran Reserva: Questo è un Imperial molto serio, ora in una fase di bella maturità – con sottobosco saporito e note speziate accanto al vibrante frutto di bacche scure. Il palato è intenso ma con una morbidezza, nonostante l’impalcatura tannica masticabile. È succoso ed espressivo, con note affumicate, speziate, di tabacco sul finale, e appena un leggerissimo accenno di cuoio che inizia ad apparire. Fermentato in rovere, 13,8% alcol e imbottigliato a gennaio 2013. 
 2004 Imperial Gran Reserva: Da una “annata da manuale”, nelle parole del CEO di CVNE Victor Urrutia, il 2004 brilla. Trucioli di matita e bacon completano frutta matura e scura. Il palato è teso e compatto, ma con una succosità che allunga l’insieme, con un’acidità che guida fino al lungo finale. I tannini sono soffici e morbidi, integrati con il frutto, ma offrono ancora presa sul finale. Luminoso ed equilibrato senza sforzo. Fermentato in rovere, 13,8% alcol e imbottigliato a ottobre 2008. 
 1994 Imperial Gran Reserva: Questa è un’annata intrigante di Imperial, l’unica ad essere stata fermentata in acciaio inox durante il passaggio dal cemento al legno, ma le botti nuove non arrivarono in tempo per l’annata. Fu anche servita al matrimonio del Principe della Corona di Spagna, poi divenuto Re Felipe VI. Dopo il 2004, questo segna uno spostamento verso vini dominati da note terziarie, sebbene qui ci sia ancora molta frutta. Il naso è speziato con fungo e sottobosco accanto a incenso e toni di cuoio. Il palato è carico di umami – con cuoio fresco e frutti di bosco disidratati – oltre a fragole essiccate, tannini morbidi e acidità rinfrescante. Fermentato in acciaio inox, 13,16% alcol e imbottigliato a giugno 1998. 
 1980 Imperial Gran Reserva: Come ha detto il CEO Victor Urrutia, il 1980 è stata “un’annata di merda” – ed è sempre rimasta all’ombra del 1981 e del 1982. Assaggiando il vino oggi, probabilmente è giusto – tuttavia resta un vino impressionante. Il naso ha un accento nettamente erbaceo, mentolato, sulla dolcezza del frutto – fragole macerate, con un accenno balsamico. I tannini offrono ancora mordente, mentre il frutto vira verso toni più scuri e di rovo verso il finale. Fermentato in cemento, 13,4% alcol e imbottigliato a maggio 1985. 
 1970 Imperial Gran Reserva: L’annata 1970 fu calda e produsse vini potenti – guadagnandosi la reputazione di una delle migliori annate della Rioja. Dopo oltre 50 anni, il vino è intensamente saporito – combinando soia, marmite e sentori di stalla con frutto scuro intenso. Con l’aria, il vino offre strati di spezie (quasi reminiscenti della paprika), bacon frazzles e mandorle affumicate, a complemento del concentrato nucleo di frutto. È intenso ma equilibrato, con acidità brillante che mantiene tutto fresco e riempie il lungo finale. Fermentato in cemento, 12,97% alcol e imbottigliato a marzo 1975. 
 1968 Imperial Gran Reserva: Da un’annata più difficile, il 1968 Imperial ha un naso affascinante che combina senza soluzione di continuità il salato e il dolce – con una ricchezza terrosa che siede accanto a frutto di bosco intriso d’incenso e una gradevole nota erbacea. Il palato è elegante e vibrante, con ancora molta frutta che guida attraverso il suo nucleo, mentre note più saporite e affumicate dominano il finale. Fermentato in cemento, 12,7% alcol e imbottigliato ad aprile 1974. 
 1959 Imperial Gran Reserva: L’annata 1959 è un’altra tra le più lodate della Rioja, sebbene sospetto che questa bottiglia non si sia espressa al meglio. C’è una morbidezza e intensità al palato, con una spinta acida affilata, mentre il naso è dominato da cuoio, liquirizia nera e sentori di stalla. Fermentato in cemento, 13% alcol e imbottigliato a febbraio 1968. 
 1947 Imperial Gran Reserva: Un vino straordinario da assaggiare, il 1947 CVNE Imperial ha una reputazione – che questa bottiglia ha più che confermato. Note di caffè e tabacco con frutto brillante – ciliegia rossa matura e lampone, oltre a fiori, incenso, tè nero e salvia, accanto a un profumo affumicato. È lungo e fresco al palato, senza soluzione di continuità e pienamente risolto ma puro e persistente, con un accento di Bovril sul finale che è vibrante e lungo. Splendido ora – bevetelo finché ne avete l’occasione. Fermentato in cemento, 12,4% alcol e imbottigliato ad agosto 1960. 
 Esplora tutte le etichette CVNE, inclusa una gamma di vecchie annate di Imperial Gran Reserva, o leggi altro Editorial

All'inizio di questo mese, CVNE ha ospitato una degustazione irripetibile del suo Imperial Gran Reserva. Sophie Thorpe esplora cosa rende questo vino così speciale e come si è evoluto nel corso di otto decenni.

Exploring CVNE’s flagship Gran Reserva Rioja, Imperial, back to 1947 at a once-in-a-lifetime tasting with CEO Victor Urrutia 

Tasting CVNE’s Imperial Gran Reserva Rioja 2018-1947 

Un'icona attraverso i secoli: Imperial Gran Reserva di CVNE

Alcuni dei primi ricordi di Nicolas Champagneux riguardano la vita tra le vigne – il trambusto della vendemmia con i suoi nonni. Non è la fatica che ricorda, ma “des bons moments de famille”, mi racconta – lo spirito conviviale che pervadeva l’aria. È cresciuto nel cuore della Côte-Rôtie, trascorrendo fine settimana e vacanze nel vigneto di famiglia – un’ampia porzione di Les Grandes Places, un sito rinomato nel comune di Verenay, dove il suo bisnonno piantò le viti all’inizio del XX secolo. 
 Les Grandes Places è un sito straordinario – il produttore più famoso è probabilmente Jean-Michel Gérin. Nella parte nord della Côte Brune, in un anfiteatro esposto a sud-ovest, questo pendio scosceso ha suoli friabili di mica scistosa che permettono alle radici delle viti di penetrare profondamente nella roccia madre. È casa di alcune viti molto vecchie – come quelle centenarie coltivate da Champagneux – e produce vini di grande eleganza ma con una potenza scura e carnosa. Champagneux possiede quasi due ettari qui, detenendo le maggiori superfici. 
 Lo zio di Nicolas, André, prese in gestione il vigneto dopo i nonni, mentre suo padre Gérard andò a lavorare in fabbrica. All’epoca non c’erano abbastanza risorse per permettere a entrambi i fratelli di unirsi all’attività di famiglia, e la Côte-Rôtie non era così ricercata come oggi. A parte un paio di barrique per consumo personale, la famiglia non vinificava, coltivando il sito e vendendo quasi tutta l’uva a Guigal, uno dei nomi più famosi del Rodano settentrionale. 
 Infatti, oltre al vigneto di famiglia, Nicolas trascorse molto tempo da Guigal – dopo che suo padre Gérard lasciò la fabbrica per dirigere il loro team di viticoltura. Dai 16 anni, Nicolas lavorava lì durante le vacanze per guadagnare un po’ di soldi. Quando compì 18 anni, dovette trovarsi un lavoro: era deciso a non lavorare in ufficio e amava stare all’aria aperta, così finì per diventare elettricista ad alta tensione – lavorando con correnti di 20.000 volt. “Non eri mai nello stesso posto, ogni giorno era diverso, ogni compito era diverso – quindi non c’era monotonia”, racconta. Spesso finiva presto la giornata e – contadino nato e cresciuto, poco incline al concetto di riposo – andava ad aiutare nel vigneto di famiglia. Quando suo zio morì, non c’era nessun altro che potesse prendere in mano il domaine – così decise di farlo lui, determinato a preservare l’eredità familiare. Scelse di tenere l’uva e iniziare a produrre vino con il nome di famiglia, desideroso di vedere gli sforzi dell’anno racchiusi in bottiglia. Sapeva come lavorare le vigne ma non aveva mai sognato di diventare vignaiolo – tuttavia, senza lasciarsi scoraggiare dalla sfida, imparò sul campo. Era il 2014, e i suoi vini si sono rapidamente guadagnati una reputazione nella regione. La cantina di famiglia aveva l’essenziale, ma le prime annate furono realizzate con il minimo indispensabile – con una nuova cantina costruita nel 2016 (Yves Cuilleron ha fornito consulenza al progetto). 
 Quasi un decennio dopo aver lasciato il mondo di tralicci, trasformatori e conduttori, la vita può seguire un ciclo annuale, ma resta tutt’altro che monotona. Nicolas lavora da solo e apprezza l’indipendenza che ciò comporta – gestendo il proprio tempo ed essendo il proprio capo. “C’è ancora molto da fare e ogni anno è diverso”, mi dice. Sperando che un giorno suo figlio si unisca a lui – nato nel 2009, suo zio mise da parte una riserva di vino di quell’annata, parte della quale verrà rilasciata per il suo 20º compleanno nel 2029. 
 Il cambiamento climatico è in cima ai suoi pensieri, con vendemmie ora a inizio settembre e persino agosto, rispetto a ottobre ai tempi dello zio. Se prima faticavano a raggiungere il 13% di alcol potenziale, oggi i suoi vini si attestano spesso al 14-14,5%. Ora lavora con inerbimento, defoglia meno e utilizza una piccola parte di grappolo intero negli anni più caldi per preservare la freschezza dei vini. Per il resto, poco è cambiato nel decennio da quando ha iniziato – continua a lavorare nel modo più semplice possibile, cercando di tradurre in vino le vigne tra cui è cresciuto. Ed è esattamente ciò che fa: i vini sono eleganti espressioni di Les Grandes Places, profumati e setosi, con un fine grip tannico e una salinità sapida sottostante, invecchiando magnificamente – come ha mostrato una mini verticale delle annate 2015, 2016 e 2017. I vini di Nicolas Champagneux 
 Dalle sue quattro ettari di vigne, Nicolas Champagneux produce tre vini: un IGP Vin de Pays des Collines Rhodaniennes La Rémise e due Côte-Rôtie, Les Grandes Places e La Dédicace, tutti realizzati al 100% con Syrah. 
 La Dédicace proviene dalle viti più giovani di Les Grandes Places, con una “modesta” età media di 40-60 anni. Circa 6.000-7.000 bottiglie vengono prodotte di questo “baby” Grandes Places. 
 Les Grandes Places proviene invece dalle viti più antiche, con una media di poco superiore ai 100 anni, alcune piantate nel 1910. Solo circa 1.500 bottiglie vengono prodotte di questo vino ogni annata. 
 Entrambi i Côte-Rôtie sono vinificati esattamente nello stesso modo, per lo più diraspati con una piccola parte di grappolo intero aggiunta nelle annate più calde e fermentati con lieviti indigeni, raggiungendo un massimo di 28-30°C e restando sulle bucce per circa tre settimane. Il vino trascorre poi 20-24 mesi in vecchie botti prima dell’imbottigliamento. Nicolas Champagneux Côte-Rôtie Les Grandes Places: una degustazione verticale 
 2022 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Pieno di intensità speziata – chiodi di garofano e cardamomo insieme a un tocco di pepe di Szechuan. Il palato offre una succosità lussureggiante, stratificata con frutta scura concentrata di ciliegia e un accenno di tapenade nera, con tannini avvolgenti e il tutto rinfrescato da una linea di vivace acidità. Un neonato ora, da avvicinare dal 2030. 
 2021 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Un 2021 davvero notevole, equilibrato e potente, il Les Grandes Places di Champagneux ha bisogno di aria ma rivela gradualmente spezie di pepe e delicati fiori di violetta. C’è però potenza e corpo al palato – più di quanto ci si aspetterebbe dal naso elegante, con una fermezza sapida, tannini flessibili ma strutturati e acidità succosa. È scuro e meditativo, gotico nei suoi toni floreali struggenti, con un lungo finale salino e appetitoso. Da approcciare dal 2027. 
 2017 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Il 2017 Les Grandes Places combina delicati aromi floreali con una nota ferrosa e sanguigna al naso, che introduce un palato stratificato di frutti di rovo. I tannini sono rotondi, morbidi e setosi, con un’acidità vivace che attraversa la frutta concentrata, mentre il lungo finale è profumato di pepe bianco e violette. 
 2016 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Questo 2016 è in uno stato splendido. Incenso intenso si fonde con frutta dolce di ciliegia e un tocco di fumo al naso, conducendo a un palato in cui ci si immerge – il vino è morbido e flessuoso, con onde di frutta dolce, ma il tutto tagliato da un bordo salino e sapido. Fresco e perfettamente equilibrato, da decantare e godere ora e per il prossimo decennio. 
 2015 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Il più austero della trilogia 2015, 2016 e 2017, questa è un’annata potente e impressionante di Les Grandes Places – con tutte le migliori caratteristiche dell’anno. Il vino è scuro e profondo, compatto e ancora sorprendentemente primario, con profumi di ciliegia nera e mora. Al palato mostra però una purezza e un’intensità straordinarie, con una qualità cristallina della frutta, abbondante acidità a bilanciare la concentrazione e tannini fermi. Note affumicate e saline persistono in bocca, con un accenno di petali floreali nel finale. Da decantare se aperto ora, ma sarà ancora migliore se saprete aspettare qualche anno. 
 Esplora tutte le attuali etichette di Nicolas Champagneux, incluse varie annate precedenti, o leggi di più sul Rodano.

Sono passati quasi dieci anni da quando Nicolas Champagneux ha preso in mano le vigne di famiglia e ha iniziato a produrre vino con il suo nome, diventando la prima generazione a farlo. Abbiamo incontrato il vignaiolo per scoprire di più sulla sua storia e sul percorso intrapreso finora.

How the talented young vigneron in Cote-Rotie has taken his family’s legacy and created a new domaine that is one of the Rhone’s most exciting 

Nicolas Champagneux – building on his birthright 

Nicolas Champagneux: costruire sul suo diritto di nascita

Philippe Guigal hadn’t yet met his future wife – it would be another nine years before he finally walked down the aisle but he had long known what vintage he would serve at his then-imaginary wedding. The 1999 season in the northern Rhône was as perfect as it gets and when he was picking the beautiful berries that were worthy of photographing he told his father it would the wines of the 1999 vintage would be served on his wedding day.  Baltimore-base wine critic Robert Parker seemed to agree with Philippe that Domaine E. Guigal’s 1999s were worthy of the most important day of a man’s life, handing out three perfect scores to its trio of Côte Rôtie wines, known affectionately as the La Las. It wasn’t just
one northern Rhône producer who basked in the glory of the 1999 summer: Michel Ogier’s Cuvée Belle Helène and Rene Rostaing’s Côte Blonde both nabbed their first–ever 100 Parker points and Michel Chapoutier’s Ermite l’Ermite Blanc received its first, of what would be many, 100-point scores.  While Parker was accustomed to handing out awards to the French wine fraternity, the tables were turned in 1999; he was named an officer of the Legion d’Honneur by French President Jacques Chirac “being the man who taught America about French wine”. France’s highest award, he joined an illustrious list of recipients including Queen Elizabeth II, American President Dwight D. Eisenhower and French poet Victor Hugo.  Another American Robert was making waves in Europe in the autumn of 1999. Robert Mondavi Winery bought a stake in Tenuta dell’Ornellaia, one of a handful of so-called Super Tuscan estates made famous for their law-breaking use of non-Tuscan grape varieties and
the superlative quality of the resulting wines. But it wasn’t just Antinori who was celebrating his windfall in 1999: it was a magnificent season growers across Tuscany. The winemakers of Brunello di Montalcino enjoyed a superb follow-up to the opulent 1997 vintage in an otherwise unremarkable decade for the area.  Burgundy was also bringing the century to a close with flourish: it was a record year with around 20 million more bottles than the five-year average. The late Henri Jayer, affectionately known as the "pope of winegrowers" recorded his thoughts on each vintage in notebooks and, in 1999, he said: "One has to go back to 1934 to find a similar association of quantity and quality."  If growers did not thin their crops, however, the vines struggled to ripen their loads while producers that normally ferment their wine with a portion of whole bunch had to destem to make room in their vats.  From the off the wines were succulent and seductive but they had greater staying power than many envisaged due to their rich phenolics and fine acidity. In 2018, Burgundy critic Stephen Tanzer said that the reds had just entered "their periods of peak drinkability" and this is a great time to crack the 1999 reds from the Côte d'Or. It was a truly great vintage to see out the 20th century. 
François Millet of Chambolle Musigny's Domaine Georges Comte de Vogüé shares his memories of the 1999 vintage. "The 1999 vintage was abundant. The previous vintage - 1998 - was marked by a hard frost and, as is often the case after a small crop, it is followed by a large one - like 2017 after 2016.  "The most important factor in 1999 was consequently whether you limited yields or not. We
had been very vigilant at the domaine and didn't hesitate to do a severe green harvest. The weather during the season was beautiful and we harvested on 20 September. It was not an early vintage and maturity was reached calmly.  "The wines are concentrated, complete, elegant and refined with black fruit dominating and a
beautifully spicy structure. It was quite a serious vintage in terms of its expression while also retaining a beautiful elegance; it is a quiet force that inspires respect." On Musigny "When it comes to the winemaking, there was no pigeage because I think that Musigny is a
sensitive terroir that doesn't like much intervention; you have to have a lot of empathy for the wine and to be forceful with it would risk having vegetal tannins and bitterness, which I perceive as a form of anger. By its structural nature, if you were too brutal with it, the 1999 vintage, could very quickly have become monstrous. [On the other hand] Bonnes-Mares likes and needs more intervention to best express itself and so I punch down.  For me, making wine is a message of peace and empathy, particularly for Musigny. As Claude Debussy said: 'Music is the silence between the notes'." Explore more Editorial 

In the latest installment of our Vintage Series, we explore the last year of the 20th century. Francois Millet from Domaine Georges Comte de Vogue tells us what makes the year 1999 so special.

Exploring what makes 1999 so special with Francois Millet from Domaine Georges Comte de Vogue  

The 1999 vintage in wine

A year in wine: 1999

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