Caprifoglio, pesca, gelsomino. Maturo, profumato ed esotico, viscoso e inebriante – ma, al suo meglio, con una linea minerale e salina e una presa fenolica che tengono a bada il suo edonismo. Il Condrieu è un vino come nessun altro – e che non potrebbe essere molto meno alla moda, anche volendo. 
 Eppure, le sue migliori bottiglie sono incredibilmente difficili da trovare. Coteau de Vernon di Georges Vernay o La Doriane di Guigal vanno esaurite appena escono. Il Coteau de Chery di Chapoutier viene assorbito senza sforzo dalle migliori carte dei vini dei ristoranti francesi. L’iconico Château-Grillet è quasi scomparso dal mondo della vendita al dettaglio da quando è passato sotto Artémis. La produzione può essere limitata – ma è anche chiaro che c’è più che sufficiente domanda per questi vini davvero speciali del Rodano settentrionale. L’appellazione e la sua espressione unica dell’uva Viognier hanno una storia accidentata. I Romani furono i primi a coltivare la vite in questo angolo della Valle del Rodano – e da allora è rimasta. Nel XVII secolo, i vini dei ripidi pendii attorno al villaggio di Condrieu erano rinomati in tutta la Francia. Nel 1853 c’erano 143 ettari di vigneti nella regione – ma poi arrivarono piaghe e parassiti: l’oidio dilagò tra le viti, seguito rapidamente dalla fillossera, decimando i vigneti in tutta Europa. Con due guerre mondiali, oltre all’industrializzazione della valle, la manodopera abbandonò le vigne per lavori di fabbrica più stabili e salariati: guardando l’angolo spezza-schiena dei pendii, del tutto non meccanizzabili, è facile capire perché i vigneti della regione furono quasi completamente abbandonati. Quando fu creata l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) Condrieu nel 1940 (che comprende i villaggi di Condrieu, Vérin e Saint-Michel-sur-Rhône), restavano solo sei ettari di vigne. 
 Negli anni ’60 erano piantati solo otto dei 170 ettari potenziali e il futuro di Condrieu sembrava incerto. Ma un vigneron stava silenziosamente lavorando per cambiare le cose. 
 Georges Vernay – il cui padre Francis Vernay aveva contribuito a creare l’appellazione dopo aver piantato le prime vigne di famiglia sul Coteau de Vernon nel 1937 – credeva nell’alchimia tra i pendii granitici a biotite di Condrieu e l’uva Viognier. All’epoca, la regione era conosciuta soprattutto per la frutta a nocciolo – con un chilo di pesche che valeva significativamente più di un chilo d’uva. (La zona è ancora oggi nota per la frutta; Jean-Marc Roulot si rifornisce delle albicocche per la sua eau de vie e il suo liquore dal Rodano.) Quando Georges Vernay sradicò i frutteti per piantare Viognier, lo chiamarono pazzo. 
 “Nessuno credeva più in Condrieu, né nel Viognier,” mi racconta Philippe Guigal – enologo e terza generazione alla guida dell’azienda di famiglia. Il padre di Philippe, Marcel, fu un altro pioniere della regione, perseverando nel produrre vini di pregio dai terrazzi della zona, economicamente proibitivi. 
 Vernay mantenne la sua fede – promuovendo Condrieu, ma anche il Viognier. Quasi tutto il Viognier del mondo era piantato allora a Condrieu, e Vernay fornì talee a chi era fuori regione – incoraggiando altri a piantare questa varietà distintiva. Allo stesso tempo, promosse la regione con i suoi vini longevi, soprattutto l’ormai iconico Coteau de Vernon. Nel 1986 c’erano ancora solo 19 ettari piantati a Condrieu, ma la battaglia di Vernay iniziò a dare frutti – gli appassionati si innamorarono dei bianchi ricchi e tattili di Condrieu e gli impianti schizzarono in alto. Si contavano 38 ettari di vigne nel 1992 e 217 nel 2024. Ma non fu solo nel Rodano che il Viognier trovò finalmente il suo posto – apparvero impianti nell’Ardèche, nel Languedoc, in Australia, in California (soprattutto con l’ondata dei Rhône Rangers, guidati da Randall Grahm) e oltre. Lo splendore del Viognier era stato restaurato. 
 Sebbene oggi sia molto più diffuso, è solo a Condrieu che il Viognier raggiunge tali vette. Qui, sui ripidi pendii terrazzati in questo angolo consacrato del Rodano, le viti poggiano quasi direttamente sulla roccia granitica – un tipo specifico di granito attraversato dalla biotite, una mica nera ricca di ferro. È questo granito a biotite che definì l’originaria appellazione Condrieu creata nel 1940 – comprendendo i vigneti attorno ai villaggi di Condrieu, Vérin e Saint-Michel-sur-Rhône. L’appellazione-monopole Château-Grillet (che purtroppo non ha potuto commentare per questo articolo) si trova all’interno di Condrieu, classificata quattro anni prima, e condivide lo stesso granito a biotite. Il ferro nei suoli è fondamentale, conferendo la tensione tanto necessaria al Viognier, potenzialmente molle. 
 Trovare – e mantenere – quella tensione è la chiave dei migliori Condrieu. E non si tratta dell’acidità in sé, quanto di un senso di freschezza. 
 Per Emma Amsellem – che lavora accanto a sua madre Christine Vernay al Domaine Georges Vernay – “È una combinazione di cose diverse.” Attribuisce molto alla loro agricoltura (sia biologica sia biodinamica), così come al lavoro con vecchie vigne e rese basse (normalmente intorno a 27-30 hl/ha). Maxime Chapoutier – che lavora assieme al padre larger-than-life Michel Chapoutier nell’omonimo impero – ribadisce quanto l’età della vite sia importante per il Viognier, molto più che per Syrah o Marsanne, dice. Trova che il Viognier inizi a produrre uve di complessità significativamente maggiore a 20-30 anni, ma che le viti possano anche perdere vigore se sono troppo vecchie. 
 “La bellezza dell’equilibrio del Viognier proviene dal suo estratto secco – dalla sua amarezza,” ha spiegato. È, dice Chapoutier, l’uva più difficile da vendemmiare – raccogli troppo presto e non avrai l’estratto secco necessario, raccogli troppo tardi e gli aromi saranno eccessivi. Ansellem ha sottolineato anche l’importanza della data di vendemmia: sebbene si voglia trattenere quanta più acidità naturale possibile, bisogna anche che il Viognier sia sufficientemente maturo – e la finestra si sta facendo sempre più stretta con il cambiamento climatico. 
 La sfida, come la mette Philippe Guigal, è mantenere la ricchezza, la piena espressione del Viognier, insieme alla sua bevibilità e salinità. Ha introdotto un ciclo in stile champenois, molto lungo e lento, per il loro Condrieu – qualcosa che aiuta a far emergere gli aromi e la struttura dell’uva, un concetto ripreso sia da Ansellem sia da Chapoutier, lavorando sulle naturali bucce spesse del Viognier. Chapoutier ha anche evidenziato l’importanza di ossigenare il mosto e poi travasare il meno possibile, trattenendo le fecce per valorizzare la “nobile amarezza” dell’uva. Guigal è anche particolarmente attento alle temperature di fermentazione, ritenendo fondamentale mantenere le fermentazioni sotto i 12°C per evitare potenziali aromi pesanti. È proprio quell’estratto secco che permette ai grandi Condrieu di invecchiare così bene. Chapoutier spiega che gli piace attendere almeno cinque anni prima di aprire il loro Coteau de Chery, ma può invecchiare per 25, sviluppando ulteriori strati di complessità – con note di miele, lanolina, pan di zenzero e scorza di agrumi essiccata. “Un grande Condrieu è un vino che non sa di Viognier,” dice. 
 Degustare una batteria dei vini di punta della regione la settimana scorsa è stato affascinante – dal Coteau de Chery di Chapoutier, notevolmente fresco e floreale, al decadente ma minerale Coteau de Vernon di Georges Vernay. Più di tutto, forse, è stato vedere la reazione dei degustatori – i vini hanno superato di gran lunga le loro aspettative stereotipate. Non tutti gli scettici se ne sono andati innamorati, ma di certo hanno acquisito un rinnovato rispetto per lo stile; e chi già ne era fan se n’è invaghito ancor di più. 
 A Condrieu c’è praticamente nessuno spazio per ulteriori impianti, in gran parte grazie agli sforzi di Georges Vernay nel promuovere la regione, e la qualità nell’appellazione è più alta che mai. Lo stile dei suoi vini inebrianti sarà sempre divisivo – e forse è un bene, dato quanto limitata sia la produzione dei migliori vini. Le sue credenziali “cool” forse non hanno ancora colmato il gap, ma è tempo di aprirsi all’opulento abbraccio della regione – non te ne pentirai. Top cuvée di Condrieu da tenere d’occhio Coteau de Chery di Chapoutier: Da una singola parcella di viti tra i 40 e gli 80 anni, è affinato interamente in rovere vecchio (botti più grandi da 600 litri). La produzione è minuscola (spesso solo due barili) e va quasi esclusivamente ai ristoranti in Francia. 
 Coteau de Vernon di Georges Vernay: Si trova a un tiro di schioppo (circa 100 m) dall’altra vigna singola di Vernay, Les Chaillés de l’Enfer (letteralmente le terrazze dell’inferno, per i suoi ripidi pendii esposti a sud). Dal più famoso pioniere della regione, le viti sono state piantate negli anni ’30 e ’60, in un anfiteatro naturale, producendo un’espressione profonda di Viognier che invecchia magnificamente. 
 La Doriane di Guigal: Il Condrieu di punta di Guigal è un assemblaggio delle loro cinque migliori parcelle dell’appellazione, con età media di 35 anni, maturato in rovere nuovo al 100% – perfettamente integrato con il frutto concentrato e potente. 
 Château-Grillet: La minuscola appellazione-monopole copre 3,5 ettari di vigne. Di proprietà del gruppo Artémis (proprietari di Ch. Latour) dal 2011, i suoi vini sono tra i più ricercati al mondo, scomparendo in gran parte nelle carte dei vini. 
 Condrieu di Yves Gangloff: Rinominato per il suo stile voluttuoso, nel senso migliore, questa bottiglia del celebre produttore è giustamente molto ambita. 
 Chéry di André Perret: Conosciuti anche per la loro cuvée Clos Chanson, Chéry proviene anch’essa dal Coteau de Chery, da una parcella di tre ettari con viti di 70 anni. 
 Les Vieilles Vignes de Jacques Vernay di Ogier: Si producono solo 125 casse di questo vino all’anno, il che lo rende incredibilmente difficile da trovare. 
 Condrieu di Marie & Pierre Benetière: Probabilmente ancora più difficile da reperire delle loro stupefacenti Côte-Rôtie, Pierre fu ispirato da Vernay e studiò con lui prima di produrre i propri vini. 
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Simbolo del Viognier, Condrieu produce alcuni dei vini più straordinari al mondo, ma questa denominazione del Rodano settentrionale ha rischiato di scomparire. Sophie Thorpe esplora come i produttori ne domano l’edonismo naturale per creare vini capaci di sfidare il tempo.

Condrieu’s wines are better than ever. We talk to Georges Vernay, Guigal and Chapoutier about the appellation’s comeback 

Condrieu’s comeback with Vernay, Guigal and Chapoutier 

Il ritorno di Condrieu

Dopo l’eleganza del 2018 e la potenza del 2019, l’annata 2020 a Montalcino aveva molto da dimostrare.
 Come mi ha detto Matthew Fioretti di Cerbaiona, “Sulla carta, sembra un’ottima annata.” Statisticamente parlando, la temperatura media era ideale, le piogge abbondanti ma non eccessive – tutto perfetto. Ma l’anno è stato più complesso di quanto i numeri suggeriscano, mettendo alla prova i produttori. Per Cecilia Leoneschi di Castiglion del Bosco, è stata la prima annata in cui ha percepito chiaramente gli effetti del cambiamento climatico a Montalcino – con 64 giorni d’estate senza una goccia d’acqua, qualcosa che non aveva mai visto. È stata, ha sottolineato, un’annata molto variabile nella denominazione – soprattutto tra altitudini basse e alte – come confermato anche dalle altre testimonianze. Nicola Vaglini (Pieve Santa Restituta) ha sottolineato l’importanza delle piogge invernali, che hanno ricaricato le riserve idriche, poi integrate da ulteriori piogge primaverili. La stagione è iniziata con germogliamento regolare e temperature miti. Una gelata a fine marzo ha colpito soprattutto il nord della zona (Vaglini ha riportato perdite del 15% in alcuni vigneti), anche se la maggior parte è rimasta indenne. La stagione è proseguita senza eventi rilevanti fino a luglio, quando il clima è cambiato. Le temperature sono salite, con picchi di 38-40°C. Durante queste ondate di calore, le viti si sono bloccate e la maturazione si è fermata. Fioretti ha notato la caduta delle foglie basali, lasciando i grappoli esposti al sole. Nonostante ciò, Leonardo Berti di Poggio di Sotto ha commentato con sollievo che le temperature non hanno superato i 41°C, come ormai avviene spesso a Castelnuovo dell’Abate – segno del clima mutato. Tra un’ondata di calore e l’altra, si sono verificati rovesci improvvisi – fino a 100mm in tre ore – troppo violenti perché i terreni potessero assorbirli, causando allagamenti (a Cerbaiona, si sono trovati 20cm d’acqua in una cantina). Fioretti sottolinea che questo rende fuorvianti i dati annuali: anche se le piogge totali sono risultate nella media, per le vigne è stato, di fatto, un anno di siccità. Leoneschi ha spiegato che a Castiglion del Bosco utilizzano sempre più colture di copertura per trattenere l’acqua nel suolo. Pur ricevendo meno pioggia – protetti dal Monte Amiata e dai venti costieri – non hanno riscontrato gravi stress idrici nel 2020. A Poggio di Sotto, Berti ha commentato che il 2020 ha portato la giusta quantità e qualità di pioggia, senza ostacolare il lavoro in vigna. Il clima si è rinfrescato a fine agosto, con piogge a fine mese. A Poggio di Sotto, dove da anni usano zeolite (argilla nebulizzata) per proteggere le foglie dalla pioggia prima della vendemmia, Berti ha trovato questa pratica particolarmente utile nel 2020. Le zone più basse hanno ricevuto più pioggia rispetto ai vigneti d’altura. Leoneschi ha spiegato che l’escursione termica nella fase finale della maturazione è stata determinante, permettendo un’ottima maturazione dell’uva. A metà settembre, nuove piogge hanno diviso le scelte di vendemmia: alcuni hanno raccolto prima, altri dopo. A Poggio di Sotto, dove la vendemmia inizia sempre presto, la raccolta è partita il 4 settembre – insolitamente tardi, poiché l’agosto fresco aveva rallentato la maturazione. Vaglini ha segnalato un’ondata di caldo tra il 5 e il 15 settembre, con rapido accumulo di zuccheri, iniziando la raccolta il 15. A Cerbaiona e Castiglion del Bosco la vendemmia è cominciata il 20 settembre, mentre altri – come Casanova di Neri – hanno atteso ancora. Fioretti ha sottolineato l’importanza del controllo delle rese nel 2020: troppo facile produrre troppo e ritrovarsi con tannini verdi. Molti produttori hanno fatto più passaggi di raccolta. A Castiglion del Bosco, Leoneschi ha raccontato che anche nello stesso appezzamento le viti sono state vendemmiate fino a 12 giorni di distanza, segno dello stress stagionale. Entro inizio ottobre tutta l’uva era in cantina, e quasi tutti hanno ritenuto fondamentale la cernita – manuale o meccanica – per eliminare gli acini bruciati o disidratati. Il rischio era ottenere vini con alcol elevato e tannini duri, data la calura. In cantina, l’attenzione si è concentrata sull’estrazione, evitando di stressare il mosto. A Cerbaiona, Fioretti ha effettuato una macerazione a freddo di tre giorni per esaltare “l’esuberanza del frutto”, mantenendo la fermentazione a un massimo di 26°C e svinando dopo 7-10 giorni. Al contrario, Berti ha scelto un’estrazione lunga ma delicata – 50-55 giorni sulle bucce, bagnando il cappello solo quando necessario; un approccio opposto al 2019, anno di piena maturità fenolica. A Castiglion del Bosco, Leoneschi ha utilizzato bâtonnage dopo la malolattica per aumentare la complessità e l’eleganza, ma non la struttura. Per Poggio di Sotto, Berti ha mantenuto il Brunello 2020 in botte per tre anni (loro standard, due è il minimo legale), mentre il 2019 ha passato dieci mesi in più. Molti hanno preferito i 24 mesi minimi per preservare la freschezza del frutto. Alcuni ritengono persino questo periodo eccessivo – un dibattito ormai comune anche in zone come Barolo, dove i minimi legali non riflettono più il clima attuale. Nonostante il caldo, i 2020 hanno sorpreso per la freschezza. I migliori sono vini aperti, fruttati e piacevoli, sebbene non omogenei in tutta la regione. Per Fioretti, il 2020 non raggiunge la grandezza assoluta – i fenoli lo limitano, mancando la finezza delle migliori annate. Tuttavia, il vino è già pronto, con frutto generoso e tannini dolci e moderati: “pronto da bere”, come dice lui, con modestia. Berti descrive il 2020 come “un compromesso tra l’eleganza del 2018 e la potenza del 2019” – e più accessibile di entrambi. Lo paragona al leggendario 2016, meno strutturato ma più immediato ed elegante. Vaglini e Giacomo Neri (Casanova di Neri) vedono un mix di 2015 e 2016: finezza, eleganza, bouquet espressivi e buona acidità. Leoneschi conferma, parlando di precisione aromatica e densità, ma aggiunge che il 2020 è un anno fortemente legato al terroir – dove il sito parla più del produttore. L’annata 2020 non raggiunge le vette del 2016, e serve selezione. Ma i migliori vini hanno un fascino e un’eleganza immediata che – come dice Fioretti – non vanno sottovalutati. Sono vini importanti. Giacomo Neri li definisce al meglio: “un’annata outsider”, pronta a sorprendere nei prossimi decenni. Scopri tutti i Brunello di Montalcino 2020 disponibili o leggi di più sull’Italia.

Simbolo del Sangiovese di eccellenza, il Brunello di Montalcino è ormai un riferimento per i collezionisti. In vista dell’uscita della nuova annata, Sophie Thorpe ha incontrato i principali produttori per raccontare la stagione di crescita 2020 e i vini nati da essa.

We talk to top producers about the 2020 vintage in Brunello di Montalcino and the elegant, open wines the year produced 

Discover the 2020 vintage in Brunello di Montalcino 

Brunello di Montalcino 2020: panoramica sull'annata

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