What springs to mind when you think of Bordeaux? Probably châteaux the size of medieval palaces, formal dinners, and rows and rows of pristine vines, neatly manicured rose bushes the only other signs of plant life. What you’re unlikely to be imagining are cow horns stuffed with manure buried in the ground, or horse-drawn ploughs churning through earthworm-rich soil. ‘In the past, in Bordeaux, you were scared to say you were growing biodynamically,’ says Corinne Comme, who manages 10ha of biodynamic vines at Château du Champ des Treilles in Entre-Deux-Mers with her husband Jean-Michel. ‘Now it’s trendy.’ An engineer and geologist, Jean-Michel Comme was behind the first transition of a grand cru classé estate on Bordeaux’s Left Bank to biodynamics. Although he and Corinne first came across the concept in the mid-1990s, he didn’t begin to advocate for the approach at Château Pontet-Canet in Pauillac until the early 2000s. ‘Corinne was scared,’ he recalls. ‘She thought they would fire me.’ "Behind the more esoteric elements is a series of principles that have been shown to improve soil health and vine strength" Originally laid out in a series of lectures by Austrian philosopher, scientist and social reformer Rudolf Steiner in 1924, biodynamic farming emerged as a holistic approach to agriculture before quickly evolving into formal certification movements. At its core, biodynamic farming centres on soil health and biodiversity; most distinctively, it operates according to the lunar calendar, with practitioners timing agricultural activities around specific ‘fruit days’, ‘root days’, ‘leaf days’ and ‘flower days’ to align with cosmic rhythms believed to influence plant growth and agricultural processes. For many in Bordeaux – Jean-Michel Comme included – this all sounded a bit wacky. ‘I was young, full of expectations about chemistry; the way biodynamics was presented was so remote that I felt it was crazy,’ Comme says. ‘But with experience, we did change our minds.’ Why? Because behind the more esoteric elements is a series of principles that have been shown to improve soil health and vine strength. In vineyards, biodynamic farming means specific practices such as hand-harvesting, using natural composts made with specific herbal and mineral preparations, avoiding chemical fertilisers and pesticides, and treating the entire vineyard as a self-sustaining ecosystem. In the cellar, there’s an emphasis on minimal intervention, using native yeasts, avoiding commercial additives, keeping sulphur use to under 70ppm, and employing gentle pressing and ageing techniques that respect the wine’s natural development. While biodynamics took root in regions like the Loire and Burgundy in the 1990s, biodynamic winemaking in Bordeaux largely began in the new millennium, with just two early St-Emilion exceptions: Château Meylet, which has been practising it since 1987, and Château Fonroque, experimenting since 1995 with direction from Loire legend Nicolas Joly. This delay largely stemmed from two factors. First, Bordeaux’s humid maritime climate means that vines are especially vulnerable to both downy and powdery mildew, making the avoidance of synthetic fungicides a risky business. Second, large châteaux with multimillioneuro operations were reluctant to abandon the technological viticulture and winemaking that had built their global reputations in the first place. Comme, however, was convinced of the virtues of biodynamics. He began by seeking the assistance of François Bouchet. The Loire Valley winemaker was one of the first in France to pioneer biodynamics, also consulting for Domaine de la Romanée-Conti, Domaine Leroy and Domaine Leflaive in Burgundy. Bouchet guided the transition to biodynamics at Comme’s Château du Champ des Treilles; then, he persuaded Château Pontet-Canet owner Alfred Tesseron of its merits. In 2004, it was trialled on 15ha (about 20% of the estate’s total growing area) of the fifth growth at which Comme was also technical director. A severe mildew outbreak in 2007 led to the use of pesticides, undoing three years of progress, but it then became a crucial lesson that strengthened their long-term commitment to biodynamics. ‘They believed the fruit had more expression, more brightness,’ says the current technical director at Pontet-Canet, Mathieu Bessonnet, who reveals that they converted the whole of the growing area soon after. ‘It’s obviously much more difficult, time-consuming and expensive, so it was very risky,’ he adds. Since then, biodynamic farming has become a significant and growing practice across different classed growths in the region, with some of the most prestigious estates – such as Château Latour and Château Palmer – adopting biodynamic methods (the latter certified). ‘The link between the wines and the place where the fruit came from had become less and less obvious,’ says Château Palmer’s technical director Thomas Duroux, commenting on the region’s turn to the trend. He notes that, since the noughties, many have adopted organic practices in a bid to reverse this perceived drop in terroir definition. ‘Biodynamics is, in a way, the same story as organic farming, but with a larger vision,’ he adds. This shared perspective has led to more cooperation between practitioners. Every spring, the Médoc branch of the Biodynamic Agriculture Movement gathers at Château Ferrière. After unearthing a thousand manure-filled cow horns and replacing them with silica-filled ones (a process reversed in autumn to produce preparations 500 and 501, required for Demeter certification), participants share wines and gardengrown salads. The humus removed from the cow horns is stored in a cold, damp facility and made available to members. ‘We do that for free,’ says Claire Lurton, owner of Château Ferrière. ‘It’s a community.’ Though ‘community’ might be too strong a word for some, these gatherings symbolise a deepening professional exchange that has emerged among estates of all sizes through the practice of biodynamic winemaking. In fact, the shift among the classed growths has happened at the same time as these practices have been adopted by smaller growers arriving in the region. Christophe Landry of Château des Graviers, for example, returned to Arsac in the 1990s and began practising biodynamics around the same time as Comme at Pontet-Canet. He’s consulted for the Lurton estates and other properties. Originally from Minervois in Languedoc, Michel Théron established Clos du Jaugueyron nearby and has been certified biodynamic since 2008, while Laurence Alias and Pascale Choime – who are both from southwest France – established Closerie des Moussis, a patchwork of sites across 2ha, including a 170-year-old pre-phylloxera plot leased from Théron. On the Right Bank, other producers began switching lanes even earlier. Le Puy, owned by the Amoreau family, began practising in 1998, with certification since 2013, and Château Gombaude-Guillot in Pomerol has been certified biodynamic since 2006. While larger estates like Latour and Palmer collaborate on issues like mildew, smaller producers tend to engage more with one another. Shared biodynamic practices, however, are definitely helping to break down barriers. For example, Château Haut-Bages Libéral maintains regular communication with its neighbours at Château Latour, and the son of Théron at Clos du Jaugueyron interned at Château Palmer for two months. Can we speak of a unity of praxis? Not exactly. There is considerable variation in which aspects of biodynamics winemakers emphasise, regardless of estate size. The primary aim across the board is achieving living soil with rich biodiversity to promote deep-rooted vines. In pursuit of this, some winemakers emphasise tree growing or cover cropping (like Haut-Bages Libéral, which also recently planted a variety of local and fruit trees). Others, such as Le Puy, let nature take its course, allowing a diverse array of plants and flowers to sprout from the earth. Whether certified or not, biodynamic practitioners throughout Bordeaux use homeopathic treatments like nettle teas for the vines – they are believed to stimulate soil health, enhance plant immunity and improve nutrient uptake. More important than any of this, however, is the concept of energy. How can the energy of the plant be retained as its raw material transforms into wine? Every winemaker I visited was at least intrigued by the concept – and most were captivated. After a few days in the sometimes eerily flat Médoc, I drive through the verdant hills of St-Emilion to Le Puy, arriving with a raised spirit. Standing before a 5,000-year-old Celtic cromlech, Harold Langlais, the estate’s director, tells me, ‘Le Puy is a place of energy and life,’ pointing to its deep history as an intersection of water springs. At modern-day Le Puy, this philosophy extends from the vines to the cellar. Indeed, many others I speak to express that, since adopting biodynamics, the most striking change in their wines has been an increase in ‘energy’. It’s a term without a precise definition, but according to Château Palmer’s makers, something shifted with the 2015 vintage, the second year after full conversion. ‘You cannot measure it,’ Thomas Duroux says. ‘You can just feel it.’ At Château Durfort-Vivens, where the vineyard was operating under biodynamic principles by 2013 (with full conversion by 2016), owner Gonzague Lurton recalls the 2014 vintage as ‘the first where you really feel the energy of biodynamics’. It’s tactile and warming, with a sophisticated grip and charm. ‘It’s what I love – the linearity of tannins, never weak from start to finish. With many of the estates I visited, their wines showed an immediate appeal, vibrant even in their youth. Is energy just another way of describing freshness? Laurence Alias at Closerie des Moussis trained as an agricultural engineer; for her, energy and vitality are tied to the physical properties of grapes grown biodynamically. ‘We have more acidity, that’s an analytic fact,’ she tells me, standing in front of a newly acquired plot of vines bordered by forest. It might be romantic to think of energy as something ineffable, but it’s also rooted in what remains within the grapes. ‘Our idea of energy is based more on Einstein than Steiner,’ Langlais later qualifies. ‘Energy is matter.’ Biodynamic winemaking in Bordeaux: five to follow Château Pontet-Canet At the 55ha Pontet-Canet estate in Pauillac, an immensely smooth operation is palpable. Winemakers here have spent almost two decades honing their biodynamic craft, continually moving towards a goal of self-sufficiency for the estate. Sturdy Comtois horses, introduced in 2008, now work half the vineyard, preventing soil compaction. Vineyards are sprayed over a single day using compost and herbal teas produced from plants grown in and around the property and processed in the state-of-the-art infusion room. Biodiversity-boosting fruit trees and hedges have been planted. The estate even employs a carpenter who repurposes wood from vats used on the property. Ageing involves custom-made wooden eggs and qvevri-style amphorae, with no fining and minimal filtration. The result? A Pauillac with untypical levels of energy and minerality, and a plush, velvety texture. But it’s more than that – according to Bessonnet, thanks to a low-intervention approach across the board, ‘you can really feel the soil.’ Château Palmer Thomas Duroux’s conviction in biodynamics is based in what he calls a ‘holistic vision’. ‘We started to see the entire place as a living organism,’ he says of Château Palmer, one of the most storied and historically significant third-growth estates in Bordeaux. When converting (a process that started in 2009), the Margaux estate was initially guided by François Bouchet’s son Matthieu, but now it follows its own evolving philosophy, integrating cover crops, animals for fertilisation and estate-grown vegetables and meat. ‘It’s just going back to agricultural common sense,’ Duroux says. ‘That was the way to grow anything before World War II.’ This respect for nature results in wines that are deeply tied to their terroir. ‘If I had to describe the wines how they are today, compared to how they were before, I’ll just say that it’s not a revolution, but we have the feeling that the wines have a better identity,’ says Duroux. He likens biodynamics to restoring an old painting: ‘Suddenly, you see small details that you were not able to see because of the dust.’ The estate uses stainless-steel vats for fermentation and temperature-controlled rooms for barrel-ageing, combined with nativeyeast and low-sulphur winemaking, to produce its esteemed Alter Ego and Château Palmer cuvées; both have been increasingly celebrated among critics and drinkers since the turn to biodynamics. ‘We just think it does help to go a little bit further in the interpretation of the place,’ says Duroux. Château Durfort-Vivens Standing over a rustic sorting table explaining how it used to work, Gonzague Lurton is visibly passionate about the savoir-faire of the past. This sensibility is reflected in the current winemaking practices, too, and in the second-growth Margaux estate’s reputation (and critics’ scores) increasing year on year. The thing to emphasise is that what began with a biodynamic approach in the vineyards led to a series of domino effects that changed the character of the wines. In search of what Lurton calls greater ‘singularity’, the proportion of Cabernet Sauvignon had already risen to over 90% by 2014 (from around 75%); and with the use of indigenous yeasts during fermentation and the reduction of sulphur levels over time (initially sparked by Demeter’s upper limits of 70mg/l), the wines have become more aromatically complex and expressive. The introduction of amphorae by Italian producer Tava has allowed for microoxidation without overextraction, contributing to a more delicate balance of flavours, with the 2019 estate wine a blend aged one third in amphorae and the rest in barrel. ‘It’s not a big wine,’ says Lurton. ‘And it’s what I was looking for with biodynamics, in terms of style.’ Château des Graviers Christophe Landry’s pioneering status in Margaux stems from an instinct refined over decades at his own estate. He grows medicinal plants — horsetail, absinthe, calendula, chamomile — for vineyard treatments, as well as using the manure from his own cows. ‘What we need to remember is that biodynamics isn’t just a practice,’ he tells me. ‘It’s about finding your own path to self-sufficiency.’ His precision extends to the cellar, where he uses concrete tanks, amphorae and oak barrels (produced according to the biodynamic calendar) tailored to each of the five cépages’ oxygenation needs, then ages the wines for different lengths of time. Timing is everything, with harvest choices also following the biodynamic calendar. Obsessive care for the vines’ life cycles goes hand in hand with the level of precision in the cellar. The outcome is two phenomenal wines that are, as Landry puts it, ‘thirstquenching’. Château des Graviers and Quintessence — which contains a higher proportion of Petit Verdot and is aged longer in barrel and amphorae — are aromatically expressive, velvety and strikingly lively, with the latter offering more depth and an enveloping finish. Expanding to 18ha, Landry has also turned his focus to Clos Dufourg, cultivating vines on previously wild land nearby and hand-building a striking new cellar with cement tanks painted with clay from the surrounding earth. Le Puy For technical director Harold Langlais, the Le Puy estate’s significance lies in how it challenges Bordeaux’s conventional identity. Outside of the region’s traditional focus on appellations and classifications, Le Puy sits on a plateau near St-Emilion. The estate’s land is unusual, with no topsoil but a deep limestone bedrock beneath red-brown clay, which forces the vines to develop deep roots to access the earth’s natural water and nutrients. This is further supported by horse-ploughing and biodynamic sprays made from horsetail, buckthorn and nettles, which grow on the property. ‘Our approach focuses on rooting the vine deep,’ Langlais explains, ‘encouraging it to search out hidden nutrients.’ A vigorous wind circulates around the vines, and Langlais explains the effects of the elements. ‘The beauty of Le Puy is that it’s an acid factory. The whole place creates acidity in the berries.’ The biodynamic philosophy extends to the winemaking, with two different processes applied to their 100% Merlot cuvées. Cuvée Emilien uses a ‘decantation method’, or ‘fermentation by infusion’, while Barthélemy is produced with zero sulphites and a process of lees-stirring called ‘dynamisation’, which is done on fruit days and involves a specific motion to create a vortex in the old barrels it ages in. ‘Barthélemy is much more intense,’ Langlais says. ‘All the matter taken by the plant is in there.’

Written for Club Oenologique in 2025, Joel Hart visits Bordeaux to track the region’s belated embrace of biodynamic winemaking. While other French regions ploughed ahead, Bordeaux had its reasons for delayed adoption. Yet now the practice is booming, and Hart gauges its employment across estates.

Written for Club Oenologique, contributor Joel Hart visits Bordeaux to track the region’s belated embrace of biodynamic winemaking. 

Taking root: the rise of biodynamic winemaking in Bordeaux

It has been an exceptional few weeks for FINE+RARE events. From Hong Kong to London, Milan to the Scottish Highlands, this run of extraordinary occasions – each distinct in character – has been united by the thread that runs through everything we do: bringing people closer to the world's most exceptional wines and spirits in settings that do them justice. Tiberio Dinner Table by Sandy Keung, Hong Kong — Wednesday 21 May The run began with one of the most eye-opening evenings of recent weeks, centred on the wines of Tiberio, the Abruzzo estate whose commitment to a no-oak philosophy — for both fermentation and ageing, with the sole exception of Archivio — continues to challenge assumptions about what Italian wine can achieve without the influence of wood. The evening opened with three vintages of Fonte Canale: 2016, 2018 and 2023. The 2023 drew immediate attention — many guests found it hard to believe that a wine of such depth and power had not seen any oak influence whatsoever. Vibrant acidity and a clear capacity for long-term ageing were immediately apparent. The 2016, with more time in bottle, had moved into more evolved territory, displaying nutty and dried fruit notes while retaining impressive freshness. The 2018 proved a wonderful companion to the mixed clam dish, its texture and salinity enhancing the natural sweetness of the seafood. Among the whites, the standout for many was the Quarmari 2023 — exceptionally aromatic, revealing layers of beeswax, jasmine, caramel, lemon cream, basil and sweet spice. It was universally appreciated around the table, with some guests going so far as to compare its quality and presence to Corton-Charlemagne. The reds were equally compelling. Four vintages of Colle Vota — 2014, 2018, 2019 and 2021 — demonstrated remarkable depth and character across the board. Full-bodied and structured, with pronounced notes of dark fruits, liquorice, cedar, cinnamon and spice, the 2018 and 2021 in particular showed great power and concentration, their style subtly reminiscent, for some guests, of Château de Tours from Rayas. Paired with the lamb neck course, these wines were in their element. What surprised many most was that, despite their weight and complexity, not one had been aged in oak — a testament to the intrinsic power and expression of old vines. The inaugural 2014 vintage of Colle Vota was a particularly memorable moment. Despite showing early tertiary notes, it retained excellent fruit, freshness and structure, offering a compelling demonstration of the outstanding ageing potential these old-vine wines possess. It was an evening that left a very strong impression on everyone present, and a powerful reminder that great winemaking is, above all, about the vine and the land. Update by Jonathan Leung, Sales Manager, Hong Kong Castello di Ama — Vigneto Bellavista Vertical Dinner The River Café, London — Thursday 18 June One of the most memorable evenings of the year so far took place at The River Café, where proprietor Lorenza Sebasti guided a remarkable retrospective of Castello di Ama's Bellavista — the estate's defining wine, drawn from one of the highest and most historic sites in Gaiole in Chianti. Presented across nine vintages spanning more than three decades, from 1990 through to the newly released 2022, the dinner offered a rare opportunity to explore both the evolution and the extraordinary consistency of one of Tuscany's great wines. The oldest vintages were deeply impressive. The 1990, 1995, 2004 and 2006 demonstrated that great Chianti Classico belongs among the world's most ageworthy wines, maintaining freshness, detail and vivacity decades after harvest. For many around the table, however, the greatest surprise came from the 2011 — universally praised and the favourite of numerous guests — which has now entered an ideal drinking window, combining maturity, complexity and harmony in a way that rewards the patience Bellavista has always asked of its admirers. Among the younger vintages, the 2018 impressed for its purity and transparency, while the 2021 and 2022 elevated the conversation further. Both displayed remarkable polish, power and refinement alongside the freshness that has become an increasingly important hallmark of the site. It was the 2022 Bellavista that generated the greatest excitement. Awarded a perfect 100-point score by Antonio Galloni, the wine was the subject of considerable discussion throughout the evening, though the consensus was clear: the score tells only a small part of the story. What made the 2022 so fascinating was what it represents — a convergence of decades of technical progress, viticultural understanding and winemaking refinement in a single wine. It possessed concentration and potency, but delivered these with remarkable elegance, precision and energy. More than any previous vintage tasted, it felt like a blueprint for the future of the estate. Throughout the evening, Lorenza and Arturo offered invaluable personal reflections on the evolution of Castello di Ama, transforming the dinner from a vertical tasting into a living history of one of Italy's great estates. The River Café, with its understated elegance and deep connection to Italian cuisine, proved the perfect setting. The main takeaway was a simple truth: Bellavista is one of Italy's great wines, and only growing in stature and completeness. Across more than thirty years, through changing vintages and shifting climates, it has maintained a consistency of purpose and identity that very few wines anywhere in the world can match. Update by Dara de Lacy, Senior Sales Manager, UK EAWCO Rarities Selection — Bowmore & Springbank Masterclass FINE+RARE HQ, London A masterclass that set the bar high from the very first pour. We were delighted to welcome Christian Leusder, founder and owner of East Asia Whisky Company, to FINE+RARE headquarters for an evening dedicated to some of the rarest independent bottlings in existence. East Asia Whisky Company has been a longstanding and deeply valued partner of FINE+RARE. An exclusive independent bottler built on principles of understatement, exclusivity and meticulous attention to detail, EAWCO's portfolio spans blue-chip distilleries including Macallan, Bowmore, Springbank, Chichibu and Caroni. They remain the only independent bottler to have released multiple successful Mizunara cask bottlings from these houses — releases that have, remarkably, achieved higher prices than the original distillery bottlings of the same vintages. Christian guided guests through the history of the company before leading a tutored exploration of five extraordinarily rare expressions from Bowmore and Springbank: Bowmore PX Mizunara, 31 Year Old Bowmore Japan Edition, 30 Year Old Springbank Lumen Refill Sherry, 30 Year Old Springbank Yokai Series Asanoha Dragon, 24 Year Old Springbank Yokai Series Yurei (Ghost) Cat, 25 Year Old With a few surprises woven in along the way, the evening was a genuine privilege — one of those rare tastings where every bottle opened carries real weight and significance. For those who were unable to attend, a small number of these bottlings remain available, though given how few exist, they are being offered very selectively. All come very highly recommended. Update by Morgan Richards, Senior Account Manager An Extraordinary Journey Through Bordeaux's Greatest Estates Trattoria de La Trebia, Milan — Tuesday 23 June In Milan, an evening of extraordinary ambition brought together a side-by-side exploration of the 2012 and 2014 vintages through Bordeaux's most celebrated First Growth estates and the legendary Petrus. Far more than a tasting, this was a rare opportunity for guests to compare the expression of each château across two very different vintages — discovering how terroir, philosophy and vintage character shape wines that stand among the finest ever produced. The lineup was nothing short of remarkable. Across both vintages, guests tasted Château Margaux, Château Cheval Blanc, Château Haut-Brion, Petrus, Château Lafite Rothschild, Château Mouton Rothschild and Château La Mission Haut-Brion — fourteen wines in all, representing the very pinnacle of Bordeaux winemaking. The tasting was complemented by an exclusive five-course menu designed by the culinary team at Trattoria de La Trebia, crafted to enhance and showcase each wine served throughout the evening. If one wine captured the room above all others, it was the Château Haut-Brion 2012. Explosive from the first moment, with blackcurrant, smoke and herbs, it simply grew in the glass — every passing minute revealing more power, richness and intensity. Full-bodied, multi-layered and framed by wonderfully chewy tannins, this is a wine of real charm: approachable now yet built to last another twenty years with ease. A blend of 65.5% Merlot, 32.5% Cabernet Sauvignon and 2% Cabernet Franc, it offers extraordinary quality for its level — the kind of Haut-Brion that gives joy from the very first sip. Not to be missed. The Château Margaux 2012 also showed beautifully, drawing considerable admiration from guests throughout the evening. Designed for collectors, enthusiasts and connoisseurs alike, the dinner brought together extraordinary wines, great conversation and a shared passion for excellence — everything a FINE+RARE evening in Italy should be. Update by Jonathan Bruni, Sales Director, Continental Europe Visit to Hazelwood House Speyside, Scotland — Thursday 25 to Friday 26 June The series closed with something truly special: a private, two-day visit to Hazelwood House, the Gordon family home in the Scottish Highlands and the inspiration behind the House of Hazelwood collection — one of the world's greatest inventories of aged and rare Scotch whisky. Over two days, a small group of guests were given rare access to a world that very few ever see: private tours of the Balvenie and Glenfiddich distilleries, a whisky tasting drawn from House of Hazelwood's private reserves, a Gordon family archive session led by archivist Andy Fairgrieve, and an evening of wine, whisky and storytelling over a four-course dinner at the house itself — each course paired with exceptional wines from FINE+RARE alongside whiskies of extraordinary age and provenance. It was the kind of experience that simply cannot be replicated — not just rare access, but a genuine connection to the family, the place and the history from which these remarkable whiskies come. These past few weeks have captured everything we love about what we do at FINE+RARE – connecting people with the world's most remarkable wines and spirits, in the most exceptional settings, surrounded by the stories and the people that bring them to life.  We look forward to sharing what lies ahead for the rest of the year. Interested in joining us at future events? We are pleased to announce that it is now possible to browse, book and purchase event tickets directly through our website, with all tickets viewable in your portfolio. Get in touch with your account manager or visit frw.co.uk/events to see what's coming up — we'd love to see you at the next one.

Tiberio in Hong Kong, Castello di Ama and rare whiskies in London, First Growth Bordeaux in Milan and a private Scottish estate — a glimpse of our events programme week to week. Plus, you can now purchase event tickets directly through our website.

From a Tiberio dinner in Hong Kong to rare whiskies in Scotland, a look back at recent FINE+RARE tastings, dinners and experiences.

Looking back at our recent events

Group CEO Patrick O’Connor reflects on Bordeaux 2025: a hot, dry and early vintage defined by small yields, precise viticulture, restrained winemaking and a new wave of estates delivering wines of real distinction.

Patrick O’Connor, Group CEO, explores Bordeaux 2025: a hot, dry, early vintage shaped by precision, small yields and standout wines.

Bordeaux 2025 en primeur: vintage overview      

Bordeaux 2025: vintage overview               

Every now and then, the word ‘singularity’ is used to describe a particular wine that stands apart, for whatever reason, from other wines of its type. But just what is singularity, and how can wine express it? Wine writer Tamlyn Currin investigates.

What makes a wine truly singular? Tamlyn Currin explores the rare bottles that defy convention and challenge the rules of the wine world.

Searching for Singularity in wine

Searching for Singularity

About Académie du Vin Founded in Paris in 1973 by Steven Spurrier, the Académie du Vin grew out of a love of wine and a desire to share it with clarity and intelligence. What began as informal wine appreciation courses in 1970s Paris evolved into a publishing house dedicated to the finest wine writing of the past, present, and future. Today, the Académie du Vin Library maintains a deliberately small and carefully curated list, selecting books for their readability, authority and enduring insight into the world’s great wine regions – guided by the belief that fine wine writing, like wine itself, deepens with time. About this article This article presents the introduction to Côte d’Or: The wines and winemakers of the heart of Burgundy (2nd Edition) by Raymond Blake. In it, Blake sets the scene for Burgundy’s most revered stretch of vineyard, exploring the historical, cultural and human forces that shape the Côte d’Or. The introduction offers essential context on place, tradition and the vignerons themselves—laying the groundwork for a deeper understanding of Burgundy’s wines and the people behind them. Introduction The Côte d’Or, the Golden Slope, enjoys a reputation and exerts an influence in the wine world out of all proportion to its size. It possesses none of the grandeur of the Douro Valley, for instance, nor the picture-postcard beauty of South Africa’s winelands. It is not majestic; its beauty is serene, and what strikes the observer time and again is the tiny scale. From north to south it is about 50 kilometres long, is sometimes less than a kilometre wide, and can be driven in little more than an hour. At a push it could be walked in a day. Yet for a thousand or more years this favoured slope has yielded wines that have entranced and delighted wine lovers, with a fair measure of frustration and disappointment thrown in too. Avoiding hyperbole when writing about the Côte d’Or is a problem, for it has held people in thrall for centuries, frequently prompting poetic flights of prose: ‘The Pathetic Fallacy resounds in all our praise of wine … This Burgundy seemed to me, then, serene and triumphant … it whispered faintly, but in the same lapidary phrase, the same words of hope.’ Thus wrote Evelyn Waugh in Brideshead Revisited eighty years ago. Literary critics might cavil at such prolixity, and Waugh himself tamed it severely in later editions, but it was enough to intrigue me decades ago and engender a love for the region and its wines that has never waned. Greater Burgundy is a bigger, more geographically diverse, region than might first be supposed, stretching from Chablis, south-east of Paris, to Beaujolais, north of Lyon. The subject matter of this book, however, is Burgundy’s heart, the Côte d’Or. There is no more celebrated stretch of agricultural land on earth. It has been pored over and analysed, feted and cosseted, obsessed about and sought after for centuries and today, if anything, it exerts a greater pull on wine lovers than ever before. ‘Astronomical’ does not begin to describe the prices now being paid for prized patches of grand and premier cru vineyard, and for the wines produced from them by the top domaines. Such prices hog the headlines and paint a dazzling, though severely one-dimensional, picture of the Côte d’Or today. In the early years of the twenty-first century they are part of the story but they are not the only part. This book aims to get behind the dazzle and flesh out the story, to add some nuance and extra dimension. The Côte d’Or cannot be captured in a sound bite nor, it must be admitted, in a book of this scope – but my hope is that it may add another chapter to the ever-unfolding tale, setting it in the early years of the twenty-first century, a period that may come to be considered by future historians as a golden age for Burgundy but which has brought its own challenges in the shape of those ludicrous prices, the scandal of premature oxidation in the white wines, and the increasing challenge of dealing with extreme weather events such as hail and spring frost. The Côte d’Or has been the subject of forensic scrutiny for centuries, generating a library of books, so why another one now? For the simple reason that it is ever changing. Every year sees new names added to the producers’ roster and old ones slipping away, and thanks to this ongoing evolution the infant domaine of today can be the superstar of tomorrow. The core of the book comprises about a hundred producer profiles. Many fine domaines and négociants whose wines I am happy to purchase and drink have not found a place here. It is important to stress that they have not been included, rather than excluded, simply for reasons of space. The aim was to feature a representative collection of producers, not a top-down selection of the most celebrated names in descending order of renown. As a consequence this book is not, nor was it ever intended to be, a comprehensive A to Z of producers. I write as an amateur du vin, an enthusiast whose admiration for the wines of Burgundy stretches back over four decades, and who has been visiting the region and writing about the wines for some thirty years. I do not trade in wine. I try to see beyond the wine to get something of the backstory, the story of people and place that makes the Côte d’Or so fascinating. To examine the wines in isolation is to dislocate them from that, and not knowing something of the backstory precludes a full understanding of them. A broad lens must be brought to bear on the côte. Too narrow, and the wood will never be seen for the trees. I have learned much by coming across things serendipitously rather than dashing hither and thither, seeing a lot but noticing little. Without time for assimilation and reflection, subtlety and shade are missed. Finally, no gustatory experience can match the thrill of a great Côte d’Or red drunk at its peak. The colour, crimsoned by age; the heavenly scent, perfumed with notes of sweet decay; a sauvage edge, the palate lively and tingling, managing to be so many things at once, oscillating between fruit and spice and meat and game, a merry-go-round of flavour, spiralling on the palate, refusing to be pinned down by anything so prosaic as a tasting note. All the primary components melded by age and yielding up new ones, unsignalled when the wine was young. Everything cohesive and in harmony, like a great orchestra playing at its best. Above all, vital and living, endlessly enchanting and intriguing, engaging the palate and the spirit like no other wine. Learn more about Raymond Blake's Côte d'Or (2nd edition) Shop all books from the Académie du Vin Library Visit the Académie du Vin website Upcoming Event FINE+RARE & Académie du Vin Present: The Impossible Tasting FINE+RARE and Académie du Vin are delighted to present a rare and intimate exploration of the finest wines ever made. Wines of historical legend. Wines that are rarely seen, much less opened. Wines that should be impossible to bring together at one time. Lunch (April 29): River Restaurant, The Savoy Hotel Dinner (April 30): St James’s Room, 67 Pall Mall Club Learn more about the event here

Explore Burgundy with the introduction from Raymond Blake's book: Côte d'Or: The wines and winemakers of the heart of Burgundy. Blake tells the whole story of this hugely influential region, painting a complete picture of life there: the history, landscape, climate, culture and people.

Discover Raymond Blake's Côte d'Or (2nd Edition): a deep dive into Burgundy's wines, winemakers, history, culture and the people behind this iconic region.

Raymond Blake on the Côte d'Or

“Il tempo è necessario“, mi dice Paul-Etienne Defaix. Dovrebbe saperlo: è la sedicesima generazione della sua famiglia a produrre vino a Chablis, e al Domaine Daniel-Etienne Defaix il tempo è tutto. 
Il vino viene prodotto al Domaine du Vieux Château (nome storico della proprietà, che ancora oggi compare sulle etichette) da otto secoli, e sotto la famiglia Defaix dal 1610. Tuttavia, molto è cambiato a Chablis negli ultimi 400 anni, e oggi la tenuta è l'ultimo baluardo dello Chablis di un tempo. 
La domanda di Chablis era in forte espansione negli anni '70 e i produttori hanno ridotto l'élevage (il tempo che il vino trascorre in botte o in vasca), imbottigliando, commercializzando e vendendo i vini prima. Questi vini moderni, spesso imbottigliati entro sei-dodici mesi, erano snelli e freschi, ma per il padre di Paul, Daniel-Etienne, erano deludenti: mancavano della complessità e della longevità dei vini che trascorrevano più tempo sui lieviti (le cellule di lievito morte). Daniel-Etienne decise di fare le cose in modo diverso, di tornare a produrre vino come facevano le generazioni passate, e la famiglia non si è più voltata indietro. 
In genere, il loro approccio è quello di lasciare che il vino sia – aspettare, osservare e aspettare ancora. La fermentazione avviene interamente con lieviti indigeni ed è particolarmente lenta, durando fino a sei mesi, mentre la fermentazione malolattica viene lasciata procedere secondo i suoi tempi, completandosi solo dopo un massimo di due anni. I loro vini Premier Cru trascorrono poi fino a nove anni sui loro lieviti fini, mentre per i Grand Cru possono arrivare fino a 15 anni, conservati a una temperatura fresca di 10-12 °C. Durante il lungo affinamento dei vini, avviene l'autolisi, ovvero la degradazione enzimatica delle cellule di lievito morte, o fecce. È lo stesso processo che avviene nello Champagne e in altri spumanti metodo classico invecchiati sui lieviti, ed è la chiave dello stile Defaix – e un tempo tradizionale – di Chablis, conferendo al vino un palato più rotondo e una complessità di pane e tostatura. È anche, per Paul, "la chiave per rivelare il terroir". Sebbene le piccole quantità di Grand Cru e Pinot Nero di Defaix vengano messe in rovere, la maggior parte dei vini viene invecchiata esclusivamente in acciaio inossidabile, il che significa che solo il luogo e il tempo si degustano in bottiglia. Una volta ritenuti pronti, i vini vengono imbottigliati e commercializzati. 
Invecchiando i suoi vini in vasche di acciaio inossidabile non per mesi, ma per anni, Defaix crea vini strutturati e complessi che vengono commercializzati solo al raggiungimento della finestra di consumo. È una ribellione, mi dice Paul, contro "una società del consumo rapido". 
Ora Paul è responsabile dei vigneti e della vinificazione della proprietà, sebbene suo padre sia ancora coinvolto nell'attività. Paul ha studiato a Beaune, maturando esperienza in una manciata di tenute – principalmente incentrate sul Pinot Nero – prima di tornare alla tenuta di famiglia, passando dalle vigne alla cantina. Come gli disse Daniel-Etienne, "Devi conoscere il tuo terreno, le tue viti, poi puoi fare il vino – e poi cercare di venderlo".
E, sebbene sia spesso lo stile di vinificazione a rubare la scena a Defaix, la tenuta vanta vigneti notevoli. La famiglia coltiva 28 ettari in totale. Ha due parcelle Grand Cru (0,15 ettari a Blanchot e 0,3 ettari a Grenouilles), ma sono i Premier Cru della proprietà ad aver costruito la sua reputazione, con quattro ettari ciascuno a Côte de Léchet e Vaillons. Da questi, producono tre vini: la loro Côte de Léchet, Les Lys e Vaillon. È importante notare che quest'ultimo è Vaillon, non Les Vaillons al plurale: la loro parcella si trova nel cuore storico di questo Premier Cru, prima della sua espansione nel 1976. Les Lys è un climat più fresco all'interno dei Vaillons più ampi, ed è spesso il nostro preferito della gamma, mentre la Côte de Léchet è decisamente ripida, con una pendenza del 45%. 
Gli ettari rimanenti sono in gran parte dedicati allo Chablis, il villaggio della tenuta, le loro Vieilles Vignes. Queste viti hanno tutte più di 45 anni, ma alcune sono molto vecchie, con radici proprie, sopravvissute alla fillossera e ora di 145 anni. Quando chiedo a Paul come questo mezzo ettaro sia riuscito a sopravvivere senza innesti, si ferma un attimo, prima di rispondere: "Penso che Dio preghi per queste viti". Raccolgono solo 15 hl/ha, ma producono frutti bellissimi ("Per la mia banca, è pessimo; per il mio vino, è perfetto!" scherza Paul) e ora vengono utilizzati per la selezione massale in tutta la tenuta. L'ultima parte della proprietà è una piccola porzione di Vaillons piantata a Pinot Nero, che viene imbottigliato come Bourgogne Rouge (poiché il terreno è classificato solo per la produzione di Chardonnay). Con una superficie inferiore a un ettaro, anche queste viti sono antiche, piantate nel 1900, e ancora sulle proprie radici. 
Le loro ampie cantine sono rifornite di annate precedenti, in affinamento accurato: una riserva di vino che attenua i capricci di ogni specifica stagione di crescita, proteggendole da drastici cali di resa, una minaccia costante a Chablis. Prendiamo il 2024, un'annata che è stata impegnativa in gran parte del nord Europa con le sue condizioni umide e l'elevata piovosità. La pressione del mare, ma a Chablis ha portato anche grandine che ha devastato vaste aree di vigneti, tra cui Vaillons. 
Il riscaldamento globale potrebbe aver facilitato la maturazione delle uve in questa regione marginale, ma ha anche favorito condizioni più estreme: alti e bassi che tengono i produttori in allerta. Ha anche, probabilmente, reso Chablis un po' meno Chablis. Con frutti più maturi, i vini sono meno rigidi, tesi e snelli. Le date di vendemmia sono inevitabilmente anticipate, osserva Paul, per preservare l'acidità e mantenere la struttura dello Chablis, ma sottolinea anche che il frutto richiede non solo la maturazione zuccherina, ma anche quella fenolica, per ottenere estratto secco e consentire ai vini di invecchiare. Per lui, lavorare con viti vecchie e basse rese è fondamentale, sia per la maturazione fenolica che per preservare lo stile di Chablis. 
L'annata 2014, la prima prodotta da Paul, è finalmente uscita dalla cantina, oltre un decennio dopo la sua produzione. È stata una lunga attesa, ma le soddisfazioni ritardate fanno parte della vita al Domaine Daniel-Etienne Defaix.

Per molti versi, il tempo si è fermato al Domaine Daniel-Etienne Defaix di Chablis. In occasione dell'uscita dell'ultima annata, abbiamo incontrato Paul-Etienne Defaix, la sedicesima generazione alla guida di uno dei più antichi indirizzi della regione.

Exploring this traditional Chablis estate and its top Premier and Grand Cru wines with 16th generation winemaker Paul-Etienne Defaix

Worth the wait, Domaine Daniel-Etienne Defaix’s Chablis wine

Vale la pena aspettare: i vini del Domaine Daniel-Etienne Defaix

Se mai prendete il treno per Saint-Émilion, noterete che attraversa il cuore dei vigneti della regione. Proprio dietro la stazione, alla periferia del villaggio, si trova Ch. Haut-Simard, una proprietà modesta che, guarda caso, appartiene ai Vauthier, la stessa famiglia che ha creato Ch. Ausone, una delle tenute più famose della regione. Oltre 15 anni dopo che la famiglia Vauthier ha rilevato la tenuta, sta emergendo dall'ombra, dimostrando la sua eccellenza. 
Ch. Simard e Haut-Simard, oggi entrambi di proprietà della famiglia Vauthier, un tempo facevano parte della stessa proprietà, risalente al XVI secolo, che prese il nome dalla famiglia Simard nel 1865. Quando la linea ferroviaria tra Libourne e Bergerac fu costruita nel 1870, attraversava direttamente i vigneti e divideva la tenuta in due. La ferrovia attraversa i piedi dei pendii di Saint-Émilion, dividendo nettamente due diversi terroir. A nord della linea ferroviaria si trova l'Haut-Simard, con terreni più argillosi e calcarei, mentre il Simard, più esteso, si trova a sud su terreni più sabbiosi. 
Nel 1917, i quattro ettari dell'Haut-Simard originale furono acquistati da Leonard e Charlotte Gratadoux. Nel 1929 costruirono una nuova casa e una cantina, ancora oggi in uso. Claude "Coco" Mazière, prozio di Édouard Vauthier, acquistò la cantina e 10 ettari di vigneto nel 1954, l'Haut-Simard originale e una parte del Simard. Gradualmente acquisì il resto della tenuta di Simard e ampliò Haut-Simard, portando le due tenute a un totale di 50 ettari. Sebbene i due vini siano stati a lungo prodotti separatamente, a partire dagli anni '90 Mazière ha concentrato tutte le uve nello Ch. Simard. 
Il prozio Coco ha gestito le tenute fino alla sua morte, nel 2008. "È mancato quasi in ufficio", mi racconta Edouard, sottolineando come Mazière abbia lavorato in modo quasi ossessivo fino alla fine dei suoi giorni. Alla sua morte, Alain Vauthier, il padre di Edouard, già responsabile di Ch. Ausone, Ch. Moulin Saint-Georges e Ch. de Fonbel, ha ereditato la tenuta di Simard. "Guarda le mappe del terreno e osserva dove si trova Ch. Haut-Simard: è sabbioso, un po' argilloso e un po' calcareo: è un terroir perfettamente adatto al Cabernet Franc", spiega Edouard. "Scavando un po', ti rendi conto che la falda freatica è 10-15 metri più in basso. È un terreno molto profondo e ottimo, che può produrre un ottimo vino." In effetti, basta guardare i vicini della proprietà per trovare nomi illustri: Canon-la-Gaffelière, La Gaffelière, Pavie e Larcis-Ducasse sono tutti a due passi. Haut-Simard si trova a soli sette o otto metri sul livello del mare, ma è sufficiente a separarlo dalla pianura alluvionale dove si trova gran parte di Simard. 
Rendendosi conto del potenziale, Alain decise di separare nuovamente Simard e Haut-Simard (reintrodotti a partire dall'annata 2008) e avviò un ampio programma di reimpianto per i 10 ettari di Haut-Simard, impiantando fasce di Cabernet Franc ad alta densità (12.600 viti per ettaro) nel 2008, 2009 e 2010. Laddove un tempo le viti di Haut-Simard contenevano circa l'80-85% di Merlot, ora il 70% del vigneto è dedicato al Cabernet Franc, puntando sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Poco è cambiato nella cantina dalla sua costruzione nel 1929 e il team utilizza ancora le vasche di cemento originali. L'uva viene raccolta interamente a mano, con una selezione per densità ormai di routine, e rimane a contatto con le bucce per circa 20 giorni, preferendo il délestage (rastrellamento e rimontaggio) alle follature/rimontaggi per consentire un'estrazione delicata. Una volta pressato, il vino matura per circa 14 mesi in botti di un anno per il 20-30% e il resto in cemento. 
Poiché gran parte del vigneto è stata estirpata, i volumi erano esigui nelle prime annate dei Vauthier. L'uva proveniente dalle giovani vigne ha iniziato a essere introdotta a partire dal 2014 e l'assemblaggio ha continuato a cambiare, con il 2022 il primo a contenere il 70% di Cabernet Franc. "Ha cambiato completamente le carte in tavola", afferma Edouard, spiegando come stiano finalmente vedendo i frutti del loro lavoro. Anche ora, vengono prodotte solo 2.500 casse all'anno. 
Per Edouard, il Merlot sui terreni più sabbiosi porta note di fragola, mentre sui terreni calcarei aggiunge liquirizia, completando il frutto scuro e il peperone verde del Cabernet Franc. Quel frutto scuro si è sviluppato con ogni annata, con l'arrivo dei nuovi impianti e la maturazione delle viti, conferendo ulteriore consistenza e struttura. L'età media del vigneto è ora di soli 15-16 anni, destinata a offrire di più con la maturazione. Questo potrebbe essere un vino modesto, ma ha una capacità più che sufficiente per invecchiare. "Sono sicuro che durerà 15 anni senza problemi", afferma Edouard. 
Assaggiando diverse annate, è sorprendente vedere l'evoluzione dello stile Haut-Simard, dal più solido 2016 al lineare, luminoso ed elegante 2022. È un vino che ci ha impressionato anche en primeur negli ultimi due anni, dimostrandosi ben al di sopra delle sue aspettative. Degustazione Ch. Haut-Simard 
Ch. Haut-Simard 2016: Succulento, dolce e rotondo, è corposo e concentrato, con una vera densità di frutto al palato. È fresco, con un finale salino, ma possiede una certa solidità, senza la precisione, la brillantezza e gli aromi delle annate più recenti. Assemblaggio: 65% Merlot, 35% Cabernet Franc 
Ch. Haut-Simard 2018: Il naso dell'Haut-Simard 2018 è immediatamente più espressivo rispetto al 2016, combinando frutti rossi e una nota erbacea con una dolcezza tostata. Al palato è più lineare. Il cuore intenso del frutto è ricco e compatto, incorniciato da tannini granulosi in questa fase relativamente giovane. Il finale è lungo e sapido, con un accenno di foglia di ribes nero. Uvaggio: 70% Merlot, 30% Cabernet Franc 
Ch. Haut-Simard 2019: Floreale, vellutato e aromatico, l'Haut-Simard 2019 è completamente diverso dall'annata precedente. Delicati frutti di bosco, ribes nero e rosso, conducono a un palato elegante e fine. È preciso e succoso, agile ed equilibrato con tannini fini e gessosi. Uvaggio: 60% Cabernet Franc, 40% Merlot 
Ch. Haut-Simard 2022: Il 2022 è la stella indiscussa della nostra mini-verticale di Haut-Simard, e l'annata che Edouard Vauthier indica come punto di riferimento per la tenuta. Al naso è dolce e luminoso, ricco di frutti di bosco rossi impeccabili, insieme a sentori floreali e di scaglie di matita. È il palato a sorprendere, tuttavia, deciso e lungo, lineare con tannini incisi alla grafite e un'acidità appetitosa. Vibrante, preciso e molto, molto buono, soprattutto per il prezzo. Uvaggio: 70% Cabernet Franc, 30% Merlot 
Ch. Haut-Simard 2024: Il naso è profumato, con intense note di ciliegia e fiori soavi. Al palato si percepisce un'intensità lussureggiante, con una nota minerale che sostiene il frutto e completa la brillante acidità. La concentrazione è deliziosa, con tannini fini che creano una struttura densa e strutturata. 12,7% e pH 3,74. Uvaggio: 80% Cabernet Franc, 20% Merlot [degustato en primeur, maggio 2025]

La famiglia Vauthier, celebre per Ch. Ausone, possiede varie tenute sulla Rive Droite. Negli ultimi 15 anni, Ch. Haut-Simard ha beneficiato di importanti investimenti. Abbiamo incontrato Édouard Vauthier per parlare della trasformazione della tenuta, oggi evidente nel calice.

Over the last 15 years, the Vauthier family has invested significantly in Haut-Simard. We sat down with Edouard Vauthier to talk about the evolution underway 

Change at Ch. Haut-Simard – the Vauthier family estate 

Cambio di marcia a Ch. Haut-Simard

Maylis Marcenat non rientra nello stereotipo del produttore bordolese. Vivace, con i piedi per terra e umile, è la più tranquilla che ci sia. È la quarta generazione della sua famiglia a gestire Clos de Sarpe, una piccola tenuta Grand Cru Classé Saint-Emilion che da tempo è passata sotto il radar. 
La storia del Clos de Sarpe 
Il nome Clos de Sarpe compare per la prima volta nel 1897, dato da un certo signor A. Ducarpe alla sua proprietà sull'altopiano della Sarpe. Il barone Henri du Foussat de Bogeron acquistò il vigneto nel 1905, unendolo ai vitigni della vicina Badette per creare Ch. Haut-Sarpe. Jean Beyney acquistò Clos de Sarpe nel 1923 e fece rivivere il nome originale. Suo figlio, Yvan Beyney, subentrò nel 1952, che a sua volta passò la proprietà a suo figlio Jean-Guy Beyney nel 1986. Jean-Guy possiede ancora oggi la tenuta ma si ritirò nel 2021, cedendola a Marcenat, che è sua nipote. (Jean-Guy ha un figlio, Charles, che dà il suo nome al secondo vino della proprietà e alla fine erediterà Clos de Sarpe ma non è interessato a gestirlo giorno per giorno.) 
Lo stile dei vini Clos de Sarpe attraverso i secoli 
Lo stile e la vinificazione si sono evoluti nel tempo, con ogni generazione che ha lasciato la propria impronta sui vini. Inizialmente il vino veniva fermentato tutto a grappolo intero, con lunghe macerazioni (dai 40 ai 50 giorni) e trascorreva diversi anni in vasche di cemento prima dell'imbottigliamento. In effetti, sotto Yvan, ciò continuò. Vendeva vino solo a coloro che sapevano conservarlo correttamente, e come tali alcuni vini trascorrevano lunghi periodi di tempo in cisterne: ad esempio il 1966 rimase nel cemento per 10 anni. Yvan cercava la purezza del frutto, raccogliendolo relativamente tardi (era sempre orgoglioso di dire di aver raccolto contemporaneamente a Figeac, dice Marcenat) e non usava mai il rovere. I vini erano duri in gioventù, avevano bisogno di tempo per ammorbidirsi, ma avevano una grande stabilità grazie al loro lungo affinamento. 
Sotto lo zio di Marcenat, arrivato nel 1986, le cose iniziarono a cambiare – con la fine degli anni ’90 un momento cruciale. Jean-Guy predilige vini potenti e ha ridotto la quantità di tempo che i vini trascorrono in vasca, introducendo la diraspatura (gradualmente, dal 1997, all'inizio tutta fatta a mano) e botti di rovere – con l'élevage che è passato da tutto cemento a rovere nuovo al 100% tra il 1997 e il 1999. Ha assunto Michel Rolland come consulente a partire dal 1998, e ha ridotto le rese – raccogliendo un massimo di 25hl/ha. 
Nel 2005, Jean-Guy ha introdotto un diraspatore meccanico e una cernita densimetrica, entrambi i quali hanno contribuito a un cambiamento significativo nella qualità, e tutto è stato diraspato dal 2010, per incoraggiare un profilo tannico più rotondo in gioventù. Nel 2012, alla proprietà è stato concesso lo status di Grand Cru Classé, riconoscendo i loro sforzi. Marcenat è entrata ufficialmente nel team nel 2014, portando la propria visione, spingendo per ulteriori cambiamenti a partire dal 2016 e assumendone infine il pieno controllo nel 2021. 
Clos de Sarpe oggi 
I vigneti di Clos de Sarpe si estendono per 3,68 ettari, tutti in un blocco sull'altopiano di Sarpe ed esposti a sud/sud-est, a solo un chilometro dal villaggio di Saint-Emilion stesso e vicino sia a TrotteVieille che a Troplong Mondot, così come a Sansonnet e Haut-Sarpe. 
Qui il terreno superficiale è sottile – solo 20 cm in alcuni punti – e si trova su un substrato roccioso calcareo, che contribuisce all'elevata acidità dei vini (normalmente con un pH basso di 3,2-3,4). Oltre la metà del vigneto ha tra i 60 e gli 80 anni, con il Cabernet Franc più vecchio che ha ormai più di 100 anni, piantato dal prozio di Marcenat nel 1923. 
L'età della vite si combina con il substrato roccioso calcareo per aiutare questo sito a resistere a condizioni calde e secche: un vantaggio particolare quando il clima cambia. Il calcare agisce come una spugna, trattiene l'acqua, e le radici penetrano in profondità nel substrato roccioso, accedendo a queste riserve. Le rese sono naturalmente basse data l'età delle viti, e le annate recenti hanno visto alcune rese minuscole, ma Marcenat punta a circa 35 hl/ha in una buona annata (più che sotto suo zio e l'influenza di Rolland). 
Per preservare l'età del vigneto, Marcenat sta gradualmente iniziando a reimpiantare il sito. Come parte di questo progetto, ha aggiunto un po' più di Cabernet Franc e una piccola porzione di Petit Verdot. Precedentemente 85% Merlot e 15% Cabernet Franc, oggi il vigneto comprende 78% Merlot, 20% Cabernet Franc e 2% Petit Verdot.
La famiglia ha sempre lavorato in modo biologico, senza mai utilizzare pesticidi o erbicidi, ma il vigneto è ufficialmente certificato dalla vendemmia 2020, cosa di particolare importanza per Marcenat. Per lei il lavoro si svolge tutto in vigna piuttosto che in cantina e la filosofia è molto borgognona, mantenendo tutto il più semplice possibile. 
La squadra è piccolissima e Marcenat fa quasi tutto da sola, coadiuvata da Frank Bartolomucci. Oggi la frutta viene raccolta tutta a mano, refrigerata durante la notte, diraspata e poi cernita per densità. Ogni parcella viene vinificata separatamente, la maggior parte fermenta nelle vasche di cemento utilizzate dagli anni '50, tuttavia il Cabernet Franc più vecchio viene fermentato in botti di rovere nuove da 600 litri. Usa solo lievito indigeno quindi le fermentazioni sono lente, almeno 10 giorni in genere. I tempi di macerazione sono lunghi, normalmente il vino trascorre sui 40 giorni, e fino a 50 giorni sulle bucce, a seconda delle annate, ma con un'estrazione molto delicata. La fermentazione malolattica può essere impegnativa con il basso pH, quindi deve regolarmente inoculare per forzarla (la malolattica è essenziale per la stabilità del vino, in particolare per il vino destinato a un lungo invecchiamento). 
La porzione di rovere nuovo è stata attenuata, con Marcenat che invecchia il vino per un anno in circa il 70% di rovere nuovo, con il resto in botti di secondo riempimento (e occasionalmente un po' di cemento se necessario). Viene poi assemblato e affinato in cemento per circa sei mesi prima dell'imbottigliamento senza filtrazione. Il rovere è costituito da botti borgognone da 228 litri (rispetto ai tradizionali 225 litri di Bordeaux), in gran parte Tronçaisoak del bottaio Taransaud. Marcenat ritiene che le botti borgognone si abbinino meglio al vino, apprezzando le doghe più spesse e la stagionatura più lunga (30 mesi contro i 24 della norma per Bordeaux). 
I vini Clos de Sarpe oggi 
Clos de Sarpe produce due vini: l'omonimo Grand Vin e un secondo vino, Charles de Sarpe, introdotto nel 1997, dal nome di Charles Beyney, figlio di Jean-Guy e cugino di Marcenat. Fino all'annata 2015 compresa, il secondo vino era un saignée del Grand Vin, utilizzato per aumentare la concentrazione del Grand Vin. Da allora, è stato prodotto solo in alcune annate quando c'erano abbastanza frutti per produrre un secondo vino, come il 2019 e il 2023. 
Mentre la maggior parte dei produttori parlerà della freschezza dei loro vini provenienti dal Cabernet Franc, per Marcenat è il Merlot a portare l'acidità, mentre il Cabernet Franc fornisce la struttura del vino. 
Degustando Clos de Sarpe negli anni '60, la freschezza del sito traspare costantemente, così come una distintiva mineralità terrosa. La purezza di un vino come il 1966 è straordinaria – e regge magnificamente anche oggi. Si possono ancora vedere le tracce dell'immensa struttura che i vini 1975 e 1988 devono aver avuto in gioventù, fornendo oggi una presa gentile insieme alla loro gustosa intensità. Mentre i vini avevano uno stile significativamente più potente alla fine degli anni '90 e negli anni 2000, quella potenza sembra equilibrata oggi, il rovere nuovo al 100% integrato e discreto - e il 2001 particolarmente straordinario. Le annate 2010 e 2015 di Charles de Sarpe sono vini meravigliosi, con una sensazione più morbida ed eleganza: un succo che sarebbe degno di molti Grands Vins. 
Questi vini un tempo erano conosciuti per la loro potenza e forza, ma Marcenat ha modificato lo stile, appoggiandosi alla naturale freschezza del sito. Cerca tannini setosi e una purezza che renda i vini più accessibili in gioventù. È, ti dirà, molto semplicemente il vino che le piace e che vuole fare. Degustare i vini en primeur da quando lei è subentrata suggerisce che qui ci aspettano solo cose buone. Ad ogni annata, l'impronta di Marcenat sui vini sembra più chiara e la qualità smentisce le condizioni della stagione di crescita, a testimonianza sia del suo talento che del terroir. 
Una nota sulle etichette del Clos de Sarpe 
Come puoi vedere nella line-up di questa degustazione (sotto), le etichette sono cambiate nel corso degli anni. I vini più antichi prodotti da Yvan Beyney portano un'etichetta molto tradizionale, che è cambiata nel 1986 per avere un bordo blu quando Jean-Guy (zio di Marcenat) è subentrato. Quando lo stile del vino cambiò negli anni '90, Jean-Guy cambiò nuovamente l'etichetta (dall'annata 1998) con una con bordo in lamina d'oro. L'etichetta attuale è stata introdotta nel 2012 quando la proprietà ha ottenuto lo status di Grand Cru Classé. 
La degustazione verticale: Clos de Sarpe 1966-2015 
2015 Charles de Sarpe: Maylis Marcenat ricorda vividamente la vendemmia 2015, poiché è avvenuta nello stesso periodo in cui ha dato alla luce le sue figlie gemelle. È stata l'ultima annata in cui il secondo vino è stato prodotto come saignée del Grand Vin, riecheggiando le sue proporzioni di 85% Merlot e 15% Cabernet Franc, ed effettivamente una versione meno potente, invecchiata in 50% rovere nuovo e 50% rovere di un anno. Il vino è ancora agile e vibrante, offrendo al naso frutti di bosco rossi brillanti. Al palato mostra toni più saporiti, con prugna rossa macerata e un sottile strato gessoso di tannini, tagliati da un'acidità brillante che conduce fino a un finale appetitoso. Questo è in un posto bellissimo adesso. 
Clos de Sarpe 2015: La tipica miscela di 85% Merlot e 15% Cabernet Franc (come ogni annata mostrata in questa verticale), il Clos de Sarpe 2015 è stato invecchiato in rovere nuovo al 100%. Come si può intuire dall'élevage e dalla potenza dell'annata, questo non è un vino timido e riservato, tuttavia l'acidità tipica di Clos de Sarpe si fa strada attraverso il suo nucleo e bilancia l'intensità del vino. Si sente ancora giovane, ricco di frutti di ciliegia scura sul naso compatto, che gradualmente offre toni più dolci e profumati con il tempo nel bicchiere. C'è solidità al palato - con una massa di frutta ricca e concentrata, ma c'è anche una succosità qui lo rende appetitoso, con una dolce carnosità. È rotondo e pieno, con una salda presa di tannino sul finale. Travasalo per godertelo adesso, con molta aria, ma questo si svilupperà nel prossimo decennio e oltre. 
2010 Charles de Sarpe: L'annata 2010 è stata la prima in cui i frutti sono stati tutti diraspati a Clos de Sarpe. Degustando il secondo vino con l'enologo Maylis Marcenat, non può fare a meno di chiedersi perché suo zio non abbia messo un succo così meraviglioso nel Grand Vin. Ora è un bell'esempio flessibile e maturo di Saint-Emilion: il naso sottile, che si sposta tra frutta dolce, fiori accentuati e complessità di tartufo nero. Il palato è lungo ed equilibrato, meravigliosamente risolto, senza soluzione di continuità e morbido, ancora con una freschezza appetitosa e un tocco minerale terroso nel lungo finale. Bello. 
Clos de Sarpe 2001: questo è stato un vino eccezionale nel nostro verticale e un vino che occupa un posto speciale per Marcenat. Come ci ha detto, "Per me è meglio del 2000 - con più freschezza, più equilibrio, più tutto". Il nuovo rovere al 100% è integrato, con il naso che mostra ora molta complessità terziaria: ferro, sousbois e una sottile fogliame si mescolano con il frutto della fragola ancora fresco e morbido. C'è trasparenza qui, ma ancora molta concentrazione: il palato è ancora agile con frutti rossi morbidi e succosi e un'acidità elevata e succosa che sostiene il frutto e riempie il lungo finale, completato da una nota terrosa. Superbo. 
1998 Clos de Sarpe: questa è stata una delle prime annate ad essere invecchiata in rovere, vedendo l'80% di legno nuovo per il suo élevage. È stata una grande annata per la Rive Droite, come dimostra questo vino. Il Clos de Sarpe del 1998 è meravigliosamente maturo, con aromi saporiti e coriacei e frutti di rovo più scuri rispetto al 2001 più fruttato rosso mostrato a fianco. Al palato ha una saporita cucitura di ferro, i tannini offrono ancora una soddisfacente presa gommosa per incorniciare il succoso frutto della siepe. Questo è sbocciato nel bicchiere, rivelando ulteriore complessità e vivacità. Lungo, equilibrato e molto impressionante. 
Clos de Sarpe 1988: L'annata 1988 ha offerto poche sfide ed è un'annata abbastanza classica. Viene dall'epoca in cui il Clos de Sarpe veniva fermentato tutto a grappolo intero e non vedeva rovere (invecchiato solo in cemento) - come con le due annate seguenti. All'inizio questo vino aveva un leggero sentore di muffa, ma gradualmente il vino ha rivelato il suo vero carattere, con frutta dolce e secca e note intense e salate - una ricchezza di umami che ricorda la marmite. C'è ancora una struttura e una potenza sorprendenti qui, anche se il vino non è così concentrato come, ad esempio, nel 1998. L'acidità mantiene il sapore fresco, con sentori di tartufo e sottobosco persistenti nel finale. 
Clos de Sarpe 1975: è stato tappato nuovamente nel 2020. L'annata 1975 ha prodotto alcuni vini particolarmente tannici - e qui si può ancora sentire la struttura dell'anno, con una presa fenolica che incornicia il palato. Il naso è intensamente sapido, attraente per gli amanti del Bordeaux vecchia scuola con cortile e pelle di cavallo, rivelando gradualmente un tocco erbaceo - qualcosa di quasi simile al mentolo. Sebbene questo sia decisamente terziario nel profilo, c'è ancora vivacità al palato, con morbide ondate di frutta e un finale dal bordo ferroso. 
Clos de Sarpe del 1966: alcune annate più vecchie di Clos de Sarpe hanno trascorso lunghi periodi di tempo in vasca prima dell'imbottigliamento, come nel caso di questa 1966, che è rimasta in cemento per quasi 10 anni. È stato tappato nel 2019 ed è un vino straordinario che sta cantando oggi. Il naso offre ancora una sorprendente purezza di frutta: morbida prugna cotta e frutti di rovo più profondi, così come saporiti sousbois e, con il tempo nel bicchiere, liquirizia e un'intensità quasi marmite. È maturo e vibrante, con una freschezza sorprendente al palato, i tannini sono perfettamente integrati con il frutto dolce. Lungo, morbido ed equilibrato, un bel vino da bere adesso. Esplora tutti gli annunci attuali di Clos de Sarpe o leggi di più su Bordeaux

Pochi conoscono Ch. Clos de Sarpe – e ancora meno ne hanno seguito l’evoluzione recente. Abbiamo incontrato Maylis Marcenat, quarta generazione alla guida della tenuta di 3,7 ettari, per una degustazione verticale e per esplorare l’identità del sito attraverso i secoli.

Exploring the evolution of this tiny Saint-Emilion estate through a six-decade vertical tasting of the wines with winemaker Maylis Marcenat 

Tasting through six decades of Ch. Clos de Sarpe 

Sessant'anni di Clos de Sarpe

Twin Bells

United States

Account

Il Suo accesso è limitato a causa della Sua età.

Accesso vietato

Deve avere l'età legale per visualizzare questa pagina. Verifichi la sua età per accedere.

Ha l'età legale per acquistare alcolici?

A causa della quantità richiesta per la consegna, consigliamo di utilizzare una spedizione tramite terzi. Se procedi con la nostra spedizione, potrebbe esserci un ritardo rispetto alla data di spedizione selezionata.

A causa della quantità richiesta per la consegna, consigliamo di utilizzare una spedizione tramite terzi. Se procedi con la nostra spedizione, non potrai definire una data di spedizione e ti contatteremo per organizzare la consegna.

La tua richiesta dordine verrà annullata. Sei sicuro di voler procedere?

A causa della quantità richiesta per il ritiro, potrebbe esserci un ritardo nel soddisfare la data di ritiro richiesta.

A causa della quantità richiesta per il ritiro, non è possibile definire una data di ritiro in questa fase. Il nostro team si coordinerà con il magazzino e ti contatterà direttamente per confermare una data di ritiro adeguata.

Questo articolo è stato messo in vendita da un collezionista ed è disponibile per lo stoccaggio o per la consegna immediata

Per ordini di alto valore consigliamo la spedizione con un corriere terzo. Gli articoli spediti tramite terzi rimarranno in OWC fascettate.

A causa della quantità richiesta, non potrai selezionare una data di ritiro. Ti preghiamo di inviare la richiesta e ci coordineremo con il nostro magazzino per confermare direttamente con te la data di ritiro.

A causa della quantità richiesta, non è possibile procedere con l'acquisto. Ti preghiamo di selezionare un servizio di terze parti oppure di modificare la quantità (è consentito un massimo di 48 pezzi).

A causa della quantità richiesta, non sarà possibile selezionare una data di spedizione al checkout. Ti preghiamo di inviare la richiesta e ci coordineremo con il nostro magazzino per confermare direttamente con te la data di consegna.

Fino a 499 bottiglie in deposito, la tariffa è di 39¢/bottiglia al mese oppure un addebito mensile minimo di 50 $ (copre fino a 142 bottiglie). Per oltre 500 bottiglie, la tariffa di stoccaggio è di 35¢/bottiglia al mese.

Lo stoccaggio viene addebitato a 40 HKD per cassa da 12 bottiglie al mese. Si applica una tariffa minima mensile di stoccaggio di 80 HKD, che copre fino a 24 bottiglie.

Tariffa di stoccaggio standard

Selezionando la spedizione tramite terzi, ti assumi la piena responsabilità del rispetto di tutte le normative e autorizzi Vinfolio a trasferire gli articoli alla parte indicata nelle tue istruzioni. Gli articoli spediti tramite terzi rimarranno nel loro imballaggio originale.

Gli orari di ritiro sono tra le 8:30 e le 12:00 e tra le 13:30 e le 16:30, dal lunedì al venerdì. I vini al Will Call che non vengono ritirati entro 10 giorni lavorativi saranno trasferiti in deposito e soggetti a una tariffa di stoccaggio di 1,50 $ per bottiglia.

Gli articoli verranno reperiti e spediti al nostro deposito di vini all'avanguardia per la migliore conservazione possibile, dove potrai organizzare il ritiro presso il nostro indirizzo di magazzino a Napa.

Ritiro in sede (Napa)

Hai inserito la password errata troppe volte. Il tuo account è stato temporaneamente bloccato. Attendi cinque minuti prima di riprovare.

Sembra che tu stia visitando da {country}, ti invitiamo a scoprire il nostro sito {nationality}.

Stai navigando da {country}?

Non siamo in grado di elaborare il tuo ordine se contiene sia biglietti per eventi sia un prodotto vinicolo o un distillato nella stessa transazione. Per procedere, rimuovi dal carrello i biglietti dell’evento oppure il prodotto. Potrai quindi completare l’acquisto.

Controlla il tuo carrello

Password dimenticata

Siamo nelle fasi finali dellaggiornamento alla nostra nuova piattaforma di trading. Come parte di questa transizione, stiamo attualmente migrando tutti gli inventari di proprietà dei clienti per garantire unesperienza fluida e senza interruzioni.

La nostra nuova e migliorata piattaforma sarà pronta per te venerdì 4 aprile.

Grazie per la tua pazienza — non vediamo lora di mostrarti cosa arriverà.

Ops, qualcosa è andato storto

Non abbiamo trovato nulla da mostrare qui.

Non abbiamo trovato alcun risultato da mostrare qui.

Si prega di notare: potrebbero essere applicati costi di consegna, dazi e IVA

Il nostro sito è temporaneamente in manutenzione.

Modalità manutenzione

La pre-autorizzazione di un metodo di pagamento consente al tuo Account Manager di effettuare pagamenti per tuo conto, senza verifica del pagamento.

Pre-autorizza

Questa transazione è stata bloccata per un errore di autenticazione.

Errore di autenticazione

La tua carta di pagamento è scaduta. Controlla i dati e riprova.

Carta scaduta

Fondi insufficienti per saldare l'importo. Controlla i dati e riprova.

Fondi insufficienti

Questa transazione è stata bloccata dal fornitore di pagamenti per possibile attività fraudolenta.

Transazione bloccata

Scegli un metodo di pagamento diverso e riprova.

Errore sconosciuto

mostra tutti gli articoli che attualmente conservi con noi. Questi articoli possono essere venduti, consegnati o trasferiti.

Presso {shortName}

La tua allocazione verrà annullata. Sei sicuro di voler continuare?

Il tuo articolo pre-ordinato verrà eliminato. Sei sicuro di voler continuare?

La tua richiesta di consegna verrà annullata. Sei sicuro di voler procedere?

rappresenta tutti i vini che sono in tuo possesso e che sono stati consumati.

Questo è il prezzo che hai pagato per questo articolo.

Prezzo di costo

Dopo aver aggiunto il nuovo indirizzo, verrai reindirizzato a questa pagina.

Crea un nuovo indirizzo

La tua notifica verrà eliminata. Sei sicuro di voler continuare?

Il prezzo minimo al quale sei disposto a vendere. Se il prezzo di listino scende al di sotto di questo valore, la tua inserzione verrà rimossa.

mostra tutti gli articoli che hai pre-ordinato, inclusi i vini en primeur, e tutti gli articoli nella tua watchlist.

Futures

È possibile impostare un prezzo minimo per gli articoli in vendita basato su una percentuale del valore netto unitario attuale.

Puoi impostare un prezzo di mercato per gli articoli che stai vendendo basato su una percentuale del valore netto unitario corrente.

mostra tutte le azioni che hai effettuato sugli articoli nel tuo Portafoglio.

raggruppa ogni azione per tipo - Acquisto, Vendita, Consegna e Trasferimento in entrata - così è chiaro a colpo d'occhio cosa è successo a ciascun articolo.

Storico

mostra tutti gli articoli attualmente in transito da o verso {shortName}.

In transito

La consegna locale è gratuita per ordini superiori a 1.800 HK$ (in un'unica destinazione). Per ordini inferiori a questo importo, la consegna costa 150 HK$ fino a quattro casse e 50 HK$ per ogni cassa aggiuntiva.

Le spedizioni partono da €15 in Italia e da €45 verso la Svizzera e il resto d’Europa per un massimo di 48 bottiglie (75 cl). I costi variano in base alla destinazione. Per spedizioni più grandi è possibile richiedere un preventivo.

La data indicata di seguito è quella in cui il tuo ordine verrà spedito dal nostro magazzino locale. La data di consegna finale, insieme ai dettagli completi di tracciamento, ti verrà fornita una volta che il nostro team avrà elaborato la tua richiesta.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro negozio al 22° piano, 8 Wyndham Street, Central Hong Kong.
Gli orari di ritiro sono dalle 9:30 alle 18:00, da lunedì a venerdì.

Puoi organizzare il ritiro presso il nostro magazzino STI INTERNAZIONALE SPA, in Viale del Lavoro 57, 37051 Bovolone, Verona.
Gli orari di ritiro sono dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì. Siamo chiusi nei giorni festivi.

Questo è il valore di mercato stimato attuale per questo articolo.

I prezzi impostati manualmente verranno sovrascritti. I vini già inseriti non sono interessati.

Aggiorna tutti i vini non inseriti al prezzo di mercato corrente.

Imposta tutto al prezzo di mercato

rappresenta tutti i vini attualmente presenti nel tuo Portafoglio che non sono conservati con noi. Premi l'icona

La mia cantina

Nome

Prezzo netto

Nuovo portafoglio disponibile

Nuovo portafoglio

Non hai alcuna fattura in questo momento.

mostra tutti gli articoli del tuo Portafoglio che sono attualmente sul mercato.

In vendita

mostra tutti gli articoli attualmente presenti nel tuo Portafoglio. Da questa pagina puoi eseguire azioni individuali su di essi.

Panoramica

mostra tutti gli articoli attualmente in attesa di un'azione da parte dell'utente.

In sospeso

Questo è il prezzo di mercato dinamico dell'articolo al netto del margine di negoziazione.

Questo è l'importo del profitto che riceverai se la tua inserzione verrà venduta.

I pagamenti pre-autorizzati consentono transazioni automatiche per tuo conto, garantendo pagamenti fluidi e senza complicazioni. Questo permette di elaborare addebiti ricorrenti, abbonamenti o pagamenti programmati senza approvazione manuale ogni volta.

Il numero di casse che desideri mettere in vendita

Il tuo articolo del catalogo verrà archiviato. Sei sicuro di voler continuare?

I tuoi articoli del catalogo verranno archiviati. Sei sicuro di voler continuare?

Prima di richiedere la consegna, puoi modificare la quantità per ciascun articolo nella tua selezione qui sotto.

*Il prezzo di mercato è dinamico e può variare. Al momento della vendita, dal prezzo finale sarà detratta una commissione di negoziazione del 10%.

Prezzo di mercato totale*

Il prezzo fisso personalizzato al quale desideri vendere ciascun articolo.

Dividi in {caseSize} singole bottiglie da {bottleSize}cl.

Titolo

mostra tutti gli articoli che attualmente conservi con noi. Questi articoli possono essere venduti.

Disponibili per la vendita — gli articoli conservati con {name} sono idonei per essere inseriti nel marketplace.

Profilo

Questo articolo si trova presso FINE+RARE.

Questo articolo si trova presso FINE+RARE HOME Hong Kong, ed è disponibile per la consegna o il ritiro in sede. La maggior parte delle consegne a Hong Kong può essere effettuata entro 3 giorni lavorativi; la data esatta sarà comunicata al momento dell'organizzazione della consegna. Le consegne internazionali richiedono tempi più lunghi, ti preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

I vini venduti en primeur saranno rilasciati dal produttore dopo limbottigliamento, tipicamente 18 mesi dopo la fine della cosiddetta campagna. Il tuo vino sarà poi conservato da FINE+RARE in un deposito doganale fino a quando deciderai di richiederne la consegna.

Ci riforniremo di questo articolo al prezzo garantito dalla nostra rete di fornitori e organizzeremo una spedizione rapida a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma in genere per un approvvigionamento rapido sono 2-4 settimane.
 Una volta confermato l'ordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato all'arrivo dal nostro team di esperti e le fotografie sono disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

Reperiremo questo articolo attraverso la nostra rete di fornitori e ne organizzeremo la spedizione a FINE+RARE.
 I tempi di consegna dipendono da molte variabili, ma una stima media è di 6-12 settimane.
 Una volta confermato lordine, ti terremo aggiornato sulla data di arrivo prevista.
 Ogni articolo viene controllato al momento della ricezione dal nostro team di esperti, con fotografie disponibili su richiesta (si prega di notare che potrebbero essere applicati dei costi).

Twin Bells

Filtro

Attendere prego

Articoli correlati