Per Marelise Niemann, il richiamo del vino risiede proprio in ciò che potrebbe frustrare i viticoltori meno intuitivi. “Non sei mai in controllo: sei sempre messo al tuo posto,” dice – dal meteo, dai babbuini che mangiano l’uva, dalla natura. Per quanto possa essere umiliante, Niemann ha fatto del Grenache la sua missione – creando le espressioni più fini ed eleganti di quest’uva in Sudafrica, sotto la sua etichetta Momento. 
 Non sorprende, dato lo stile dei suoi vini, che sia stata un’annata in Borgogna a rappresentare per lei l’illuminazione. All’epoca, alla fine degli anni 2000, il Sudafrica era ancora concentrato sulla produzione di vini potenti: i rossi corposi, estratti e molto legnosi erano considerati i migliori. L’influenza di Parker era ancora palpabile, e il Paese stava ancora riprendendosi dall’apartheid e dal soffocante monopolio della KWV. Ma un periodo trascorso a lavorare con il Pinot Noir fece comprendere a Niemann il potere sorprendente e talvolta incongruo della delicatezza – in breve, che più grande non significa sempre migliore. 
 E non era la sola a percorrere quella strada. Il movimento della New Wave sudafricana stava prendendo slancio. Guidati da figure come Eben Sadie, Adi Badenhorst e Chris e Andrea Mullineux, questi produttori stavano creando vini freschi e raffinati, reinventando l’identità vinicola del Paese. Quello che era iniziato nello Swartland si diffuse presto in tutta la nazione, e Niemann faceva parte di questa ondata di rinnovamento. Fu l’agricoltura a spingerla verso il vino, dopo aver trascorso l’infanzia nella fattoria dei nonni a Stanford, un piccolo villaggio nell’Overberg, svegliandosi all’alba per mungere le mucche o fare qualsiasi altra cosa fosse necessaria. Anche se i suoi genitori avevano abbandonato l’agricoltura, lei desiderava lavorare la terra. Crescendo a Elgin, una zona dominata dalle mele ma con un’industria vinicola nascente, decise di studiare viticoltura. Le lunghe nottate universitarie a Stellenbosch, accompagnate da molte bottiglie, la convinsero che coltivare l’uva non fosse abbastanza, e così ampliò il suo percorso di studi includendo l’enologia. 
 Dopo aver viaggiato per il mondo e fatto vendemmie nel Rodano e in California, ottenne un lavoro accanto a Sebastian Beaumont – che aveva appena preso in mano la tenuta di famiglia, Beaumont Family Wines. Fu lì, spiega, che poté “disimparare” tutto ciò che aveva letto nei libri. Durante quel periodo, continuò a viaggiare e a lavorare alle vendemmie nell’emisfero nord – inclusa la già citata esperienza in Borgogna. 
 Sebbene il Pinot Noir fosse la sua ispirazione, ciò che cercava davvero era la freschezza e la vivacità, più che il vitigno stesso – ben consapevole che gran parte del Sudafrica è semplicemente troppo calda e secca per il Pinot. Un viaggio a Terroir al Limit (il progetto nel Priorat fondato da Dominik Huber ed Eben Sadie nel 2001) nel 2010 fu determinante. Si innamorò all’istante delle splendide vecchie viti di Garnacha della regione e degli stili più leggeri che Huber e Sadie stavano producendo. 
 Tornò subito e cercò una parcella di Grenache nel Capo Occidentale. Comprò due tonnellate d’uva da un vigneto di 50 anni nello Swartland insieme a Donovan Rall (di Rall Wines); lui raccolse i grappoli e li trasportò a Stellenbosch, dove li nascosero clandestinamente in una cella frigorifera universitaria grazie a un amico, e poi lei li portò a Beaumont. La vinificazione fu minimale, in parte perché era impegnata con i vini di Beaumont e non aveva attrezzature, ma anche perché volle seguire ciò che il vigneto offriva naturalmente, puntando su uno stile più leggero e profumato. Nacque così la prima annata di Momento Grenache. Era il 2011, e prima ancora che avesse deciso un nome o pensato all’etichetta per le bottiglie, il vino venne scelto per la famosa degustazione Young Guns. (Suo marito – artista – disegnò la vite che si vede oggi sull’etichetta, con volti nel tronco, perché per Niemann il vino non è solo un fatto tecnico, ma riguarda le persone – sia quelle che lo producono sia quelle che lo bevono.)
  Un decennio dopo, Momento si è guadagnato una notevole reputazione. Niemann è stata nominata Young Winemaker of the Year da Tim Atkin MW nel suo South Africa Report 2023, e i critici lodano i suoi vini, definendola una “sussurratrice di Grenache” (come l’ha chiamata Malu Lambert su Decanter). Sebbene Niemann produca anche un blend di Chenin Blanc/Verdelho e un Tinta Barocca, il cuore della gamma Momento è il Grenache – con versioni di Grenache Gris e Blanc, oltre a diverse etichette di Grenache Noir. Non sorprende, dato lo stile fine, fragrante e fresco dei suoi vini, che le sue ispirazioni siano Rayas (ovviamente), ma anche i vini della Sierra de Gredos (come Comando G) e le versioni più fini e moderne provenienti dall’Australia – come Yangarra o S.C. Pannell. Con l’annata 2022, ha introdotto tre nuove espressioni single-site di Grenache Noir, aggiungendo un’imbottigliatura da scisti di Botrivier, una da arenarie di Piekenierskloof e una da scisti di Riebeekberg, accanto al suo vino del Paardeberg (in precedenza etichettato come Swartland o Western Cape, su granito). L’idea è mostrare cosa può fare il Grenache in Sudafrica, raccontando i diversi suoli ma mantenendo sempre la sua firma: vivacità e delicatezza. 
 Per Niemann, il Grenache e le altre varietà con cui lavora non sono scelte casuali, ma vitigni sostenibili per il clima sudafricano. Quasi tutti i vigneti con cui collabora sono dry-farmed (ce n’è solo uno che sta gradualmente disabituando all’irrigazione). Ricorda la siccità del 2015-2018, con la minaccia del “Day Zero”, quando nessuno poteva irrigare le viti: rammenta come il Cabernet e il Merlot dei vigneti vicini si arresero, offrendo pochissimo raccolto, ma non fu così per il suo Grenache, che “continuò semplicemente a vivere”. Come dice lei, “Ci sarà un altro Day Zero in Sudafrica. Diventerà più caldo e più secco. Dobbiamo coltivare varietà che non abbiano bisogno di irrigazione.” Uve come Grenache, Chenin e Verdelho, insieme a Cinsault e Carignan, sono – per lei – la risposta. “È ciò che il nostro clima vuole che piantiamo,” afferma. 
 Una cosa è certa: se questo è il futuro del vino sudafricano, è incredibilmente entusiasmante. Dimenticate il Grenache ad alta gradazione e dolciastro; i vini di Niemann sono fini, freschi, strutturati, profumati e puri – vini che parlano del loro luogo d’origine. Le allocazioni delle sue cuvée single-site sono scomparse quasi istantaneamente al rilascio – e non c’è dubbio che la sua stella continuerà a brillare. Accaparratevi queste bottiglie finché potete. 
 Esplora la gamma Momento o leggi di più sul Sudafrica.

Nominata Giovane Enologa dell’Anno da Tim Atkin MW nel 2023, Marelise Niemann crea alcuni dei vini più entusiasmanti del Sudafrica. Con l’enologa di Momento abbiamo parlato del suo percorso, dell’amore per la Borgogna e del futuro del Grenache nel Capo Occidentale.

Sitting down with Marlise Niemann, the winemaker behind Momento wines in Bot River, South Africa – Tim Atkin’s Young Winemaker of the Year 2023

Redefining Grenache: Marelise Niemann’s Momento wines

Ridefinire il Grenache: Momento

Ogni novembre, il mondo del vino guarda alla Borgogna per l'asta degli Hospices de Beaune. Ci immergiamo nella storia di questa istituzione filantropica, della tenuta e dei vini che produce.

Explore the history of Burgundy’s Hotel-Dieu and Hospices de Beaune, its wine estate and the famous annual auction, the Vente des Vins

Your guide to the wines of the Hospices de Beaune

Tutto quello che c'è da sapere sugli Hospices de Beaune

Di corporatura robusta e con una collana di cuoio, Mike Ratcliffe sembra un uomo che saprebbe gestire una mandria di bovini. Ma a quel lato massiccio fa da contraltare un accento ammorbidito dagli anni di lavoro e studio all’estero (per non parlare del fatto che è sposato con una britannica) e una certa eleganza – anche dopo un volo notturno dal Capo – che parla del mondo degli affari. È chiaro che non sia uno che fa giri di parole – un uomo con ambizione e non uno, sospetto, con cui vorresti metterti contro. Ma è altrettanto evidente che la sua astuta costruzione del brand sia stata fondamentale per il successo di Vilafonté. 
 È un uomo con un piano – un piano da 100 anni, in effetti. Da dicembre dell’anno scorso, quando i cofondatori la dott.ssa Zelma Long e il dott. Phil Freese si sono ritirati, Ratcliffe è l’unico uomo al timone di Vilafonté – un produttore di vino che sta attirando sempre più attenzione. In un recente report per il Wine Advocate, Anthony Mueller ha scritto: “Vilafonté continua ad avvicinarsi a tre cifre con uno spettacolare ventaglio di nuove uscite” – assegnando 99 punti alla sua Series C 2021 (rendendolo il vino sudafricano con il punteggio più alto a pari merito finora, accanto al Palladius 2021 di Sadie e a un Muscat of Alexandria del 1800 di Jaubert). Ma Ratcliffe non si riposa sugli allori: come mi dice, “Se stai per fare qualcosa, fallo al 100%.” La famiglia di Ratcliffe possedeva Warwick Estate – e quando il mondo si è aperto al vino sudafricano all’indomani dell’apartheid – si resero conto di aver bisogno di aiuto per sviluppare i loro vini. Sebbene Warwick fosse uno dei nomi storici della nazione, “Eravamo il pesce grande nello stagno piccolo,” dice Ratcliffe – e per crescere a livello internazionale, avevano bisogno di un contributo esterno. Ingaggiarono Phil Freese – allora Vice President of Winegrowing alla Robert Mondavi e responsabile dell’impianto dei primi vigneti di Opus One – come consulente viticolo (per un compenso “sbalorditivo”, mi racconta Ratcliffe). L’investimento ripagò e dopo due anni avevano fatto progressi straordinari – e Freese suggerì di coinvolgere Zelma Long (in precedenza alla Robert Mondavi, poi Simi) come consulente per la parte enologica. 
 Nel frattempo Freese stava lavorando al suo dottorato, che comprendeva ricerche sui suoli più antichi del mondo – molti dei quali scoprì trovarsi nell’Africa meridionale. Il suolo documentato più antico in Africa è il vilafontes, che si ritiene abbia avuto origine 800 milioni di anni fa – e lui, insieme alla Long (che in seguito sposò), iniziò a interrogarsi sul potenziale di questo suolo per il vino. La coppia – con l’aiuto di un investitore, Sydney Back – acquistò 40 ettari di terra nel 1996, ai piedi del monte Simonsberg a Paarl, piantando le prime viti l’anno successivo. Nacque così Vilafonté. Ratcliffe aveva lavorato all’estero come skipper, prima di partire per Roseworthy per ottenere un MBA in wine nel 1999, ma aveva conosciuto la Long e Freese grazie al loro lavoro a Warwick e teneva d’occhio la loro nuova impresa. Poco dopo il suo rientro a casa, Sydney Back – un uomo che Ratcliffe descrive come “il Robert Mondavi del Sudafrica” – venne a mancare, e così Long e Freese cercavano un nuovo partner. In modo impulsivo, Ratcliffe si offrì – affannandosi per racimolare il denaro in tempo per finalizzare l’accordo nel 2001. 
 Il trio fece vino nel 2000 e 2001 ma solo per prendere confidenza con il sito, pianificando di fare del 2002 la prima annata in commercio. Sfortunatamente, la vendemmia fu difficile e la Long disse loro con fermezza: “È buono – ma non abbastanza.” Una decisione che la banca non apprezzò necessariamente (“Fu un anno duro,” dice Ratcliffe) – ma che permise loro di lanciare con il 2003, “probabilmente la migliore annata del decennio” secondo Ratcliffe (e un vino che mi dice essere ancora “impeccabile”). Nessuno sembra essere certo di come “vilafontes” sia diventato Vilafonté – se sia stata una scelta di marketing per aggiungere un tocco gallico al nome, o solo un errore lungo il percorso – ma è rimasto. In origine avevano pianificato di produrre un unico Grand Vin, ma il sito aveva altre idee – dando vita a due stili distinti, e così crearono Series C (un blend a base Cabernet) e Series M (un blend a base Merlot). Forse non ha perfetto senso dal punto di vista commerciale avere due vini di punta, ma esperimenti ripetuti hanno (finora, almeno) confermato che fu la scelta giusta. Sebbene alcuni appezzamenti appartengano chiaramente a C o a M, i blend cambiano ogni anno – e l’uva di viti più giovani o ciò che non si integra viene declassato a Seriously Old Dirt. Quest’ultimo vino è stato lanciato con l’annata 2012, utilizzando uva acquistata in tutto il Western Cape oltre a parcelle declassate per offrire un punto d’ingresso da bere prima nel marchio Vilafonté. 
 Il segreto dei vini è il suolo – terreni incredibilmente poveri, antichissimi, degradati e carenti di nutrienti – che costringono le viti a lottare davvero. Anche dopo 27 anni, le viti sono ancora piccole e gracili – producono rese minuscole di frutta concentrata. È uno dei motivi per cui il sito – per quanto ne sanno – non era mai stato piantato, e gli agricoltori locali erano perplessi sul perché qualcuno avesse deciso di mettere radici qui. Unisci questo a un approccio “profondamente pragmatico” (parole di Ratcliffe), e a un team di lungo corso dedito a fare “la stessa cosa ancora e ancora e ancora”, e hai la ricetta per qualcosa di speciale. Per Ratcliffe è fondamentale che non stiano cercando di creare qualcosa di nuovo a ogni vendemmia – ma di proseguire nell’inseguimento della perfezione con Series C e M. Lavorano in modo sostenibile ma sensato, con cover crop, irrigazione a goccia sotterranea high-tech e una cantina alimentata esclusivamente a energia solare, ma evitano certificazioni o di puntare su credenziali green: per il team di Vilafonté, conta solo la qualità in bottiglia. Per anni, Ratcliffe ha fatto i salti mortali gestendo sia Warwick sia Vilafonté, ma alla fine ha venduto la sua vecchia azienda di famiglia a un fondo di venture capital californiano, permettendogli di concentrarsi esclusivamente su Vilafonté. La proprietà ha appena rilasciato i suoi 2021, la 18ª annata proveniente dalla tenuta di Paarl – e i suoi vini con i punteggi più alti finora. Eppure Ratcliffe è chiaro che questo è solo l’ultimo passo del suo masterplan. Le viti non hanno ancora compiuto 30 anni, e ci sono ancora alcune piccole parcelle nella tenuta che potrebbero essere piantate, mentre il team conduce costantemente prove – con la libertà di mettere in discussione tutto ciò che pensa di sapere. Proprio lo scorso dicembre (2023), Long e Freese si sono ritirati – dopo un periodo di passaggio di quattro anni, ma resteranno coinvolti in modo informale. Ratcliffe però non guarda indietro: come dice lui, “I nostri vini più grandi sono davanti a noi.” 
 Le uscite 2021 di Vilafonté sono disponibili ora 
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The Wine Advocate non ha ancora dato un punteggio perfetto a un vino sudafricano, ma alcuni ci si avvicinano. Di recente, Vilafonté ha ottenuto 99 punti per la Serie C 2021. In occasione dell’uscita, abbiamo parlato con il proprietario Mike Ratcliffe del progetto di Paarl e della sua rapida ascesa.

Wine Advocate recently awarded Vilafonte’s 2021 Series C 99 points – we sat down with owner Mike Ratcliffe to find out more about the Paarl wine estate

Kicking the dirt with Vilafonte’s Mike Ratcliffe

Calci nella polvere con Mike Ratcliffe di Vilafonté

Cerbaiona is widely recognised as one of the top estates in Montalcino, but has been a little elusive of late. Under Diego Molinari’s stewardship, the winery achieved cult status, but the property was sold in 2015, and hasn’t released any Brunello since. The new owner Matthew Fioretti has added to the radio silence, requesting critics not to score the wines, believing “a softer and more inquisitive form of journalism and criticism might be better than the score bazooka”.  Production is so small that Fioretti doesn’t need to rely on critics to promote the wines, but Cerbaiona has been noticeably absent from recent rave reports on the 2016 vintage from the likes of the Wine Advocate and Vinous. Our woman on the ground in Italy, Annalisa Florian, is one of the few people to have tasted the about-to-be-released 2016 Brunello, the first under Fioretti. Fioretti and his team have overhauled the estate. It’s a brave decision to make such a clear break from the past with a winery of such repute, and testament to their commitment to quality. Due to massive restructuring, Fioretti decided to declassify all the wine made in 2014 and 2015 to Rosso di Montalcino. As he points out, “Several aspects of this wine had formed before taking over the business.” Despite the obvious success of the 2015 vintage, Fioretti commendably didn’t want to rest on Cerbaiona’s reputation. All the vineyards are located on the Cerbaiona hill, just northeast of the town of Montalcino, and neighbouring another Brunello icon, Salvioni. The success of Sangiovese grown on this specific site long predates the Brunello appellation, with vineyards located here for hundreds of years and the wine historically produced known simply as Cerbaiona. The soil is a distinct limestone shale infused with sand and, according to Fioretti, “Almost by doing nothing, you can make an exceptional wine at Cerbaiona. Its vineyard location is that special and unique.” Fioretti, however, wasn’t happy with doing “nothing”. While praising Molinari’s legacy, he felt the estate desperately needed modernising – with serious work to be done in the vineyard and winery. He is very much inspired by what he calls a “tectonic shift” in winemaking in Italy (and elsewhere) over the last 30 years, with a move towards precision viticulture and a more hygienic approach to winemaking. Fioretti sees this as a shift from winemaking as an “art form” to winemaking as “craftmanship”.  In his mind, it was the pioneering efforts of producers like Romano dal Forno in Valpolicella and Luciano Sandrone in Barolo who have shown what can be achieved in Italy with such an approach. Just after taking over Cerbaiona, Romano dal Forno commented to Fioretti, “I’ll tell you what I told Molinari: you can’t make great wine in a barn.” Until recently, the sacristy of the small chapel was the fermentation cellar. The chapel itself was used for wine storage, while the granary and old animal stables acted as barrel cellars. “Hardly a precision and hygienic environment for winemaking,” Fioretti quips. As for the vineyards, “The rootstocks and clones of all the plantings at Cerbaiona were not selection massale nor specially selected material.  It was simply what the nurseries were selling at the time,” says Fioretti. “By 2010, the knowledge that had been gathered around Sangiovese was incomparable to what was understood in the 1970s and '80s.” Fioretti knew they needed replanting with better clones and rootstocks.  He retained and harvested the oldest vineyards for four harvests, working with top agronomists. “We made many attempts to overcome the shortcomings of these rootstocks and clones (which tended to produce enormous bunches, especially in wet years). But we all agreed: the sooner we replanted, the better off Cerbaiona would be.” As such, they’ve embarked on a six-year replanting program, making significant changes. The original three hectares (of which one hectare was dedicated to Bordeaux varieties) have been completely replanted to Sangiovese. An additional hectare of olive groves located on the steepest slope (and Fioretti believes the finest of the estate) has also been replaced with vines. Where possible, vines have been planted at a higher density and Fioretti has also converted the property to organic viticulture. Finally, with the release of the 2016, we find ourselves on the eve of the first Brunello release from Cerbaiona since the 2013 vintage. Fioretti believes 2016 to have been the “perfect” growing season. “The Sangiovese produced is captivating and sumptuous,” he tells me – the latter something he feels isn’t common for the variety. The moderate summer temperatures, the correctly timed rain and dry harvest conditions saw the Sangiovese thrive. The result, says Fioretti, is “a wine with fragrant aromas and a strong acidic shoulder – a guarantee of ageing”. It was in fact the latest harvest in the last five years at Cerbaiona. In Fioretti’s opinion, the 2016 is “not very far from” the 2010 – a vintage he feels is definitive for Montalcino – and comparable to other top modern Brunello vintages such as 2006 and 2007. There is tremendous excitement about the 2016 vintage, as well as the long-awaited return of this much-loved Montalcino estate. The 2016 Cerbaiona will no doubt be constantly compared to the wines made under Molinari, and it will be a fascinating comparison considering the effects of vine material, age of vines, viticultural techniques and winemaking practices versus overriding terroir.  What is clear is that Fioretti has no interest in resting on the laurels of this cult estate, nor simply following the footsteps of his predecessor. From what we’ve heard, it sounds like his labour-intensive approach both in the vineyards and winery is having the desired effect, and Cerbaiona’s legacy is safe. Whatever happens, Fioretti’s clear philosophy is set to mark a new and exciting era for the estate. Browse our range from Cerbaiona or read more about the 2016 vintage in Montalcino

There’s been a buzz about the cult Montalcino estate Cerbaiona since it changed hands in 2015. Ahead of the release of the 2016 Brunello – the first under Matthew Fioretti’s ownership – we caught up with the new owner to find out more about how and why he’s transforming the property

Cerbaiona is widely recognised as one of the top wine estates in Montalcino, and now Fioretti and his team have overhauled the estate. We find out more 

A new era of Cerbaiona

Cerbaiona: a new era

South Africa is one of the most exciting wine-producing nations right now. A new generation – led by the likes of Eben Sadie, the Mullineux, Chris Alheit and many more – has put the Cape firmly on the fine wine agenda. Its pinpoint Chenin Blanc, serious Syrah and laidback winemakers have made it the darling of the industry – yet this modish group of surfer-cum-winemakers seems a world away from the sweet wines of Constantia.  “Constantia Wyn” was South Africa’s original vinous export – savoured by the good and great of the 18th and 19th centuries. Bismarck, Frederick the Great, Louis XVI and George Washington are all noted to have enjoyed it, while Napoleon had vast volumes shipped to him in exile on St Helena (drinking up to a bottle a day) – and it was supposedly the only thing he wished to consume on his deathbed. The wine is mentioned by Dickens, Dumas and Baudelaire, with Jane Austen’s Mrs Jennings in Sense and Sensibility famously recommending it for “its healing powers on a disappointed heart”.  How, then, did such a legendary wine fall from grace? Economic downturn in the second half of the 19th century, followed by the arrival of mildew and phylloxera in the Cape, and the subsequent dominance of the KWV – the state-run cooperative – saw it vanish.  But in 1985, the Klein Constantia property was bought by Duggie Jooste. He replanted the vineyards, built a new winery and worked on overhauling the long-neglected estate. In 1986 he and winemaker Ross Gower produced the first vintage of Vin de Constance – their tribute to “Constantia Wyn” – released in 1990. It was made with Muscat de Frontignan (a particularly thick-skinned clone of Muscat) left to raisin on the vine, producing a luscious sweet wine, with no botrytis influence. It was an instant success – but quality and style was inconsistent, and Vin de Constance was just one wine in the range, rather than a focus.   It was only in 2012 that Klein Constantia embarked on a new chapter. The property had been for sale for a while and, as Vice Chairman Hans Astrom told me, it was “a bit dusty” and severely in need of attention. It changed hands in 2011, with Zdenek Bakala – an American-Czech billionaire – and British banker Charles Harman taking over, merging a year later with the Stellenbosch estate Anwilka, part-owned by Duggie Jooste’s son Lowell Jooste, Hubert de Boüard (of Ch. Angélus) and Bruno Prats (previously of Cos d’Estournel). Matthew Day – who had worked at the property since 2008 – took over as winemaker. While the estate still produces a full range of whites and reds, Vin de Constance is its flagship.  Now, a decade on, the importance of this shift is shining through. Being a “legacy winery” used to be “what got us in the door”, Day explains, but Klein Constantia is no longer trading on its past. The wines made between 1986 and 2012 were experimental, Day notes – with bottlings ranging significantly in sweetness (from 80 to 180g/l residual sugar) – but they were “vital in figuring out where we are going”. His favourites from that era are the 1987, 1991, 1995, 1996 and 2001 (“with 1991 and 1987 being at the top of that list”), but he’s more excited about the wines he’s producing today. “The older Vin de Constances are more in the style of being sweet wines, whereas the newer vintages are just wines,” adds Day.   Since 2012, they have gradually evolved the style, striving for balance and freshness, with increased precision. For Day, the aim is to make “a sweet wine that doesn’t taste sweet”.  The first shifts were in the vineyard, which since the mid-2000s has been farmed sustainably with some organic and biodynamic practices. The team planted more bush vines that ripen and raisin earlier in the season, therefore retaining more acidity. While they used to pick parcels from January to have high-acid components for blending, now – with the bush vines – they can pick a more uniformly ripe crop, yet not sacrifice acidity.  The end goal remains to have as many components as possible for blending, with the harvest team picking in passes and bringing between one and five kilograms of grapes in per day. While the wine used to vary in alcohol and sugar level, they now aim for around 165g/l residual sugar and 14% alcohol – where they think the best balance is found, varying slightly according to vintage.   The 2016 vintage was the first to be made in a new cellar – a practical and hygienic space. As for what actually happens in the cellar, the key changes have been around skin contact and élevage. The must now spends a week on skins, inoculated with a non-saccharomyces yeast to protect them from biological contamination and the development of volatile acidity, extracting all-important flavour compounds, but not phenolics. They then inoculate for alcoholic fermentation, which lasts between one and three months. They also started re-introducing the use of foudre for ageing the wines in 2016. From 2019, the wine will spend its first 1.5 years in new 500-litre barrels (encouraging the evolution of secondary flavours), before being transferred to older foudre for another 1.5 years (giving oak influence but without the ageing effect of micro-oxygenation).   Tasting the 2012 alongside the 2019 highlights the differences. The two vintages were similarly cool, both picked in April, and although the residual sugar is almost identical, the 2019 feels significantly fresher – with a pithy, textured freshness that offsets its sweetness.   This whimsical wine of yore might feel like a counter to the nation’s new wave, but it’s not so, says Day. “For me, Klein Constantia has always been at the forefront of the movement, but in a completely different way. We might not be as trendy as some of the newer producers, but we like to think the work we have done with Vin de Constance over the past decade has shown the world that South Africa has the potential to compete with the best of the best in the world.”   Browse all current listings from Klein Constantia or browse more Editorial

Loved by Dickens, Austen and Napoleon, the sweet wines of Constantia were legendary in the 18th and 19th century. But Klein Constantia – the estate revived in the 1980s – is done with looking back. Sophie Thorpe caught up with winemaker Matthew Day to find out what lies ahead 

Klein Constantia’s winemaker Matthew Day on the evolution of Vin de Constance, South Africa’s most iconic and historic sweet wine

A new era for Klein Constantia’s Vin de Constance

A constant evolution: Vin de Constance

The benefit of hindsight tells us this story did not end happily ever after, but for the 750
million people tuning in to the wedding of Lady Diana Spencer and the Prince of Wales, the day was fit for a fairy-tale complete with gold-encrusted carriage, silk slippers and trumpet fanfares aplenty.   The Champagne of choice? Magnums of Dom Pérignon 1961–  Diana’s birth year and a legendary vintage. The 600 bottles were disgorged in March 1981, just four months before Diana took the long walk down the aisle at St Paul’s cathedral but the quality of this 50/50 Chardonnay/Pinot Noir blend had long been appreciated: it is the only Champagne to have been awarded six stars by the late Michael Broadbent in his vintage guide – the maximum was five – while sparkling wine expert Tom Stevenson called it “the best Dom Pérignon I have ever tasted”. It wasn’t just Champagne that made wine fit for royalty in 1961. The warm, dry summer produced wines that had the Bordelais salivating from the first crush. In his annual
vintage report, Bordeaux négociant Peter Sichel, said:  “We have no doubts at all about the quality of this vintage. The wines are dark in colour, firm and complete in composition
and classic in flavour…they are great wines ranking with the 1928’s, 1929’s and 1945’s.” Despite the evident quality, there wasn’t much of it to go around: an intense cold spell at
the end of May made a huge dent in yields and this caused massive headaches. Bordeaux was far from wealthy at this time and the sur souche system was still in operation, which meant producers sold part of their crop before a grape had been harvested. It helped with cashflow and kept the bank manager far from the château gates but the system backfired in 1961 when nature turned against the vines: there was hardly any fruit; some châteaux couldn’t fulfil contracts and had to reimburse their customers for failure to supply.  Under the stable ownership of American financier Clarence Dillon, however, there were no such concerns at Château Haut-Brion. Instead, 1961 will be remembered as the “ripe and concentrated” debut vintage for Jean-Bernard Delmas who took over from his father and made the revolutionary step of introducing stainless steel fermentation tanks.  His son Jean-Philippe was handed the winemaking reins in 2004 and explains that the introduction of tanks brought greater precision to Haut-Brion. He tasted the 1961 earlier this year and recalls: “It was powerful, complex, so rich in tannins, ample, fleshy and complete. A pinnacle in quality, slightly similar to our 1989, that can still age and flourish for several decades. 1961 and 1989 are really the best made by my father.” The year 1961 will also be remembered as a killer year for the northern Rhône. Paul Jaboulet Ainé’s Hermitage La Chapelle, a cuvee that takes its name from the pint-sized chapel on top of the Hermitage hill, was lauded by wine critic Robert Parker and played no small part in creating a semi-mythical status. “This is unquestionably one of the greatest wines made in the twentieth century,” he declared. “In the two dozen tastings where I have had the 1961 La Chapelle, I rated it 100 points twenty times,” which would give it a sum total of 2000 Parker points. Heading further south through the Mont Blanc tunnel, the conditions that produced a stunning Rhône season made this the vintage of the decade in Piedmont. It is even a
strong contender for vintage of the century. According to Angelo Gaja, the makers of Barolo and Barbaresco would have to wait until 1970 for a vintage in the same league and then, like buses, they had another the following year (although some would argue the quality of 1967 was in a similar league).  By 1961, the staunch traditional Barolo maker, Bartolo Mascarello, already had 40-odd vintages under his belt and it would prove to be one of the vintages of a lifetime. While fully mature, it continues to drink well, although it’s not one for long-term cellaring at nearly 60 years old.  The late Mascarello’s unwavering commitment to long maceration times and traditional aging in large format Slovenian oak (botti) in the face of a modernist Barolo movement continues under the guardianship of his daughter Maria-Teresa. Fashions have come and gone since Mascarello first made this wine but it’s clear that he knew how to capture the greatness of his sites And if it ain’t broke… Explore more Editorial

In conversation amongst collectors and critics around the world, 1961 is certainly a vintage that piques a lot of interest. It was a vintage that arguably produced some of the finest bottles of the century. In the latest installment in our Vintage Series, we explore the vintage of 1961.

According to collectors and critics around the world, 1961 is a vintage that produced some of the finest bottles of the century. We explore the golden year

Exploring the 1961 vintage globally 

A year in wine: 1961

“Turbot,” Hugh Johnson says, the sense of satisfaction-to-come oozing down the phoneline. It’s a Friday morning and like any dedicated oenophile he’s already planned dinner, and – most importantly – what he’ll be drinking. I expected white Burgundy, something majestic drawn from a cavernous cellar, but Johnson – arguably the world’s most famous wine writer – is not nearly that traditional, or predictable. A Cambridge degree, a flawless RP accent, an air of good tailoring and tweed, and 60 years in the wine trade might lead you to think otherwise. But, throughout our conversation – even with a Covid-safe telephone call in lieu of a face-to-face – there’s an undeniable sense that there is forever a twinkle of mischief in his eye, and that Johnson is a man who enjoys being ever so slightly provocative. On the aforementioned Friday night, he was planning to uncork a bottle of Kit’s Coty Bacchus – “Giving it a good chance to show,” he says. Chapel Down’s single-vineyard bottling of England’s trademark grape comes from a chalky site on the North Downs, a spot that Hugh thinks is “a Grand Cru of the future”. He’s currently particularly excited about the prospects for England’s wine production – “Not just because I’m a patriotic citizen,” he reassures me.  “I’m passionate about the new school of English winemaking… wonderful characters and flavours are emerging from the south of England.” Gusbourne’s 2018 Pinot Noir “blew [his] socks off” and he’s keenly following low-dosage experiments such as Dermot Sugrue’s #ZODO. He wonders if perhaps the line of chalk between the North and South Downs could in fact be the Côte d’Or or Champagne of the future. It was an oft-quoted encounter with two Burgundies at university that set a young Johnson on the path to wine writing. I love the image of his university room-mate stumbling in a little too merrily, sloshing fine wine over the floor and Hugh’s undoubtedly immaculate notes, insisting that the serious and studious character sampled the two glasses in his unsteady hands. “One was magic and one was ordinary,” Hugh has said of the incident: he was instantly hooked. Cambridge’s Wine and Food Society laid the groundwork for his education, and he penned his first wine column for Vogue in 1960 – recommending a rather ambitious line-up that included 1955 Cheval Blanc and 1960 Ch. Margaux. There was a stint at House & Garden, then he took over from André Simon as editor of Wine & Food, joined The Sunday Times and started turning out a series of smash-hit books, starting with The World Atlas of Wine in 1971. His annual Pocket Wine Book – the world’s best-selling wine guide – has been solid stocking fodder for 44 years. The Story of Wine – first published in 1989, and a reprint of which is the cause for our conversation – is my personal favourite. It’s a book that captures exactly why I love wine: it literally seeps through our history, a liquid that links nations, cultures and generations. And Johnson’s passion for the topic drips off the page; writing that’s as intoxicating as the substance it describes. The oeuvre feels like it hasn’t aged a day since its initial publication, expertly tracing our ties to the vine and its fruit “from Noah to now”.   The copy I was gifted aged 21 is a hefty thing – an impractical hardback of coffee-table only proportions that precludes it being devoured the way it should be. I was delighted, therefore, to discover the latest edition is much more comfortably lap-sized – as Hugh describes it, “friendlier”. It’s a book that begs for an afternoon in the armchair. But it’s a book he never set out to write, and one that fell out of a foray onto the small screen. Much of the research was undertaken by a young history graduate Helen Bettinson, for a series aired the same year on Channel 4. “I learnt so much about history generally, never mind the wine part,” Hugh says. And that’s part of the joy of The Story of Wine – it’s not really a wine book; it’s just a great book, that happens to be about wine.  “When I started, there was very little knowledge around,” Hugh explains. “I saw my job as stirring up interest, encouraging people to enjoy wine in a very general kind of way.” The tricky thing, over the years, he says – has been avoiding the tendency to get closer to the subject, to focus on ever more detail – “sometimes a really boring amount of detail,” he chuckles. His heart sinks, he tells me, when someone asks him what the percentage of X grape is in a wine – “I’m not interested in percentages, yet the world is,” he laments. “To be frank, I sometimes think that journalists get into the nitty gritty because they have nothing better to say.” He’s a man tired of the state of wine writing (“glossy magazines full of incredibly boring photographs of vineyards”), and especially with winemaker profiles (“It’s pretty hard to engage the average consumer in the story of an Italian farmer: there are millions of them”). We should be, he feels, “getting the point of a wine” – but, most importantly, not the points. Johnson has long riled against scores. “My real beef against it is that it gives the impression that there’s something absolute going on,” Johnson says. He understands that for consumers it’s a short-cut (“you don’t have to read all the blurb”), but he’s fought long and hard to try and wean them off their numbers dependency. How something as varied and glorious as wine, something so dependent on “mood and moment” could be captured by mathematics – for Johnson – beggars belief. “The whole notion of a 100-point wine is unimaginable to me – how could it not be better?” For Johnson, a fine wine is a wine worth talking about – and that sums up rather neatly why scores are, for him, so offensive. As he says in the preface to the new edition of The Story of Wine, “If [wines] lack the power of speech they can still tell stories.” He’s sold 20 million books (and counting) filled with their stories, and his. But what’s next for the veteran wine writer? Well, proofs for his next gardening tome – the latest anthology of Trad’s Diary – are sitting on his desk awaiting attention. Then, of course, there’s that turbot – and a bottle of Bacchus hoping to tell its tale. The latest edition of The Story of Wine is available to purchase from Académie du Vin Library.  Read more Editorial

Since he started writing about wine in the 1960s, Hugh Johnson has sold 20 million books. As a new edition of The Story of Wine is published by Académie du Vin Library, Sophie Thorpe talks to the best-selling author about a lifetime spent telling – and selling – the stories behind every bottle

The best-selling author Hugh Johnson on a lifetime spent telling – and selling – the stories behind every bottle.

Hugh Johnson, the wine whisperer

Hugh Johnson: the wine whisperer

Of course, the reputation and quality of the wines from this estate long predate the modern-day critics. Prior to the 1855 classification, Château La Mission Haut-Brion was one of the most expensive wines in Bordeaux, second only to its historic neighbour Château Haut-Brion. The two properties are both owned by the Dillon family (Domaine Clarence Dillon) who bought Château Haut-Brion in 1935 and purchased Château La Mission Haut-Brion 48 years later, in 1983. We caught up with Deputy Managing Director Jean-Philippe Delmas and Sales Director Guillaume-Alexandre Marx to find out what makes this Château so special. 
In the vineyard Since taking over the property in 1983 the Dillon family undertook a major effort to upgrade the estate. They initially focused on the vineyards. Substantial investments were made to replant vines on some of the finest gravel soil in Bordeaux. 
Over the years, each and every plot of La Mission Haut-Brion has been replanted with the grape varietal best suited to it. These vines are now an average of 30 years old. The high vine density (10,000 vines per hectare) is conducive to intense wines whose hallmark is their unique charm. Starting with the 1991 vintage, a second red wine was created at La Mission: La Chapelle de La Mission Haut-Brion.  The vines that originally produced the second wine starting in 1991 have since aged, and now
produce a wine of exceptional quality. However, another factor is also of great importance. In 2006, the vineyard of Château La Tour Haut-Brion, another estate belonging to Domaine Clarence Dillon, was integrated into that of La Mission Haut-Brion. Starting with this same vintage, all the grapes from La Tour Haut-Brion’s vineyard, a Classified Growth of Graves in
1953, went into La Chapelle de La Mission Haut-Brion, making the second wine of La Mission a truly fine wine. The Pessac-Leognan terroir
 Wines from the Pessac Leognan have a unique, distinct fired earth, tobacco, spice note that are not found elsewhere on the Left Bank giving the wines an added aromatic complexity. Haut-Brion stands for hillock and the vineyards of both Haut-Brion and Mission Haut-Brion are planted on these raised hillocks with distinct gunzian gravel soils giving the wines good drainage and exposition, as well as retaining the typicity of the aromatic complexity consistent with the Pessac-Leognan region.  The other important elements of Château La Mission Haut-Brion is that they are the first winery to harvest in Bordeaux, picking their Merlot before anyone else in Bordeaux due to the specific climate and exposition at the property.  They typically start to pick the Merlot at the end of August / early September, benefiting from the warmer summer months enabling veraison earlier and avoiding the risk of wetter weather in the latter part of September. Despite the vineyards neighbouring Château Haut-Brion there are distinct differences between the styles of Haut-Brion and La Mission Haut-Brion. First the vine density and the positioning of the vines in La Mission Haut-Brion are very different with the vines planted at a density of 10,000 vines per hectare compared to Haut-Brion at 8,000.  The vines at La Mission Haut-Brion are positioned from North to South and therefore the sun exposure is felt much more, heightening the sun’s effect on the wine. La Mission Haut-Brion is therefore more concentrated, has more intensity of flavour and typically riper fruit character compared with Haut-Brion. Haut-Brion is more gentler, more refined style providing potentially greater elegance, and potentially more earthy, savoury terroir
character rather than fruit intensity. Tasting the two together they are so different
and are wonderful contrasts in style despite them being neighbouring vineyards
made by the same team.  La Mission Haut-Brion is also half the size of Haut-Brion in terms of vineyards and production levels. Haut-Brion has 50 hectares under vine and typically produces 100,000 bottles each year. La Mission Haut-Brion has just 25 hectares under vine and produces 50,000 bottles each year. The production on both is a lot smaller compared to the other First Growths of Château Margaux, Lafite, Latour and Mouton Rothschild. In the winery 
A new, ultra-modern vat house was installed, opened to mark the 1987 vintage, followed
by significant renovations to the château, chapel and cellars. In 1996, a new bottling chain was introduced and a new tasting room was built, christened the Chapter Room, in honour of the Lazarists.  In 2007, new cellars were built, plus a tasting room sculpted by the best Italian woodworkers, which now features original engravings by Albrecht Dürer, plus a bottling centre and an improved storage area. However, the jewel in the crown of this major renovation project is a vibrant new tribute to
the Lazarist brothers. Returning to the Frontenac quarries – which in the 18th century supplied the stone for the most beautiful monuments in Bordeaux – the estate chose this material to build the Grand Chai, described as a “modern cathedral to wine".  
The consistency at La Mission Haut-Brion Arguably there is more consistency in quality throughout the vintages in wines from Pessac Leognan, since Merlot, Cabernet Sauvignon and Cabernet Franc play distinctive rolls in the region allowing for the assemblage to vary depending on which of the varieties have performed the best in each vintage. In Pauillac for example they are much more reliant on the performance of their Cabernet Sauvignon which makes up typically over 80% of the blend.  The winemaking team is exactly the same at both Haut-Brion and La Mission Haut Brion. The winemaking team at Haut-Brion has in fact been within the same family for three generations of the Delmas family going back to1923. Since 1988 the same team of three– Jean-Philippe Delmas, Jean-Philippe Masclef (Technical Director) and Pascal Baratié (Vineyard Manager) have been making the wines at both properties providing a very consistent style across both
Haut-Brion and La Mission Haut-Brion.  Bordeaux today With the global warming effect in the last twenty years tannins are riper and the quantity is
higher. This means the team have to pay more attention on the extraction process than before. They have tried to  maintain the balance and the freshness. The tendency being to shorten the length of maceration. Thanks to the level of ripeness the wines according to Jean-Philippe can drink sooner than before without altering the ageing potential. In fact, the window of accessibility is wider than ever before. The second wine made at Château La Mission Haut-Brion is the highly regarded La Chapelle la Mission Haut-Brion. The grapes are treated exactly the same whether they go into the first or second wine. Each year, the 27 individual parcels at Mission Haut-Brion are vinified separately. The wines are then tasted blind by the team and it is at this point the wines are separated into the Grand Vin and the second wine. All the wines are then typically aged
for 15 to 18 months in barrels with a lower proportion of new oak used in the second wines. The greatest vintages of La Mission Haut-Brion are the ’75 ’98, ’90 and 2000. Guillaume states “They are some of the finest wines I have ever tasted and show the quality of the property at
its best. For me they are the epitome of the La Mission Haut-Brion style. The 1998 La Mission Haut-Brion is drinking beautifully right now.”  Explore all current Chateau La Mission Haut-Brion listings or browse more Editorial 

Ch. La Mission Haut-Brion ranks among Bordeaux’s greatest estates and is often called the King of the Left Bank. Historically, it earned numerous 100-point scores from Robert Parker, making it one of Bordeaux’s most frequently “perfect-scored” châteaux.

Ch. La Mission Haut Brion is one of the greatest Bordeaux wine estates. We explore the wine that has received the most Robert Parker 100-point scores 

Guide to Bordeaux's Ch. La Mission Haut-Brion

Your guide to Château La Mission Haut-Brion

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