Group CEO Patrick O’Connor reflects on Bordeaux 2025: a hot, dry and early vintage defined by small yields, precise viticulture, restrained winemaking and a new wave of estates delivering wines of real distinction.

Patrick O’Connor, Group CEO, explores Bordeaux 2025: a hot, dry, early vintage shaped by precision, small yields and standout wines.

Bordeaux 2025 en primeur: vintage overview      

Bordeaux 2025: vintage overview               

Maylis Marcenat non rientra nello stereotipo del produttore bordolese. Vivace, con i piedi per terra e umile, è la più tranquilla che ci sia. È la quarta generazione della sua famiglia a gestire Clos de Sarpe, una piccola tenuta Grand Cru Classé Saint-Emilion che da tempo è passata sotto il radar. 
La storia del Clos de Sarpe 
Il nome Clos de Sarpe compare per la prima volta nel 1897, dato da un certo signor A. Ducarpe alla sua proprietà sull'altopiano della Sarpe. Il barone Henri du Foussat de Bogeron acquistò il vigneto nel 1905, unendolo ai vitigni della vicina Badette per creare Ch. Haut-Sarpe. Jean Beyney acquistò Clos de Sarpe nel 1923 e fece rivivere il nome originale. Suo figlio, Yvan Beyney, subentrò nel 1952, che a sua volta passò la proprietà a suo figlio Jean-Guy Beyney nel 1986. Jean-Guy possiede ancora oggi la tenuta ma si ritirò nel 2021, cedendola a Marcenat, che è sua nipote. (Jean-Guy ha un figlio, Charles, che dà il suo nome al secondo vino della proprietà e alla fine erediterà Clos de Sarpe ma non è interessato a gestirlo giorno per giorno.) 
Lo stile dei vini Clos de Sarpe attraverso i secoli 
Lo stile e la vinificazione si sono evoluti nel tempo, con ogni generazione che ha lasciato la propria impronta sui vini. Inizialmente il vino veniva fermentato tutto a grappolo intero, con lunghe macerazioni (dai 40 ai 50 giorni) e trascorreva diversi anni in vasche di cemento prima dell'imbottigliamento. In effetti, sotto Yvan, ciò continuò. Vendeva vino solo a coloro che sapevano conservarlo correttamente, e come tali alcuni vini trascorrevano lunghi periodi di tempo in cisterne: ad esempio il 1966 rimase nel cemento per 10 anni. Yvan cercava la purezza del frutto, raccogliendolo relativamente tardi (era sempre orgoglioso di dire di aver raccolto contemporaneamente a Figeac, dice Marcenat) e non usava mai il rovere. I vini erano duri in gioventù, avevano bisogno di tempo per ammorbidirsi, ma avevano una grande stabilità grazie al loro lungo affinamento. 
Sotto lo zio di Marcenat, arrivato nel 1986, le cose iniziarono a cambiare – con la fine degli anni ’90 un momento cruciale. Jean-Guy predilige vini potenti e ha ridotto la quantità di tempo che i vini trascorrono in vasca, introducendo la diraspatura (gradualmente, dal 1997, all'inizio tutta fatta a mano) e botti di rovere – con l'élevage che è passato da tutto cemento a rovere nuovo al 100% tra il 1997 e il 1999. Ha assunto Michel Rolland come consulente a partire dal 1998, e ha ridotto le rese – raccogliendo un massimo di 25hl/ha. 
Nel 2005, Jean-Guy ha introdotto un diraspatore meccanico e una cernita densimetrica, entrambi i quali hanno contribuito a un cambiamento significativo nella qualità, e tutto è stato diraspato dal 2010, per incoraggiare un profilo tannico più rotondo in gioventù. Nel 2012, alla proprietà è stato concesso lo status di Grand Cru Classé, riconoscendo i loro sforzi. Marcenat è entrata ufficialmente nel team nel 2014, portando la propria visione, spingendo per ulteriori cambiamenti a partire dal 2016 e assumendone infine il pieno controllo nel 2021. 
Clos de Sarpe oggi 
I vigneti di Clos de Sarpe si estendono per 3,68 ettari, tutti in un blocco sull'altopiano di Sarpe ed esposti a sud/sud-est, a solo un chilometro dal villaggio di Saint-Emilion stesso e vicino sia a TrotteVieille che a Troplong Mondot, così come a Sansonnet e Haut-Sarpe. 
Qui il terreno superficiale è sottile – solo 20 cm in alcuni punti – e si trova su un substrato roccioso calcareo, che contribuisce all'elevata acidità dei vini (normalmente con un pH basso di 3,2-3,4). Oltre la metà del vigneto ha tra i 60 e gli 80 anni, con il Cabernet Franc più vecchio che ha ormai più di 100 anni, piantato dal prozio di Marcenat nel 1923. 
L'età della vite si combina con il substrato roccioso calcareo per aiutare questo sito a resistere a condizioni calde e secche: un vantaggio particolare quando il clima cambia. Il calcare agisce come una spugna, trattiene l'acqua, e le radici penetrano in profondità nel substrato roccioso, accedendo a queste riserve. Le rese sono naturalmente basse data l'età delle viti, e le annate recenti hanno visto alcune rese minuscole, ma Marcenat punta a circa 35 hl/ha in una buona annata (più che sotto suo zio e l'influenza di Rolland). 
Per preservare l'età del vigneto, Marcenat sta gradualmente iniziando a reimpiantare il sito. Come parte di questo progetto, ha aggiunto un po' più di Cabernet Franc e una piccola porzione di Petit Verdot. Precedentemente 85% Merlot e 15% Cabernet Franc, oggi il vigneto comprende 78% Merlot, 20% Cabernet Franc e 2% Petit Verdot.
La famiglia ha sempre lavorato in modo biologico, senza mai utilizzare pesticidi o erbicidi, ma il vigneto è ufficialmente certificato dalla vendemmia 2020, cosa di particolare importanza per Marcenat. Per lei il lavoro si svolge tutto in vigna piuttosto che in cantina e la filosofia è molto borgognona, mantenendo tutto il più semplice possibile. 
La squadra è piccolissima e Marcenat fa quasi tutto da sola, coadiuvata da Frank Bartolomucci. Oggi la frutta viene raccolta tutta a mano, refrigerata durante la notte, diraspata e poi cernita per densità. Ogni parcella viene vinificata separatamente, la maggior parte fermenta nelle vasche di cemento utilizzate dagli anni '50, tuttavia il Cabernet Franc più vecchio viene fermentato in botti di rovere nuove da 600 litri. Usa solo lievito indigeno quindi le fermentazioni sono lente, almeno 10 giorni in genere. I tempi di macerazione sono lunghi, normalmente il vino trascorre sui 40 giorni, e fino a 50 giorni sulle bucce, a seconda delle annate, ma con un'estrazione molto delicata. La fermentazione malolattica può essere impegnativa con il basso pH, quindi deve regolarmente inoculare per forzarla (la malolattica è essenziale per la stabilità del vino, in particolare per il vino destinato a un lungo invecchiamento). 
La porzione di rovere nuovo è stata attenuata, con Marcenat che invecchia il vino per un anno in circa il 70% di rovere nuovo, con il resto in botti di secondo riempimento (e occasionalmente un po' di cemento se necessario). Viene poi assemblato e affinato in cemento per circa sei mesi prima dell'imbottigliamento senza filtrazione. Il rovere è costituito da botti borgognone da 228 litri (rispetto ai tradizionali 225 litri di Bordeaux), in gran parte Tronçaisoak del bottaio Taransaud. Marcenat ritiene che le botti borgognone si abbinino meglio al vino, apprezzando le doghe più spesse e la stagionatura più lunga (30 mesi contro i 24 della norma per Bordeaux). 
I vini Clos de Sarpe oggi 
Clos de Sarpe produce due vini: l'omonimo Grand Vin e un secondo vino, Charles de Sarpe, introdotto nel 1997, dal nome di Charles Beyney, figlio di Jean-Guy e cugino di Marcenat. Fino all'annata 2015 compresa, il secondo vino era un saignée del Grand Vin, utilizzato per aumentare la concentrazione del Grand Vin. Da allora, è stato prodotto solo in alcune annate quando c'erano abbastanza frutti per produrre un secondo vino, come il 2019 e il 2023. 
Mentre la maggior parte dei produttori parlerà della freschezza dei loro vini provenienti dal Cabernet Franc, per Marcenat è il Merlot a portare l'acidità, mentre il Cabernet Franc fornisce la struttura del vino. 
Degustando Clos de Sarpe negli anni '60, la freschezza del sito traspare costantemente, così come una distintiva mineralità terrosa. La purezza di un vino come il 1966 è straordinaria – e regge magnificamente anche oggi. Si possono ancora vedere le tracce dell'immensa struttura che i vini 1975 e 1988 devono aver avuto in gioventù, fornendo oggi una presa gentile insieme alla loro gustosa intensità. Mentre i vini avevano uno stile significativamente più potente alla fine degli anni '90 e negli anni 2000, quella potenza sembra equilibrata oggi, il rovere nuovo al 100% integrato e discreto - e il 2001 particolarmente straordinario. Le annate 2010 e 2015 di Charles de Sarpe sono vini meravigliosi, con una sensazione più morbida ed eleganza: un succo che sarebbe degno di molti Grands Vins. 
Questi vini un tempo erano conosciuti per la loro potenza e forza, ma Marcenat ha modificato lo stile, appoggiandosi alla naturale freschezza del sito. Cerca tannini setosi e una purezza che renda i vini più accessibili in gioventù. È, ti dirà, molto semplicemente il vino che le piace e che vuole fare. Degustare i vini en primeur da quando lei è subentrata suggerisce che qui ci aspettano solo cose buone. Ad ogni annata, l'impronta di Marcenat sui vini sembra più chiara e la qualità smentisce le condizioni della stagione di crescita, a testimonianza sia del suo talento che del terroir. 
Una nota sulle etichette del Clos de Sarpe 
Come puoi vedere nella line-up di questa degustazione (sotto), le etichette sono cambiate nel corso degli anni. I vini più antichi prodotti da Yvan Beyney portano un'etichetta molto tradizionale, che è cambiata nel 1986 per avere un bordo blu quando Jean-Guy (zio di Marcenat) è subentrato. Quando lo stile del vino cambiò negli anni '90, Jean-Guy cambiò nuovamente l'etichetta (dall'annata 1998) con una con bordo in lamina d'oro. L'etichetta attuale è stata introdotta nel 2012 quando la proprietà ha ottenuto lo status di Grand Cru Classé. 
La degustazione verticale: Clos de Sarpe 1966-2015 
2015 Charles de Sarpe: Maylis Marcenat ricorda vividamente la vendemmia 2015, poiché è avvenuta nello stesso periodo in cui ha dato alla luce le sue figlie gemelle. È stata l'ultima annata in cui il secondo vino è stato prodotto come saignée del Grand Vin, riecheggiando le sue proporzioni di 85% Merlot e 15% Cabernet Franc, ed effettivamente una versione meno potente, invecchiata in 50% rovere nuovo e 50% rovere di un anno. Il vino è ancora agile e vibrante, offrendo al naso frutti di bosco rossi brillanti. Al palato mostra toni più saporiti, con prugna rossa macerata e un sottile strato gessoso di tannini, tagliati da un'acidità brillante che conduce fino a un finale appetitoso. Questo è in un posto bellissimo adesso. 
Clos de Sarpe 2015: La tipica miscela di 85% Merlot e 15% Cabernet Franc (come ogni annata mostrata in questa verticale), il Clos de Sarpe 2015 è stato invecchiato in rovere nuovo al 100%. Come si può intuire dall'élevage e dalla potenza dell'annata, questo non è un vino timido e riservato, tuttavia l'acidità tipica di Clos de Sarpe si fa strada attraverso il suo nucleo e bilancia l'intensità del vino. Si sente ancora giovane, ricco di frutti di ciliegia scura sul naso compatto, che gradualmente offre toni più dolci e profumati con il tempo nel bicchiere. C'è solidità al palato - con una massa di frutta ricca e concentrata, ma c'è anche una succosità qui lo rende appetitoso, con una dolce carnosità. È rotondo e pieno, con una salda presa di tannino sul finale. Travasalo per godertelo adesso, con molta aria, ma questo si svilupperà nel prossimo decennio e oltre. 
2010 Charles de Sarpe: L'annata 2010 è stata la prima in cui i frutti sono stati tutti diraspati a Clos de Sarpe. Degustando il secondo vino con l'enologo Maylis Marcenat, non può fare a meno di chiedersi perché suo zio non abbia messo un succo così meraviglioso nel Grand Vin. Ora è un bell'esempio flessibile e maturo di Saint-Emilion: il naso sottile, che si sposta tra frutta dolce, fiori accentuati e complessità di tartufo nero. Il palato è lungo ed equilibrato, meravigliosamente risolto, senza soluzione di continuità e morbido, ancora con una freschezza appetitosa e un tocco minerale terroso nel lungo finale. Bello. 
Clos de Sarpe 2001: questo è stato un vino eccezionale nel nostro verticale e un vino che occupa un posto speciale per Marcenat. Come ci ha detto, "Per me è meglio del 2000 - con più freschezza, più equilibrio, più tutto". Il nuovo rovere al 100% è integrato, con il naso che mostra ora molta complessità terziaria: ferro, sousbois e una sottile fogliame si mescolano con il frutto della fragola ancora fresco e morbido. C'è trasparenza qui, ma ancora molta concentrazione: il palato è ancora agile con frutti rossi morbidi e succosi e un'acidità elevata e succosa che sostiene il frutto e riempie il lungo finale, completato da una nota terrosa. Superbo. 
1998 Clos de Sarpe: questa è stata una delle prime annate ad essere invecchiata in rovere, vedendo l'80% di legno nuovo per il suo élevage. È stata una grande annata per la Rive Droite, come dimostra questo vino. Il Clos de Sarpe del 1998 è meravigliosamente maturo, con aromi saporiti e coriacei e frutti di rovo più scuri rispetto al 2001 più fruttato rosso mostrato a fianco. Al palato ha una saporita cucitura di ferro, i tannini offrono ancora una soddisfacente presa gommosa per incorniciare il succoso frutto della siepe. Questo è sbocciato nel bicchiere, rivelando ulteriore complessità e vivacità. Lungo, equilibrato e molto impressionante. 
Clos de Sarpe 1988: L'annata 1988 ha offerto poche sfide ed è un'annata abbastanza classica. Viene dall'epoca in cui il Clos de Sarpe veniva fermentato tutto a grappolo intero e non vedeva rovere (invecchiato solo in cemento) - come con le due annate seguenti. All'inizio questo vino aveva un leggero sentore di muffa, ma gradualmente il vino ha rivelato il suo vero carattere, con frutta dolce e secca e note intense e salate - una ricchezza di umami che ricorda la marmite. C'è ancora una struttura e una potenza sorprendenti qui, anche se il vino non è così concentrato come, ad esempio, nel 1998. L'acidità mantiene il sapore fresco, con sentori di tartufo e sottobosco persistenti nel finale. 
Clos de Sarpe 1975: è stato tappato nuovamente nel 2020. L'annata 1975 ha prodotto alcuni vini particolarmente tannici - e qui si può ancora sentire la struttura dell'anno, con una presa fenolica che incornicia il palato. Il naso è intensamente sapido, attraente per gli amanti del Bordeaux vecchia scuola con cortile e pelle di cavallo, rivelando gradualmente un tocco erbaceo - qualcosa di quasi simile al mentolo. Sebbene questo sia decisamente terziario nel profilo, c'è ancora vivacità al palato, con morbide ondate di frutta e un finale dal bordo ferroso. 
Clos de Sarpe del 1966: alcune annate più vecchie di Clos de Sarpe hanno trascorso lunghi periodi di tempo in vasca prima dell'imbottigliamento, come nel caso di questa 1966, che è rimasta in cemento per quasi 10 anni. È stato tappato nel 2019 ed è un vino straordinario che sta cantando oggi. Il naso offre ancora una sorprendente purezza di frutta: morbida prugna cotta e frutti di rovo più profondi, così come saporiti sousbois e, con il tempo nel bicchiere, liquirizia e un'intensità quasi marmite. È maturo e vibrante, con una freschezza sorprendente al palato, i tannini sono perfettamente integrati con il frutto dolce. Lungo, morbido ed equilibrato, un bel vino da bere adesso. Esplora tutti gli annunci attuali di Clos de Sarpe o leggi di più su Bordeaux

Pochi conoscono Ch. Clos de Sarpe – e ancora meno ne hanno seguito l’evoluzione recente. Abbiamo incontrato Maylis Marcenat, quarta generazione alla guida della tenuta di 3,7 ettari, per una degustazione verticale e per esplorare l’identità del sito attraverso i secoli.

Exploring the evolution of this tiny Saint-Emilion estate through a six-decade vertical tasting of the wines with winemaker Maylis Marcenat 

Tasting through six decades of Ch. Clos de Sarpe 

Sessant'anni di Clos de Sarpe

La vendemmia 2022 è stata la seconda consecutiva caratterizzata dalla siccità. Nel suo primo sguardo sull’annata, Walter Speller (jancisrobinson.com) ha sottolineato come l’inverno abbia offerto poca o nessuna neve – e quindi scarsissimo scioglimento nevoso. Mentre le forti piogge spesso defluiscono dai pendii, il lento scioglimento della neve viene più facilmente assorbito dai terreni, il che significa che nel 2022 le già ridotte riserve idriche (dopo la stagione di crescita secca del 2021) non sono state reintegrate. 
 Il clima secco è proseguito in primavera e a fine maggio le temperature hanno iniziato a salire. La fioritura è avvenuta precocemente (circa 10 giorni in anticipo rispetto alla media). Luglio è diventato più caldo e secco, e i produttori hanno prestato attenzione alla gestione delle chiome per evitare possibili danni da sole. La scarsità d’acqua ha prodotto acini e grappoli piccoli, con un alto rapporto buccia-polpa, ma la principale preoccupazione legata allo stress idrico era che potesse bloccare la maturazione – in particolare quella fenolica. Grazie alle condizioni calde e costanti, la vendemmia è iniziata in anticipo, con tutto il Nebbiolo raccolto entro i primi di ottobre – i produttori puntavano a preservare gli aromi e la freschezza durante il caldo. In assenza di pioggia, la pressione da malattie è stata minima, ma la selezione degli acini è rimasta importante per evitare frutti raggrinziti o scottati dal sole. Infatti, ai Produttori del Barbaresco, Aldo Vacca ha dichiarato di aver perso circa il 10% tramite selezione, mentre con acini piccoli e selezione, Dave Fletcher (Fletcher Wines) ha avuto tra il 20 e il 30% in meno rispetto a un anno normale. 
 Per avere successo nell’annata, i produttori hanno dovuto preservare l’acidità e gestire i tannini potenzialmente eccessivi derivanti dai piccoli grappoli prodotti, oltre a scartare eventuale frutta danneggiata dal sole. 
 Da Burlotto, Fabio Alessandria ci ha detto che il 2022 è stato “qualcosa mai visto” – una stagione di crescita atipica, senza paragoni con le precedenti. Con condizioni calde, secche e basse rese, si aspettavano vini grandi, ricchi e tannici – ma sono rimasti sorpresi dalla loro gradevole accessibilità. Non è una vendemmia classica o eccezionale secondo lui, ma offre grande piacere. Analogamente, Nicola Oberto (Trediberri) ritiene che i vini non riflettano l’intensità delle condizioni dell’anno. Pochi critici hanno recensito l’annata finora, sebbene vi sia un chiaro consenso sul fatto che non si tratti di una vendemmia straordinaria, collocandosi dietro il 2021, con vini più fruttati ma comunque accessibili. Antonio Galloni di Vinous è rimasto piacevolmente sorpreso dai vini fino ad ora. Sottolinea che la gestione della resa è stata fondamentale, assicurando che il carico di frutti fosse sufficiente per permettere alla vite di maturare correttamente. Nonostante il rischio di maturazione fenolica insufficiente, ha trovato i vini più morbidi del previsto, con generalmente meno uso di legno, producendo vini che offriranno “bevibilità da breve a medio termine”, se non grande longevità. Rimanete aggiornati per ulteriori rapporti sull’annata; aggiorneremo questa sezione man mano che avremo nuove informazioni. Nel frattempo, leggi di più sull’Italia. 
 Sfoglia tutte le attuali inserzioni di Barbaresco 2022.

Dopo la venerabile annata 2021 in Piemonte, il 2022 è stato un anno più impegnativo. I vini prodotti, tuttavia, hanno finora sorpreso sia i produttori che la critica. In vista dell'uscita dei primi Barbaresco 2022, diamo uno sguardo all'annata.

Diving into the 2022 vintage in Piedmont – the growing season and wines from Barolo and Barbaresco according to producers and critics 

Piedmont 2022 – Barolo and Barbaresco vintage 

Piemonte 2022: focus annata

Inside Burgundy – Jasper Morris MW Pubblicato giusto in tempo per Natale, il primo articolo di Jasper Morris MW evidenzia come il 2023 sia “diverso da tutto ciò che [ha] visto prima” – con la vendemmia più abbondante mai registrata e l’anno più caldo, ma i vini non sono quelli tipici di una vendemmia calda. Nota che “i vini bianchi del 2023 sono deliziosi”, accessibili già da subito e in gran parte saranno migliori se bevuti prima dei 2022, con alcune eccezioni notevoli che hanno “la tensione e la tenacia per diventare davvero interessanti”. Per lui, si tratta di “un’ottima annata per i vini bianchi, ma probabilmente non una grande annata”. Considera il Pinot Noir più vario, con “alcuni vini assolutamente splendidi e altri che mancano il bersaglio” – ma la maggior parte è “assolutamente affascinante in uno stile piacevolmente succoso”. Ha rilevato un difetto misterioso in alcuni rossi della Côte de Beaune, che conferisce un sapore e una consistenza terrosi al finale dei vini – e non ha valutato questi vini in questa fase, scegliendo di rivederli in bottiglia. Tuttavia, sottolinea: “non lasciate che questo [...] rovini la vostra apprezzamento di tutti gli altri vini di questa annata” – con “vini deliziosi, fruttati, per un invecchiamento a medio termine”. Per quanto riguarda il suo primo sguardo a Chablis, riconosce che la regione è cambiata – con il clima moderno che produce vini dallo stile più morbido, “più fruttati almeno nella loro giovinezza”, anche se “i migliori esempi avranno assolutamente ancora il carattere fondamentale sotto”. Sebbene le rese generose del 2023 possano ricordare il 2018, i vini non mostrano alcuna delle diluizioni talvolta presenti in quell’annata. L’annata è “più incentrata sul piacere che sul classicismo a lungo termine”, dice, con vini “affascinanti, aperti e per lo più ben equilibrati”, ma i migliori si conserveranno. Leggi tutti i reportage di Jasper Morris MW ed esplora le sue note e punteggi sul suo sito (solo abbonati). Burghound – Allen Meadows Allen Meadows ha iniziato con il suo rapporto su Chablis, il Mâconnais e la Chalonnaise. Sottolinea come la stagione di crescita del 2023 sia stata drasticamente diversa da quella del 2022, eppure abbia prodotto vini che non sono molto lontani nello stile. Ritiene che il 2022 sia migliore del 2023, “ma non drasticamente” – e afferma che, in termini di trasparenza del terroir, “il 2023 potrebbe avere un vantaggio”. L’annata è “mista”, sostiene, con i rossi più coerenti dei bianchi, ma con alcuni eccellenti vini di entrambi i colori. Per Chablis, evidenzia “da un lato, il 2022 è un’annata migliore in termini di qualità, ma il 2023 è più interessante dal punto di vista del terroir”. Nota che i vini saranno accessibili da giovani e che il loro equilibrio naturale permetterà un buon invecchiamento a breve e medio termine. E, come dice Meadows, “ci sono certamente vini indifferenti in entrambi i colori, ma quando sono buoni, meritano più che degnamente un posto nelle vostre cantine”. Per la Côte de Nuits, riconosce che la qualità è “davvero variabile”, con la gestione delle rese come principale fattore determinante. Ci sono, tuttavia, “molti vini aromaticamente eleganti, affascinanti e seducenti” nel 2023. Lo stile, con “tannini flessibili, buona trasparenza del terroir e reale profondità di carattere”, è uno stile che piace a Meadows. Sebbene l’anno non sia coerente – e ci siano “molte delusioni” – ci sono anche “buone quantità di vini davvero incantevoli che permetteranno una bevuta piacevole da subito e offriranno un ampio premio per un invecchiamento a medio termine”. I vini non sono concentrati come nel 2005, 2010 o 2020, nota, ma ciò non significa che siano diluiti. È uno dei tanti a sottolineare il carattere “affascinante” del 2023 – senza cadere nella “banalità”. I vini “appartengono a qualsiasi cantina seria di un collezionista di Borgogna” e i migliori sono “davvero meravigliosi per la loro pura esuberanza”. Esplora i reportage, le note e i punteggi di Allen Meadows sul sito Burghound (solo abbonati). Decanter – Charles Curtis MW Per Charles Curtis MW, l’annata 2023 a Chablis è chiaramente buona – solo leggermente dietro al 2022, ottenendo una valutazione di quattro stelle (su cinque, contro 4,5 del 2022). Sottolinea l’importanza della data di raccolta quest’anno con l’ondata di caldo, fondamentale per preservare l’acidità, e che insieme al controllo delle rese ha determinato il successo. Sottolinea come i Grands Crus abbiano offerto eccellente qualità, mentre Montée de Tonnerre e Vaulourent siano stati eccezionali tra i Premiers Crus della Rive Droite, mentre Montmains (specialmente Butteaux) e Vaillons si sono distinti sulla Rive Gauche. I migliori vini, afferma, si collocano accanto a 2018, 2020 e 2022, “con frutta matura da frutteto e pietra, texture lussureggiante, acidità bilanciata e abbondante estratto”. Potrebbero non essere così nervosi come i Chablis di un tempo, ma Curtis suggerisce che i migliori invecchieranno come il 1999, e che si tratta di “un’annata che vale assolutamente la pena di accumulare”. A seguito del suo focus pre-natalizio su Chablis, Curtis ha pubblicato il suo rapporto completo sulla Borgogna 2023 – valutandola quattro stelle (su cinque) sia per i rossi sia per i bianchi. Con le sfide poste dall’anno, ritiene che sia meno coerente del 2022, ma comunque “un’ottima annata”, con rare occasioni in cui è “veramente superba”. I vini sono generalmente “molto maturi” e accessibili, con uno stile “lussureggiante e bevibile”, anche se non ritiene abbiano la struttura per un lungo invecchiamento, collocandosi leggermente dietro qualitativamente ai 2022. Una copertura più dettagliata dei singoli villaggi seguirà. Esplora il rapporto completo, le note e i punteggi di Charles Curtis MW sul sito Decanter (solo abbonati). Jancis Robinson – Matthew Hayes Per Matthew Hayes, il 2023 offre una “quasi ripetizione dei vini fini e bilanciati del 2022” – con vini che “offriranno sostentamento e soddisfazione agli amanti del Pinot Noir borgognone classico (moderno)”. La frutta è “notevolmente fresca e rossa”, con vini più corposi rispetto ai 2021 – sebbene, nota, non siano omogenei. I vini sono quelli “che i vigneron volevano fare, piuttosto che ciò che la natura ha fatto fare loro”, osserva Hayes. Descrive i bianchi come “generalmente vivaci, con uno stile nervoso che si abbina a frutta matura e matura”. Per lui, il 2023 è un’annata buona – che si colloca accanto al 2022 in termini di qualità, con vini “ingannevolmente aperti” che possono essere bevuti in attesa dei 2019 e 2020. Esplora il rapporto di Matthew Hayes, così come le note e i punteggi dell’intero team su jancisrobinson.com (solo abbonati). Vinous – Neal Martin “Amo l’annata 2023,” dichiara Neal Martin. “Fatico a pensare a un’altra annata così piacevole dal momento in cui è stata in botte,” afferma. Sottolinea quanto sia stato importante gestire le rese per evitare eccessi, con l’anno indubbiamente una “vendemmia da vigneron” definita dalle azioni in vigna. Trova i bianchi più rotondi nello stile, sebbene non così fruttati come quelli del 2018 o 2020. Sono, dice, più tradizionali, con buona acidità che bilancia la ricchezza del caldo estivo. Nota che i vini dei terroir calcarei hanno beneficiato di ulteriore freschezza, mentre Chassagne-Montrachet “continua a impressionare grazie al gruppo di talenti emerso negli ultimi anni”. Per i rossi, li considera una combinazione tra 2020 e 2017, ritenendo che i vini siano migliori di quelli del 2017. Non è un anno da scegliere per denominazione, ma per produttore – sebbene evidenzi Gevrey-Chambertin come “una fonte di grandi Pinot Noir”, oltre alla qualità crescente e al valore di Marsannay. Alcuni vini, avverte, mancano di concentrazione e possono essere un po’ magri, e l’annata è meno coerente del 2022. Ma, in generale, “i rossi trasmettono una sensazione di trasparenza, più leggeri che pesanti,” dice, con vini freschi e croccanti, anche se i livelli di acidità non sono altissimi. Pur essendo chiaramente pronti da bere presto, dice, “hanno anche equilibrio ed energia per ricompensare chi conserva ancora l’arte perduta della cantina”. Tra i migliori produttori, il 2023 offre “un vero tesoro di bianchi e rossi che saranno pronti prima dei loro equivalenti 2022” – vini definiti dal loro fascino. Esplora il rapporto completo, le note e i punteggi di Neal Martin sul sito Vinous (solo abbonati). Wine Advocate – William Kelley Ultimo a intervenire, William Kelley ha finalmente espresso il suo giudizio sull’annata 2023 – un anno definito dall’“abbondanza”. Trova che i migliori offrano “fascino dimostrativo e immediatezza”, ma chiarisce che “non è un’annata da acquistare alla cieca”. Alcuni rossi mostrano “diluizione, livelli elevati di acidità volatile e sapori terrosi, vegetali”, e sebbene i bianchi siano più coerenti, possono essere “carenti di struttura e incisività”. Lo stile dei vini varia significativamente, osserva, e “che i produttori abbiano raccolto prima, durante o dopo l’ondata di caldo di settembre può produrre vini molto diversi, dal leggero e vegetale al profondo e muscolare”. È chiaramente affascinato dai migliori: “vini vellutati e carnosi, suavi e sensuali”, più dolci e spesso più strutturati dei 2017, e non così maturi come i 2018. Per quanto riguarda i bianchi, li trova generalmente “ricchi e sfavillanti, con texture untuose e frutta dolce” – e “quando sono uniti a buona freschezza e a un estratto secco strutturante, i risultati possono essere sorprendenti”. Li paragona a “una versione più ampia e aperta del 2015”. Esplora il rapporto completo, le note e i punteggi di William Kelley sul Wine Advocate (solo abbonati). Esplora una selezione dei 2023 di Borgogna preferiti dai critici o trova tutta la nostra copertura sulla Borgogna 2023 qui.

I critici sono stati impegnati negli ultimi mesi, degustando in lungo e in largo la Côte d'Or, e ora stanno esprimendo il loro verdetto sull'annata 2023. Ecco un riassunto di ciò che questi nomi di spicco hanno detto finora sull'ultima annata della Borgogna.

The leading Burgundy critics’ views on the 2023 wines – with a summary of what Neal Martin, Jasper Morris, Allen Meadows and William Kelley are saying

Burgundy 2023 – what the critics are saying 

Borgogna 2023: il verdetto della critica

The 2023 vintage was rare for Burgundy – offering both quantity and quality. But it isn’t quite that simple, with an atypical growing season, almost too much fruit, and a less homogenous crop. We report on the vintage and its wines – the best of which are remarkable

The 2023 vintage was rare for Burgundy – offering both quantity and quality. We report on the growing season and the wines it produced

Burgundy 2023 vintage overview

Burgundy 2023: vintage overview

Following on from the cooler, elegant 2018 vintage, 2019 is another excellent year for Napa – together forming an impressive duo that will be enjoyed (and inevitably compared) over the coming decades.  The preceding winter was wet, replenishing the water table and encouraging vigorous early growth. Indeed, as Danielle Aita at Colgin noted, it was still raining in May – with almost 2.5 inches that month (compared to 0.3 inches in 2018, and 0.61 in 2020). It was important for this vigour to be managed, for vines were at risk of growing more fruit than they could ripen. Aita explained how their team had to thin even more than normal, even thinning clusters by removing individual berries to maximise airflow.  A mild spring led to a warm and even summer, with few heat spikes, allowing producers to take their time to harvest, allowing for traditionally long hangtime. Although the season didn’t see the extremes of 2020 or 2022, the mercury did fluctuate, Kassidy Harris at Dominus noted – with a hot June, cooler July, then warmer end to the season. She noted how it required more intervention from the team in the vineyard, managing yield – particularly dropping “wings” or “shoulders” off clusters. This prolonged, relatively gentle heat, as the Dana team highlighted, mellowed the acidity and brought a roundness to the wines.   For Cathy Corison, it was “a fabulous vintage – almost perfect”, and one major factor was the even temperatures, with a significant diurnal shift that encouraged aromatic finesse and retained freshness. She reported temperatures in August that were 21-27˚C during the day, and dipping below 10˚C at night. With these gentle conditions, she picked later than normal, in the third week of September.  Maya Dalla Valle started picking around the same time, emphasising how it’s the last vintage she can remember being able to take her time with – the harvest stretching over several weeks rather than needing to get the fruit in as soon as possible. Aita highlighted how in early October, the temperature dropped significantly at night, slowing the ripening, and they picked in the second and third week of the month.   Temperatures were, on average, a little higher than 2018 – leading to a richer style, darker fruit profile and softer tannin structure – wines that are more classically Napa, compared to 2018’s slight Old World slant. They still, however, have a vibrancy and freshness, and while alcohol levels are higher than 2018, they are not elevated for the region, with almost all sitting below 15%. Volumes are generally good, thanks to that wet winter, a comfort given the low yields of 2020 and 2021.  As Corison noted, “When a vintage is perfect, it’s like falling off a log. Great grapes make great wine.” The winemaker’s job in a vintage like 2022, she says, is to “try not to mess it up”. Dalla Valle opted for shorter maceration times, finding the ripe, thick-skinned grapes offered tannin, colour and flavour quickly. She notes how the wines have filled out with time, offering a “quiet power” that she loves. For Harris at Dominus, it’s a very good vintage, but just an edge behind 2018, not quite as integrated in her view.  Will Harlan and Cory Empting at Promontory compare it to 1990, feeling it has more flesh and power versus 2018, needing time to reveal itself – “an old soul” of a vintage. For Aita at Colgin, the wines have minerality and real expression of place. They are much more approachable than 2018 in their youth, yet have everything needed to go the distance.  The critics all agree that it’s another very good vintage, but are divided as to whether they prefer 2018 or 2019. For Vinous’s Antonio Galloni, the 2019s are “big, bold wines that show the extroverted side of Napa Valley”. He feels it doesn’t quite have the consistency of a truly great year, such as 2018, with that vintage also offering a little more freshness that he prefers.   Lisa Perrotti-Brown MW (then still writing for the Wine Advocate) finds 2019 “classic, ripe, plush and beautifully expressive”, feeling – unlike Galloni – that it is more consistent than 2018, both in quality and volumes. For her, the 2018s are more structured with higher acidity, and may well age longer than the 2019s, however the 2019s have a generosity that is more typically Napa – and possibly more inviting.  For Jeb Dunnuck, it’s "another terrific year“ for Napa – “ripe, supple tannins, beautiful sweetness of fruit, and undeniably delicious”. He argues that it is clearly an excellent vintage, but doesn’t quite reach the levels of 2016 or 2013. The vintage in brief A wet winter and long, gentle growing season without major heat spikes High yields and quality, with a prolonged harvest period Warmer than 2018 producing richer wines with darker fruit and softer tannins Wines that are classical Napa Polished and plush, yet with freshness and alcohol levels generally sitting below 15%  Browse all 2019 Napa listings or read more about California

The 2019 vintage in Napa produced a brace of fantastic wines that are classical expressions of California’s heartland. We talk to top producers about the year and the style of wines it produced

Discover the 2019 Napa wines – talking to top producers about a plush and polished vintage, full of classically styled wines for the region

Napa 2019 vintage report

Napa 2019: plush and polished

After the stresses of 2020 – with severe drought, heat and widespread wildfires, the 2021 vintage provided much-needed relief for Napa’s wine producers. Not only was the growing season reassuringly uneventful, but the resulting wines are fantastic. Concentrated, pure with vibrant acidity, this is a vintage that sits alongside 2013, 2018 and 2019 – the best in recent years. “I’m very happy to move on from talking about 2020! It was stressful to go through and stressful to relive,” said Maya Dalla Valle, winemaker at the eponymous estate founded her parents. Most winemakers and vineyard managers held their breath as the 2021 season progressed, anxious about the potential return of hazardous wildfires that increasingly seem to be the new normal in Northern California, but the danger never materialised.   The most significant factor influencing the 2021 harvest was instead drought, which unfortunately entered a second year. Conditions were exceedingly dry – historically so, says Chris Phelps of Ad Vivum, who noted that it was one of the driest years he can remember. Napa’s Mediterranean climate dictates that nearly all precipitation falls during the months of October-March, and the rains generally begin in the weeks following the close of each harvest, but this didn’t happen in 2020. While early winter was quite cold, helping to push the vines into dormancy, but rain didn’t arrive until January, February and March 2021. With around seven inches measured in Oakville, this was significantly lower than normal and far less than the total amount needed to reinvigorate the roots and replenish the water table.  Access to water, either from precision irrigation, or the benefit of a location with good water supply, therefore, was critical to shoot growth and canopy development. Sleeping Lady Vineyard in southern Yountville – the fruit from which Ad Vivum is crafted – backs up against the Mayacamas Mountains that form the western edge of Napa Valley. Here, natural springs funnel moisture down to the vineyard. In other locations, such as the eastern hillsides of the valley, long sunlight hours and faster-draining soils presented a greater challenge. The solution at Dalla Valle was to begin irrigation much earlier than normal, and at a greater volume, in order to mimic the rainfall that didn’t happen naturally. Although 2021’s growing season was quite warm, it was cooler than 2020 and, importantly, there were very few heat waves – and those that did take place were mercifully short. The first of these spikes, where the daily temperature reached over 37˚ Celsius, occurred in mid-June, a point early enough in the growing season where its impact was negligible. The remainder of the summer was consistently warm, with little variation, up until late August and early September, when the valley saw two minor heat spikes. The diurnal swing that Napa is known for, with nights quickly cooling down after sunset, was also in full effect in 2021, helping to preserve the grapes’ natural acidity. Given the steady weather and lack of wildfire risk, winemakers had the luxury of time when deciding to pick. For most, harvest began in the first two weeks of September – slightly earlier than average, but not drastically so. The year’s dry conditions reduced yields, which was not surprising, though “sometimes harrowing” as Andy Erickson (of Favia, and star consultant winemaker) described. The resulting clusters were lighter than normal, comprised of small berries with thick skins. While Phelps reported that the yields at Ad Vivum were down by 15%, he emphasised the positives that have emerged from these small, compact clusters: “The colour is extraordinary, with higher than normal levels of anthocyanins due to the long, slow ripening.” Others reported an even more drastic reduction in yield – up to 30% in some locations – though variation depends on not just access to water, but also soil type and depth. Vine age can also help mitigate drought conditions. Lisa Togni of Philip Togni Vineyard, perched at nearly 2,000 feet at the top of Spring Mountain, said that her yields were more or less normal, something she credits to the 32-year average age of her vines, which, remarkably, have never been irrigated. She feels that her vines’ well-established roots are able to reach deeper and access more water than younger vines. The low yields also sparked some wineries to change course in the vineyard prior to harvest, in regard to both shoot thinning and dropping fruit. Opus One made the decision to halt their green harvest. This process – during which a certain number of clusters per vine are removed, lowers yield and increases the intensity of the remaining fruit while also eliminating any slightly under- or over-ripe clusters – was always standard for Opus One, as it is for many wineries in Napa. This decision to change course was an easy one to make in a year like 2021, winemaker Michael Silacci said, and he is thrilled with the results, describing “more of a range of ripeness, with more layers and texture, and more vineyard character” in the final wine.  In the winery, tannin management was crucial. With a reduced skin-to-juice ratio, it was important to handle the fruit gently. For Tony Biagi, winemaker at several Napa Valley wineries, including Hourglass, Amici, The Vineyardist and To Kalon Vineyard Co, the main puzzle was how to coax colour from the fruit, while avoiding over-extraction of the tannins. “We were meticulous in how we macerated; we shortened the window,” he explained. Biagi said that the firm tannins are reminiscent of 2013, though perhaps not quite as muscular, as the more stable weather of 2021 allowed “more time to buff the edges”. At Dalla Valle, the decision was made to leave the wines in barrel for an additional two months because they displayed so much power and concentration. Despite the smaller berries and low yields, the condition of the fruit was described as nearly perfect by everyone. Low disease pressure and the lack of heat spikes produced uniformly healthy, good-looking clusters. Silacci recalls perhaps the most worrying moment of the 2021 harvest at Opus One, when their optical sorter broke down just as the fruit began arriving at the winery. Fortunately, however, the quality of the fruit made a stressful moment less so: “If ever there was a vintage we didn’t need a sorter it was 2021!” Early impressions of the final wines are uniformly positive – glowing with praise, even – and not simply because the year was a welcome relief following the trials of 2020. As we found in our tastings, the wines offer concentration and intensity with real purity of fruit, all balanced by refreshing and somewhat surprising acidity – allowing them to age beautifully. Phelps noted that the 2021s remind him of 2016, 2018 and 2019, all vintages with “great concentration, tension and generosity”. For Biagi, the vintage instead portends a new direction for the region, while referencing other hallmark great vintages of the past. “For me, the 2021s are classically Napa Valley. They are not crazy ripe, and you get a sense of the new style Napa is moving towards, with both power and freshness,” he opined. But perhaps Togni summarises the year most simply: “2021 was the kind of vintage we hope for every year.” Napa 2021 in brief: The growing season was – especially after 2020 – refreshingly uneventful The wines offer both concentration and freshness Dry and warm, but not overly hot, conditions reduced yields, with up to 30% less fruit at some addresses – and a crop of small, thick-skinned berries Rich yet vibrant, the wines are set to age very well A vintage to rival 2013, 2018 and 2019 in quality Explore all Napa 2021 listings, all Napa listings or read more Editorial

Napa’s producers have already started releasing their 2021s – and more will be hitting the market in the coming months. The vintage is one that allowed producers to breathe – and produced some stunning wines, as Rachael Ryan – Senior Buyer at Vinfolio, our US arm – discovers

Diving into the 2021 vintage in the Napa Valley and its rich, fresh wines, with Dalla Valle, Opus One, Philip Togni, Andy Erickson and more

Napa 2021 vintage report

Napa 2021: rich, fresh and a relief

Bordeaux is arguably the world’s most famous wine region – known for producing some of the finest wines in existence, with a long history stretching back to the Roman era. But the region is broadly divided in two – the Left and Right Bank. (Terms that you may also hear in reference to Paris, and – less frequently – Chablis.)  The region is defined by its waterways – a forked tongue that snakes southeast from the Atlantic. The Gironde estuary is fed by the Dordogne and Garonne rivers, with the Gironde flowing into the Atlantic. The south-eastern side of the Gironde and Garonne is the Left Bank, while the north-western side of the Gironde and Dordogne is the Right Bank. The section of land that sits between the fork of the Garonne and Dordogne is the intuitively named Entre-Deux-Mers (literally translating as “between two seas”), and is mostly home to more everyday, entry-level wine – although quality has certainly improved here with both climate change and technical advancements (such as Ch. Marjosse).  The Left and Right Banks, however, are where you’ll find Bordeaux’s most illustrious names. While both regions craft exceptional wines, they are extremely different in terms of terroir, the grapes grown, the estates themselves and how the wines are classified.  The Left Bank The Left Bank is the aristocratic and historic home of fine wine in Bordeaux, famous for the 1855 classification of the Médoc, a ranking of the top estates of the region which still stands today, including the fabled First Growths – Ch. Latour, Ch. Lafite Rothschild, Ch. Mouton Rothschild, Ch. Margaux and Ch. Haut-Brion.  It was Bordeaux’s ties to England that saw it rise to prominence – after Eleanor of Aquitaine married Henry Plantagenet in 1152. With Bordeaux under English rule, favourable tax rates saw the industry thrive. But the Médoc was, at that point in time, a marshland not worthy of wine-growing – with the best wines coming from Graves estates like Ch. Haut-Brion (where vines have been grown since at least the early 15th century).  It was only in the mid-17th century that the Dutch drained the marshy Médoc, creating the well-drained gravel soils that are now a haven for Cabernet Sauvignon. It was after this that most of the region’s grandest properties were established.  The aforementioned 1855 classification cemented the Médoc’s place in history, with the wines of Sauternes and Barsac categorised at the same time. The wines of the Graves were classified in 1959, while the Left Bank is also home to the Cru Bourgeois and Cru Artisan classifications.  The Left Bank encompasses, from north to south: the Médoc (which includes the prestigious communes of Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, Margaux, as well as Listrac and Moulis), the Haut-Médoc, Pessac-Léognan and Graves, as well as Barsac and Sauternes. Although the area of course encompasses dry whites and sweets, stylistically “Left Bank” is used mainly in reference to the reds, which represent the vast majority of production.   The soils on this side of the Gironde are dominated by gravel, with the best sites sitting on deep gravels over clay subsoils. The vineyards are more spread out here, with patches of woodland and other agricultural land between the pockets of fine terroir, making distances and journey-times between estates longer. The gentle, barely undulating landscape masks significant differences in the soils, which determine the success of a site, with the mounds divided by streams known locally as “jalles”. Deeper gravel has historically been a significant advantage in the region’s maritime climate, avoiding water-logging and retaining heat that helps to ripen the grapes. Proximity to the Gironde and its moderating influence can also help shield vines from frosts, an increasing threat in the springtime.  Estates can be quite large on the Left Bank – for example, Ch. Cos d’Estournel comprises 100 hectares – allowing for higher production levels, which means the wines tend to be more widely available and can be found more easily on the secondary market, even at the highest quality level. The properties also tend to have picture-perfect châteaux, immaculate architectural displays of the wealth of the region.  Cabernet Sauvignon leads the way in terms of plantings, thriving in those warm gravel soils (and complemented by parcels of Merlot, Cabernet Franc and Petit Verdot, with some limited Malbec and Carménère). The variety produces small berries with thick skins, creating tannic, age-worthy reds.  The wine style varies between commune and estate, but generally speaking the wines of the Left Bank are dominated by graphite, cassis and blackcurrant leaf, full-bodied yet with a more linear structure that Cabernet Sauvignon provides. Historically the wines were austere in youth and needed time in the cellar, but wines today are made to be more approachable so that they have longer drinking windows. With age, the best wines develop beautiful complexity with notes of leather, cedar, tobacco and more.  The Right Bank The most famous wines of the Right Bank come from Saint-Emilion and Pomerol, however it is also home to: the Côtes de Blaye, Côtes de Bourg, Fronsac, Canon-Fronsac, Lalande-de-Pomerol, Côtes de Castillon, Côtes de Francs and the Saint-Emilion satellites – Lussac-Saint-Emilion, Montagne-Saint-Emilion, Saint-Georges-Saint-Emilion and Puisseguin-Saint-Emilion.  Although wine has long been made on the Right Bank, the wines – other than those of Ch. Cheval Blanc – were not known widely until relatively recently. The region’s modern history is tied to one man – the influential critic Robert Parker. He was one of the first to highlight the quality being produced at smaller Right Bank estates in the 1980s and 1990s, and put the wines on the international stage. His penchant for rich, ripe, concentrated styles prompted a wave of producers who did extensive green-harvesting, working with tiny yields, picking late, extracting heavily and ageing in new French oak, a style favoured by the far-reaching and famous consultant Michel Rolland.  Pomerol became home to the “garagistes”, after Jean-Luc Thunevin crafted his first vintage of Valandraud in his garage in 1991. These modern producers, who didn’t come with the land and smart châteaux found on the Left Bank, captured the imagination of consumers, and rapidly became highly sought-after.  Fashions have changed for the most part, and the wines produced today across the Right Bank are significantly more restrained – reflecting the general move toward freshness and aromatic finesse.   Of course, one reason that the wines of the Right Bank were less well-known was the smaller size of estates and therefore smaller volumes being produced – especially in Pomerol. Pétrus, for example, consists of 11.5 hectares, while Ch. Lafleur is a mere 4.5. In Saint-Emilion, Ch. Cheval Blanc and Angélus both have 39 hectares – a more generous vineyard area, but still relatively small in comparison to those in the Médoc. This means that the wines from the top estates are often strictly allocated and can be very hard to secure, with significantly less available on the secondary market.  The area feels very different to the Left Bank, with a more rolling landscape with more nooks and crannies, meaning you often can’t see what lies over the hill. The soils here are also significantly different, dominated by clay and limestone, with some sand and gravel. These soils stay cooler and retain more water, something that can be very helpful in hot, dry seasons (as in 2022). The finest wines come from the limestone plateau at the heart of Saint-Emilion and Pomerol plateau, with its pockets of rare blue clay. Limestone has an additional benefit of retaining freshness and acidity in the wines, with wines from limestone-dominant soils often having low pH.  Plantings are dominated by Merlot and Cabernet Franc (sometimes known locally as Bouchet), rather than Cabernet Sauvignon (which can struggle in the damp soils, although producers are planting a little more of the variety in response to climate change). Many wines from Pomerol are 100% Merlot (with estates such as Vieux Château Certan notable exceptions), while in Saint-Emilion the blends tend to include more Cabernet Franc. Merlot produces larger, thinner-skinned berries, and therefore Right Bank wines are generally softer, plusher, with a rounder texture, softer tannins, often floral with a redder fruit profile (cherry, plum), and can sometimes be exotic in perfume.   Unlike on the Left Bank, most of the wines are not classified formally, however Saint-Emilion introduced its own classification in the 1950s – one that has become a source of controversy.  Beyond Saint-Emilion and Pomerol, the other appellations can produce some fantastic wines, and – given the difficulty with buying additional land within these two illustrious areas – many of the Right Bank’s leading names have estates here (such as Ch. Lafleur’s Grand Village or Perrières, and LEglise-Clinet’s Montlandrie or Les Cruzelles). These can be a great source of value.  It’s worth noting that vintages are sometimes described as “Left Bank” or “Right Bank” years, and it is true that conditions can sometimes favour one side over the other, however the picture is often more complicated and results can vary according to individual estate, as well as commune.  Read more about Bordeaux or browse all Bordeaux listings 

Bordeaux is a fascinating and complex region. It is often divided in two – the Left and Right Bank. Here, we break down the differences between the two Banks – from terroir and grape varieties to the size of the estates and style of the wines

Talking about Bordeaux’s Left and Right Bank: exploring the differences between the regions, wines and estates on either side of the Gironde

Wines of Bordeaux’s Left Bank versus Right Bank

Bordeaux: the Left Bank versus the Right Bank

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