Albiera Antinori è la prima donna a prendere il timone dell'impero Antinori. E "impero" non è un'esagerazione per una dinastia che raggiunse la fama alla fine del XIII secolo, facendo fortuna nel commercio della seta e in seguito nel settore bancario. La famiglia produce vino almeno dal 1385, quando Giovanni di Pietro Antinori si iscrisse all'arte dei viticoltori di Firenze. Per fare un paragone, questo avvenne prima della stampa della Bibbia di Gutenberg, prima della caduta di Costantinopoli, prima che Cristoforo Colombo salpasse per le Americhe. 
Oggi, oltre sei secoli dopo, i Marchesi Antinori possiedono quasi 3.000 ettari di vigneti in 21 tenute (oltre a terreni dedicati a boschi, uliveti ecc.) sparse in tutto il mondo, ed è tra le aziende familiari più antiche al mondo (al decimo posto a livello mondiale). Un tempo parte dell'élite aristocratica italiana, la famiglia Medici potrebbe essersi estinta, ma gli Antinori – come i Ricasoli – esercitano ancora un'influenza significativa. 
Guardando Albiera Antinori sullo schermo, tuttavia, è difficile collegare questo pedigree alla donna di fronte a me. Ora 58enne, lei – insieme alle sue due sorelle – rappresenta la 26a generazione della famiglia. Pelle olivastra, rilassata e con un sorriso gentile, si rimette gli occhiali in testa una volta risolti gli inevitabili problemi tecnici, accomodandosi sulla sedia per la nostra videochiamata Zoom. Potrebbe essere una delle figure più influenti del vino italiano, ma non si direbbe. La vendemmia è appena iniziata mentre ci sediamo a parlare della sua famiglia e della sua eredità – un periodo che ricorda con affetto da bambina. È cresciuta a Firenze, ma ha trascorso weekend e vacanze a Bolgheri o alla Tenuta Tignanello nel Chianti, e il vino era semplicemente parte della vita. Alcuni dei suoi primi ricordi sono della vendemmia e del sorseggiare vino (diluito con un goccio d'acqua) durante la cena a Tignanello, riunita attorno al tavolo con il nonno, Niccolò Antinori, e il resto della famiglia. 
Fu quando Albiera finì la scuola che il vino passò in primo piano. Non sapeva ancora cosa volesse fare e – con la vendemmia al Castello della Sala che sarebbe iniziata di lì a poche settimane – suo padre, Piero Antinori, le suggerì di lavorare lì, in modo da guadagnare almeno un po' di soldi mentre cercava di capire come funzionasse la situazione. "Da quel momento in poi, è stata una specie di valanga", dice sorridendo. Una volta che l'uva era matura, i vini dovevano essere prodotti, c'erano vigneti da curare e piantare, e presto si ritrovò a viaggiare, raccontando al mondo i vini prodotti dalla sua famiglia. Era caduta nella tana del Bianconiglio. 
Si è mai interrogata sulla strada non intrapresa? No, è la risposta breve, mi dice, e ha potuto conciliare le sue altre passioni con il lavoro per Antinori. Prendiamo l'architettura: ha supervisionato la costruzione di 12 cantine durante il suo mandato, lavorando a stretto contatto con il team per sviluppare l'edificio perfetto per ciascuna. Ha preso ufficialmente le redini dell'azienda nel 2017, ma, essendo la primogenita, è quasi caduta nel ruolo di CEO. Potrà anche essere al vertice dell'albero genealogico, ma è un'azienda di famiglia in tutto e per tutto. Lavora a stretto contatto con le sue sorelle, entrambe vicepresidenti (Alessia supervisiona la vinificazione e Allegra gestisce i vari ristoranti dell'azienda). Anche il padre Piero, che ora si avvicina ai 90 anni, è ancora in ufficio tutti i giorni. 
Il nome Antinori è da tempo associato all'innovazione. Il nonno di Albiera, Niccolò, è stato uno dei primi a rivoluzionare il Chianti. Nel 1924, introdusse varietà bordolesi nel Chianti Villa Antinori di famiglia, un atto scandaloso all'epoca. Il cognato di Niccolò era Mario Incisa della Rocchetta, che piantò Cabernet Sauvignon nella Tenuta San Guido di sua moglie nel 1944. Inizialmente il vino veniva prodotto per la famiglia e gli amici, ma quando Piero Antinori (figlio di Niccolò e padre di Albiera) assunse la gestione dell'azienda di famiglia nel 1966, ne intuì il potenziale. Giacomo Tachis, l'enologo Antinori, iniziò a vinificare il vino e ad affinarlo in rovere francese nuovo. Nel 1971, Piero convinse lo zio a commercializzare l'annata 1968: nacque il Sassicaia, e il movimento dei Super Tuscan. Non passò molto tempo prima che Piero proponesse la sua proposta, lanciando la prima annata (1971) di Tignanello – un blend di Sangiovese e Cabernet della loro omonima tenuta nel Chianti Classico – nel 1978. A breve seguì Solaia (prodotto per la prima volta nel 1978). "L'equilibrio tra innovazione e tradizione è sempre qualcosa di molto delicato", afferma Albiera. Lo spirito rivoluzionario della famiglia sopravvive, ma è consapevole che la loro storia, la loro eredità e la loro tradizione rappresentano "una vera risorsa", da non trascurare nell'attuale mercato vinicolo globale. Mentre un tempo dovevano imporre al mondo il riconoscimento della qualità del vino italiano, ora la loro attenzione si concentra sulla celebrazione coltivare varietà locali e creare vini fedeli al loro terroir. Questo vale per tutte le loro tenute, non più solo in Toscana, ma dalla Puglia al Piemonte, e anche oltre, con proprietà in Cile e California (tra cui Stag's Leap Wine Cellars). In sostanza, tuttavia, la loro filosofia può essere riassunta in una parola, dice: qualità. 
La generazione successiva è già a bordo, con i figli di Albiera, Vittorio e Verdiana, che lavorano al suo fianco. Il loro percorso è stato completamente diverso: università, master e esperienza in cantine di tutto il mondo, un passo più consapevole nell'azienda di famiglia. Non c'era, tuttavia, modo di negare il loro destino. 
Essere un Antinori, dice Albiera, "significa una responsabilità verso le persone che lavorano con noi, verso la storia che abbiamo e verso la terra che coltiviamo... un impegno solido e costante nel fare le cose bene, nel fare le cose con intelligenza, nel fare cose che durino nel tempo". Dopo sei secoli di attività e un portfolio di tenute in tutto il mondo, questa responsabilità continua a crescere, ma è un dovere che gli Antinori sembrano particolarmente adatti a gestire. 
La nuova annata di Solaia (2022) è ora disponibile 
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Gli Antinori sono una delle famiglie più famose d'Italia. In occasione dell'uscita della nuova annata di Solaia, abbiamo incontrato Albiera Antinori, CEO e Presidente dell'azienda di famiglia, rappresentante di 26a generazione.

Sitting down with Albiera Antinori – CEO of Marchesi Antinori, company that created Super Tuscan Tignanello to find out more about their wine dynasty 

Talking to Albiera Antinori about the family’s wine empire 

L'impero Antinori

Alcuni dei primi ricordi di Nicolas Champagneux riguardano la vita tra le vigne – il trambusto della vendemmia con i suoi nonni. Non è la fatica che ricorda, ma “des bons moments de famille”, mi racconta – lo spirito conviviale che pervadeva l’aria. È cresciuto nel cuore della Côte-Rôtie, trascorrendo fine settimana e vacanze nel vigneto di famiglia – un’ampia porzione di Les Grandes Places, un sito rinomato nel comune di Verenay, dove il suo bisnonno piantò le viti all’inizio del XX secolo. 
 Les Grandes Places è un sito straordinario – il produttore più famoso è probabilmente Jean-Michel Gérin. Nella parte nord della Côte Brune, in un anfiteatro esposto a sud-ovest, questo pendio scosceso ha suoli friabili di mica scistosa che permettono alle radici delle viti di penetrare profondamente nella roccia madre. È casa di alcune viti molto vecchie – come quelle centenarie coltivate da Champagneux – e produce vini di grande eleganza ma con una potenza scura e carnosa. Champagneux possiede quasi due ettari qui, detenendo le maggiori superfici. 
 Lo zio di Nicolas, André, prese in gestione il vigneto dopo i nonni, mentre suo padre Gérard andò a lavorare in fabbrica. All’epoca non c’erano abbastanza risorse per permettere a entrambi i fratelli di unirsi all’attività di famiglia, e la Côte-Rôtie non era così ricercata come oggi. A parte un paio di barrique per consumo personale, la famiglia non vinificava, coltivando il sito e vendendo quasi tutta l’uva a Guigal, uno dei nomi più famosi del Rodano settentrionale. 
 Infatti, oltre al vigneto di famiglia, Nicolas trascorse molto tempo da Guigal – dopo che suo padre Gérard lasciò la fabbrica per dirigere il loro team di viticoltura. Dai 16 anni, Nicolas lavorava lì durante le vacanze per guadagnare un po’ di soldi. Quando compì 18 anni, dovette trovarsi un lavoro: era deciso a non lavorare in ufficio e amava stare all’aria aperta, così finì per diventare elettricista ad alta tensione – lavorando con correnti di 20.000 volt. “Non eri mai nello stesso posto, ogni giorno era diverso, ogni compito era diverso – quindi non c’era monotonia”, racconta. Spesso finiva presto la giornata e – contadino nato e cresciuto, poco incline al concetto di riposo – andava ad aiutare nel vigneto di famiglia. Quando suo zio morì, non c’era nessun altro che potesse prendere in mano il domaine – così decise di farlo lui, determinato a preservare l’eredità familiare. Scelse di tenere l’uva e iniziare a produrre vino con il nome di famiglia, desideroso di vedere gli sforzi dell’anno racchiusi in bottiglia. Sapeva come lavorare le vigne ma non aveva mai sognato di diventare vignaiolo – tuttavia, senza lasciarsi scoraggiare dalla sfida, imparò sul campo. Era il 2014, e i suoi vini si sono rapidamente guadagnati una reputazione nella regione. La cantina di famiglia aveva l’essenziale, ma le prime annate furono realizzate con il minimo indispensabile – con una nuova cantina costruita nel 2016 (Yves Cuilleron ha fornito consulenza al progetto). 
 Quasi un decennio dopo aver lasciato il mondo di tralicci, trasformatori e conduttori, la vita può seguire un ciclo annuale, ma resta tutt’altro che monotona. Nicolas lavora da solo e apprezza l’indipendenza che ciò comporta – gestendo il proprio tempo ed essendo il proprio capo. “C’è ancora molto da fare e ogni anno è diverso”, mi dice. Sperando che un giorno suo figlio si unisca a lui – nato nel 2009, suo zio mise da parte una riserva di vino di quell’annata, parte della quale verrà rilasciata per il suo 20º compleanno nel 2029. 
 Il cambiamento climatico è in cima ai suoi pensieri, con vendemmie ora a inizio settembre e persino agosto, rispetto a ottobre ai tempi dello zio. Se prima faticavano a raggiungere il 13% di alcol potenziale, oggi i suoi vini si attestano spesso al 14-14,5%. Ora lavora con inerbimento, defoglia meno e utilizza una piccola parte di grappolo intero negli anni più caldi per preservare la freschezza dei vini. Per il resto, poco è cambiato nel decennio da quando ha iniziato – continua a lavorare nel modo più semplice possibile, cercando di tradurre in vino le vigne tra cui è cresciuto. Ed è esattamente ciò che fa: i vini sono eleganti espressioni di Les Grandes Places, profumati e setosi, con un fine grip tannico e una salinità sapida sottostante, invecchiando magnificamente – come ha mostrato una mini verticale delle annate 2015, 2016 e 2017. I vini di Nicolas Champagneux 
 Dalle sue quattro ettari di vigne, Nicolas Champagneux produce tre vini: un IGP Vin de Pays des Collines Rhodaniennes La Rémise e due Côte-Rôtie, Les Grandes Places e La Dédicace, tutti realizzati al 100% con Syrah. 
 La Dédicace proviene dalle viti più giovani di Les Grandes Places, con una “modesta” età media di 40-60 anni. Circa 6.000-7.000 bottiglie vengono prodotte di questo “baby” Grandes Places. 
 Les Grandes Places proviene invece dalle viti più antiche, con una media di poco superiore ai 100 anni, alcune piantate nel 1910. Solo circa 1.500 bottiglie vengono prodotte di questo vino ogni annata. 
 Entrambi i Côte-Rôtie sono vinificati esattamente nello stesso modo, per lo più diraspati con una piccola parte di grappolo intero aggiunta nelle annate più calde e fermentati con lieviti indigeni, raggiungendo un massimo di 28-30°C e restando sulle bucce per circa tre settimane. Il vino trascorre poi 20-24 mesi in vecchie botti prima dell’imbottigliamento. Nicolas Champagneux Côte-Rôtie Les Grandes Places: una degustazione verticale 
 2022 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Pieno di intensità speziata – chiodi di garofano e cardamomo insieme a un tocco di pepe di Szechuan. Il palato offre una succosità lussureggiante, stratificata con frutta scura concentrata di ciliegia e un accenno di tapenade nera, con tannini avvolgenti e il tutto rinfrescato da una linea di vivace acidità. Un neonato ora, da avvicinare dal 2030. 
 2021 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Un 2021 davvero notevole, equilibrato e potente, il Les Grandes Places di Champagneux ha bisogno di aria ma rivela gradualmente spezie di pepe e delicati fiori di violetta. C’è però potenza e corpo al palato – più di quanto ci si aspetterebbe dal naso elegante, con una fermezza sapida, tannini flessibili ma strutturati e acidità succosa. È scuro e meditativo, gotico nei suoi toni floreali struggenti, con un lungo finale salino e appetitoso. Da approcciare dal 2027. 
 2017 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Il 2017 Les Grandes Places combina delicati aromi floreali con una nota ferrosa e sanguigna al naso, che introduce un palato stratificato di frutti di rovo. I tannini sono rotondi, morbidi e setosi, con un’acidità vivace che attraversa la frutta concentrata, mentre il lungo finale è profumato di pepe bianco e violette. 
 2016 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Questo 2016 è in uno stato splendido. Incenso intenso si fonde con frutta dolce di ciliegia e un tocco di fumo al naso, conducendo a un palato in cui ci si immerge – il vino è morbido e flessuoso, con onde di frutta dolce, ma il tutto tagliato da un bordo salino e sapido. Fresco e perfettamente equilibrato, da decantare e godere ora e per il prossimo decennio. 
 2015 Côte-Rôtie Les Grandes Places: Il più austero della trilogia 2015, 2016 e 2017, questa è un’annata potente e impressionante di Les Grandes Places – con tutte le migliori caratteristiche dell’anno. Il vino è scuro e profondo, compatto e ancora sorprendentemente primario, con profumi di ciliegia nera e mora. Al palato mostra però una purezza e un’intensità straordinarie, con una qualità cristallina della frutta, abbondante acidità a bilanciare la concentrazione e tannini fermi. Note affumicate e saline persistono in bocca, con un accenno di petali floreali nel finale. Da decantare se aperto ora, ma sarà ancora migliore se saprete aspettare qualche anno. 
 Esplora tutte le attuali etichette di Nicolas Champagneux, incluse varie annate precedenti, o leggi di più sul Rodano.

Sono passati quasi dieci anni da quando Nicolas Champagneux ha preso in mano le vigne di famiglia e ha iniziato a produrre vino con il suo nome, diventando la prima generazione a farlo. Abbiamo incontrato il vignaiolo per scoprire di più sulla sua storia e sul percorso intrapreso finora.

How the talented young vigneron in Cote-Rotie has taken his family’s legacy and created a new domaine that is one of the Rhone’s most exciting 

Nicolas Champagneux – building on his birthright 

Nicolas Champagneux: costruire sul suo diritto di nascita

Non capita tutti i giorni di poter assaggiare vini prodotti oltre mezzo secolo fa – ma all’inizio di questo mese ho potuto ripercorrere l’Imperial Gran Reserva di punta di CVNE fino all’annata 1947. Victor Urrutia, quinta generazione della sua famiglia alla guida di questo leggendario produttore della Rioja, ha organizzato una degustazione di quella che ha definito “la sporca dozzina” – affiancando 12 annate di Imperial. I vini sono stati scelti per mostrare come il vino si esprima attraverso una gamma di annate – non solo le più celebri, ma le calde, le fredde, le possenti e le mediocri. 
 CVNE produce vino nella Rioja Alta dal 1879, quindi – anche risalendo al 1947 – questa degustazione ha offerto solo un’istantanea della sua storia. Imperial fu creato agli inizi del XX secolo (1917 è l’annata più antica assaggiata dallo stesso Urrutia), concepito come una “super Rioja”, ha spiegato Urrutia. L’idea era di fare il miglior vino possibile, a prescindere dal suo potenziale commerciale, in un’epoca in cui la Rioja non aveva il prestigio di oggi. Si producono circa 50.000 bottiglie, ma – cosa importante – Imperial non viene realizzato in ogni annata, poiché in alcuni anni la qualità dell’uva non soddisfa i rigorosi standard di CVNE (ad esempio non ci sono state le annate 2003, 2006 o 2013, e non ci sarà nemmeno la 2023). 
 Per Urrutia, l’obiettivo con Imperial oggi è riflettere ciascuna annata e mettere a punto il vino piuttosto che cercare rivoluzioni. Le annate più antiche sono il loro punto di riferimento e fonte d’ispirazione. Attraverso le annate, tuttavia, Urrutia indica un naso “da chiesa” – qualcosa che trova distintamente Imperial e che ricorda la cantina. 
 È facile, forse, dimenticare quanto bene invecchi la Rioja – e non solo per un decennio o due, ma per oltre mezzo secolo. L’annata più vecchia di questa degustazione, la 1947, è stata senza dubbio la stella – un vino che ha conservato la sua freschezza, con aromi delicati e un palato magnificamente lungo, puro, risolto. L’intero volo ha impressionato – con la qualità di Imperial a risplendere. Sono comparse alcune delle annate leggendarie della Rioja (la 1970 e la 1959, che siedono accanto a 1982 e 1964 nei libri di storia), ma i miei preferiti personali sono stati la già citata 1947, la 2004 ancora compatta (nominata Wine of the Year da Wine Spectator nel 2013), la cupa 2011 e la graziosa, elegante 2018. I vigneti di Imperial L’uva per l’Imperial Gran Reserva proviene dai migliori vigneti di CVNE, tutti con oltre 40 anni di età e quasi tutti ad alberello, con rese di circa 4.000 kg/ha (equivalenti a circa 25 hl/ha o meno di 1,5 tonnellate/acro). Le parcelle si trovano tutte vicino ai monti Cantabrici, a circa 500–600 metri di altitudine, e su suoli poveri ma freschi (argilla e calcare) – conferendo grande freschezza ai vini, anche negli anni caldi e siccitosi, spiega la storica Direttrice Tecnica María Larrea. 
 Il villaggio di Villalba de Rioja è stato la spina dorsale del vino sin dalla sua concezione. Questo villaggio è il luogo in cui i fratelli Real de Asúa (che fondarono CVNE) acquistarono per primi dei vigneti, quattro chilometri da Haro. I vigneti sono ripidi ed esposti a sud, soggetti ai venti e quindi alcune viti devono essere allevate a cordone speronato (cordón Royat), ma ciò apporta acidità e freschezza al vino – elementi essenziali per il suo potenziale di invecchiamento. Parcelle nei villaggi di Briones e Torremontalbo furono aggiunte in seguito, negli anni ’60. Briones ha suoli più ricchi, pendii dolci e un clima più caldo, conferendo struttura e corpo al vino, mentre Torremontalbo ha pendii ripidi e sassosi con suoli calcarei e una significativa escursione termica, aggiungendo mineralità e finezza al blend. 
 Il blend di Imperial Il blend è cambiato nel corso degli anni, con il vino originariamente attorno al 40% Garnacha e 40% Tempranillo, con il restante 20% Graciano e Mazuelo. I vecchi vigneti erano field blend, con le varietà interfilari e raccolte insieme, implicando livelli di maturazione misti – qualcosa che probabilmente apportava equilibrio e complessità ai vini, anche se parte dell’uva poteva non essere matura. Oggi, ogni varietà è piantata separatamente da CVNE – permettendo maggiore controllo e precisione, vendemmiando ciascuna uva al momento perfetto e componendo il blend in cantina. 
 Negli anni ’70 si è assistito a un allontanamento dalla Garnacha, con sempre più Tempranillo piantato al suo posto. La Garnacha era meno apprezzata, vista come un cavallo da tiro, impressione soltanto rafforzata quando cloni meno pregiati e ad alta resa furono piantati negli anni ’80 e ’90. Come ha anche osservato la Larrea, la Garnacha è molto più soggetta a colatura e acinellatura (scarsa fioritura e allegagione), il che potrebbe essere stato un altro fattore del suo declino. C’è stato anche un periodo, ha spiegato Urrutia, in cui Bordeaux era il punto di riferimento per il vino fine, e si cercava di imitare la regione, privilegiando il Tempranillo per il suo colore più scuro rispetto alla più sottile di buccia e quindi più pallida Grenache. Oggi, il blend è dominato dal Tempranillo (con sia il 2017 sia il 2018 Imperial all’85% Tempranillo), ma la Grenache sta vivendo una rinascita in tutta la Rioja e – a patto di avere il giusto materiale clonale e/o vigneti più vecchi – potrebbe contribuire maggiormente al blend in futuro. 
 La proporzione di Graciano e Mazuelo è stata leggermente ridotta, ma la Larrea sottolinea quanto siano importanti le due uve di fronte al cambiamento climatico. Il Mazuelo (alias Carignan/Cariñena) fornisce struttura e colore, mentre il Graciano apporta acidità e complessità aromatica. La vinificazione Sebbene sia entrata in CVNE nel 1991, María Larrea ha preso in mano la vinificazione di Imperial con l’annata 2005, succedendo a Basilio Izquierdo, che aveva diretto le operazioni per oltre 30 anni (dal 1973). Prima di Izquierdo venne Ezequiel García, noto come “El Brujo” (“Il Mago”), enologo di CVNE per oltre tre decenni (tornò brevemente nel 2014 per ricreare il loro leggendario bianco, Monopole). 
 Attraverso i tre enologi e quasi 70 anni, sorprendentemente è cambiato poco. La vinificazione qui rimane estremamente tradizionale, sebbene la tecnologia abbia permesso al team di monitorare i vini più da vicino e di migliorare l’igiene di cantina, come nella maggior parte delle regioni. La fermentazione rimane indigena, anche se non è più spontanea – i vini vengono inoculati con un ceppo selezionato del loro lievito indigeno dall’inizio degli anni 2010 (con alcuni esperimenti negli anni ’90). Tradizionalmente la fermentazione avveniva in vasche di cemento, ma negli anni ’90 si è passati al rovere, con una sola annata (1994) fermentata in acciaio inox quando le botti non arrivarono in tempo. 
 I vini venivano un tempo conservati in botte e imbottigliati solo al momento della vendita, quindi alcune vecchie annate di Imperial hanno trascorso oltre un decennio in botte, mentre oggi il vino resta normalmente in botte tra due e tre anni. (Le date di imbottigliamento per ciascuna annata sono incluse di seguito – la 1947 non fu imbottigliata fino al 1960!) In origine il rovere era tutto americano, semplicemente perché era quello a cui avevano accesso tramite le loro storiche rotte commerciali, e le botti venivano mantenute per decenni (la Larrea ricorda l’uso di botti di 40 anni quando arrivò negli anni ’90). CVNE ha iniziato gradualmente a introdurre rovere francese negli anni ’80, con circa il 30% di rovere francese negli anni ’90 e circa il 60–70% oggi, con il resto americano. I vini: degustare otto decenni di CVNE Imperial Una nota sulle bottiglie: le annate più vecchie sono in vetro verde, ma si è passati al vetro ambrato circa 10–15 anni fa. 
 2018 Imperial Gran Reserva: Questo è stato un vero highlight della verticale. È ancora molto giovane, fruttato, ma con straordinaria finezza e delicatezza. Il naso è preciso con aggraziati aromi di spezie, grafite e fiori insieme al frutto cristallino. Il palato è succoso e agile, puro, setoso e fresco con tabacco saporito e frutti rossi disidratati che riempiono il finale saporito. Bellissimo e molto aperto, già ora. Fermentato in rovere, 14% alcol e imbottigliato a luglio 2021. 
 2017 Imperial Gran Reserva: Gelate hanno colpito gran parte dell’Europa a fine aprile 2017, sebbene il resto della stagione sia stato relativamente caldo, producendo un raccolto minuscolo di frutta concentrata. È un vino drasticamente diverso dal 2018, ma ancora con grande freschezza e un guizzo floreale accanto a frutta rossa matura e dolce. Il palato è teso, molto meno approcciabile del 2018, con tannini compatti, un morso di acidità croccante e una stretta di tannini fermi, mentre toni affumicati riempiono il finale. Decantare per goderselo ora, ma sarà ancora migliore con un paio d’anni in bottiglia. Fermentato in rovere, 14% alcol e imbottigliato a luglio 2020. 
 2015 Imperial Gran Reserva: Il 2015 Imperial è scuro e intenso, stratificato con ricchi frutti di rovo, cedro, tabacco, spezie e qualcosa di carnoso – forse un accenno di biltong. Il palato riecheggia la concentrazione del naso, con tannini masticabili e una linea di acidità che incide la sua intensità. Potente, quasi severo, con più frutta secca che emerge con l’aria, il finale è lungo e saporito, con un tocco di miso rosso. Fermentato in rovere, 14,5% alcol e imbottigliato a giugno 2018. 
 2011 Imperial Gran Reserva: Un altro spicco della verticale, il 2011 Imperial offre un naso scuro e puro, ancora sorprendentemente primario con frutta di ciliegia nera e cassis, sollevato da un dolce profumo speziato. Il palato è setoso e puro, ancora così giovane, scorre sulla lingua, incorniciato da tannini fermi ma integrati. È concentrato e lungo, con aromi floreali che danzano sul finale succoso. Difficile resistergli, con grande equilibrio. Fermentato in rovere, 13,5% alcol e imbottigliato a luglio 2014. 
 2009 Imperial Gran Reserva: Questo è un Imperial molto serio, ora in una fase di bella maturità – con sottobosco saporito e note speziate accanto al vibrante frutto di bacche scure. Il palato è intenso ma con una morbidezza, nonostante l’impalcatura tannica masticabile. È succoso ed espressivo, con note affumicate, speziate, di tabacco sul finale, e appena un leggerissimo accenno di cuoio che inizia ad apparire. Fermentato in rovere, 13,8% alcol e imbottigliato a gennaio 2013. 
 2004 Imperial Gran Reserva: Da una “annata da manuale”, nelle parole del CEO di CVNE Victor Urrutia, il 2004 brilla. Trucioli di matita e bacon completano frutta matura e scura. Il palato è teso e compatto, ma con una succosità che allunga l’insieme, con un’acidità che guida fino al lungo finale. I tannini sono soffici e morbidi, integrati con il frutto, ma offrono ancora presa sul finale. Luminoso ed equilibrato senza sforzo. Fermentato in rovere, 13,8% alcol e imbottigliato a ottobre 2008. 
 1994 Imperial Gran Reserva: Questa è un’annata intrigante di Imperial, l’unica ad essere stata fermentata in acciaio inox durante il passaggio dal cemento al legno, ma le botti nuove non arrivarono in tempo per l’annata. Fu anche servita al matrimonio del Principe della Corona di Spagna, poi divenuto Re Felipe VI. Dopo il 2004, questo segna uno spostamento verso vini dominati da note terziarie, sebbene qui ci sia ancora molta frutta. Il naso è speziato con fungo e sottobosco accanto a incenso e toni di cuoio. Il palato è carico di umami – con cuoio fresco e frutti di bosco disidratati – oltre a fragole essiccate, tannini morbidi e acidità rinfrescante. Fermentato in acciaio inox, 13,16% alcol e imbottigliato a giugno 1998. 
 1980 Imperial Gran Reserva: Come ha detto il CEO Victor Urrutia, il 1980 è stata “un’annata di merda” – ed è sempre rimasta all’ombra del 1981 e del 1982. Assaggiando il vino oggi, probabilmente è giusto – tuttavia resta un vino impressionante. Il naso ha un accento nettamente erbaceo, mentolato, sulla dolcezza del frutto – fragole macerate, con un accenno balsamico. I tannini offrono ancora mordente, mentre il frutto vira verso toni più scuri e di rovo verso il finale. Fermentato in cemento, 13,4% alcol e imbottigliato a maggio 1985. 
 1970 Imperial Gran Reserva: L’annata 1970 fu calda e produsse vini potenti – guadagnandosi la reputazione di una delle migliori annate della Rioja. Dopo oltre 50 anni, il vino è intensamente saporito – combinando soia, marmite e sentori di stalla con frutto scuro intenso. Con l’aria, il vino offre strati di spezie (quasi reminiscenti della paprika), bacon frazzles e mandorle affumicate, a complemento del concentrato nucleo di frutto. È intenso ma equilibrato, con acidità brillante che mantiene tutto fresco e riempie il lungo finale. Fermentato in cemento, 12,97% alcol e imbottigliato a marzo 1975. 
 1968 Imperial Gran Reserva: Da un’annata più difficile, il 1968 Imperial ha un naso affascinante che combina senza soluzione di continuità il salato e il dolce – con una ricchezza terrosa che siede accanto a frutto di bosco intriso d’incenso e una gradevole nota erbacea. Il palato è elegante e vibrante, con ancora molta frutta che guida attraverso il suo nucleo, mentre note più saporite e affumicate dominano il finale. Fermentato in cemento, 12,7% alcol e imbottigliato ad aprile 1974. 
 1959 Imperial Gran Reserva: L’annata 1959 è un’altra tra le più lodate della Rioja, sebbene sospetto che questa bottiglia non si sia espressa al meglio. C’è una morbidezza e intensità al palato, con una spinta acida affilata, mentre il naso è dominato da cuoio, liquirizia nera e sentori di stalla. Fermentato in cemento, 13% alcol e imbottigliato a febbraio 1968. 
 1947 Imperial Gran Reserva: Un vino straordinario da assaggiare, il 1947 CVNE Imperial ha una reputazione – che questa bottiglia ha più che confermato. Note di caffè e tabacco con frutto brillante – ciliegia rossa matura e lampone, oltre a fiori, incenso, tè nero e salvia, accanto a un profumo affumicato. È lungo e fresco al palato, senza soluzione di continuità e pienamente risolto ma puro e persistente, con un accento di Bovril sul finale che è vibrante e lungo. Splendido ora – bevetelo finché ne avete l’occasione. Fermentato in cemento, 12,4% alcol e imbottigliato ad agosto 1960. 
 Esplora tutte le etichette CVNE, inclusa una gamma di vecchie annate di Imperial Gran Reserva, o leggi altro Editorial

All'inizio di questo mese, CVNE ha ospitato una degustazione irripetibile del suo Imperial Gran Reserva. Sophie Thorpe esplora cosa rende questo vino così speciale e come si è evoluto nel corso di otto decenni.

Exploring CVNE’s flagship Gran Reserva Rioja, Imperial, back to 1947 at a once-in-a-lifetime tasting with CEO Victor Urrutia 

Tasting CVNE’s Imperial Gran Reserva Rioja 2018-1947 

Un'icona attraverso i secoli: Imperial Gran Reserva di CVNE

Bordeaux è incredibilmente variegata, con stili di vino estremamente diversi nelle sue denominazioni. Qui, vi sveleremo tutto ciò che c'è da sapere su ciascuna delle principali sottoregioni e sulle migliori tenute di ciascuna.

Explore Bordeaux, subregions, their wines and top estates – in Saint-Estephe, Pauillac, Saint-Julien, Margaux, Graves, Pessac-Leognan, Pomerol, Saint-Emilion 

Your guide to Bordeaux’s subregions, wines and top producers

La tua guida alle sottoregioni di Bordeaux

Il cognome di Jaime Araujo è ben noto ai collezionisti di Napa. I suoi genitori, Daphne e Bart Araujo, acquistarono il celebre Eisele Vineyard a Calistoga nel 1990, fondando poco dopo la loro omonima cantina. All’epoca, Jaime era all’università e non si unì ai genitori a Napa per molti anni, trascorrendo invece oltre due decenni in Europa, studiando e lavorando, anche per Moët Hennessy. Tornò a Napa nel 2012 per collaborare come consulente aziendale, ma il lavoro durò poco: nel 2013 la tenuta e il vigneto Eisele furono venduti ad Artémis Domaines (la società madre di Château Latour). Mentre i suoi genitori fondavano Accendo Cellars, con Jaime e il fratello come soci, in lei cresceva il desiderio di creare qualcosa di proprio. “Ho sempre voluto gestire un’azienda come forza positiva,” racconta. L’occasione arrivò durante la prima vendemmia di Accendo nel 2013, quando trasformò un lotto di Cabernet Sauvignon non adatto agli assemblaggi principali nelle prime 300 casse di Trois Noix (“tre noci” in francese, un riferimento scherzoso ai suoi due figli e alla figlia del fratello). Nonostante l’eredità familiare e la tentazione di puntare sul lusso, Jaime voleva creare vini accessibili e sostenibili. La sua strategia di prezzo lo riflette: bottiglie tra 30 e 50 dollari, con il Cabernet più costoso a 150. “Non lo faccio per diventare miliardaria,” sorride. “È importante che Napa resti accessibile a tutti. Bisogna accogliere e creare vini per ogni tipo di persona.” Molto prima che Jaime sviluppasse il suo marchio, Steve Matthiasson si era già affermato come uno dei massimi esperti di viticoltura biologica di Napa. Dopo gli studi in orticoltura all’Università di California Davis, iniziò la carriera come consulente viticolo nel 1995, stabilendosi a Napa con la moglie Jill Klein Matthiasson nel 2002. Dal 2007 collabora strettamente con la famiglia Araujo, prima all’Eisele Vineyard e poi ad Accendo, lavorando anche con nomi come Dalla Valle, Spottswoode e Chappellet. Diventare anche vinificatore è stato un processo graduale. Steve imparò “per osmosi”, partecipando a degustazioni dei clienti e osservando con attenzione. Nel 2003 produsse solo 120 casse con la moglie; nel 2017, però, raggiunse un traguardo importante acquistando una piccola cantina e un vigneto nell’Oak Knoll AVA. Oggi produce circa 12.000 casse l’anno, distribuite su 25 cuvée. Coltiva personalmente quasi tutti i vigneti da cui provengono i suoi vini, incluso quello domestico, dove sperimenta vitigni del Nord Italia come Refosco, Ribolla Gialla e Schioppettino. All’interno della compatta cantina Matthiasson, foudres e botti occupano ogni spazio. In un angolo, grandi vasi di vetro contengono infusi aromatici per il vermouth che Steve e Jill producono insieme a olio d’oliva e marmellate – accompagnamenti ideali ai loro vini, che spaziano da Cabernet da singolo vigneto a fermentazioni di frutta e vino. Anche se non è un nome noto ai collezionisti, Steve è molto rispettato dai sommelier: “Ci piace dire che siamo i musicisti dei musicisti,” scherza. Sia Jaime che Steve credono che le loro aziende debbano essere responsabili sul piano ambientale e sociale. “È fondamentale difendere ciò in cui credi,” sottolinea Jaime. Oggi Trois Noix vanta diverse iniziative sostenibili, tra cui la certificazione B Corp, riconoscimento che solo altre due cantine di Napa possiedono. La B Corp certifica l’impatto positivo sull’ambiente e sulla comunità, oltre al profitto. Tutti i vigneti coltivati da Steve per Matthiasson sono biologici, una certificazione per lui fondamentale, che rappresenta un ritorno alle sue origini agricole. “L’agricoltura biologica è ormai accettata e abbracciata qui,” afferma, “non è più un’eccezione, neppure tra le cantine più rinomate. E non è solo marketing: credono davvero che produca vini migliori.” I vini di Trois Noix e Matthiasson sono realizzati in uno stile fresco, incentrato sul frutto e sul terroir, piuttosto che sul legno o sull’estrazione pesante. Jaime punta a ricreare lo spirito di Napa di 50 anni fa, usando un tocco leggero. “A Napa abbiamo iniziato a fare vini sempre più ricchi e potenti, ed è giusto, ma possiamo fare anche questo, e farlo bene.” Alla Matthiasson Winery, la raccolta avviene presto per mantenere alcol basso e acidità viva. Oltre a un minimo uso di zolfo, non vengono aggiunti altri elementi. “Utilizziamo metodi tradizionali,” dice Steve, precisando con una risata che c’è differenza tra “vino naturale” e “natty wine”: l’obiettivo è creare vini puliti e freschi da frutti sani. Non utilizza selezionatrici ottiche, ma si affida alla cura del vigneto e a raccolte mirate. “Siamo sempre stati una comunità agricola, ma per molto tempo nessuno voleva parlarne,” racconta Jaime. Crede che il futuro di Napa risieda nella qualità, nella storia e nella comunità. Lo dimostra anche il suo nuovo ruolo come Presidente del Consiglio dei Napa Valley Vintners, associazione fondata nel 1944 che rappresenta oltre 500 produttori della valle. “Sono un ponte tra vecchio e nuovo,” spiega, “voglio portare una prospettiva fresca che rifletta la diversità di stili, prezzi e persone.” Steve condivide la stessa visione: “Il mondo del vino è pieno di artifici, ma noi vogliamo aprirlo alle persone.” Matthiasson e Trois Noix hanno collaborato a un lotto speciale per Premiere Napa Valley lo scorso anno – un lotto che abbiamo acquistato e che sarà presto disponibile. Contatta il tuo Account Manager per registrare il tuo interesse.

In una regione dove il vino è sinonimo di lusso, due produttori vogliono ricordare le umili origini di Napa. Rachael Ryan, Senior Buyer per Vinfolio, parla con Jaime Araujo e Steve Matthiasson della loro filosofia, del loro approccio alla viticoltura e alla produzione del vino.

Two Napa wine producers are championing economic, environmental and social sustainability: we talk to Trois Noix’s Jaime Araujo and Steve Matthiasson 

Farming for the future: Trois Noix and Matthiasson 

L'agricoltura del futuro: Trois Noix e Matthiasson

Ch. Belle-Brise is a rather inconspicuous Bordeaux property with a “garden” vineyard of just two hectares and an annual production of just 800 cases. With such small quantities produced and a legion of loyal followers, the wine is little known outside of an exclusive list of top restaurateurs, a few lucky distributors and their clients. Henri-Bruno is the 20th generation of the de Coincy family, famous for their Armagnac production that dates back an incredible 700 years. Despite this impressive lineage, Henri-Bruno's winemaking skills are a much more recent labour of love. Similarly, Ch. Belle-Brise was late to commercial winemaking – an enterprise started by Henri-Bruno when he bought the property in 1991 – despite producing wine since the 18th century. Ch. Belle-Brise is often compared to the Grand Crus of Burgundy and has been referred to as the "Musigny of Pomerol", such is the elegance and weightless power this wine consistently seems to possess. Theories abound about why this is the case. Perhaps it is Henri-Bruno's  Burgundian wife's influence, or the pre-1956 vines, or small-scale operation? For De Coincy, it is all of the above that makes this little wine of Pomerol so unique. The foundations of Ch. Belle-Brise What is really special about the Belle-Brise vineyard is the age of the vines, more than 100 vines are a staggering 120 years old and the average vine age is around 70 years old.   It is rare to find any Pomerol vines that pre-date 1956, as devastating frosts that year destroyed virtually all the region's vineyards. Many vines planted in Pomerol post-1956 were reliable clones but not as good in terms of wine quality. This is not the case at Belle-Brise, where vines either pre-date 1956 or were propagated from the surviving old vines. Outside of Belle-Brise, there are just a few pre-1956 vines dotted around Pomerol and Saint-Emilion – most noticeably at Ch. Lafleur and Ch. Ausone. Old Cabernet Franc and Merlot vines, De Coincy believes, create an overall elegance, finesse and depth of flavour on the palate that is something really special. The Belle-Brise vineyard contains a split of around 80% Merlot and 20% Cabernet Franc. The soil has gravel on the surface and beneath, a layer of clay, chalk and crasse de fer (iron rich bands of sand that play an important role in the flavour characteristics of many top Pomerol wines). Many believe this is responsible for the truffle aromas commonly found in Pomerol wines. Others believe it provides viticultural benefits, limiting vigour and excessive leaf growth, in turn producing smaller concentrated berries. Natural winemaking at Ch. Belle-Brise Despite being an experienced Brandy producer, De Coincy's project in Pomerol required considerable learning on the job and was faced with a challenging start. His first crop in the 1991 vintage was largely decimated by frost, meaning he had very small quantities to work with and likely not enough to sell. This did, however, mean he was able to experiment with the vintage and trial different approaches. Three very challenging Bordeaux vintages followed as Mother Nature threw everything at De Coincy. It was a steep learning curve. When the more successful 1995 and 1996 vintages arrived, the winemaker was ready to produce Belle-Brise in his style, with confidence. The approach is artisan and natural. There is no electricity on site and everything is made much as it would have been centuries prior. The grapes are grown using biodynamic and organic principles, and De Coincy employs horses to work the vines. The grapes are all harvested within one day allowing pin-point accuracy on picking dates. They are then hand-sorted exclusively by women – something de Coincy is insistent upon. Once picked and sorted, the grapes are then left uncrushed in concrete vats in the winery. De Coincy then closes up the cellar and leaves the grapes for five days, so the natural coolness of the cellar retards the fermentation process. After five days, De Coincy returns to open up the cellar. As the heat of the day enters the cellar, the grapes naturally begin to ferment from natural yeasts. De Coincy tends to pump over the juice twice a day over six to 10 days depending on the vintage and then leaves the wine to settle in-tank prior to the pressing of the skins. This traditional method is not very common in modern winemaking as it can run the risk of contamination. De Coincy, however, believes this method helps extract the delicate aromatics from the wine. After this stage, De Coincy carries out a very slow pressing of the skins using an old manual vertical process, which he believes is another vital element in the process that retains a delicate finesse typically found in Belle-Brise. Many of these methods are not possible in larger estates as they are laborious and manual. The Belle-Brise wines are then matured in large 400-litre barrels (one-third new, one-third one-year-old, one-third two-year-old), eschewing smaller barriques which De Coincy feels has too strong an affectation on the wine. The Ch. Belle-Brise drinking window Ch. Belle-Brise has always been a fairly accessible wine in its youth with its compact but soft tannins already beautifully integrated. For De Coincy, Belle-Brise needs five years maturation in bottle before you can really benefit from the full impact of the wine and then, depending on your tastes, it drinks beautifully over the next decade. De Coincy has often served his wine blind to his restaurateur clients and found it has been mistaken for premium Burgundy. The similarity with Grand Cru Burgundy is difficult to fathom, considering the completely different varieties and different climates, yet Belle-Brise does boast the silkiness, finesse and almost weightless power of Grand Cru Burgundy, with a touch more opulence you expect from Pomerol. Ch. Belle-Brise's rarity With a mere two-hectare walled -garden vineyard, production at Belle-Brise is minuscule, making it one of the rarest wines on today's marketplace. The vast majority of liquid never reaches private clients as it is snapped up by some of France's finest three-Michelin-starred restaurants. In fact, 80% of three-star-Michelin restaurants in France (and 25 other countries) list the wine, including Georges Blanc and Alain Ducasse: Le Louis XV. Beyond these locations,  private clients can only source Belle-Brise through FINE+RARE and Vinfolio. Browse all currently available Ch. Belle-Brise vintages, exclusively available through FINE+RARE & Vinfolio, or read more Editorial

We caught up with Ch. Belle-Brise's owner and winemaker Henri-Bruno de Coincy to find out the secret behind this idiosyncratic Pomerol estate  

Ch. Belle-Brise's owner and winemaker Henri-Bruno de Coincy on the secret behind this idiosyncratic Pomerol estate  

Ch. Belle-Brise idiosyncratic Pomerol wines

Ch. Belle-Brise: talking to Henri-Bruno de Coincy

Pochi nomi in Abruzzo sono diventati ricercati quanto Tiberio, nota soprattutto per i suoi vini monovitigno Fonte Canale, Colle Vota e Archivio. Abbiamo incontrato Cristiana Tiberio per parlare del progetto e per degustare una verticale di questi vini straordinari e innovativi.

Sitting down with Cristiana Tiberio, cult Abruzzo winemaker, and tasting a vertical of Fonte Canale, Colle Vota, Archivio wines

Cristiana Tiberio – advancing Abruzzo

L'Abruzzo avanza: Tiberio

Since Bruno-Eugène Borie took over Ch. Ducru-Beaucaillou in 2003, the estate has become one of the best-known and most-loved properties in Bordeaux. The 2023 vintage will be his 20th at the helm – during which time the estate, and the region, have been transformed.  “Everything has changed, and nothing has changed,” Borie says, laughing. “Go all the way back to 1720. Even then, Ducru was trying to improve and adapt to current market conditions.” While he insists that Ducru’s quest to produce the best wine possible dates back centuries, facilitating that motivation has not always been easy. Bordeaux thrived throughout much of the 18th and 19th centuries, prior to the arrival of phylloxera in 1875. The economic turmoil in Europe during the first half of the 20th century was even more challenging, and the recovery slow. It’s only really in the 21st century that many of the top Bordeaux estates have regained the resources and clawed back their premiership. Borie took over Ducru at a key turning point for the region – with both the climate and markets rapidly changing. Economic reform in China led to a huge influx of new customers for the fine wine market, and Bordeaux in particular. “China represents 30-40% of the Bordeaux sales today,” says Borie. “It changed everything.” For Borie, this sudden and huge expansion of the market began to lure investors from all over the world. As investment flooded into the region, new wineries, new equipment, new viticulture and new technology began to pop up everywhere. “More investors meant more managers, and more managers hired innovators,” says Borie. It facilitated a whole qualitative movement that, he believes, is behind so much innovation in the region. But the investment in Bordeaux was not the only factor behind the big changes at Ducru. Borie’s decision to slash production had a huge impact on the estate. Before he took over, the property made around 15,000-20,000 cases of the Grand Vin. Today, it’s closer to 7,500 to 8000. Few estate owners can attest to such a dramatic drop in yield for the sake of quality. Such a bold move was certainly helped by Ducru’s independence – it is one of the few Classed Growths that is still 100% family-owned. And the risk has paid off, with Ducru regularly competing for wine of the vintage in the Médoc. Climate also brought about big changes at the property. Borie’s first year in charge – 2003 – was the hottest on record. Soaring temperatures were causing havoc all over France and not just in the vineyards. “People were dying on the streets of Paris,” recalls Borie. He remembers his viticulturist at the time came to him in June, suggesting they start leaf-thinning the vines (removing leaves, opening up the canopy and bring more sunshine to aid ripening). With the vintage’s blazing sun, Borie thought it was madness. “People did it because it’s what they always did,” says Borie. But he resisted. He quickly realised it would be the weather – rather than tradition – that dictated work in the vineyard going forward. As harvest dates crept forward, the days of an August off at the beach were disappearing. Everything was changing. While the investment and innovation in these early years coincided with rapid change in the region, it is over the last 10 years that Borie has witnessed the most impactful changes in Bordeaux. In the vineyard, these changes have not arisen from flashy new machinery, but in the strategic employment of companion planting and cover crops. These agricultural techniques have been used through the ages, but, Borie believes, never as dynamically and rigorously as today. “We plant a certain type of radish in the vineyard where we find compaction, this opens the soil and creates more oxygen. We plant alfalfa at the beginning of spring where needed, bringing nitrogen to the soil at the right time,” he explains. The control of organic matter, Borie believes, is the key to healthy soils, healthy vines and, most importantly, the quality of the grapes. But, Borie is quick to emphasise, this is not simply a revived practice from the days before chemical farming. For Borie, the science behind which and what cover and companion crops to use is much more advanced. Practices are no longer habitual, but much more scientific. “The companion planting of crops between the rows is very new,” says Borie. “Each plot has different requirements.” It doesn’t always work. Borie recounts how the planting of sorghum to encourage the root development of the vines resulted in a nematode infestation (a pest similar to phylloxera) – and the sorghum was quickly replaced. They’re still learning, admits Borie, but he’s convinced the vineyards have never been in better shape. Over the last 10 years, there have also been technological developments in the winery too. Borie is very proud of his “smart” tanks – which analyse the must and wine throughout fermentation, 24 hours a day. It’s a game changer for Borie who has been experimenting with them since 2019. In recent vintages, the Grand Vin has been made exclusively in these tanks. The information these tanks provide is perfect for monitoring temperatures and maceration levels – allowing Ducru to get the best out of the tannins without over-extracting. With live updates on what’s going on inside the tank (and no need to manually take a reading), they can adapt their processes instantly. Ducru has always been family-owned – giving Borie a sense of responsibility and duty. He still lives at the estate, making it one of the very few inhabited châteaux in the Médoc. Borie resides in one of its famous towers, while his mother (95 years old) lives in the other (and still enjoys two glasses of wine for lunch and one for dinner).  As custodians of the estate, Borie – and his mother – have witnessed many changes. And as Borie has grown accustomed to greater precision in the vineyard and winery, he has returned to consider older vintages in the estate’s cellars. He and his team set about checking every mature bottling, re-corking only those in perfect condition and destroying the rest. These bottles are more than history, they represent his family – and his sense of duty to their reputation has been the driver behind many similarly costly projects over his 20-year tenure. Having the opportunity to taste the entire range from Ch. Ducru-Beaucaillou from the magnificent 2019 vintage (now all in bottle) was a wonderful experience. Across the range, it is the textural quality of the wines that really stands out. The clarity of fruit – which Ducru has become renowned for – is also apparent. The quality of the Grand Vin, however, is so impressive – the depth and concentration, the layering of abundant tannins while never losing its finesse. Even at such a young age, its drinkability is a perfect example of contemporary Bordeaux with that extra level of precision. Tasting the 2005 alongside proved how well the wines at Ducru age. Still youthful with plenty of fruit, the first hints of midlife tertiary development bring so much complexity to the palate. It was only Borie’s third vintage, but the lower yields produced a wine of incredible concentration and balance.  The fortunes of history and the new wealth in Bordeaux has benefitted practically every property in the region but few have been so effective at capitalizing on it than Ducru. The transformation of this Saint-Julien property, both in the vineyard and winery, is impressive but there is, Borie believes, still room for improvement. His latest investment is a state-of-the-art winery planned for completion in 2024. With Borie in the driving seat and committed to championing the Super Second’s – and his family’s – reputation, Ducru-Beaucaillou is in a safe pair of hands. Browse all Ch. Ducru-Beaucaillou listings or read more Editorial

Ch. Ducru-Beaucaillou had been transformed under Bruno-Eugène Borie. On the eve of his 20th vintage at the helm, Gavin Smith sat down to talk to the winemaker and owner about the changes, family – and why there is still more he can do at this Saint-Julien Super Second

On the eve of Bruno Borie’s 20th anniversary in charge of Ducru-Beaucaillou, he identifies his key motivations behind transforming this Bordeaux Super Second

Bruno Borie on 20 years at Ch. Ducru-Beaucaillou

Duty of service: Bruno-Eugène Borie on two decades at Ch. Ducru-Beaucaillou

Bruno Clair

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Bruno Clair

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