After the difficult conditions of 2024, Bordeaux has delivered a vintage that has surprised almost everyone. The 2025 growing season was among the hottest and driest of recent decades, with yields collapsing across much of the region. Yet rather than producing another 2022-style vintage of power and opulence, the wines have emerged with freshness, moderate alcohols and remarkable aromatic precision. Almost every major critic references the same paradox: a year that looked destined to produce massive wines instead yielded bottles of energy, balance and finesse. There is less agreement on where 2025 ultimately sits among Bordeaux's recent great vintages. Some critics compare it to 2016, others to 2019, 2020 or even 1961. What they largely agree on, however, is that the best wines are outstanding – and that this is a vintage where terroir, vineyard management and winemaking decisions matter enormously. William Kelley – Wine Advocate William Kelley sees 2025 as a vintage that reveals rather than conceals. He describes it as a "clarifier" rather than an amplifier, arguing that the wines expose differences in terroir, viticulture and winemaking with unusual transparency. Although the growing season was dominated by heat and drought, Kelley believes the resulting wines are fundamentally different from 2022. Cooler nights, lower alcohols and timely late-season rain produced wines that combine concentration, ripeness and freshness in a way that feels distinctive. He repeatedly returns to the notion that the best 2025s are classically proportioned despite their intensity. Unlike some critics, Kelley is reluctant to identify a single winning appellation. Instead, he sees success as highly estate-specific, with the finest wines distinguished by balance, precision and restraint rather than sheer power. Kelley's highlights: Larcis Ducasse, Jean Faure, Sociando-Mallet, Quinault l'Enclos, Le Pin Beausoleil Explore Kelley's full report, notes and scores on Wine Advocate (subscribers only). Jane Anson – Inside Bordeaux For Jane Anson, 2025 is "the paradox vintage". The best wines are immensely impressive, but she cautions strongly against broad-brush conclusions. Anson places the vintage comfortably ahead of 2017, 2021 and 2024, and broadly alongside 2015 and 2019 in terms of potential. Yet she repeatedly notes that this is not a year where collectors can buy indiscriminately. Low pH levels, high acidity and significant tannic structure mean some wines will require patience, while others may never fully resolve. She sees the strongest performances coming from Bordeaux's great water-regulating terroirs, particularly the limestone and clay soils of Saint-Émilion and the best parts of the Left Bank. Pomerol is more variable, with dramatic differences depending on soil type and water retention. Anson's wine of the vintage is Beauséjour Duffau-Lagarrosse, while Canon, Petrus, Cheval Blanc and Château Margaux all feature prominently among her highest-rated wines. Anson's highlights: Ch. Haut Bailly, Mouton Rothschild, Margaux, Smith Haut Lafitte, Leoville Las Cases, Petrus, Beauséjour, Vieux Château Certan, Lafleur,  Tertre Roteboeuf, Haut-Brion Blanc, Les Champs Libres, Doisy-Daëne,  Aile d'Argent Blanc, Pavillon Blanc Read Jane Anson’s report on the Left Bank, Right Bank and white wine on Inside Bordeaux (subscribers only). Antonio Galloni – Vinous Antonio Galloni is one of the most enthusiastic commentators on the vintage, describing the finest wines as "nothing short of thrilling". What impresses him most is the combination of concentration and freshness. The summer heat delivered tiny berries and naturally low yields, yet many wines finished with surprisingly moderate alcohol levels and striking aromatic lift. Galloni believes modern viticulture played a critical role, allowing producers to navigate extreme conditions more successfully than would have been possible a generation ago. He identifies Margaux as the appellation of the vintage and describes Pauillac as "jam-packed with great wines". Saint-Émilion's clay-limestone plateau also impressed him enormously. Pomerol, meanwhile, is the region he found most inconsistent. Galloni also highlights several lesser-known estates that he believes overperformed in 2025, noting that some of the vintage's most exciting discoveries may come outside Bordeaux's traditional elite. Galloni's highlights: Beau-Séjour Bécot, Canon, La Gaffelière, Troplong Mondot, La Mission Haut-Brion, L'If, Margaux, Lafite Rothschild Explore Antonio Galloni's full report, notes and scores on Vinous (subscribers only). Neal Martin – Vinous Neal Martin describes 2025 as a vintage that constantly defies expectations. He argues that the late-August rain fundamentally changed the trajectory of the year, turning what appeared destined to become another 2022 into something altogether more nuanced. Martin calls it "a dialled-down and more precise 2010", a comparison that appears repeatedly throughout his report. He finds concentration and structure, but also freshness, restraint and remarkable aromatic detail. Like Galloni, he is highly enthusiastic about the Left Bank, particularly Pauillac, Saint-Julien and Saint-Estèphe. He also believes several of the greatest successes come from Saint-Émilion's limestone soils, while Pomerol shows more variation than many neighbouring appellations. Perhaps most notably, Martin sees 2025 as one of the strongest recent vintages for Sauternes, praising the purity and freshness of the best sweet wines. Martin's highlights: Montrose, Haut-Brion, Lafite Rothschild, Lafleur, Petrus, Latour Explore Neal Martin's full report, notes and scores on Vinous (subscribers only). James Suckling James Suckling describes 2025 as one of the most exciting Bordeaux vintages he has encountered in more than forty years of tasting barrel samples. He repeatedly returns to the contrast between expectation and reality. On paper, the growing season suggested another powerful, solar vintage. Instead, he found wines with what he calls "unique purity and tension", combining moderate alcohol, vibrant acidity and impressive concentration. For Suckling, 2025 is above all "a great vintage for great terroir". He argues that the region's finest vineyards adapted brilliantly to the challenges of the year, producing wines that are both intensely expressive and remarkably balanced. Although he acknowledges inconsistency across the region, he believes the best wines can stand alongside Bordeaux's leading modern vintages. Suckling's highlights: Château Margaux, Mouton Rothschild, Lafite Rothschild, Petrus, Le Pin, Ausone, Angélus, Les Carmes Haut-Brion Read part one and two of James Suckling’s report, along with his full notes and scores on JamesSuckling.com (subscribers only). Georgie Hindle – Decanter Georgie Hindle describes 2025 as both "paradoxical" and "miraculous", two words that neatly capture the mood of many critics tasting the vintage. She notes that almost everything about the growing season pointed towards a rich, powerful vintage. Yet the wines themselves display freshness, poise and balance rather than opulence. The crucial turning point, in her view, was the late-August rain that arrived after months of drought and completely reshaped the vintage's trajectory. Hindle argues that terroir and winemaking decisions were decisive. Producers who adapted extraction techniques and handled the naturally high tannin levels carefully were rewarded with wines of precision and elegance. Others were less successful. While she believes the best wines are exceptional, she is clear that 2025 lacks the broad consistency of 2022 and should be approached selectively. Hindle's highlights: Beauséjour, Cheval Blanc, Haut-Bailly, Haut-Brion, Margaux, Mouton Rothschild, Petrus, Vieux Château Certan Explore Georgie Hindle's coverage on Decanter (subscribers only). Jeb Dunnuck Jeb Dunnuck compares 2025 to a modern-day version of 1961, citing tiny yields, drought conditions and extraordinary concentration. Yet unlike the blockbuster vintages often associated with hot years, Dunnuck finds the wines surprisingly fresh and elegant. He repeatedly highlights the role of cooler nights and late-season rainfall in preserving balance and preventing overripeness. He sees Saint-Émilion as one of the stars of the vintage, while also praising the best wines of Pauillac, Saint-Julien and Pomerol. Like several critics, he believes value-conscious collectors should look closely at Castillon and Fronsac, where some producers delivered outstanding quality relative to price. Dunnuck's highlights: Margaux, Haut-Brion, Léoville Las Cases, Montrose, Le Pin, Ducru-Beaucaillou, Mouton Rothschild, Petrus, Figeac, Beauséjour Explore Jeb Dunnuck's full report, notes and scores on JebDunnuck.com (subscribers only). James Lawther MW – Jancis Robinson James Lawther sees 2025 as one of Bordeaux's most pleasant surprises. He notes that despite being one of the hottest vintages of the last thirty years, the wines possess freshness, moderate alcohol levels and considerable charm. The defining feature for Lawther is the combination of power and approachability — wines that have both concentration and an almost unexpected amiability. Cabernet Sauvignon particularly impressed him, especially in Pauillac and Saint-Estèphe, while Saint-Émilion's limestone-rich soils again proved highly resilient in drought conditions. Pomerol was less straightforward, producing some brilliant wines alongside more uneven results. Lawther is also highly positive about Sauternes, which he considers one of the vintage's major success stories. Lawther's highlights: Palmer, Pavie, Suduiraut, Mouton Rothschild, Cheval Blanc Explore James Lawther MW's full reports, notes and scores on JancisRobinson.com (subscribers only). Read James Lawther MW’s report on the Left Bank, Right Bank and white wine on Inside Bordeaux (subscribers only). Explore Bordeaux 2025

As the Bordeaux 2025 campaign draws to a close, we review the critics' verdicts on one of the decade's most intriguing vintages and the wines that emerged as their standout performers.

Your essential crib-sheet to what the world’s leading wine critics are saying about Bordeaux 2025 en primeur–including Wine Advocate, Vinous and more

Bordeaux 2025 en primeur – what the critics are saying 

Bordeaux 2025: what the critics are saying

It has been an exceptional few weeks for FINE+RARE events. From Hong Kong to London, Milan to the Scottish Highlands, this run of extraordinary occasions – each distinct in character – has been united by the thread that runs through everything we do: bringing people closer to the world's most exceptional wines and spirits in settings that do them justice. Tiberio Dinner Table by Sandy Keung, Hong Kong — Wednesday 21 May The run began with one of the most eye-opening evenings of recent weeks, centred on the wines of Tiberio, the Abruzzo estate whose commitment to a no-oak philosophy — for both fermentation and ageing, with the sole exception of Archivio — continues to challenge assumptions about what Italian wine can achieve without the influence of wood. The evening opened with three vintages of Fonte Canale: 2016, 2018 and 2023. The 2023 drew immediate attention — many guests found it hard to believe that a wine of such depth and power had not seen any oak influence whatsoever. Vibrant acidity and a clear capacity for long-term ageing were immediately apparent. The 2016, with more time in bottle, had moved into more evolved territory, displaying nutty and dried fruit notes while retaining impressive freshness. The 2018 proved a wonderful companion to the mixed clam dish, its texture and salinity enhancing the natural sweetness of the seafood. Among the whites, the standout for many was the Quarmari 2023 — exceptionally aromatic, revealing layers of beeswax, jasmine, caramel, lemon cream, basil and sweet spice. It was universally appreciated around the table, with some guests going so far as to compare its quality and presence to Corton-Charlemagne. The reds were equally compelling. Four vintages of Colle Vota — 2014, 2018, 2019 and 2021 — demonstrated remarkable depth and character across the board. Full-bodied and structured, with pronounced notes of dark fruits, liquorice, cedar, cinnamon and spice, the 2018 and 2021 in particular showed great power and concentration, their style subtly reminiscent, for some guests, of Château de Tours from Rayas. Paired with the lamb neck course, these wines were in their element. What surprised many most was that, despite their weight and complexity, not one had been aged in oak — a testament to the intrinsic power and expression of old vines. The inaugural 2014 vintage of Colle Vota was a particularly memorable moment. Despite showing early tertiary notes, it retained excellent fruit, freshness and structure, offering a compelling demonstration of the outstanding ageing potential these old-vine wines possess. It was an evening that left a very strong impression on everyone present, and a powerful reminder that great winemaking is, above all, about the vine and the land. Update by Jonathan Leung, Sales Manager, Hong Kong Castello di Ama — Vigneto Bellavista Vertical Dinner The River Café, London — Thursday 18 June One of the most memorable evenings of the year so far took place at The River Café, where proprietor Lorenza Sebasti guided a remarkable retrospective of Castello di Ama's Bellavista — the estate's defining wine, drawn from one of the highest and most historic sites in Gaiole in Chianti. Presented across nine vintages spanning more than three decades, from 1990 through to the newly released 2022, the dinner offered a rare opportunity to explore both the evolution and the extraordinary consistency of one of Tuscany's great wines. The oldest vintages were deeply impressive. The 1990, 1995, 2004 and 2006 demonstrated that great Chianti Classico belongs among the world's most ageworthy wines, maintaining freshness, detail and vivacity decades after harvest. For many around the table, however, the greatest surprise came from the 2011 — universally praised and the favourite of numerous guests — which has now entered an ideal drinking window, combining maturity, complexity and harmony in a way that rewards the patience Bellavista has always asked of its admirers. Among the younger vintages, the 2018 impressed for its purity and transparency, while the 2021 and 2022 elevated the conversation further. Both displayed remarkable polish, power and refinement alongside the freshness that has become an increasingly important hallmark of the site. It was the 2022 Bellavista that generated the greatest excitement. Awarded a perfect 100-point score by Antonio Galloni, the wine was the subject of considerable discussion throughout the evening, though the consensus was clear: the score tells only a small part of the story. What made the 2022 so fascinating was what it represents — a convergence of decades of technical progress, viticultural understanding and winemaking refinement in a single wine. It possessed concentration and potency, but delivered these with remarkable elegance, precision and energy. More than any previous vintage tasted, it felt like a blueprint for the future of the estate. Throughout the evening, Lorenza and Arturo offered invaluable personal reflections on the evolution of Castello di Ama, transforming the dinner from a vertical tasting into a living history of one of Italy's great estates. The River Café, with its understated elegance and deep connection to Italian cuisine, proved the perfect setting. The main takeaway was a simple truth: Bellavista is one of Italy's great wines, and only growing in stature and completeness. Across more than thirty years, through changing vintages and shifting climates, it has maintained a consistency of purpose and identity that very few wines anywhere in the world can match. Update by Dara de Lacy, Senior Sales Manager, UK EAWCO Rarities Selection — Bowmore & Springbank Masterclass FINE+RARE HQ, London A masterclass that set the bar high from the very first pour. We were delighted to welcome Christian Leusder, founder and owner of East Asia Whisky Company, to FINE+RARE headquarters for an evening dedicated to some of the rarest independent bottlings in existence. East Asia Whisky Company has been a longstanding and deeply valued partner of FINE+RARE. An exclusive independent bottler built on principles of understatement, exclusivity and meticulous attention to detail, EAWCO's portfolio spans blue-chip distilleries including Macallan, Bowmore, Springbank, Chichibu and Caroni. They remain the only independent bottler to have released multiple successful Mizunara cask bottlings from these houses — releases that have, remarkably, achieved higher prices than the original distillery bottlings of the same vintages. Christian guided guests through the history of the company before leading a tutored exploration of five extraordinarily rare expressions from Bowmore and Springbank: Bowmore PX Mizunara, 31 Year Old Bowmore Japan Edition, 30 Year Old Springbank Lumen Refill Sherry, 30 Year Old Springbank Yokai Series Asanoha Dragon, 24 Year Old Springbank Yokai Series Yurei (Ghost) Cat, 25 Year Old With a few surprises woven in along the way, the evening was a genuine privilege — one of those rare tastings where every bottle opened carries real weight and significance. For those who were unable to attend, a small number of these bottlings remain available, though given how few exist, they are being offered very selectively. All come very highly recommended. Update by Morgan Richards, Senior Account Manager An Extraordinary Journey Through Bordeaux's Greatest Estates Trattoria de La Trebia, Milan — Tuesday 23 June In Milan, an evening of extraordinary ambition brought together a side-by-side exploration of the 2012 and 2014 vintages through Bordeaux's most celebrated First Growth estates and the legendary Petrus. Far more than a tasting, this was a rare opportunity for guests to compare the expression of each château across two very different vintages — discovering how terroir, philosophy and vintage character shape wines that stand among the finest ever produced. The lineup was nothing short of remarkable. Across both vintages, guests tasted Château Margaux, Château Cheval Blanc, Château Haut-Brion, Petrus, Château Lafite Rothschild, Château Mouton Rothschild and Château La Mission Haut-Brion — fourteen wines in all, representing the very pinnacle of Bordeaux winemaking. The tasting was complemented by an exclusive five-course menu designed by the culinary team at Trattoria de La Trebia, crafted to enhance and showcase each wine served throughout the evening. If one wine captured the room above all others, it was the Château Haut-Brion 2012. Explosive from the first moment, with blackcurrant, smoke and herbs, it simply grew in the glass — every passing minute revealing more power, richness and intensity. Full-bodied, multi-layered and framed by wonderfully chewy tannins, this is a wine of real charm: approachable now yet built to last another twenty years with ease. A blend of 65.5% Merlot, 32.5% Cabernet Sauvignon and 2% Cabernet Franc, it offers extraordinary quality for its level — the kind of Haut-Brion that gives joy from the very first sip. Not to be missed. The Château Margaux 2012 also showed beautifully, drawing considerable admiration from guests throughout the evening. Designed for collectors, enthusiasts and connoisseurs alike, the dinner brought together extraordinary wines, great conversation and a shared passion for excellence — everything a FINE+RARE evening in Italy should be. Update by Jonathan Bruni, Sales Director, Continental Europe Visit to Hazelwood House Speyside, Scotland — Thursday 25 to Friday 26 June The series closed with something truly special: a private, two-day visit to Hazelwood House, the Gordon family home in the Scottish Highlands and the inspiration behind the House of Hazelwood collection — one of the world's greatest inventories of aged and rare Scotch whisky. Over two days, a small group of guests were given rare access to a world that very few ever see: private tours of the Balvenie and Glenfiddich distilleries, a whisky tasting drawn from House of Hazelwood's private reserves, a Gordon family archive session led by archivist Andy Fairgrieve, and an evening of wine, whisky and storytelling over a four-course dinner at the house itself — each course paired with exceptional wines from FINE+RARE alongside whiskies of extraordinary age and provenance. It was the kind of experience that simply cannot be replicated — not just rare access, but a genuine connection to the family, the place and the history from which these remarkable whiskies come. These past few weeks have captured everything we love about what we do at FINE+RARE – connecting people with the world's most remarkable wines and spirits, in the most exceptional settings, surrounded by the stories and the people that bring them to life.  We look forward to sharing what lies ahead for the rest of the year. Interested in joining us at future events? We are pleased to announce that it is now possible to browse, book and purchase event tickets directly through our website, with all tickets viewable in your portfolio. Get in touch with your account manager or visit frw.co.uk/events to see what's coming up — we'd love to see you at the next one.

Tiberio in Hong Kong, Castello di Ama and rare whiskies in London, First Growth Bordeaux in Milan and a private Scottish estate — a glimpse of our events programme week to week. Plus, you can now purchase event tickets directly through our website.

From a Tiberio dinner in Hong Kong to rare whiskies in Scotland, a look back at recent FINE+RARE tastings, dinners and experiences.

Looking back at our recent events

A marzo di quest'anno, Opus One ha annunciato l'assunzione di Meghan Zobeck come Direttrice della Vinificazione. È il primo passo nella transizione, poiché l'enologo di lunga data Michael Silacci intende lasciare l'azienda nei prossimi cinque anni. Silacci è in Opus dal 2001 ed è oggi una vera e propria leggenda nella valle: trovare un successore adatto non è un compito da poco. 
Zobeck non era necessariamente la scelta ovvia. Ha scalato rapidamente i ranghi dell'élite vinicola di Napa, ma è entrata nel mondo del vino solo nel 2012. Quel passaggio è stato un atto di fede per Zobeck, un atto insolito per qualcuno immerso nel mondo della NFL. 
Zobeck è cresciuta a Greeley, in Colorado, "una città di contadini", come lei stessa l'ha definita, ma che per puro caso era anche il luogo in cui i Denver Broncos tenevano i loro ritiri di allenamento ogni anno. Durante il liceo, ha trascorso le sue estati lavorando per la squadra, come facevano molti locali. Frequentò l'università (poi la facoltà di medicina), ma continuò a lavorare per i Broncos, passando a tempo pieno mentre studiava per gli esami MCAT. 
Durante l'ultimo anno di università, fece uno stage con la squadra, lavorando con gli osservatori e sedendosi nella "war room" il giorno del draft. "Adoravo l'azione, il ritmo veloce", dice. Più o meno nello stesso periodo, si rese conto che la medicina non faceva per lei: accettò invece un ruolo nella negoziazione dei contratti dei giocatori per i Broncos, diventando una delle poche donne a ricoprire quel ruolo, e ne fu entusiasta. Fu un viaggio di fine settimana a Los Olivos, nella Santa Ynez Valley, a far nascere il suo interesse per il vino e, più specificamente, per la vinificazione. Tornata a casa, trovò un annuncio su una rivista locale per un negozio di birra artigianale, che offriva la possibilità di acquistare uva durante la vendemmia. Ben presto si mise a sperimentare, fermentando lotti di vino nella sua cantina e organizzando feste di imbottigliamento con gli amici. "Ho visto come unisse davvero le persone", dice. Ha viaggiato in altre regioni vinicole e si è innamorata del modo in cui il vino combinava scienza, creatività, storia e comunità. La NFL le era stata utile, ma era giunto il momento di fare il grande passo e lasciarsi i Broncos alle spalle. 
Ha prodotto la sua prima vendemmia a Clos Apalta nel 2012 e non si è più voltata indietro: ha vendemmiato in Piemonte, Bordeaux e Barossa, prima di concentrarsi su Napa, prima presso Stag's Leap Wine Cellars e Screaming Eagle, poi ha accettato un incarico con il consulente di punta Philippe Melka. Più recentemente, Zobeck è stata enologa presso Burgess Cellars, dove ha avuto carta bianca per plasmare i vini, dalla vigna alla cantina. 
Zobeck ha incontrato per la prima volta Michael Silacci al Premiere Napa Valley, il suo primo a mostrare campioni di botti di Burgess. Silacci è venuto ad assaggiare e poi, in una chiara dimostrazione di approvazione, ha continuato a consigliarle altri. Zobeck si stava concentrando su uno stile di vino più fresco, un ritorno al Burgess di un tempo, ma stava anche lavorando a un approccio rigenerativo in vigna, e presto scoprì che il team di Opus One stava conducendo esperimenti simili. Lei e Kimberlee Marinelli, Assistente Enologo e Viticoltrice di Opus One, si misero in contatto e iniziarono a discutere di tutto, dagli impollinatori ai fermenti autoctoni. Zobeck fu colpita dalla chiara mancanza di compiacimento da parte di una proprietà che non aveva bisogno di dimostrare ulteriormente il suo valore. Non immaginava che Silacci stesse osservando ciò che stava facendo con particolare interesse, e decise che avrebbe potuto essere l'erede al suo trono. 
"È un lavoro che non penseresti mai, nemmeno tra un milione di anni, di poter trovare", racconta Zobeck del momento in cui le fu proposto di diventare Direttore della Vinificazione di Opus One. Non avrebbe certo rifiutato un'opportunità del genere, soprattutto quando avrebbe avuto la possibilità di lavorare con Silacci per diversi anni. Zobeck raccoglierà l'eredità di Silacci presso Opus One, una tenuta in continua evoluzione durante il suo mandato. L'agricoltura biologica è stata la norma presso Opus per oltre due decenni, sebbene l'azienda abbia richiesto la certificazione solo nel 2021. Per oltre un decennio, Silacci ha sperimentato la biodinamica, ma ha scoperto che le viti erano diventate troppo vigorose. Ha abbandonato l'approccio prima di lanciarsi nell'agricoltura rigenerativa a partire dal 2022. L'azienda ora utilizza colture di copertura permanenti tra le viti, contribuendo ad abbassare le temperature nelle chiome, trattenere l'acqua nei terreni e allungare il periodo di maturazione, senza aumentare i livelli di zucchero. Silacci ha sperimentato l'agricoltura a secco dal 2007 e ha ridotto l'irrigazione in tutta la tenuta, sebbene per ora rimanga essenziale. Il team spera, tuttavia, di poter avviare un nuovo sito di coltivazione a secco a Oakville una volta che le viti saranno stabilizzate. Tutto questo lavoro si riflette nei vini prodotti oggi. 
"Opus One non è la Napa stereotipata dei primi anni 2000", sottolinea Zobeck. "È uno stile fresco, e per mantenerlo dobbiamo coltivare in modo diverso". Silacci è famoso per aver detto di non voler lasciare le sue impronte nel vigneto o le sue dita sul vetro, ma Zobeck nota come la sua influenza su Opus One sia evidente nel corso degli anni, soprattutto a partire dal 2004. Dal 2019, tuttavia, Ritiene che il vino si sia evoluto ulteriormente, con una maggiore trasparenza del sito. L'annata 2023 è appena stata imbottigliata con una modesta gradazione alcolica del 13,5%, indicativa dell'attuale approccio della tenuta, che intende proseguire. 
Silacci prevede di rimanere per almeno tre anni, lavorando al fianco di Zobeck come enologo capo. Un periodo di transizione di questa durata testimonia la visione a lungo termine di Opus One, che non guarda solo alla prossima annata, ma al prossimo decennio e oltre. L'entusiasmo di Zobeck per il ruolo è evidente, così come la sua ammirazione per la squadra attuale. Come nella NFL, un buon capitano è fondamentale, ma ci vuole più di un giocatore per vincere una partita, e Zobeck completa una formazione già impressionante. È un passaggio di consegne davvero notevole. 
L'annata 2022 di Opus One uscirà il 1° settembre 2025. Sfoglia tutti gli annunci attuali di Opus One o scopri di più sulla California

Originariamente una joint venture tra Robert Mondavi e Ch. Mouton Rothschild, Opus One è una delle tenute più famose di Napa e ora ha un nuovo Direttore della Vinificazione. Abbiamo incontrato Meghan Zobeck per saperne di più sull'ex campionessa della NFL che ha preso il posto di Michael Silacci.

Meeting the new woman at the helm of Napa’s Opus One – Meghan Zobeck, who is taking over from Michael Silacci to make some of the valley’s most famous wines 

Opus One’s new Director of Winemaking: Meghan Zobeck 

Scelta del draft: Meghan Zobeck dell'Opus One

Every now and then, the word ‘singularity’ is used to describe a particular wine that stands apart, for whatever reason, from other wines of its type. But just what is singularity, and how can wine express it? Wine writer Tamlyn Currin investigates.

What makes a wine truly singular? Tamlyn Currin explores the rare bottles that defy convention and challenge the rules of the wine world.

Searching for Singularity in wine

Searching for Singularity

This year Michael Silacci is celebrating 21 years at Opus One. Taking over as winemaker for Napa’s first cult estate and arguably the region’s most famous property (a joint venture between Ch. Mouton Rothchild and Robert Mondavi) was no small task. But Silacci’s experience was almost unparalleled; he’d worked in the valley for 40 years, under some of the most iconic producers in the region’s history. In the 1980s, Silacci was mentored by America’s most influential post-Prohibition winemaker, André Tchelistcheff at Beaulieu Vineyard. In the 1990s, he became the right-hand man of Napa legend Warren Winiarski at Stag’s Leap Wine Cellars. When he took the role at Opus One in 2001, he was making wine alongside Mouton’s winemaker Patrick Léon and Robert Mondavi’s son Tim Mondavi. Of all the many things he learnt from these mentors, it was their belief in him that really empowered him – and it was this that would shape his work ethic at Opus. Silacci understood the power of responsibility from a very young age. Working in his grandfather’s dairy farm at the age of 10, he was an essential cog in the operation. “He was a very practical man,” says Silacci of his grandfather, “and would allow me to get on with my work, without ever looking over my shoulder.” Silacci quickly learnt what was expected of him. Silacci found himself in a similar position in his first winemaking job. He had just finished his studies at the University of Bordeaux. While he had worked in wineries and vineyards before, up until that point he had never really been given any responsibility or allowed to make decisions. In a subsequent internship, he found himself under the mentorship of Bordeaux wine legend, Denis Dubourdieu (Ch. Doisy-Daëne), who turned to Silacci and said, “You have taken all the classes, so make the wine!” Dubourdieu instantly put his faith in Silacci’s abilities, which was hugely inspiring for the young winemaker.   It wasn’t long before Silacci was drawn back to the US and Napa where things were really starting to develop; first working at Beaulieu Vineyard, then at Stag’s Leap Wine Cellars. In the 1990s, Silacci witnessed a lot of change in the valley as phylloxera ravaged the region. “First, there was denial, then there was anger and finally we learnt from it,” he says. “If Napa was to survive as a wine-producing region, people had to work together to solve its problems.” The group effort that followed – experimenting with rootstocks and clones, and most importantly sharing their discoveries, seeking the right combination to sustain the region’s future –was inspirational. This was a problem that couldn’t be solved by the individual.  When the opportunity arose to join Opus One in 2001, Silacci leapt at the opportunity – but it wasn’t an easy start. Silacci was used to a hands-on role, working in the vineyard and winery. At Beaulieu Vineyard, he oversaw 28,000 acres, five vineyard management teams, five winemakers and 85 grape growers. Under Tchelistcheff and Winiarski, he had learnt how to read the valley – noting how fruit in the same vineyard changed where the soils did, that different parts of the same vineyard would ripen at different times. It was this understanding of Napa’s terroir that he wanted to bring to Opus. His first week, however, consisted of back-to-back office meetings. “Don’t ever schedule a week for me like that again,” he told his PA.  Silacci arrived at Opus One with his eyes wide open and mouth shut, wanting to observe how the operation was working – and where potential problems lay. While everyone knew what they were doing, h felt that a sense of collective responsibility – and the passion that comes with that sense of ownership – was missing.  In such a big organisation – operating as part of the Mondavi stable in Napa – he wasn’t going to be able to change things overnight, but Silacci didn’t waste any time in the vineyard. When he arrived, the viticultural teams worked across the brands. One week they would be pruning To Kalon (Napa’s prized vineyard, of which 100 acres goes into Opus One), and the next week they would be pruning vines for a $25 bottle of Chardonnay in Carneros. For Silacci, this didn’t make any sense, and the vines needed to be treated differently. He knew from experience that a permanent viticultural team taking ownership of the vines they cared for would improve the quality of the fruit. Within four weeks, he had two teams dedicated solely to the Opus One vineyards. Changing attitudes in the cellar was not so easy. “It was very difficult to integrate with the team,” admits Silacci. “They were very set in their ways and were not really interested in doing things differently.” Silacci identified that it wasn’t what they were doing, but their attitude towards doing it that he felt was wrong. “The cellar crew only did one thing at a time,” says Silacci. “That was their reason for doing something well.” But Silacci, true to form, took a different approach. “Any living thing, human or plant, has to have a sense of urgency,” he says. “If you give people too little work to do and vines too much water, they develop a sense of leisure, they get distracted and miss opportunities… But if you give people too much to do and the plant too little water, they develop a sense of anxiety. They are stressed, which is not healthy and they make mistakes.” Silacci’s goal was to find a middle path. More than that, like his mentors before him, he wanted them to take responsibility in what they did and, with that, instil more passion in the team. “I knew they understood the mechanisms of winemaking,” says Silacci, “but I didn’t know if they felt it. I don’t know if they are passionate about what they do.” He decided to split the cellar team into two teams of three. Each was given 22 rows of the top vineyard. “Between them they had to make all the decisions on pruning, suckering, fruit drop, harvest decisions – everything.” Each team would then make around 1,000 bottles each at the end of the year.  Projects like this, Silacci believes, not only gave his team a sense of autonomy and responsibility, but it helped build passion for what they were doing. “You create a sense of urgency, and you get back a sense of focus,” he says.  Silacci believes that a consensus among the team is key – but only if everyone is equally invested in the final product. Today he has a permanent team of five, who together create the final blend. They are also joined at the later stages by Mouton’s Jean-Emmanuel Danjoy and another of the Mondavi team. Typically, they produce over 50 blends each year before making their decision. And it’s the most important decision of the year. “Blending really is at the heart of Opus One,” Silacci says.  The idea is that everyone in the team has a voice – and everyone is listened to equally. He feels it took 10-15 years for the team to completely understand this consensus-driven approach.  While the theory may not always work, admits Silacci (“Ultimately it is my head on the chopping block”), his aim is to empower his team with responsibility. Like his mentors before him, he loves to give them autonomy in their role, allowing them to figure it out on their own – meaning they’re more invested in what they do. “We all have a blind spot,” he says, “But if you have people standing with you, looking out, they mask your and other people’s weaknesses and you build a circle of people each with their strengths,” he says. For Silacci, the collective – like a blend – is stronger than the individual. “The very best teams,” he says in a calming, zen-like tone, “are not circles, but spheres.” And that perfect sphere is what he continues to strive for at Opus. Find out more about and browse all listings from Opus One or read more Editorial 

Under the tenure of winemaker Michael Silacci Opus One has gone from strength to strength. But it’s not him or owners Mouton-Rothschild and Mondavi that are at the heart of its success; for Silacci, it’s all down to the power of collective responsibility

After 21 years at cult Napa estate Opus One, Michael Silacci believes much of his success lies in collective responsibility. Here’s why.

Opus One's winemaker on collective responsibility

Opus One’s Michael Silacci on the power of collective responsibility

2020 Calon Ségur, Saint-Estèphe This Calon Ségur has a lovely interplay of earthy, mineral notes with a touch of smokiness, fresh leather and concentrated berry fruit aromas, all beautifully compacted on a focused nose. The wine starts surprisingly supple with the soft, ripe yet detailed tannins slowly building on the palate. This wine takes you by surprise, becoming more and more focused on the palate. There is a lovely pristine quality to the fruit, an equilibrium and tension to the wine. Alongside the fruit are sweeter dark chocolate notes and green herbal tones providing a complex flavour spectrum on the mid-palate. It finishes with great energy, verve and vibrant acidity. The more clay-like Saint Estèphe minerality really comes through on the finish. Excellent. 2020 Ch. Pichon Comtesse, Pauillac There are few wines in 2020 that have such a distinct Pauillac character than the Pichon Comtesse, bristling with pure pencil-lead graphite minerality, backed by earthy notes and toasted spices. There is a lovely suppleness to the wine – very juicy, fresh and ripe but with no hint of over-ripeness, and an underlying mouth-watering salinity. This is a complex palate with plenty going on – baked black fruit, redcurrant, liquorice and a greener, vinous element too. With over 72% Cabernet in the blend (65% Cabernet Sauvignon and 7% Cabernet Franc), it is no surprise the wine has amazing focus, freshness and direction on the palate. The fruit remains crisp and fresh throughout, the cassis beautifully entwined with the graphite notes, all focusing right to the back of the palate. The balance and poise is exceptional, giving real energy to the fantail finish. 2020 Ch. Léoville Barton, Saint-Julien The 2020 Ch. Léoville Barton takes a while to emerge from the glass, but when it does it is boysenberry bright, shifting to pure dark blackcurrant, cedar and soft spice, with an almost orange zest freshness and a scented, floral lift. On the palate, this is beautiful – powerful and fine textured. There’s a vibrancy to the acidity, bringing precision and clarity to the fruit expression, while the powdery tannins have an almost parma violet feel to them. Fresh and lush, there’s a brightness to the blackcurrant and redcurrant fruit that carries to the long finish. Elegant, pure, with much more to come. 2020 Ch. Margaux, Margaux While closed at first, the aromatics of the 2020 Ch. Margaux develops beautifully with air, releasing a complex array of peony, rose floral and menthol aromas with warmer toasted spice notes. There is a lovely concentration and density to the palate both in terms of fruit concentration and tannin detail. The pristine red and black fruit is so fresh and juicy but compacted by the tannins, focusing the wine right down the centre of the palate, providing extraordinary depth. High quality oak tones – cedar and spice – bite at the fruit, creating an
amazing layering effect of spice, fruit and tannin. The handling of the oak is excellent. While very present, it keeps the wine focused and manages the sheer abundance of tannins on the mid-palate. This is a wine built to last.  2020 Ch. les Carmes Haut-Brion, Pessac-Léognan This 2020 Ch. les Carmes Haut-Brion starts a little reticent, a dark brooding nose that slowly opens to reveal a lovely balancing concoction of aromas across the fruit and floral spectrum. Fresh blackcurrant chimes with greener herbal notes giving lift to the nose and an overwhelming sense of freshness. The tannins are concentrated, detailed, fully resolved and – more than anything – they have an energy that excites the palate. The clarity of fruit is exceptional, it almost feels like you are
crunching on fresh berries – it is pristine. This is beautifully balanced, awash with freshness, while the lovely Cabernet Franc herbal notes add florality and lift to the palate. 2020 Ch. Smith Haut Lafitte, Pessac-Léognan The 2020 Ch. Smith Haut Lafitte is plump, dark and a little brooding on the nose, with a mineral note and something a little animal. On the palate, it’s similarly dark-fruited but with savoury depths to complement the quite plush blackberry and black plum fruit. It’s fulsome and round – but with a saline freshness. There is real purity and concentration to the waves of dark, fresh fruit – ripe and plump blackberries and dark plum. The tannins are really ripe and beautifully melded, yet present, providing the necessary structure. This is delicious, and quite moreish with that salinity complementing the otherwise dark-fruited profile. 2020 Ch. Angélus, Saint-Emilion Angélus has produced a profound wine in 2020, continuing a clear move that we’ve seen over the last four years or so – away from power and towards elegance. The team rightly says the 2020 has a “sublimity” to it. It also showcases the finer detail of the Right Bank wines this year – a beautiful, delicate, floral, peony scent, matched by wonderfully dark, smoky, toasted spice, fruitier baked berries and lighter, buttery, pastry notes. The wine has fantastic texture, with detailed but perfectly ripe tannins that ripple across the palate, coated in dense, concentrated forest fruit of fantastic purity. The Cabernet Franc brings mouth-watering freshness and a minerality too. The assemblage is 60% Merlot, 40% Cabernet Franc with part of the Cabernet aged in 30hl foudre (the latter to reduce the Cabernet Franc’s exposure to oxygen).This is plush but beautifully elegant Angélus. A magical wine. 2020 Ch. Canon, Saint-Emilion An abundance of fresh fruit aromas along with saline, mineral and dry spice notes fill the nose. The fruit is darker in character to its neighbouring Ch. Berliquet (tasted alongside), but still straddles the red and black fruit spectrum nicely. The fruit is fantastically fresh. There is a wonderful equilibrium to the wine – while the fruit is pristine, there is no shortage of concentration and mid-palate roundness. The tannins are unbelievably fine, bringing an effortless, structural detail and depth to the wine, firming up on the finish, indicating there’s plenty more to give. The finish is extraordinarily long. This is exceptional, even for Ch. Canon. 2020 Ch. Clinet, Pomerol  The 2020 Ch. Clinet is an immense and stunning wine. The nose is rich with milk chocolate and dried fruit – but also something fresh and crunchy about it. There’s an exoticism to the wine’s expressive perfume – almost shisha-like. On the palate, this is thick, full, round and intense – a weighty
wine with a cocoa richness to it, but an incredible purity of dark berry and plummy fruit. There’s plenty of juicy acidity to offset the wine’s richness and mass of super-ripe tannins. Tight, dense and intense, this is a wine that needs time to fully unfurl. 2020 Enclos Tourmaline, Pomerol The Enclos Tourmaline is opaque in colour with a brooding, compacted nose. It has lovely high-quality, toasted oak notes of dry spice interspersed with iron-esque mineral tones and subtle floral, violet aromas. Ripe, pristine plum and blueberry fruit dominate the palate. The tannins are very detailed and fine. The palate is dense, rich and layered, but not over the
top, with lovely restraint and a distinct textural finesse. What’s more, there’s a vibrant acidic energy running straight down the middle of the palate, adding real excitement. The wine is backed by touch of firmness and good mineral underpinning. This is very well-balanced. Excellent. Explore Bordeaux or read more Editorial

Bordeaux produced some stunning wines in 2020. While we haven’t yet tasted everything – notably Chx Mouton and Lafite Rothschild – here’s our pick of our 10 favourites so far, wines that have really shone in this remarkable vintage

Explore our 10 favourite Bordeaux 2020 wines we have tasted so far, featuring Calon Ségur, Ch. Margaux, Clinet and Canon 

Top 10 Bordeaux 2020 wines tasted so far

Bordeaux 2020: our favourites

Few wine estates have the history or pedigree of Ch. Lafite Rothschild. Grapes  have been grown on the estate’s hallowed ground in Pauillac since 1707 and the property has been in the same family (the Rothschilds) for over 150 years. It is the First Growth that became the most desired and collectable, loved for its elegance. Lafite, more than any other estate, had a huge influence in drawing Asian customers to Bordeaux – who, with their immense buying power, have been instrumental in transforming the region over the last 25 years. With such a reputation, the expectations of tasting benchmark Lafite vintages back to 1960 at the Rothschilds’ 19th-century Buckinghamshire estate, Waddesdon Manor, couldn’t be higher. The vintages on show were hand-selected by Domaines Barons de Rothschild’s International Director Jean-Sébastien Philippe who has an encyclopaedic knowledge of every vintage back to the 1920s. Philippe wanted to show how Lafite has an extraordinary capacity to age and an incredible ability to retain freshness, even 50 years or more into its maturity. The main event would pitch the more modern vintages of 2010 and 2005 against the 1990, 1982 and the elusive 1960 – all epic vintages for Lafite. Every wine was sourced directly from Lafite’s cellars and all were served from either magnum or double magnum. Philippe believes magnums are without question the ideal size for maturing wine and, by pouring from larger formats, it meant all the guests got to experience each vintage from the same bottle and therefore avoided any potential bottle variation across the table. Alongside these legendary vintages of Lafite, Philippe also wanted to showcase mature vintages of the neighbouring Ch. Duhart-Milon, also owned by Domaines Barons de Rothschild. With the same winemaking team at both Lafite and Duhart-Milon, it was fascinating to taste both the 1990 and 2005 Duhart-Milon against the same vintage from Lafite. The vines at Duhart abut Lafite’s own vineyards and are known for their quality, if not quite the same level as Lafite. It is a little unfair on Duhart-Milon, but tasting them side by side beautifully highlighted the extraordinary depth and sustain you find at Lafite, that the terroir of Duhart just cannot match. Duhart-Milon has been rewarded with plenty of investment from the Barons de Rothschild group in recent years, both in the vineyards and with a newly built winery. The 2022 is arguably their best vintage to date and the 2020 was also outstanding and surpassed any vintage prior. The estate since 2018 really has been on an impressive trajectory. For Philippe, Duhart is the epitome of Pauillac terroir – Cabernet-driven, with great linear structure and a distinct graphite minerality. While the 2005 and 1990 were not from the property’s heyday, they have matured beautifully. There was a touch of brettanomyces (a yeast that gives savoury, barnyard or even fabric plaster notes) on the 1990 which the guests were all in agreement was no bad thing, joking that everyone loves a touch of brett in mature Bordeaux. But the wines were fresh, vibrant, classic in style and impressively structured. Against the Lafite, they were no competition. Each vintage of Lafite fanned out so much more on the mid-palate, the dense, layered tannins are so plush and refined, while the freshness on the finish leaves the palate salivating. There was a debate at the table whether to start with older vintages and finish with younger ones or the other way round. It became clear with all the wines poured, why it’s so important to taste younger vintages first. In isolation, the 2010 was outstanding. The tannins were still firmly clenched but the depth and the Lafite elegance was all there. It was brooding but still beautiful. Philippe is convinced it is one of the greatest Lafites ever to be made and with maturity will compete with the 1959, 1953 and 1982. Tasting the 2005 alongside the 2010 shows how much more the latter wine has to give, with the 2005 that little bit less tightly clenched on the palate. The 2005s are famously tight and only now starting to unfurl, but while 2005 Lafite has fantastic depth and extraordinary length you just know it still has so much more to give. This wine has decades ahead of it, but several commented how much the 2005 has opened up in the last year. Philippe believes the 2005 still has at least another five years before this is going to even start to show its full potential. It is a wine whose peacock-tail finish started to get the adrenaline pumping, in perfect preparation for what was arguably the wine of the night – the 1990. Just dipping your nose in the 1990, you realise this is Lafite in top gear. Beautifully exuberant, a perfect blend of primary fruit, tertiary notes, cedar wood and earthy, mineral tones – you could smell it all night. The density found in the 2010 and 2005 was present too, but the tannins have relaxed and the wine fully unfurls on the palate bringing extraordinary depth. And it is here where the freshness hits you. This 33-year-old wine has such vibrancy, an energy that just lifts the wine and gives it a wonderful ethereal quality – not a description I would normally equate with Pauillac. The finesse is breath-taking. Having tasted the 1990 almost 15 years ago, it was fascinating to return to it and see it has only improved in that time. At 33 years old, this wine is at its peak. The 1982, the most eagerly awaited vintage of the line-up, could perhaps not live up to expectation despite its arresting nature. It is a terrific wine and, again, the freshness in what was a hot vintage is hard to believe. Philippe noted that the ’82 – despite its mythic status – is not a perfect wine, but is a testament to Lafite’s ability to excel in hot vintages. Philippe believes this is because the terroir at Lafite means the vines naturally close down in hot vintages, reducing sugar production in the grapes. It also gives a contrasting menthol freshness to the wine, which means it remains moderate in alcohol and yet does not taste phenolic or underripe. What is perhaps more extraordinary is that the ’82 was in fact a bumper vintage, with Lafite cropping at 80hl/ha. That is double the production at Lafite today (in a good year), which goes some way in realising the qualitative measures that have been taken at the property over this time. Despite the high production levels, the ’82 is stunning. This bottle didn’t quite have the vitality of the 1990, so it’s worth cracking on with any bottles you are lucky enough to have in your cellar. The final vintage was the elusive 1960. With a table of avid Lafite fans, no one present had tasted or knew much about the 1960. For Philippe it is arguably better than the legendary 1961. It features in a rare consecutive trio of exceptional vintages in the estate’s history. Philippe explained the phenomenon has only happened three times in the history of the estate: with 1959, 1960 and 1961; 1988, 1989 and 1990; and 2018, 2019 and 2020. In the oldest trio, Philippe actually thinks the ‘59 is perhaps the greatest vintage ever at Lafite, followed by the 1960 and then the 1961. My tasting notes for the 1960 started with “surprising freshness”, but perhaps I should have known better by this stage that Lafite’s ageability is not really in question. The wine was in exceptional condition and poured from magnum. It had fantastic structure, classic mature Cabernet linearity but with a plushness to the mid-palate that is typically Lafite, but still a surprise at such maturity. The wine was full of tertiary notes, dried fruits, savoury spice and cedar wood. It was so vibrant, so energetic, it seems that the 1960 is likely to see out its centenary in style. What a wine! To taste so many mature vintages of Ch. Lafite Rothschild is a rare and special treat – offering unforgettable insight into a Bordeaux legend. Now, where can I find that 1959…? Browse all Ch. Lafite Rothschld listings, find out more about our events or read more about Bordeaux

Ch. Lafite Rothschild is rightfully revered. The Pauillac First Growth crafts some of the most refined wines in Bordeaux. At a recent dinner, we had the chance to explore the fingerprint of this special estate and its extraordinary ability to age

Exploring Pauillac First Growth Chateau Lafite Rothschild through the lens of an extraordinary vertical at Waddesdon Manor

Chateau Lafite Rothschild through the ages

Ch. Lafite Rothschild through the ages

William Kelley + Yohan Castaing – Wine Advocate Ancora una volta, la copertura del Bordeaux en primeur di Wine Advocate è condivisa da William Kelley e Yohan Castaing, con entrambi che forniscono i punteggi, ma con Kelley che scrive il rapporto della pubblicazione. È significativo che il punteggio potenziale più alto assegnato a qualsiasi 2024 sia 94-96, con oltre la metà dei vini al di sotto di 90: nelle parole di Kelley, l’annata – che “ha messo alla prova i limiti dei viticoltori” – “ha prodotto pochi vini convincenti”. Sebbene ci siano alcuni “successi notevoli”, la coppia ritiene che questa sia “chiaramente la vendemmia più debole di Bordeaux dell’ultimo decennio”, con molti vini “diluiti, erbacei e aspri”. 
 L’annata non è omogenea, e Kelley lo attribuisce semplicemente ai livelli di maturità. Sostiene che quei produttori che “hanno osato aspettare” per vendemmiare sono stati ricompensati. È chiaro, tuttavia, che nessuna varietà o sotto-regione in particolare sia andata particolarmente meglio nel 2024, con l’annata giudicabile solo a livello di produttore. I migliori 2024 sono, per Kelley, “pesi medi intensamente saporiti con buona struttura ed energia, che mostrano acidità integrata e tannino maturo”. Sebbene i peggiori abbiano un’acidità che può essere “stridente”, con “tannini astringenti e un marcato carattere di pirazine”, alcuni – in gran parte da siti a maturazione precoce vendemmiati tardi – “possiedono una densità e un’ampiezza di centro bocca che trascendono l’annata”. La vendemmia è, tuttavia, “un ritorno al passato”, più vicina a quelle degli anni ’90 che a qualcosa di più recente. L’élevage dovrebbe aiutare a dare maggiore pienezza ad alcuni vini, ma Kelley è cauto riguardo alla fragilità dei vini – e prevede che “amplificherà solo il divario tra i migliori e il resto”. 
 I punti salienti di Kelley: Cheval Blanc, La Conseillante, Pontet-Canet, Les Carmes Haut-Brion 
 Esplora il rapporto completo di Kelley, le note e i punteggi su Wine Advocate (solo abbonati) Jane Anson – Inside Bordeaux Per Anson, il 2024 ha superato le sue aspettative: sebbene, riconosce, ci siano “molte bottiglie deludenti”, l’annata è migliore del 2013 e – nei casi migliori – del 2021. Ritiene che ci siano “più successi complessivi sulla Rive Droite che sulla Sinistra, semplicemente perché è molto difficile mascherare un Cabernet non maturo”, e in generale i secondi vini non sono consigliati quest’anno, con un notevole salto di qualità. Nei migliori rossi, l’acidità dona “succo, muscoli e salinità”, con il Médoc che offre Claret lineari, “floreali, fragranti, sfumati”. Evidenzia in particolare la qualità di Saint-Julien e osserva che ci sono “molti vini eccellenti” a Pauillac, mentre Saint-Estèphe è più variegata. 
 La Rive Droite ha prodotto il suo vino dell’annata – Eglise-Clinet – ma osserva come Pomerol sia variegata, con alcuni vini di successo che sono “favolosi, elevati, aromatici, di grande qualità” e altri meno riusciti, generalmente con i migliori provenienti dall’altopiano interno. A Saint-Émilion, osserva come l’austerità naturale del calcare abbia dovuto essere gestita – ma “ci sono molti vini gustosi, di successo seppur slanciati” nell’appellazione. 
 Sottolinea la qualità dei bianchi nell’annata, sia dolci che secchi, con “maggiore coerenza e molti vini eccellenti”. I bianchi secchi offrono grandi aromaticità, ma non hanno la densità dei migliori vini, da cui il suo tetto ai punteggi. Descrive i vini dolci come “meno lussureggianti dei 2022 e 2023”, ma con “molti vini equilibrati, deliziosi e pieni di piacere”. 
 I punti salienti di Anson: Eglise-Clinet, La Mission Haut-Brion Blanc, Coutet, Pavillon Blanc, Les Champs Libres, Margaux, Léoville Poyferré, Brane-Cantenac, Ausone, Laroque, Couvent des Jacobins, La Prade, Vieux Château Saint André, L’If, Pagodes de Cos Blanc, Rieussec, Suduiraut, Clos Albus, Les Hauts de Smith Blanc, Les Charmes-Godard 
 Esplora il rapporto completo di Anson, le note e i punteggi su Inside Bordeaux (solo abbonati) Antonio Galloni – Vinous Galloni è il primo dei due autori di Vinous a pubblicare il proprio rapporto sul Bordeaux 2024. Sebbene ammetta che i vini siano “ovunque in termini di qualità e stile”, ritiene anche che “i migliori vini abbiano molto da offrire”. Dopotutto, “il meteo non è più l’elemento critico nel determinare la qualità dei vini e quindi di un’annata”. 
 Sottolinea quanto sarà fondamentale l’élevage nello sviluppo dei vini, aspettandosi “un livello molto alto di variabilità nei vini finiti” – ritenendo, come indica il titolo del suo rapporto, che molti dei vini stiano su un “filo del rasoio”. Galloni descrive i 2024 come aromatici, tendenti al frutto rosso, con i migliori che “trasudano equilibrio” – sebbene alcuni possano essere “eccessivamente leggeri”, rendendo l’annata “frustrantemente irregolare”. Tuttavia, è “ben lontana dal totale disastro” suggerito. Per lui è un anno in cui la Rive Gauche e il Cabernet sono fioriti, evidenziando i vini di Saint-Estèphe e Pauillac, e trovando quelli di Pomerol e Pessac-Léognan i più variabili. 
 Sottolinea la qualità dei bianchi secchi nel 2024, che sono “tra i migliori” dell’annata e possono essere “davvero eccezionali”, offrendo al contempo un valore relativo. Quanto ai dolci, sono – per lui – molto buoni, ma non straordinari, non avendo il “fattore brivido degli anni davvero migliori”. 
 I punti salienti di Galloni: Beychevelle, Clos Puy Arnaud, Cos d’Estournel, Jean Faure, Larcis-Ducasse, Lascombes, La Conseillante, Rauzan-Ségla 
 Esplora il rapporto completo di Antonio Galloni, le note e i punteggi su Vinous (solo abbonati) Neal Martin – Vinous Sulla scia del rapporto di Galloni (sopra), Neal Martin copre la stagione di crescita definita dalla sua quantità “biblica” di pioggia. Ritiene che il 2024 sia “una buona annata con limitazioni”, osservando che i vini sono incoerenti e che la “stagione malefica… amplia il divario tra chi ha e chi non ha”. Sottolinea che a trionfare non è stato il miglior terroir, ma “chi aveva le tasche più profonde e chi ha preso le decisioni giuste nei momenti giusti” – e anche allora, è “una stagione di crescita impossibile da trascendere”. 
 Come altri, nota quanto diversa sarebbe stata l’annata solo un paio di decenni fa, osservando che è “inequivocabilmente di gran lunga superiore” a annate come 1984, 1992 o 2013. Sebbene non sia coerente, ammette che ci sono vini che “sfiorano il cielo”, e i migliori sono “belli” – offrendo aromi “delineati e focalizzati”, vini equilibrati in cui una “spina dorsale di acidità dona portamento”, con “ampia freschezza e sapidità”. Sono, scrive, “vini ideali da ristorante che offriranno un piacere di beva facile mentre aspettate che i 2019 o i 2022 maturino”. 
 Martin evidenzia la qualità dei bianchi secchi – con condizioni fresche che producono “Sauvignon Blanc/Sémillon avvincenti e tesi che spesso superano le loro controparti rosse”. Per quanto riguarda Sauternes, riferisce che sono molto buoni, ma non classicamente opulenti, piuttosto “pieni di freschezza e purezza”. 
 I punti salienti di Neal Martin: Vieux Château Certan, Lafleur, Eglise-Clinet, Lafite Rothschild, Margaux, Montrose, La Mission Haut-Brion Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Malartic-Lagravière Blanc, Le Blanc de Lafite, Les Champs Libres, Doisy-Daëne, Coutet, Guiraud, Suduiraut 
 Esplora il rapporto completo di Neal Martin, le note e i punteggi su Vinous (solo abbonati) James Suckling Per James Suckling, degustare il 2024 è stata un’esperienza nostalgica – che gli ha ricordato le “versioni moderne di anni come il 1985 o il 1995”. Sebbene lo consideri tra le annate più eterogenee che abbia assaggiato, descrive i migliori 2024 come dotati di “tannini fini e un carattere croccante e brillante”, “lineari e freschi” con “acidità vivida”, osservando che saranno approcciabili presto. I migliori, ritiene, provengono da siti a maturazione precoce con le grandi squadre necessarie per affrontare l’annata. Ritiene che i bianchi secchi, nel frattempo, siano da molto buoni a eccellenti – con Haut-Brion Blanc e Pavillon Blanc tra i suoi vini con i punteggi più alti. 
 I punti salienti di Suckling: Haut-Brion Blanc, Evangile, Lafleur, Latour, Pavillon Blanc, Angélus, Ausone, Cos d’Estournel, Haut-Brion, Eglise-Clinet, La Mission Haut-Brion, Léoville Las Cases, Les Carmes Haut-Brion, Margaux, Mouton Rothschild, Pétrus, Smith-Haut-Lafitte Blanc, Vieux Château Certan 
 Esplora il rapporto completo di James Suckling, le note e i punteggi sul suo sito (solo abbonati) Lisa Perrotti-Brown MW – The Wine Independent Il titolo per Lisa Perrotti-Brown MW è che i migliori rossi del 2024 sono “di corpo più leggero, dalla trama morbida, rinfrescanti e profumati”, mentre ci sono “molti spettacolari vini bianchi secchi e piccole quantità di eccellenti vini da Sauternes”. Osserva come i vini abbiano generalmente tannini maturi, ma che la maturità del gusto sia stata più impegnativa – e ha portato a “molti rossi buoni, deliziosi, bevibili, se non sbalorditivi”, sebbene “molti non abbiano gli strati di sapore o l’intensità di un vero grande vino”. 
 Una cosa emerge chiaramente per lei: “I livelli di qualità sono ovunque.” Come noi, ritiene che la Rive Droite sia più coerente e osserva che “molti vini eleganti, brillanti, rinfrescanti, dalla trama morbida e profumati” provengono da Saint-Émilion e Pomerol. Sulla Rive Gauche, trova che la qualità diminuisca allontanandosi dalle terrazze ghiaiose e dai terroir più fini, sebbene molte Classed Growths abbiano prodotto vini “degni del loro status” anche se in uno stile più leggero rispetto agli anni recenti. 
 I bianchi secchi sono, per lei, “il lato positivo” dell’annata – notandone la coerenza e la qualità. Trova che molti abbiano “un senso di armonia senza sforzo”, con aromaticità e acidità preservate dalle condizioni più fresche. Evidenzia numerosi bianchi secchi da tenere d’occhio – elencati sotto. La qualità a Sauternes e Barsac è “eccellente”, scrive, ritenendo che l’ossatura acida inietti “vivacità” nei vini, portando a un maggiore equilibrio rispetto alle annate più calde. I migliori hanno “grande intensità di sapore, molta complessità instillata dalla botrite e ossature scattanti” – e sono vini che vale davvero la pena cercare. 
 I punti salienti di Lisa Perrotti-Brown MW: Figeac, Haut-Brion Blanc, Smith Haut Lafitte Blanc, La Mission Haut-Brion Blanc, Pavillon Blanc, Eglise-Clinet, Montrose, Trotte Vieille, Pape Clément Blanc, Domaine de Chevalier Blanc, Valandraud Blanc, D’Aiguilhe Blanc, Larrivet Haut-Brion Blanc, Suduiraut Pur Sémillon, Les Champs Libres, Cos d’Estournel Blanc, Lespault-Martillac Blanc 
Esplora il rapporto completo di Lisa Perrotti-Brown MW su The Wine Independent (solo abbonati) Georgie Hindle – Decanter La copertura di Decanter viene rilasciata gradualmente e finora include un rapporto sulla stagione di crescita, oltre a una prima occhiata agli stili prodotti dall’annata. Georgie Hindle afferma che è più vicina nello stile al 2021, guardando alle annate recenti, tuttavia evidenzia l’estate più secca e calda che la differenzia. Sottolinea che l’annata non è uniforme e che i vini sono generalmente plasmati da una “freschezza tesa e minerale” piuttosto che da profondità di frutto o opulenza. Dice che i migliori “offrono lampi di precisione aromatica, eleganza e chiarezza rinfrescante con struttura e lunghezza” – “raggiungono un equilibrio tra frutto, acidità e tannini”. Molti sono deboli o esili e – come noi e altri abbiamo sottolineato – non si può generalizzare quest’anno – e non dovrebbe essere un’annata da scartare, esorta. 
 Non ritiene che i bianchi secchi se la siano cavata meglio dei rossi, con risultati similmente misti – ma alcuni vini riusciti che sono aromatici e accattivanti. Per quanto riguarda i vini dolci della regione, offrono “una facilità di beva”, ma non tutti hanno “la densità e la consistenza delle annate più forti”. 
 Esplora la copertura di Georgie Hindle su Decanter (solo abbonati) Colin Hay – The Drinks Business Questo è il primo anno in cui includiamo The Drinks Business. Una pubblicazione di settore, ha ampliato la sua copertura di Bordeaux e relativamente di recente ha iniziato a dare punteggi ai vini, il tutto affrontato da Colin Hay. Nonostante la stagione di crescita impegnativa, sostiene che “coloro che hanno avuto sia le risorse – umane e finanziarie – e soprattutto l’acume per rispondere alle sue prove e tribolazioni hanno trionfato”. Sebbene nella fascia più bassa dell’albero della qualità trovi i vini deludenti e l’annata lontana dall’essere uniforme, scrive che “in cima alla piramide” ci sono “vini che trascendono le sfide dell’annata” – “pienamente maturi, eleganti, raffinati, altamente aromatici, con tannini morbidi, delicati e finemente grigliati e una succulenza, chiarezza e brillantezza davvero rare”. Li trova “notevoli” – anche senza il contesto dell’anno. Sebbene non raggiungano le vette del 2019, 2020 o 2022, ritiene che i vini possano essere favorevolmente paragonati ad altre annate recenti – anzi, ritiene che i migliori stiano sopra i vini del 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018. 
 Scrive che sebbene i vini siano “probabilmente altamente accessibili in gioventù”, “hanno comunque un potenziale di invecchiamento piuttosto significativo”. È un altro a ritenere che l’annata sia leggermente più forte sulla Rive Droite, e a entusiasmarsi per i bianchi (“unici e spettacolari”, “un indubbio punto culminante dell’annata” che mette allo stesso livello del 2017 e 2021) e per i vini dolci (sebbene ammetta che siano meno coerenti). Sebbene vi siano eccezioni, Pauillac è “la meno lusingata dall’annata”, e può risultare austera. Ha riscontrato che le tenute di Saint-Estèphe sembrano aver abbracciato l’annata, trovando diversi punti salienti – tra cui Montrose, “un vino di sbalorditiva profondità e originalità, e al contempo di una bellezza eterea e aerea e di profonda complessità aromatica”. A Saint-Julien, trova “una rassicurante dolcezza del frutto e una cremosità nocciolata”, affrontando meglio l’annata, come ha fatto anche Margaux, offrendo molta “grazia e tipicità”. Trova i rossi di Pessac-Léognan e Graves particolarmente eterogenei, sebbene ritenga che le persone ricorderanno l’annata per i suoi bianchi. 
 Sulla Rive Droite, Hay riscontra che i migliori di Pomerol “non indicano nulla delle difficoltà della stagione di crescita”, con proporzioni elevate di Cabernet che forniscono “un’ulteriore spinta aromatica e floralità”. A Saint-Émilion, scopre anche molti vini che trascendono l’annata, “molto più omogenei” del previsto, soprattutto rispetto alla Rive Gauche, e molti di essi rientrano nel suo sistema di classificazione – suggerendo che sia “una garanzia di qualità impressionante per il consumatore”. 
 I punti salienti di Colin Hay: Mouton Rothschild, Montrose, Cos d’Estournel, Gruaud Larose, Palmer, Lafleur, Le Pin, Petrus, Eglise-Clinet, Trotanoy, Bélair-Monange, Rocheyron, Cheval Blanc, Figeac, Angélus, Beauséjour, Larcis-Ducasse, Pavie, Les Carmes Haut-Brion, La Mission Haut-Brion Blanc, Smith Haut Lafitte Blanc, L’Extravagant de Doisy-Daëne, Lafaurie-Peyraguey, Suduiraut
 Esplora il rapporto completo di Colin Hay, le note e i punteggi su The Drinks Business Jeb Dunnuck Sebbene il 2024 sia stata un’annata difficile, ha prodotto “vini affascinanti, di medio corpo, pronti, moderatamente concentrati”, scrive Dunnuck. Paragona la qualità al 2021 ma con maggiore “apertura e morbidezza”, ritenendo che non sia né un anno da Rive Gauche né da Rive Droite, ma uno che deve essere analizzato per tenuta. Ritiene tuttavia che Pessac sia “una gemma splendente dell’annata”. I vini puntano “all’approcciabilità più che alla densità”, e i vini a base Merlot della Rive Droite mostrano bene il loro terroir, mentre Pomerol ha uno stile più scuro. Sulla Rive Gauche, similmente, non sono vini esplosivi, ma – dice – “piaceranno certamente a chi rimpiange i tempi andati degli anni ’80 e ’90”, e “offriranno indiscutibilmente ampia bevibilità e longevità”. Suggerisce che possano seguire una traiettoria simile ai 2001, vini “che bevono magnificamente oggi” – e alcuni “hanno un equilibrio e un’armonia che potrebbero sorprendere”. 
 Per quanto riguarda i bianchi, sebbene ci siano “alcuni bianchi brillanti”, non è universale – un’annata buona piuttosto che grande. E questo è vero per l’annata in generale, a suo avviso: consiglia acquisti selettivi, ma ci sono buoni vini degni di attenzione. 
 I punti salienti di Jeb Dunnuck: Figeac, Haut-Brion, La Conseillante, Lafaurie Peyraguey Coeur de Terroir, Pavillon Blanc, Mouton Rothschild, Pape Clément, Suduiraut, Suduiraut Pur Semillon, Valandraud Blanc Esplora Bordeaux 2024

Mentre si aprono le porte alle uscite di Bordeaux 2024, i principali critici enologici del mondo esprimono le loro opinioni sull'annata. Qui troverete un riepilogo di ciò che Wine Advocate, Vinous e altri hanno detto finora sull'annata, e i vini che hanno valutato più positivamente.

Your essential crib-sheet to what the world’s leading wine critics are saying about Bordeaux 2024 en primeur–including Wine Advocate, Vinous,Decanter and more

Bordeaux 2024 en primeur – what the critics are saying 

Bordeaux 2024: cosa dicono i critici

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